Приставная лестница: длина и угол ступени, инструкция к вертикальной, как сделать своими руками, 13 м к стене, устройство и типы

Приставная лестница: конструкция и инструкция по эксплуатации

Приставные лестницы имеют прочную конструкцию. Изготавливают из металла или дерева. Она понадобится Вам на даче или дома, чтобы выполнить ряд определенных некоторых действий. Вы можете ее использовать, чтобы покрасить потолок, помыть окна или повесить что-то на стену (часы, зеркало). Их используют еще в профессиональном строительстве на объектах. Такие лестницы бывают разными по длине и количеству ступеней.

Ступени приставной лестницы: оптимальные размеры

Важным и ответственным процессом является проектирование конструкции лестницы. При изготовлении чертежа и самой лестницы стоит учитывать ряд важных параметров. Следует использовать параметры ГОСТа, если Вы изготавливаете лестницу своими руками. Если они будут соблюдены, Вы сможете использовать изделие без проблем, и оно будет безопасным.

Вам следует правильно рассчитать шаг ступеней лестницы. Это расстояние между ступенями. Для этого учитывают все нормы СНиП и шаг взрослого человека.

Важно рассчитать следующее:

• Ширину ступени;
• Длину ступени;
• Расстояние между ступенями.

Расстояние между перекладинами зависит от наклона лестницы. Для этого учитывают все показатели. Наклон приставной лестницы составляет 65-80 градусов относительно плоскости стены.

Приставные лестницы имеют большой наклон, поэтому параметры могут быть приблизительными, а не строго по ГОСТу. Главное, что Вам нужно учесть расстояние между ступенями и пропорции лестницы.

Обычно, расстояние между перекладинами составляет 35 см. Иногда больше или меньше на 5-7 см. Близко расположенные ступени могут сделать лестницу неудобной для использования.

Правильная эксплуатация: инструкция по приставным лестницам

Лестница незаменимый предмет. Многие часто пользуются ей в бытовых целях. Но стоить помнить, чтобы ее можно было безопасно использовать, необходимо помнить меры предосторожности. В этом Вам поможет инструкция по эксплуатации. Они позволят Вам избежать травм и падений.

Конструкция деревянной приставной лестницы достаточно простая, поэтому ее вполне можно изготовить своими руками. Про это расскажем в следующей статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/derevyannaya-pristavnaya-lestnitsa-svoimi-rukami-chertezhi.

Вам стоит обратить внимание на следующие моменты:

• Между приставной лестницей и вертикальной плоскостью должен быть определенный угол;
• Нижняя часть лестницы не должна скользить по полу/земле;
• Не должно возникать боковое скольжение;
• Погодные условия должны быть пригодны для работы на улице.

Несчастные случаи при работе с приставной лестницей – часто встречающийся феномен. Стоит помнить обо всех мерах безопасности. Падение человека с лестницы может произойти по многим причинам: скользкая обувь, неудобные ступени (круглое сечение профиля), грязные ступени, повреждение конструкции или ее износ, большая нагрузка.

Чтобы предотвратить падение с лестницы, Вам стоит проверить целостность ее конструкции до начала работ. И не использовать лестницу, если она имеет какие-либо дефекты.

Какой должна быть длина приставной лестницы

Длина лестницы играет большую роль. Конструкция не должна быть слишком низкой или высокой. Оптимальная высота лестницы составляет два метра. Если работаете на высоте 1,3 метра, то необходимо дополнительно использовать предохранительный пояс. Он крепится к конструкции сооружения (к стене или другой вертикальной поверхности).

Длина приставных лестниц не должна быть больше пяти метров. Это максимальная длина для типа таких лестниц.

Длина приставной лестницы должна соответствовать всем выше написанным требованиям.

При расчете высоты лестницы учитывают:

• Количество ступеней;
• Расстояние между ступенями.

Для работ в квартире или доме используют лестницы, высота которых составляет не более двух метров. Использовать лестницы больше данной длины нет смысла, так как высота потолков в квартирах составляет не больше 3,2 м.

Выбираем угол приставной лестницы

Приставная лестница должна быть установлено правильно. В противном случае Вы упадете вместе с ней. Чтобы Вы не упали с лестницы, Вам нужно знать технику безопасности, производя работу на высоте.

Обычно, приставные лестницы устанавливаются под углом 65-80 градусов, относительно вертикальной поверхности, на которую она опирается.

Если приставная лестница устанавливается под углом 75 градусов и более, она должна иметь дополнительное крепление в верхней части.

Высокие лестницы должны иметь на верхних концах крюки. Они зацепляются за опорную конструкцию. Это позволяет лестнице не упасть во время ветра или случайного толчка. Поэтому работать на ней можно спокойно.

Отличным помощником при ремонтных работах является практичная раздвижная лестница. Благодаря тщательно продуманной лестничной конструкции, появляется возможность достать до нужных мест. Подробнее про такой тип лестниц читайте в материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/razdvizhnaya-lestnitsa.

Практичная лестница приставленная к вертикальной плоскости

Равновесие лестницы зависит от ее установки. Правильно приставленная лестница к вертикальной плоскости не падает во время работы. В этом случае работа будет протекать без происшествий. Вам необходимо знать требования безопасности и ознакомиться с ними заранее.

Лестница должна быть приставлена к стене под определенным углом.

Правила по установке и использованию приставных лестниц оглашены в документе в виде инструкции. Их предоставляет охрана труда. Выполнять все работы необходимо согласно инструкции.

Строительные работы, которые связаны с использованием приставных лестниц, включают в себя ряд правил:

• Рабочие должны быть ознакомлены с инструкцией;
• Пользоваться данными инструментами могут лица старше 18 лет;
• Запрещено пользоваться неисправными или поврежденными конструкциями;
• Одноколенные конструкции должны соответствовать параметрам ГОСТ 26887-86.

Этапы работы: приставная лестница своими руками

Для изготовления приставной лестницы нужно минимум знаний и навыков. Приставную лестницу можно изготовить своими руками. Самодельные лестницы могут прослужить долгий срок. Для их изготовления используют чертежи, на которых рассчитаны все размеры.

На заводе такие изделия проходят испытания на прочность и должны соответствовать параметрам ГОСТа.

Изготавливаем лестницу своими руками в несколько этапов:

• Подготавливаем металлические профили или деревянные бруски определенного размера для ступеней;
• Делаем разметку на двух опорных элементах для ступеней;
• Монтируем ступени (перекладины) к опорным элементам с двух сторон на одинаковом расстоянии.

Ваша лестница готова. Чтобы ее сделать, Вам потребуется небольшое количество инструментов, материалов, денежных средств и времени.

Лестница длиной 13 м приставлена к стене: как ее выставить

Если лестница имеет длину 13 метров и приставлена к стене на расстоянии пять метров, то не сложно будет вычислить, на каком расстоянии от земли будет находиться верхний конец.

Длина лестницы – гипотенуза, а расстояние от стены до нижней части лестницы – катет.

Чтобы найти второй катет, Вам следует использовать теорему Пифагора.

Поэтому верхний конец приставной лестницы будет расположен на расстоянии 12 метров от земли.

Вычислить расстояние можно для любой приставной лестницы, используя данную теорему. А затем вычислить безопасный угол наклона.

Высокие лестницы используются для выполнения электромонтажных работ, которые производятся на большой высоте. Они могут иметь длину до 20 метров. Лестницы с площадкой ЛСА нужны для выполнения работ на большой высоте. Вы можете приобрести приставные лестницы любой конструкции в 2017 году в интернет-магазине с доставкой, ведь сейчас век современных технологий.

Все временные лестницы типа стремянок периодически должны испытываться с тем, чтобы подтвердить или опровергнуть их пригодность. О том, для чего и как это делается, узнаете в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/ispytanie-lestnits-i-stremyanok.

Конструкция и устройство приставных лестниц

Приставная лестница – простое устройство. Изготовить ее можно самостоятельно, используя для этого деревянные бруски или металлические профили. Самые прочные лестницы делают из алюминия.

Конструкция приставной лестницы состоит из двух элементов:

• Ступеней (перекладин);
• Двух опорных элементов (тетивы).

Ширина приставных лестниц составляет 0,4-0,6 м, а часто встречаемая длина – 2 метра.

До эксплуатации лестницы, Вы должны проверить ее состояние. Проверка нужна, чтобы оценить, какой вес выдержит лестница. Если конструкция не сломается при большой нагрузке, то устройство надежное и такую лестницу можно смело использовать для работы.

Разные типы приставных лестниц

Типы конструкций лестниц встречаются разные. Но самая распространенная конструкция – модель, у которой есть прямая форма и фиксированные размеры. Она имеет в своем строении две тетивы и ступени, которые крепятся к ним. Ступени располагают на одинаковом расстоянии и параллельно относительно друг друга.

Главные особенности: лестница должна иметь надежную и устойчивую конструкцию.

Если она обладает описанными свойствами и установлена под нужным углом, то сбить человека с лестницы при помощи небольшого толчка почти невозможно.

Виды приставных лестниц:

• Неразборная модель;
• Складные;
• Выдвижные.

Складная приставная лестница имеет несколько частей (2-3 штуки), которые закреплены между собой шарнирами. Такие модели обладают компактностью конструкции. Они выглядят в виде блока в сложенном состоянии и занимают мало места. При необходимости блок можно разложить и он превратиться в лестницу.

Выдвижные лестницы имеют несколько секций. Преимущества таких лестниц в том, что можно самостоятельно регулировать их высоту.

Как монтируется приставная лестница своими руками (видео)

Приставная лестница используется в разных сферах жизнедеятельности. Они нужны в быту и профессиональной деятельности. Приставные лестницы обладают простой конструкцией. Поэтому изготовить такое изделие можно самостоятельно, следуя определенным правилам. Для этого потребуется минимум знаний, материалов и инструментов.

Приставные лестницы: требования, размеры и расчеты

Приставная лестница – это необходимое в каждом хозяйстве приспособление, которое позволяет быстро забраться на высоту до 5 м для проведения ремонтных или отделочных работ, для сбора урожая с плодовых деревьев и в других подобных случаях. Изготавливаются такие лестницы из древесины или металла. Деревянные стоят дешевле, зато металлические имеют более надежное устройство и дольше служат.

Купить приставные лестницы по ценам производителя можно на сайте завода Дирс https://ooodirs.ru/ – крупнейшего производителя строительных средств.

Источник: www.livemaster.by

Плюсы и минусы различных видов приставных лестниц

Приставная лестница имеет очень простую конструкцию – это две боковины, которые соединены ступенями в виде перекладин. Они надежны, безопасны в использовании, имеют эстетичный вид и длительный срок службы.

К преимуществам деревянных приставных лестниц относятся:

• использование при изготовлении экологически чистого материала;
• простота изготовления;
• небольшой вес;
• эстетичность;
• широкая область использования;
• длительный срок службы при минимальном уходе.

Металлические приставные лестницы обладают следующими преимуществами:

• повышенная прочность и надежность;
• продолжительный срок службы;
• отсутствие необходимости защищать изделие от воздействия прямых солнечных лучей или атмосферных осадков.

К минусам деревянных приставных лестниц относится необходимость регулярно проверять такие изделия на прочность и проводить их тщательный осмотр, поскольку материал, из которого сделаны их элементы, подвержен гниению, растрескиванию и рассыханию. Металл , не подвержен таким процессам, зато изделия из него достаточно тяжелые, что существенно затрудняет перемещение и использование металлических приставных лестниц. Чтобы нивелировать эти отрицательные стороны, изготавливать деревянные приставные лестницы рекомендуется из таких прочных пород дерева, как дуб, а металлические – из такого легкого металла как алюминий.

Как сделать приставную лестницу самостоятельно?

Если вы хотите сэкономить и при этом получить надежную и прочную приставную лестницу, сделайте ее самостоятельно. Вам потребуется несколько деревянных брусков для изготовления ступеней, а также две длинные боковины из прочного дерева. Кроме этого, вам нужны будут самые простые инструменты, которые есть почти в каждом доме, и несколько часов свободного времени.

Чаще всего приставные лестницы изготавливают именно из древесины сосны. Но при желании можно взять клен, дуб, бук и т.п. Если длина приставной лестницы, которая вам нужна, не превышает 3 м, то для изготовления ступеней вполне подойдут брусья с сечением 4х5 см. Если высота приставной лестницы, которую вы хотите сделать, превышает 3 м, то рекомендуется использовать для создания ступеней брусья с сечением 4х8 см.

Пиломатериал должен быть качественным, на нем не должно быть трещин, сучков, следов гниения. Перед тем как приступать к изготовлению лестницы, брусья нужно обработать антисептиком, чтобы жучки или плесень не уничтожили ваше изделие в скором времени после его изготовления.

Инструменты для изготовления лестницы

Чтобы сделать приставную лестницу, вам потребуются такие инструменты:

• пила;
• молоток;
• шуруповерт;
• саморезы;
• шлифовальная машинка;
• рулетка;
• карандаш;
• угольник.

Какими должны быть размеры (длина и ширина) деревянной лестницы?

Перед тем как приступать к изготовлению этой конструкции из дерева, нужно учесть, что максимальная длина приставных лестниц составляет 5 м. Работы на высоте больше 5 м относятся к верхолазным, поэтому для их проведения применяются другие приспособления, к которым предъявляются несколько иные требования.

Расстояние между ступенями (шаг) в таком изделии не должно превышать 30-35 см. Ширина такой лестницы может быть 40-60 см, что позволяет легко перемещаться по такой конструкции вверх и вниз человеку практически любой комплекции, если его масса не превышает 120 кг).

Чтобы не ошибиться при изготовлении приставной лестницы и не получить в итоге конструкцию, которую неудобно будет использовать, рекомендуется сделать чертеж, на котором следует указать длину и ширину изделия, изобразить размещение ступеней и стяжек, а также других необходимых элементов. В зависимости от ваших предпочтений, тетивы могут располагаться параллельно друг другу – в этом случае изделие должно иметь одинаковую ширину по всей своей высоте. Кроме того, существуют сужающиеся кверху конструкции. Они являются более устойчивыми, но их изготовление является более сложным процессом.

Какой должна быть конструкция лестницы?

Ступени приставной лестницы из дерева могут крепиться на тетивах при помощи гвоздей, но такая конструкция не безопасна в использовании. Чтобы изделие было не только удобным, но и имело длительный срок службы, закреплять его ступени рекомендуется в пазах на тетивах. Размеры этих пазов зависят от ширины ступеней.

На ножки приставной лестницы нужно установить специальные резиновые накладки, чтобы изделие не скользило по гладкой поверхности. Для использования лестницы на рыхлой почве, на ножки необходимо устанавливать специальные штыри, благодаря которым она будет устойчивой практически на любом грунте.

Расчеты, необходимые для изготовления лестницы

Перед тем как приступать к процессу изготовления, нужно определиться, какие размеры будут у лестницы, а также какие у нее будут составные части и где именно они будут расположены.

Для расчета количества ступеней нужно разделить длину лестницы на выбранное вами расстояние между ступенями. Расчет длины производится следующим образом: к максимальной высоте, до которой вам нужно достать при помощи лестницы, нужно прибавить 30-50 см. Так как длина лестница редко оказывается кратной выбранному ее изготовителем шагу, нижнюю ступень устанавливают на высоте, которая этот шаг превышает, чтобы остальные ступени были установлены на одинаковом расстоянии друг от друга. Но при этом рекомендуется не устанавливать нижнюю ступень на высоте, превышающей 40 см над землей.

Сборка лестницы

После того как вы определитесь с размерами и проведете все необходимые расчеты, нужно вырезать из приобретенных вами для изготовления приставной лестницы пиломатериалов боковины и ступени нужной вам длины и ширины. Все части и элементы из дерева рекомендуется отшлифовать, чтобы в процессе эксплуатации на руках и ногах не появлялись занозы. Затем на боковинах нужно сделать пазы для каждой ступени и надежно их закрепить, после чего следует покрыть готовую лестницу олифой. Использовать масляную краску не рекомендуется, поскольку ступени в таком случае будут очень скользкими.

Перед тем как начинать активно эксплуатировать изготовленную вами конструкцию для работы на высоте, нужно провести ее испытания. Для этого к каждой ступени нужно последовательно приложить статическую нагрузку (120 кг), чтобы убедиться, что изделие спокойно выдержит вес даже крупного взрослого человека.

Чтобы ваше изделие прослужило долгие годы, нужно будет беречь его от действия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей: для этого нужно будет хранить его в сухом хорошо проветриваемом помещении, регулярно обновлять покрытие и осматривать на предмет появления трещин. В случае выявления любых дефектов на лестнице, маскировать их запрещается: необходимо удалить элемент с трещиной или гнилью и заменить его новым прочным бруском соответствующих размеров.

Купить приставные лестницы по ценам производителя можно на сайте завода Дирс https://ooodirs.ru/ – крупнейшего производителя строительных средств.

Самодельные конструкции, которые состоят даже из самых прочных материалов, подходят только для использования в бытовых целях. Если вам требуется приспособление для работы на высоте во время предоставления услуг на платной основе или для осуществления трудовой деятельности, самодельные конструкции использовать не рекомендуется, даже если они очень прочные, предельно надежные и изготовлены из самых качественных материалов.

Cоздание приставной лестницы для дома

Приставные лестницы из дерева – «must have» каждого дачника. Это универсальный снаряд для загородного дома, с помощью которого можно карабкаться на крышу сарая или стог сена, использовать в виде помоста для строительных работ, снимать урожай с деревьев (или животных) или внутри самодельной теплицы, и даже периодически выручать соседа, зарабатывая бонусные баллы доверия – сфер использования очень много. Впрочем, если вы читаете эту статью, то необходимость в приставной лестнице из дерева у вас уже есть, рассмотрим теперь, как удовлетворить вашим желаниям.

Первый и самый простой вариант – купить ее в магазине. Предпочитают алюминиевые конструкции, они очень легкие и шикарно выглядят, но есть большой недостаток – цена такого изделия заставит прозреть даже незрячего. Второй вариант – нанять строителей или заказать сделать из дерева лестницу. Но за работу тоже возьмут с вас около 2000 рублей, нынче строительство не дешевое. Третий вариант – сделать своими руками. Себестоимость нашей конструкции вышла 570 рублей (зависит от стоимости материалов, которые вы найдете).

Заинтересовались? Тогда переходим к делу и изготовим простенькую лестницу из дерева с помощью подручных инструментов, подручных материалов (брусья, скорее всего, придется купить) и без подсобного работника. Вашему вниманию пошаговая и детальная инструкция по изготовлению лестницы с наглядными материалами.

Особенности конструкции деревянной приставной лестницы

Давайте для начала выберем тип лестницы, который нам надо сделать и рассмотрим, откуда растут «ноги» у сего изделия. По сути, это самый простой тип изделия, который только существует, никаких шарнирных соединений или выдвижных конструкций не будет. Лестница состоит из струн (две большие боковые балки, на которые крепятся ступеньки), усилений (стягивающие элементы) и ступенек. Также можно прибить противоскользящие накладки на подошву (нижняя часть) лестницы или колышки, если она используется на земле. Угол приставной лестницы может быть разным, но рекомендуют работать при угле не более 70 градусов (при угле установки лестницы в 75 градусов надо использовать страховочные крепления). Это сделает работу безопасной.

Алюминиевые и стальные детали мы не будем применять в этом типе изделия, поскольку наша основная цель сейчас – рассмотреть, как сделать приставную деревянную лестницу с минимальным бюджетом и подручными средствами, без использования сварочного аппарата или электросети вообще. Для этого нам надо будет рассчитать примерное количество деревянных брусьев, которые надо предварительно закупить и длину струн.

Что касается боковых балок (струн), здесь все просто: надо определиться, какая длина приставной лестницы вам необходима и добавить 40 сантиметров – это и есть длина струн лестницы. Для них лучше использовать деревянный брус с размерами 70 на 40 миллиметров, дабы с запасом хватило, а лестница выдержала солидного русского мужика на 120-130 кг. Теперь ступеньки. В большинстве случаев для удобства шага нужно расстояние 30 сантиметров. Берем общую длину лестницы и делим на 30 – получается количество ступеней. Теперь нам потребуется еще 2 стальные шпильки М10 («стяжки») длинной по 60 сантиметров (это по желанию, без них лестница тоже будет держаться хорошо).

Материалы и инструменты для изготовления приставной лестницы

Много всего не потребуется и можно ограничиться только молотком, гвоздями и пилой, но мы решили сделать струны и ступени приставной лестницы красивыми, хорошо отшлифованными и защищенными от коррозии, поэтому список инструментов будет немного больше.

1. Молоток. Можно взять небольшой, с головой граммов на 200-250 – этого будет вполне достаточно для забивки гвоздей.
2. Пила. Она должна быть удобной, поскольку пилить придется много (минимум все ступени отрезать и делать запилы на струнах и подошве).
3. Топор. Это у нас будет заменитель стамески, поскольку он есть почти у каждого, а вот специальный инструмент для обработки дерева может отсутствовать.
4. Краска и кисточка. Лучше использовать глубокие пропитки, чтобы защитить дерево от коррозии, кисточка на ваше усмотрение (и валиком можно покрасить при желании).
5. Гвозди. 80-90 мм будет вполне достаточно, некоторые используют шурупы, но мы сделаем лестницу на гвоздях – так же надежно и так же прочно получается, проверено годами.
6. Наждачная бумага или любое средство для черновой шлифовки древесины.
7. Рулетка или линейка с карандашом. Особенно актуально для тех, у кого глазомер дает постоянные сбои.

Собственно, больше ничего не нужно чтобы сделать струны и прибить на них ступени приставной лестницы. Если вы будете использовать металлические шпильки для стяжки струн, тогда надо будет еще несколько гаек и ключ, которым все это жестко стянуть.

Как изготовить деревянную приставную лестницу – пошаговая инструкция для новичков

Возможно, наши советы будут немного широко расписаны, но повторяем, что это инструкция именно для начинающего строителя, который первый раз берет в руки все инструменты и пытается выяснить, как сделать приставную деревянную лестницу своими руками. Рассмотрим весь процесс пошагово с учетом всех мелочей.

ШАГ 1 : Изготовление тетивы лестницы (опорных балок). Они должны быть одинаковой длины, допустим, ровно 5 метров. С одного края каждой тетивы срезаем под углом кусок дерева для лучшего сцепления с почвой – это будет низ лестницы. Теперь укладываем на ровной поверхности 2 балки так, чтобы между нижними концами было расстояние примерно 65 сантиметров (ширина приставной лестницы внизу), а между верхними – 40 сантиметров. Лучше будет зафиксировать тетивы в таком положении любым удобным образом.

ШАГ 2 : Делаем «зазубрины». Отступаем от низа лестницы 35-40 сантиметров и наносим поперечные метки на деревянные балки каждые 30 сантиметров – это будет частота установленных ступенек. Затем ровно по меткам делаем запил на глубину 2 сантиметра. Выше метки (5 см) устанавливаем стамеску (или наш самодельный таежный топорик) под углом 30 0 лезвием, направленным к метке, и понемногу забиваем его, чтобы он сколол кусок древесины, образуя на месте метки небольшую ступеньку. Так надо проделать со всем метками на тетиве. Пазы желательно обработать лакокрасочными изделиями для защиты от коррозии.

ШАГ 3 : Изготовление ступенек. Нам потребуются деревянные бруски длинной 60 сантиметров (потом мы лишнее сверху лестницы отрежем), с параметрами сторон примерно 40х25 мм. Нарезаем их с помощью ножовки, надо использовать только древесину без сучков и трещин. Таких ступеней должно быть около 15 штук (для лестницы 5 м высотой).

ШАГ 4 : Установка ступеней деревянной лестницы. Ступень вставляется в сделанный нами на тетиве паз (зазубрина сколотая), прибивается гвоздем или прикручивается шурупом к основному брусу. Так надо проделать со всеми отпиленными ступеньками, после чего срезать по бокам лишнюю древесину, ведь на верх лестница сужается и брусья длинной 60 см будут обязательно больше, чем ширина лестница.

ШАГ 5 : Установка стяжек. Если вы хотите их установить, тогда надо в тетиве под нижней и верхней ступенькой сверлить 2 сквозных отверстия 10 мм диаметром, ссунуть шпильки, поставить по шайбе и сверху накрутить 2 гайки, которые затянуть ключами между собой.

Важно: требования к деревянным приставным лестницам могут быть разными, но многие предпочитают еще надевать башмаки безопасности. Это резиновые накладки или штырьки на нижние опоры лестницы. Они предотвращают скольжение на твердых и мокрых поверхностях, обеспечивая максимальную безопасность строителя.

Теперь можно считать, что мы уже изготовили своими руками деревянную приставную лестницу и надо просто шлифовать ее наждачной бумагой и сделать производственное испытание. При слишком большом угле использования приставной лестницы, необходимо использовать страховочные зацепы. Это может быть металлический крюк к самой верхней ступеньке.

Защитная обработка приставной деревянной лестницы

Изделие отличается прочностью и хорошим внешним видом, но оставаться таким он будет недолго, если изделие не защищено противокоррозионными смесями. Через несколько месяцев бактерии проникают в волокна и вызывают гниение древесины, которое существенно уменьшает ее прочность и долговечность. Для того чтобы приставная лестница в доме прослужила как можно дольше, вам надо обработать ее глубокими пропитками и вскрыть лаком. Простенькая инструкция по реализации этой задачи выглядит так:

1. Вскрываем пропиткой, тонким слоем. Ожидаем примерно 1-2 часа, пока материалы немного подсохнут.
2. Вскрываем вторым слоем пропитки, ожидаем еще 1-2 часа, пока материалы станут намного гуще.
3. Вскрываем лаком для максимально опрятного внешнего вида. Он придает блеск. Даем постоять изделию около 1 суток и можно использовать по назначению.

Вот так вот делается приставная лестница своими руками, которая прослужит хозяину от нескольких лет, до десятилетий, в зависимости от правильности использования и периодического ухода за изделием (повторная покраска).

Полезные советы по изготовлению приставной лестницы

Рекомендуем прочитать эти простые, но очень полезные советы по сборке приставной лестницы, которые могут помочь избежать основных ошибок новичков. Следуя рекомендациям как сделать приставную лестницу без ошибок, вы сможете собрать надежную и красивую конструкцию с первого раза, независимо от ваших навыков в сфере строительства.

1. Рекомендуемая высота лестницы не более 5 метров при высоте бруса тетивы не более 70 мм. Не стоит делать слишком высокую лестницу без необходимости, поскольку ее вес и так будет около 25 кг при идеально сухом состоянии, носить ее будет тяжело.
2. Для использования лестницы в саду резиновый башмак заменяется на «штырь», который загоняется в землю, так намного удобнее будет.
3. Место под крепление ступеней к тетиве надо вскрывать противокоррозионными пропитками перед установкой ступеней, поскольку общая обработка лестницы не сможет потом достать то место.
4. Устройство приставных лестниц может быть разным. Можно использовать самый дешевый шарнир для создания стремянки из двух приставных деревянных лестниц. Оставьте 30 сантиметров после последней ступеньки вверху – вдруг вы когда-либо заведете еще 1 лестницу и пожелаете сделать из них стремянку временно (для сбора урожая или ремонта на даче).
5. Все детали должны быть без трещин и сколов – они уменьшают надежность конструкции.
6. Следите за тем, чтобы разметка лестницы была «зеркальной», не допускайте, чтобы метки были на разной высоте, предварительно положите все ступеньки на их место и посмотрите, ровно ли все получится.

Существуют разные чертежи приставных деревянных лестниц, которые изготовляются своими руками, но мы выбрали наиболее простой и дешевый вариант сборки. При покупке древесины на обычной лесопильне стоимость всех материалов не превысит 600 рублей, в то время как стоимость готовой конструкции в магазине будет от 4500 рублей и выше. Таким образом, можно сэкономить от 4000 рублей, работая своими руками.

Предлагаем вам посмотреть подробный процесс изготовления деревянной лестницы на видео:

Деревянная приставная лестница: делаем своими руками из бруса

В загородном доме без приставной лестницы не обойтись. Даже люди, прохладно относящиеся к садоводству, не удержатся от соблазна посадить пару плодовых деревьев – а с них каким-то образом нужно снимать урожай. Кроме того, лестница пригодится для проведения ремонтных работ на крыше, для побелки стен, ее можно использовать как помост при ремонтных работах или как повод наладить дружеские отношения с соседями, которые еще не успели обзавестись столь полезной конструкцией. Оптимальным вариантом считается лестница из бруса. Причем весьма обоснованно. Хотя бы потому, что приставные лестницы из дерева – весьма бюджетный вариант, который может себе позволить даже небогатая семья. Кроме того, смастерить приставную лестницу своими руками проще простого, и на нее не придется закупать дорогостоящих материалов. А главное – размеры деревянной приставной лестницы, изготовленной самостоятельно, можно подогнать под собственные нужды сразу по нескольким параметрам.

Расчет и особенности конструкции

Приставная деревянная лестница является очень простой конструкцией, состоящей из двух направляющих опор и соединяющих их ступенек. Остальные элементы лестницы из бруса, в принципе, являются необязательными, хотя и желательными. Расчетный этап прост, для него вам понадобятся разве что рулетка, карандаш с листом бумаги и, может быть, калькулятор (если вы ленитесь считать в уме). Алгоритм действий таков.

• Определитесь с необходимой длиной конструкции.
• Прибавьте к полученной цифре сантиметров 30-40 – это и будет длиной струн (опорных стоек приставной деревянной лестницы). Для тетив рекомендуется использовать брус сечением 70х40 мм. Приставная лестница на таких «ножках» в состоянии выдержать человека с массой до 130 кг.
• ГОСТом рекомендуется дистанция от ступени к ступени в 30 см. Поделив длину тетивы на этот показатель, можно рассчитать число ступенек. Указанные размеры менять не рекомендуется. Большая дистанция между ступенями приведет к их расшатыванию, а меньшая – к преждевременному растрескиванию опорного бруса.

Вот и все расчеты. Только перед тем, как приступать к сооружению самой простой конструкции, учтите несколько моментов. Во-первых, высота лестницы из дерева не должна превышать 5 метров. Длинной конструкцией будет сложно оперировать. Кроме того, вес лестницы «затянет» на четверть центнера – и это в сухом состоянии дерева. Носить такой груз явно будет тяжело.

Во-вторых, для главного материала – дерева – тоже существуют свои условия. Лестницу обычно мастерят из елового или соснового бруса, но такой выбор оптимальным не является. Древесина указанных пород не очень стойка к внешним воздействиям и склонна к растрескиванию. Куда лучше проявят себя клен или дуб, но, разумеется, такой брус стоит заметно дороже.

В-третьих, для повышения прочности приставной лестницы настойчиво рекомендуется укрепить конструкцию стяжками. В качестве оных используются стальные болты длиной в 60 см. Их ставят как минимум под нижней и верхней ступенями; если лестница длинней 3 метров, то еще и в паре мест посередине конструкции.

Материалы и инструментарий

Для сооружения самой простой лестницы будет достаточно пилы, молотка и крепежа. Но если вы хотите получить более надежную и эстетически привлекательную конструкцию из дерева, список необходимого придется расширить. Понадобятся:

• не слишком тяжелый молоток, весом до 250 г;
• пила, выправленная и удобная – для нее работы предстоит много;
• топор или стамеска, необходимые в ряде операций;
• кисточка и состав для обработки древесного материала;
• гвозди длиной в 80-90 мм. Можно использовать шурупы, но практика показывает, что на гвоздях изделие получается не менее прочным, а крепить ими все же проще;
• наждачная бумага либо шлифмашинка;
• рулетка с маркером или карандашом;
• шпильки и гаечный ключ для оборудования стяжек на деревянной лестнице.

Для того, чтобы смастерить простой вариант конструкции, больше ничего не понадобится. Если вы решите пойти дальше, сами сообразите, каких инструментов вам не хватает.

Инструкция по изготовлению лестницы из бруса

Технология несложна, но стоит внимания, если вы твердо намерены обзавестись подобной конструкцией для загородного дома. Перед работами все элементы, предназначенные для деревянной приставной лестницы, хорошо просушиваются. Для удобства пользования и эстетичности внешнего вида конструкции материал для нее рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой.

• Сооружение тетивы конструкции. Главные требования: балки под опоры должны быть равной длины, отрезы дерева не должны иметь повреждений в виде сколов, глубоких трещин, вспучиваний. Один край тетивы подпиливается таким образом, чтобы при установке на землю лестница располагалась под углом в 60, максимум в 70 градусов. Если конструкция будет более крутой, работать на ней придется с применением страховки. Тетивы укладываются на ровный участок земли таким образом, чтобы с одного края будущей лестницы расстояние между брусьями было 65 см, а с другого – 40. Элементы следует зафиксировать в нужном положении, чтобы в дальнейшей работе не возникло проблем.
• Изготовление зазубрин. От нижней части лестницы делается отступ в 35-40 см. Начиная с этого места, делается разметка по всей длине бруса для тетив с шагом в 30 см. По меткам делается запил с глубиной в 2 см. На 5 см выше запила ставится стамеска или топор, наклоненный под 30 градусов. Инструмент забивается до получения скола.
• Ступени. Для их получения брус с сечением 40х25 мм распиливается на нужное количество отрезков в 60 см длиной. Пусть вас не смущает, что они слишком велики для верхних ступеней: на конечном этапе лишнее будет спилено. Просто нарезать равные бруски проще, чем вымерять нужную длину для каждого фрагмента лестницы.

• Сборка. Каждая ступень прикладывается к сделанному ранее пазу на тетиве и фиксируется на нем гвоздями либо шурупами.
• В каждом брусе тетивы под нижней и верхней ступенями насквозь просверливаются отверстия с диаметром в 10 мм. В них вставляются шпильки, оснащаются шайбами и притягиваются гайками.

Под конец ножовкой снимается избыточная длина ступеней – и приставная лестница в первом приближении готова.

Тонкости и нюансы

Даже простая лестница непросвещенным мастерам может доставить определенные неприятности. При ее сооружении нужно знать о некоторых деталях и учитывать их.

• Деревянная конструкция обрабатывается антисептиком после сборки. Но по пазам, проделанным под ступени, нужно пройтись до установки последних, иначе состав на эти места не попадет.
• Опытные мастера советуют дважды покрыть лестницу олифой (или чем-то аналогичным), но не использовать краску. Если есть возможность, для красоты лучше покройте конструкцию из дерева лаком.
• Нижние концы опор нуждаются в дополнительном оснащении. Обычно на них монтируются резиновые «башмаки», которые предотвращают деформации бруса и уменьшают скольжение лестницы. Если же она будет использоваться преимущественно по грунту, вместо прокладок из резины лучше оснастить лестницу металлическими шипами.
• С целью повышения безопасности работы на приставной лестнице ее верхний край можно дополнить крючьями, которыми конструкцию можно зацепить за надежную опору. А если угол наклона лестницы превышает 75 градусов, такое приспособление становится обязательным.

И, кстати, если приставных лестниц вы сделаете две, то из них можно соорудить стремянку. Для этого достаточно купить металлические «петли» для соединения элементов. А в принципе, приставная конструкция может даже стать лестницей на второй этаж, так сказать, в плане универсальности применения.

Посмотреть, как делается приставная лестница, можно здесь:

Присадочная проволока для сварки аргоном

Содержание:

1. Что такое присадочная проволока
2. Выбор проволоки
3. Применение
4. Интересное видео

При сварке с помощью аргона сварщик одной рукой держит горелку, двигаясь вдоль линии соединения изделий, а во второй руке находится материал, который необходимо добавлять в сварочную ванну по мере того, как происходит ее расплавление.

Этот материал носит название присадочная проволока для сварки аргоном, и от правильного ее выбора будет зависеть качество сварки. Для того, чтобы механические свойства образуемого шва были высокими, необходимо, чтобы проволока для аргонной сварки имела такой же химический состав, как и основной материал соединяемых изделий.

Что такое присадочная проволока

Присадочная проволока – это пруток из специального материала, имеющий сечение небольшого диаметра. Материалом для ее изготовления могут служить различные металлы. Отдельный вид – это присадочная проволока для аргонодуговой сварки. Она может применяться при использовании автоматических и полуавтоматических аппаратов. Прутки для аргонодуговой сварки играют роль проводников между током и дугой. Они обеспечивают легкое зажигание дуги и стабильность ее горения.

Во время сварки происходит постепенное расплавление материала проволоки и смешивание ее с основным изделием. При смешивании характеристики шва улучшаются. Поскольку присадка для аргонной сварки должна иметь тот же состав, что и основной материал, то проволока может выполняться из различных видов металла. Присадочный материал для аргонодуговой сварки не имеет дополнительного покрытия или обмазки, поскольку их функции выполняет аргон.

Выбор проволоки

Прежде, чем приступить к аргоновой сварке, необходимо точно выяснить состав материала, из которого изготовлены свариваемые детали. Узнать желательно не только тип металла, но и его конкретную марку. Так, например, сталь может иметь много разновидностей. При правильном выборе будет достигнута однородность шва соединения, что при больших различиях между составами основного материала и проволоки является труднодостижимым.

Средний уровень легирования материала проволоки является самым распространенным, поскольку многие используемые металлы обладают именно таким уровнем. Это позволяет получить удовлетворительное соединение. Если же основной металл обладает плохими качествами для сварочного процесса, то необходимо использовать высоколегированную проволоку. Это позволит компенсировать утрату части элементов. Низколегированная проволока лучше подойдет чистых металлов, а не их сплавов.

Затем встает вопрос о диаметре проволоки. Он находится в прямой зависимости от толщины заготовок. Чем больше толщина свариваемых изделий, тем большее значение должно быть у диаметра проволоки. В специализированных магазинах имеется большой выбор этих расходных материалов, поэтому выбрать подходящий вариант не составит труда.

Проволока может быть цельной, полой внутри и с вкраплениями. Порошковая проволока для этого вида сварки является неподходящей. Наиболее часто проволока продается в виде накрученных на бобины металлических прутков. Такие бобины при сварке вставляют в механизм подачи. Если сварка производится в домашних условиях, то ее подают в рабочую зону в ручном режиме, и удобно приобретать ее уже нарезанную на прутки.

При возможности следует узнать, соблюдались ли правила хранения проволоки, иначе ее качество может быть ухудшено по сравнению с заявленным. Рекомендуется приобретать этот расходной элемент у производителей, которые уже хорошо себя зарекомендовали. У них имеется широкий выбор, и будет нетрудно подобрать проволоку необходимого химического состава, что обеспечит эффективность работы.

Следует учитывать, что проволока, предназначенная для аргоновой сварки, не подойдет для резки этим же методом. В присадочных проволоках допустимы небольшие добавки, улучшающие работу с ними. Особое внимание следует уделить маркировке этого расходного материала. В ней должны присутствовать цифры, указывающая на количество содержания различных элементов, если оно является значительным, например, хрома и никеля. Небольшое содержание углерода снизит риск межкристаллической коррозии.

Для нержавеющей стали

Если предстоит сварка деталей из нержавеющих материалов, то и проволока должна быть выполнена из антикоррозийной стали. Присадочная проволока для сварки аргоном нержавейки должна в обязательном порядке содержать хром.

Помимо хрома, в состав материала проволоки должны входить такие металлы, как никель, титан и молибден. Сохранение антикоррозийной стойкости обеспечивает аргон. Он является отличной защитой, позволяющей не растрачивать во время сварки необходимое количество легирующих элементов.

Для алюминия

Присадочные прутки для аргонодуговой сварки алюминия и его сплавов востребованы при сварке соответствующих изделий подобным методом. Это актуально при производстве автомобилей, морских и речных судов, строительстве, а также при различных других вариантах, поскольку трудно переоценить широту применения этого легкого металла.

Присадка для сварки алюминия аргоном часто используется при соединении конструкций, которые при эксплуатации будут контактировать с водой. Однако алюминий в чистом виде используется не часто, поэтому при выборе присадочной проволоки, следует учитывать имеющиеся примеси. Это обеспечит дополнительную прочность. Однако доля добавок должна быть ограничена.

При сварке алюминиевых деталей рекомендуется выбирать проволоку с дополнительным легированием, поскольку этот металл обладает недостаточно хорошими свойствами для соединения.

Применение

Правильно выбрав присадочный материал, необходимо соблюдать технологию сварки в аргоновой среде. Могут быть использованы автоматический и полуавтоматический режимы. Подача присадочной проволоки должна быть синхронной с поступлением аргона. Как правило, используется постоянное напряжение, что предполагает использование выпрямителя.

Интересное видео

Выбор присадочного прутка и особенности аргонодуговой сварки (TIG) черной стали, нержавейки, алюминия, меди и ее сплавов, магния

Переход к разделам статьи:

Какие особенности АрДС некоторых металлов? Как выбрать присадочный пруток? Зачем нужен присадочный пруток?

Банальные вопросы, которые задает себе каждый начинающий сварщик-аргонщик, ведь при аргонодуговой сварке (читайте АрДС для чайников) необходимо в одной руке держать горелку, перемещая ее вдоль линии соединения, а второй — добавлять присадочный материал в сварочную ванну по мере ее расплавления. В некоторых случаях, например, при сварке тонкого металла встык, можно обойтись и без прутка, но если нужно получить усиление шва в виде выпуклого валика или сварить тавровое соединение с определенным катетом, без присадки никак не обойтись.
Здесь все так же, как и в ручной дуговой сварке. Присадочный материал должен иметь сходный химический состав с основным металлом изделия, тогда и механические свойства шва будут высокими. В процессе плавления прутка и переходе металла в сварочную ванну происходит некоторое выгорание легирующих элементов, поэтому в идеале их процентное содержание в прутке должно быть немного выше, чем у свариваемого металла.

Вот некоторые металлы, которые широко используются на сегодняшний день во всех отраслях народного хозяйства и в быту:

• черные ;
• нержавеющие;
• алюминий;
• медь и ее сплавы.

Остановимся на каждом из них подробнее.

Черные стали

К ним можно отнести не только углеродистые, но и низколегированные стали. Варятся они при помощи ММА, но действительно высокачественного прочного сварного соединения можно добиться только с TIG. Считается, что низкоуглеродистые стали свариваются проще всего. Тем не менее процессы, проходящие в околошовной области могут приводить к упрочнению излишне разогретых зон при обычной сварке,а при многослойной сварке могут появляться проблемы с охрупчиванием. У кипящей и полуспойкойной низкоуглеродистой стали наблюдается падение показателя ударной вязкости в околошовной зоне.
Как известно, черные стали с содержанием углерода:

• до 0,25% относятся к хорошо свариваемым (ст.3, ст.10). Но в случае возникновения проблем, наподобие тех, что описаны выше, рекомендуется небольшой предварительны подогрев 150-200 градусов в электропечи СНОЛ.
• от 0,25 — 0,45% считаются трудносвариваемыми или ограниченно свариваемыми. Их нужно греть перед сварочными манипуляциями вольфрамовым электродом и обязательно термообрабатывать после. Если есть возможность провести полную термообработку, такую как отжиг или закалка+старение — это самый лучший вариант. Но если изделие уже готово, и в нем не допускаются какие-либо деформации, придется ограничиться низкотемпературным отпуском (или, как еще называют этот процесс, отдыхом).
• от 0,45% углерода и выше сталь не применяется для сварных конструкций, особенно, если она даже незначительно легирована. Но это для конструкций. Еслиизделие не будет нести каких-либо нагрузок, можно попытаться сварить и ст.55, только без резких температурных перепадов, с применением всех «металлургических» хитростей.

И наконец, мы добрались до сварочного прутка. Все вышеописанные случаи свариваются прутком Св.-08Г2С ГОСТ 2246-70 или его незначительными модификациями. Раскислители кремний и марганец в его составе положительно влияют на механические свойства шва, сдерживают развитие пористости шва, появление раковин, уменьшают разбрызгивание и т.д. Пруток используется для сварки изделий или конструкций ответственного назначения, таких как сосуды, трубопроводы высокого давления, нагруженные узлы и детали.
Импортный аналог Св.-08Г2С: омедненный сварочный пруток ER 70S-6. Микронное покрытие меди — это, конечно, большой плюс, так как медь защищает стальной стержень от питтинговой коррозии и окисления — эти процессы активно проходят в складских условиях хранения. Пруток ER 70S-6 не нужно зачищать перед сваркой наждаком, опасаясь, что грязь на его поверхности проявится в виде дефектов в сварном шве.

Механические показатели метала в шве при использовании ER 70S-6:

• Предел текучести 525 МПа;
• Предел прочности 595 Мпа;
• Удлинение 26%;
• КV – 30°С 70 Дж.

Нержавеющие стали

Коррозионностойкие стали варятся сложнее, чем черные из-за их более сложных физико-химических свойств.
Во-первых, у нержавейки больше электропроводность, поэтому понадобятся более высокие токи, чем обычно, приблизительно на 15%. Во-вторых, легирование хромом от 13% (что и делает сталь стойкой к коррозии) может вызвать проблемы. Например, при сварке нержавейки тонкостенной, которая встречается чаще, чем толстая,важно организовывать газовую защиту обратной стороны шва, обратного валика. Оксиды хрома приводят к возникновению трещин. Если вы сварили дорогую выхлопную систему автомобиля из стали AISI 304 и защита шва шла только с наружной стороны, со временем ваша система развалится. Чтобы защитить шов внутри трубопровода, в него напускают аргон, а открытые торцы закрывают заглушками.

Аустенитные стали типа 12Х18Н10Т (AISI 321); 08Х18Н10 (AISI 304) варят с прутком нержавеющим ER-308 (аналоги СВ-06Х19Н9Т, СВ -01Х19Н9, СВ-04Х19Н9). Стали типа 12Х18Н10т называют еще «пищевыми нержавейками», так как оптимальная пропорция хрома и никеля придает стойкость к агрессивным средам, таким как органические кислоты, образующиеся при переработке некоторых пищевых технических культур. Стали данного типа часто встречаются в быту.
Наплавленный металл ER-308, имеющий сходный химсостав, также не боится кислотных и прочих «недоброжелательных» сред. Низкое содержание углерода в проволоке ER-308 снижает риск развития межкристаллитной коррозии — процесса развития коррозии по границам зерен металла. Содержание кремния и марганца положительно сказывается на формировании и кристаллизации сварочной ванны.

Механические свойства ER-308:

• Предел текучести, Rp0.2 390 MПa;
• Предел прочности, Rm 600 MПa
• Относительное удлинение A5 42 %
• Ударная вязкость, J 120

Следующий класс сталей — хром-никель-молибденовые типа ст.10Х17Н13М3Т, ст.03Х17Н14М2; 15Х14Н14М2ВФБГ; 08Х16Н13М2В. Применяются чаще в промышленности, в быту гораздо реже. Благодаря легированию молибденом они становятся устойчивыми к еще более агрессивным кислотным средам ( серная, ортофосфорная кислоты и т.д.). Молибден препятствует местной коррозии, горячему образованию трещин, повышает температуру эксплуатации конструкций и механизмов и ударную вязкость при сверхнизких температурах. В качестве присадочного материала для этих сталей применяется пруток нержавейка ER-316 (отечественный аналог Св-04Х19Н11М3).

