Особенности проектирования угловых кухонь

Угловая кухня своими руками, чертежи и схемы для расчета

Угловая композиция кухонного гарнитура по праву считается самой эргономичной и функциональной. Даже на малогабаритном пространстве при грамотном подходе удается задействовать каждый свободный уголок с пользой. Угловая кухня своими руками может быть сделана довольно легко. Предлагаем начать с проектирования и расчета модулей по приведенным стандартным чертежам и схемам.

  1. Как сделать угловую кухню своими руками, с чего начать?
  2. Как лучше сделать кухонный стол-тумбу под подоконник
  3. Как сделать угловой стол-мойку на кухне-хрущевке
  4. Как сделать угловой стол-тумбу на кухне своими руками
  5. Угловая кухня своими руками: другие нюансы
  6. Навесные шкафы на угловой кухне своими руками

Как сделать угловую кухню своими руками, с чего начать?

Фактически угловая кухня отличается от прямой наличием «крыла», пристыкованного под прямым углом. Поэтому рекомендуем ознакомиться со статьей про прямую кухню, со всеми приведенными схемами, чертежами и расчетами.

Любое изготовление мебели своими руками начинается с замеров, эскиза и дизайн-проекта. В проектировании угловой кухни есть масса нюансов. Большая часть которых основана на особенностях конструкции угловых модулей. Сделать их меньше или больше, изменить типовую конструкцию не всегда возможно.

Рассмотрим процесс проектирования и расчета угловой кухни на конкретном примере, с чертежами и схемами.

Пусть дана стандартная кухня-хрущевка, с размерами 1600мм по одной стене и 2290мм по другой стене. Холодильник в общий ряд ставить не будем, только газовую плиту шириной 500мм.

  • Немного уменьшим короткое «крыло» гарнитура до 1460мм, а также сузим столешницу до 420мм, чтобы сохранить свободное пространство для комфорта хозяйки и поставить полноценный обеденный стол.
  • Заметим, что длина кухни 2290 именно по стене. Но есть выступающий подоконник с радиатором отопления, которые не позволят открыться нижнему шкафу. Поэтому столешницу можно продлить до 2290, а вот ряд нижних кухонных столов-тумб будет меньше на 70мм (2220мм от угла).

Угловая кухня своими руками с габаритами 1600х2290 на чертеже будет выглядеть следующим образом.

Фактически все отличия проектирования и расчета угловой кухни своими руками от прямого гарнитура в наличии торцевых и угловых модулей. На них и остановимся подробней.

Как лучше сделать кухонный стол-тумбу под подоконник

Как правило, в типовых планировках квартир, уровень подоконника проходит ниже, чем уровень рабочей поверхности кухонного гарнитура. «Перепад» составляет порядка 100мм, то есть 850мм против 730-750мм. Учтите этот нюанс, если задумывали делать кухонный гарнитур с переходом на подоконник с цельной столешницей. Для воплощения этой идеи придется на стадии ремонта менять окно – устанавливать его выше и приподнимать уровень подоконника.

Угол подоконника на кухнях-хрущевках выступает примерно на 70-120мм. Если в угол задвигается холодильник, то для открывания дверцы достаточно срезать угол подоконника. Также можно поступить и при проектировании кухонного стола-тумбы на этом месте. Однако чаще всего делают его уже, поскольку помимо подоконника «мешают» и трубы отопления. А щель между шкафчиком и стеной закрывают планкой.

В остальном конструкция кухонного стола-тумбы под подоконником абсолютно аналогична другим модулям.

Как сделать угловой стол-мойку на кухне-хрущевке

Есть три вида угловых столов-тумб, в которые обычно встраивают мойку: прямой модуль, Г-образный и трапециевидный. При существующем дефиците свободного места на кухне-хрущевке оптимален вариант «прямого» углового стола-мойки. Он занимает меньше места и при этом вполне функционален.

Отличительная особенность – глухая стенка (фальш-панель) со стороны примыкания левого «крыла» нижнего ряда гарнитура. К фальш-панели крепится фасад на специальные петли 180гр (они так и называются – петли для фальш-панелей).

Ширина фальш-панели прямого углового стола-мойки определяется глубиной примыкающих к нему модулей. Важно сделать так, чтобы перпендикулярно расположенные дверцы не мешали открыванию друг друга.

Достаточно сделать ширину фальш-панели больше глубины примыкающих модулей на 20-30мм, а также сделать «проставыш» между фальш-панелью и боковиной приставного модуля такой же ширины.

Тогда проблем с блокированием перпендикулярных дверей не будет. Учтите, если планируется устанавливать на фасады объемные ручки, шире чем спроектированный отступ, то выдвижной ящик на приставном модуле может блокироваться, не выдвигаться полностью из-за этого.

В остальном нюансы в конструкции углового стола-мойки прямого вида определяются формой подвода системы водоснабжения. Во внутренней боковине и иногда донышке стола-мойки придется сделать выпилы под трубы нужных размеров. Заднюю стенку ДВП в стол-мойку не ставят.

Как сделать угловой стол-тумбу на кухне своими руками

В качестве «проставыша» между угловой мойкой и приставным модулем используют две узкие планки, поставленные торцом. Как правило, его ширина (32мм) совпадает со свесом по переднему краю столешницы. И фактически общая длина приставных модулей в нашем варианте будет равна (1460-600)=860мм.

Но это размер по столешнице! Для симметрии свес по переднему краю должен продолжаться и вдоль всего скругления. То есть длина самих коробов будет меньше примерно на 30мм.

Пусть узкие полки будут шириной 200мм. Тогда приставной модуль по ширине равен 630мм. При ширине столешнице в 420мм, глубина модулей обычно берется (-50мм), то есть 370мм.

Угловая кухня своими руками: другие нюансы

При проектировании нижнего ряда угловой кухни обычно вызывает затруднение определение чистовых габаритов столов-тумб со стороны угловой мойки. Это связано с тем, что кухонные столы-тумбы без столешницы не устанавливаются вплотную от стены к стене, необходимо запланировать свесы. Достаточно 10-20мм с каждой стороны.

Зная глубину примыкающей столешницы (420мм), делаем корпуса примыкающих модулей уже с учетом переднего и заднего свеса (420-30-20=370мм). Теперь, учитывая другие нюансы и отступы, можно посчитать и габариты самих модулей, и размер фасадов.

Навесные шкафы на угловой кухне своими руками

Интерес вызывает только конструкция углового кухонного шкафа. Все остальные проектируются и рассчитываются абсолютно так же, как на прямой кухне.

Рассмотрим чертеж углового навесного шкафа.

Принятые стандартные размеры для углового навесного шкафа – 550х550, 580х580, 600х600. При этом ширина боковин варьируется 300-330мм. Ширина фасада высчитывается по известному правилу: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Где гипотенуза – это ширина фасада, а катеты – разность габаритов навесного шкафа и ширины боковин. В нашем случае катет – это (550-330)=230.

Читайте также:
Рольставни для гаража: преимущества, виды, установка

Размер крыши и донышка углового навесного шкафа равен (550-16)=534мм.

В глубине угла навесного шкафа требуется дополнительный упор. Иногда его собирают «уголком» из двух планок, иногда располагают одну планку по диагонали. Можно поставить одну, шириной 100-150мм вдоль одной из сторон. Тогда размер внутренней полки уменьшится с одной стороны на толщину планки и будет равен 534х518мм.

Остальные навесные шкафы угловой кухни вплотную «пристраиваются» к угловому модулю. Глубина по боковинам, высота должна совпадать.

