Простейший способ сделать сушилку для фруктов и овощей из ящиков и тепловентилятора

Конец лета и начало осени – время сбора урожая. Чтобы надолго сохранить его, опытные садоводы и огородники имеют в своем арсенале специальные электросушилки для овощей и фруктов. А если у вас нет такого прибора, вполне можно обойтись подручными предметами, и сделать его своими руками.

Что понадобится для работы

Возьмите самый простой тепловентилятор мощностью 1-2 кВт, пластиковые ящики для овощей и фруктов. Такие ящики можно приобрести в хозяйственных магазинах, или можете договориться с сотрудниками магазина и заполучить их за символическую цену или совсем бесплатно.

Необходимое количество ящиков зависит от количества сырья, которое подготовлено к просушке, но стоит помнить, что 3 или 4 ящика будут использоваться для сборки теплового элемента, и их для самого процесса сушки применить будет нельзя.

Еще вам понадобится стрейч-пленка для упаковки или пищевая пленка. При выборе их стоит учитывать, что упаковочная пленка более плотная, поэтому ее понадобится меньше, чем пищевой.

Также нужны ножницы или канцелярский (строительный) нож, клейкая лента и москитная сетка (не обязательно).

Как подготовить ящики

В самый нижний ряд поместите тепловентилятор так, чтобы теплый воздух двигался вверх. Для этого в ящике вырезается отверстие по диаметру чуть меньше вентилятора. Необходимо, чтобы он плотно держался в проделанном отверстии.

Получившуюся конструкцию необходимо установить на такой же ящик. Это необходимо сделать, чтобы провод не пережимался (он будет свободно располагаться в самом нижнем ящике), а к тепловентилятору будет постоянный доступ воздуха. На ящик с вентилятором необходимо установить еще один, и проделать в нем отверстия для доступа к регуляторам мощности и температуры.

Как собрать конструкцию

Необходимое количество ящиков ставятся на построенную конструкцию. Каждый ящик – это емкость для сушки. Если ячейки на дне ящика крупные, то можно затянуть дно москитной сеткой со средними ячейками. Собранную пирамиду необходимо обмотать стрейч-пленкой – не менее 7 слоев для упаковочной пленки и не менее 10 – для пищевой. Этим обеспечивается общая герметизация конструкции. Обматывать необходимо все ящики, кроме самого нижнего (который предназначен для притока воздуха).

После того, как процесс герметизации сушилки закончен, необходимо сделать так, чтобы ящики можно было использовать поштучно. Для этого ножницами или острым ножом пленка аккуратно разрезается по месту соединения ящиков между собой. Чтобы пленка держалась плотно, по нижнему краю ее необходимо приклеить клейкой лентой к ящику.

Ящик, который находится над тепловентилятором (с отверстиями для регулировки прибора) не снимается с конструкции, поэтому пленка на этом ящике не разрезается.

Режим, подходящий для сушки, выставляется на тепловентиляторе следующим образом: температура выставляется максимальная, а мощность прибора выставляется на среднее значение. При таком режиме тепловентилятор не будет сильно перегреваться, а, соответственно, и не будет самопроизвольно выключаться. Оптимальная температура для сушки – +40-45 градусов.

Все, сушилка готова к использованию. Процесс сушки в таком приспособлении занимает от 8 до 12 часов.

Самодельная электросушилка для фруктов, собранная своими руками

В дождливую погоду, когда нужно подсушить урожай, что может быть лучше, чем электросушилка для овощей и фруктов, сделанная своими руками? Ведь так хороши сушёные фрукты зимой! Можно и компоты сварить и так пожевать. Делимся опытом как сделать электросушилку своими руками. Это весьма простая конструкция, которую можно использовать для сушки овощей, фруктов, а также грибов.

Простая электросушилка для овощей и фруктов своими руками

Осень! Поспели яблоки и груши. Но сушить на солнце уже не получается. Холодно, да ночью еще роса выпадает. Что за день высохло, то за ночь опять впитало! Пробовали посушить над газовой плитой, да объемы не те. Поэтому стали подбирать подручные средства для самодельного дегидратора.

А что для сушки надо? Теплый воздух да обдув, чтобы испарения сдувать. Еще нужны поддоны для раскладки фруктов и тепловентилятор.

В качестве поддонов (противней) взяли сначала 5 имеющихся овощных ящиков 400×300×90. На дне крупные ячейки, поэтому пристрелили мебельным степлером москитную сетку:

Теплый воздух сквозь ящики должен идти снизу вверх. Поэтому боковые стенки ящиков нужно герметизировать. Часть ящиков обтянули пищевой пленкой:

Потом разрезали пленку на торцах и приторочили ее простым скотчем:

Порезали фрукты, посушили.

… и поняли, что поддонов маловато, решили добавить еще 5. Их обтянули пергаментной бумагой изнутри, тоже пристрелив степлером:

То есть использовали для этих целей материал, который нашли дома. Ящики устанавливаем штабелем, так чтобы воздух между ящиками не выходил:

В самый низ штабеля ставим тепловентилятор со струей вверх и обеспечиваем доступ воздуха к нему снизу. Тепловентилятор нашли в магазине мощностью 1000 ватт.

После нескольких просушек пришли к следующей технологии:

Овощи и фрукты режем дольками не больше 5 мм.
На поддон укладываем фрукты и овощи не очень плотно, чтобы воздух мог пройти.
Ящики периодически (раз в час) переставляем:
- 1 2 3 4 … 9 10
- 10 9 8 … 2 1
- 1 3 5 … 8 10
- 10 8 … 3 1
Общее время сушки 8 – 10 часов.
Останавливаем сушилку, когда фрукты чуть влажные, они при охлаждении суше становятся.
Загрузка 6-8 кг, выход 0.7-1.0 кг. Все зависит от качества фруктов.

Раньше мы успевали насушить около килограмма груш. Они у нас позднеосенние, долго не лежат (Талгарская красавица). А в этом году насушили аж 15 кг. Они высохли так, что похожи на чипсы. Внуки их с радостью едят и требуют грушевых чипсов! Так что сделанная своими руками электросушилка для овощей и фруктов нас здорово выручает.

