Нагеля для бруса – сборка, установка, размеры и цена

Нагели для бруса

1. Характеристика
2. Виды
3. Назначение
4. Особенности выбора
5. Правила установки

Строительство дома или какого-либо помещения из бруса – непростая процедура. Для этой работы необходимо использовать не только стандартный набор инструментов и материалов, но и нагели.

Характеристика

Нагель для возведения конструкций из бруса представляет собой небольшой крепежный элемент с круглым или квадратным сечением. В переводе с немецкого языка это слово означает «гвоздь». Приспособление имеет вид штыря, что зачастую изготовлен из древесины. У данного вида крепления гладкая поверхность, в противном случае в стене могут образоваться щели. Наличие нагеля способствует предотвращению смещения бруса и удержанию каждого из элементов конструкции на одном уровне, что имеет следующие преимущества:

• стойкость конструкции к коррозионным процессам;
• отсутствие деформаций при перепадах температур.

Стоит заметить, что конструкции со шкантами служат дольше и являются более целостными. Недостатки у деревянных гвоздей также имеются:

• медленная процедура сборки;
• затруднительный рабочий процесс для людей, у которых нет навыков;
• прямая зависимость результат работы от качества изделий.

Деревянные нагели еще называют шканты и гвозди из дерева. Их диаметр может составлять 6-20 мм, а длина 25-160 мм. Для бруса определенного размера должен применяться шкант с соответствующими размерами. Для бруса с размерами 150х150 мм необходим крепеж в 22,5-37,5 см, а для бруска 100х150 мм – немного меньше. Пользоваться нагелями довольно просто, однако, мастерам стоит помнить, что расстояние от метиза до угла не должно быть больше 70 см.

Нагельные соединения для бруса строго регламентируются ГОСТ Р 56711-2015. Согласно этому нормативу, шкант может быть изготовлен из дерева, металла и пластика. Деревянное крепежное изделие нашло свое применение в индивидуальном строительстве.

Изделия из пластмассы и железа применяют в каркасных домостроениях промышленного типа.

Нагели могут иметь разные виды, некоторые из них производятся с винтовой резьбой. В первую очередь они могут иметь разную форму сечения, а именно, прямоугольную, круглую, квадратную. Зачастую мастера используют крепежи круглой формы, так как для них довольно просто делаются отверстия. По материалу изготовления шканты делятся на следующие виды.

Деревянные

Шканты из дерева характеризуются простотой изготовления и применения. С их помощью можно надежно скрепить брусья. Наличие деревянных гвоздей способствует легкости усадки. Помимо прочего, дерево – это экологически чистый и безопасный материал. Шканты данного вида изготавливают из твердых древесных пород, а именно, дуба, березы, бука. Несмотря на то что железные нагели крепче, надежнее и выдерживают большие нагрузки, у деревянных по сравнению с ними есть свои преимущества:

• у металлического приспособления не возникает сопротивления сдвигающим силам за счет упругости;
• так как железное крепление способно образовать жесткое сцепление деревянного бруса, не происходит естественной усадки, поэтому стены перекашиваются, на них образуются трещины и щели;
• во время забивания металлический метиз может разорвать древесное волокно, за счет чего образуются трещины внутри конструкции и, как результат, мостики холода.

Металлические

Железные крепежные элементы считаются прочными и надежными, но при этом они подвергаются коррозии. Также стоит заметить, что в этом случае усадка будет происходить сложнее обычного. В продаже также можно встретить стеклопластиковые нагели, которые крепятся с помощью жесткой фиксации. При выборе материала шканта стоит брать во внимание характер используемых бревен и подготовленные в них отверстия. У потребителей часто возникает вопрос о замене деревянного стержня металлическим.

Назначение

Нагель для деревянного бруса нашел свое применение в креплении венцов по четко определенной траектории. Мнение некоторых потребителей о том, что данные изделия стягивают между собой каркас сооружения, является ошибочным. Зафиксированный в торец бруса нагель обеспечивает зависание древесины в исходном положении. Применение этого приспособления предотвращает то, что строение может повести в сторону.

Монтаж нагелями является актуальным не только при возведении дома, но и во время сборки мебели. Этот крепежный элемент борется с высыханием, деформацией, расшатываем, смещением конструкций из бруса.

Его использование гарантирует постройке устойчивость, стабильность и надежность длительный период.

Особенности выбора

Покупая шкант, потребителю стоит обратить внимание на следующие моменты.

• Наличие дефектов на поверхности. Мастеру стоит отказаться от приобретения товара, на котором есть хотя бы малейший дефект. Если установить бракованный нагель, то на долгий срок службы рассчитывать не стоит.
• Условия хранения. Этот фактор считается уместным для деревянных крепежей, так как они не проявляют устойчивости ко всем негативным факторам окружающей среды.

Правила установки

Для того чтобы сборка деревянной конструкции была правильной, мастеру потребуется не только правильно установить нагели, но и подготовить нужные инструменты, в частности, дрель. Пошаговая инструкция проведения процедуры такая.

• Определить место нахождения будущего здания. При этом стоит учитывать, что укладку деревянных гвоздей потребуется делать по всей древесной конструкции с замковым соединением. Дистанция между креплениями должна составлять не менее 0,5 метра.
• Осуществить сверление древесины. Сверлить отверстия лучше перфоратором и делать это сразу в 2-х венцах. Таким образом, можно предотвратить сдвиг верхнего или нижнего сруба.
• Установка шканта. Ставят деревянные приспособления с особой аккуратностью, так как при соскальзывании киянки мастер может получить травму. Чем меньше длина штыря, тем легче его забивать, однако, эффективность соединения в этом случае ниже. Для этой работы подходит как резиновая, так и деревянная киянка. Нанесение ударов должно быть строго вертикальным. В случае применения металлического инструмента стоит воспользоваться защитной прокладкой из доски либо фанеры.

Если во время установки бруса в нагеле образовалась трещина, то изделие высверливается, и операция повторяется заново.

Чтобы качественно собрать конструкцию из бруса с использованием нагелей, стоит придерживаться определенных правил. Рекомендации специалистов для правильности и надежности фиксации древесных крепежей:

• каждый ряд бруса должен монтироваться отдельно от остальных, иначе нагели могут быть сломаны;
• при помощи одного элемента крепежа можно соединить пару венцов;
• заколачивать деревянные гвозди лучше всего киянкой;
• отверстия в срубе стоит проделывать под углом, равным 90 градусам;
• установку штырей стоит проводить в шахматном порядке;
• на месте расположения оконных и дверных коробок брусья стоит крепить с дистанцией 0,2 м до границы выреза;
• нагель, который соединяет 2 бруса, должен переходить к 3-му, заглубляясь на 7 см;
• забивать деревянные гвозди стоит на дистанции от угла, равном 0,3-0,5 м;
• длина нагеля должна превышать глубину отверстия, что заблаговременно для него подготовлено.

Иногда для сооружения конструкции из бруса купленных нагелей может не хватить. В этом случае приспособления можно сделать собственноручно путем вытачивания на станке из высококачественной древесины. Материал стоит выбрать тот, у которого нет сучков и дефектов. Делать шканты из гигроскопичного материала категорически не рекомендуется.

Во время работы стоит следить за тем, чтобы диаметр стержня превышал 2,5 см. Длину нагеля можно подбирать по собственным предпочтениям, обычно она составляет 150-200 см. Мастеру важно правильно подобрать форму и размер крепежа. В случае качественного сбора конструкции из бруса и применения качественных нагелей потребитель может рассчитывать на долгий срок службы сооружения.

О нагелях от компании ООО “Прогресс”

Здравствуйте! У нас можно купить деревянные березовые нагели в Москве, Краснодаре по ценам от производителя.

Компания «Прогресс» предлагает купить деревянные березовые нагели, предназначенные для скрепления стен деревянных брусовых домов (дома из бруса) и домов из бревен – срубов (дома из оцилиндрованного и обычного рубленного бревна). Что из себя, представляют деревянные нагели? В каких целях, и для чего они в основном используется? Чем по цене отличается деревянный круглый нагель от других аналогичных материалов (металлических и прочих нагелей)? Чем круглый деревянный нагель отличается по качеству скрепления (соединения) стен от квадратных нагелей? Почему нельзя применять в брусовой стене нагели из сосны или ели? Как купить и заказать доставку оптом нагелей для крепления срубов стен из бруса и бревен бревенчатых и брусовых срубов? Где купить вместе с нагелями и паклю для сруба (пакля ленточная)? Есть ли нормативные правила для строительства сруба деревянного дома и бани?

Ответ на эти и некоторые другие вопросы о деревянных нагелях, их свойствах и способах и правилах установки нагелей в срубах из бруса и оцилиндрованного бревна можно найти на страницах нашего сайта.

Виды и размеры нагелей:

Нагели – это крепежные элементы (типа шипов) для скрепления по вертикали деревянных стен из бруса деревянных стен из бруса (брусовых стен) и бревен (оцилиндрованное и рубленное бревно срубов). Основополагающее правило: нагели должны быть деревянными, круглыми и быть произведены из твердых пород древесины: березы, дуба, бука. В средней полосе России 95 процентов на строительном рынке это деревянные березовые круглые нагели.