Исключение – навесной кухонный шкаф над плитой. Согласно нормам пожарной безопасности (особенно это актуально для газовых плит), он должен навешиваться на расстоянии 750-800мм над уровнем рабочей поверхности. А остальные навесные шкафы устанавливаются с учетом ширины фартука порядка 550-600мм.

Дизайн угловой кухни: стильные решения и важные подсказки

Отправим материал на почту

  • Самые удачные проекты угловых кухонь
  • Общая характеристика угловой планировки кухни что нужно учитывать
  • Кухня-гостиная буквой «Г»
  • Угловые кухни в хрущевке
  • Двухуровневые кухонные гарнитуры
  • Формы угловых моек для кухни
  • Кухни с угловой плитой и вытяжкой
  • Кухня с внешним углом
  • Заключение

Современным кухням свойственна некоторая эргономичность и универсальность, что можно сказать и об угловых гарнитурах. Их оптимальность позволяет создать комфорт даже на небольшой площади, лаконично вписываясь в ее интерьер.

Самые удачные проекты угловых кухонь

При проектировании угловых кухонь дизайнеры прилагают максимум усилий для создания комфортного и красивого помещения, используя самые смелые решения.

Классический дизайн угловых кухонь предусматривает наличие равномерных пропорций, прямолинейной геометрии и симметричности. Доминирующим материалом выступает МДФ, имитирующая разнообразные породы дерева. Обязателен декор, придающий гарнитуру праздность.

Современная угловая кухня, выполненная в стиле «лофт» в темных теплых тонах, где удобная обстановка сочетается с винтажной отделкой. Нестесненное пространство комнаты дополняет светлый пол и подсветку некоторых зон. Мебель выполнена с технике «искусственного состаривания».

Малогабаритная кухня с угловой мойкой, комфортно и органично вписывающаяся в пространство ограниченного помещения. Узкие и высокие шкафы, выполненные в светлых тонах, визуально расширяют пространство помещения. Компактное расположение рабочей зоны, когда «все под рукой».

Общая характеристика угловой планировки кухни: что нужно учитывать

Проектирование дизайна угловых кухонь рекомендуется проводить, учитывая площадь помещения. В маленьких комнатах рекомендуется устанавливать барные стойки, занимающие минимум пространства и отличающиеся функциональностью в использовании. Они хороши для:

  • приготовления пищи;
  • подачи закусок;
  • обеда, завтрака либо ужина.

Угловая планировка кухонной комнаты должна производиться с учетом количества жителей, которые постоянно будут здесь находиться. Если семья большая, то стоит установить складной стол, способный быть полезным в обеденное время и занимающий минимум места. Нередко кухонное помещение выполняет не только функцию приготовления пищи, но здесь может проводиться стирка, просмотр телевизора и чтение книг.

При выборе цветового решения помещения рекомендуется учитывать предпочтения всех членов семьи, чтобы впоследствии было комфортно здесь проводить время всем домочадцам. Нейтральные светлые оттенки подходят практически всем, поэтому такая цветовая гамма станет отличным решением для больших семей.

Кухня-гостиная буквой «Г»

Для Г-образной кухни характерно расположение гарнитура вдоль перпендикулярных стен. Здесь нет четкого правила по выбору цветовой гаммы, но должно учитываться имеющееся освещение и площадь комнаты. Наиболее часто такие кухни выполняют в следующих стилевых решениях:

  • «скандинавский»;
  • «лофт»;
  • «минимализм».

Чаще всего Г-образные гарнитуры устанавливают в малогабаритных помещениях, где любыми способами стараются визуально увеличить площадь свободного пространства. Если в такой комнате имеется бытовая техника (холодильник, посудомоечная машина), желательно чтобы она была встраиваемая. Благодаря этому создается ощущение монолитности, а также сохраняется ценное технологическое пространство в дизайне.

Выбор модернистского направления стиля в Г-образной кухне-гостиной подразумевает наличие обтекаемых форм, с плавными и округлыми поверхностями. Помещения в стиле лофт можно обставить простыми полками, расположенными на стенах. Для придания уюта такой кухни желательно заставить их декоративными безделушками, книгами либо живыми растениями.

Благодаря комбинированию отделочных материалов, можно отделить гостиную от кухни. Так, в гостиной можно положить на пол ламинат, а на кухне – плитку.

Угловые кухни в хрущевке

Кухня хрущевки тоже может быть угловой, но при этом иметь правильную геометрию и удобно использоваться. В результате пространство комнаты становится более комфортным и функциональным. С помощью углового гарнитура можно составить правильный рабочий треугольник, включающий в себя плиту, мойку и холодильник.

При планировке угловой кухни для обеденной комнаты в хрущевке рекомендуется с целью экономии пространства:

  • Устанавливать небольших размеров варочную поверхность.
  • Делать небольшие зазоры между бытовой техникой.
  • Ставить мойку рядом с оконным проемом для гармоничного размещения мебели.
  • Выбирать высокий гарнитур с множеством ниш для использования, так как в помещении доминирует ограниченность пространства.

Отлично вписываются в пространства хрущевок кухни со скошенным центральным углом, вместительным и свободным.

Двухуровневые кухонные гарнитуры

Для размещения всех необходимых для кухни аксессуаров можно устанавливать угловые гарнитуры двухуровневого типа. При продумывании такой планировки обязательно смотрят на схему расстановки мебели. Подбор гарнитуров второго яруса производят с учетом:

  • их функциональных характеристик;
  • габаритов;
  • использованных материалов;
  • дизайнерских особенностей.

Самым важным моментом при проектировании такой кухни является определение высоты рабочих поверхностей. При этом берется во внимание не только высота стен, но и рост домочадцев. Наиболее востребованным материалом двухуровневой кухни является МДФ либо ДСП.

Двухуровневые кухни делают в разных стилистических решениях:

  • прованс (тепло и уют красок средиземноморья);
  • классицизм (сложное устройство с тонкими дополнениями);
  • милитаризм (компактность и простота).

Если в такой кухне недостаточно света, желательно выполнить ее в следующих тонах:

  • абрикосовый;
  • ванильный;
  • персиковый;
  • светло-шоколадный;
  • розовый.

Когда окна комнаты выходят на солнечную сторону, кухонный гарнитур такого помещения может быть:

  • красным;
  • лимонно-желтым;
  • нефритовым;
  • серым.

Выбор угловой схемы при установке гарнитура готовят от центра, планомерным образом переходя к стенам. Акцент делается на напольные тумбы с навесными шкафами. Дополнить такую комнату можно:

  • навешиваемыми карнизами с подсветкой;
  • барной стойкой;
  • секциями для встроенной техники;
  • ложными коробками под коммуникации;
  • хромированными рейлингами.
Читайте также:
Потайные двери в квартире: примеры на фото

Любое из стилистических направлений можно украсить нотками авангарда либо новизны, делая его модным и современным.

Формы угловых моек для кухни

Многообразие стилистических решений для кухонных гарнитуров подразумевает и создание разнообразия моек, отвечающих дизайну и интерьеру. Наиболее часто такие раковины производят в форме квадрата, круга либо прямоугольника.

Квадратную угловую мойку отличает повышенный уровень функциональности даже при малой площади комнаты. Данная модель вместительна и имеет одну чашу без дополнений. Размещать такие конструкции можно на поверхности столешницы, имеющей нестандартную глубину. Благодаря этому рабочая зона становится более продуктивной.

Круглые угловые раковины выпускают не так давно, но уже за такой небольшой промежуток времени они стали востребованными и популярными. Их преимущества:

  • большая вместительность;
  • внешняя привлекательность;
  • компактный размер.

Часто данные приспособления устанавливают домовладельцы с небольшими по размерам кухнями. Отсутствие углов в такой раковине повышает гигиеничность изделия, а оригинальный дизайн органично вписывается в разные стилевые направления.

