Технология гидроизоляции фундамента рулонными материалами

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами от А до Я

В процессе выполнения фундамента дома, очень важным моментом, без которого просто не обойтись, это защита основания от влаги, которая может поступать как во время дождей, так и во время таяния снега или от грунтовых вод. Это позволит обеспечить длительный срок эксплуатации не только фундамента, но и дома в целом. Наиболее часто для гидроизоляции используют рулонные материалы, коих на сегодняшний день существует множество разновидностей. О них и о том, как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента рулонными материалами пойдет речь в данной статье.

Виды рулонных гидроизоляционных материалов

Как уже говорилось выше, на сегодняшний день существует несколько разновидностей рулонных материалов, которые успешно используют для гидроизоляции не только фундамента, но и других поверхностей. Так среди них можно выделить несколько основных групп:

Оклеечные материалы. Это наиболее популярный и доступный тип гидроизоляции. К ним относятся всеми известный рубероид, пергамин и стеклоизол. Технология их нанесения на поверхность достаточно проста, для этого используют специальные мастики или клей, однако более подробно мы остановимся чуть дальше.

Наплавляемые материалы. Этот тип материалов представляет собой рулонные материалы, которые наплавляются на поверхность, поскольку имеют в своем составе битумный или полимерный слой, который нагревают в процессе укладке.

Диффузионные пленочные мембраны. Данный тип материалов является дорогостоящим, однако он обеспечивает не только защиту фундамента с вешней стороны, но и позволяет отвести пары изнутри здания.

Каждый из видов материалов хорошо защищает фундамент от повышенной влажности, однако все они отличаются ценой и выбор зависит только от финансового положения.

Преимущества использования рулонных материалов для гидроизоляции

Среди преимуществ рулонных материалов можно отметить то, что они являются доступными практически всем слоям населения, и не имеют слишком высокой цены. К тому же качество гидроизоляции ничем не отличается от более дорогих материалов.

Подготовка поверхности перед нанесением гидроизоляции

Независимо от того, какой тип рулонного материала будет использоваться для изоляции поверхности, необходимо правильно подготовить поверхность, на которую она будет наноситься, иначе это может повлечь за собой не желаемые последствия. Так для этого нужно выполнить следующее:

Поверхность нужно тщательно очистить от всякого рода мусора, загрязнения, краски, плесени или грибка.
На бетонном основании нужно выполнить стяжку, для того чтобы поверхность была как можно ровнее. Толщина стяжки обычно не превышает около 3-5 см.
Все острые углы и грани необходимо скруглить, иначе это может привести к повреждению материалов.

Когда подготовительные работы выполнены, можно смело приступать к укладке изоляции согласно технологии выбранного материала.

Технология укладки оклеечной и наплавляемой гидроизоляции

Чтобы выполнить гидроизоляцию оклеечной или наплавляемой гидроизоляцией, необходимо придерживаться следующих действий:

Поверхность необходимо пройти специальным праймером.
Далее поверх грунтовки наноситься слой мастики или лака, чтобы получить хорошую адгезию между поверхностью и материалом.
Далее укладывается изоляционный материал: оклеечный укладывается в несколько слоев, а стыки промазываются мастикой, а наплавляемый наплавляется в один слой газовой горелкой.
После того как гидроизоляционный материал будет уложен, его нужно дополнительно покрыть мастикой или лаком.
По завершению работ обустраивают защитный слой, то есть выполняют кладку кирпича, бетона или выполняют теплоизоляцию фундамента.
Далее можно выполнить устройство дренажа и засыпать фундамент, либо выполнить отмостку.

Технология укладки мембранной гидроизоляции

Данный вид материалов является сравнительно новым, и технология его укладки значительно отличается от использования оклеечных или наплавляемых материалов, однако она достаточна проста. Мембранная изоляция отличается высоким качеством защиты и устойчивостью к усадке фундамента.

В зависимости от направления гидроизоляции, материалы будут использоваться разные. Так для обустройства вертикальных стен поверхности фундамента необходимо использовать профилированную мембрану, которая имеет с одной стороны выступы в виде шипов. Она позволяет равномерно распределять давление по поверхности фундамента, а также конденсирует влагу на своей внешней шипованной стороне, которая с легкостью стекает в дренаж благодаря неплотному прилеганию грунта. Для горизонтальной поверхности необходимо использовать гладкую мембрану, которая не позволит подниматься влаге по порам бетонам.

Технология укладки таких видов мембраны заключается в следующем:

Профилированная мембрана закрепляется при помощи специальных металлических элементов с ПВХ-покрытием. Они закрепляются на стенках фундамента, после чего на них закрепляется мембрана с помощью специального строительного термофена.
Гладка мембрана укладывается на фундамент внахлест, а стыки сваривают при помощи того же строительного фена.

Технология выполнения горизонтальной гидроизоляции фундамента

Горизонтальная изоляция выполняется в следующей последовательности:

В первую очередь необходимо подготовить поверхность и выполнить все необходимые подготовительные работы. Так если мембрана будет укладываться для защиты от подземных грунтовых вод, то она должна укладываться на подготовленную засыпку из песка. Для этого поверхность ровняют и засыпают песком.
Далее на песок необходимо уложить слой геотекстиля так, чтобы нахлест материала на стыках составлял около 15 см.
Затем укладывается мембранная пленка. Стыки пленки должны составлять около 10 см, а их сварка должна осуществляться при помощи полуавтоматического сварочного механизма или ручного термофена.
После укладки мембраны, необходимо проверить качество швов, и если все в порядке, то поверх нее укладывают дополнительный слой геотекстиля. Проверка гидроизоляции осуществляется следующим образом: делается прокол пленки в одном месте и с помощью специального компрессора нагнетают воздух под пленку. Давление воздуха должно держаться приблизительно 20 минут, в противном случае необходимо искать некачественный шов с использованием мыльной воды, после чего его дополнительно проклеивают и проверяют заново.
В завершение укладывают пленку из полиэтилена (200 мкм) и покрывают ее стяжкой из бетона или цемента. Это делается для того, чтобы предотвратить проникновение бетона в геотекстиль и уменьшить шанс повреждения гидроизоляции во время сезонных подвижек грунта.

Технология выполнения вертикальной гидроизоляции фундамента

Вертикальная гидроизоляция отличается от горизонтальной и выполняется следующим образом:

Поверхность фундамента очищается от всех загрязнений, убираются все трещины, канавки, ямки и прочее, счищают жир, пену и прочее материалы. Выступающую арматуру спиливают и шлифуют.
Далее устанавливают гантели на внутренних углах или же выполняют армирование с применением гидроизоляционной ленты или полимерной мастики.
Затем закрепляют рондели на расстоянии 1-1,5 м по горизонтальной длине и 2 м по вертикальной друг от друга.
Следующим шагом является раскрой рулонных материалов с учетом припусков около 10 см.
Рулонный материал закрепляется на ронделях с использованием точечной контактной сварки термофеном.
В завершение поверхность гладкого материала проклеивают геотекстилем с использованием контактного клея. Это нужно сделать, чтобы защитить материал от возможных повреждений. При использовании профилированной мембраны она не требует дополнительной защиты.

Таким образом, можно подвести итоги, что наиболее часто все же используется рулонная гидроизоляция для фундамента, однако все более популярной становиться мембранная, поскольку она является долговечной, водонепроницаемой и устойчивой к механическим нагрузкам.

Рулонная гидроизоляция фундамента

Рулонная гидроизоляция фундамента – популярный и эффективный способ гидрозащиты зданий, заключающийся в выполнении единого гидроизолирующего ковра из рулонных материалов.