Самостоятельно делаем сушилку для фруктов и овощей

Фрукты являются источником пектинов и витаминов, потребление которых обеспечивает организм необходимыми питательными элементами. Но свежие плоды доступны только в тёплый период года. Заготовить их на зиму можно путём определённой обработки, которая предполагает два варианта. Овощи и фрукты консервируют или сушат.

Сушилка для фруктов – это отличный прибор, который можно соорудить своими руками при минимальных финансовых затратах.

Сегодня предпочтительнее второй способ. Сушилка для фруктов – это отличный прибор, который можно соорудить своими руками при минимальных финансовых затратах.

Общее устройство сушилки

Принцип работы сушилки заключается в воздействии усиленного воздушного потока на измельчённые фрукты. Вследствие этого обменные процессы в плодах активизируются, влага уходит, и они быстрее усыхают. Существует три вида сушилки, каждый из которых имеет своё устройство.

Конструкция стандартной сушилки состоит из 4 основных деталей:

вентилятора;
корпуса;
лотка для фруктов и овощей;
электрического двигателя.

Функционирование солнечной сушилки основано на проникании лучей через прозрачный материал и нагревании листа, установленного на задней стенке. Это способствует повышению температуры внутри прибора, когда показатель может достигать 50°C. Фрукты и овощи, находясь в таких условиях, усыхают. Благодаря хорошей вентиляции влага выводится наружу, что препятствует образованию плесени на плодах. С нижней стороны конструкции проникает холодный воздушный поток, в корпусе происходит его нагревание и сквозь верхнее отверстие он выходит.

Такая сушилка состоит из:

деревянного корпуса;
поддонов для измельчённых фруктов;
прозрачной крышки из поликарбоната.

Инфракрасная сушилка представляет собой многофункциональный удобный прибор. Её можно свернуть в виде рулона. Это существенно облегчит хранение устройства. При необходимости её также можно легко транспортировать. Потенциал такого прибора составляет 58°C, что позволяет получить качественно высушенные плоды. Этот прибор успешно справится и с функцией обогревателя.

Конструктивные элементы такой сушилки следующие:

инфракрасная плёнка;
корпус из ящика;
трансформатор;
электропроводка.

В целесообразности изготовления сушилки могут возникнуть сомнения. Ведь если плоды поместить на обычный чердак, через определённый промежуток времени они достигнут необходимого состояния. Этот вариант не требует усилий и финансовых вложений. Но он имеет и недостаток. Овощи и фрукты в таком случае будут привлекать насекомых. Предотвратить появление этой ситуации невозможно, поскольку для полного высыхания плодов необходим постоянный контакт с воздухом. Соответственно, их нельзя поместить в герметичную упаковку.

Несомненно, можно обработать фрукты специальным составом, чтобы насекомые утратили к ним интерес. Но вкусовые свойства плодов при этом изменяются. К тому же, после такой обработки фрукты сохраняют в своей структуре химические компоненты, и назвать их полностью безопасными уже нельзя.

Важно! Сушилка – это наиболее приемлемый способ заготовки запасов, чтобы обогатить свой рацион витаминами на зимний период.

Необходимые инструменты и материалы

Для сооружения понадобится профессиональный инструмент

Существует несколько вариантов изготовления конструкции. Чтобы получить обычную сушилку, нужно подготовить:

материалы для корпуса. Это могут быть фанерные листы размером 60 см х 80 см или старый холодильник;
металлическую сетку;
лотки;
вентилятор с двигателем или 2 лампы накаливания мощностью 150 Вт;
саморезы.

Для инфракрасной сушилки потребуются:

электропровод с выключателем и вилкой;
плёнка 100 см х 50 см, предназначенная для тёплых полов;
битумная и ПВХ изоляция;
2 клеммы, 2 люверса, 2 зажима;
паяльник;
металлический брусок.

Солнечная сушилка изготавливается при помощи таких материалов и инструментов, как:

деревянные брусья;
металлический лист;
москитная сетка;
чёрная краска;
поликарбонат или стекло;
вагонка или фанера;
кисть;
саморезы;
уровень.

Пошаговая инструкция по изготовлению сушилки для овощей и фруктов своими руками

Каждая вариация исполнения сушильного шкафа имеет свои особенности, поэтому делать выбор в пользу той или иной конструкции – исключительно ваше право. Рассмотрим поочерёдно процедуру сооружения каждого вида сушильного устройства.

Обычная

Для сооружения обычной конструкции первоначально необходимо подготовить корпус. Далее нужно проделать такие манипуляции:

Для выполнения этой работы понадобятся резиновые перчатки и плотная одежда.

Выбираем предмет из которого будет сделана сушилка
Корпусная часть сушилки состоит из одних стенок. В установке крышки и дна необходимости нет, так как воздушный поток должен свободно поступать в конструкцию и выходить из неё. Поэтому в верхней и нижней части корпуса нужно сделать отверстия.

Проделываем вентиляционные отверстия

Вместо дна используется металлическая сетка с мелкими ячейками. Её можно заменить решёткой для гриля, убрав с неё ручки. Или же сделать дно из старой дверцы.

Внутри оббиваем стенки изоляционным материалом.

Крепим направляющие рейки, на которых будут фиксироваться поддоны. Их можно соорудить из деревянных реек и москитной сетки.

Изолируем сушилку и крепим рейки

Далее устанавливается вентилятор – его можно снять, скажем, с теплового электрического прибора.

Фиксируем вентиляторы на корпус

Важно! Если найти эту деталь не удалось, подойдут и лампы накаливания. В верхнюю часть корпуса помещают лотки. На дверцу устанавливается крючок.

Подключаем устройство и тестируем работоспособность.

Инфракрасное устройство

Схема сборки инфракрасной сушилки

Процесс сооружения такой сушилки достаточно прост, и не займёт много времени. В качестве нагревательного элемента используется лавсановая плёнка. Также потребуется два решетчатых ящика из пластикового материала. Все действия сводятся к таким аспектам:

Опорные углы и стенки подрезаем, чтобы продукты не контактировали с нагревательным элементом.
Из картона вырезаем 3 основы для держателей инфракрасных деталей.
Излучение от нагревателей поступает в две стороны. Чтобы направить его на плоды, следует использовать пищевую фольгу, которая будет исполнять роль отражателя.
Обклеиваем картон.
Нагревательные элементы нужно подключить к трансформатору. Провода соединяются при помощи плоских разъёмов, изоляционной ленты и плоскогубцев. Такой способ позволит обойтись без пайки.
Края проводов соединяются и обжимаются разъёмом. Изолента поможет предотвратить попадание влаги.
При подключении на трансформаторе для каждой полярности выполняется по 4 разъёма. Для удобства следует применять провода разных цветов.
Затем вся система собирается.
Трансформатор включается в сеть.
На этом работа закончена.

