Обсадная труба: область применения, виды и характеристики

Виды и применение обсадных труб

После бурения необходимо выполнить обустройство скважины, чтобы она не засыпалась грунтом. Основным методом укрепления скважины является монтаж специальной обсадной трубы, которая может выполняться из пластика, металла и некоторых других материалов. Но как именно должна монтировать обсадная труба для скважины? Из каких материалов делают подобные детали? И в каких сферах используются чаще всего? Ниже мы узнаем ответы на эти вопросы.

Применение

Обсадная труба имеет цилиндрическую форму и монтируется в пробуренную скважину. Ее главной функцией является герметизация и защита скважины от осыпания грунта.

В основном изготавливается из пластика, а самым популярным материалом является ПВХ (поливинилхлорид). Этот материал обладает массой плюсов — малый вес, хорошие технико-эксплуатационные характеристики, высокое качество защиты от промерзания и деформации, простота доставки и монтажа. Для нефтегазовой промышленности обсадные трубы могут делать из металла, а также из композитных материалов.

Качественные трубы (как пластиковые, так и металлические или композитные) надежно предотвращают засорение грунтом, а также имеют большой срок годности (50 и более лет), не деформируются при механическом воздействии и способны выдерживать большие перепады температур.

Обсадная труба подходит для обустройства нефтяных и газовых скважин, а также для создания скважин с питьевой или технической водой. Их часто используют в строительстве для создания буронабивных опор. Качественные надежные трубы должны обладать хорошей степенью герметизации — особенно это критично в случае газовых или нефтяных скважин, а также в случае артезианских скважин с глубоким залеганием воды под землей.

Для нефтегазовой промышленности

Основной областью использования обсадных труб является нефтегазовая промышленность. Для нефтяных или газовых скважин обычно используются металлические обсадные трубы большого диаметра (в качестве материала обычно используются прочные разновидности стали). Такой выбор обуславливается тем, что пластик показывает достаточно плохие показатели относительно прочности при работе на больших глубинах.

Обсадные газонефтяные трубы обычно длиной от 10 до 15 метров. Для соединения друг с другом используется специальные детали с резьбой — это позволяет получить прочные конструкции с высокой степенью герметизации, что позволяет избежать появления протечек в случае износа. На большой глубине при давлении более 30 МПа каждый элемент должен оснащаться резиновым уплотнителем.

Обратите внимание, что согласно ГОСТ трубы различного диаметра должны иметь определенную толщину стенок, чтобы обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию в скважине (существует вероятность повреждения отдельных элементов под действием избыточного давления, которое образуется в скважине естественным путем).

Таблица соответствия толщины стенок и диаметра:

Диаметр в сантиметрах	Толщина стенок в сантиметрах
42,5	от 1 до 1,5
32,5	от 0,9 до 1,3
19,5	от 0,8 до 1,2
12,5	от 0,6 до 1,1

Обсадные трубы для буронабивных опор

Обсадные трубы также часто применяются в области строительства в качестве буронабивных опор (путем бетонирования основ). Чаще всего для создания буронабивных опор применяются трубы большого диаметра — от 30 до 50 сантиметров. Для соединения отдельных элементов трубной конструкции используется обыкновенная резьба, которая обеспечивает крепкое и надежное сочленение деталей друг с другом.

Сама обсадная труба дополнительно оснащается специальным буровым элементом для надежной фиксации в земле. Обратите внимание, что после монтажа происходит заливка конструкции бетоном. Этот материал после высыхания позволяет надежно зафиксировать трубу в земле.

В малоэтажном строительстве часто используются трубы кустарного производства. При таком сценарии с помощью ручного бура в земле создается небольшая компактная скважина цилиндрической формы — после этого в землю монтируется рулонный рубероид в один или несколько слоев.

Обсадная труба для водяных колодцев

На практике обсадные трубы также очень часто используются для подачи воды (для питья или для технических нужд). Для обустройства скважин с питьевой водой используются две технологии монтажа — метод однотрубной обсадки и метод двухтрубной обсадки.

Технология однотрубной обсадки

При таком сценарии в скважину монтируется только одна труба, которая выполняют и обсадочную, и эксплуатационную функцию. Водяной насос и различное вспомогательное оборудование опускаются непосредственно в нее. Данный способ монтажа подойдет для песочного грунта, а также в ситуации глубокого залегания подземных вод. Также такой сценарий подойдет, когда вам нужна вода в малых количествах (пример — для полива компактного огорода на придомовом участке).

Однако у однотрубной обсадки есть недостатки:

• Малый срок годности. Повредить одну трубу достаточно просто — это могут быть механические повреждения, перепады температур, агрессивные условия окружающей среды. Особенно это критично в случае частого использования скважины.
• Низкое качество воды. При использовании одной трубы значительно повышается риск заражения водой болезнетворными бактериями. Нейтрализовать этот недостаток можно с помощью установки фильтрационной системы, которая будет очищать воду от различных примесей — от песка, земли, фрагментов органики и так далее.

Технология двухтрубной обсадки

В скважину вставляется две трубы разного диаметра. Первая выполняет роль эксплуатационной установки, через которую подается вода (в нее также может монтироваться вспомогательное оборудование — фильтры, аварийные насосы).

Вторая выполняет роль обсадочной установки, которая надежно фиксирует конструкцию в земле, а также защищает ее от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Технология двухтрубной обсадки — универсальная. Она подойдет для небольших колодцев и для крупных артезианских скважин для промышленной подачи воды.

Преимущества данной технологии помимо универсальности — большой срок годности, высокое качество воды, стабильный напор и другие. Однако необходимо помнить и о недостатках двухтрубной обсадки:

• Нужно больше материалов. Для обустройства колодца придется купить и поставить еще одну трубу, а также различные вспомогательные монтажные элементы для надежной фиксации в земле.
• Могут возникнуть затруднения при монтаже. Без опыта будет сложно ставить подобную конструкцию самостоятельно.

Однотрубные установки обладают не очень большим сроком эксплуатации, а починка сломавшейся установки является достаточно затратным мероприятием. Поэтому технология двухтрубной обсадки является все же более предпочтительной, чем методика однотрубной.

Основные типы труб

Современные обсадные трубы делают из трех различных материалов — ПНХ-пластмассы, сталь и асбестоцементные смеси. При выборе нужно учесть множество особенностей и нюансов — назначение скважины, тип грунта, глубина залегания грунтовых вод (в случае водонапорных установок). Ниже мы кратко рассмотрим основные разновидности и узнаем о том, в каких сферах их чаще всего используют.