Прямоугольные раковины – самые популярные модели, которые проще всего установить в пространство тесного угла. Такие изделия придают комнате строгость и сдержанность, не лишая ее домашнего уюта. Прямоугольная раковина имеет большую вместительность, делая мытье посуды в ней комфортным и удобным.

Кухни с угловой плитой и вытяжкой

Расположение плиты в углу – оригинальная вариация планировки, которую используют многие современные дизайнеры. Нередко размещенным в углу варочным поверхностям дают «статус» печей, придающих кухне особый уют.

Установка угловой плиты должна проводиться с правильным оформлением скошенного угла. Поэтому акцент делается на выбор плиты правильных размеров, способной красиво вписаться в отведенное ей место. Неподалеку можно расположить вентиляционный канал, внешне маскируя его гипсокартоном. Таким образом получается красиво скошенный угол и удобное функциональное пространство.

Различают следующие варианты углового расположения варочных поверхностей:

  • Традиционный вариант

Духовой шкаф и плита в такой угловой кухне устанавливаются друг под другом, не закрывая рабочую зону. Важно грамотно подобрать шкаф, способный органично вписаться над варочной поверхностью. При этом часто дозаказывают дополнительные элементы для имеющегося мебельного гарнитура.

Хорошей альтернативой является приобретение варочной панели углового типа, способной вписаться в выбранный дизайн. При этом не возникает сложностей с установкой такой мебели.

  • Квадратная либо прямоугольная плита.

Выбранную варочную панель этой формы можно ставить под «любым углом».

Сегодня не сложно подобрать угловую плиту с вытяжкой для любого интерьера, так как современные отделы продаж и интернет-магазины предлагают широкий ассортимент моделей на любой вкус и цвет.

Чаще всего угловые плиты устанавливают в небольших кухонных помещениях. Для удобства работы в такой кухне по сторонам от варочной поверхности можно расположить необходимые функциональные составляющие мебельного гарнитура, а именно стол и мойку. Благодаря полученному функциональному треугольнику готовить пищу станет просто и комфортно для всех членов семьи.

Кухня с внешним углом

В большинстве случаев такие кухни устанавливают в большие комнаты, где много пространства. Такая гарнитура дает дополнительную рабочую зону либо может использоваться как обеденное пространство. Такая меблировка может выполняться в различных стилистических решениях и цветовых форматах, отвечающих освещенности комнаты.

При проектировании данной кухни следует располагать в непосредственной близости друг от друга мойку, плиту и стол для приготовления пищи. Благодаря этому хозяйке не придется перемещаться по всей комнате в момент готовки, а значит, не будет возникать необходимости проводить дополнительную уборку.

На свободном участке такой кухни можно расположить полки, ширина которых будет отвечать выступу внешнего угла. Благодаря этому удается добиться неброскости имеющегося угла-выступа.

Заключение

Следовательно, какой бы ни был выбран вариант организации угловой кухни, следует делать акцент на удобство использования и сохранение пространства обеденной зоны. Важно также учитывать предпочтения всех членов семьи.

Какими могут быть угловые кухни: правила проектирования

Угловое размещение гарнитура — компактность и экономия пространства

Хотите установить угловой кухонный гарнитур? Это важная часть организации кухонного пространства, поэтому нужно еще до прихода замерщика определиться со своими пожеланиями к будущей мебели. Я помогу выбрать угловые кухни и расскажу о нюансах, которые могут возникнуть при их проектировании.

Проектирование угловой кухни

Что нам нужно на кухне? Мойка, плита, рабочая поверхность для приготовления пищи. Этот необходимый минимум можно разместить вдоль одной стены пяти- или шестиметровой кухни.

Если нужно увеличить функционал помещения — установить стиральную машину, добавить полезную площадь для приготовления пищи и шкафчики для хранения утвари, то угловая кухня — оптимальное решение.

Мебель для кухни с угловым размещением — одна из самых удобных

Угловые кухни занимают две или три стены и организованы как модульная система

Расчет нужно начинать, учитывая:

  • Габариты. Отправной точкой при расчете общей длины гарнитура должны быть габариты встраиваемой техники и желаемый размер мойки. Точность замеров хоть и не гарантирует на все 100% качество сборки — тут многое зависит от мастера — но существенно приблизит конечный результат к идеальному.

Г-образная схема размещения гарнитура в маленькой кухне

  • Основные узлы. Выясните, где расположены основные узлы газо-, электро- и водоснабжения. Если требуется перенос одного из них, это необходимо сделатьдо установки кухни. В противном случае демонтаж и повторный монтаж гарнитура влетит в копеечку.
  • Газовая труба со счетчиком не позволит установить на этом участке шкафчик с выдвижными ящиками — только нишеобразный модуль с одной полкой для возможности легкого доступа к приборам.

Газовую плиту, счетчик и трубу перемещать нельзя, если нет на это разрешительных документов

  • Бытовая техника. Сразу нужно прикинуть, какие гаджеты будут на вашей кухне в активном использовании. Современные приборы: электрический чайник, блендер, тостер, микроволновка, кофеварка стали привычными атрибутами кухни. Поэтому продумать, где их расположить, нужно заранее.
  • Розетки. Необходимое количество точек электропитания для бытовой техники нужно предусмотреть заранее. Лучше, если розетки будут внизу стены, в местах размещения техники, чтобы потом не уродовать новую кухню паутиной проводов и удлинителей.
Читайте также:
Размер кровати полуторки стандарт

Места размещения розеток и их количество должно быть предусмотрено заранее

Размещение гарнитура

Даже маленькие угловые кухни требуют некоторых правил размещения — конструирование мебели на кухне продиктовано понятием «рабочий треугольник». Три его вершины (зона хранения, моечная зона, зона приготовления пищи) соответствуют этапам приготовления пищи:

  1. Достаем продукты.
  2. Моем.
  3. Производим тепловую обработку.

Оптимальный вариант, когда треугольник — равносторонний, каждая сторона которого не менее 0,6 и не более 2 метров. Инструкция такова:

  • Если расстояние рабочего треугольника будет меньше рекомендуемого — на кухне будет крайне тесно и неудобно;
  • Если расположить эти три зоны на большом расстоянии друг от друга — вы будете вынуждены совершать много ненужных движений.

Холодильник, моечная зона и плита образуют рабочий треугольник

Зона мойки должна оставаться неизменной, а вот размещение холодильника и плиты взаимозаменяемы. С точки зрения эргономики (расположение мебели, при котором пользоваться ею наиболее удобно), угловая кухня демонстрирует самое правильное соотношение сторон у рабочего треугольника.

Угловая П-образная схема размещения гарнитура: соблюдение правил рабочего треугольника сэкономит время на приготовление блюд

Внутренний угол

Помимо расположения гарнитура, продумайте, каким буде его внутренний угол.

Преимущества:

Ограничивает доступ к внутреннему пространству шкафа.

Чтобы расширить доступ, дверцу смежных угловых модулей часто делают раскладной — фактически состоящей из двух фасадов, соединенных петлями.

Размеры

Расстояние от пола до поверхности стола должно быть выверено в соответствии с вашим ростом, только тогда заниматься приготовлением пищи будет комфортно. Для человека среднего роста это расстояние составит 0,85 м.

Высота навесных шкафов должна соответствовать росту повара

Рост человека следует учитывать и при развешивании навесных модулей. Редко используемые предметы можно разместить на верхних полках и иногда пользоваться табуреткой, чтобы достать их. Но каждый раз прыгать за чашкой — это неудобно, согласитесь.