В сборке деревянных срубов из бруса и бревен основные размеры нагелей – это круглые нагели в диаметре 24-25 мм. Этот диаметр деревянных нагелей может применяться при сборке практически всех конструкций срубов деревянных домов, будь то, брусовой или бревенчатый сруб дома или бани. Исключение составляют срубы с диаметром рубленных бревен более 30 сантиметров. Для таких массивных стен деревянных срубов можно купить круглые нагели диаметром 30 мм. По длине все нагели на строительный объект поступают в упаковках по 30 или 50 штук длинной от 1 до 1.2 метра. Так удобнее и дешевле по цене. На месте сборки сруба деревянного дома такие длинные заготовки нагелей раскраивают на 3-4 части в зависимости от конструкции деревянных стен.

Правила установки нагелей – расчет нагелей:

Фото: установка нагелей в брусовой стене деревянного дома. Установка нагелей (шкантов) в брусе совсем не простое дело, а очень важная и ответственная строительная операция – реально влияющая на качество сборки брусового дома или бани.

Основное правило установки нагелей в брусовых стенах сруба – деревянного дома это соблюдение шахматного порядка установки (забивки) нагелей в деревянных стенах и обеспечение строгой вертикальности сверления отверстий под деревянные березовые нагели. Сама сборка сруба деревянного дома или бани должна выполняться при обязательном применении измерительных приборов обеспечивающих контроль за правильной сборкой деревянных стен.

Фото: во время установки нагелей в брусе, часто необходимо подправлять и плотно «осаживать» верхний брус к нижнему брусу.

Еще более важное правило – использование приборов обеспечивающих строгую вертикальность при установке нагелей в брусовой или бревенчатой стене деревянного сруба дома или бани. Расстояние между нагелями в стенах сруба допускается до 2 метров. Более большие интервалы между нагелями могут не обеспечить межвенцовое соединение по крепости соединения бруса и бревен и привести к выкручиванию бревен или бруса в деревянной стене сруба дома при его сушке и осадке. Забивка (посадка) нагелей в деревянной брусовой и бревенчатой стене должна быть плотной, но не слишком «жесткой». Чрезмерно жесткая (плотная) забивка нагелей может привести к «подвисанию» стен деревянного срубного строения. Особенно это может произойти в верхней части сруба и легкой конструкции кровельного покрытия деревянного дома – сруба.

Фото: покупая у нас нагели, не забывайте купить у нас и межвенцовый утеплитель из джута – джутовую ленту. Межвенцовую джутовую ленту и березовые нагели вам будет удобнее купить у нас по оптовой цене и сразу доставить их на место строительства сруба деревянного дома или бани.

Фото: в целях более качественной сборки сруба – более сильной стяжке венцов бревен или венцов бруса между собой, мы рекомендуем купить у нас в магазине пружинные узлы Сила. Подробнее о полезных качествах пружинных узлов и их ценах, можно посмотреть на странице здесь…

Наша компания занимается производством и реализацией деревянных березовых нагелей. Купить нагели у нас можно по недорогим ценам оптом и в розницу в Москве, Краснодаре и др.городах. Для строительных организаций и частных лиц имеется оперативная доставка нагелей на место сборки деревянных домов – срубов из бревен и домов из бруса! Звоните!

Покупателям нагелей и шкантов для деревянных сооружений из городов Московской области: Щелково, Пушкино, Реутов, Железнодорожный, Королев, Ногинск, Павлово-Посад и г. Мытищи совсем не сложно добираться до нашего Московского регионального склада. Склад у нас расположен в г. Балашиха Московской области.

Кроме полезной информации о нагелях предназначенных для строительства срубов деревянных домов и бань из бруса и оцилиндрованного бревна у нас на страницах сайта можно будет посмотреть: отзывы, полезные советы, литературу, старинный опыт о строительстве деревянных домов из бруса и бревна своими руками, а так же: о утеплении деревянных домов и бань с помощью межвенцового утеплителя, о защите древесины от гниения, от вредителей, от возгорания и пожара, о защите древесины от влаги , как избавиться от грибка в срубе дома и многое другое о деревянном домостроении.

Фото: применение пружинных узлов при сборке срубов это гарантированное улучшение теплотехнических свойств срубов из бревна и бруса разной конструкции. Самые распространенные размеры болтов – «глухарей» это: 10 х 200 мм., 10 х 240 мм. и 10 х 280 мм. Данные размеры пружинных болтов решают все вопросы при стяжке венцов срубов разнообразной конструкции.

Полезные советы «бывалых» рубщиков деревянных срубов:

Нагель деревянный для бруса и бревна. Сборка и особенности соединения

30 июня 2020 нагель, нагель деревянный, березовый нагель

Нагель деревянный для бруса и бревна. Сборка и особенности соединения

В русском деревянном зодчестве закрепилось большое количество иностранных слов. Они так крепко вошли в обиход, что начали менять свое начальное значение. Одним из таких слов является «нагель». Разберемся: «Что такое – нагель ? »

Немецкое слово «Nagel» переводится как «гвоздь», что есть это любой гвоздь, не зависимо от материала или формы и размера. Если же гвоздь сделан из дерева, то это будет « Holznagel». Как и лафет, нагель настолько плотно вошел в обиход, что даже в нормативные документы вошло отдельное понятие «нагельные соединения»

Нагельное соединение (ГОСТ Р 56711 – 2015) – это соединение элементов конструкции, выполненное с применением цилиндрических или пластинчатых нагелей из разных материалов, которые плотно устанавливаются в предварительно подготовленные отверстия и работают на сдвиг, который сопровождается изгибом нагеля.

Сращивание бревна в чаше с помощью нагеля

Сращивание бревна в чаше с помощью железной скобы

По описанию нагельное соединение очень напоминает соединение дюбелем: также предварительно сверлится отверстие. Но, если дюбель работает в совокупности с другим крепежным элементом: винтом, саморезом, гвоздем, то нагель и есть этот крепежный элемент. Кроме этого нагель работает на сдвиг, поперечное смещение, а дюбель на вырывание.

Нагель может изготавливаться из материалов, обладающих достаточной упругостью: дерево, металл, пластмасса.

Нагель ( в строительстве ) – механическая связь цилиндрической или пластинчатой формы для восприятия сдвигающих усилий. В деревянном домостроении под нагелем понимают деревянное крепежное изделие разной длины, диаметра и формы. Фактически нагель и шкант – это одно и то же, но, если последний чаще применяется для торцевых соединений (это видно даже из названия «кант»

«торец»), то нагель – для плоскостей.

Нагель деревянный

В строительстве домов применялся и рекомендуется применять деревянный нагель, как максимально близкий к материалу стены, а значит и «ведет» себя аналогично. В противовес деревянному нагелю металлические нагеля могут ржаветь, давать конденсат при перепаде температур, что повышает риск распространения гнили в деревянной стене.

Важно понимать. Уважающий себя и, тем более клиента – заказчика, в срубах из бревна и бруса не будет применять металлические нагели. По этой причине в дальнейшем под нагелем в статье будет пониматься только деревянный нагель.

Виды деревянных нагелей

Для изготовления нагелей в промышленных условиях применяются твердые породы деревьев: береза, бук, дуб, лиственница , так как они обладают большей упругостью. Наиболее популярен березовый нагель, потому что он дешевле, но его прочности достаточно, тем более, что суммарная нагрузка на нагели должна рассчитываться и корректироваться количеством и диаметром.

Цилиндрический березовый нагель

Различаются деревянные нагели и по форме сечения. Наиболее распространены варианты с круглым сечением или цилиндрические нагели. Они достаточно просты в изготовлении, так как легко вытачиваются на станках. Кроме этого для них просто сделать посадочное отверстие.

Помимо цилиндрических нагелей существуют нагели с квадратной, прямоугольной, треугольной, шестигранной формами, которые, это очень важно, имеют свое место применения. Изготовление отверстий такой формы большой глубины сложно, а порой не возможно. Как правило, место их применения в столярном деле, а не деревянном строительстве.

Применение нагелей в деревянном домостроении

Необходимо заметить, что в строительстве домов из массива дерева нагель может применяться в нескольких случаях. Перечислим три основных момента, хотя круг значительно шире.

1. Скрепление венцов бревен и брусьев при строительстве домов и бань по срубовой усадочной технологии.

2. Возможно применение нагелей в безусадочных деревянных технологиях. Чаще это соединения торца с пластью, то есть принцип шканта. Например, нагель имеет место в фахтверке для соединения горизонтальных и вертикальных элементов массивного каркаса, но чаще применяется монолитный шип в одном из элементов.

3. Нагель может применяться в крупных отдельных изделиях. Например, в лестницах, где ступени – плахи также могут крепиться нагелем.

Наибольшее количество споров и обсуждений существует вокруг срубов и усадочной технологии.

Сборка сруба на нагеля

Быть или не быть нагелю в срубе? Вопрос интересный и жаркий! С одной стороны, встречаются столетние и более строения из бревна с применением березового или соснового нагеля, в то же время в других домах аналогичного возраста их нет. С другой стороны, в современной действительности кто-то утверждает, что ставить нагеля обязательно, а кто-то наотрез отрицает ее необходимость.

Интересно, но факт. Статей об установке нагеля в срубе из бревна практически нет. Вся информация «крутится» вокруг бруса. Почему? Для этого необходимо вспомнить особенности соединений, которые применяются с этими материалами, а также специфику самих материалов.