Механические свойства ER-316:

• Предел текучести 480 МПа
• Предел прочности 630 МПа
• Удлинение 33% КCV
• +20°С 175 Дж
• — 110°С 150 Дж
• -196° С 110 Дж

Часто задают вопрос про сварку нержавейки в бытовых условиях: нужно ли для этого приобретать дорогой источник питания инверторного типа? Совсем не обязательно, сварить нержавейку можно и на обычном ММА-сварочнике (смотрите наш Магазин отзывов). Некоторые из них, правда, имеют переключатель режимов ММА/TIG, но и те инвертора, в которых такая возможность отсутствует,можно приспособить к аргонодуговой сварке: приобретите вентильную горелку, баллон с аргоном и редуктор давления дополнительно. Сварка на таком самодельном аргонном аппарате имеет свои особенности, но если их учитывать, можно вполне сносно работать. Главное, не начинать сварку на изделии, приготовьте для этого графитовую подкладку. Если будете начинать на изделии, вольфрамового электрода вам хватит на пару поджигов, затем придется перетачивать. Заканчивать процесс также необходимо на графите.

Сварка алюминия

Про аргонодуговую сварку алюминия уже говорено-переговорено на всевозможных сайтах и форумах в интернете. Сварка алюминия – это сложней, чем чермета и нержавейки, но если делать все правильно, сам процесс и результат работы принесут вам удовольствие.

Какие алюминиевые сплавы чаще всего приходится варить?

Первое, это хорошо свариваемые деформируемые алюминиево-магниевые и алюминиево-марганцевые сплавы АМг и АМц не упрочняемые термической обработкой. Для сварки этих сплавов используется присадочный пруток TIG ER-5356 (отечественный аналог Св-АМг5 ГОСТ7871-75). Правило подбора прутка все то же: он должен иметь сходный химический состав с металлом изделия. В этом плане, пруток ER-5356 более всего соответствует таким маркам, как АМг3, АМг5, АМг6.

Механические свойства:

Предел текучести: 120 Мпа,
Предел прочности: 265 Мпа,
Удлинение: 26%

Второе, это литейные алюминиевые легированные кремнием (кремний+марганец) сплавы типа АК7ч (АЛ9), АЛ10, АД35 и т.д. и т.п. Они часто используются в различных конструкциях и узлах, которые требуют уменьшения веса при сохранении высокой прочности, так как все эти сплавы упрочняются термообработкой. Например, АК7ч можно состарить до твердости 70…80 НВ.

Для таких сплавов применяется присадка TIG ER-4043 (AlSi5), отечественный аналог Св-АК5 ГОСТ7871-75. Часто приходится исправлять дефекты литья или механические дефекты (алюминиевые автомобильные диски, корпуса авиационных асинхронных электродвигателей и т.д.).

Механические свойства шва, сваренного ER-4043 :
Предел текучести: 55 Мпа,
Предел прочности: 65 Мпа,
Удлинение: 18%

Как уже говорилось, алюминий – непростой металл. Поэтому есть смысл поговорить о трудностях, связанных с его сваркой. Вот некоторые особенности:

• Поверхность алюминия покрыта тугоплавкой оксидной пленкой АL2O3, по некоторым данным, температура ее плавления составляет 2000 -2700 градусов Цельсия, что на порядок выше температуры плавления самого алюминия, всего 600-650 градусов. Очевидно, что расплавив алюминиевую пленку вы неминуемо прожгете металл. Нужно удалить пленку какими-то другими способами. И они были придуманы.

Первый способ, сварка на переменном токе. Известно, что переменный ток отличается от постоянного тем, что он многократно меняет направление своего движение в единицу времени. Дуга переменного тока разрушительно действует на оксид алюминия.

Второй способ, это использование лепесткового круга для зачистки металла до блеска или химического травления.

• Также вам понадобится высокочистый аргон с самым низким содержанием примесей. Из обычного аргона незамедлительно «полезет» грязь.

• Высокая тепло- электропроводность алюминия требует от источника питания большой мощности и предварительного нагрева в электропечах.
• Большие объемы работ лучше выполнять на сварочных инверторах, специально предназначенных для сварки цветных сплавов: вы можете и регулировать «очистку алюминия» и работать в режиме 4Т в следующей последовательности: настраиваемый начальный ток – основной ток – кратер шва.

Сварка меди

В интернете вы найдете много информации по сварке меди, только вот 90% из этой информации – теория, переписанная еще с советской литературы или ей подобной. Практические советы приходится собирать по крупицам. А что самое главное в сварке? Правильно, практика и немного теории.

Что утверждается не без оснований: медь имеет высокую теплопроводность и электропроводность, требуются высокие токи. Может возникнуть проблема ее ломкости в горячем состоянии. Активно растворяет в себе кислород с образованием закиси меди и водород даже несмотря на защиту аргоном. Причем окисляется поверхностный слой зерен металла, образуется Cu+Cu2O. В связи с тем, что Cu2O имеет температуру плавления выше на 20 градусов, чем Cu, металл склонен к образованию горячих трещин.

При сварке меди используют также азотно-дуговую сварку. Азот, используемый в качестве инертной среды, обеспечивает лучшую защиту сварочной ванны, более глубокое проплавление при одном и том же токе. Но есть и недостатки: нестабильность дуги, низкая скорость сварки. Поэтому, по-прежнему, для сварки меди используют аргон, так как с ним работать проще, если сравнивать с азотом, и он стоит дешевле, чем гелий.

Теоретически, какая бы надежная газовая защита не была обеспечена, ее все-таки недостаточно: кислород и водород все-равно насыщают расплавленную медь. Для того, чтобы вывести эти вредные газы нужны раскислители. Вот почему не рекомендуется использовать для сварки меди чистую медь как присадочный материал, а с добавлением легирующих элементов. Например, присадочный медный пруток CuSi3 (CuSi3Mn1; БрКМц3-1; ESAB OK Tigrod 19.30) содержит 3,4% кремния и 1,1% марганца, которые связывают кислород и выводят его из расплава.

Химический состав CuSi3:

• Si 2,8-4,0
• Mn 0,75-1,50
• Fe о С. Но в большинстве случаев он не играет такой ролик, как отжиг при температуре 450 – 500 о С после сварки. Эта операция в большинстве случаев является обязательной для снятия внутренних напряжений и «перезапуска» структуры сплава.

Будьте внимательны. При нагреве оловянистых бронз до 550 о С происходит выплавление легкоплавкого компонента – олова. В связи с этим образуются многочисленные дефекты (поры, раковины).

Если несмотря на термическую обработку шов трескается, значит неудачно подобран присадочный материал и его необходимо заменить. В таком случае нужно удалить наплавленный металл (выполнить разделку болгаркой до удаления присадки). Если трещина проходит через кратер шва, необходимо отвести горелку в сторону основного металла.

Читайте про сварку латуни в отдельной статье.

Сварка магния

Магний – металл серебристо -белого цвета. В чистом виде, без примесей, он редко применяется. Зато в сплавах – часто. Магний в четыре раза легче стали, при этом магниевые сплавы обладают высокой прочностью, благодаря чему они популярны в первую очередь в автомобильной и авиационной промышленности, где стоит первоочередная задача снизить вес изделия. Также они используются в бытовой технике, пневмо- и электроинструменте и т.д.

Рядовые сварщики со сваркой магния сталкиваются не часто, но время от времени могут принести подварить что-нибудь подобное. Поэтому коротко расскажем о том, как сварить этот металл.