Солнечная конструкция

Этот вариант устройства даёт возможность использовать солнечную энергию для высушивания плодов. В результате этого естественного процесса фрукты сохраняют все полезные свойства. Итак, сооружение конструкции происходит в таком порядке:

Брусья между собой сбивают и получают три детали, из которых далее формируется каркас.

Собираем каркас для солнечной сушилки
Затем устанавливают полки. Они должны размещаться по направлению к солнцу под прямым углом. Чтобы выполнить эту работу правильно, конструкцию первоначально ставят на улицу и наблюдают за движением тени.

Монтируем полки в солнечную сушилку

Определить места, где будут размещаться полки, поможет следующее действие. Корпус наклоняют и отслеживают момент, когда контуры теней соединятся. Далее, используя уровень, отмечают по бокам будущей сушилки необходимые места.

Боковые стороны и заднюю часть зашивают панелями вагонки или фанерой. Вверху и внизу оставляют отверстия и закрывают их москитной сеткой, чтобы защитить плоды от атаки насекомых.

На задней части крепят металлический лист, который обеспечит нагревание.

Все внутренние стороны конструкции окрашивают чёрной краской, поскольку это будет способствовать образованию парникового эффекта.

На завершающем этапе устройство накрывают поликарбонатом, прозрачным шифером или стеклом.

Покрываем сушилку поликарбонатом

Сушилка готова к применению.

Правила использования самодельной сушилки

Правила использования солнечной сушилки сводятся к таким аспектам:

Чтобы получить сушёные плоды, их следует нарезать на небольшие кусочки, выложить на лотки и поместить в корпус.
Сразу воздействовать на них потоком воздуха нельзя. Фрукты и овощи должны пролежать в устройстве 3-4 дня, только по истечении этого времени можно приступать к процессу сушки.
Одним из необходимых условий качественной сушки плодов является наличие определённого температурного режима в конструкции. Его нельзя преждевременно повышать. Для этого стенки сушилки покрывают теплоизоляционным материалом. Уровень температуры должен находиться в пределах 40°C-50°C и не превышать этот показатель. В обратном случае содержание витаминов в плодах существенно сократится.
Солнечную конструкцию устанавливают под небольшим наклоном, чтобы лучи попадали на конструкцию. Для этого сушилку прислоняют к любой подходящей поверхности. К боковым частям корпуса можно прикрепить металлические трубы, которые будут исполнять роль опоры.
Для изготовления полок рекомендуется использовать сетчатый материал, чтобы воздух беспрепятственно циркулировал по сушилке. Подойдёт москитная сетка.

Видео: альтернативный вариант сооружения сушилки для фруктов

Общеизвестно, что плоды, которые подвергались термическому воздействию, теряют значительную часть своих питательных веществ. Получить максимально полезные продукты позволит способ высушивания фруктов и овощей. Так они сохраняют питательную ценность, находясь в условиях комнатной температуры, и занимают сравнительно мало места. Как сделать устройство, которое поможет заготовить плоды, мы вам рассказали. Пользуйтесь нашей инструкцией и наслаждайтесь витаминами даже в холодное время года.

Когда жара на руку: идеи простых солнечных сушилок для ягод, фруктов и овощей

Время заготовок на зиму — горячая пора. Причем в буквальном смысле: кипящий сироп и остывающие закрытые банки в мгновение ока превращают кухню в парную. Нужно еще вишню и абрикосы на сушку поставить, но в подобных условиях приоткрытая духовка — это уже слишком, согласитесь. А давайте высушим их на солнце?

Солнце высушит фрукты быстро и бесплатно

Идея сушить фрукты и овощи под жаркими солнечными лучами не нова: еще наши бабушки раскладывали нарезанные яблоки и раскрытые абрикосы на крышах низеньких сарайчиков. Если была марля (раньше раздобыть ее было непросто) — прикрывали фрукты от пыли и вездесущих мух, а не было — сушили так.

В принципе, и сейчас никто не запрещает пользоваться этим способом, но все же гораздо приятнее получить чистую сушку, не припудренную пылью и без черных мушиных отметин. Поэтому хозяйственные дачники придумали множество сушилок для овощей и фруктов, которые не сложно сделать своими руками.

С нагревательной панелью быстрее

Предлагаю начать обзор моделей с самого модного устройства, различные вариации которого буквально заполонили Интернет: сушильного шкафа с нагревательной панелью.

Вот он, герой нашего времени: сушильный шкаф с солнечной панелью

Принцип действия довольно прост. Сушильная камера (№ 1 на фото слева) — это короб с дверкой, в который ставят лотки с фруктами. Чтобы температура внутри была как можно выше, его оснащают солнечной панелью (№ 2 на фото слева).

Панель — это плоский короб с отверстиями в торцевых частях, по которому воздух попадает в камеру. Верхнюю часть панели делают из листа металла (подойдет даже кусок профиля, который остался после монтажа забора). Или из стекла, и уже внутри короба устанавливают какой-либо нагревательный элемент с высокой теплоотдачей. Например, выкрашенные черной краской жестяные банки.

Черные банки быстро накаляются под солнцем

Это, пожалуй, самая простая (базовая) модель, которую под силу сделать любому дачнику. Для работы не потребуются специальные навыки и сложные расчеты, дорогие материалы и дополнительное оборудование. Вообще же различных модификаций этой сушилки не счесть: с датчиками температуры, автоматическим включением-выключением вентилятора, двухкамерным сушильным шкафом и т.д. При желании найти подробное описание любой модели в Сети не составит труда.

Кстати, если сумеете добиться регулировки температуры в сушильной камере, можете поздравить себя — вы стали владельцем дегидратора! Мало того, что существенно сэкономили (в магазинах даже простенькие модели этого устройства стоят кругленькую сумму), так еще будете получать максимально полезную продукцию!