Рубленное бревно

С поверхности снята только кора, да и та, как правило, не полностью (часть луба остается при обработке скобелем). В результате верхние слои самой древесины не повреждены. Если бревно подобрано и уложено в сруб правильно, то риски его кручения вокруг оси минимальны . и возрастают к верху сруба, где его вес меньше.

Межвенцовый паз и чаша, особенно в канадской рубке, препятствуют изгибанию и кручению бревна. Слабыми местами оказываются только места стыковки бревен и выпилы под дверные и оконные проемы, где есть только межвенцовый паз, а обсада еще не установлена. Именно по этой причине проемы раньше или не выпиливали заранее, или сразу ставили обсадную коробку с учетом усушки и усадки сруба. Смещение, при условии, что стена установлена вертикально, практически исключено.

Калиброванное или оцилиндрованное бревно

Бревно производится на станках по двум принципиально разным технологиям. На станках проходного типа бревно движется через роторную головку, в результате чего получается оцилиндрованное бревно с повторением кривизны исходника. На станках позиционного типа вращается само бревно исходник, а на выходе получается ровный цилиндр, у которого заболонь снята неравномерно.

В результате в первом случае уже имеется кривизна, которая при усушке будет только увеличиваться, а во втором будет высокая склонность к деформации из-за разных сил напряжения. В ряде случаев кручение одного единственного бревна способно приподнимать угол и образовывать щель до 1 – 2 см.

Чаша и межвенцовый паз также противодействуют кручению и смещению, но противодействие деформации бревна им существенно больше.

Строганый и нестроганый брус

Самым дешевым вариантом дома из массива дерева является дом нестроганного бруса – это брус сразу после пилорамы. Так как у него спилены округлости бревна, которые, по сути, работают как ребра жесткости, то склонность к деформации на изгибание и кручение у него, как и у любого бруса вообще, значительно выше. Строганый брус отличается только дополнительной обработкой лицевых сторон.

Если дом или баня из такого бруса собираются в чашу, то она частично противодействует кручению, но при большой длине бруса все решает только общий вес, а он меньше, чем в случае с бревном.

Но в подавляющем большинстве случаев дома из такого материала собираются не в чашу, а встык, «в шпонку» или в «коренной шип» (теплый угол). При этих способах кручению бревна противодействуют только верхние ряды, а изгибанию по горизонтали и смещению не препятствует ничто.

Профилированный брус

Описанная выше ситуация характерна и для профилированного бруса, за исключением ситуации с изгибанием. Этот вид деформации находится «под контролем» у профилированных пазов. Но если кручение выведет брус из пазов, то и изгибание будет возможно.

Деформация бруса при кручении

Деформация профилированного бруса при кручении

Клееный брус

Сама технология изготовления клееного бруса направлена на то, чтобы исключить процессы деформации бревна, которые характерны для других видов бруса. Ламели предварительно просушиваются в камерах, строгаются, затем склеиваются. Но именно это может оказаться «проблемой» клееного бруса в срубе, так как при влажности меньше 12% он будет стремиться набрать влагу из воздуха. В результате клееный брус может деформироваться еще до укладывания в сруб.

Применение нагеля позволяет компенсировать недостатки строительных материалов, оказывая сопротивление их деформации.

Соединения на нагелях по ГОСТ

ГОСТ 300974-2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкция, размеры» обязывает установку деревянных шкантов (нагелей) в угловых и Т-образных соединениях брусьев с коренным шипом и на шпонках. Это соединения, где нет чаши. Нагель при этом ставится в центр углового соединения.

Диаметр нагеля зависит от ширины бруса:

• если ширина меньше 140 мм, то применяется нагель с диаметрами от 20 до 25 мм,
• если ширина равна или больше 140 мм, то используется нагель с диаметром 30 мм.

Диаметр отверстия должен быть равен диаметру нагеля, но с учетом допустимых отклонений:

• для диаметра шканта -0,5 мм
• для диаметра отверстия -+0,5 мм

отверстие может быть на 1 мм больше диаметра нагеля. Длина нагеля не оговаривается.

Влажность нагелей не должна сильно отличаться от влажности древесины стен. Влажность нагеля может быть ниже не более чем на 2-3%, так как при большей влажности отбудет забирать ее из стенового материала, увеличиваться в размерах и заклинивать брус, препятствуя его свободной усадке.

Перечисленные в ГОСТ 300974-2002 требования касаются только угловых соединений, но это не решает проблемы линейных искривлений. Они лишь оговаривают требования, влияющие на целостность конструкции.

В тоже время существует ГОСТ Р 56711-2015 «Соединения нагельного типа для деревянных конструкций. Технические условия» сказано, что для гладких цилиндрических нагелей сверлят отверстия такого же диаметра, как и у нагелей, а в отдельных случаях, для увеличения плотности их посадки, диаметр отверстия выбирают на 0,2-0,5 мм меньше диаметра нагеля. Влажность соединяемых элементов и используемых деревянных нагелей должна соответствовать ожидаемой эксплуатационной с целью исключения высыхания древесины и ослабления соединений.

Ситуация обязательной установки нагеля согласно ГОСТ 300974-2002

Исправление кривизны бруса за счет установки нагелей

О сухой древесине нагеля говорится и в СП 64.13330.2017 (замена СНиП II-25-80 Деревянные конструкции). Так в этих правилах сказано, что древесина нагелей должна быть прямослойной, без сучков и пороков, а влажность не должна превышать 12% . Дополнительно нагеля из малостойких к загниванию пород (бук, береза) должны обрабатываться антисептиком.

На первый взгляд возникает противоречие во влажности и диаметре отверстий. На самом деле ГОСТ Р 56711-2015 и СП 64.13330.2017 говорит о жестко соединенных деревянных конструкциях, а ГОСТ 300974-2002 о конструкциях подвижных, в которых происходит усадка.

Установка нагелей

Для срубовых конструкций нет жестких требований по необходимости установки нагелей, однако такая потребность может возникать при применении, в первую очередь, материалов естественной влажности.

Сначала разберем, как правильно установить деревянный нагель-шкант, а затем, где его лучше ставить.

Правила установки нагеля

1. Применяется нагель с влажностью ниже на 2-3% стенового материала.
2. Диаметр нагеля для стенового материала до 140 мм 20 – 25 мм, 140 и более – 30 мм.
3. Отверстие делается сверху по центру строго вертикально, чтобы не препятствовать усадке
4. Диаметр отверстия равен или на 1 мм больше диаметра нагеля (должен входить без видимых затруднений, только цилиндрической формы).
5. Длина нагеля примерно равна 1,5 диаметра бревна или толщины бруса (при установке на один срез, то есть в двух венцах).
6. Глубина сверления на 5 см. больше длины нагеля.
7. При забивании нагель утапливается на 2-3 до 5 см от поверхности бревна.

Установка нагелей в срубе

Для установки может применяться нагель длиной две толщины венца для установки на 2 среза (в трех венцах), но просверлить строго вертикально такое отверстие очень сложно. Такой вариант установки допустим только для опытных плотников и применяется чаще в брусе с высотой 140-150 мм.

Места и шаг установки нагеля

Место и шаг установки нагеля зависит от материала сруба и способа соединения угла.

1. Брус с соединением встык, в шпонку, в коренной шип соединяется нагелем непосредственно в центре углового и Т-образного соединения. Этот случай крепления обязателен!
2. Брус или бревно сращиваемые в чаше фиксируются нагелем в 30 см от стыка. Этот случай в ГОСТ прямо не оговорен, но по принципу он схож с коренным шипом, поэтому крайне желательно нагель установить.
3. Свободные концы оконных и дверных проемов из бруса и бревна, не зафиксированные обсадной коробкой также обязательно скрепить нагелями на расстоянии 15 – 20 см от края проема.
4. Обязательно устанавливать нагеля в межоконных простенках и фронтонах без перерубов.
5. В остальных частях по длине венца нагеля могут устанавливать по желанию. Делается это в шахматном порядке с шагом 1,5 метра с брусе и оцилиндрованном бревне и 2 метра в бревне ручной рубки.

Установка нагелей на стыке бревен – ситуация схожая с коренным шипом

Установка нагелей на стыке бревен: с перекрытием следующим венцом и до перекрытия

Установка нагелей на свободном конце бревна

Установка нагелей на простенке между проемами

Процесс установки нагелей в срубе не сложный, но требующий большой ответственности и аккуратности. С целью экономии эту процедуру можно избежать и нагеля не ставить. Но если Вы берете на себя такую ответственность, то будьте готовы и к возможным последствиям.

Строительные компании, несущие ответственность за свою работу и гарантирующие высокий результат, как правило, установку нагелей включают обязательно в стоимость сруба. По этой причине, при прочих равных, сруб может получаться дороже. Но такие затраты обоснованы.

Вопрос установки нагелей – это ситуация из пословицы « Скупой платит дважды ».

Нагеля для бруса – сборка, установка, размеры и цена

Для любого строителя актуален вопрос: использовать для соединения брусьев деревянные нагели или металлические гвозди. Чтобы на него ответить, разберемся с преимуществами каждого способа.