Стальные

Стальные трубы обычно используются в сфере нефтегазовой промышленности, где требуются повышенные показатели устойчивости относительно давления грунта в скважине. Однако помимо очень высокой прочности у стальных труб есть серьезные недостатки — чувствительность к воздействию воды (в случае колодцев и питьевых источников), высокая стоимость, не самый простой монтаж и другие.

Чтобы минимизировать вероятность ржавчины, в системе рекомендуется поставить фильтр, который будет смягчать воду.

Также сегодня в продаже много стальных труб с дополнительным покрытием:

• Оцинкованная сталь. Главный плюс — полная устойчивость к коррозии. Однако частички цинка могут попадать в воду, а цинк является достаточно токсичным элементом для человека. Поэтому оцинкованная сталь может применяться только с сфере газовой и нефтяной промышленности. Для создания колодцев этот материал не подойдет.
• Трубы на основе нержавеющих сплавов. Не ржавеют при длительной эксплуатации и полностью безопасны. У них есть один серьезный недостаток, который сводит на нет все преимущества — очень высокая цена. В случае скважин гораздо проще использовать пластик.
• Трубы с эмалированным покрытием. Не ржавеют и полностью безопасны для человека. Недостатки — неудобный монтаж, достаточно тонкие стенки, достаточно серьезная чувствительность к механической деформации.

Пластмассовые

Самые массовые и популярные. Их делают из различных материалов — ПВХ, полиэтилен и другие. У пластмассовых труб есть масса плюсов в сравнении с металлом:

• Полная экологическая безопасность при правильном применении.
• Невосприимчивость к коррозии (даже в случае постоянной работы).
• Простота монтажа, высокое качество герметичности, большой срок годности.
• Достаточно низкая цена и доступность.

Однако нужно помнить, что пластик не слишком хорошо переносит механическое воздействие и высокое давление. Поэтому пластиковые трубы нельзя использовать на глубине более 50 метров. В этом случае предпочтение рекомендуется отдать металлическим изделиям того или иного типа.

Асбестоцементные

На практике очень часто применяется обсадная труба из асбестоцементных смесей. Обладают низкой ценой при отличных технико-эксплуатационных характеристиках. Однако врачи рекомендуют полностью отказаться от использования асбестоцементных труб. В некоторых европейских странах использование асбестоцемента запрещено на законодательном уровне. В состав асбеста входит большое количество вредных примесей, которые влияют на работу легких и вызывают рак.

Список источников и литературы:

• Кривцов, А. И., Мигачев, И. Ф., Ручкина, Г. В. Геологическая служба и развитие минерально-сырьевой базы. М.: ЦНИГРИ, 1993.
• Башкатов Д. Н., Панков А. В., Коломиец А. М. Прогрессивная технология бурения гидрогеологических скважин //М.: Недра. — 1992.
• Буровая карта России – Журнал «Сибирская нефть» — ПАО «Газпром нефть»

Обсадные трубы для скважин – характеристики, особенности применения

Для оборудования нефтяных скважин, для подачи воды на приусадебный или дачный участок, а также для решения ряда других задач используются специальные трубы. Требования, которым должна соответствовать труба обсадная, оговариваются государственным стандартом. Для труб, изготовленных из металла, таким стандартом является ГОСТ 632-80.

Обсадные стальные трубы для скважин

Характеристики обсадных труб

Обсадные трубы для скважин, которые могут быть изготовлены из стали, чугуна и пластика, используются для того, чтобы защитить стенки скважин от осыпания земли. Область использования таких труб достаточно широка: дачные и приусадебные системы водоснабжения, нефтяные месторождения. Трубы обсадного типа также применяют на различных промышленных предприятиях.

Для бытовых нужд преимущественно используются пластиковые обсадные трубы, а также изделия, изготовленные из чугуна, стали, асбестоцемента и даже древесины. В качестве труб обсадных для скважин промышленного назначения применяют изделия из стали, а в последнее время все большее распространение получают трубы из пластика. Причиной такой популярности являются высокие эксплуатационные характеристики, которыми отличается пластиковая обсадная труба.

Обсадные трубы для скважин разного диаметра

Любые трубы, используемые в качестве обсадных, вне зависимости от того, из какого материала они изготовлены, какая у них толщина стенки, разностенность, овальность и параметры сечения, должны соответствовать требованиям по допустимой непрямолинейности на один метр их длины. Подобные требования к стальным обсадным трубам, в частности, оговаривает ГОСТ 632-80. Так, для труб повышенной точности, этот показатель должен составлять:

• до 0,5 мм — для изделий диаметром 108–146 мм;
• до 0,3 мм — для изделий диаметром 33,5–89 мм.

Для обсадных труб, относящихся к категории изделий обычной точности, этот показатель не должен превышать 0,7 мм на один метр их длины.

Отдельную категорию составляют обсадные трубы для обустройства скважин на воду, изготовленные из асбоцемента. У них достаточно толстые стенки, но при этом их отличает высокая хрупкость. Их большими преимуществами является доступная стоимость, а также продолжительный срок эксплуатации при условии правильного монтажа. Прежде чем использовать такие изделия, следует внимательно ознакомиться с правилами их соединения. Кроме того, важно знать, что для бурения скважин, в которых планируется установка асбестовых труб, следует использовать бур большего диаметра, чем это предусмотрено по проекту.

Асбестоцементные обсадные трубы

При бурении неустойчивого грунта следует применять только стальные обсадные трубы, которые способны успешно противостоять даже значительному давлению почвы. К слову сказать, металлические обсадные трубы, требования к которым оговаривает ГОСТ 632-80, могут успешно эксплуатироваться до 50 лет. Конечно, есть у них и недостатки: это достаточно высокая стоимость, подверженность образованию и развитию коррозионных процессов. Несмотря на эти минусы, металлические трубы используются достаточно активно, так как их просто невозможно заменить в некоторых ситуациях, связанных как со сложностью проектируемой скважины, так и с неустойчивостью грунта.

Причины популярности пластиковых труб

Обсадные пластиковые трубы для скважин, набирающие все большую популярность, подразделяются на следующие категории:

• изготовленные из полипропилена;
• выполненные из ПВХ;
• изготовленные из полиэтилена низкого давления.