Дело в том, что в сушилках регулировать уровень температуры практически невозможно: сколько тепла солнце выдало, столько и ваше. А в дегидраторах ее выставляют на определенном уровне, который автоматически сохраняется от начала до конца процесса сушки. Таким образом в продуктах сохраняется максимум полезных веществ, они остаются «живыми».

Это уже дегидратор

Но вернемся к нашим сушилкам. Не стоит привязываться к размерам, приведенным в примерах, вы вольны выбрать габариты шкафа по своему усмотрению и потребностям. Если таким способом заготавливаете немного овощей и фруктов, зачем мастерить объемную конструкцию?

Выбор размера сушилки остается за вами

В качестве материала сгодится практически все, от древесины до полиэтилена. Конечно, вид устройства из пленки далек от презентабельного, но в безвыходной ситуации лучше такая сушилка, чем никакой, верно?

Древесина — универсальный материал. По-моему, из нее трудно сделать что-либо, что смотрелось бы отвратительно. А если немного постараться, то получатся очень симпатичные шкафчики, например, в виде домика.

Простенькая полиэтиленовая и основательная деревянная сушилки

Существуют даже картонные экспресс-варианты сушилок, которые несложно смастерить за полчаса-час. Разумеется, долго они не прослужат, но выручат, когда нет времени или материала на более основательные изделия.

Недолговечные, зато простые в изготовлении

Если постоянно сушите за зиму крупные партии зелени, овощей, ягод и фруктов, возможно, стоит сразу озадачиться изготовлением вместительного шкафа. Например, такого, как на фото ниже: только представьте, сколько всего получится заготавливать в нем одновременно!

Для сушки с размахом

Хочу предостеречь вас от возможной ошибки, которая частенько подстерегает неопытных мастеров. По мнению сушильщиков с немалым практическим стажем, расстояние между решетками не должно быть менее 7 см. Чтобы влага, испарившаяся из продуктов на нижнем ярусе, не конденсировалась на тех, что расположены выше. Действительно ли стоит придерживаться этого требования — не могу сказать, поскольку до изготовления сушилки руки пока не дошли. Но было бы интересно услышать мнение тех, кто уже пользуется подобным устройством.

Читайте также:

Потолочная разделка

То же самое, но без панели

Многим дачникам конструкции с приставной панелью кажутся излишне громоздкими. Для них существуют более компактные модели, которые тоже справляются с сушкой на отлично. К примеру, можно разместить нагревательные элементы на одной из боковин шкафа.

Компактненько

Сетка нам в помощь

Как по мне, так все же лучше сушить фрукты-ягоды не в закрытом коробе, а на вольном воздухе. Давно присматриваюсь к простенькой подвесной сушилке: стоит недорого, довольно вместительна, занимает немного места при хранении.

Удобно, наверное

Возможно, в ближайшее время и купила бы нечто подобное, если бы не стала делать эту подборку. Честное слово, жаль тратить деньги, если аналог недолго сделать собственноручно. Только посмотрите, какие практичные варианты схожих сушилок мне удалось отыскать!

Модель на фото ниже — шедевр конструкторской мысли! Для создания понадобятся пяльцы (их легко заменить толстой проволокой, свернутыми в кольцо лозой или гибким прутом и т.д.), немного бечевки и сетчатой ткани. Полчаса работы, и отличная сушилка готова!

Из минимума материалов

По тому же принципу изготовлены конструкции на фото ниже. Вариант на снимке справа выглядит вполне прилично, не стыдно и на виду разместить. Кстати, повторить увиденное не сложно и не дорого: понадобится несколько саморезов с петлей, самые простые цепочки и рамки из магазина фиксированных цен (если выкрасить их в желаемый цвет, будет вообще круто).

С прямоугольными рамками

Думаю, принцип изготовления рамки-сита понятен интуитивно, но на всякий случай покажу пару примеров (см. фото ниже). Поняли намек, что можно использовать вместо покупной сетки? Верно, старые тюлевые занавески, которые не поднялась рука выбросить, как раз придутся кстати.

Сетка или тюль — без разницы

Если по каким-либо причинам не подходит подвесной вариант, обратите внимание на следующие модели. Рамки делают строго одного размера, а чтобы они случайно не соскользнули друг с друга, ножки фиксируются в высверленных углублениях. Удобно: сколько нужно рамок, столько и ставь. Не хватило для собранного урожая — недолго сделать еще несколько.

Будем строить пирамиды

На мой взгляд, очень удобны шкафы-этажерки, обтянутые сеткой: риск обрушения пирамиды от резкого порыва ветра (да и самим недолго ненароком задеть) сведен к минимуму. Объемные изделия хорошо бы оснастить колесами, чтобы не надрываться, перетаскивая сушилку на облюбованное место.

Сетчатые шкафы

Если в наличии не оказалось деревянных брусков, поищите остатки металлических уголков или полипропиленовых труб: из них получаются замечательные основы шкафов-этажерок. Если после изготовления сушилки в запасе еще останутся обрезки пластиковых труб, ни за что не выбрасывайте! Из них можно сделать множество не только практичных, но и весьма симпатичных вещиц для дачного обихода. Самые интересные идеи вы найдете в публикации Что можно сделать из труб ПВХ своими руками: 20 идей для дачи.

Из остатков уголков и труб

Следующие модели наверняка согреют души бережливых дачников, потому что эти изделия — верх практичности и рационального использования имеющихся ресурсов. Присмотритесь к ним: это же парники, на летнее время сменившие пленку на сетку!

Парники-трансформеры

Под стеклом

Всем хороша сетка, но один недостаток у нее все же есть: пропускает пыль. Понятно, что сушку перед приготовлением тщательно моют, но все же… Заготовки однозначно будут чище, если высушить их под стеклом. Короба можно сделать практически герметичными или высверлить отверстия для доступа воздуха в верхней и нижней торцевых сторонах.

Несложные конструкции преградят дорогу пыли

На скорую руку

Если уж совсем нету времени на сооружение каких бы то ни было сушилок, обратитесь к опыту предков: разложите ягоды или фрукты на чистой поверхности, прикройте их сеткой или стеклом и спокойно занимайтесь неотложными делами. Не волнуйтесь, все просушится, проверено не одним поколением!

Так тоже можно!

А как сушите ягоды и фрукты-овощи вы? Почему предпочли именно этот способ, какие у него преимущества перед прочими?