1. Нагели для бруса и бревна – хороший крепеж для деревянных срубов
2. Особенности березовых нагелей
3. Продаем нагель в Воронеже
4. Критерии сравнения нагелей и гвоздей для сборки сруба
5. Особенности гвоздей и нагелей
6. Для чего они нужны
7. Разновидности деревянных нагелей
8. Требования к материалу
9. Размеры нагелей и диаметр отверстий
10. Деревянные нагели
11. Почему все-таки дерево
12. Особенности применения деревянных нагелей
13. Преимущества гвоздевого соединения бруса
14. Что лучше?
15. Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Нагели для бруса и бревна – хороший крепеж для деревянных срубов

Многие люди сталкивались с проблемой, когда необходимо соединить бревна или брус. Например, если производили строительство бани. Очень часто попадаются бревна, которые короче, чем те, которые необходимы. Чтобы сделать нужную длину, их следует соединить. Кроме того, соединять брус и бревна в срубах так же важно и по вертикали – повенцово.

Фото: схематичная картинка установки шкантов в срубе из оцилиндрованного бревна.

Технология применения вертикальных нагелей и горизонтальных соединений

Чтобы это сделать быстро и легко, нужно сначала подобрать бревна, имеющие идентичную высоту и толщину. Измерения нужно проводить карандашом, которым будут отмечать нужный размер, и цепной пилой.

После выполнения этих действий можно будет перейти непосредственно к процессу соединения бревен. Сначала в торце любого бревна делают выступ. Его нужно выстругать. А на другом бревне сделать в торце такие надрезы, чтобы получился вид бороздки. Ее размеры должны совпадать с размерами выступа на первом бревне. Для этого пользуются принципом шпунтового соединения. Есть еще один вариант. Бороздки делают в обоих бревнах одинаковые. А затем с помощью колодки соединяют их.

Посмотрите схему устройства шкантов. Разрез стены.

Можно соединять бревно сверху и снизу. Это понадобится в том случае, когда в процессе строительства образовываются щели. Понадобится чашка и паз. Их нужно сделать в бревне, которое находится сверху. Это позволит избавиться от влаги, а значит, дерево не будет гнить. Если понадобилось угловое соединение, то проводят его «в чашу» с остатком, и «в лапу» без остатка. Для упрочения углового соединения сруба возьмите за правило необходимость дополнительной установки вертикального нагеля в чашке или лапе.

Особенности березовых нагелей

Благодаря надежности фиксации бревен и бруса с помощью крепежей предотвращается смещение и нарушение геометрии деревянной конструкции. Нагели березовые имеют оптимальное соотношение качество/цена и предотвращают гниение или разрушение дерева в течение всего срока использования. Для повышения эксплуатационных свойств перед монтажом материал подвергают дополнительной обработке специальными составами, предотвращающими развитие гнилостных процессов. Монтируют элементы в шахматном порядке, что способствует более надежному закреплению бревен. Крепеж с круглым сечением – более распространенный вариант, чем изделия с квадратным профилем.

Преимущества нагелей из березы:

Простота работы с материалом;

Оптимальная прочность материала;

Выбор диаметра материала осуществляют с учетом толщины соединяемых бревен, предъявляя повышенные требования к гладкости поверхности.

У нас можно купить березовый крепеж различного диаметра в Москве, выбрав необходимую длину элементов. Она подбирается так, чтобы обеспечивать надежное соединение нескольких венцов. Оплата рассчитывается поштучно, а при заказе оптовых партий (от 1000 штук) цена снижается.

Продаем нагель в Воронеже

ДОМУС Группа компаний | Доставка в Москву

Нагеля – это особые штыри (шканты), которые устанавливаются внутрь брусьев и бревен при сборке срубов для бань и дачных домов из бруса и коттеджей. В ходе усыхания дерева, брус крутит, и от возникающих …

Критерии сравнения нагелей и гвоздей для сборки сруба

В представленном материале деревянные нагели и металлические гвозди будут сравниваться по таким критериям, как:

• стоимость крепежа;
• сложность монтажа;
• время монтажа;
• прочность соединения;
• поведение сруба при усадке;
• удобство при отделке дома;
• долговечность крепежа.

Ориентируясь только на эти основные показатели, уже можно будет сделать объективные выводы по поводу того, какой крепеж лучше.

Особенности гвоздей и нагелей

Как выглядит гвоздь – известно каждому. Это стержень из сравнительно мягкой углеродистой стали. С одной стороны расположена шляпка, а с другой выполнено острие. Гвозди забиваются в дерево молотком и довольно надежно скрепляют две детали.

Нагель многие представляют себе хуже. Это относительно длинный деревянный цилиндр. Чтобы скрепить им два бруса, дрелью сверлится отверстие такого же диаметра, как и шкант. Отверстие проходит первый брус насквозь, а второй – почти насквозь. Поскольку диаметры совпадают, шкант должен входить в канал практически без усилия. Затем нагель забивается молотком вровень с поверхностью бруса. После этого он еще и несколько притапливается специальным инструментом (добойником). В итоге нагель сидит на глубине в 30-50 мм от поверхности бруса. Если дерево усядется при высыхании, нагель не выступит над его поверхностью.

По сравнению с гвоздем, нагель имеет ряд особенностей:

1. Древесина не стягивается между собой.
2. Никакого скрепления бревен в вертикальной плоскости также не происходит. Нагель не мешает брусу перемещаться вверх или вниз.
3. Если дерево во время высыхания начнет деформироваться, нагель не будет мешать оседанию брусьев, но не даст им выворачиваться вбок.

Чтобы нагель в полном объеме выполнял свои функции, важно, чтобы отверстия под него были просверлены строго вертикально, а их диаметр точно совпадал с диаметром закладного элемента.

Для чего они нужны

Крепеж позволяет закрепить венцы между собой точно по заданной траектории. Некоторые думают, что нагели стягивают между собой каркас дома, но это не так. Они дают возможность при сушке и усадке бруса удержать его в исходном состоянии, чтобы строение не повело.

Данный метод монтажа используют не только при строительстве домов, но и в том числе при изготовлении мебели.

С какими отрицательными последствиями позволяет бороться нагель:

• Усыхание и деформация.
• Расшатывание и смещение.

При установке крепежа строение остается стабильным и устойчивым даже через несколько десятков лет. Главное, сделать это правильно.

Разновидности деревянных нагелей

Формы сечения нагелей

Шканты для бруса могут иметь круглое, квадратное или прямоугольное сечение. Вырезать в теле бруса посадочное гнездо квадратной формы затруднительно, по этой причине в домашних условиях крепления любой формы устанавливают в круглые отверстия, диаметр зависит от размера шканта и должен обеспечивать установку «в натяг». Каждый вид креплений имеет свои преимущества и недостатки:

1. Нагели круглого сечения (цилиндрические) обеспечивают максимальную площадь соприкосновения со стенками посадочных отверстий, способны выдержать значительные нагрузки, применяются для усиления внешних стен и углов сруба. Установка таких креплений «в натяг» требует значительных усилий. Шканты для бруса округлой формы трудно изготовить в домашних условиях, для этого необходимо иметь токарный станок;
2. Шканты для бруса квадратного сечение используют при возведении легких построек и при кладке внутренних перегородок. При установке «в натяг» вся нагрузка приходится на острые края, которые равномерно сминаются и увеличивают площадь соприкосновения, забить такой шкант гораздо легче. Изготовить крепление квадратной формы можно из обрезка доски своими руками с использованием доступного инструмента;
3. Плоский шкант прямоугольного сечения является облегченным вариантом квадратного шканта, используется при установке дверных и оконных проемов, монтаже легких и декоративных конструкций.

Согласно ГОСТ Р 56711-2015В, нагели цилиндрической формы являются основным крепежным элементом для сплачивания и сращивания цельного и клееного пиломатериала.

Замечание мастера: до настоящего времени нет единой позиции в вопросе о том, какие нагели лучше использовать при кладке сруба, некоторые мастера отдают предпочтение нагелям с квадратным сечением. Такое крепление обеспечивает более свободный ход бруса относительно ребер шканта и предотвращает развитие негативных процессов при усадке.

Требования к материалу

Нагельные соединения подвергаются значительным нагрузкам на срез, изгиб и кручение. По этой причине шканты округлой формы изготавливаются из прочной древесины – это может быть дуб, лиственница и береза. Для заготовок выбирают высокосортную древесину естественной влажности, без сучков с ровными и неповрежденными волокнами. Поверхность готовых креплений подвергается шлифовке с использованием абразива.

При выборе материала необходимо учитывать следующие рекомендации:

• Для брусьев из сосны или ели лучше использовать березовые шканты;
• При строительстве из бруса лиственницы, крепления могут быть из этого же материала;
• Для клееного и LVL-бруса используют дуб камерной сушки.

Шканты для бруса квадратного и плоского сечения можно изготовить из специально отобранного качественного пиломатериала, используемого при строительстве.

Размеры нагелей и диаметр отверстий

Рекомендации по выбору размеров нагельных соединений изложены в нормативных документах по строительному проектированию (СНиП), в их числе: диаметр сечения круглых нагелей должен составлять не более 1/6 от ширины бруса, длина в 1.5 раза превышать высоту бруса. Диаметр посадочных отверстий делают на 0.5-1.0 мм меньше диаметра шканта.