Обсадные полипропиленовые трубы для скважин

Пластиковые трубы для скважины отличают следующие характеристики:

• возможность достигать исключительной герметичности в местах соединений;
• способность не подвергаться коррозионным процессам, чем не может похвастаться стальная обсадная труба;
• доступная стоимость;
• легкий вес;
• возможность успешной и длительной эксплуатации даже в условиях воздействия агрессивной среды;
• простота и невысокая стоимость монтажа.

Решая вопрос о том, какую трубу выбрать для скважины – пластиковую или металлическую, – следует учитывать и недостатки пластиковых изделий, к наиболее значимым из которых можно отнести:

• невысокую по сравнению со стальными и чугунными трубами механическую прочность;
• неспособность выдержать значительные как статические, так и динамические нагрузки.

Как следует из характеристик пластиковых труб, их лучше выбирать в тех случаях, когда скважины бурятся на небольшую глубину и эксплуатируются в щадящих условиях. Такие скважины, в частности, бурят для бытовых систем водоснабжения. Если выбирать, какие трубы лучше для скважины, исходя из соотношения их цены и качественных характеристик, то изделия из пластика полностью соответствуют такому требованию.

Как выбрать обсадную трубу для скважины

От того, насколько правильно выбран диаметр обсадных труб, будет зависеть самый главный параметр скважины — ее производительность. Руководствуясь желанием получить больший поток воды, многие стараются подобрать обсадную трубу для скважины на воду максимального диаметра. Такой подход может привести только к тому, что обсадка скважины обернется серьезными финансовыми затратами.

Избежать лишних затрат на приобретение обсадных труб, не потеряв при этом в производительности скважины, можно, если выполнить предварительные расчеты и определить, какая труба (с каким диаметром) позволит получить воду из скважины в количестве, достаточном как для полива зеленых насаждений, так и для бытовых целей. Прежде чем приступить к таким расчетам, необходимо определить максимальный расход воды, который удовлетворит собственника дачи или загородного дома.

Скважина с применением пластиковой обсадной трубы

Давайте разберемся в алгоритме определения этого параметра. Уже давно установлено: если кран открыть полностью, то за час из него вытечет порядка 0,7 кубометров воды. В любом загородном доме, как правило, вода расходуется на следующие цели:

• для функционирования сантехнического оборудования в туалете;
• в кухонном сантехническом оборудовании;
• для обеспечения работы стиральной машины.

Вода в загородных домах и на дачах используется и для полива зеленых насаждений, что также следует принять во внимание. С учетом всех этих факторов можно с уверенностью сказать, что максимальный расход воды будет составлять порядка 3 кубических метров в час. Чтобы обеспечить такой расход, лучше всего использовать погружной насос, диаметр корпуса которого составляет 75 мм.

Теперь, чтобы рассчитать, какое сечение должна иметь металлическая или пластиковая труба для скважины, чтобы в нее можно было установить такой насос, необходимо к его диаметру прибавить еще ряд параметров: толщину стенок трубы (для стальных изделий — 6 мм), зазор, который необходимо оставить между внутренними стенками трубы и корпусом насоса. Если в расчетах учитывать величину такого зазора, равную 4 мм, то в итоге мы получим, что нам необходима труба с размером поперечного сечения минимум 87 мм. Необходимо подобрать изделие стандартного сечения (в этом поможет ГОСТ 632-80 или другой нормативный документ), максимально приближенного к рассчитанному нами значению. В нашем случае это будет такая обсадная труба для скважин, сечение которой составляет 89 мм.

Как выполняется бурение с обсадной трубой

Если вы собираетесь обустроить скважину на своем дачном или приусадебном участке, то для установки в нее обсадных труб лучше всего использовать стальные изделия, соответствующие требованиям, которые содержит ГОСТ 632-80. Но следует иметь в виду, что выполнить бурение с обсадной трубой без использования специальной техники возможно лишь в том случае, если глубина будущей скважины не превышает 15 метров. Из инструментов и приспособлений, которые помогут вам эффективно провести бурение скважины с применением обсадной трубы, понадобятся:

• хороший ворот, который необходим для того, чтобы проворачивать обсадную трубу в грунте;
• бур (этот инструмент необходимо закрепить на трубе);
• гаечные ключи и молоток, которые необходимы для монтажа соединительных муфт;
• специальная тренога (с ней бурить будет намного легче).

Спуск обсадной колонны

Скважина формируется путем вкручивания в грунт бура, диаметр которого следует выбирать меньшим, чем сечение обсадной трубы. Для того чтобы удалять из стакана бура почву, песок, камни и глину, необходимо периодически извлекать инструмент из скважины.

Опускать в полученную скважину обсадную трубу следует начинать лишь тогда, когда ее глубина достигнет двух метров. Дальнейшее бурение выполняется уже с постоянным опусканием обсадной трубы до тех пор, пока скважина не достигнет водоносного горизонта. Как только проявится вода, можно прекратить бурение, а затем закрепить верхний конец обсадной трубы.

При эксплуатации скважины очень важно, какая полость сформирована в ее нижней части. Чтобы такая полость была достаточного объема и обеспечивала требуемое количество и хорошее качество воды из скважины, после окончания бурения ее необходимо «прокачать» в течение 2–3 дней.

Основное назначение обсадных труб состоит в том, чтобы значительно увеличить срок эксплуатации скважины. Если попытаться сэкономить на приобретении обсадных труб и их монтаже, то скважина и оборудование в ней очень быстро придут в негодность, что будет вызвано обрушением грунта с ее стенок. Трубы обсадного типа большего диаметра можно устанавливать и в колодец, что также защитит его стенки от обрушения и, соответственно, значительно продлит срок его службы и улучшит качество поступающей из такого источника воды.

Обсадные трубы для скважин на воду: обзор конструкций, размеры, характеристики и установка

• Определение и назначение обсадной трубы
• Разновидности труб для обсадки скважин
• Обсадные трубы из металла
• Обсадные трубы из асбестоцемента
• Обсадные трубы из пластика
• Расчет диаметра трубы для обсадки
• Устройство обсадки для скважины

Обсадная труба является частью гидротехнического сооружения. Она должна характеризоваться высокой прочностью, что позволит эксплуатировать скважину в течение длительного периода. При выборе такого изделия следует особое внимание уделять материалу. Это обусловлено тем, что заменить трубу в дальнейшем будет сложно. При ее деформации нарушается функция системы водоснабжения объекта.