Виды рулонной гидроизоляции

Гидроизоляция с помощью оклеечных рулонных материалов: рубероида, пергамина, стеклоизола. Монтаж таких материалов осуществляется с помощью наклейки нескольких слоев материала на защищаемую поверхность. Наклейка осуществляется с помощью мастик или специального клеевого слоя;
Гидроизоляция наплавным способом. Для ее выполнения предназначены рулонные материалы с нанесенным битумным или полимерным слоем, который при укладке необходимо нагреть с помощью газовой горелки. Расплавляясь, этот слой обеспечивает хорошую адгезию с основанием.
Гидроизоляция с помощью диффузионных пленочных мембран, обеспечивающая не только защиту фундамента от внешней влаги, но и отведение паров изнутри здания, благодаря чему фундамент сохраняет свою прочность на долгие годы.

Первые два вида рулонной гидрозащиты называют также оклеечной гидроизоляцией фундамента. Технология их выполнения различна в зависимости от вида применяемого рулонного материала. Она сводится к нескольким этапам:

Подготовка поверхности: очистка от грязи и пыли, выравнивание поверхности, скругление углов и острых граней.
Грунтовка с использованием специальных праймеров.
Нанесение слоя мастики или лака для лучшей адгезии рулонного материала к поверхности.
Монтаж оклеечной изоляции: наклеивание нескольких слоев рулонной гидроизоляции.
Заключительный слой гидроизоляционной мастики или лака при необходимости.
Обустройство защитного слоя из кирпича, бетона, или теплоизоляция фундамента.
Устройство дренажа и обратная засыпка.
Устройство и гидроизоляция отмостки.

Подробная технология выполнения работ приведена в статье «Оклеечная гидроизоляция фундамента».

Мембранные рулонные материалы

Технология рулонной гидроизоляции с использованием мембранных пленок сравнительно новая, она отличается быстротой выполнения, хорошим качеством защиты от грунтовых и осадочных вод, устойчивостью к усадке фундамента. Материалы для горизонтальной и вертикальной гидроизоляции различны.

Для гидрозащиты вертикальных внешних стен фундамента, испытывающих нагрузки со стороны грунта, используется профилированная мембрана, обладающая способностью равномерно распределять давление по поверхности фундамента. Выступы в виде шипов располагаются с внешней стороны материала, и защищают внутреннюю мембрану от повреждений. Кроме того, на шипованной поверхности конденсируется влага и, благодаря зазорам и неплотному прилеганию грунта, стекает в дренажное устройство. Для горизонтальной гидрозащиты используется гладкая пленка, ее назначение – препятствовать капиллярному подъему грунтовых вод по порам бетона.

Технология монтажа мембранных пленок несколько отличается: шипованную мембрану для вертикальной гидроизоляции крепят с помощью металлических элементов с ПВХ-покрытием, закрепляя их на стенке фундамента и приваривая к ним пленку с помощью строительного фена. Гладкую пленку для горизонтальной гидроизоляции укладывают полосами внахлест и сваривают горячим воздухом.

Технология вертикальной рулонной гидроизоляции

Готовят основание: устраняют дефекты, трещины, убирают следы битума, жиров, монтажной пены. Острые выступы, торчащую арматуру срезают и шлифуют. Если поверхность бетонного фундамента имеет сильные загрязнения, на нее необходимо наклеить слой геотекстиля.
Устанавливают галтели на внутренние углы либо армируют их с помощью гидроизоляционной ленты и полимерной мастики.
На поверхность фундамента крепят пластиковые рондели – конструкции, позволяющие производить монтаж полотна с помощью сварки горячим воздухом. Расстояние между ронделями: 1-1,5 метра по горизонтали и 2 метра по вертикали.
Производят раскрой рулонного материала, не забывая про припуск на сварной шов, он должен быть не менее 10 см.

Технология горизонтальной рулонной гидроизоляции

Подготовка основания под горизонтальную рулонную гидроизоляцию должна быть более тщательной, так как прилегание мембраны к грунту и бетонной стяжке в этом случае более полное, и точечные усилия в совокупности с большими неровностями могут повредить ее. Если мембрана предназначена для защиты подошвы фундамента от близко расположенных грунтовых вод, ее укладывают на подготовленную засыпку. Площадку расчищают, срезают плодородный слой почвы, выравнивают. Размечают площадку, после чего выполняют засыпку ее песком, тщательно выравнивая и утрамбовывая его.
На утрамбованную песчаную подушку укладывают слой геотекстиля с плотностью не менее 400 г/м 2 . Нахлест полос геотекстиля – 15 см, по шву материал необходимо сварить горячим воздухом.

вручную с применением строительного фена и твердого тефлонового валика, которым прокатывают нагреваемую пленку.

Сварку производят в виде двойного шва: полоса сварки не менее 15 мм, воздушный карман и вторая полоса сварки 15 мм, торцы шва заваривают. Это необходимо для последующей проверки прочности сварного шва. Режимы сварки выбирают опытным путем в зависимости от погодных условий и вида мембранного рулонного материала и проверяют на контрольных образцах.

После сварки рулонного материала проверяют качество сварного шва, для чего протыкают материал, подключают к нему компрессор и нагнетают в сварной шов воздух. Давление должно держаться не менее 20 минут, в противном случае ищут место некачественной сварки с помощью мыльной воды и дополнительно проклеивают его. На место прокола впоследствии клеят заплату.

Мембранные рулонные материалы долговечны, практически водонепроницаемы и устойчивы к механическим нагрузкам, что делает их обоснованным выбором при устройстве гидроизоляции фундамента.

Все, что нужно знать о рулонной гидроизоляции фундамента

Использование рулонных материалов в гидроизоляции фундамента – это современное и эффективное решение, позволяющее организовать надежную защиту ж/б конструкции от негативного воздействия влаги и, как следствие, возникновения плесени, грибка, коррозии.

Перед началом работ важно обратить внимание на рулонные материалы для гидроизоляции фундамента, которые используются, а также изучить правила проведения технологии.

Эффективность метода

Рулонные материалы используются на протяжении нескольких десятков лет. Первоначально использовался рубероид или толь. В качестве основы производства использовался картон, поэтому подобное решение служило короткий срок.

С развитием технологий в качестве альтернативы стали использоваться конструкции на основе полиэфира и стекловолокна.

Благодаря многослойности, материалы способны выполнить следующие защитные функции:

слой из фольги не пропускает радон, который способен нанести серьезный вред человеку;
биозащитный слой способен сдерживать прорастающую корневую систему растений и защитить основание фундамента;
присыпка из абразивных материалов, составляющая верхний слой, увеличивает устойчивость фундамента перед грунтовыми водами.

При использовании современных рулонных материалов, срок эксплуатации гидроизоляционного слоя составляет до 30 лет.

Какие материалы используются?

Благодаря современным технологиям, на рынке появилось несколько видов материалов для гидроизоляции:

Наплавляемые. Для создания гидроизоляционного слоя используется строительный фен и горелка. Посредством воздействия высокой температуры происходит размягчение битумного слоя, что создает хорошую адгезию и надлежащую защиту;
Оклеечные рулонные. Материал не пропускает влагу и имеет различный состав. Скручивается в рулоны. В процессе монтажных работ материал наклеивают на верхнюю поверхность конструкции с использованием мастики из битума. В результате специалисты добиваются хорошей адгезии для надлежащей защиты от внешних негативных воздействий;
Диффузионные пленочные мембраны. В отличие от вышеперечисленных материалов, отличаются высокой технологичностью. Материал способен не только защитить фундамент от влаги, но и может отвести излишки влаги. В результате сохраняется целостность конструкции на протяжении долгого времени.