Несложно посчитать, что при строительстве из бруса180х180 надо использовать шканты диаметром 30 мм, длиной более 270 мм, диаметр отверстий для установки креплений – 31 мм. Специализированные магазины предлагают нагели следующих типоразмеров: цилиндрическийс диаметром от 15 до 30 мм, квадратный со стороной от 20 до 25 мм, длина заготовок – до 1100 мм.

Деревянные нагели

Немецкое слово «нагель» – большой гвоздь. Это деревянный гладкий штырь. Применяется при строительстве конструкций из дерева, например, при возведение домов из бруса.

Преимущества нагеля: предотвращает смещение, н е ржавеет, стоек к изменению температур

Требования к древесине для нагеля: сухая, без грибков, без сучков, диаметр не менее 25 мм.

Плотность древесины для нагелей должна быть больше древесины для сруба. Чаще всего используется береза, реже – сосна и ель.

Если соблюдать все технологии по сборке с применением нагеля, то постройка будет долговечной и прочной. Крепления выполняют в шахматном порядке ; делать крепления на расстоянии двух метров; отверстия сверлятся вертикально; нагель на 2-3 см меньше, чем глубина отверстий; забивать киянкой с небольшой силой – это принцип хорошего сцепления при усыхании.

Положительные качества нагеля заметили, когда строили старинные лодки. Морская вода приводила к коррозии металлические соединения, а нагеля из дерева намокали и расширялись. Протечки не образовывались, соединения становились герметичными . Заметив это, нагель стали применять при строительстве деревянных домов . Он бывает с квадратным или круглым сечениями. Круглые используют чаще.

Почему все-таки дерево

Готовый материал должен быть выполнен не из сырой древесины и лучше, если он будет пропитан специальным составом от гниения. В противном случае его придется досушивать. Работать с сырым материалом нельзя, он должен быть тверже и суше, чем брус.

Особенности применения деревянных нагелей

Достоинства использования деревянных нагелей, главным образом, березовых или дубовых, намного очевиднее, поэтому не вызывают особых споров. В их число входят:

• неподверженность коррозии;
• однородность с главным материалом сруба, в результате, не создается препятствий при усадке бруса;
• высокий уровень прочности на изгиб;
• устойчивость к перепадам температуры;
• отсутствие препятствий при усадке сруба.

Казалось бы, использование нагелей предоставляет исключительно преимущества. Вместе с тем, установка каждого такого элемента крепежа требует больших трудозатрат. Это объясняется необходимостью предварительного сверления отверстия, требования к которому намного серьезнее, чем при использовании гвоздей. Дело в том, что перечисленные выше лучшие качества нагель демонстрирует только при плотном расположении в древесине.

Преимущества гвоздевого соединения бруса

Применение деревянных шкантов считалось преимуществом раньше, когда эти крепежные элементы не покупались, а изготавливались самостоятельно прямо на строительной площадке. Естественно, что покупать, при этом, еще какие-то гвозди никто не желал. Теперь же металлически нагели намного проще в изготовлении, нежели деревянные, и стоят они тоже дешевле.

С металлическими крепежами намного проще работать. Во-первых, потому, что они не растрескиваются при забивании. Во-вторых, гвозди всегда имеют точный диаметр, тогда как размер деревянных шкантов может меняться в процессе строительства и от температуры, и от перепадов влажности. Сорт древесины, из которой они изготовлены, тоже много значит, и тут достаточно легко допустить ошибку.

Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства – от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с примерами проектов каркасных бань из нашего каталога. Срок строительства – от 15 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Что лучше?

Собирать стены из бруса по стоимости дешевле и быстрее из гвоздей. Но они ржавеют, легко сгибаются и не так надежно держат вертикальные брусья, как деревянные нагели.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

В классическом понимании предбанник – это некое помещение, в котором организована возможность раздеться перед принятием процедур в парной. Однако сегодня эта часть бани наделяется намного большим функционалом.

Современное обливное устройство с нехитрой конструкцией сегодня можно встретить практически в любой бане. Это недорогой, но очень полезный аксессуар, с помощью которого банные процедуры становятся более полноценными.

Вопрос, нужен ли второй вход, даже не стоит, если дом поделен на две и больше частей с целью раздельного проживания семей. Каждая «ячейка общества» в этом случае получает свою территорию и соответственно вход на нее.

Особенности монтажа нагелей для бруса

Нагели – это своеобразные штыри (или как еще их называют – канты), которые устанавливаются внутри древесины при постройке деревянного здания (дом, коттедж, дача и так далее). Именно благодаря нагелю конструкцию получается прочной и долговечной, так как металлические штыки надежно соединяют все части постройки.

Обусловлено это тем, что через определенный промежуток времени дерево начинает усыхать под воздействием внешней среды и, если бы не кант, то материал бы сильно деформировался и конструкция рассыпалась бы, как карточный домик. Ну а теперь, давайте более подробней разберемся в установке данного строительного элемента.

• Плюсы и минусы ↓
• Разновидности ↓
• Размеры и ориентировочные цены ↓
• Расчет ↓
• Как правильно выбрать кант: правила покупки качественного товара ↓
• Особенности монтажа бруса с помощью нагелей ↓
• Рекомендации ↓
• Заключение ↓

Плюсы и минусы

Перед тем как продолжить статью следует разобраться в возможны плюсах и минусах нагеля. Начнём, пожалуй, с самого приятного – с плюсов.

Плюсы:

• Простота и удобство установки. Для того чтобы монтировать данный строительный элемент не нужно обладать дополнительными навыками. Достаточно просто следовать инструкции и у вас все получится.
• Кант крепится очень надежно, а, самое главное, надолго.
• При применении этого строительного элемента усадка здания происходит медленно и равномерно. Этим не могут похвастаться другие соединительные материалы.
• При наличии прямых рук кант можно изготовить самостоятельно, воспользовавшись подручными средствами. Ведь его можно сделать не только из металла, но и из обычного дерева. Для этого нужно просто вырезать деревяшку необходимой формы и диаметра, проделать отверстие и готово!
• Канты не поддаются коррозии, а также они устойчивы к резким изменениям в температуре воздуха.

Минусы:

• При использовании канта в сухом дереве здание может незначительно просесть.
• Цена (на некоторые виды этого крепежа цены, можно сказать, не совсем демократические).

Разновидности

В зависимости от различных факторов канты разделяют на виды.

1. В зависимости от материала изготовления нагеля бывают металлические и деревянные. Первые обладают высокой прочностью и устойчивы к деформации, а вторые можно в прямом смысле этого слова сделать самостоятельно за полминуты, к тому же и их установка займет 2 минуты. Важно знать: существует еще один вид нагелей – стеклопластиковый. Его следует отнести к отельной группе крепежных элементов, так как он в несколько раз прочнее металлического нагеля, из-за отсутствия металла в конструкции он не создает мостиков холода и не подается разрушению.
2. В зависимости от формы. Бываю квадратные — используются довольно редко, так как для их применения необходимо проделывать дополнительно отверстие другой формы, и круглые – более распространенный материал для крепления, так как они просты в эксплуатации, да и стоят они недорого потому, что для их изготовления нужна древесина (береза, бук, дуб или другое любое твёрдое дерево).

Размеры и ориентировочные цены

В основном цена на кант для бруса в первую очередь зависит от его размера и сечения данного крепежа. Самый популярный размер – это 30х30 миллиметров и закономерно то, что цена на него будет выше чем на меньший кант (к примеру, 25х25 миллиметров).

Дополнительно стоимость может варьироваться и от объема вашей покупки. Всем известно, что при оптовой покупке магазин строительных материалов с удовольствием предоставит вам небольшую скидку. Как показывает практика, при оптовой покупке нагелей для бруса можно сэкономить до 30% от первоначальной стоимости вашей покупки. Согласитесь, довольно неплохая сумма экономии.

Предлагаем вам опустить взгляд ниже и посмотреть на таблицу с самыми популярными размерами кантов и ценами на них (в таблице указывается цена на деревянные нагеля, так как они самые популярные из-за своей цены):

Средняя стоимость нагелей из древесины березы
Диаметр нагеля, миллиметры	Стоимость за штуку длиной 1200 миллиметров			Примерные цены за погонный метр
	до 500 штук	от 500 до 1000 штук	от 1000 штук
25	16 рублей	14 рублей	11 рублей	10÷15 рублей
30	25 рублей	20 рублей	18 рублей	16÷20 рублей

Расчет

Крепление нагелями следует выполнять в шахматном порядке, расстояние между креплениями не должны превышать двух метров. Кроме того, на каждом угловом соединении обязательно устанавливается крепление. Общее количество подсчитывается путем простых арифметических действий по указанным параметрам с учетом размеров деревянного дома.

Для правильного расчета количества материала, с помощью которого требуется возвести дом, используйте формулу:

В — высота стены;

С — толщина материала.

Важно знать: никто не отменял возможность погрешности. Например, может, понадобиться большее количество нагелей чем ожидалось либо несколько из просто-напросто сломались во время монтажа.

Поэтому рекомендуется купите креплений на несколько штук больше чем вы рассчитываете. Если они вам не понадобятся, то оставьте на будущее или просто сдайте их обратно в магазин.

Как правильно выбрать кант: правила покупки качественного товара

При выборе крепежа обращайте внимание на следящие факторы:

• Отсутствие каких-либо видимых дефектов. Если вы замели хоть маленькую трещину на крепеже, то сразу бракуйте его, так как подобный крепеж долго вам не прослужит.
• Условия хранения готового продукта. Этот критерий больше относится к деревянным креплениям, так как они менее устойчивы к воздействию различных факторов.

Особенности монтажа бруса с помощью нагелей

Монтаж бруса с помощью нагелей имеет ряд своих особенностей.

1. В первую очередь используя, сверлильный стакан мы делаем углубление необходимого нам диаметра. В это отверстие будет устанавливаться наш крепеж.
2. Если вы сделали отверстие слишком большое и крепеж, там, можно сказать, болтается, то толку от него никакого не будет, так как из-за своего свободного размещения он не сможет выполнять свою соединительную функцию, а если он будет усажен чересчур плотно, то деревянный кант может деформироваться в процессе проседания здания.
3. В процессе обработки отверстия внимательно следите за тем, чтобы сверло было перпендикулярным основания. Такая небольшая хитрость поможет избежать множества проблем, связанных с соединением всех деталей в одну конструкцию.
4. После того как отверстие будет готово в него нужно будет вставить кнопки-керны. Предназначены они для того, чтобы можно было быстро разметить расположение отверстия на другой доске. Далее, нужно будет просто плотно прижать 2 бруса друг к другу и прорисовать место для дальнейшей обработки сверлильным стаканом. Также для этой же цели можно использовать разметочный рейсмус.

Рекомендации

Ну и напоследок хочется дать вам несколько рекомендация для того, чтобы установка нагелей для бруса была для вас сущим пустяком.

• Помните, что каждый ряд крепежей фиксируется по отдельности. Если этого не сделать, то конструкция просто сломается.
• Один крепеж может соединить максимум 2 бруса.
• Для того чтобы вбить крепеж лучше всего использовать киянку, так как обычный молоток может просто-напросто разрушить целостность нагеля.
• Отверстие на брусе делается исключительно под углом в 90 градусов.
• Канты необходимо устанавливать строго в шахматном порядке.
• В месте, где будут устанавливаться дверные и оконные проемы необходимо крепежи закреплять на небольшом расстоянии (приблизительно 15–20 сантиметров дальше от готового выреза).
• Максимальная глубина посадки крепежа – 7 сантиметров.

Заключение

Кант – очень важный элемент в процессе постройки дома, а монтаж нагеля для бруса дело несложное и под силу любому начинающему строителю.

Очень важно выбрать подходящий материал и форму крепежу. На самом деле – это может оказаться намного проще, чем может показаться, на первый взгляд, во многом данная строительная технология крепления схожа с собиранием обычного конструктора, так как если правильно соединить множество детали, то готовая конструкция получится надежной и долговечной. Также важно соблюдать все правила при его установке.

Если вы все сделаете правильно, то готовая конструкция прослужит вам очень долго.

Односкатный навес из металлопрофиля

Отдельно стоящий односкатный навес из металлопрофиля — популярная из-за своей простоты конструкция. Обычно его ширина 3–4 метра, поскольку при большем расстоянии между опорами без изменения уклона крыши навес будет смотреться непропорционально. А при уменьшении наклона цена конструкции заметно возрастает: нужно менять марку профнастила на лист с большей высотой волны и брать трубы для колонн большего сечения и толщины.

У простоты конструкции, кроме очевидного плюса в виде легкости и скорости монтажа, есть еще одно важное преимущество — односкатные навесы из профнастила надежнее двускатных из-за отсутствия конька и меньшего количества соединений. Еще их можно ставить ближе к меже: если развернуть скат в сторону вашего участка, осадки, стекающие по нему, точно не будут попадать на землю соседей.

Конечно, если вам нужен большой навес, например, для двух автомобилей, то лучше поставить классический двускатный. Во всех остальных случаях односкатная конструкция предпочтительней, особенно если у вас нет опыта в строительстве или он совсем небольшой. Просто следуйте нашим инструкциям, и вы сможете всего на 2–3 дня поставить односкатный навес из металлопрофиля своими руками.

Оглавление статьи

Проектируем односкатный навес из металлопрофиля: чертежи с размерами, расчетом нагрузок и материалов

По правилам стальные опоры для навеса нужно рассчитывать по СП 16.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП II-23-81 Стальные конструкции). Но на практике это мало кто делает — просто опирают навес из профлиста односкатный на круглые или профильные трубы 80×80 мм либо 100×100 мм. Во-первых, при таких размерах расход материалов минимален и суммарная разница в цене между 6–10 трубами 80 мм и 100 мм исчезающе мала. Во-вторых, по выполненному по всем правилам расчету в качестве опор обычно нужно использовать профильные трубы сечением 65–70 мм. Учитывая, что нужен запас прочности, выбирают все равно все тот же профиль 80×80 мм. При этом чтобы сделать расчет, человеку без опыта может понадобиться не один час. То же касается и ферм — обычно их конструкцию берут из готовых чертежей, чтобы не тратить время не расчеты.

А вот ветровую и снеговую нагрузку по СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия) рассчитать придется. От этого прямо зависит минимально допустимый уклон кровли и марка профлиста.

Сделать это просто. Снеговая нагрузка рассчитывается по формуле:

где S_g — табличное значение веса снегового покрова на 1 м², который зависит от того, в каком снеговом районе идет строительство, а μ — поправочный коэффициент, который определяется по уклону кровли:

• μ = 1 для уклона меньше 30°;
• μ = (60°−α)/(60°−30°) для уклона кровли, который равен α;
• μ = 0, если уклон крыши больше 60°.

Определить снеговой район можно по карте ниже.

Пример

Если вы ставите односкатный навес из металлопрофиля с уклоном кровли 35° около своего дома в Подмосковье (III снеговой район), то снеговая нагрузка будет равна:

Ветровая нагрузка определяется по формуле:

где w — нормативная ветровая нагрузка, которая зависит от района строительства:

k(z_e) — поправочный коэффициент, который учитывает изменение ветрового давления в зависимости от высоты и определяется по таблице:

Таблица коэффициента k для типов местности

Высота ze, м	Коэффициент k
	А	В	С
≤ 5	0,75	0,5	0,4
10	1,0	0,65	0,4
20	1,25	0,85	0,55
40	1,5	1,1	0,8
60	1,7	1,3	1,0
80	1,85	1,45	1,15
100	2,0	1,6	1,25
150	2,25	1,9	1,55
200	2,45	2,1	1,8
250	2,65	2,3	2,0
300	2,75	2,5	2,2

Примечание

Тип А — открытые побережья водоемов, пустыни, степи, лесостепи, тундра, сельская местность, включая населенные пункты с высотой объектов менее 10 м; тип В — города, леса и другие местности, которые равномерно покрыты препятствиями высотой более 10 м; тип С — городские плотно застроенные районы со зданиями высотой более 25 м.

с — аэродинамический коэффициент, который в свою очередь рассчитывается как сумма коэффициентов:

Значения коэффициентов c_p1 и с_p2 листами можно посмотреть в таблице ниже, с_f равен 0,04 для кровель, закрытых волнистыми листами.

Нагрузку считают по обеим схемам и учитывают наибольшую. Для тех углов, которых нет в таблице, значения получают линейной экстраполяцией. Для этого стоят график по двум точкам, соединяют их линией и, при необходимости, продлевают ее.

Пример

Продолжим предыдущий расчет. Итак, мы строим навес из профнастила односкатный с уклоном 35°. Значение c_p1 каждые 5 градусов увеличивается на 0,2, следовательно, для 35° оно будет равно 2,4, значение c_p2 каждые 5 градусов растет на 0,05, следовательно в нашем случае c_p2 будет равно 0,65. Коэффициент k(z_e) будет равен 0,5, поскольку высота постройки меньше 5 м, а пригород относится к местности типа B. Подмосковье относится к первой зоне по ветровому давлению, поэтому w равно 0,23 кН/м². Итого ветровая нагрузка:

Посчитанную снеговую и ветровую нагрузку суммируют, причем ветровую — с коэффициентом 0,9. После этого выбирают марку профнастила с несущей способностью, которая позволяет держать такую нагрузку.

Пример

Общая ветровая и снеговая нагрузка на односкатный навес из профлиста будет равна 1,245+0,9×0,355=1,5645 кН/м². Переводим это значение в кг/м² умножением на коэффициент 101,97 и получаем 159,53 кг/м². Поскольку максимальная несущая способность профнастила С21 при расстоянии между опорами 1,8 м и схеме опирания 2 равна 253 кг/м², этот лист отлично подходит для укладки на кровлю навеса. Более того — угол наклона можно даже снизить.

В наших примерах мы показали, как рассчитываются нагрузки. Для более наглядных расчетов угол наклона был взят равным 35°, но, конечно же, настолько крутая крыша у односкатных навесов практически не встречается. Обычно уклон берут намного меньше: 15°–20°, а иногда даже меньше — 10°. Поэтому профлист С21 подходит для таких навесов редко — его несущей способности просто не хватает для сопротивления ветровой и снеговой нагрузке даже в благополучной с климатической точки зрения Московской области. Поэтому на односкатный навес либо укладывают листы марки НС35 или НС44, либо делают более частую обрешетку.