Разновидности обсадных труб для скважины.

Определение и назначение обсадной трубы

Это важный элемент гидротехнического сооружения, т. к. устанавливается в самом центре конструкции. Благодаря трубе исключается вероятность обрушения грунта, что может быть следствием его низкой плотности, подвижности слоев почвы. По этой причине следует подбирать только наиболее прочную обсадку. Пространство между данным элементом конструкции гидротехнического сооружения и грунтом заполняется бетоном.

Кроме того, труба для скважин применяется с целью улучшения качества жидкости, поднимаемой со дна. Если ее не использовать, частицы грунта попадут в воду. Когда фильтрующий элемент не справляется со своей функцией, использовать такую жидкость в бытовых целях невозможно.

Еще одной задачей обсадки является предотвращение нарушения работы насосного оборудования, которое опускается в скважину. При этом есть риск загрязнения его основных узлов при перекачивании жидкости, содержащей крупные фракции.

Дополнительно отмечается обеспечение возможности предотвратить проникновение грунтовых вод в скважину. Благодаря защитному кожуху скорость заиливания гидротехнического сооружения существенно сокращается. В результате увеличивается срок службы скважины.

Труба представляет собой изделие с армированным кожухом, которое производится из прочных материалов. В зависимости от глубины скважины определяется тип конструкции: цельная, собранная из нескольких изделий.

Первый из вариантов является более предпочтительным, однако не всегда возможно установить трубу существенной длины. Когда глубина скважины большая, рекомендуется рассмотреть вариант монтажа сборной конструкции. Она должна быть герметичной, что позволит исключить риск попадания воды между слоем бетона и наружной стенкой трубы. В результате защитный слой может быть разрушен водой вследствие подтекания под напором.

Если планируется использовать воду из скважины для полива, достаточно установить только 1 обсадку. Она будет выполнять функцию трубы, по которой вода поднимается от насосного оборудования в систему водоснабжения. Если планируется использовать воду из скважины для питья, то внутрь армированной трубы устанавливается еще одна.Она должна отличаться по габаритам.

Требования, предъявляемые к обсадке:

• герметичность шовных соединений при монтаже сборной конструкции, причем рекомендуется выбирать резьбовой способ соединения труб;
• продолжительная эксплуатация, способствует увеличению срока службы применение изделий из прочного материала (например, из стали);
• колонна должна быть расположена в вертикальной плоскости, важно соблюдать прямолинейность конструкции;
• отсутствие токсичных веществ в составе материала обсадки: нельзя допустить, чтобы она влияла на качество поднимаемой из скважины воды;
• устойчивость к коррозии, т. к. колонна постоянно контактирует с жидкостью.

Разновидности труб для обсадки скважин

Изделия условно делят на группы с учетом размеров:

• по длине различают варианты в пределах 3-13 м;
• по внутреннему диаметру: 6,5-42,5 см;
• по толщине стенок: от 5 до 16 мм.

Дополнительно к тому рассматривают разновидности изделий, отличных по материалу: металлические, асбестоцементные, полимерные. Каждый из них имеет положительные и отрицательные качества, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Существует еще возможность применения деревянных конструкций для создания колонны скважины. Однако данный вариант неустойчив к воздействию влаги, отличается низкой прочностью, подвержен гниению.

Обсадные трубы из металла

Такие изделия делятся на виды:

• из стали;
• медные;
• чугунные.

Обсадка первой группы является наиболее распространенной.

Это обусловлено рядом преимуществ:

• полное соответствие требованиям, предъявляемым к обсадной трубе;
• отличаются достаточным показателем прочности;
• служат долго;
• металлические изделия могут применяться при обустройстве скважин существенной длины: 50-300 м;
• высокая точность геометрии готовой конструкции в сборке, при этом отклонение при осевой центровке минимальное;
• металл не выделяет вредные вещества при контакте с водой;
• допустимо производить обслуживание, что обусловлено устойчивостью стальных изделий к вибрации, механическим нагрузкам.

Стальная обсадная труба для скважины.

Недостатком стальной обсадки является высокая цена. Медные конструкции применяют редко, например, при обустройстве артезианской скважины. При этом улучшаются вкусовые свойства воды. Однако изделия из такого металла относятся к высокой ценовой категории.

Чугун хорошо переносит постоянное воздействие воды. Однако это тяжелый материал. Он подвержен влиянию вибрации, может деформироваться под воздействием механических нагрузок.

Когда устанавливаются дешевые стальные трубы, колонна быстро ржавеет, что негативно сказывается на продолжительности эксплуатации, а также способствует ухудшению качества воды. Если планируется обустраивать артезианскую скважину, рекомендуется использовать бесшовные конструкции. В остальных случаях применят сборную обсадку.

Изделия из металла соединяют 2 способами:

• резьбовой;
• сварной.

В первом случае трубы должны быть толстостенными (6 мм). Если применять более хрупкие изделия, увеличивается риск повреждения конструкции. Сварные швы отличаются прочностью. При использовании технологии легирования свойства готовой колонны многократно улучшаются.

Кроме того, различают эмалированные, оцинкованные изделия. Они уступают аналогам из нержавейки по свойствам. Первый из вариантов недостаточно прочный, тогда как оцинкованные трубы служат недолго из-за высокой вероятности повреждения защитного слоя.

Обсадные трубы из асбестоцемента

Их востребованность постепенно уменьшается.

Однако трубы из асбестоцемента все еще применяются благодаря положительным качествам:

• отсутствует риск развития коррозии;
• при контакте с водой материал не выделяет токсичных веществ;
• длительная эксплуатация.

Обсадные трубы из асбестоцемента.

Однако недостатков при использовании труб данной группы обнаруживается больше:

• на торцах не предусмотрена резьба, что способствует уменьшению прочности стыка;
• асбестоцемент — хрупкий материал;
• внутренняя поверхность трубы загрязняется быстрее аналогов, что обусловлено пористой структурой бетона;
• трубы из асбестоцемента не считаются безопасными, т. к. есть вероятность, что они содержат канцерогенные вещества.

Обсадные трубы из пластика

Такие изделия применяются сравнительно недавно.

• трубы не ржавеют;
• отсутствует риск высвобождения токсичных веществ в воду;
• продолжительная эксплуатация;
• сохранение исходного внутреннего диаметра в течение всего периода службы, что обусловлено гладкими стенками изделий;
• малый вес;
• есть возможность использовать резьбовой метод стыковки.

К недостаткам относится недостаточно высокая прочность. Еще такие изделия подвержены влиянию перепадов температур, что сокращает срок их службы.

Обсадная труба из пластика.

Расчет диаметра трубы для обсадки

Ключевым является расход жидкости при пиковых нагрузках. Среднее значение — 0,7 м³ за 1 час. Зная расход воды, определяют достаточное значение размера насосного оборудования. К нему прибавляют 5 мм (зазор между насосом и колонной) и еще столько же. В результате получают внутренний диаметр обсадки. Чтобы определить габариты конструкции по внешнему контуру, добавляют значение, равное толщине стенок (умножают на 2).

Устройство обсадки для скважины

Если планируется выполнять монтаж своими руками, необходимо изучить конструкцию сооружения:

• начальный фильтр — выполнен в виде сетчатого изделия, устанавливается с целью задержки крупных фракций;
• гравийная подушка на дне гидротехнического сооружения — препятствует проникновению грунтовых вод в скважину;
• оголовок — не позволяет осадкам и загрязнениям попасть внутрь.

Установки фильтра недостаточно для обустройства скважины. Для этого необходимо правильно собрать (если она не цельная) и зафиксировать колонну.

Смотровая яма в гараже своими руками – размеры, чертежи, что учесть при проектировании, фото работ

Сегодня существует огромное количество сервисов, оказывающих услуги по техобслуживанию автомобилей, а также выполняющих ремонты любой степени сложности. Тем не менее, некоторые автомобилисты предпочитают самостоятельно делать техосмотр своей машины и даже устранять незначительные поломки. Как сделать яму в гараже своими руками, чтобы не ремонтировать автомобиль, лежа под ним, расскажем сегодня.

Размеры будущей ямы

Размер ямы определяется в зависимости от роста владельца машины и ее габаритов:

• для определения ширины измеряют промежуток между двумя передними или задними колесами, после чего отнимают от этого значения 40–50 см (пространство, которое понадобится для маневра одного и другого колеса). В большинстве случаев ширина готовой ямы составляет 90 см, что вполне удобно для работы;
• длину рассчитывают, добавив 1 метр к длине автомобиля. Это позволяет без проблем спускаться вниз и подниматься наверх;
• работать под машиной человеку удобнее в полный рост. Поэтому глубину смотровой ямы лучше определять, добавив к росту 18–20 см.

Такие правила расчета не являются эталоном. Здесь каждый руководствуется личными предпочтениями. Одним нравятся ямы, позволяющие работать с поднятыми руками, некоторые делают их вровень со своим ростом, а некоторые и того меньше. Последнее в большей степени актуально для хозяев автомобилей с высоким клиренсом.

Если нет возможности выкопать длинную яму, ее копают меньших размеров, а автомобиль загоняют в гараж вперед капотом или багажником в зависимости от того, какая его часть требует ремонта.

Внимание! В процессе планировки котлована к чистовым размерам добавляют толщину стенок, а также высоту пола.

Если разрешает площадь гаражного помещения, смотровую яму лучше разместить ближе к стене, а остальное место использовать для установки оборудования, например, стеллажей для запчастей и рабочих инструментов. При этом промежуток между краем котлована и близлежащей стенкой – 1 м.

Как сделать смотровую яму: пошаговая инструкция

Для оборудования смотровой ямы в помещении гаража необязательно иметь диплом строителя. Достаточно соблюдать пошаговую инструкцию.

Разметка и формирование котлована

Первое, что нужно сделать – разметить и выкопать котлован.

• отмеряют ширину, а также длину ямы согласно установленным размерам;
• вбивают во все 4 угла колья и натягивают леску;
• выкапывают котлован строго по обозначенной разметке;
• выравнивают стены;
• засыпают дно 2 слоями щебня любой фракции (высота 5 см), каждый раз его утрамбовывая;
• засыпают слоем строительного песка (5 см) и также утрамбовывают.

Внимание! Трамбовать дно нужно до тех пор, пока следы ног станут не видны.

Гидроизоляция

Для защиты смотровой ямы от грунтовых вод необходима гидроизоляция. Она бывает 2-х видов:

Наружная

В процессе ее выполнения котлован застилают водонепроницаемым материалом. Каждый последующий слой должен закрывать предыдущий не меньше, чем на 15 см. Края пленки на 20–25 см выходят на пол гаражного помещения. Для большей прочности стыки склеивают двусторонним скотчем.

Наружную изоляцию делают исключительно во время постройки ямы. Некоторые пренебрегают ею, мотивируя это глубоким залеганием подземных вод, то есть минимальным риском поступления их внутрь ямы. Тем не менее, вероятность его повышения существует всегда. По этой причине лучше все-таки не пренебрегать таким видом защиты, как наружная гидроизоляция.

Внутренняя

Этот вид гидроизоляции предполагает обработку стен и дна ямы специальными составами, снижающими гигроскопичность строительного материала. В идеале выбирать специальный состав, предназначенный для обработки бассейнов. Он и выглядит привлекательнее, и защитит качественнее.

Другой способ предупредить попадание лишней влаги в яму –оборудовать кессон, представляющий собой металлический короб, который устанавливают в самом котловане. Для профилактики выдавливания устройства водой к его бокам приваривают металлические пруты длиной около 1 м и забивают в грунт.

Когда грунтовые воды просачиваются в яму после ее постройки, избавиться от них можно с помощью так называемого приямка –сделанного в одном месте ямы и закрепленного бетоном углубления. Это даст возможность собрать влагу в одном месте и облегчит работу в самой яме.

Внутренняя отделка ямы

Поскольку ремонтировать машину приходится и в прохладное время года, смотровую яму рекомендуется утеплить. Для этой цели часто используется экструдированный пенополистирол, который укладывают на стены и пол между гидроизоляционным покрытием и внутренней облицовкой.

На утеплитель кладут армирующую сетку и заливают пол бетоном (5 см). Бетон можно сделать своими руками, соединив 1 ч цемента М 400, 3 ч песка и 5 ч щебня.