Перед тем как выбирать определенный вид материала, рекомендуется ознакомиться со спецификой каждого типа укладки и правилами.

Какую изоляцию выбрать в зависимости от сферы эксплуатации?

Гидроизоляция с применением рулонных материалов целесообразна в следующих сферах:

Создание высокой защиты внешних и внутренних поверхностей фундамента постройки.
Изоляция плитных, ленточных, свайных и столбчатых конструкций.
Защита плит фундамента.
Обустройство отмосток.
Гидроизоляция и сборка ленточного фундамента для подвальных помещений.

Независимо от специфики капитальной конструкции, необходимо использовать гидроизоляционный слой в местах объединения материалов, отличающихся по техническим характеристикам.

Чтобы не прогадать с выбором, рекомендуется обратить внимание на следующие критерии:

показатель прочности на разрыв;
гибкость;
стойкость к контактам с другими химическими веществами;
длительность эксплуатации;
показатель эластичности;
минимальный показатель водопоглощения;
продавливание;
удлинение при разрыве.

Рулонные материалы больше подходят для самостоятельного монтажа, который не требуют профессиональных знаний. Самым популярным материалом является стеклоткань, пропитанная мастикой с полимерно-битумным составом.

Правила проведения монтажа своими руками

Специфические особенности и правила монтажа зависят от вида используемого материала.

Профессионалы рекомендуют перед началом работ обратить внимание на ряд следующих аспектов:

Провести должным образом подготовительные работы (удалить грязь, пыль, избавиться от острых граней и углов), чтобы обеспечить наилучшее сцепление материала с поверхностью.
В грунтовочном составе должны присутствовать праймеры.
Для улучшения адгезии используется мастика или лакокрасочные материалы, если поверхность разнится по структуре.
Монтаж оклеечной изоляции осуществляется в несколько слоев.
При необходимости можно нанести дополнительный слой лака, либо мастики.

Кроме защитной функции, гидроизоляция предполагает создание дренажа и отвод повышенной влажности от отмосток.

Этапы монтажа и виды укладочных работ

Чтобы создать качественную гидроизоляцию при помощи рулонных материалов, используется горелка. Это конструкция, работающая на газу, прогревает материал для дальнейшего соединения элементов между собой. Чтобы прогладить материал используется валик из тяжелых материалов, например, из дерева. Таким образом, можно избавиться от скопления воздуха.

Подготовительный этап

Заключается в тщательной очистке поверхности основания. Удаляются скопления пыли и грязи, трещины заполняются. При помощи раствора забиваются щели, а мастика помогает ликвидировать швы при деформации. Данные мероприятия позволяют избежать возникновение разрывов в гидроизоляционном материала, когда начнется усадка конструкции.

В некоторых ситуациях простого выравнивания недостаточно, тогда используется тонкий слой бетонной стяжки. Толщина не должна быть больше 3 см. После полного высыхания поверхности, сверху конструкция промазывается мастикой из битума для усиления сцепления с бетоном.

Применение вертикального метода

Чтобы облегчить процесс укладки своими руками, целесообразно подключить команду помощников.

При использовании вертикального метода рекомендуется придерживаться следующего порядка:

на заранее подготовленной ровной поверхности раскатать гидроизоляционный материал. Это необходимо для того, чтобы избавиться от лишнего воздуха и исключить волнистость. Современный вариант принято раскатывать сверху вниз и размещать внахлест до 15 см. Однако для удобства оклеивания можно осуществить раскладку продольно, но данный вариант сложнее для работников без профессионального опыта. Стыковочная зона не должна быть меньше 10 см;
мастику наносить в небольшом количестве. Поскольку она быстро высыхает, ее используют уже после того, как гидроизоляционный материал посажен. Обработка внешней поверхности осуществляется посредством валика и гладилки. При этом инструмент плотно прижимается;
места стыков сваривают при помощи горелки. Если работы проводятся в вертикальном направлении. Важно обратить внимание на точность шва, поскольку вода способна быстро проникать через изъяны в конструкции;
чтобы приступить к дальнейшей проклейке слоев, первоначально нужно подождать, пока конструкция полностью высохнет. Важно не забыть про припуск. Шов должен в результате сдвинуться на 25-30 см.

Защитные материалы должны наноситься в беспрерывном порядке равномерным слоем по всей поверхности площади. Особое внимание обратить на стыковочные места в фундаменте. Подбирая материалы, необходимо помнить про вероятное взаимное разрушение. Так, например, мастику из битума не рекомендуется использовать вместе с пленкой из поливинилхлорида.

Перемещаясь к нижнему сегменту, нужно обращать внимание на переходной отлив. Для защиты используется два слоя внахлест.

Применение горизонтального метода

В сравнении с вертикальным методом, использование горизонтальной техники требует повышенного внимания к проведению подготовительного этапа.

Это связано с тем, что в данном случае должно быть обеспечено максимальное прилегание изоляции к грунтовочной поверхности или основанию из бетона.

Наличие неровностей может привести к тому, что изоляционный слой прорвется.

Чтобы отделить подошву основания от прохождения грунтовых вод, монтаж осуществляется при помощи полной засыпки. Площадку тщательно очищают, удаляют лишний слой земли, а поверхность полностью выравнивают. Также формируется песчаная подушка.

Как только слой из песка будет утрамбован, сверху укладывается качественный геотекстиль при том условии, что плотность будет превышать 400 г/м². Полосы располагаются внахлест 15-17 см, формирование швов осуществляется посредством горячих сварочных работ.

Мембранный гидроизолятор укладывается сверху геотекстиля. Внахлест не менее 10 см накладывается пленка. В стыковочных зонах в обязательном порядке производится качественная очистка полотен. При использовании сварки вручную, рекомендуется использовать строительный фен. Сначала полосы максимально прогревают, а затем при помощи валика из тефлона прокатывают.

В процессе сварки используется двойной метод шва. Ширина первой полосы составляет от 1,5см, после должно быть оставлено воздушное пространство, а затем действие выполняется повторно. Торцы обязательно герметизируются.

Рулонная изоляция сверху покрывается толстым слоем геотекстиля, что позволяет исключить механические повреждения и компенсировать возможные нагрузки. Поверх стелется полиэтиленовая пленка, что позволяет избежать проникновения бетона в геотекстиль.

Чтобы склеить конструкцию, достаточно воспользоваться строительным скотчем. Пленка помогает сделать поверхность скользящей и помогает сгладить воздействие грунтового движения на фундамент.

В качестве последнего этапа служит нанесение бетонной стяжки поверх гидроизоляционного покрытия. При этом должны быть соблюдены универсальные правила заливки.

Основным преимуществом использования горизонтального метода является обеспечение стойкости конструкции к воздействию повышенного уровня влажности и других негативных факторов. В результате срок эксплуатации фундамента увеличивается.

Цена за м2

Планируя обратиться за помощью к профессионалам, предварительно стоит просмотреть примерный прайс со стоимостью работ:

Виды работ	Ед. изм.	Цена (работы+материалы), р./ед. изм.	Цена (только работы), р./ед. изм.
Обработка праймером бетонного покрытия	м2	45	25
1 слой горизонтальной гидроизоляции наплавляемым материалом	м2	550	300
Установка гидроизоляции фундаментной плиты в 2 слоя	м2	880	540
1 слой вертикальной гидроизоляции наплавляемым материалом	м2	700	450
Гидроизоляция вертикальных поверхностей в 2 слоя	м2	850	600
Укладка геотекстиля 350 гр/м2	м2	80	20

Как правило, перед расчетом стоимости, компании отправляют специалиста на строительный объект. Это необходимо для того, чтобы специалист оценил специфические особенности участка, возможные трудности, а также определил, как техника может быть использована для достижения эффективного результата. Окончательная цена за услугу рассчитывается в индивидуальном порядке.