Фартук — участок стены от поверхности нижних модулей гарнитура до низа верхних шкафчиков. Стандартная высота фартука 85 см — значимый параметр в выстраивании модулей по вертикали. Высота от пола определяется размерами столешницы.

Если необходимо установить вытяжку — согласно нормам безопасной эксплуатации расстояние от этого прибора до варочной поверхности должно быть не менее 0,8 м.

Фартук из плитки должен быть выложен до финальных замеров кухни. Гарнитур монтируется с торцевым примыканием к облицовке фартука. Плитка имеет свою толщину (до 15 мм), и если ее сразу не взять в расчет, монтаж готового изделия будет затруднен.

Компактность и безопасность

Угловые кухни, подобно конструктору, собираются из модулей, назначение которых, как и дизайн, зависит только от ваших предпочтений. Однако нельзя нарушать правила безопасности.

Стеклянная мебель и отражающие свет фасады гарнитура для маленькой кухни — оптимальное решение, зрительно увеличивающее пространство

С холодильником нельзя проявлять беспечность: плотное примыкание к другой мебели может привести к перегреву. Поэтому нужны зазоры, достаточные для вентиляции и охлаждения.

Вокруг холодильника должно оставаться свободное пространство для вентиляции, как на фото

При выборе мойки для маленькой кухни предпочтение лучше отдать самому вместительному из возможных вариантов.

Компактная варочная поверхность на две конфорки увеличивает полезную площадь столешницы и позволяет установить большую мойку

Практичным решением для маленькой кухни будет гарнитур с мойкой в углу. Раковина утапливается в угол, обычно не используемый — так вы получаете дополнительную полезную площадь с двух сторон от нее.

Производители предлагают различные варианты угловых встраиваемых моек. Как правило, они комплектуются дополнительной конструкцией, которая называется «крылом» ввиду внешней схожести.

Угловая мойка с тремя чашами и «крылом» для сушки посуды — удобная конструкция

На чашах мойки можно сушить посуду, размораживать продукты — ребристая поверхность и специальные бортики не дают влаге «убегать». Для помещений маленьких размеров мойка в углу — отличное решение.

Резюме

Я постарался учесть все основные принципы проектирования угловых кухонь. Теперь вы сможете подобрать подходящий по размерам гарнитур, цена которого вас устроит. Посмотрите видео в этой статье, чтобы увидеть, какими могут быть угловые кухни.

Как правильно выбрать угловую кухню

Угловая кухня отличается удобством и практичностью. Это один из самых востребованных вариантов планировки, при котором столы и бытовые приборы выстраиваются у смежных стен, образуя треугольник. О том, как выбрать угловую кухню и что учитывать в процессе оформления помещения, и пойдет речь в статье.

Преимущества угловой кухни

Подобная расстановка мебели и технического оснащения подойдет практически для любого помещения. Такой вариант применяется при оборудовании больших и маленьких кухонь.

Достоинства угловой кухни:

  • Такая расстановка позволяет оптимизировать пространство: благодаря эффективному использованию одного из углов помещения увеличивается площадь рабочей поверхности.
  • Угловая кухня позволяет увеличить эргономичность и вместительность помещения. Зачастую подобный дизайн предполагает применение полок и шкафов с вращающимися механизмами.
  • Эта планировка помогает выделить разные зоны помещения. Например, отделить столовое пространство от кухонного. Если площадь помещения позволяет, можно дополнить помещение барной стойкой.

Недостатки угловой планировки

  • Подобная расстановка не подходит для узких и длинных помещений, а также для пространства со сложной планировкой. Наличие дополнительных дверных проемов или ниш в стене затруднит оформление кухни подобным образом.
  • Если раковина для мытья посуды будет располагаться в углу, это затруднит доступ. В процессе планировки следует тщательно продумать расположение бытовых приборов, столов и дополнительного оборудования.

Оформление угловой планировки: стили и оттенки

Современные производители предлагают широкий ассортимент различных кухонь в любом стиле. Угловая кухня — это универсальный вариант, который можно использовать при оформлении практически любого помещения.

Далее рассматриваются самые востребованные стили оформления интерьера.

Классический стиль

Этот вариант предполагает применение дорогостоящих натуральных материалов. Зачастую используется при оформлении средних и больших помещений. Гарнитур должен иметь простые четкие линии, без замысловатых конструкций. Цветовая гамма — как правило, натуральные пастельные тона, а также нейтральный белый или серый. Что касается текстуры, классический стиль допускает применение рисунка натуральной древесины, а также однотонного покрытия.

Читайте также:
Самоклеящаяся пленка для дверей (38 фото): что такое финиш-пленка, как ее клеить, как правильно обклеить дверь

Бытовая техника не должна нарушать гармонию пространства. Зачастую приборы встраиваются и прикрываются фасадами. Все детали декора должны гармонично вписываться в общую концепцию стиля помещения.

Хай-тек

Этот вариант также превосходно подходит для угловой кухни. Этот стиль отличается строгостью линий, сдержанностью и простотой. Декоративные элементы, как правило, отсутствуют. Угловая кухня в стиле хай-тек должна отвечать определенным требованиям. Предпочтительный спектр оттенков: белый, черный, металлик, бежевый. Реже применяются красный, синий или оранжевый. Бытовые приборы также должны соответствовать общему настрою атмосферы. Допускается техника с металлическими и стеклянными элементами.

Кантри

Кухни в стиле кантри изготавливаются преимущественно из натуральной древесины или аналогичных материалов. Декоративные элементы должны соответствовать стилю помещения. Стиль кантри подойдет как для небольшого помещения, так и для более просторной кухни.

Эклектика

Этот стиль подразумевает сочетание различных элементов других направлений, а значит, открывает безграничное пространство для творческих экспериментов. Такой вариант превосходно подойдет для маленькой кухни. При оформлении угловой кухни можно использовать различные варианты. Эклектика допускает применение не только натуральных, но и синтетических материалов.

Советы при работе над проектом угловой кухни

О том, как правильно выбрать угловую кухню и что учитывать при работе над проектом, лучше всего расскажут специалисты в сфере дизайна. Однако есть ряд простых требований, которые позволят оформить помещение самостоятельно. Г-образная кухня помогает сэкономить пространство и разграничить различные зоны помещения. В процессе разработки проекта следует учитывать ряд требований:

  • Расположение шкафов и технического оборудования. Разработка проекта кухни должна начинаться с расстановки бытовой техники, а затем шкафов. Если одна сторона кухонного помещения значительно длиннее другой, следует прибегнуть к дизайнерскому решению, позволяющему сделать треугольник более компактным. Крупные бытовые приборы, такие как электропечь или кухонный комбайн, лучше разместить их у вершин треугольника. Для увеличения рабочего пространства можно использовать миниатюрные приборы. Например, маленький холодильник, расположенный под столешницей.
  • Рабочая поверхность. Она не должна быть слишком длинной. Также не следует ее разделять шкафами или дополнительным оснащением. Оптимальная длина рабочей зоны — 0,7—1,3 м. Если места будет меньше, в таком ограниченном пространстве сложно что-то готовить. Если же расстояние будет очень большим, придется тратить дополнительные усилия для того, чтобы дотянуться к тому или иному бытовому прибору.
  • Форма кухни. Готовые кухонные угловые гарнитуры предназначены для встраивания модулей трех видов: прямого, трапециевидного и г-образного. При оформлении модуля первого типа все элементы крепятся под прямым углом. В случае с трапециевидным модулем легко устанавливается раковина и варочная поверхность. А угловые гарнитуры позволяют открывать дверцы под углом 270 градусов, что обеспечивает удобный доступ к содержимому.