После застывания бетона (1–2 недели) выкладывают стенки. Для этого рекомендуется использовать:

• кирпич (желательно влагостойкий керамический). Смотровая яма в гараже своими руками из кирпича делается обычно в полкирпича;
• строительные блоки;
• бетон армированный (марка М 250). Для армирования применяют специальную армировочную сетку или арматуру. Толщина бетонной стены составляет около 20 см.

Если облицовка стен кирпичом или строительными блоками не составляет особенного труда, то с заливкой стен бетоном придется повозиться больше. Прежде, чем их заливать, нужно сделать деревянную опалубку.

Совет! В стенках рекомендуется сделать ниши с полками, в которых удобно хранить инструменты. Оформляют такие ниши при помощи металлических уголков.

После выкладывания стен устанавливают металлическое ограждение вокруг входа в яму, которое должно примерно на 20 см подниматься над уровнем пола гаража.

Оформление дна

Дно в смотровой яме может быть земляным или залитым бетоном. В свою очередь, бетон покрывают плиткой, резиной либо деревом (доски, трапы).

Вентиляция и свет

Предупредить появление плесени и сырости поможет хорошая вентиляция.

• вытяжной, для которой в последнем ряду кирпича устанавливают трубу с выходом наружу;
• приточно-вытяжной, при которой устанавливают еще одну трубу с выходом наружу, но только почти у самого пола.

Для освещения в процессе обустройства ниш подводят электрический провод в защитной резиновой оболочке. Это поможет сделать освещение в яме и облегчить работу мастера.

Совет! Проведение освещения лучше доверить профессиональному электрику.

Входные ступеньки можно выложить из кирпича. Для маленьких котлованов более удобным будет использование обычной лестницы, которую делают из дерева либо металлических уголков.

Для удобства имеет смысл оборудовать вырытый котлован трапом из дерева или прочным табуретом.

Смотровая яма в гараже своими руками облегчит ремонт автомобиля и поможет сэкономить на услугах профессиональных строителей.

Как сделать смотровую яму в гараже

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.

Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены

Размеры смотровой ямы в гараже

Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:

• Ширина должна быть достаточной, чтобы вам в ней было удобно работать. В то же время она ограничивается расстоянием между колесами автомобиля — у каждого колеса должно быть пространство для маневра. В среднем ширина смотровой ямы от 80 см и больше.
• Ее длина зависит от длины автомобиля. К размеру авто добавляют 1 метр. Этого достаточно для комфортного проведения работ.
• Глубина считается в зависимости от роста: ваш рост + 10-15 см. В этом случае можно не беспокоиться о том, что ударитесь головой. При необходимости долговременной работы с поднятыми руками, можно сбить специальную табуретку небольшой высоты и становиться на нее. Еще немного поднять пол в смотровой яме можно за счет деревянных трапов.

Смотровая яма в разрезе

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.

Кирпичная смотровая яма в гараже

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружнойгидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

• гидроизоляционная пленка;
• ЭППС;
• стенка.

Это — экструдированный пенополистирол ЭППС

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

Возводим стенки в плокирпича

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Как сделана нища в яме

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Короб из металла

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Уголок уложен приварены закладные

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка Забетонирована вторая сторона

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Устройство смотровой ямы в гараже

Гараж – это «сакральное» место почти для каждого мужчины. Большинство автолюбителей стараются обустроить его максимально функционально и практично. Любому автовладельцу нужна смотровая яма гараже, так как для ремонта автомобиля нужно создать условия для доступа к ходовой части и днища своего любимца.

Причем, смотровую яму можно сделать, даже если гараж уже построен: пользователи FORUMHOUSE уверены, что рано или поздно она понадобится. Хотя это может быть проблематично. Если гараж слишком мал, сделать полноценную яму будет сложно, не хватит места. Возможны проблемы и в случае высоких грунтовых вод. Но, если особых сложностей не предвидится, можно приступать к строительству – ремонтировать своего железного коня все равно когда-нибудь придется.

Составляем проект

Перед тем как взяться за выемку грунта, вы точно должны представлять, какой будет смотровая яма в гараже, ее размеры и глубину. Лучше всего сделать компьютерную модель, но подойдет и обычный чертёжный проект.

Обычно ширина ямы – чуть меньше метра (0,8-0,9 м.), но следует руководствоваться габаритами и размерами ходовой части машины. Следует иметь в виду, что от краев смотровой ямы до колес автомобиля должно быть более 20 см. Длина конструкции также определяется габаритами транспорта. Но и здесь не забывайте о запасе. Не поленитесь сделать ее на метр длиннее, чем ваш автомобиль.

Глубина конструкции – тоже индивидуальный параметр. Рассчитывайте его, исходя из собственного роста. Подумайте, в каком положении тела вам лучше работать и учтите, что между вами и авто должно остаться пространство в 25-30 см.

Если планируете сделать в яме полочки для хранения инструментов, то для удобства лучше сразу обозначить их в проекте.

Подготавливаем материал

Когда смотровая яма в гараже готова на стадии проекта, следует позаботиться о строительных материалах.

Какие строительные материалы потребуются:

Назначение	Материалы
Для армирования стен	металлическая сетка; стальные уголки для надежности конструкции, их сваривают в раму и крепят в яму сверху и по периметру; стальные пруты, ими соединяют усы в раме.
Для заливки стен и пола (если яма в гараже будет делаться из бетона монолитом)	цемент (ПЦ марки 400), щебень, песок (крупный и без примесей).
Чтобы обложить стены кирпичом (если принято решение сэкономить)	Можно использовать кирпич б/у – выйдет дешевле, а для ямы в гараже это не принципиально. Кладку желательно также армировать – 6-8 мм арматурой в шов и/или кладочной сеткой. При желании стены можно заштукатурить.

Для этого понадобится рубероид и глина.

domk, владелец гаража в ГСК с 25-летним стажем, считает, что если грунтовые воды поднимаются выше уровня пола, то никакой гидроизоляционный слой от нее не защитит.

Все 80 гаражей нашего ГСК, стоящего на плывуне, от этого страдают. Победил только один человек: выстилал корыто гидроизола по бетонному основанию, сверху – стяжка, по бокам тоже (опалубка из шифера так и осталась). Сам я предпринимал две попытки спастись. Не смог. В итоге просверлил в полу дыру 11 см, пробурил скважину (через метр уже стоит вода, которая по весне поднимается) и загнал туда канализационную трубу.