Еще больше идей самодельных сушилок вы найдете в подборке публикаций и вопросов по теме (не забывайте заглядывать в комментарии). Возможно, один из вариантов именно то, что вы ищете:

Универсальная сушилка для фруктов и овощей своими руками
Сушилка-самоделка: хозяйка готовит – фрукты сушатся
Как сделать самую простую и эффективную сушилку для фруктов своими руками?
Как построить сушилку для фруктов и овощей?

Читайте также:

Отопление дачи без газа и электричества

Сушилка для овощей и фруктов своими руками.

Published date 13.09.2019

Last modified date 13.09.2019

Рассказ о том, как своими руками сделать сушилку для овощей и фруктов, способную сушить вёдрами! Этот пост лежит в черновиках с 2017 года. “Потом доделаю и выставлю” думал я, и вот уже два года оно работает во “временном” виде, а нет ничего постояннее чем временное…. Нет смысла больше держать в черновиках, выкладываю недоделанным.

В этом году, не смотря на холодное лето уродилось много яблок. Яблоня одна, но большая, и яблок на ней выросло много. Даже так: МНОГО! – в сумме в этом году около 30 вёдер.

И стала болеть голова – что сделать с этим урожаем, и быстро, в условиях ограниченного времени? Варенья столько не сварить, сидр делать не умею и учиться нет времени. А десяток вёдер падалицы лежат и ждут переработки, если ничего не придумать – сгниют, на воплощение идеи – неделя. Я решил яблоки сушить. Сушеные яблоки хранятся хорошо, годны на компоты, и на удивление хорошо трескаются вместо чипсов под просмотр фильмов. Поход в магазин расстроил:

Готовые сушилки меня совершенно не устроили. Прежде всего мне не понравились пластиковые лотки, это недолговечно, сломается такой – запасной практически не купить. Вторая проблема – объем загрузки – он просто мизерный! Учитывая, что скорость сушки не повысить (попытка повысить скорость сушки приведет к запеченным яблокам, или образуется корочка которая замедлит процесс сушки) Выходит, что с такой сушилкой у меня урожай сгниёт быстрее, чем высушится.

Короче я сделаю свою сушилку, с блекджеком и шлюхами ! В задумчивости делаем прогулку по торговым центрам. Мне понравилась тумбочка ЛЕНАРТ в Икее

Она станет базой сушилки – по сути за вполне адекватную цену имеем металлические лотки, хорошо окрашенные стойкой краской. Был и альтернативный вариант – дерево и оцинкованная сетка для кроликов, но не понадобилось.

Второй шаг – поиск источника тепла. Рассматривал много вариантов, но хорошие варианты стоят дорого, а дешевые – полная фигня. Думал уж самому мотать нагреватель. Что бы стало понятно, вот пример – “конвектор электрический”

Разве это дело, когда нихром вот так вот в воздухе висит? удар, пинок, неосторожное движение и привет короткому замыканию. Была заманчивая идея использовать тепловентилятор… Отказался от всех:

Электрически опасно – голый проводник под сетевым напряжением
Высокая температура поверхности – будет гореть попадающий на поверхность мусор
При остановке вентилятора – практически сразу разогреется до температур, грозящих перегоранием.

Решение осенило перед полкой с электроплитками – вот же отличный источник тепла! работает без принудительной циркуляции, электрически безопаснее, регулируется мощность, легко найти замену.

Когда думал как сделать “как следует”, получался монстр – дорогой, с кучей датчиков, но ограниченный бюджет и срок заставлял делать быстрее. В процессе опытной эксплуатации оказалось, что многое из задуманного не нужно.

Приступим к сборке – тумбочка:

Зашиваем наглухо грани листом оцинкованной стали, крепим на вытяжные заклепки. Помним, что металл тонкий и играет, поэтому расклепываем так же, как клеим пленку – от края к краю, постепенно выгоняя лишнее в угол.

Получается как то так:

Работать в перчатках! Края железа очень острые. Порезался когда убирал зашитую железом тумбу на стол, о край.

Покупаем вентилятор. Я собирал сразу две сушилки – поэтому некоторое на фото идет парами. Вентиляторы обычные для вентиляции из строительного магазина. Двигатель асинхронный – минимум шума и вероятных точек отказа. Будет гонять 95 кубометров воздуха в час.

Источник тепла – электроплитка:

Регулировка мощности смешная:

Качество соответствует цене:

На верх сушилки вырезаем вот такой клапан поворотного типа, он позволяет косвенно регулировать температуру и обьём воздуха через сушилку. Чем меньше поток воздуха – тем выше температура. Крепление – полоса магнитного винила по краю, отлично примагничивается не оставляя щелей.

Вырезаем постамент. Да, из фанеры – под рукой, и режется легко. Горючесть – минус. Сушилка надевается на постамент без закрепления, так что остается возможность использования с естественной конвекцией и другим источником тепла – например поставить на печь.

Без вентилятора плитка неприятно разогревается, но пока под надзором можно сушить и так.

Отверстие слева внизу – под терморегулятор (не понадобился).

Навешиваем дверцу, накидную петлю и можно пользоваться. Довести до ума было решено после окончания сушки урожая, в спокойной обстановке без аврала. (фактически так и эксплуатирую третий год, но при условии что рядом всегда люди, без надзора не оставляю)

Моем, режем яблочки. В следующем году надо будет этот процесс автоматизировать. Засыпаем в лотки – чем тоньше слой – тем быстрее просушится. Мне понравилось – утром примерно час уходил чтобы помыть, порезать 1-1,5 ведра яблок, засыпать в сушилку и запустить процесс. Затем пару раз за день подходил, встряхивал лотки и менял местами нижний и верхний – процесс сушки неравномерный.

Цикл примерно занимает сутки. При нарезании яблок и удалении сердцевины 26% по массе примерно уходило в отходы.

Неравномерность процесса. Если не переставлять лотки – процесс сушки просто будет дольше.

Вот так выглядят полтора ведра яблок после сушки:

Если подержать в сушилке подольше – высушивается до состояния чипсов – хрустят, на зубах рассыпаются в порошок. Но стоит полежать на воздухе – набирают влаги и становятся резиноподобными.

Для сравнения пробовал сушить в духовке с приоткрытой дверцей. Без конвекции совсем тяжело, с конвекцией – медленно, нужен сетчатый поддон. В моей сушилке получается производительнее.

Потеря в весе при сушке значительная. Загрузка – 4 кг:

на выходе 500 гр (т.е. яблоки состоят на 87% из воды). После суток сушки:

Еще фото процесса сушки:

Вырезаем все битые бочки и сердцевинки Яблоки насыпаем внавалку, а не как на фото миниатюрных сушилок долька – к -дольке Загрузили свежими яблоками Почти готово Готово!

Важный момент – яблоки после сушки мягкие, пока горячие, затем они превращаются в чипсы и приятно хрустят. Чтобы хруст остался их нужно герметично упаковывать! влага воздуха быстро сделает из них испытание для зубов.

Что нужно доработать, когда дойдут руки

Сделать из железа дефлектор воздушного потока, тем самым уменьшить нагрев фанеры опоры.
Добавить термопредохранитель
Сделать нормальный разьем на 220В.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Проверенные рецепты бетона-самомеса: распечатай и пользуйся

Когда нет возможности заказать миксер с бетоном, или вам требуется забетонировать конструкции небольших объёмов, на помощь приходит бетон-самомес. Вопрос лишь в том, как его приготовить? На первый взгляд кажется, что нет ничего проще. Берём «народную» пропорцию 1:3:5. Т.е., на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня, воду добавим «по вкусу». Ещё плеснём в бетономешалку моющего средства. Ведь все так делают. И… вуаля, самомесный бетон готов. Не спешите! Чаще всего это приводит к проблемам. Фундамент залитый таким самомесом на следующий год осыпается. Отмостка трескается, а перемычки лопаются. Чтобы этого не произошло, читайте нашу статью, где собраны проверенные временем рецепты бетона-самомеса.

Пропорции прочного самомесного бетона
В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
Сколько бетона за раз замесит бетономешалка
Почему бетон надо вибрировать, а не штыковать
Можно ли добавлять в бетон бытовые моющие средства

Рецепты для наполнения бетономешалки

По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.

Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.

На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.

Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:

2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
6 лопат песка;
8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
немного воды.

Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.

Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:

1 ведро цемента М500;
2.5 ведра песка;
4 ведра щебня фракции 5-20;
Воды меньше ведра.

Компоненты смеси брал из таблицы ниже.

Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:

1 часть цемента;
2 части песка;
4 части щебня.

Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.

При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.

Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.

Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.

А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?

В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.

А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:

Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
Щебень – 50 л или 67,5 кг.
Вода – 12 л.
Суперпластификатор – 0.2 л.

Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.

В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель

Объём бетономешалки у Липоня – 180 л. Грушу он грузил так:

Залил 11 литров воды.
Потом кинул в грушу 20 литров щебня.
Затем 10 литров цемента.
Добавил 20 литров песка,
Залил 0.2 л пластифицирующей добавки.
Закинул ещё 20 литров щебеня.
Теперь Липоня засыпал ещё 10 литров песка.

В процессе замеса смотрим на густоту бетона. Добавляем воду из оставшегося литра. На финише закидываем 10 литров щебня. Компоненты сыпал ведрами по 10 л.

Я месил бетон в бетономешалке на 160 л. Пропорции смеси – 1:3:4. Ингредиенты закидывал ведрами по 12 л. Месил так:

Залил 8 л воды в бетономешалку.
Добавил жидкий пластификатор в воду.
Высыпал весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
Засыпал весь цемент. Жду 3 мин. При необходимости меняю угол наклона груши.
Засыпал 1-е и 2-е ведра песка. Жду. Если смесь густая, добавляю чуть-чуть воды.
Высыпаю 3-е ведро песка.

Проверенным составом бетона и алгоритмом засыпки компонентов в бетономешалку поделился участник FORUMHОUSE 7profy.

Бетон марки М250 и делаю в бетономешалке на 180 л. Состав бетона по весу:

цемент М400 – 16 кг;
песок речной – 32 кг;
щебень фракции 5-20 – 62 кг;
вода – 8 л.
пластификатор – 250 мл.

Теперь, этот же бетон по объему в 8 л ведрах:

цемент – 1,5 ведра;
песок – 3 ведра;
щебень – 5 ведер;
вода – 1 ведро;
пластификатор – 1 мерный стаканчик.

Ингредиенты в бетономешалку я загружаю так:

щебень;
песок;
цемент;
вода с пластификатором.

Смесь из груши не вытекает. На выходе с одного замеса получается до 70 л бетона. Смесь жесткая. Заливал с глубинным вибратором. Если щебень и песок совсем сухие, то добавляю 0.5 л воды. Если песок и щебень после дождя, то тогда убавляю 0.5-1.0 л воды. Если смесь в бетономешалке переливается, а не пересыпается, то воды достаточно.

Я, после экспериментов, пришел к такому составу: 1 ведро цемента + полведра воды + 2 ведра речного песка + 3 ведра щебня фракции 5- 20 мм. После набора прочности при ударе молотка бетон звенит. Но без пластификатора жесткую смесь не перемешать. Учтите это!

Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE

1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?

Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?

А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.

Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.

Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.

2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?

Читайте также:

Размеры теплицы: ширина, длина, высота

У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?

Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.

В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.

Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: “Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму”. На 1 куб бетона уйдёт:

250 кг цемента;
160 л воды;
400 л песка;
880 л гравия.

3. Штыковать или вибрировать бетон?

Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!

Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.

Выводы

В статье мы коснулись основных вопросов связанных с бетоном-самомесом. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно и, взяв пропорцию 1:2:3 (цемент-песок-щебень фракции 5-20) с В/Ц 0,6 – 0,65 не прогадать с прочностью. В заключении ещё один совет от FORUMHОUSE:

Этот «народный» метод практикуют при кладке лицевого кирпича, где от раствора не требуется высокая прочность, но он совершенно не годится для бетона. Для повышения подвижности жесткого бетона используйте пластификаторы. Стоят они недорого, а эффект вы увидите сразу и без ущерба для качества бетона в долгосрочной перспективе.

Всё что нужно знать о бетоне-самомесе собрано в одной теме: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.