Планировка угловой кухни

Планировка угловой кухни каждого типа имеет определенные преимущества и недостатки. Г-образные модели являются универсальным вариантом, поскольку отлично располагаются практически в любом помещении. При такой планировке все элементы гарнитуры и бытовые приборы размещаются перпендикулярно друг другу вдоль стен. Это обеспечивает удобный доступ в любой уголок кухни. К тому же остается много места для дополнительных предметов мебели.

Для крупного помещения замечательно подойдет п-образное оформление. Это позволяет увеличить рабочее пространство и максимально удобно расставить бытовые приборы.

Монтаж стен из гипсокартона

Этот листовой материал является в настоящее время наиболее популярным при облицовке внутренних перегородок, а монтаж стены из гипсокартона наиболее прост и производителен в строительстве. Поэтому имеет смысл рассмотреть, что такое обшивка стен этим материалом подробнее.

Разметка помещения

Первым действием, предшествующим началу строительных работ, является планировка помещения. Если принято решение для отделки поверхностей выполнить монтаж гипсокартона, следует учесть некоторые моменты.

Стандартные размеры листов этого материала составляют 1200 — 1300 х 2500 – 4800 мм при толщине от 6,5 до 24 мм. При этом практически каждый размер предназначается для выполнения своей специфической задачи.

Для снижения трудоемкости работы, уменьшения расхода крепежа и максимально эффективного раскроя материала эти данные следует учесть при планировке помещения. Например, высота потолков считается комфортной при 2,5 метра, то соответствует размеру листа. Часто этот параметр принимается 2,53, о причинах мы укажем ниже. Аналогично и ширина помещений желательна кратной целому числу листов. Или кратному половинным размерам, тогда раскрой материала будет оптимальным.

При определении размеров помещений нужно учитывать также и толщину внутренних простенков и перегородок, так как этот фактор также повлияет на раскрой материала. Это значит, что мы переходим уже к более глубокой детализации – к определению размеров обрешетки и подбору материалов для ее изготовления. И за каждой такой деталью кроется величина трудоемкости и финансовые затраты.

Виды гипсокартона

Исходя из свойств, заложенных разработчиками в такие стройматериалы, ГКЛ подразделяется на следующие виды:

  • обычный гипсокартон. Состоит из слоя гипсового теста и покрытием из картона по обеим сторонам, применяются для отделки помещений с влажностью в пределах нормы. Широко применяется по причине удобства в работе, хорошей обрабатываемости, небольшому весу и экономичности ;
  • ГКЛ с огнестойкими характеристиками. Удобен в применении для подсобных помещениях типа летних кухонь и других нежилых помещений. Может применяться вблизи отопительных приборов, печей и каминов;
  • влагостойкий гипсокартон, позволяющий его применение в условиях помещений с повышенной влажностью – банях, ванных комнатах, санузлах и прочих. Благодаря применению специальных добавок, защищен от воздействия грибка и плесени. Идеально подходит для отделки загородных домов, где влажность обычно повышена по сравнению с городскими квартирами ;
  • огне – влагостойкий материал, являющийся практически универсальным.

По назначению гипсокартоны подразделяются на следующие категории:

  • арочный – с толщиной до 6,5 мм, позволяющий большие деформации в нескольких плоскостях одновременно, такие свойства придают ему также армирующие добавки волокнистой структуры;
  • потолочный – толщина до 9,5 мм, облегченная конструкция;
  • стеновой – для отделки стен и монтажа перегородок, толщина 12,5 мм.
Читайте также:
Пленочный пол под линолеум

При этой толщине, являющейся наиболее популярной, вес стандартного листа 1,2 х 2,5 метра составляет 30 кг.

Инструмент для работы с ГКЛ

Материал не обладает высокими механическими свойствами и легко обрабатывается простым инструментом. При этом можно использовать такой инструмент:

  • пила – ножовка по древесине. Назначение – распиловка листов гипсокартона на детали при установке;
  • пила дисковая – для выполнения длинных прямых резов при разделке;
  • электролобзик – выпиливание деталей сложной формы по разметке;
  • нож строительный – подрезка кромок деталей после распиловки;
  • рулетка – измерения при разметке и раскрое;
  • отвес строительный – контроль положения листа в пространстве при установке;
  • уровень столярный – то же;
  • электродрель – сверление отверстий под крепеж;
  • шуруповерт – установка крепежа при фиксации деталей из гипсокартона, сборка каркаса из металлических профилей;
  • набор шпателей, включая узкий, средний, широкий, угловой металлические и резиновый;
  • кисть малярная – для нанесения грунтовки;
  • валик поролоновый – для той же цели;
  • насадка на дрель для размешивания сухих смесей;
  • шкурка наждачная №4 или №5;
  • емкость для размешивания смесей.

Это основной набор инструментария, при помощи которого производится выравнивание, грунтовка, и декоративная отделка стен из гипсокартона.

Кроме того, понадобятся материалы:

  • грунтовка – для укрепления поверхности стен;
  • шпаклевка акриловая – ремонт и подготовка поверхности гипсокартонных плит к нанесению основного выравнивающего слоя;
  • лента – серпянка из стекловолокна;
  • крепеж для гипсокартона – винты самонарезающие специальной формы;
  • утеплитель для прокладки под листы гипсокартона при строительстве перегородок с целью утепления и звукоизоляции;
  • ГКЛ различных размеров, в том числе толщиной 6,5 мм – для создание пространственных форм деталей; толщиной 9,5 мм – для потолков; толщиной 12,5 мм – для облицовки стен, толщиной до 24 мм – для настилки покрытия пола при сухой стяжке.

Сборка стены из гипсокартона

Чтобы построить стену из этого материала понадобится вначале соорудить основу для нее – металлический или деревянный каркас для гипсокартона. Выбор материала для стены вопрос далеко не праздный. При кажущейся выгоде применения древесины, здесь застройщика подстерегает немало сложностей, связанных со свойствами материала:

  • необходимость антисептической обработки каждой детали, что поможет избавиться от риска развития гнили или грибковых заболеваний. Противопожарная обработка, особенно, если внутри каркаса будет прокладываться скрытая электропроводка, что чаще всего и происходит. Помимо отработки древесины, электромонтаж нужно поместить в гибкий гофрошланг из специальных материалов;
  • тщательный отбор материала по признакам прямолинейности и отсутствия винтовых деформаций;
  • изменение размеров деталей при колебаниях влажностного режима в помещении, что особенно актуально для загородных строений с периодическим посещением, следствием чего является коробление каркаса и вздутие поверхности стены.

Все эти сложности неизбежно потребуют, кроме материальных затрат, еще и большого количества времени.

Всех этих недостатков лишены металлические каркасы, выполняемые из оцинкованной стали в виде гнутых перфорированных профилей.

Выпускаются несколько их видов, предназначенных для выполнения различных элементов конструкции:

  1. Профили потолочные, обозначаемые как CD, размерами поперечного сечения 60 х 27мм.
  2. Потолочные направляющие профили CW 28 х 27 мм.
  3. Стоечный, UD – 50 х 50, 75 х 50 и 100 х 50 мм.
  4. Направляющие профили размерами 50 х 40, 75 х 40, 100 х 40 мм.

Стандартная длина направляющих профиле составляет 3 метра, потолочных и стоечных – 3 или 4 метра.

В качестве вспомогательных деталей производятся П-образные прямые подвесы для соединения потолочных и CD профилей.

Кроме того наверняка понадобятся угловые обрамляющие профили и, возможно, арочные.

Каркас из металлопрофиля для стены начинается с разметки его расположения. Она производится на полу, а затем переносится на потолок при помощи отвеса и малярного шнура, что обеспечит строгую вертикальность сооружения.