Теперь вода в гараже форумчанина легко приходит, но так же легко уходит. Кто-то откачивает воду насосами. Как вариант, можно сделать глобальный дренаж – считает domk – или кессон (дорого и трудоемко). Он же «смирился и живет в гармонии».

Также в смотровая яма в гараже нуждается в вентиляции. Многие делают выход из ямы в вентиляцию всего гаража. Но можно сделать и отдельную вентиляционную трубу.

Строительные работы

Для начала выполняется разметка с использованием рулетки и маяков. Выкапываем яму. Кстати, не спешите выбрасывать весь грунт на этой стадии земляных работ. Оставьте небольшое количество для того, чтобы засыпать стенки после заливки. Пол вырытого котлована должен быть ровным. После чего на дно насыпают слой щебня с песком и тщательно утрамбовывают.

Необходимо понять, как сделать так, чтобы при пучении грунта зимой и осадке гаража на место весной яма не проломила пол или не образовалось больших щелей между ее стенами и полом гаража. Тут и играет свою роль засыпка из гравия и песка, т. к. она является непучинистым основанием и неким амортизатором при просадке.

Вся работа представляет собой наслаивание одного материала на другой:

• слой щебня (15 см) закрывается слоем песка (5-7 см), на песок укладывается рубероид. Его края должны закрывать и нижние участки стен (приблизительно 10-15 см).
• бетонный раствор заливает слой рубероида.
• на залитый и немного подсохший пол помещают металлическую сетку и заливают ее раствором цемента (это сделает конструкцию крепкой). Слой должен получиться достаточно толстым (6-7 см). Только когда полы в яме основательно схватятся, можно приниматься за стены. На них наносится небольшой слой глины, далее – слой рубероида.

Сборка опалубки и засыпка

Следующим этапом будет сборка опалубки из досок для возведения стен. Когда вы будете ее собирать, обязательно учитывайте расположение полок для инструментов, которые имеются в проекте. Когда опалубка собрана, ее заливают толстыми слоями цемента (35-40 см). Не забудьте утрамбовывать материал в процессе заливки. В каждый слой добавляйте полоску металлической сетки.

Закладная рама устанавливается сверху стен, когда все они полностью вылиты. Чтобы закрепить анкера, можно применять стальные пруты длиною в полметра. Установите раму так, чтобы по краям ямы получились невысокие бордюры. Они будут служить страховкой, чтобы колесо случайно не соскочило с краев ямы.

Когда бетон окончательно схватился, можно приступать к обратной засыпке стен. Грунт нужно как можно лучше утрамбовать, насыпать сверху щебень и с помощью бетона выровнять поверхность с полом. Смотровая яма в гараже своими руками готова.

Проводим освещение
Также в конструкцию можно провести освещение, это очень поможет при ремонте автомобиля. Провода следует поместить в гофротрубу, а розетка должна находиться в герметичном корпусе. Лестницу для ямы можно не закреплять – доставать ее по мере необходимости.

Правильная эксплуатация смотровой ямы

Многим автовладельцам знакома проблема: в дождливую погоду грязная машина ставится в гараж, и все это попадает в помещение или, того хуже – прямиком в смотровую яму. По этому поводу пользователь FORUMHOUSE Smith2007 дает свои предложения.

Сделать уклон пола в гараже «к смотровой яме» (конвертом). По периметру конструкции – канаву шириной 4-5 см и глубиной 2 см (плиткой выложить). Затем пробурить длинным буром на 40 мм каналы со дна канавки вниз в смотровую яму. Выход отверстия будет на стене смотровой ямы. Таких каналов сделать несколько, от 5 до 8 штук. В образовавшиеся отверстия вставить канализационные трубы, которые все соединить в горизонтальные (почти у пола или чуть выше с уклоном). На дне конструкции сделать углубление под емкость на 10-20 литров, в нее завести весь слив. В емкость можно установить дренажный насос, который включать по мере заполнения емкости для откачки воды.

Форумчане предположили, что система будет забиваться песком и прочим мусором. Поэтому лучше просто накрыть яму щитом, сделав вокруг нее небольшой удобный бортик, а пол организовать так, чтобы все сливалось наружу.

Но тут возможна другая проблема: если делать уклон наружу в сторону ворот, то во время мороза вода будет скапливаться и замерзать внизу ворот – или внутри гаража, или снаружи.

Сделайте такой трапик из плитки, неглубокий и с уклоном. Только не по периметру ямы, а по периметру машины. А грязь вычищать вручную. Ну или если вашу систему будет мутить, с дренажником и ёмкостью, то ежедневно смывать грязь с пола шлангом.

Vzik планирует установку в гараже лотка с пескоуловителем и отводом воды в фильтрующий колодец. Тогда можно будет и машину, и гараж помыть.

Смотровая яма в готовом гараже

Форумчанин Las9w рассказывает, как была построена смотровая яма в гараже своими руками.

1. Выкопал яму.
2. Гидроизоляция материалом типа рубероида/рубимаста.
3. Выложил срезанные с пола гаража куски бетона на пол ямы и засыпал это песком на пару см вверх.
4. Забетонировал пол (5-10 см бетона).
5. Выложил стены кирпичом с армированием сеткой каждые 3-4 ряда.
6. Оставшееся пространство между рубероидом и стеной ямы засыпал выкопанной ранее землей с трамбовкой.

fidel1970 советует выкладывать стены ямы в один кирпич («так надежней, да и ниши для инструмента и освещения легче делать»), а сверху сделать обвязку металлическим уголком. Также форумчанин рекомендует вместо земли засыпать пространство глиной.

Подытожим: смотровая яма в гараже своими руками может быть сделана как опытным мастером, так и новичком в строительном деле. Главное верно оценивать особенности грунта и соблюдать технологию.

Посмотрите видео, в котором специалист советует, как сделать гидроизоляцию погреба в гараже. Гараж можно совместить со столярной мастерской – столяр Александр рассказывает как раз о таком решении. Почитайте полезные решения для владельцев дачного транспорта. А в этой теме форума вы можете проследить за строительством каркасного гаража.

Как сделать смотровую яму в гараже легко и просто: размеры с чертежами и фото основных моментов

Высокая стоимость услуг в СТО заставляет многих автовладельцев заниматься ремонтом своих железных коней самостоятельно. Конечно, это требует обустройства соответствующей инфраструктуры в гараже — и ключевое место в ней занимает смотровая яма. Несмотря на кажущуюся сложность проекта, выполнить ее по силам любому мужчине. Главное — разработать правильный проект, учитывающий все оптимальные размеры, и последовательно следовать технологии. Рассказываем о том, как сделать смотровую яму в гараже и предлагаем все необходимые фото и чертежи.