На стоимость влияет:

вид используемой технологии;
объем предстоящих работ;
тип материала;
специфические особенности местности, а также материал.

Оформляя заказ на услугу специалистов, рекомендуется убедиться в наличии сертификата качества, а также поинтересоваться о наличии гарантии на виды проведенных работ.

Полезное видео

Дополнительная информация о видах рулонной гидроизоляции в видео:

Заключение

Гидроизоляция при помощи рулонных материалов является одним из востребованных методов создания надлежащей защиты фундамента. Благодаря современным технологиям, материалы не дают проникать влаге и грунтовым водам, а также корням растений к бетону, сохраняя его первоначальную целостность.

Чтобы сэкономить денежные средства на вызове специалистов, многие владельцы частных объектов занимаются прокладкой гидроизоляции самостоятельно. Процесс легок в реализации, достаточно следовать простым советам профессионалов и использовать только качественные и современные материалы.

Если работа будет выполнена без ошибок, конструкция сможет прослужить 30-50 лет без необходимости замены и выполнения ремонта.

Рулонная гидроизоляция

Инъектирование
Гидроизоляция фундамента
Кровельные работы
Гидроизоляция и восстановление балконов, козырьков
Гидроизоляция бассейна
Гидроизоляция колодцев
Усиление строительных конструкций
Услуги гидроизоляции
Виды гидроизоляции
- Наплавляемая гидроизоляция
- Рулонная гидроизоляция
- Штукатурная гидроизоляция
- Инъектирование бетона
- Мембранная гидроизоляция
- Жидкая гидроизоляция
- Проникающая гидроизоляция
- Обмазочная гидроизоляция
- Битумная гидроизоляция
- Гидроизоляция полимочевиной
- Отсечная гидроизоляция
Подземная гидроизоляция
Дренаж
Гидроизоляция террас и веранд
Герметизация
Монтаж террасной доски
Гидроизоляция дорожной части

Сегодня существуют большое количество вариантов рулонных гидроизоляционных материалов.

Распространённые изделия:
1. Битумная рулонная (наплавляемая) изоляция (обладает высокой стойкостью к проколам).
2. Мембранная гидрозащита:
– Поливинилхлоридные мембраны (ПВХ) (имеют большой срок службы, обладают хорошей паропроницаемостью);
– ТПО (демонстрируют большой эксплуатационный ресурс, отличаются высокой прочностью);
– ЭПДМ (крепкий, долговечный и пластичный вариант защиты).

виды рулонной гидроизоляции

Что такое рулонная гидроизоляция?

Это водоизоляционные материалы, которые поставляются в рулонном виде.

Наиболее распространённые варианты:
– наплавляемый тип на основе битума;
– битумные для механического монтажа;
– ТПО, поливинилхлоридные и ЭПДМ – устанавливаются механически, или при помощи балласта.

Рулоны на основе битума крепятся друг другу огневым методом. Поливинилхлоридные и ТПО – при помощи нагретого воздуха. ЭПДМ – клеящим составом.

Использование рулонной гидрозащиты

Чтобы продлить срок службы фундамента постройки от разрушений водой, устанавливается надёжная рулонная водоизоляция. Это универсальный материал обладает большим количеством достоинств:
– легко монтируется, не нужно особых навыков и специального опыта;
– доступен в различных конфигурациях и размерах;
– демократичная цена.

Материал используется для защиты стенок, фундаментной части дома, кровли, гидротехнологических построек и водопроводных сетей.

Ниже будут рассмотрены основные виды и классы рулонной гидрозащиты, описание параметров сырья, маркировка, техника установки, особенности и достоинства материала.

Гидрозащита помогает предотвратить разрушительные процессы в материалах построек разного назначения. Барьер ограждает доступ влажной среды в структуру основного материала постройки и значительно увеличивает общий срок эксплуатации здания.

Сферы применения

Классификация рулонной изоляции

Современные изготовители предоставляют широкий выбор рулонной гидроизоляции, которые отличаются по материалу и методу фиксации. Сырьё может обладать различной шириной покрытия. Выбирая сырьё, необходимо заранее определиться со сферой назначения защиты, на какой материал и площадь она будет укладываться.

Классификация по материалу поверхности:
1. Полимерная мембранная гидрозащита
В своей основе имеет армированный полиэтилен. Еще встречаются варианты на мастике. Часто используются при устройстве кровельных оснований. Материал создает надежную паро- и гидроизоляцию поверхностей.
2. Битумная водоизоляция
Разделяется на подвиды по материалу базового компонента:
– картонный;
– стеклотканевая;
– на основе полиэфирного листа.

Используется при укладке пола, фундаментной части, кровли, стен. Каждый из материалов имеет свои нюансы использования и достоинства.

Классификация по методу укладки:
– Самоклеющаяся направляемая гидроизоляция
Самоклеющиеся рулоны обладают клейкой частью снизу. При установке необходимо нагреть вещество и после зафиксировать к поверхности. Основание изначально очищается и подготавливается в соответствии с принятыми нормами и стандартами. Устройство требует определенных умений и знаний.
– Механический способ
В этом случае используется строительный пистолет. Если в этом есть необходимость – стыковые участки заделывают специальной профильной рейкой.
– Битумная направляемая рулонная гидрозащита
Хорошо и практически мгновенно схватывается с разными поверхностям. При устройстве применяется газовая горелка для нагрева поверхности сырья, благодаря чему обеспечивается плотное и качественное прилегание к основанию.

Разновидности и классы рулонных гидроизоляционных материалов

Исходя из характеристик материалы делят на 4-ре подкатегории:
1. Премиум.
2. Бизнес.
3. Стандарт.
4. Эконом.

Премиум – наиболее дорогой вариант на рынке рулонной гидрозащиты, обладает отличным качеством, устойчивостью к механическому износу, не боится низки и высоких температур, может применяться в разнообразных сферах, имеет эксплуатационный ресурс 25 лет. Материал может изготовляться на базе полиэфирного полотна, стеклоткани, с использованием стеклохолста.

Бизнес класс – более дешевый аналог преимиум варианта. Срок службы – порядка пятнадцати-двадцати лет. Изготовляется на основе стеклохолста, полиэфирных компонентов, стеклоткани. Даёт высокий уровень защиты от влаги. Широко используется в строительстве и обустройстве построек. Может подходить для водоизоляции фундаментной части и кровли.

Стандарт – пожалуй, это самое лучшее соотношение «стоимость-качество». Естественно, свойства сырья похуже, чем у категорий выше. Так, эксплуатационный ресурс составляет порядка десять-пятнадцать лет. База строительного вещества – это стеклоткань, стеклохолст. Материал используется для водоизоляции стенок, напольных поверхностей, кровельных систем, фундаментной части.

Эконом – это наиболее доступный рулонный материал для влагоизоляции. Эксплуатационные параметры намного ниже, нежели у предыдущих вариантов. Изделия могут прослужить максимум пять лет. Данное сырьё применяют в основном для создания защиты на время и при сооружении объектов, не предназначенных для постоянного проживания людей.

Расшифровка условных обозначений (маркировка)

Приобретая рулонную гидроизоляцию на упаковке можно увидеть маркировку в виде букв. Данные обозначения позволяют узнать параметры сырья до его покупки и применения.

1. Основа материала
– Если указана буква Т, то это каркасная стеклоткань;
– Когда на упаковке буква Э – полиэфирное волокно;
– Х – стеклохолст;
– О – картонная основа;
– С – мягкая стеклоткань.

2. Верхний защитный слой
– М – крошка с мелким зерном;
– К – крошка с крупным зерном;
– П – пленка.

3. Нижняя защитная прослойка:
– М – песок (крошка с мелким зерном);
– С – самоклеющаяся поверхность;

Плюсы и минусы

Рулонный тип гидроизоляции активно используется при строительстве и ремонте различных построек. Сырьё легко монтируется и сохраняет свои первоначальные свойства на длительный срок.

Плюсы рулонной водоизоляции:
– оптимизирует уровень влаги внутри комнат;
– крепко фиксируется к основаниям;
– уменьшает количество грибков, плесени (или вообще – сводит их к нулю);
– повышает длительность целостности фундамента;
– защищает от влаги и резких температурных перепадов;
– не тянется и не деформируется под нагрузками;
– практичность (быстро устанавливается, после монтажа практически не остаётся отходов);
– несложная и быстрая укладка.

Среди отрицательных моментов стоит выделить:
– необходимость предварительной подготовки поверхности;
– наличие резкого запаха материала из упаковки;

Чтобы защита была надёжной и долговечной, нужно выполнять монтажные работы во время сухой тёплой погоды, не ниже плюс пяти градусов по Цельсию. В случае если работа проходит внутри здания, то в комнате должна быть хорошая циркуляция воздуха.

Конечно же, есть и другие технические правила, которые нужно соблюдать во время монтажа. Для уточнения деталей по конкретным задачам рекомендуется обращаться в специализированные компании, например, ГидроПро.

Правила по укладке рулонной гидроизоляции

Первым этапом необходимо правильно подготовить основание, убрать грязь, торчащие элементы, обработать стыковые участки. Чтобы усилить адгезию на основание наносится особое вещество. Прежде чем установить рулон материал нужно натянуть, чтобы максимально убрать все неровности. Лист расстилают по основанию и немного подогревают. Полиэтиленовые части крепят строительным пистолетом. Стыковые участки покрывают при помощи профильных реек.

Защита от воды фундаментной части осуществляется при помощи двух методов:
1. Горизонтальная укладка (по поверхности фундаментной части)
Очень хорошо подходит для построек, где нет подвальных помещений и низкий уровень влаги грунта.
2. Вертикальная укладка
Используется, где есть подвалы, погреба и цокольные этажи. Ограждает от влияния подземных вод. Монтаж защиты нужно выполнять до того, как засыпается фундамент.

После установки заделываются швы. Для этого применяется газовая горелка. Осуществляя гидроизоляцию кровли, специалисты применяют самоклеющийся материал (очень хорошо подходит для плоских крыш) или мастику для укладки гидрозащитного слоя для наклонных крыш. Перед тем как осуществлять укладку основание очищается, наносится праймер. Чтобы нормализовать влажность в комнате выполняется гидроизоляция пола. Снимается покрытие, удаляются выпирающие участки, трещинки заполняют специальной цементно-песчаной смесью. На заранее подготовленное основание укладывают рулон материала внахлест. Стыковые участки укрепляются при помощи нагрева. Механическая установка рулонной гидроизоляции подразумевает фиксацию вещества к поверхности с помощью накладных планок или при помощи саморезов. Установка достаточно сложная, требуется время и опыт. Стеклотканевое сырьё, стеклохолст и полиэстер надёжно и оперативно устанавливается направляемым способом, нагревается нижний слой, а потом фиксируется и прочно крепится к основанию.

Делаем двери для шкафа купе самостоятельно

Шкаф-купе удобен, так как двери в открытом состоянии не занимают много места. Его вообще можно сделать безкорпусным — в нише, от стенки до стенки. Все что в этом случае понадобиться — установить двери для шкафа-купе, а потом собрать заполнение (или наоборот, это не столь важно.

Двери для шкафа купе: рекомендованные размеры

Если говорить о жестких ограничениях по размерам дверей для шкафа-купе, то их нет. Сделать можно любые по длине и ширине. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:

Минимальная ширина — 50 см. Ничто не мешает вам сделать полотно уже, но при движении оно будет перекашиваться, в результате может даже выскочить из направляющих.
Максимальная ширина створки — 110 см. При этом приходится прилагать значительные усилия для того, чтобы ее двигать.
Оптимальная ширина 60-90 см.
С завода профили приходят высотой 5,5 м, а в магазинах их обычно режут пополам. Так что есть реальная возможность сделать двери для шкафа купе требуемой высоты. При большой высоте вам только надо будет обратить внимание на жесткость профиля-ручки.
Количество створок дверей-купе выбирается исходя из оптимальной ширины. Выбирайте их так, чтобы они не блокировали доступ к наполнению шкафа.

Ограничений по размерам почти нет

Конструкция створки

Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:

Нижний профиль имеет более глубокие боковины
верхнего;

Верхний профиль для створки двери-купе
профиля-ручки;

Ручка может стоять с двух сторон
промежуточных.

Эти профили размещают между частями дверного полотна, но можно обойтись и без них — если дверка цельная, а не составная

Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, ЛДСП и другие материалы.

Конструкция створки без наполнения

Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.

Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.

Ролики для дверей шкафа-купе

Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.

Направляющие для двери-купе

Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя. По внешнему виду они значительно отличаются.

Верхняя направляющая для двери шкафа-купе Нижняя направляющая сделана из металла

При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо. Вся конструкция изображена на следующем фото.

Схема сборки

Расчет размеров

При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.

Второй способ — рассчитать все самостоятельно и искать нужные компоненты по разным фирмам. Сложнее и дороже, но выбор более широкий. Для тех, кто не любит простых путей опишем расчет компонентов.

Створки

Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.

Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.

Профили могут быть разными, потому из надо измерять индивидуально

Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.

Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: 2100 мм + 2*26 мм / 3 = 717 мм.

С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.

Заполнение

Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.

Измерение ширины профилей

Итак, ширина нашей створки 811,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.

Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.

Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.

Профили

Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).

Как измерять ширину ручки

Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 мм — 26 мм*2 = 759,2 мм.

Фотоотчет о сборке

Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.

Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

Как сверлить отверстия

Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

Отверстия внизу боковых профилей

При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.

Уплотнитель на зеркале

На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.

Просто вставьте в пазы профиля части наполнения и пристукните по торцу

Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.

Установлен верхний профиль

Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.

Если просверлено верно

Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

Вставляем верхние ролики

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.

Устанавливаем крепеж снизу

Далее устанавливаем нижний ролики. Упорную пластинку заводим в паз, прижимаем.

Установка нижнего ролика — пластину заводим в профиль

Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.

Поджали ролик, вставили винт

Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

Закручиваем винт, фиксирующий ролик

Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.

Собрав все створки, переходим к установке направляющих. Они должны располагаться строго одна под другой, даже без отклонений в миллиметр. Используйте отвес или лазерный уровень (как пользоваться лазерным уровнем читайте тут).

Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

Прикручиваем верхнюю направляющую

В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

Стопоры для дверей

Вставляем пружины-ограничители хода

Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.

Выставив створку вертикально, автоматически выставите нижнюю направляющую

Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.

Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

Последний штрих — наклейка шлегеля

На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.

Инструкция по сборке и установке раздвижных межкомнатных дверей

В своем стремлении сделать дом более удобным и уютным, часто приходит идея заменить обычные распашные двери на раздвижные (их еще называют откатные, сдвижные, подвесные). Хорошая новость состоит в том, что установить раздвижные двери своими руками можно без особых проблем. Плохая — в том, что нормальный механизм стоит примерно столько же, сколько качественное полотно. Подкупает же в них тот момент, что в открытом состоянии они почти не «съедают» пространство. Они или прячутся в стену (лучший, но более сложный в реализации вариант), или движутся вдоль нее.

Навесить межкомнатные раздвижные двери можно самостоятельно

Системы раздвижных дверей

Есть два типа механизмов: подвесные и рельсовые. Оба не идеальны. Кратко об их достоинствах и недостатках — ниже.

Подвесная система на верхней рельсе

Подвесной механизм — это несущая балка, к которой прикреплена направляющая с виде буквы «П» с загнутыми внутрь «ножками». По этой направляющей перемещаются ролики, к которым прикреплено дверное полотно. Если говорить техническими терминами, это подвесная дверь на верхней рельсе.

Принципиальное устройство раздвижных межкомнатных дверей на верхней рельсе

При установке такой двери, пол под дверью остается гладким, только справа и/или слева в дверном проеме устанавливается нижний ролик. Он скользит по пазу, сделанному в нижнем торце полотна. Необходим для того чтобы при движении она не отклонялась по вертикали. Такая конструкция — самая простая в установке. Монтаж очень прост и состоит из нескольких шагов:

закрепить верхнюю рельсу;
прикрутить роликовый механизм к верхнему торцу полотна,
закатить полотно в направляющую;
установить стопоры вверху (чтобы двери не вывалились);
открыв двери, в паз вставить нижний ролик, закрепить его на полу.

Одностворчатые межкомнатные сдвижные двери

Вот и все. Двери на роликах установлены. Но эта система, в таком виде, как на фото, имеет очень низкие характеристики по шумоизоляции. Они практически нулевые: просто перекрывается проход.

Рельсовые сдвижные двери

Этот тип дверей имеет две рельсы: верхнюю и нижнюю. Ролики тоже устанавливаются вверху и внизу. Благодаря такой конструкции система имеет высокую степень жесткости: ее можно шатать, и особого ущерба это не нанесет.

Рельсовые раздвижные двери

Минус рельсы в полу известен: сложность уборки. В пазы постоянно попадает мусор и пыль, приходится следить за их чистотой. Такой тип дверей чаще всего используется в шкафах, гардеробных. В качестве межкомнатных дверей их ставят, если в семье растут подвижные дети. Тогда безопасность важнее сложностей с уборкой.

Варианты монтажа

Независимо от системы раздвижных дверей, способы установки могут быть:

Двери-купе. На стене закрепляются направляющие, по которым катается полотно.

Двери-купе. Направляющая монтируется на стене над верным проемом

Кассетные. В стене делают специальную нишу, в которую прячется дверное полотно. Их еще иногда называют !выдвижные».
Кассетная раздвижная межкомнатная дверь: полотно прячется в стенную нишу

Каскадные. Состоят из одного неподвижного полотна и нескольких подвижных. Подвижные, при необходимости, сдвигаются и прячутся за неподвижной частью.

Каскадные сдвижные двери: одна створка тянет другую

Самый простой вариант монтажа — двери-купе. Их можно устанавливать самостоятельно, причем не только на стадии ремонта, но и после него. Важно только чтобы проем был ровным, а стена имела нормальную несущую способность. Недостаток такой системы в том, что вплотную к стене в том месте, куда откатывается дверь, ничего не поставишь. Есть и еще один: очень низкая звукоизоляция. Объяснить это просто: если взглянуть с торца, по бокам остается зазор в несколько миллиметров. Он необходим, чтобы полотно не «шаркало» по стене. И через него отлично проникают все звуки, становясь лишь немного тише.

Кассетные двери хороши тем, что в открытом состоянии полотно находится в нише стены и не мешает. Второй плюс — по периметру проема можно устанавливать уплотнители, которые дают гораздо более высокие показатели по звукоизоляции. Минус монтажа раздвижной двери в нише — его можно делать только на стадии ремонта. Второй недостаток: чтобы сделать пенал под раздвижные двери, обычно ставят фальшстену, а это — сворованные сантиметры площади.

Каскадные — одна из разновидностей дверей-купе. Просто имеет большее количество направляющих: по числу подвижных дверных полотен. Монтаж, пожалуй, самый сложный: много деталей и требуется высокая точность установки. Системы относятся к категории элитных, и на установке экономят редко: ремонт обойдется дороже.

Особенности и порядок монтажа

Поставить раздвижные двери своими руками можно даже без особого опыта. Обойтись без монтажников вполне реально. Времени потребуется немного, а еще — инструкция по монтажу. Мы постараемся дать подробное описание процесса с фото и видео материалами.

Самостоятельная установка раздвижных межкомнатных дверей-купе

Системы могут немного отличаться, но общие правила остаются одинаковыми. Есть несколько требований, которые необходимо выполнить до установки:

Проем должен быть ровным, иначе придется брать полотно, которое с запасом перекрывает все отклонения.
Несущая способность сторон дверного проема должна быть высокой, как и стена над ним.
Проем должен быть уже отделан: оштукатурен и окрашен, оклеен обоями или оформлен декоративными панелями.

Далее приступаем к сборке. Сначала можно прикрепить ролики. У разных производителей существуют свои рекомендации. Некоторые рекомендуют от края отступить 1/6 ширины дверного полотна, в других системах они крепятся сразу от края, а отступ обеспечивают монтажные пластины. Вот такую систему и устанавливаем: в ней роликовые платформы устанавливаются сразу от угла.

Разметка места установки роликов

Их центруем, замеряя, чтобы расстояния были одинаковым. Выставив пластину, карандашом или маркером намечаем места под крепеж. В отмеченных местах сверлим отверстия. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Закрепление роликовых колодок

Выставляем пластины, вкручиваем саморезы. Длинна крепежа зависит от веса полотна, но не меньше 70 мм. Закручиваем их точно перпендикулярно, иначе будут возникать ненужные напряжения.

Установка роликов

В установленные пластины вставляются опоры под ролики. Они фиксируются крышкой на боковой поверхности. Далее на штыри с резьбой накручивают роликовые платформы.

На штыри накручиваются роликовые платформы

Также удобно перед навешиванием установить ручки и замки. Они нужны специальные, врезные. Если покупали готовый комплект, требуемые отверстия имеются. Если приспособили обычное полотно, придется обводить контур карандашом, а излишек убирать стамеской. После того, как ручка или замок в выемку входят, отмечают места крепления, под них сверлят отверстия и устанавливают фурнитуру.

Установка ручки

Далее можно приступать к монтажу направляющей. При смонтированных роликах это будет проще: вы точно знаете, на какой высоте должна находится нижняя грань рельсы.

Самый удобный способ — подвесить развижные двери на сухой деревянный брус. Его сечение — на менее 50*70 мм, длинна — удвоенная ширина дверного полотна + 5 см. Такой же длины отрезаем направляющую.

Отмеряем длину несущей и монтажного бруска

Выставив направляющую вдоль бруска, ее крепят к брусу саморезами длиной не менее 8 см. Количество крепежа — не менее трех — отступив 10 см от краев и посередине (можно чаще, реже — нет).

Крепление направляющей к брусу

Теперь можно отмерять, на какой высоте крепить брус. На двери с установленными роликами «накатывают» направляющую с брусом. Так можно точно отметить какой высоты получились двери. В боковой грани бруса засверливаем не менее четырех отверстий для крепления к стене.

Направляющая с брусом «накатываются» на ролики на двери

К полученной отметке добавляют 7-10 мм — двери должны висеть, а не шаркать по полу. 7 мм — минимальный зазор, который достаточен, если в проеме не будет никаких напольных покрытий. Если они предполагаются (настелить позже ламинат, ковролин, линолеум и т.п.), то учитывать нужно и толщину этих покрытий.

Примеряем к дверному проему

Чтобы при монтаже полотно не «гуляло», его заклинивают небольшими деревянными клинышками. Необходимо, как минимум, два упора — возле обоих роликов.

Расклиниваем полотно

Приложив брус к стене и откорректировав его положение при помощи уровня, размечаем его положение карандашом. Если стена позволяет, крепить его к стене можно насквозь, но взять для этого саморезы длиной не менее 120 мм, а лучше — посадить на анкерные болты.

Если же стена, например, бетонная требуется установка дюбелей. Для этого необходимо перенести отметки под крепеж на стену. Сделать это можно при помощи тонкого и длинного сверла, диаметр которого меньше просверленного отверстия.

Переносим метки на стену при помощи тонкого сверла

Еще более простой вариант: длинный тонкий гвоздь. Его вставляют в отверстие и парой ударов наносят метку на стене. Далее процедура известна: сверлим дырки под пробки дюбелей, вставляем пробки, при необходимости, забивая их. После чего монтируем двери.

Закрепляем раздвижные двери на стене

По краям направляющей необходимо закрепить стопоры. Их заводят с боков, опытным путем устанавливают требуемое местоположение (чтобы полотно перекрывало проем полностью в закрытом состоянии, и достаточно откатывалось при открывании. Фиксируют их при помощи прижимных винтов.

Установка стопоров на сдвижных дверях

Открыв двери, на полу устанавливаем флажковый ролик. Он заходит в паз, выпиленный в нижней части полотна. Нужен для того, чтобы двери не отклонялись по вертикали.

Установка флажкового ролика

Сначала его вставляем в паз, отмечаем отверстия под крепеж, сверлим, потом закрепляем при помощи коротких саморезов (длина порядка 15-20 мм).
Так выглядит установленный флажковый ролик при открытых дверях

На этом можно считать, что раздвижные двери установили. Они уже полностью функциональны. Остались отделочные работы. Монтажный брус с направляющей закрывают декоративной накладкой, подобранной в тон дверного полотна. Ее можно прибивать финишными гвоздями прямо к брусу.

Декоративную накладку можно прибить прямо к брусу

Только когда ее выставляете, следите, чтобы были закрыты колесики. Так намного красивее)) Вот теперь — точно все, вы установили раздвижные двери своими руками.

Видео-урок по поводу монтажа подобной двери смотрит ниже. Есть несколько вариантов установки.

Монтируем раздвижные двери кассетного типа (в пенал)

Сам процесс монтажа направляющей, навешивание дверного полотна практически один в один повторяет описанные выше. Нет необходимости только в отделке, а все остальные этапы необходимы. Вместо монтажа декоративной планки, на расстоянии не менее 10 см от стены монтируется фальш-стена. Обычно ее делают из гипсокартонных профилей, которые обшивают стеновым гипсокартоном. Но это не принципиально — использовать можно и ГВЛ или фанеру, любой другой подходящий материал.

Откуда берется расстояние в 10 см? Толщина полотна двери и зазоры с обеих сторон — это 5 см. К ним добавляется еще минимум 5 см на установку профиля. Вот и получается 10 см.

Так как основная нагрузка будет приходиться на стену, каркас из профилей можно не усиливать. Если же такая стена кажется вам не очень надежной, внутрь можно вставить деревянные бруски, которые прикрутить саморезами. Это сделает конструкцию очень жесткой.

Основные принципы расчета пенала для раздвижной двери, а также особенности разметки, принципы подготовки дверного проема к монтажу смотрите в видео.

Самодельные раздвижные двери

Любое дверное полотно может быть установлено на ролики, и работать будет как откатное. Направляющую и все остальные комплектующие — ролики (несущий и флажковый), стопоры, упоры — можно купить. Навесить на них хоть кусок фанеры или собранную из нескольких досок дверь. Вот и будет самый простой и дешевый вариант. А вот самостоятельно изготовить механизм — это уже задача посложнее. Один из вариантов сделанного из подручных материалов механизма откатной двери (из круглых труб разного диаметра) в видео. Система предполагалась для установки в стенном шкафу, но, судя по конструкции, легко может выдержать даже дубовую дверь из массива.

Этапы изготовления своими руками дверей для шкафа-купе, порядок сборки

Практичность и функциональность раздвижных систем не вызывают сомнений, единственным минусом такого исполнения дверных полотен считается высокая стоимость. Существенная экономия средств достигается при изготовлении двери для шкафа-купе своими руками, на основе готовых или самостоятельно составленных чертежей. Такая работа отличается средней степенью сложности и требует тщательной планировки. Основные трудности возникают при подборе комплектующих и деталировки, при отсутствии опыта на этом этапе стоит воспользоваться помощью профессионалов. Все остальные действия, включая сборку или установку, выполнимы своими силами.

Материалы и инструменты
Создание чертежа
Этапы изготовления
Подготовка деталей
Фиксация направляющих
Сборка рамы и профиля
Нюансы установки конструкции
Видео

Материалы и инструменты

Для изготовления двери на шкаф купейного типа потребуются (на примере рамочной навесной системы):

Наполнитель: плитные древесные материалы, матовое стекло или зеркало с толщиной не менее 4 мм, защищенные пленкой.
Верхние и нижние направляющие (двухтрековые при стандартной схеме установки дверей).
Боковой профиль С для ручек открытого типа, Н — закрытого.
Рамки для обрамления двери, включая верхнюю с каналом для вкрутки сборочных винтов, нижнюю с таким же каналом, но с более высокой полкой, и среднюю, используемую при сборке дверей из разных материалов или отдельных частей.
Верхний ролик, подбираемый с учетом типа бокового профиля ручки, по 2 штуки на каждую створку.
Опорный роликовый механизм, 2 штуки.
Сборочные винты-саморезы.
Силиконовый уплотнитель, используемый при изготовлении дверей для шкафа-купе из стекла или зеркал.
Шлегель — уплотняющая полоса, проклеиваемая по желанию владельца в специальные пазы бокового профиля ручки с целью смягчения ударов створок и защиты от пыли.

К дополнительным элементам относят стопоры, доводчики, торцевые заглушки или замки. Такие комплектующие приобретаются исходя из возможностей и желания владельцев и являются необязательными. Это же касается прямых и фасонных упоров, используемых при сборке своими руками дверей шкафа-купе из ЛДСП.

Из-за высоких требований к точности размеров все плитные материалы разрезаются с помощью специального оборудования в момент приобретения. При отсутствии такой возможности для распила ЛДСП используется электрический лобзик. Этот же инструмент задействуется при разрезании профилей и рамок (альтернатива — ножовка по металлу) при условии установки специальной пилы. Для сверления отверстий в профиле потребуется дрель или сверлильный станок, для зачистки его краев — напильник с частой надсечкой. Монтаж и закрутка саморезов, регулировка дверей выполняются с помощью шуруповерта, шестигранных ключей и бит на 6 мм. На всех этапах сборки шкафа используются уровень, отвесы и другие измерительные инструменты.

Создание чертежа

Изготовление раздвижных дверей для мебели начинается с подбора их размеров. На этом этапе можно пользоваться готовыми эскизами (при условии полного совпадения размеров комнаты и конструкции шкафа), результатами расчета онлайн-калькуляторов или выполнить чертежи своими силами. Исходными данными служат размеры дверного проема, число и способ расположения створок, тип выбранной системы и ширина направляющих. Избежать ошибок помогает деталировка, учитывающая точные размеры используемых комплектующих.

Высота створки, а также длина бокового профиля, рассчитываются просто: от высоты проема шкафа отнимается 40–45 мм (точное значение зависит от типа профиля). При расчете ширины учитываются несколько факторов, включая:

Потребность в достаточно плотном примыкании створки — в закрытом состоянии дверей должна быть видна только одна ручка, без перекрытия соседних полотен.
Правильное расположение дверей — створки не должны перекрывать полки и ящики. При правильном подходе ширина дверок подбирается с учетом внутренней планировки шкафа-купе.
Соблюдение оптимального коэффициента ширины в пределах от ¼ до ½ от высоты двери. Игнорирование этого требования отрицательно сказывается на устойчивости и надежности крепления дверного полотна.

Оптимальная ширина створки рассчитывается по формуле: (ширина проема шкафа + число перехлестов × ширину профиля ручки): число дверей.

На заложение раздвижной системы в глубине шкафа отводится как минимум 100 мм, точное значение этого параметра зависит от вида направляющих, числа створок с их планировкой. Отдельное внимание обращается на способ установки нижней направляющей, в системах врезного типа высота дверного полотна рассчитывается по-другому, простого вычитания высоты направляющих уже недостаточно. Это же относится к сборным конструкциям, высота их отдельных элементов рассчитывается за вычетом размеров соединительного профиля.

Параметры для измерения Таблица размеров Возможные варианты размещения раздвижных створок

Этапы изготовления

Стандартная пошаговая инструкция по изготовлению дверей для шкафа-купе своими руками состоит из трех основных этапов:

подготовку деталей с учетом выбранных размеров;
сборку самого шкафа и дверных полотнищ;
монтаж всех профильных элементов, закрепление роликовых механизмов.

При установке в шкаф-купе крупногабаритных полотнищ работы стоит проводить в комнате стационарного размещения мебели. Резку или сверление металлического профиля в любом случае выполняют на ровном устойчивом основании.

Подготовка деталей

Этот этап начинается с подготовки дверных полотнищ, а именно распила плитных материалов и обработки торцов:

Элементы из ДЛСП оклеивают специальной лентой с помощью утюга или строительного фена, из натурального древесного массива — шлифуют наждачной бумагой и вскрывают лаком.
Стеклянные или зеркальные детали оклеивают пленкой по всей площади с обязательной защитой краев силиконовым уплотнителем. Правильно закрепленный материал должен обтягивать весь периметр хрупких вставок и отступать от краев рамы на 2–3 мм, излишки обрезают на этапе сборки.
Резку профиля с направляющими зачастую проводят после тщательной разметки перпендикулярных линий, исключительно с тыльной стороны, без снятия защитной пленки (при наличии).
Случайно поврежденные края аккуратно шлифуют напильником с мелкой насечкой.
Отверстия в горизонтальных направляющих, закрепляемых внутри шкафа-купе, сверлят диаметром в 3 мм, через 25–35 см друг от друга.
Выемки для окончательного крепления рамы делают на вертикальном участке профиля ручки, с 8 мм отступом сверху, 8 и 42 мм — в нижней части.

Рекомендуемый диаметр отверстия с внутренней стороны составляет 5,5 мм, в наружной стенке — 10 мм. Соответственно, для их получения при первом сквозном проходе используют сверла с диаметром в 5 мм. С наружной стороны отверстие досверливают насадкой большего диаметра.

В ходе резки деталей рекомендуется сверять параметры параллельных участков. По правилам они должны полностью совпадать. Нарезанный профиль стоит разложить на полу или ровном участке с целью проверки размеров, маркировки точек сверления и определения правильного поворота ручек (актуально при работе с С-профилем).

Фиксация направляющих

Монтажу направляющих непосредственно в шкафу уделяется особое внимание. Эти элементы фиксируют с помощью отвесов и выверяют по вертикали до миллиметра. Первыми фиксируют верхние горизонтальные направляющие, после проверки их ровности — нижние. Способ их расположения зависит от типа бокового профиля. При монтаже дверей с асимметричными С-профилем нижняя направляющая смещается от линии фасада вплоть до совпадения с внутренней полосой верхней направляющей. При использовании Н-профиля все горизонтальные направляющие располагаются в одной плоскости и совпадают друг с другом.

Сборка рамы и профиля

Схема сборки дверного полотна зависит от его типа. При использовании стеклянных вставок первым на торец устанавливают силиконовый уплотнитель. После этого все элементы полотна соединяют средними рамками. В отличие от уплотнителя, легко натягиваемого пальцами, на этом этапе могут возникнуть трудности, в особо сложных случаях наполнитель пристукивают резиновым молотком (что не всегда возможно при работе с зеркалом или стеклом). Верхний и нижний рамный профиль закрепляют на уже собранном полотне, с аналогичными усилиями.

Боковой профиль устанавливают последним, начиная с верхней части:

Для скрепления рамы в просверленное ранее отверстие аккуратно вставляют винт, с выходом заостренного наконечника на 10–15 мм.
Данный наконечник направляют в паз рамочного верхнего профиля и закручивают ключом-шестигранником до 3–4 мм зазора.
В полученное пространство вставляют вилку верхнего поддерживающего ролика, после чего винт закручивают до упора.
Процесс сборки дверей шкафа завершают закреплением нижней части рамки на расстоянии в 42 мм от края и фиксацией опорного ролика (аналогичным образом, но без тщательного затягивания).

Некоторые мастера подходят к процессу сборки по-другому: первой скрепляют раму дверей без наполнителя, после проверки работы эту конструкцию частично развинчивают и заполняют стеклом или ДСП-полотном. Описание этого способа легко найти на тематических ресурсах, основные правила сборки и фиксации профиля остаются неизменными. Во избежание ошибок стоит собрать двери шкафа-купе, как рекомендует производитель раздвижных систем, и уточнить этот момент заранее.

Нюансы установки конструкции

Крепление дверей начинают с аккуратного перемещения ранее собранных створок к проему шкафа. Первыми нужно вставить дальние створки, размещаемые на задних полозьях направляющих, потом, после проверки их движения, устанавливают ближние дверцы. При монтаже рельсовых систем работы ведут по простой схеме:

Верхнюю часть створки с ранее закрепленными роликами размещают в пазах верхнего профиля.
Дверное полотно приподнимают с целью окончательного захода роликов в паз.
Колеса нижних роликовых систем слегка придавливают пальцами.
Створку еще раз приподнимают и закрепляют в нижнем профиле, роликовый механизм отпускают и окончательно фиксируют. Далее операцию повторяют со вторым нижним углом.

Установка дверей шкафа роликового типа завершается регулировкой. Ее выполняют с помощью ключа-шестигранника, которым вращают регулировочный винт. Поворот по часовой стрелке способствует выходу ролика наружу и поднятию створки, против часовой — ее опусканию. Правильно установленные двери располагаются на одном и том же уровне с нижней направляющей. Также важно проследить, чтобы не было никаких перекосов или отклонений по вертикали бокового профиля.

Поставить подвесную систему с одной стороны проще: в верхней части специального профиля фиксируют как минимум 2 сдвоенных ролика (такие двери выигрывают в надежности и удерживают больший вес), после чего створка легко перемещается в нужном направлении. При количестве створок более 2 возникает потребность в установке стопора — пластикового уголка-ограничителя, закрепляемого на внутренней стороне наружной двери с целью контроля ширины открытия дверей.

Вне зависимости от типа и конфигурации раздвижной системы, перед тем как установить дверь шкафа-купе, стоит проверить геометрию дверного проема. Любые отклонения от уровня устраняют до начала фиксации направляющих. Этим правилом не стоит пренебрегать, ведь чем ровнее будет собран сам шкаф, тем дольше прослужит конструкция.