Устройство стены или перегородки нужно начинать с создания каркаса, при этом используются профили направляющие UW и стоечные CW.

Крепление деталей основания нужно выполнять с шагом не менее 60 см.

Выбирая шаг расположения стоек, следует помнить, что размеры листа гипсокартона кратны 600 мм, поэтому и стойки ставят, ориентируясь на этот параметр. Внимание! В месте расположения двери на полу нужно выполнить разрыв каркаса.

Далее порядок действий следующий:

  • с одной стороны каркаса нужно натянуть пленку паровой защиты, для чего используется полиэтиленовая пленка толщиной порядка 200 микрон. Ее натягивают на каркас и крепят строительным скотчем;
  • нужно понимать, как крепить лист гипсокартона. Важно! Для выполнения этой работы применяются самонарезающие винты специальной конструкции. Это так называемые «саморезы по гипсокартону». Длину выбирать на 1 см больше толщины листа ГКЛ.
  • Обратите внимание на форму головки винта. Она позволяет, не разрушая поверхности покрытия, крепить лист заподлицо.
  • подобным образом установить остальные детали обшивки стены с одной стороны, выполнив вырез под дверной проем;
  • проемы между стойками нужно заполнить утеплителем, который одновременно выполняет роль звукозащитного устройства. В противном случае двойная полая стенка будет работать как резонатор, усиливая звуки. Для этой цели используются различные материалы, как плитные (минплита), так и рулонные, типа изовера, устройство утепления более, чем из 2-х слоев, повлечет за собой необходимость устройства объемного каркаса. Утепление стен и устройство звукоизоляции позволит проживанию быть достаточно комфортным;
  • перед тем, как обшить вторую сторону каркаса, нужно установить второй слой паровой защиты, действуя таким же образом, как и для первой стороны;
  • листы гипсокартона нашиваются поверх парозащиты винтами диаметром 6 или 8мм. Их установка производится с шагом не менее 250 – 300 мм. Поэтому выполнение этой операции вручную отверткой не представляется возможным, без шуруповерта здесь не обойтись.

Внимание! Резку оцинкованных профилей каркаса нужно производить ножовкой по метлу вручную. Применение ручной шлифмашинки пережигает защитный слой, впоследствии металл в этом месте будет активно корродировать. После отрезки торец нужно закрасить специальной защитной краской, на 85 % состоящей из мелкодисперсного металлического цинка.

Читайте также:
Расширительный бак для водоснабжения: выбор, устройство, установка и подключение

Выравнивание стен гипсокартоном

Часто при строительстве или ремонте планировка поверхности стены или перегородки гораздо проще выполнима с использованием ГКЛ, чем штукатуркой. Обычно это делается также с применением каркаса, когда производится крепление гипсокартона к стене на профиль. Перед тем, как крепить профиль к стене, нужно определить точку ближайшего расположения его к стене и установить напольные и потолочные направляющие. Тогда установка стоек не вызовет проблем, поскольку все они конструктивно уже отдалены от стен.

Далее все операции выполняются также, как при установке стены. Следует заметить, что обычная толщина гипсокартона для стены составляет 12,5 мм и не представляется причин для ее уменьшения или увеличения.

В результате выполненных работ получается ровная стена и остается только подготовить ее поверхность к нанесению финишного покрытия.

Имеется способ, как выровнять стену гипсокартоном без каркаса. Должно заметить, что качество поверхности основания должно быть достаточно высоким. Перед тем, как крепить гипсокартон к стене без профилей, нужно тщательно удалить все выступы, которые этому могут быть помехой. Технологи установки может быть такой:

  • приложить к стене деталь из ГКЛ и просверлить крепежные отверстия. При этом на базовой поверхности останутся следы от сверла, которые и будут метками для крепежных отверстий;
  • снять деталь и по этим меткам просверлить отверстия для установки пластиковых вставок;
  • нанести на стену клеевой состав на цементной или гипсовой основе, разровнять гребенчатым шпателем. Можно также использовать и полиуретановый клей;
  • установить деталь на место, закрепить ее винтами.

Зная, как приклеить гипсокартон к стене, можно легко справиться с остальными элементами покрытия.

Шпаклевка поверхности

Для окончательной подготовки плоскости стен под финишное покрытие применяется ее доводка шпаклевкой. Делается это так:

  • грунтовка рекомендованным составом, проклейка углов и стыков серпянкой;
  • нанесение первичного слоя шпаклевки, шлифовка после высыхания;
  • доводка поверхности финишным составом шпаклевки, сушка, шлифовка;
  • тщательная очистка поверхности стен и всего помещения от пыли;
  • финишная грунтовка стен под окончательное покрытие.

Зная, как сделать стену из гипсокартона, любой застройщик может справиться с этой задачей самостоятельно. Нужно только правильно использовать полученную здесь информацию.

Вместе с тем, приглашенные специалисты выполнят эту работу по цене за кв.метр от 600 до 800 рублей. Однако, в любом случае – успехов вам!

Стены и перегородки из гипсокартона: делаем сами

Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир — привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался. Выравнивали по принципу «хоть как-то». Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это — правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ). Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона. Как выравнивать и ставить стены из гипсокартона своими руками и расскажем в статье.

Как обшить стены гипсокартоном

Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:

      На каркас из оцинкованных профилей. Позволяет получить идеальную поверхность при любой кривизне. Профили крепятся на специальные фиксаторы. Из них собирается каркас — стойки и перемычки — лицевая часть которых лежит в одной плоскости. Так как гипсокартон находится от основной стены на приличном расстоянии, между ним и стеной можно уложить коммуникации и электропроводку. Еще один плюс этого варианта — возможность укладки утеплителя или звукоизоляции. Минус каркаса из профиля — без утеплителя он очень хорошо проводит звуки: если ударить по обшивке стены, звук получается, как по барабану.

    Каркас из профилей под гипсокартон
    На каркас из деревянных брусков. Собирается он по похожему принципу — из стоек и перемычек, но крепится непосредственно к стене. Слишком большие перепады компенсировать сложнее: придется искать сначала самые выступающие части стены. Затем есть два варианта: первый — ориентироваться на них, подкладывая везде дополнительно бруски, второй — попытаться уменьшить перепад, стесав самые выступающие части. Основной недостаток крепления на деревянные бруски в том, что если использовать недостаточно сухие (с влажность выше 15-20%), их при высыхании может «повести» из-за чего перекосится вся конструкция. Также существует вероятность поражения древесины вредителями или грибками. Несмотря на это, в некоторых регионах популярнее этот способ, так как у них цены на пиломатериалы ниже, чем на профиля.

    Каркас под гипсокартон из бруса

  1. Установка листов сразу на стену. Это — монтаж гипсокартона на клей. Используют специальные смеси или что-то типа «жидких гвоздей». Этот способ доступен, если стены относительно ровные — с перепадом не более 2-3 см. На поверхность листа или стены наносится клей (полосами, если стена почти ровная и кучками, если перепады есть), затем лист устанавливается на место, выставляется по уровню, закрепляется клиньями и подпорками.

Зашиваем стены гипсокартоном: клеим на специальный состав

Последняя технология — установка гипсокатона на клей — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной. Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.

Более подробно о том, как клеить гипсокартон на стену смотрите в видео.

Крепление к каркасу

Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.

Размеры ГКЛ и назначение

Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

  • 12,5 мм — универсальный материал для стен и потолка;
  • 6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.

Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.

По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.

Лист гипсокартона: составляющие и их название

Как стыковать

Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).

Правила укладки листов гипсокартона

Чем крепить и с каким шагом

При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.

Как правильно крепить гипсокартон

О том, как можно упростить работу и сделать так, чтобы саморез уходил на нужную глубину, смотрите видео.