Магний часто сравнивают с алюминием. У этих металлов действительно есть общее – это относительно низкая температура плавления, около 600 — 650 °С и очень тугоплавкий окисел: MgO плавится при 2800°С. Однако плотность расплава у магния ниже, чем у алюминия.

Присадку и детали подготавливают химическим травлением.

Сварку магния ведут переменным током на короткой дуге (так лучше удаляется окисел и эффективней газовая защита). Жидкотекучесть при расплавлении у него высокая, практически, как у воды. Поэтому для формирования обратного валика используют подкладки из стали с канавкой. Сварку деталей толщиной 5-6 мм производят без разделки кромок соединения с подкладкой. Свыше 6 см выполняют V-образную разделку. Прочность сварных швов составляет 60-80% от основного металла.

Присадочный материал

Магниевая присадка – вещь редкая, дефицитная и дорогая. Продается очень мало где, и найти ее трудно. Простым алюминиевым прутком магний не варится. Что же делать, если принесли ремонтировать изделие, а отсутствуют необходимые для этого материалы? Казалось бы, безвыходная ситуация и в ремонте придется отказать. Но не спешите с выводами. Все необходимое вы можете достать в ближайшем магазине сантехники. Приобрести там нужно магниевый анод для водонагревателя, который можно распилить на «лапшу», зачистить – вот и готова присадка!

На заметку. Где еще есть Мg:

• Поддоны от «Запорожца»;
• Бензопила «Дружба»;
• Авиационные колеса.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Cтоит ли ПОКУПАТЬ, отзывы сварщиков:

• Сварочный трансформатор PATRIOT 200AC 102,00 ₽
• Зарядное устройство GreenWorks G24C 2490,00 ₽
• Стабилизатор напряжения PRORAB DVR 1000 2597,22 ₽
• Стабилизатор Ресанта АСН-2000 Н/1-Ц Lux 3610,00 ₽
• Стабилизатор напряжения Ставр СН-2000 3920,00 ₽
• Сварочный аппарат BauMaster AW-79161 3990,00 ₽
• Hitachi AB17 зарядное устройство 4076,87 ₽

Все о проволоке для сварки аргоном

1. Особенности
2. Виды
3. Выбор
4. Инструкция по применению

Знать все о проволоке для сварки аргоном — такой же обязательный момент для любого сварщика, как и умение подбирать электроды, виды и характеристики тока. Выбор этой проволоки тоже не так прост, как кажется. Да и ее применение может грозить целым рядом подводных камней, если работать неправильно.

Особенности

Главная черта проволоки для аргоновой сварки — это ее внешний вид. В большинстве случаев подобные компоненты представляют собой скрученные в бобины металлические прутки. Вставлять подобные бобины нужно в механизм подачи. Сама поступающая проволока может иметь цельную либо полую структуру. Также встречаются изделия с вкраплениями. Материал присадки должен быть строго тот же, что и материал обрабатываемого изделия.

Все попытки нарушать это правило ни к чему хорошему не приводят. Отгрузка в бобинах удобна для индустриального использования. В ручном режиме подают проволоку в рабочую зону преимущественно при кустарных работах. Каких-то других особых требований в общем случае технология не предъявляет.

Сплошной тип проволоки получают из чистого металла. В составе таких приспособлений не может быть каких-либо примесей, присадки также использоваться не должны. Несмотря на простоту, такие типы проволоки применяются сварщиками наиболее широко. Именно их в основном и берут для сварки в газовой среде. Порошковая проволока для аргонной сварки практически не подходит, потому что она предназначается именно для замены внешней газовой защиты выделяющимися при плавлении порошка веществами.

Наиболее интересно активированное изделие. Оно сочетает достоинства сплошного и порошкового решений без их недостатков. Различия касаются и типа свариваемых материалов. Присадочная проволока для аргонодуговой обработки черного металла — один из самых частых вариантов. Основное распределение таково:

• порошковая проволока вынужденно применяется для манипуляций с углеродистыми сталями, позднее подвергаемыми термообработке (хотя обычно это и не самый хороший выбор);
• алюминиевая нужна для работы с алюминием (в ее составе могут быть марганцевые, кремниевые, магниевые и иные включения);
• нержавеющая сварочная проволока — применяемая в работе со сталью, легированной хромом либо никелем;
• омедненная (в основном применяется при сварке интенсивно легированной или умеренно-легированной заготовки);
• простая стальная (предпочтительна для работ со слабо легированным металлом).

Нержавеющей проволокой активно пользуются, чтобы варить сталь, содержащую хром либо никель. На выходе должен получаться очень качественный шов.

Появление трещин почти исключено, как и возникновение коррозионных процессов. При использовании нержавеющей проволоки количество брызг сводится к минимуму. Дуга будет работать очень активно и стабильно, а срок службы шва заметно вырастает.

Омедненная проволока имеет те же положительные свойства, что и ее нержавеющая разновидность. К тому же она еще и помогает экономить наконечники вне зависимости от используемого сварочного аппарата. Поставки омедненной проволоки подразумевают обычно ее наматывание на пластмассовую кассету. Типовая толщина варьируется от 0,6 до 1 мм. Омедненная проволока (к примеру, СВ-08Г2С) облегчает повторный запуск сварочной дуги и помогает стабилизировать ее горение в любом режиме. Альтернативный продукт ESAB предназначен для работы с:

• инструментальной сталью;
• стальными сплавами, используемыми в судостроении;
• штампованным металлом;
• алюминием;
• чугуном.

Простая стальная проволока для аргонной сварки применима практически в любой сфере индустриального производства. Классифицируют этот расходный материал по большому количеству показателей. Очень важную роль, наряду с сечением, имеет механическая прочность материала. Также важен его точный химический состав — как всегда, чем ближе к обрабатываемому изделию, тем лучше и эффективнее работа. Может применяться только проволока, маркированная сокращением «Св», ее сечения колеблются от 0,03 до 1,2 см.

Алюминиевый материал востребован при манипуляциях со сплавами алюминия, где доля кремния ограничена 3%. Предельное содержание меди при этом колеблется от 3 до 5%. Подобный присадочный материал:

• гарантирует повышенную прочность;
• дает тот же окрас, что и сами заготовки;
• не уступает в коррозионной устойчивости алюминиевым конструкциям.

Алюминиевые присадки востребованы в производстве автомобилей, речных и морских судов. Достаточно массово применяют такую проволоку при сварке контактирующих с водой конструкций. Но важно понимать, что чистый алюминий на практике не используется, он всегда смешан с другими веществами — иначе достаточной прочности не обеспечить.

Этот момент характерен и для сварочных присадок. Однако там доля добавок не превосходит 1%.

Выбор

Главный момент — проводимые манипуляции. Проволока, предназначенная собственно для аргоновой сварки, не подойдет для резки (и наоборот). Внимание стоит уделить диаметру изделий. Вполне закономерно, что чем толще металл, тем крупнее должна быть и присадка. В большинстве случаев выбирают проволоку сечением 3 мм.

Стоит отметить, что в сварочной проволоке могут присутствовать специальные улучшающие компоненты. От их количества и пропорций зависят технические свойства продукта. Еще стоит уделить внимание маркировке проволоки. После букв «Св» приводится цифра, отражающая концентрацию углерода. Далее указывают дополнительные металлы, если концентрация металла 0,99% и ниже.

Инструкция по применению

Сварочная проволока может использоваться в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Подача аргона должна происходить строго синхронно с поступлением присадки. Также придется применять специализированную горелку. Предполагается использование постоянного тока с прямой поляризацией. Работа на переменном токе подразумевает применение осциллятора, но на практике подобный вид манипуляций показан только при работе с мелкими тонкостенными трубками.

Ручная сварка аргоном тоже иногда практикуется. Одной рукой оператор удерживает специальную горелку, а другой – проволоку. Последняя подается в рабочую зону максимально плавно. Такой метод требует твердой, сильной руки и стабильного глазомера.

И даже при подобных условиях работать долго и стабильно не получается, потому крайне желательно все же использовать хотя бы полуавтомат.