Опалубка: какая конструкция лучше или, Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло при заливке бетона.
Вас достали высолы на кирпичной кладке? Узнайте: от чего они появляются, как убрать высолы с облицовочного кирпича, и к чему приведёт игнорирование этой проблемы.
Делаем армопояс в доме из газобетона. FORUMHOUSE предлагает рецепт «пирога» опалубки для изготовления армопояса в газобетонном доме.

Рецепт бетона в ведрах

При заливке фундамента, монолитных стен, перекрытий, полов и других конструкций всегда возникает вопрос: «какой рецепт бетона выбрать для конкретной конструкции?» На самом деле этот вопрос совершенно справедлив, ведь каждая марка бетона имеет свою прочность, которая должна соответствовать заливаемой конструкции.

В промышленном изготовлении бетонной массы очень много нюансов, а бетоны различают по множеству характеристик: прочность на сжатие, морозостойкость, водостойкость, подвижность и другие. Все их нужно знать для возведения ответственных конструкций.

Для домашнего же строительства в большинстве случаев достаточно разделять материал только по прочности. Этот показатель обозначается буквой М и цифрой от 100 до 450, например, М200. Также есть обозначения прочности с буквой В и цифрой от 7,5 до 35, например, В10. В быту, чаще ориентируются на маркировку с буквой М.

Главное правило при выборе марки бетона: чем большим нагрузкам подвергается конструкция, тем выше следует выбирать значение марочной прочности.

Возникает вопрос: «Каким же образом получать ту или иную марку прочности?»

Ответ на него кроется в рецепте приготовления. Да, именно от состава и количества компонентов, входящих в состав бетонной массы зависят будущие свойства конструкции.

В интернете можно встретить массу информации о пропорциях бетона для домашнего изготовления. Недостатком таких «неофициальных» рецептов является отсутствие достоверного понимания прочности, которое изделие получит после отвердения.

Вы спросите: «Чем же плох такой подход?» А вот чем:

Самый плохой вариант, если бетон получится слабым и не выдержит нагрузки. Такое часто случается при желании сэкономить на цементе или качественных сыпучих наполнителях, что приводит к понижению марки.
Второй вариант – это серьезный перерасход цемента для перестраховки. Прочность будет высокой, однако за нее придется существенно переплатить. Еще слишком твердые конструкции склонны к появлению трещин, так как почти не имеют упругости. А трещины совершенно не нужны в конструктивах, выполняющих роль защиты от грунтовых вод, например.

Чтобы максимально исключить все эти ошибки мы собрали рецепты, основанные на инструкциях по применению цемента от его производителей.

Такие инструкции вы и сами можете найти на многих цементных мешках. Однако часто на мешках указаны весовые пропорции ингредиентов. Это не удобно для домашних работ, ведь почти ни у кого нет весов до 100-200 кг.

Поэтому наши рецепты составлены в ведрах. Это самый удобный способ, чтобы отмерять сыпучие материалы и воду, входящие в состав бетонной смеси.

Объем ведра принят – 10 л. Учитывайте это, так как бывают емкости и другого размера!

Ниже мы приводим составы самых распространенных в домашнем строительстве марок бетонных смесей.

М150 (В10)
М200 (В15)
М250 (В20)
М300 (В22,5; В25)
М350 (В25)
М400 (В30)
Важная информация о бетонах

М150 (В10)

Эта марка подходит для устройства стяжек, полов или фундаментов для легких построек на хороших грунтах. Также ее можно использовать для предварительного выравнивания фундаментных котлованов, перед заливкой более прочных конструкционных бетонов.

Состав бетонной смеси М150:

Марка цемента	Цемент, мешков	Песок, ведер	Щебень, ведер	Вода, ведер	Выход бетона, литров
400 Ш II/А-Ш 32,5 Б	1	6	14	4	—
400 Ш II/А-Ш 32,5 Н	1	7,5	12	3,5	—
400 Ш II/В-Ш 32,5 Н	1	11,5	16,5	4	—
500 I 42,5 Н	1	13	17,5	4,5	—
500 II/А-Ш 42,5	1	11	14	4	210

Выбирайте пропорции так, чтобы объем перемешиваемых компонентов заполнял не более 50% вашей бетономешалки. В противном случае велик риск непромеса и получения некондиции.

Например, при мешалке объемом 120 литров уменьшите количество всех ингредиентов в 4 раза от указанных в таблице. В этом случае объем готовой бетонной смеси получится около 50 литров, и бетономешалка с легкостью его промешает. Для мешалок объемом 190-220 литров количество наполнителей нужно уменьшить вдвое. В результате выход бетонной смеси составит 105 литров.

М200 (В15)

Рецепт бетонной смеси марки 200 подойдет для фундаментов небольших домов, бань и хозяйственных построек. Также эта марка применяется при изготовлении отмосток, полов, заливки площадок, бетонирования стоек заборов.

Рецепт ходового бетона М200:

Марка цемента	Цемент, мешков	Песок, ведер	Щебень, ведер	Вода, ведер	Выход бетона, литров
400 Ш II/А-Ш 32,5 Б	1	5	12	3,5	—
500 II/А-Ш 42,5	1	10	13	3,5	190
500 II/А-3 42,5	1	10	12	4	—

Если нужно посчитать количество ингредиентов для получения одного куба смеси, то вот рецепт на 1 куб бетона м200 из «пятисотого» цемента с шлаком:

Цемент – 5,3 мешка (0,265 тонны);
Песок – 53 ведра (0,795 тонны);
Щебень – 68 ведер (1,026 тонны);
Вода – 18,5 ведра (0,185 м 3 ).

Пропорции дополнительно приведены в тоннах и будут удобны, если объем необходимого бетона известен, а требуется вычислить, сколько заказывать сыпучих материалов.

М250 (В20)

Это подходящий рецепт для большинства фундаментов в частном домостроении, а также заливки заборов, монолитных лестниц и стен.

Рецепт бетона М250 для фундамента в ведрах выглядит следующим образом:

Марка цемента	Цемент, мешков	Песок, ведер	Щебень, ведер	Вода, ведер	Выход бетона, литров
500 I 42,5 Н	1	8,5	12	3	—

Для изготовления 1 куба М250 потребуются следующие ингредиенты:

Цемент – 6,3 мешка (0,315 тонны);
Песок – 54 ведра (0,8 тонны);
Щебень – 76 ведер (1,134 тонны);
Вода – 19 ведер (0,19 м 3 ).