При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.

Два листа стыкуются точно посередине профиля

Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.

Где, как и с каким шагом устанавливать саморезы на гипсокартоне

Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

Перегородка из гипсокартона

Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.

Разметка

Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.

Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.

Сборка каркаса

Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см. .

ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.

Общее строение каркаса для перегородки

В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.

Узел стыковки направляющего и несущего профилей

Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами. Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

Шаг установки стоек — 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.

Расстояние между стойками каркаса перегородки из гипсокартона

Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.

Как сделать перемычки из профиля для каркаса

Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

Прокладка коммуникаций

После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:

    Минеральные ваты. Это стекловата, шлаковата или каменная вата (лучше — базальтовая). Самые экологически чистые — без формальдегида — бзальтовые маты. С ними работать проще, чем со стекловатой — не нужны средства защиты кожи и дыхательных путей, они меньше боятся влаги, чем шлаковата, легко режутся и хорошо держатся враспор, без дополнительного крепежа из-за высокой плотности. Их минус — высокая цена. Самый дешевый из этих утеплителей — шлаковата, средний по цене — стекловата, а каменная — самая дорогая.

Плиты базальтовой минеральной ваты легко укладываются

  • Пенопласт. Для получения хороших характеристик по звуко- и тепло- изоляции достаточно слоя в 5-7 см (плотность от 35 кг/м 3 ). Он дешев, легко монтируется, отлично сохраняет тепло и плохо проводит звуки. Недостатком считается то, что его любят грызуны и при горении он выделяет токсичные вещества.
  • Пенополистирол. Один из видов пенопласта. Отличается закрытой формой ячеек, благодаря чему имеет еще лучшие характеристики: он более плотный, имеет отличные теплоизолирующие свойства и хорошо гасит звуки, его не любят грызуны, на нем не развиваются грибки. Режется ножовкой, устанавливаться может враспор. Горение не поддерживает. Минус — высокая цена.
  • В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные — наиболее популярные.

    Как резать гипсокартон

    Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т.п. И деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.

    Последовательность действий такая:

    • проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;
    • прикладываем по линии линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножом;
    • под линию разреза подкладываем брусок;
    • по более короткой стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по линии разреза;
    • ломаем лист по всей длине реза;
    • загибаем отломанный кусок, разрезаем оставшийся целым картон.

    Все действительно очень просто. Основная задача: правильно разметить. Дальше проблем не бывает (если только лист не битый).

    Видео-уроки

    Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы подобрали видео, в которых есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. И от того, насколько правильно будет сделан каркас, зависит насколько ровной будет стена или перегородка.

    Как сделать фальш-стену из гипсокартона

    Как сделать усиленные стойки в перегородке. Этот метод сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки получаются действительно более жесткими. Это необходимо, если из гипсокартона возводите полноценную межкомнатную перегородку. Тут усиление не помешает. Минусы в том, что времени потребуется больше, да и стоимость такого каркаса выше.

    Какой профиль лучше: гладкий или рифленый. На рынке есть разные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенками и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотрите видео.

    Перегородка из гипсокартона от начала и до конца. Тут заснят пошагово монтаж перегородки. Все вполне доступно, можно брать за основу и строить стены из гипсокартона своими руками.

    Как обшить стены гипсокартоном?

    Привет, дорогой друг! Устал накидывать на стены пятисантиметровые слои штукатурки? Не знаешь, как скрыть шлейфы проводов, или утеплить комнату? Может быть, у тебя все стены в трещинах, и штукатурить вообще бесполезно? Мы тебя понимаем и предлагаем отличное решение – обшивка стен гипсокартоном. Своими руками это сделать совсем нетрудно, если есть такие толковые наставники, вроде нашей бравой редакции. Давай разберем, в каких случаях обшивка будет хороша, а в каких – не очень.

    Пример облицовки стен

    • Преимущества обшивки стен на каркас
    • Недостатки гипсокартона для обшивки
    • Выбор материала
    • Что понадобится для монтажа
    • Инструкция по обшивке стен гипсокартоном своими руками
      • Шаг 1. Разметка каркаса и крепление направляющих
      • Шаг 2. Разметка и монтаж подвесов
      • Шаг 3. Установка профилей
      • Шаг 4. Шумоизоляция
      • Шаг 5. Монтаж гипсокартона на каркас
      • Похожие статьи

    Преимущества обшивки стен на каркас

    1. Возможность устранить любую кривизну основания без дополнительных трудозатрат.
    2. Возможно сделать шумоизоляцию и утепление. ЗАчем нужно мерзнуть и слушать по ночам воплю бухих гопарей?
    3. Быстрота, отсутствие сырости и грязи при работе.
    4. Возможность скрытия и обхода коммуникаций, будь то электрика, сантехника или же несущие конструкции здания.

    Недостатки гипсокартона для обшивки

    1. Толщина облицовки, даже без утепления и прокладки проводов, не может быть меньше 4 сантиметров.
    2. Сравнительно большие затраты на материалы хорошего качества.
    3. Невысокая ударопрочность.

    Понятно, что для обычных достаточно ровных стен больше подходит традиционная штукатурка, а вот уже для специальных задач применение гипсокартона будет более оправдано.

    Выбор материала

    Гипсокартон гипсокартону – рознь. Иногда в продаже можно увидеть такую помойку, что за голову хватаешься. Наши мастера используют только гипсокартон марки Gyproc. Почему не KNAUF – смотрите сами. Для обшивки стен используются стандартные листы толщиной 12,5 миллиметров, либо листы повышенной прочности (вроде Gyproc Strong), но их пока трудно найти в продаже. Категорически рекомендуем приобретать картон высотой больше высоты помещения, там вы сможете избежать лишней работы по установке перемычек, армированию и шпаклеванию лишних стыков и т.д. Если высота комнаты 275 см, гипсокартон берем 300 см. Отрезаем лишнее и монтируем. Потом нам останется только зашпаклевать вертикальные стыки и все.

    Теперь, что касается профилей. Тут особо важна толщина металла, минимум – 0,55 мм. Про все эти профили типа «эконом» из Леруа забудьте навсегда, пусть их покупают другие дурачки. В нашем деле раз сэкономишь – всю жизнь будешь жалеть. Или ты веришь в чудо за 40 рублей? Если говорить о конкретных брендах, смело можешь брать KNAUF, Gyproc-Ультра.

    Если необходимо утеплиться, самым лучшим выборов для тебя станут плиты из экструзионного пенополистирола, например, Пеноплэкс. Для шумоизоляции лучше всего подходит минеральная вата толщиной от 5 см, такая как ISOVER от Saint Gobain.