Что касается чертежа — мы не рекомендуем самостоятельно заниматься проектированием навеса. Эту задачу лучше оставить специалистам с профильным опытом и знанием нормативов. Советуем воспользоваться готовыми чертежами стандартных односкатных навесов. Наиболее удачный вариант, с нашей точки зрения, приведен ниже.

Чертежи нужно использовать «как есть» — не пытайтесь пропорционально увеличить размеры или усовершенствовать схемы самостоятельно, за исключением случаев, когда у вас есть соответствующие знания, и вы точно знаете, что делаете. Это может привести к обрушению навеса снежной зимой или во время штормового ветра.

Как сделать односкатный навес из профнастила: пошаговая инструкция

Готовые чертежи у нас уже есть, теперь подробно расскажем, как построить односкатный навес из профнастила своими руками. Начнем с выбора для него места на участке. Навес, как и любая постройка:

• должен находиться на расстоянии не менее одного метра до межи и не менее пяти метров до красной линии проезжей улицы;
• ставится так, чтобы не затенять соседский участок;
• по возможности устанавливается скатом в сторону, встречную для преобладающего ветра в местности.

Кроме того, если при строительстве навеса будет использоваться дерево или другие легко воспламеняющиеся материалы, при выборе места нужно учитывать требования пожарной безопасности. В остальном — полная свобода выбора места.

Устройство фундамента навеса

Площадку под будущим навесом перед строительством нужно подготовить. Убрать мусор, скосить траву, как минимум по периметру снять верхние 100 мм почвы и выровнять поверхность грунта. После этого можно приступить к разметке фундамента:

1. В месте установки угловых опор вбейте колышки так, чтобы получился ровный прямоугольник.
2. Натяните между угловыми колышками капроновую нить или другую тонкую веревку. Убедитесь, что она строго горизонтальна.
3. Отмерьте расстояния до промежуточных опор и разметьте их, вбивая колышки точно под капроновой нитью, чтобы все колонны были на одной линии. Расстояния отмеряйте не по грунту, а только по веревке.
4. Снимите капроновую нить.

На этом разметка завершена, и можно приступать к монтажу стальных столбов. В месте установки колышков пробурите скважину ямобуром глубиной на 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта в местности и насыпьте на ее дно песчано-гравийную смесь слоем 100 мм. Опустите точно по центру ямы трубу и аккуратно вбейте ее так, чтобы она стояла вертикально без дополнительной поддержки. Если грунт слишком твердый и вбить столб не получается, используйте деревянные бруски для его установки, но старайтесь вбивать их в грунт так, чтобы получилась своеобразная тренога. Распорки между трубой и стенками скважины ставьте только в крайнем случае. Проверьте опору на вертикальность и, если все в порядке, залейте бетоном.

Бетонируют трубы классической смесью М200 из щебня, песка и цемента, соединенных в соотношении 4,8:2,8:1. Бетон вливают в скважину постепенно, и при заполнении ямы примерно на каждую треть его тщательно уплотняют, погружая в массу лом или тонкий штырь пару десятков раз по кругу. Это убирает пустоты, которые появляются в толще раствора во время его заливки. После бетонирования столб еще раз проверяют на вертикальность и повторяют процесс для всех остальных опор.

Готовому фундаменту нужно дать выстоятся одну-две недели, чтобы бетон успел набрать прочность. Работы по бетонированию проводят, когда температура ночью уже не опускается до нуля и, тем более, минусовых значений. Также нежелательно заливать бетон в очень жаркие дни.

Монтаж каркаса с фермами

После застывания бетона приступают к монтажу каркаса. Сначала обрезают верхнюю часть колонн, если они не на одном уровне, и горизонтально приваривают по одной профильной трубе 80х80 мм к вершинам опор, расположенных по одной стороне. Затем, поскольку навес из профнастила односкатный, крепят наклонные трубы ската крыши, соединяя противоположные колонны. После этого приваривают нижний пояс фермы и ее внутренние каркасные трубы. Последней делают обрешетку.

При сварке каркаса элементы конструкции сначала «наживляются» прерывистым швом и их проверяют на горизонтальность или соответствие углов. Сплошной шов делают только после этого, поскольку срезать и передать его намного сложнее.

По окончании работ все сварные швы зачищаются, каркас грунтуют и красят в два слоя. Открытые части труб закрывают пластиковыми заглушками.

Зашивка крыши навеса профнастилом

Профлист начинают укладывать на скат крыши со стороны, которая противоположна направлению преобладающего ветра. Старайтесь использовать листы, длины которых хватит, чтобы полностью перекрыть ширину ската и избежать поперечных стыков. В этом нет ничего сложного: любой производитель металлопрофиля выпускает листы длиной до 6 м, а для большинства стандарт в два раза больше — до 12 м.

Профнастил на односкатный навес укладывают с небольшим свесом, выравнивают по внешнему краю и крепят в низ профиля через волну в каждую поперечную трубу обрешетки. Второй и последующие листы крепят с продольным нахлестом в одну волну по той же схеме. Но само крепление в месте нахлеста делается в верх профиля.

Для крепления профлиста используют кровельные саморезы в цвет металла с самогерметизирующимися прокладками. Если толщина металла обрешетки не позволяет ввинтить их сразу, в месте крепления делают отверстие тонким сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа. Это позволяет саморезу надежно закрепиться в профильной трубе.

Саморез ввинчивают строго перпендикулярно плоскости листа, контролируя усилие: важно зажать шуруп достаточно сильно, чтобы прокладка плотно прижалась к металлу, но не пережать его, иначе соединение будет негерметичным. Пережатые саморезы легко отличить по выдавленной за пределы шайбы прокладке.

После монтажа кровельного покрытия, торцы односкатного навеса и его верхнюю сторону можно закрыть ветровой планкой. Это придаст навесу более завершенный и эстетичный вид, а также дополнительно закрепит покрытие и снизит вероятность его срыва сильным ветром.

Что в итоге

Односкатный навес из металлопрофиля — это стандартная конструкция, известная своей надежностью и простотой монтажа. Именно такой навес чаще всего выбирают для дач и коттеджей.

Перед строительством навеса нужно рассчитать снеговую и ветровую нагрузку для местности, чтобы определить, какую нагрузку должна выдерживать постройка. По полученным числам обычно подбирают только марку профнастила, поскольку расчет сечения колонн очень сложен для новичков и навесы почти всегда опирают на трубы 80×80 мм или 100×100 мм, которых хватит с запасом.

Сделать отдельностоящий односкатный навес из металлопрофиля своими руками проще, чем любой другой вид укрытия. Это, опять-таки, связано с простой конструкцией и минимальным количеством элементов. Завершить весь монтаж можно за 2–3 дня без учета времени, необходимого для набора бетоном прочности. Просто следуйте инструкции, и совсем скоро у вас на участке будет свой функциональный, долговечный и красивый навес.

Односкатные навесы из профнастила с примыканием к дому самые распространенные. Они надежны и недороги, а еще их очень легко построить — монтаж такой конструкции займет 1–2 дня, и для него не нужно нанимать специалистов. При этом односкатные навесы — это классика, которая хорошо вписывается в любой архитектурный ансамбль, будь то подчеркнуто грубый сруб или дом в современном стиле.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Как правильно рассчитать фермы для навесов: чертеж и правила сборки

Навесы относят к категории наиболее простых сооружений, которые возводят на загородном или дачном участке. Их используют под самые разные цели: в качестве стоянки автомобилей, участка для складирования и множества других вариантов.

Конструктивно навес крайне прост. Это

каркас, основным элементом которого являются фермы для навесов, отвечающие за стабильность и прочность конструкции; покрытие. Его выполняют из шифера, поликарбоната, стекла или профлиста; доборные элементы. Как правило, это элементы украшения, которые располагают внутри сооружения.

Конструкция довольно проста, к тому же весит она немного, поэтому ее можно собрать своими руками сразу на участке.

Однако чтобы получить практичный правильный навес, прежде всего нужно обеспечить его прочность и долгую эксплуатацию. Для этого следует знать, как рассчитать ферму для навеса, изготовить самостоятельно и сварить или купить готовые.

Металлические фермы для навесов ↑

Эта конструкция состоит из двух поясов. Верхний пояс и нижний соединены через раскосы и вертикальные стойки. Она способна противостоять существенным нагрузкам. Одно такое изделие, весящее от 50–100 кг может заменить балки из металла большие по весу в три раза. При правильном расчете металлическая ферма в отличие от балок , швеллеров или деревянного бруса не деформируется и не прогибается при воздействии нагрузок.

Металлический каркас одновременно испытывает несколько нагрузок, поэтому так важно знать, как рассчитать металлическую ферму, чтобы точно найти точки равновесия. Только так конструкция сможет противостоять даже очень высоким воздействиям.

Как выбрать материал и правильно варить их ↑

Создание и самостоятельная установка навесов возможны при небольших габаритах сооружения. Фермы для навесов в зависимости от конфигурации поясов могут быть изготовлены из профилей или стальных уголков. Для относительно небольших конструкций рекомендуется выбирать профильные трубы.

Подобное решение имеет ряд преимуществ:

Несущая способность профильной трубы напрямую связана с ее толщиной. Чаще всего для сборки каркаса используют материал с квадратом 30-50х30-50 мм в сечении, а для сооружений небольшого размера подойдут трубы и меньшего сечения. Для металлических труб характерна большая прочность и это при этом, что они весят намного меньше, чем цельный брусок из металла. Трубы сгибаются – качество необходимое при создании криволинейных конструкций, например, арочных или купольных. Цена фермы для навесов относительно небольшая, поэтому купить их не составит особого труда.

На такой металлический каркас можно удобно и достаточно просто уложить практически любую обрешетку и кровлю.

Способы соединения профилей ↑

Как можно сварить навес

Среди главных достоинств профильных труб следует отметить безфасоночное соединение. Благодаря такой технологии, ферма для пролетов, не превышающих 30 метров, получается конструктивно простой и обходится относительно недорого. Если ее верхний пояс достаточно жесткий, то кровельный материал можно опереть непосредственно на него.

Безфасоночное сварное соединение обладает рядом достоинств:

существенно снижается масса изделия. Для сравнения отметим, что клепанные конструкции весят на 20%, а болтовые – на 25 % больше. снижает трудозатраты и расходы на изготовление. стоимость сварки небольшая. Более того, процесс можно автоматизировать, если использовать аппараты, которые позволяют бесперебойно подавать сварную проволоку. полученный шов и присоединяемые детали получаются одинаково прочными.

Из минусов следует отметить необходимость наличия опыта проведения сварочных работ.

Крепление на болты

Болтовым соединением профильных труб пользуются не так уж редко. Преимущественно его используют для разборных конструкций.

К основным преимуществам такого вида соединения относят:

Простую сборку; Отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании; Возможный демонтаж.

Увеличивается вес изделия. Потребуются дополнительные крепежные детали. Болтовые соединения менее прочные и надежные, нежели сварные.

Как рассчитать металлическую ферму для навеса из профильной трубы ↑

Возводимые сооружения должны быть достаточно жесткими и прочными, чтобы противостоять различным нагрузкам, поэтому перед их монтажом необходимо выполнить расчет фермы из профильной трубы для навеса и составить чертеж.

При расчете, как правило, прибегают к помощи специализированных программ с учетом требований СниП («Нагрузки, воздействия», «Стальные конструкции»). Можно рассчитать металлическую ферму онлайн, пользуясь калькулятором расчета навеса из металлопрофиля. При наличии соответствующих инженерных знаний расчет можно провести и собственноручно.

Проектные работы выполняют на основе следующих исходных:

Чертеж. От типа крыши: одно- или двускатная, шатровая или арочная, зависит, конфигурация поясов каркаса. Самым простым решением можно считать односкатную ферму из трубы профильной. Размеры конструкции. Чем с большим шагом будут установлены фермы, тем нагрузка, которой они смогут противостоять, будет больше. Важен также угол наклона: чем он больше, тем легче будет сходить снег с кровли. Для расчета понадобятся данные об экстремальных точках ската и их удаленности друг от друга. Размеры элементов кровельного материала. Они играют решающую роль в определении шага ферм для навеса, скажем, из поликарбоната . Кстати, это самое популярное покрытие для сооружений, устраиваемых на собственных участках. Панели сотового поликарбоната с легкостью сгибаются, поэтому они подходят для устройства криволинейных покрытий, к примеру, арочных. Все что при этом важно, так это только то, как правильно рассчитать навес из поликарбоната.

Расчет металлической фермы из профильной трубы для навеса выполняют в определенной последовательности:

определяют величину пролета, соответствующую техзаданию; чтобы вычислить высоту конструкции, по представленному чертежу подставляют размеры пролета; производят задание уклона. Соответственно оптимальной форме кровли сооружения определяют контуры поясов.

Как сделать ферму из поликарбоната ↑

Первым этапом изготовления своими руками ферм из профильной трубы для навеса является составление детального плана, на котором должны быть указаны точные размеры каждого элемента. Кроме этого желательно подготовить дополнительный чертеж конструктивно сложных деталей.

Как видите, до того, как самому изготовить фермы, необходимо хорошо подготовиться. Отметим еще раз, что в то время как при выборе формы изделия руководствуются эстетическими соображениями, то для определения конструктивного типа и количества составляющих элементов требуется расчетный путь. При проверке на прочность металлической конструкции обязательно нужно учесть также данные об атмосферных нагрузках в данном регионе.

Дуга считается предельно упрощенной вариацией фермы. Это – одна профилированная труба, имеющая круглое либо квадратное сечение.

Очевидно, что это не только самое простое решение, оно и обходится дешевле. Тем не менее дуги для навеса из поликарбоната имеют определенные недостатки. В частности это касается их надежности.

арочные навесы фото

Проанализируем, каким образом распределяется нагрузка в каждом из этих вариантов. Конструкция фермы обеспечивает равномерное распределение нагрузки, то есть сила, воздействующая на опоры, будет направлена, можно сказать, строго вниз. Это значит, что опорные столбы отлично противостоят усилиям на сжатие, то есть могут выдержать дополнительное давление снежного покрова.

Дуги такой жесткостью не обладают и не способны распределять нагрузку. Чтобы компенсировать такого рода воздействие, они начинают разгибаться. В результате возникает сила, возложенная на опоры в верхней части. Если учесть, что она приложена к центру и направлена горизонтально, то малейшая ошибка в расчете основания столбов, по меньшей мере, вызовет их необратимую деформацию.

Пример расчета металлической фермы из профильной трубы ↑

Расчет такого изделия предполагает:

определение точной высоты (Н) и длины (L) металлической конструкции. Последняя величина в точности должна соответствовать длине пролета, то есть расстоянию, перекрывающему конструкцию. Что же касается высоты, то она зависит от спроектированного угла и особенностей контура.

В треугольных металлоконструкциях высота составляет 1/5 или ¼ часть длины, для остальных типов с прямолинейными поясами, к примеру, параллельными или полигональными – 1/8 часть.

Угол раскосов решетки колеблется в пределах 35–50°. В среднем он составляет 45°. Важно определить оптимальное расстояние от одного узла до другого. Обычно искомый промежуток совпадает с шириной панели. Для конструкций, длина пролета в которых больше 30 м, необходимо дополнительно рассчитать строительный подъем. В процессе решения задачи можно получить точную нагрузку на металлоконструкцию и подобрать правильные параметры профильных труб.

В качестве примера рассмотрим расчет ферм стандартного односкатного сооружения 4х6 м.

В конструкции используется профиль 3 на 3 см, стенки которого имеют толщину в 1,2 мм.

Нижний пояс изделия имеет длину 3,1 м, а верхний – 3,90 м. Между ними устанавливают вертикальные стойки, выполненные из такой же профильной трубы. Самая большая из них имеет высоту 0,60 м. Остальные вырезают по степени убывания. Можно ограничиться тремя стойками, расположив их от начала высокого ската.

Участки, которые образуются при этом, усиливают, установив раскосые перемычки. Последние изготовлены из более тонкого профиля. К примеру, для этих целей подойдет труба сечением 20 на 20 мм. В месте схождения поясов стойки не нужны. На одном изделии можно ограничиться семью раскосами.

На 6 м длины навеса используют пять подобных конструкций. Их укладывают с шагом в 1,5 м, соединяя дополнительными перемычками поперечного расположения, выполненными из профиля сечением 20 на 20 мм. Их фиксируют к верхнему поясу, расположим с шагом 0,5 м. Панели поликарбоната крепят непосредственно к этим перемычкам.

Расчет арочной фермы ↑

Изготовление арочных ферм также требует точных расчетов. Это связано с тем, что возложенная на них нагрузка распределится равномерно, только если созданные дугообразные элементы будут иметь идеальную геометрию, то есть правильную форму.

Рассмотрим подробнее, как создать арочный каркас для навеса с пролетом в 6 м (L). Расстояние между арками примем в 1,05 м. При высоте изделия в 1,5 метра архитектурная конструкция будет смотреться эстетично и сможет противостоять высоким нагрузкам.

При расчете длины профиля (mн) в нижнем поясе пользуются следующей формулой длины сектора: π •R•α:180, где значения параметров для данного примера в соответствии с чертежом равны соответственно: R= 410 см, α÷160°.

После подстановки имеем:

3,14•410•160:180 = 758 (см).

Узлы конструкции следует расположить на нижнем поясе на расстоянии 0,55 м (с округлением) друг от друга. Положение крайних рассчитывают индивидуально.

В случаях когда длина пролета меньше 6 м, сваривание сложных металлоконструкций часто заменяют на одинарную либо двойную балку, согнув металлический профиль под заданным радиусом. Хотя при этом необходимости в расчете арочного каркаса нет, однако правильный подбор профилированной трубы по-прежнему остается актуальным. Ведь от ее сечения зависит прочность готовой конструкции.

Расчет арочной фермы из профильной трубы онлайн ↑

Как рассчитать длину дуги для навеса под поликарбонат ↑

Длину дуги арки можно определить по формуле Гюйгенса. На дуге отмечают середину, обозначив ее точкой М, которая находится на перпендикуляре СМ, проведенном к хорде АВ, через ее середину С. Затем нужно измерить хорды АВ и АМ.

Длина дуги определяется по формуле Гюйгенса: p = 2l x 1/3 x (2l – L), где l – хорда АМ, L – хорда АВ)

Относительная погрешность формулы равна 0,5%, если дуга АВ содержит 60 град, а при уменьшении угловой меры погрешность значительно падает. Для дуги в 45 град. она составляет всего 0,02%.