Размеры смотровой ямы

Все начинается с размеров. Их не берут с головы — есть определенные рекомендации, которые прошли проверку временем, эмпирическим опытом других автовладельцев и полностью соответствуют требованиям безопасности. Они не являются стопроцентно универсальными, но с большой долей вероятности прекрасно сработают и в вашем случае:

• ширина определяется расстоянием между колесами машины, при этом минимальная рекомендуемая составляет 80 см;
• конечная длина должна быть больше общей длины автомобиля как минимум на 1 м;
• глубина зависит от роста человека и его способностью получить доступ к любой детали авто — к нему добавляется 15-20 см.

Есть нюанс: при невысоком росте автовладельца лучше сделать яму в 1,8-2 метра, а позже сделать настил либо подставку. Другой вариант — использование приставной лестницы. Удобно!

Также следует заранее выяснить, каков уровень пролегания грунтовых вод в вашем гараже. Если он достаточно высокий, то яму нужно сделать неглубокой либо вовсе отказаться от проекта.

При выкапывании котлована принимают в расчет толщину стен и подложки, поэтому прибавляют к указанным выше габаритным размерам как минимум 30 см по длине и ширине. С фактической глубиной котлована все сложнее. Нужно принять во внимание:

• толщину подушки;
• высоту стяжки;
• слой гидроизоляции.

И лишь уже от этого отсчитывать упомянутые выше 1,8-2 метра.

Приводим в пример готовые чертежи, которые помогут подготовить проект правильно. Вам останется лишь адаптировать их к особенностям вашего гаража.

гараж чертежи

Какие потребуются материалы

• песок и гравий — для приготовления кладочного раствора;
• щебень — для формирования подушки;
• цемент — для замешивания раствора;
• деревянные бруски в 30 на 30 мм (можно и 40 на 40);
• доски толщиной до 2,5 см или фанера толщиной до 1,5 см — для создания опалубки;
• доски толщиной до 4,5 см — для обустройства крышки смотровой ямы;
• гидроизолятор (рубероид, мастика, пленка) — для профилактики проникновения грунтовых вод и защиты стяжки от сырости (посмотрите, как сделать гидроизоляцию правильно);
• армирующий прут и стальная проволока — для создания армирующей решетки по стенам и напольному основанию ямы.

Если вы делаете вентиляцию, то также понадобятся пластиковые трубы — оптимально использовать варианты с диаметром до 10 см. Деревянные доски и бруски можно заменить кирпичами и пеноблоками, но стоимость работ в связи с этим вырастет.

Технология обустройства в 13 шагах

Шаг 1. Наносим разметку на пол. Делается это обычным мелом — выбираем место аккурат посередине помещения.

Шаг 2. Раздолбите бетон и срежьте всю арматуру по периметру.

Шаг 3. Удалите из проема грунт. Можно воспользоваться для этого лопатами.

Шаг 4. Выровняйте дно образованного котлована лопатами, аналогично — и со стенками.

Шаг 5. Оформите вентиляцию — без нее можно обойтись, но с ней воздух в смотровой яме и в гараже в целом будет заметно чище и приятнее. О вентиляция в гараже в целом — читайте здесь.

Это делается с помощью пластиковой трубы с диаметром не менее 10 см. Для этого нужно выкопать горизонтальную траншею и вывести ее через стену. Уже в траншее размещайте трубу таким образом, чтобы нижний ее конец находился у самого дна.

Шаг 6. Засыпьте в яму песок с расчетом на слой толщиной до 20 см. Поливая водой, утрамбуйте до нужной формы, а затем поверх уложите 10-сантиметровый слой щебня. Лучше использовать щебень с мелкими и средними фракциями.

Шаг 7. Выберите нужный гидроизолятор и зафиксируйте его на стенках и полу смотровой ямы. Идеально подходит материал рулонного типа: дешевле всего — рубероид, если бюджет посолиднее, то можно воспользоваться гидроизолирующей мембраной или пленкой.

Обратите внимание: полосы гидроизолятора укладываются нахлестом до 10 см, а после стыки закрепляются мастикой на основе битума либо специальными лентами. Также следует вывести гидроизолятор наружу и прижать концы каким-нибудь грузом при монтаже, чтобы избежать смещения.

Шаг 8. Выполняйте заливку дна стяжкой. Ориентировочная толщина слоя — 5-7 см.

Шаг 9. Стенки выполняются из блоков либо кирпичей.

В случае, если решили работать с блоками/кирпичами, то укладку ведите со смещением на половину. Отлично подходит для фиксации кладочный раствор из цемента и песка.

Есть и второй вариант — создание монолитной конструкции из бетона. Для этого необходимо из досок либо фанеры (см. материалы) подготовить опалубку. Она может быть одно и двухслойной. Обычно двухслойную оформляют в тех случаях, когда приходится иметь дело с непрочным песчаным грунтом.

Усилит конструкцию армирующий каркас, размещенный аккурат посередине. Части каркаса можно скрепляются между собой арматурным прутом.

Шаг 10. Заливаем бетон. Используйте весь его массив, лучше всего заливку производить в течение дня через каждые 4 часа.

Шаг 11. Через неделю снимайте опалубку, но пользоваться ямой еще нельзя — она окончательно затвердеет только примерно через 30 дней.

Шаг 12. Займитесь финишной отделкой. Можно:

• покрасить;
• облицевать керамической плиткой;
• оштукатурить.

Шаг 13. Последний штрих — создание ограничительной конструкции по периметру. Для этого можно использовать уголок из стали. Однако зачастую этот этап многими владельцами гаражей благополучно пропускается. Но если вы хотите сделать все эстетично и красиво, то действуйте!

Заключение

Смотровая яма в гараже — не роскошь, а необходимость, если вы привыкли устранять мелкие неисправности в автомобиле своими руками и хотите создать максимально располагающую для комфорта обстановку в помещении. Конечно, для ее правильного обустройства придется потратить энное количество денег, времени и физических ресурсов, но зато в вашем расположении всегда будет прямой и, главное, безопасный доступ к днищу машины.