М300 (В22,5; В25)

Такая марка подходит для ответственных частных фундаментов, заливки монолитных перекрытий, плит, балок и колонн.

Рецепт бетона М300 в ведрах для домашней бетономешалки из цемента ЦЕМ I 42,5 Н выглядит так:

Марка цемента	Цемент, мешков	Песок, ведер	Щебень, ведер	Вода, ведер	Выход бетона, литров
500 II/А-Ш 42,5	1	8	10,5	3	150

А вот рецепт для получения бетона М300 на 1 куб:

Цемент – 6,7 мешка (0,333 тонны);
Песок – 53 ведра (0,8 тонны);
Щебень – 70 ведер (1,05 тонны);
Вода – 20 ведер (0,2 м 3 ).

Этот же рецепт бетона отлично подойдет для тротуарной плитки (по ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные» для изделий групп А и Б толщиной 40 и 60 мм соответственно применяются бетоны В22,5 и В25).

Главные условия, чтобы плитка получилась прочной, моро- и водостойкой – это точное соблюдение пропорций сыпучих компонентов и воды, чистые материалы, а также обязательное вибрирование изделий при формовке.

Быстро рассчитать объем бетона, арматуры и опалубки для ленточного, плитного (УШП) или свайно-ростверкового фундамента можно с помощью наших онлайн калькуляторов фундамента

М350 (В25)

«Тристапятидесятый» редко используется в домашнем строительстве, так как его прочность является избыточной для большинства конструкций, а стоимость куба существенно выше того же «трехсотого» или «двестипятидесятого».

Из этой бетонной смеси изготавливают плиты перекрытий, чаши бассейнов, особо нагруженные балки и колонны.

Рецепт самодельного бетона М350 выглядит так:

Марка цемента	Цемент, мешков	Песок, ведер	Щебень, ведер	Вода, ведер	Выход бетона, литров
500 II/А-3 42,5	1	7	9	3	135

Рецепт изготовления бетона М350 на 1м 3 :

Цемент – 7,4 мешка (0,37 тонны);
Песок – 52 ведра (0,777 тонны);
Щебень – 67 ведер (1,0 тонны);
Вода – 22 ведра (0,22 м 3 ).

Если вам все же понадобилось изготовить такую высокую марку, то необходимо выполнить несколько правил:

Используйте только самый свежий 500 цемент без шлака;
Строго соблюдайте водоцементное соотношение, а также нормы закладки песка и щебня;
Все ингредиенты должны быть абсолютно чистыми без каких-либо примесей;
При укладке в опалубку обязательно тщательное вибрируйте бетонную массу.

Без соблюдения всех этих нюансов получить высокопрочный бетон не получится.

М400 (В30)

Эта марка используется для возведения особо ответственных и особо прочных конструкций, таких как мосты и нагруженные технологические сооружения. Дома в таком бетоне нет необходимости.

Качественно изготовить М400 получится только в условиях бетонно-растворного узла. Дело в том, что замешать в обычной гравитационной бетономешалке эту смесь практически невозможно из-за малого количества воды рецепте. Бетонная масса получается густая и не промешивается. Поэтому ни один производитель не указывает на упаковках своей продукции состав такой бетонной смеси.

Тем не менее, если вы решились на приготовление этой смеси, то примерный рецепт бетона марки М400 выглядит так:

Марка цемента	Цемент, мешков	Песок, ведер	Щебень, ведер	Вода, ведер	Выход бетона, литров
500 без шлака	1	5,5	10	2,3	115

Чтобы смесь было проще промешать используйте пластификатор, улучшающий подвижность. Кроме того, заполняйте бетономешалку не более чем на 30% от полного объема, чтобы была возможность посильнее ее наклонить для лучшего перемешивания.

Также соблюдайте все правила, указанные выше для изготовления и укладки бетонной смеси М350.

Важная информация о бетонах

Помимо правильно подобранных пропорций ингредиентов на марку бетона оказывает влияние и их качество.

Во-первых, цемент бывает разных марок. Вам, наверное, приходилось слышать слова «четырехсотый» и «пятисотый» по отношению к мешкам с цементом. Также в состав цемента может входить или не входить шлак и другие добавки, придающие ему определенные свойства. Чем выше марка цемента, тем прочнее он дает бетон и тем больше можно к нему добавить других ингредиентов без потери прочности.

Во-вторых, из всех песков лучшим решением для бетона является строительный песок, а худшим речной. Ровно также лучшим заполнителем является щебень, а худшим галька.

Дело здесь в форме песчинок и камушков: песок и галька природного происхождения имеют скругленные края и гладкую поверхность, что значительно ухудшает способность цемента приклеиваться к ним. Строительный же песок и щебень напротив очень угловатые и кривые – цементу есть за что зацепиться

Самые прочные бетоны получаются из гранитного песка и щебня. Для частного же домостроения, где огромный запас прочности не нужен, хорошим и более дешевым решением является известняковый щебень или щебень, получаемый путем дробления гравийных пород.

Оптимальная фракция щебня для бетона 5-20 мм.

В-третьих, песок и щебень должны быть чистыми – без примесей земли и глины. Любые посторонние примеси сильно снижают прочность бетона.

Часто можно встретить, что люди замешивают бетонную смесь из щебня фракции 0-20 мм или кладут в бетономешалку вместо песка отсевки фракцией 0-5 мм.

Конечно, такие решения имеют право на жизнь, так как бетон небольшой прочности они все же дают, при этом упрощают процедуру замешивания и стоят дешевле. Однако марочных бетонов так не получить, потому что и отсев, и щебень 0-20 имеют в своем составе много посторонних примесей.

Еще один возможный компонент бетонной смеси – это специальные добавки (пластификаторы).

Они применяются для бетонирования в различных нестандартных ситуациях:

Противоморозные – если бетонирование производится без прогрева при отрицательных температурах;
Ускорители твердения – если бетонную конструкцию нужно как можно быстрее нагружать или отделывать;
Гидрофобные – для повышения водоупорности готовой конструкции;
Пластификаторы – для придания бетонной смеси пластичности и упрощения ее укладки, например при плотном армировании.

Надеемся, что эта статья была полезна для вас.

С уважением к вам и вашему дому информационный портал ПрофСовет.