    Что понадобится для монтажа

    1. Профили направляющие KNAUF (или Gyproc) ПН 28×27 мм
    2. Профили потолочные KNAUF (или Gyproc) ПП 60×27 мм
    3. Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
    4. Разделительная лента
    5. «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм
    6. Шнуроотбойное устройство
    7. Лазерный уровень, или пузырьковый
    8. Правило алюминиевое 2.5 м
    9. Листы гипсокартона Gyproc 3000x1200x12,5
    10. Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
    11. Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
    12. Рулетка
    13. Молоток
    14. Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
    15. Перфоратор + бур
    16. Шуруповерт
    17. Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
    18. Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
    19. Грунтовка глубокого проникновения (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
    20. Прямые подвесы
    21. Ножницы по металлу или болгарка
    22. Минвата ISOVER или KNAUF Insulation толщиной 50 мм (если требуется шумоизоляция), плиты Пеноплэкс (если нужна теплоизоляция)
    23. Узкий и широкий шпатели

    Инструкция по обшивке стен гипсокартоном своими руками

    Шаг 1. Разметка каркаса и крепление направляющих

    Если вы являетесь счастливым обладателем лазерного уровня, вы очень легко зададите идеальную плоскость будущей облицовки. Если же у вас есть только отвес или уровень обычный, приготовьтесь немного помучиться. На потолке возле примыканий к боковым стенам отметьте две точки. Перенесите их на пол с помощью отвеса и соедините их все шнуроотбойным устройством (шнУрка с краской, если кто не понял). Получаем линию на полу, на потолке и по одной линии на боковых стенах:

    Разметка каркаса облицовки

    Теперь по этим линиям нам нужно будет закрепить направляющие профили, но обязательно через уплотнительную ленту Дихтунгсбанд. Ее роль в будущей шумо- и теплоизоляции очень существенна. Крепление профилей производится «дюбель-гвоздями» 6×40 мм с шагом не более 100 см, лучше всего делать 50 см. Строго говоря, нам нужны направляющие только сверху и снизу, по бокам мы их ставим для удобства последующего выставления каркаса в единую плоскость. Если у вас есть лазер, можете боковые ПН не делать.

    Направляющие профили конструкции

    Шаг 2. Разметка и монтаж подвесов

    Так как лист гипсокартона в ширину – 120 см, можно ставить профили с шагом в 120, 60, 40, 30 см. 120 – слишком много, стена получится слишком «жидкой», 60 – уже нормально, 40 – это если на гипсокартон будет клеиться керамическая плитка, 30 – это уже перебор, ребята. Мы будем рассматривать стандартный случай – шаг 60 сантиметров.

    Первый и последний профиль должны быть максимально близко к боковым стенам, насколько это возможно. Да, так нам не удастся закрепить к ним один край подвесов, но это и не нужно, такова технология:

    Каркас облицовки в разрезе по технологии KNAUF

    Вместо разделительной ленты можно использовать обычный прозрачный скотч

    Что касается разделительной ленты на этой схеме. Она проклеивается под потолком, если тот уже отделан, либо гипсокартоном, либо штукатуркой. Она создает т.н. управляемую трещину, и конструкции не получают жесткой связи друг с другом. Если же мы обшиваем стену, к которой потом будет монтироваться натяжной потолок — лента не нужна. Но нужна она в местах примыкания ГКЛ к соседним стенам, все для того же, чтобы их развязать. О том, как она вообще работает, читайте в материале про потолок из гипсокартона.

    Второй профиль идет на расстоянии 60 см от боковой стены, третий – 120 см и так далее. Вот такая у нас получилась разметка:

    Для обычных квартир хватает 3 подвесов на каждый профиль

    На каждую такую линию нужно 3 подвеса, логично расположить их равномерно по высоте комнаты. К примеру, имеем высоту потолка 260 см, значит, подвесы будем размещать на высотах 65, 130 и 195 см. Они крепятся на «дюбель-гвозди», или обычные нейлоновые дюбели и саморезы с прессшайбой, так будет надежнее. Вот, что у нас вышло:

    Монтаж прямых подвесов на стену

    Шаг 3. Установка профилей

    Потолочные профили должны быть на 1 см короче, чем высота потолков в комнате, но мы бы порекомендовали делать запас 15 мм, т.к. полсантиметра у нас украла уплотнительная лента и толщина направляющих. Профили к направляющим мы НИКАК не крепим, они должны быть развязаны. Запомните, направляющие нужны только для того, чтобы направлять. Никакой несущей функции на них нет. Потолочные профили мы крепим только к подвесам и больше ни к чему. Вот, мы их расставили:

    Самые лучшие саморезы с прессшайбой — у HILTI

    Самое сложное в обшивке стены гипсокартоном – выставить весь каркас в единую плоскость. Вроде держишь профиль, начинаешь закручивать в него саморез, и вся вот это херня начинает трястись, вихлять, саморез помоешный, все время срывается, тварь. И вот, ты весь потный и злой, скрипя зубами, выкрикиваешь матюги и в итоге перфорируешь себе ладонь битой шуруповерта. Ладно, пес с ним, залепил изолентой, погнали дальше. И вот, вроде закрутил ты, смотришь – не в плоскости! Чтобы такого избежать, категорически рекомендуем использовать дополнительную бесплатную рабочую силу и хорошие саморезы. Один из вас будет упирать правило в уже выставленные профили, второй – закручивать саморезы. Логично идти от краев к середине стены.

    После того, как каркас, казалось бы, окажется выставлен, друг, не поленись и все перепроверь как следует. С вероятностью, стремящейся к 100 процентам, где-то что-то будет западать или выпирать. Так вот, если на одном подвесе профиль у тебя выпирает, НЕ НАДО его кулаком подбивать, загибая уши подвеса. Это нарушит прочность каркаса в этой области и, в общем-то, если честно, это малость непрофессионально. Выкрути шуруп и закрути по-нормальному. В итоге все должно выглядеть вот так:

    Готовый каркас облицовки стены

    Если по каким-то причинам листы у вас меньше высоты комнаты, придется ставить горизонтальные перемычки из ПП. Можно их делать по мере монтажа гипсокартона, но, нам кажется, удобнее применять одноуровневые соединители (КРАБы) и сделать все еще на этапе монтажа каркаса. КРАБы при этом прикручивать к профилям не нужно, т.к. на них не будет действовать никаких нагрузок. Вот такое безобразие получится:

    Перемычки на КРАБах

    Шаг 4. Шумоизоляция

    Тут что-либо разжевывать не нужно. Режешь минвату чуть больше расстояния между стойками и запихиваешь, избегая пустот:

    Шумоизоляция минватой ISOVER

    Дополнительно закрепляешь ее загнутыми концами подвесов. Индекс шумоизоляции при таком решении (1 слой ГКЛ и 5 см минваты) – 47 дБ. От перфораторов и звуков жаркого секса едва ли спасет, но соседский телек вы вряд ли услышите.

    С теплоизоляцией куда сложнее. Делать ее нужно ДО каркаса, все стыки плит обязательно пропенивать… Не будем об этом пока говорить, это стоит вынести в отдельный материал.

    Шаг 5. Монтаж гипсокартона на каркас

    Здесь несколько важных правил, на которые всем плевать, и зря.

    1. Лист должен быть приподнят над полом на 10 мм и не доходить до потолка на 5 мм. Именно соблюдение этого правила уберегает облицовку от трещин на стыках. Листы просто висят на профилях и ни во что не упираются, как не упираются и сами профили. А теперь подумайте, с чего такой конструкции треснуть? Именно, никаких трещин и не будет.
    2. Лист не должен быть закреплен саморезами к направляющим профилям. Смысл такой же, как в первом пункте. На листы не будут действовать никакие силы, кроме силы тяжести. В этом вся, черт ее дери, суть конструирования из гипсокартона.

    Остальное просто. Шаг саморезов – 25 см, закручивать их нужно под прямых углом. Листы располагаются вразбежку. Выглядеть будет вот так:

    Готовая обшивка стены

    Обшивка с перемычками

    Обратили внимание за зазоры сверху и снизу? Их не нужно чем-либо заполнять или зашпаклевывать. Про то, как заделывать стыки листов гипсокартона, мы подробно писали в уроке по сборке подвесного потолка, поэтому повторяться не будем. Здесь все то же самое. Если что-то было непонятно, посмотрите видео от Кнауф:

    Да, мы разобрали самый простой случай – стена без окон и дверей, но ведь начинать надо с простого, а про откосы и всякие другие сложности мы обязательно напишем в следующих материалах. Подпишись, чтобы не пропустить, и не стесняйся задавать вопросы в комментах.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: