Опалубка для Фундамента Своими Руками (от А до Я)

Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (Фото & Видео)

Правильно сделанный фундамент строения – залог долговечной его эксплуатации. А залогом хорошего основания строения является опалубка. Для загородного дома или коттеджа можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

Виды опалубки

Опалубочные системы (формы под заливку) можно поделить по методу изготовления и способу монтажа. Систему можно собирать (изготавливать) непосредственно на месте строительства, а можно приобрести готовые комплектующие. В любом случае форму необходимо устанавливать на площадке перед заливкой бетона.

Щитовая

Самый распространённый тип системы. На строительной площадке из досок собираются плоскости требуемого размера. Затем, в соответствии с разметкой, форма монтируется, раскрепляется дополнительными приспособлениями. В качестве укрепляющих элементов служат: распорки, стяжки, клинья и колья

С наружной стороны формы устанавливаются колья, к которым крепятся клины в виде треугольников, удерживающие конструкцию в вертикальном положении.

Для выдерживания геометрических размеров фундамента, применяются стяжки (шпильки), которые после устройства основания извлекаются, а также распорки, установленные между щитами. Распорки остаются внутри залитого бетоном фундамента.

Применяется такой вид системы при устройстве ленточных, свайных (ростверковых) оснований.

Съёмная

Съёмная или, как её ещё называют, разборная форма монтируется из листов влагостойкой фанеры, толщиной не менее 22 мм. Такие конструкции предназначены для многоразового использования. Как правило, применяются при устройстве перекрытий зданий. Листы фанеры имеют стандартный размер 1,25 * 2,5 м.

Комплекты продаются вместе с опорными, регулируемыми стойками, которые подпирают листы снизу или выступают в качестве распорок при устройстве ленточного фундамента. Также в комплекте идут замки и детали углов.

Такие листы подойдут при устройстве оснований высокого цокольного этажа.

Несъёмная

Также, в основном, покупной тип системы. Элементы конструкции изготавливаются из легкого пенополистирола. Блоки легко монтируются на месте строительства. В комплекты также входят углы. Такой тип опалубки позволяет сконструировать форму основания сложных размеров, вплоть до закругленных.

Преимуществом такого вида системы является простота монтажа со строгим соблюдением геометрических размеров. К тому же конструктив остается в земле и выполняет дополнительно роль утеплителя. Бетон с обеих сторон оказывается окруженным пенополистеролом, который также выступает в роли гидроизоляции основания строения.

Применение опалубки для разных типов фундаментов

Опалубка для фундамента

Устройство любого монолитного фундамента требует применения формы. Исключение составляют фундаменты из сборного железобетона.

Применяя опалубку при устройстве фундамента, нужно выдерживать ряд условий:

Ленточного

Среди строителей распространен этот вид основания. Для его устройства можно применять любой тип системы: щитовую, съёмную или несъёмную. Всё зависит от сложности конструкции и конфигурации основания здания.

Для монтажа конструкции собственными руками выбирают щитовую систему. Она легко собирается из обрезной доски с использованием брусков. К тому же это вариант не требует больших затрат.

Впоследствии конструкцию можно демонтировать и использовать доску в других местах на строительстве дома.

Также подходящий, но более затратный вариант – несъёмная опалубка из пенополистирола. Ленточный фундамент с такой конструкцией получается ровным, а заодно утепленным и гидроизолированным.

Комплекты такой формы поставляются с распорками и соединителями. Процесс сборки напоминает конструктор ЛЕГО.

Разборная система может быть тоже использована, но приобретать её нецелесообразно для строительства частного домовладения. Можно использовать вариант аренды, который тоже затратный.

Плитного

Плитное основание визуально представляет собой площадку из бетона. Заглубляется на глубину до 0,5 м или более 1,8 м. Для устройства такого основания применяться несъемная форма. Здесь в качестве плоскости выступают листы пенополистирола 50 или 100 мм, которые потом будут служить утеплителем и гидроизолирующей конструкцией.

Варианты со щитовой или съёмной системой – неэффективны, так как процесс разборки достаточно трудоёмкий. А в случае с разборной (съемной) конструкцией, придется значительно увеличивать площадь котлована под плиту, чтобы осталось место для работ по монтажу и последующей разборки всей формы.

Свайного

Свайный, он же ростверковый, включает в себя элементы ленточного фундамента. В этом варианте оправдано применение деревянной опалубки.

Учитывая тот факт, что свайная конструкция может быть заглубленной, в уровень земли, выше уровня земли, применение формы из досок незаменимо. Единственно, при заглубленном варианте, может быть использована полистирольная несъёмная опалубка, но в частном строительстве такие случаи практически не применяются.

После установки свай на земле между ними устраивается деревянная опалубка, а между свай заливается армированная лента, которая может служить ростверком.

При размещении фундамента выше земли, также между смонтированных свай выставляется деревянная конструкция и заливается бетон.

Такие формы легко изготавливаются и монтируются своими руками, так как свайный конструктив нашел своё широкое применение в частном строительстве.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Деревянная система для устройства фундаментов любого типа остается самой доступной как по цене, так и для самостоятельного монтажа.

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

Котлован под фундамент

Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине.

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Подготовка к заливке

Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

Особенности установки опалубки

Схема установки опалубки

Общими особенностями установки являются обязательное соблюдение геометрических размеров. А также выставление всех углов конструкции в одном уровне. А для каждых типов опалубочных систем есть свои особенности.

Щитовой

Устанавливая щитовую опалубку из досок нужно обращать внимание на высоту плоскостей. Ширина досок может отличаться, в результате получаются различные по высоте конструкции.

Это может повлиять при определении общего уровня установки системы. Нужно стараться подобрать щиты так, чтобы на внешнем контуре или на внутреннем были конструкции одинакового размера.

При монтаже такой системы необходимо контролировать толщину будущего основания, то есть расстояние между внешней и внутренней стороной. Доски могут быть изогнутыми, а это значит, что расстояние будет в разных местах различным.

Подобные ситуации исправляются за счет металлических шпилек, которые стягивают плоскости, или при помощи распорок, увеличивающих расстояние между щитами.

Съёмной

Монтаж съемной опалубки

Монтаж съемной опалубки начинают от любого угла, чем и закрепляются два направления. Для крепления используются специальные замки. Устанавливается форма на заранее подготовленную поверхность. В местах неровностей, ведут подсыпку грунтом.

Устойчивость всех элементов достигается за счет взаимного крепления листов формы друг к другу, чем создается жёсткость системы.

В горизонтальной плоскости правильность установки контролируется уровнем.

Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Демонтаж всей конструкции проводят после того, как бетон набрал 70% прочности. Это примерно через 21 день.

Проводится снятие всех шпилек, установленных при монтаже. Гайки скручиваются, и шпильки вытаскиваются. Впоследствии их можно будет использовать повторно.

Убираются все подкосы, подпорки с внешней стороны фундамента. Вытаскиваются забитые колья.

Выкручиваются саморезы, которыми крепились внутренние распорки опалубки.

Снимаются щиты конструкции. После набора прочности бетоном, дерево легко от него отходит.

Такие же шаги предпринимаются при демонтаже внутренней части опалубки.

Проведя демонтаж всей системы, плоскости можно разделить на доски, которые будут использованы на стройке.

Устройство опалубки собственными руками

Устройство опалубки собственными руками – несложная, но ответственная работа, требующая внимания к проведению всех операций. Важным моментом являются подготовительные операции и приобретение материала. Выбор опалубочной системы зависит от конструктива фундамента и финансовых возможностей застройщика.

Дополнительные рекомендации и разъяснения можно получить, просмотрев ниже представленный ролик:

ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ

Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками: инструктаж по обустройству + советы специалистов

Возведение фундамента – процесс не сложный, но трудоемкий. От качества основания под застройку будет зависеть срок службы самого здания. Согласны? Поэтому фундамент должен сооружаться поэтапно, с соблюдением технологии выполнения строительных работ.

Начинающие строители и новички, не имеющие опыта в сфере строительства, рано или поздно задумываются над тем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

В нашем материале речь пойдет о видах опалубки, мы расскажем какие материалы понадобятся для строительства и приведем пошаговую инструкцию по сооружению.

Назначение и виды опалубки

Опалубка – это постоянная или временная конструкция, изготовленная из различных материалов. Основным предназначением опалубки является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.

Ограждающая система придает монолитность бетонному основанию, в некоторых случаях изолирует закладываемый фундамент от почвы.

Заранее заготовленные элементы системы называют щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки требуются следующие материалы, инструменты и приспособления:

щиты для придания формы;
крепеж для фиксации щитовых ограждений;
дополнительные леса для фиксации щитов.

Деревянную опалубку устанавливают при строительстве частных сооружений. Крупные жилые объекты подразумевают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.

От того насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущей постройки. Строители должны грамотно производить расчеты и соблюдать строгую последовательность выполнения работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.

Читайте также:

Последовательность утепления балкона

Для понимания особенностей процесса следует ознакомиться с инструкцией по возведению разных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к проведению данного вида работ.

Опалубочные конструкции сооружаются на временной и постоянной основе. Различают два основных типа конструкций – разборные (съемные) и неразборные (несъемные).

Несъемные конструкции сооружают из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от воздействия низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные характеристики прочности. Еще один плюс неразборной системы – снижение расходов на материалы.

Съемную опалубку убирают из основания после полного затвердевания бетона. Все элементы конструкции можно использовать повторно.

Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие элементы – надежно соединены. Конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности. В основном съемные опалубочные системы изготавливают из подручных материалов, ДВП, ЦСП, древесины

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. Первый слой состоит из досок, второй внутренний – из пенополистирола. Полимерный материал крепят к грунту с использованием двадцатисантиметровых гвоздей.

Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.

В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Устройство опалубки для данных видов оснований имеет свои конструктивные особенности.

Опалубка для столбчатого фундамента. Для монтажа временной опалубки обычно используют древесину. Систему сооружают из досок толщиной в 40 см и шириной от 15 см. Деревянные щиты крепят к каркасу из брусьев. В сооруженные короба заливается раствор. После завершения процесса отвердевания бетона систему демонтируют.

Опалубочная конструкция в виде плиты рассчитана на значительные нагрузки и применяется при возведении зданий, имеющих более одного этажа.

Сплошное основание в виде плиты представляет собой монолитную конструкцию с армирующими прутьями. Плиту устанавливают на воздушную подушку из песка. Опалубку монтируют по всему периметру основания, с внешней стороны устанавливают поддерживающие опоры.

Кроме обустройстве опалубки при заливке фундамента важно также позаботиться о его вентиляции.

Материалы для строительства

Материалы для создания опалубочной системы выбирают в зависимости от вида, ширины и протяженности фундамента. Для сборки формы используют: доски, фанеру, ОСБ, ДСП, ДВП, металлические щиты и полимерные плиты.

Чаще всего для обустройства опалубочной системы выбирают древесину. Деревянные щиты изготавливают из сосны или лиственницы.

Опалубка из древесины – бюджетный вариант. Щиты монтируются легко и быстро, наличие специальных инструментов не требуется. Для усиления конструкции часто используют дополнительные элементы. Доступность в финансовом плане – главный плюс материала.

Опалубка из фанеры, ДСП, ОСБ. Материалы для сооружения такой системы стоят недорого, а использование дополнительных элементов повышает прочность конструкции. Прежде чем приступить к возведению опалубки, мастера делают предварительные расчеты количества затрачиваемого материала.

Опалубку из металла сооружают при обустройстве ленточного или монолитного фундамента. Главная особенность металлической системы – высокий уровень надежности. Арматуру приваривают к металлическим щитам, тем самым усиливая прочность бетонного основания.

Железобетон редко используется в частном строительстве. Достоинством железобетонных плит является то, что с их помощью можно существенно сократить толщину фундамента. Еще один плюс – использовать дополнительные распорки при обустройстве данного вида опалубки не нужно.

Пенополистирол пользуется заслуженной популярностью у строителей благодаря своим техническим характеристикам. Материал придает форму бетонному основанию, служит в качестве утеплителя, защищает сооружение от неблагоприятных погодных условий.

Монтаж опалубки из пенополистирола не вызывает сложностей, но стоит дороже, чем установка других видов конструкций.

При выборе материала для опалубки мастера и новички строительной отрасли в основном выбирают древесину. Выбор материала во многом зависит от типа фундамента.

Опалубка из подручных материалов

Собрать опалубку можно из подручных материалов: шифера, профлистов и т.д. Главным преимуществом опалубки из подручных материалов является ее низкая стоимость.

К недостаткам данного вида конструкции можно отнести:

сложность монтажа;
риск утечки бетонной смеси сквозь щели;
низкая несущая способность;
необходимость в установке дополнительных опор.

Опалубка из подручных материалов будет уместна только для небольших построек. В остальных случаях выбирают традиционные для обустройства системы материалы.

Инструктаж по обустройству опалубки

Для обустройства ленточного фундамента устанавливают деревянную опалубку. Система состоит из двух параллельных сторон, для ее монтажа используют деревянные щиты, брус, металлические прутья, крепежные элементы и гидроизоляцию.

Процесс сборки конструкции происходит в следующей последовательности:

расчет стоимости и количества материала;
подготовка участка и обустройство котлована;
установка деревянных щитов;
монтаж опалубки;
укрепление и гидроизоляция конструкции.

Установить опалубку по всем правилам могут специалисты строительной отрасли. Выполнение данного вида работ под силу даже новичкам. Начинающим строителям следует изучить каждый этап в отдельности для полного понимания специфики.

Шаг 1 – расчеты при проведении работ

Опалубка, как и любая конструкция, требует проведения предварительных расчетов технических параметров и необходимого количества материалов. Вычисления проводят перед началом монтажных работ.

При проведении расчетов принимают во внимание вид сырья. Все используемые материалы имеют разную стоимость, соответственно, меняется и цена будущей конструкции.

Опалубку из дешевых материалов (ОСБ, доски, фанера и т.д.) чаще всего используют при возведении частных домов и построек. Для крупных объектов выбирают сырье с хорошими техническими характеристиками, главными плюсами которого является устойчивость к влаге.

Расчет количества материалов вычисляется просто. На первоначальном этапе разделяют периметр планируемого фундамента на длину деревянного элемента. Далее делят высоту основания на ширину заготовки из дерева.

В завершении полученные ранее значения умножают. Конечный результат будет соответствовать количеству досок, необходимых для обустройства опалубочной системы. Строители рекомендуют к полученным цифрам добавлять запас около 10%.

На закупку дополнительных материалов часто уходит до 50% от общей стоимости основного сырья. На заключительном этапе вычислений добавляют расходы на закупку инструментов и элементов фиксации.

Шаг 2 – подготовительные работы перед строительством

Участок, на котором будет располагаться фундамент дома необходимо заранее подготовить: вырубить все деревья и кустарники, выкорчевать пни, убрать валуны и камни. Далее на обозначенной территории участка следует снять верхний слой плодородного грунта и нанести разметку.

Для обозначения границ лучше использовать деревянные колышки, чтобы можно было между ними натянуть шнур либо прочную нить.

Для установки системы необходимо выкопать траншею глубиной не менее 50 см. Ее дно должно быть ровным, для выравнивания рабочие обычно используют строительный уровень или разметочный шнур. Выкопанный грунт размещают по периметру основания или используют его для выравнивания территории участка.

Обустройство подушки – важный этап подготовительных работ. На дно траншеи засыпают песок. В дальнейшем слой песка защитит фундамент от грунтовых вод, промерзания и не даст фундаменту осесть. Укладку слоев выполняют поочередно, высота каждого слоя должна составлять не менее 10 см. Всего для обустройства подушки понадобится три таких слоя.

Далее на покрытие из песка стелют геотекстильное полотно, сверху засыпают слой мелкозернистого щебня. Толщина слоя должна составлять не менее 10 см. Покрытие тщательно утрамбовывают и выравнивают.

Шаг 3 – соединение щитов и установка

Оптимальная ширина щитовых конструкций колеблется от 1 до 3 метров. Элементы крепят к профилю из металла или на каркас из деревянного бруса саморезами. Первый и последний брусок крепят на расстоянии от края примерно на 15-20 см.

Между промежуточными брусьями оставляют расстояние в 1 метр. Два или три крайних бруска должны быть длиннее остальных на 30 см. С одной стороны бруски затачивают, чтобы в дальнейшем было удобнее их вбивать в землю.

Установка опалубки для ленточного фундамента считается наиболее легкой, в сравнении с другими видами систем. Конструкцию устанавливают на дно траншеи.

Весь процесс состоит из нескольких этапов:

нанесение разметки;
установка брусьев;
монтаж первых щитовых элементов;
проверка уровня установки щитов;
дальнейшая установка элементов с ориентировкой на предыдущие щиты;
монтаж параллельной стороны щитов.

В самом начале проведения монтажных работы щиты вбивают до тех пор, пока они не соприкоснуться с почвой.

Шаг 4 – укрепление опалубки и гидроизоляция

Противоположные стороны опалубки скрепляют деревянными перемычками, чтобы щиты не сместились во время заливки бетонной смеси. Перемычки фиксируют металлическими шпильками с резьбой и гайками на концах. Диаметр перемычек составляет 8-12 мм.

Шпильки должны быть с припуском примерно в 10 см по длине, крепеж устанавливают на некотором расстоянии от края – 15 см.

Деревянные щиты обшивают полиэтиленом или любой другой гидроизоляцией для защиты конструкции от влаги и других неблагоприятных факторов. Щиты обшивают с напуском, используя мебельный степлер. На заключительном этапе строители проверяют надежно4ть конструкции.

Демонтаж конструкции после заливки бетоном

При демонтаже съемной опалубки важно учитывать факторы, которые влияют на скорость схватывания раствора: марка бетона, погодные условия, способ бетонирования.

В строительные нормы внесены процентные показатели отвердевания всех марок бетонных смесей. В соответствии с установленными нормами опалубку можно демонтировать, не повредив при этом основание фундамента.

Систему снимают уже через две недели после заливки раствора, но только в том случае, если условия для схватывания бетона были благоприятными.

Основные требования при проведении работ

Монтаж формирующей конструкции осуществляется согласно установленным правилам и нормам. При проведении работ строители учитывают все детали.

В противном случае опалубка способна принять неустойчивую форму, что впоследствии может привести к негативным последствиям.

Поэтому важно соблюсти следующие условия:

Отклонение щитов от вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 м высоты.
Предел смещения конструкции должен составлять не более 15 мм.
Предельно допустимые перепады между щитами не должны превышать 3 мм.
На участках с сыпучим грунтом траншею делают шире, чем обычно, по бокам устанавливают распорки.
В некоторых случаях при монтаже опалубки используют пенопластовый утеплитель. Траншею при этом делают шире, учитывая дополнительный слой утеплителя.
В фундаменты без опалубки рекомендовано устанавливать решетки из арматуры.
Несъемная опалубка должна быть полностью герметичной.
При монтировании формирующей конструкции особое внимание уделяют качественным характеристикам крепежных элементов.

Определенные требования предъявляются к качеству используемых материалов. Они должны быть влагостойкими, обладать низкой адгезией с бетоном и противостоять нагрузкам, которые появляются в процессе схватывания бетона.

Как сократить расходы?

Особые технологи укладки бетона помогут сократить расходы. Такие приемы актуальны, если опалубка берется в аренду. Методы послойной и вертикальной заливки раствора помогут снизить затраты на материалы.

Процесс сооружения опалубки в данном случае имеет некоторые особенности. На первоначальном этапе строители устанавливают щиты чуть выше уровня первого слоя заливки. Далее следует небольшой перерыв, а спустя 3 дня заливают последующий слой. Последующие щиты монтируют с учетом захвата нижней прослойки. Постепенно конструкцию увеличивают до необходимого уровня.

Важный нюанс – после заливки каждого слоя раствора необходимо снимать цементное молочко, образовавшееся на поверхности бетона.

Вертикальная заливка раствора выполняется на отдельных участках основания фундамента. Участок делится на 2-3 части, бетон заливают поочередно на всех секторах.

Опалубку для вертикальной заливки монтируют следующим образом:

по бокам каркаса крепят горизонтальные прутки;
после формирования основания на первом секторе прутки продвигают на полметра;
переносят опалубку на другой вертикальный участок.

Фундаментный слой не должен быть идеально гладким, он должен обеспечивать нужный уровень адгезии с рядом сформированным вертикальным слоем.

Обустраивая фундамент также очень важно правильно обустроить его дренаж иначе в будущем есть риск столкнуться с сыростью и плесенью в подвале.

Выводы и полезное видео по теме

Изготовление деревянной опалубки своими руками для ленточного фундамента с армированием стеклопластиковой арматурой диаметром 8 мм. Как выполнить выравнивание опалубки с помощью водяного уровня. Укрепление опалубки раскосами для придания дополнительной жесткости конструкции:

Монтаж многоразовой опалубки с использованием различных материалов. Мастер класс выполнен профессиональными строителями:

Расчет материалов для опалубки своими руками. В видео представлены подробные расчеты для возведения разных опалубочных систем и рекомендации специалиста:

Период эксплуатации здания напрямую зависит от прочности бетонного основания. Соблюдая последовательность действий при сооружении опалубки, удастся избежать ряда ошибок, которые могут стать причиной преждевременного разрушения фундамента. Правильно смонтированная опалубка придаст фундаменту нужную форму, не даст ему просесть или деформироваться в дальнейшем.

Возможно у вас есть опыт самостоятельного сооружения опалубки для фундамента, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, были ли трудности во время строительства и как удалось с ними справиться. Оставляйте свои комментарии в форме для связи.

Калькулятор расхода штукатурки на 1 м2 стены

Определите расход штукатурки на 1 м 2 стены с помощью калькулятора – расход штукатурки по площади: гипсовая, декоративная Короед, Ротбанд и другие.

С помощью нашего калькулятора вы можете узнать расход штукатурки на 1 м 2 стены или произвести суммарный расчет по площади в квадратных метрах. В программе содержатся данные по гипсовым и цементным смесям для отделки внутренних и фасадных поверхностей таких производителей/марок как: Короед, Ротбанд, Волма, Старатели, Кнауф. Максимальный слой штукатурки рекомендуется принимать не более 50 мм – более подробно ниже. При необходимости можно произвести подсчет стоимости материала в мешках. Для того чтобы получить результат, нажмите кнопку «Рассчитать». Возможно вас заинтересует расход шпаклевки.

Смежные нормативные документы:

СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия»

ГОСТ Р 57984-2017 «Штукатурка для наружных и внутренних работ. Правила подбора, приготовления и нанесения»

ГОСТ Р 57957-2017 «Вяжущие и штукатурка гипсовые»

ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем»

Норма расхода штукатурки на 1 м 2 – таблица

Расход гипсовой штукатурки Ротбанд Кнауф

Расход декоративной штукатурки Короед ЦЕРЕЗИТ

Расход гипсовой штукатурки Волма

ВОЛМА-Слой, слой 10 мм

ВОЛМА-Холст, слой 10 мм

ВОЛМА Гипс Актив, слой 10 мм

Расход цементной штукатурки Волма

ВОЛМА-Акваслой, зерно до 1,25 мм, слой 10 мм

ВОЛМА-Аквапласт, зерно до 1,25 мм, слой 10 мм

ВОЛМА-Аквастарт, зерно до 1,25 мм, слой 10 мм

ВОЛМА-Короед, слой 10 мм

Расход штукатурки Юнис

Теплон Универсальный, слой 10 мм

Теплон Влагостойкий, слой 10 мм

Теплон Белый, слой 5 мм

КОРОЕД-ДЕКОР, зерно до 3 мм, слой 2 мм

КОРОЕД-ДЕКОР, зерно до 2 мм, слой 2 мм

Расход штукатурки Старатели

«Оптимум», «MIXTER», слой 10 мм

«Гипсовая», «Гипсовая Белая», слой 10мм

«Цементная», слой 10 мм

КОРОЕД, зерно 2 мм, слой 1.5-2 мм

КОРОЕД, зерно 3 мм, слой 1.5-2 мм

Расход штукатурки Бергауф

BAU PUTZ GIPS, слой 10 мм

BAU PUTZ ZEMENT, слой 10 мм

EASY PLASTER, для новичков, слой 10 мм

PRIMA PUTZ GIPS, слой 10 мм

EASY BAND, слой 10 мм

Толщина слоя штукатурки

Для того чтобы правильно рассчитать среднюю толщину слоя штукатурки, необходимо купить или сделать самостоятельно специальные приспособления – маяки, которые представляют собой металлические или пластиковые профили толщиной 6/10 мм. Первый подойдет при выравнивании стен под обои, второй под плитку.

После этого визуально разделите поверхность стены на равные вертикальные части шириной по 1.5 метра и сделайте отметки, чтобы не забывать их расположение. На ближайшей к углу комнаты линии нанесите пять нашлепков штукатурного раствора, равномерно распределенных по всей высоте и утопите в них маяк до первого касания стены, одновременно контролируя уровнем угол поверхности. Повторите то же самое для остальных отметок.

Для каждого профиля требуется определить три равноудаленные друг от друга точки (верх, середина, низ). Измеряем в каждой точке, настолько далеко маяк расположен от стены и записываем. Сложите все значения и разделите на их количество. То же самое проделываем с другими и находите среднее арифметическое уже для всей стены. Это и будет средним значением толщины штукатурки.

Пример расчета

Предположим, что будет ремонтироваться помещение с параметрами 4х3х2.5м (ДхШхВ).

Получилось три маяка по длине и два по ширине. При погружении профилей получились следующие значения (12, 0, 15; 12, 0, 15; 12, 0, 15 – длинная сторона, 27, 0, 30; 27, 0, 30 – короткая). Для облегчения расчетов, допустим, что противоположные стороны и ситуация на профилях одинаковы, хотя на практике в большинстве случаев это будет не так.

Исходя из этих цифр, можно понять, что нулевая отметка, где маяк соприкасается со стеной, будет посередине, а сверху и снизу стены выгнуты наружу.

для длинной стены средняя толщина штукатурки: (12 + 0 + 15) / 3 = 9 мм;
для узкой стороны: (27 + 0 + 30) / 3 = 19 мм.

Нормативная величина расхода на 1 м 2 стен обычно указывается производителем при толщине нанесения в 10 мм. У гипсовой усредненный показатель составляет 9 кг/м 2 , для цементной 17 кг/м 2 . Для внутренних стен наиболее часто используется гипсовый раствор, тогда для того, чтобы рассчитать массу штукатурки для одной стены необходимо найти ее площадь и умножить на теоретическую величину расхода.

длинная стена – (4 м × 2.5 м) × (0.9 мм × 9 кг/м 2 )= 81 кг;
короткая стена – (3 м × 2.5 м) × (0.9 мм × 9 кг/м 2 ) = 60.75 = 61 кг;
для всех стен – 81 кг × 2 + 61 кг × 2 = 284 кг.

Расход раствора на 1м2 штукатурки стен

При самостоятельном выполнении ремонтных работ нужно уметь правильно рассчитывать расход строительных материалов. Это поможет сэкономить средства при их покупке. Расход цемента на 1 м2 штукатурки зависит от качества поверхности, на которую будем наносить раствор, технических характеристик смеси и фактуры получаемого покрытия.

Рассмотрим, как самостоятельно определить расход смеси в зависимости от толщины слоя и вида используемой штукатурки.

Виды цементных растворов для штукатурки

Штукатурные смеси, применяемые для отделки стен, отличаются наличием в составе определенных компонентов и их соотношением. Подразделяются на виды:

Вид смеси	Характеристики	Пропорции
Цементно — песчаные	Применяются для черновой внутренней и наружной отделки, в результате получается прочное, устойчивое к воздействию влаги покрытие. Подходит для отделки стен, потолков в неотапливаемых, влажных помещениях и для облицовки фасадов. Составляющими компонентами является цемент и различные наполнители: песок, пластификаторы и др.	Стандартный раствор готовят в пропорции песка и цемента 1:3. Цемент марки М 400 можно разводить 1 часть к 8 частям песка. М 100 смешивают в пропорции 1:2. Состав подбирают в зависимости от вида поверхности, толщины слоя, условий эксплуатации. Для повышения пластичности добавляют в готовую смесь клей ПВА в соотношении 50—100 мл на 10 литров готового раствора.
Цементно — известковые	Обладают хорошей схватываемостью с любыми видами поверхностей. Применяют для отделки цоколей, карнизов из камня и древесины. Известь обладает бактерицидными свойствами, предохраняет поверхность от плесени и грибковых поражений.	По 1 части цемента и извести на 5 частей песка. На мешок цемента 25 кг берем 21 кг извести, 280 кг песка, 50 л воды.

Цементный состав, чаще всего, применяют для черновой отделки стен. Тонкий слой растрескивается в процессе эксплуатации, поэтому рекомендуется наносить цементно — песчаные растворы толщиной от 3 до 6 см в зависимости от материала, из которого изготовлены стены, и применяемой технологии нанесения штукатурки.

Что влияет на расход материалов

Расход цемента на штукатурку стен можно легко высчитать самостоятельно. Расход определяют, исходя из таких составляющих:

тип раствора и его составляющие;
насколько ровные стены, и из какого материала они построены.

В многоэтажных домах отклонение плоскости по уровню составляет 2—2,5 см. Чем больше неровность поверхности, тем более толстый слой придется наносить.

Чтобы уменьшить расход штукатурной смеси, поверхность обрабатывают грунтовкой в несколько слоев. Она способствует обеспыливанию поверхности, уменьшению впитывающей способности и лучшей адгезии материалов.

На стыке двух поверхностей, выполненных из различных материалов, монтируем строительную сетку. Из-за этого требуется укладка более толстого слоя штукатурного раствора. Расчет расхода декоративной штукатурки производят по специальной методике.

В домах старой постройки можно встретить идеально ровные стены, но чаще и в них стены кривые.

Рассчитываем толщину слоя

Определяем перепад поверхности относительно вертикальной плоскости с помощью отвеса или установки маяков.

Способы определения кривизны стен:

отвес опускаем с потолка, находим самую выступающую точку стены, затем измеряем глубину впадин.
в качестве маяков используем длинные ровные рейки; прикладываем их к стене, и видим, насколько она кривая; измеряем впадины на стене.

Для наглядности приведем пример расчета толщины слоя цементной штукатурки для стены площадью 12 кв. м.

Допустим, устанавливали 4 маяка, замеряли отклонения по плоскости 2, 3, 4, 5 см.

Складываем показатели глубины впадин на стенах и делим получившийся результат на количество маяков: (2+3+4+5): 4= 3,5 см. Толщина слоя штукатурки будет равна показателю 3,5 см.

Стандартные нормы расхода

Средний расход цемента для штукатурки указан на упаковке с учетом слоя в 10 мм, индивидуален для каждого производителя. Если наносить раствор будем толщиной 2 см, тогда количество умножаем на 2 и т. д. Для штукатурки средний расход составляет 8,5 кг на один кв.м.

Если берем мешок 25 кг, значит 8,5:25 =0,34% от количества мешка разойдется штукатурки на 1 м2.

Рассмотрим в таблице расчет расхода цемента для штукатурки стен в зависимости от толщины наносимого слоя при стандартной норме расхода 8,5 кг на кв. м:

Толщина слоя, см	Расход смеси, кг	Расход смеси в мешке, массой 25 кг, %
2 см	8,5*2 см =17 кг.	17кг : 25 кг = 0,68 = 68% мешка
3 см	8,5*3см = 25,5 кг.	25,5 кг : 25 кг = 1,02 = 102 %. На такой слой одного мешка может не хватить.
4 см	8,5*4 см =34 кг.	34:25= 1,36 =136 %. Нужно приобретать 2 мешка. Один разойдется полностью, из второго используется 1/3.

Если нужно высчитать расход материалов на более толстый слой, умножаем полученное количество на величину толщины слоя.

Состав для финишной штукатурки Короед имеет в своем составе мраморную крошку, благодаря этому получается рельефная поверхность с интересной структурой. Стандартный расход колеблется от 2, 5 до 4 кг. Каждый производитель указывает эти показатели на этикетке.

Венецианскую штукатурку наносят слоем в несколько миллиметров, за счет этого получается небольшой расход смеси от 70 до 200 гр на кв. м. Работа с таким материалом требует опыта, чтобы качественно нанести его на поверхность, лучше пригласить профессионала.

Гипсовые составы расходуются в соотношении 9 кг на кв. м. Калькулятор количества штукатурки на нашем сайте поможет быстро рассчитать, сколько этого материала понадобится для отделочных работ.

При покупке штукатурной смеси нужно к расчетному количеству материала прибавить 10%, чтобы в процессе выполнения работ не пришлось бежать в магазин.

Штукатурим своими руками

После того как рассчитали нужное количество материала и закупили сухие составляющие, приступаем к выполнению работ.

Подготавливаем поверхность. Очищаем стену от пыли и отслаивающихся строительных материалов. Зачищаем ржавчину и масляные пятна.
Грунтуем поверхность в 2—3 слоя, каждый последующий наносим после высыхания предыдущего.
Штукатурку наносим тремя слоями. В первую очередь набрызгиваем раствор средней консистенции на стену, это можно делать руками, шпателем или набрасывать из ковшика. Затем растираем состав по поверхности правилом или теркой: на бетонную поверхность наносим толщиной 4—5 мм, на кирпичную до 7 мм, на древесину до 10 мм.
Второй слой является основным. Замешиваем раствор немного гуще, чем для обрызга. Шпателем или кельмой состав наносим на стену и растираем по поверхности, разравниваем.
Последний слой наносим толщиной не более 4 мм, для него готовим более жидкий раствор. Наносим накрывку на увлажненный основной слой. После схватывания, но до того как поверхность высохнет, выполняем затирку. Подробнее о штукатурных работах без маяков смотрите в этом видео:

Разновидностью штукатурки стен является отделка по маякам, которые позволяют создать идеально ровную поверхность.

Направляющие устанавливают строго по уровню на расстоянии, чуть меньшем друг от друга, чем ширина правила. Маяки могут оставаться в стене или быть съемными.

Ведите правило снизу-вверх

Этапы нанесения штукатурки на маяки:

Площадь между маяками заполняем раствором, разравниваем с помощью правила. Заполняем все пустоты и тщательно разравниваем.
Выполняем накрывку, хорошо затираем поверхность.

Нужно готовить такой объем раствора, который успеем нанести до его застывания.

Ремонт не обходится без выравнивания стен и выполнения штукатурных работ. Обработанная цементным составом поверхность служит надежной основой для финишной отделки.

Чтобы не ошибиться при закупке материалов при самостоятельном ремонте или проконтролировать строителей, нужно знать, сколько расходуется материала. Изучив эту статью, вы с легкостью высчитаете эти показатели.

Нормы расхода штукатурки на 1 м² стены

Для правильного, а главное – менее затратного проведения отделочных работ, количество необходимых строительных материалов следует предварительно рассчитать. Расход штукатурки на 1 м 2 уже предварительно определён производителем, а дополнительно нормы расхода были вычислены и неоднократно проверены ещё в советскую эпоху и прописаны в СНиП. Быстро определить необходимое количество материала помогут несложные расчёты. Обо всём подробнее далее.

Какие нормативные документы следует использовать при расчёте

Нормы оштукатуривания стен составлены давно и спустя годы неоднократно проверялись на практике многими строителями. Для определения расхода материала на 1 м 2 потребуется всего 2 нормативных документа, а именно:

СНиП 3.04.01-87. Нормы составлены специально для определения толщины и качества как изоляционных, так и отделочных покрытий.
Нормативные показатели расхода материалов (НПРМ) Сборник 15.02 Штукатурные работы. Сборник довольно обширный и рекомендован Госстроем России в качестве информационного материала для разработки строительных смет. Приведены нормы и виды отделочных материалов для любой поверхности.

Многие данные, указанные в СНиПе 3.04.01-87 или в более актуальной версии СП 71.13330.2017 есть и в НПРМ, но в сокращённом варианте. Больше для расчёта расхода нормативных документов не потребуется.

Допустимая толщина слоя штукатурки

Для определения такого важного параметра, как допустимая толщина оштукатуренного слоя следует заглянуть в таблицу 10 СНиПа 3.04.01-87.

Технические требования регламентирующего документа:

Толщина слоя при оштукатуривании стен в один слой, для всех категорий отделочных материалов кроме гипса, должна быть 20 мм. При применении растворов на основе гипса – 15 мм.
Толщина при обрызге каменных, кирпичных, бетонных стен в несколько слоёв – 5 мм. Деревянных – не более 9 мм.

Первый этап оштукатуривания. Обрызг бетонной стены

При наложении грунта на основе цементного раствора в несколько слоёв его толщина должна быть не более 5 мм. Известкового раствора (допускается добавления гипса) – 7 мм.

Накрывочный слой при оштукатуривании поверхности должен составлять не более 2 мм, но только если это не декоративная отделка – тогда допускается сделать его 7 мм.

Расчёт необходимого количества смеси

Определить необходимое количество материала на оштукатуривание можно по такой методике. Нужно вычислить среднюю толщину слоя для стены площадью 12,5 м 2 . Сначала проводится провешивание стены в нескольких местах, чем больше их сделать, тем точнее будет результат. Полученные результаты по кривизне стены, к примеру, 1, 4, 2 см, нужно сложить и разделить на количество провесов, в нашем случае три. Получаем средний слой (1+4+2)/3=2,33 см.

Теперь нужно вычислить средний расход на квадратный метр и общее количество материала. Если вы выбрали для оштукатуривания «Волма-слой», у которой расход 9 кг/м 2 , то получаем 9*2,33=20,97 кг, это средний расход. Умножаем его на общую площадь 12,5 м 2 , 12,5*20,97=262,1 кг.

Смесь реализуется в мешках по 30 кг, поэтому считаем, сколько мешков нужно купить: 262/30=8,73. Получившийся результат округляем и получаем 9 мешков. Теперь проще посчитать, на какую сумму нужно рассчитывать, чтобы заштукатурить стену. Можно для расчёта воспользоваться онлайн-калькулятором в сети.

Расход смеси на 1 м 2 поверхности

В сборнике 15.02 НПРМ вы найдёте все таблицы с нормами расхода штукатурки различных видов (известь, цемент, цементно-известковый раствор). Для простоты понимания рядом с раствором указан его ГОСТ, также дополнительно приведён расход сетки, гипса и дюбелей. Неудобство возникает при расчёте количества смеси на 1 м 2 , когда данные указаны в отношении 1м 3 /100 м 2 площади.

Расход на 1 м 2 с условием, что материал наносится в один слой (толщина слоя — 1 см):

Гипс – 9 кг.
Цементный или цементно-известковый раствор – 17 кг.
«Ротбанд». Основное отличие смеси от стандартного гипсового раствора – наличие улучшающих схватывание добавок. Расход смеси «Ротбанд» на 1 м 2 составляет 8,5 кг.
«Короед». «Короед» часто применяют при отделке фасадов зданий и намного реже — внутри помещений. Этот тип штукатурки имеет несколько разновидностей, но в среднем её расход составляет 3 кг на 1 м 2 .
«Волма». Штукатурка «Волма» пользуется популярностью из-за разнообразия продукции – насчитывает не менее 22 видов. Одна из самых распространённых – «Волма-слой», и её расход составляет от 8 кг.
Венецианская штукатурка. Больше подходит как вариант шпатлевания, так как её слой должен быть совсем тонким, поэтому расход «венецианки» максимально экономен: 200 г на 1 м 2 .

Расход на квадратный метр для некоторых видов штукатурок

«Vetonit». Получила широкое применение из-за своего относительно небольшого расхода. В состав «Vetonit» в основном входят: цемент (основа), песок, известняк и микроволокно. Расход: 1,5 кг на 1 м 2 .

«Теплон». Штукатурка на гипсовой основе, ценится своей высокой экологичностью, доступностью в плане ценовой политики и качественной паропроницаемостью. Расход «Теплон» составляет 1,8 кг.

Важно! При слишком деформированной поверхности или наличии трещин и выбоин следует добавить некоторое количество материала к уже рассчитанному. Иногда просто достаточно округлить число сметы в большую сторону, если оно вышло не целым.

Гипсовая штукатурка по ГОСТу

Сейчас самые популярные смеси для оштукатуривания помещений выполняют на основе такого универсального строительного материала как гипс. Но не все компании производители из-за постоянной экономии составляющих материалов неукоснительно следуют букве ГОСТ. Основной нормативный документ, в котором точно указаны требования к изготовлению гипсовой смеси – это ГОСТ Р 57957-2017.

В ГОСТ-е доступно представлены:

Обозначения.
Типы гипсовых штукатурок.
Маркировка и упаковка.
Значения теплопроводности материала после его застывания.

Состав гипсовой штукатурки

Но чаще всего покупателей интересует не состав штукатурки, а его пропорции. Чтобы узнать составляющие сухой гипсовой смеси, достаточно взглянуть на ГОСТ 31377-2008, в котором последовательно расписаны все требования к данной продукции:

В сухой смеси не допускается наличие зёрен размером более 5 мм. ГОСТ разрешает наличие зёрен размером 1,25 мм – не более 1%, 0,2 см – не более 12% и 0,125 – не более 15%.
Гипс, который добавляют в сухую смесь, должен быть выполнен по ГОСТ 125.
После добавления воды в сухую смесь схватывание получившегося раствора должно происходить при ручном нанесении не менее чем за 45 минут. При использовании какой-либо техники для нанесения – не менее чем за 90 минут.
Водоудерживающая способность не должна быть ниже 95%.

Важно! Если на коробке купленной смеси указан данный ГОСТ, но качество штукатурки, время её застывания или другие характеристики не соответствуют требованиям нормативного документа, то каждый покупатель вправе получить денежную компенсацию.

Штукатурка Knauf Rotband

Knauf Rotband очень популярна среди мастеров-отделочников. Во-первых, из-за своей универсальности (подходит для бетонных, кирпичных, цементных поверхностей, а также для гипсовых перегородок). Во-вторых, по причине своей доступной цены.

При покупке штукатурки КНАУФ-Ротбанд не стоит обращать внимание на её цвет, так как подобная продукция может быть белой, серой или розовой. Разные цвета и оттенки смеси придают полимерные добавки, которые смешивают с основными ингредиентами специально для придания хорошей липучести готовому раствору.

Расход Rotband гораздо меньше растворов на основе цемента, так как в этой продукции преобладает гипс. 8,5 кг смеси достаточно для покрытия площади в 1 мм 2 . Высыхание слоя толщиной 1 см происходит не более чем за 1 час, но для полного набора силы штукатурке следует дать настояться не менее 7 суток.

Гипсовые растворы прихотливы к некоторым нюансам, поэтому Ротбанд имеет несколько незначительных недостатков:

Слой штукатурки Rotband уступает по своей прочности такому же слою, но на основе цементной составляющей.
Быстро вступает в процесс с металлическими деталями (гвозди, шурупы, винты, саморезы), что приводит к их ржавчине. Поэтому на оштукатуренной поверхности со временем могут появиться жёлтые разводы.
Лучше не наносить Rotband в помещениях с повышенной влажностью.

Важно! Рынок строительных материалов наполнен подделками, которые по своему внешнему виду и стоимости практически ничем не отличаются от оригинала. Основной признак ненатуральной штукатурки Knauf Rotband – наличие песка в упаковке. Такой товар следует сразу же вернуть продавцу!

Расчет количества раствора штукатурки на 1 квадратный метр

В процессе строительства важно учитывать расход штукатурки на 1 м2 стены калькулятор. Показатели напрямую зависят от толщины слоя, который наносит мастер, показателей и характеристик состава и площади нужного участка. Специалисты советую ответственно подойти к подсчетам, чтобы избежать нехватки материала в самый неподходящий момент.

Факторы, влияющие на расход

Расчет штукатурки для стен калькулятор понадобится на начальной стадии работ. Обязательно необходимо учесть пункты, влияющие на процесс больше всего. Когда проводится расчет, берется во внимание:

Параллельность высоты и длины каждой из стен;
Тип штукатурки;
Кривизна поверхности стены.

Первый пункт вычисляют рулеткой, под потолком, над полом и в третьей точке – по центральной части углов. Так проверяется вертикаль. Данные параллельности горизонтальных линий проверяется измерением высоты потолка по центру и углам. В идеале, величина угла равняется 90 градусам. Если есть проблемы и отклонения – нужно равнять поверхность.

Учитываются отклонения вертикальной и горизонтальной плоскости стены. Таким образом, мастер понимает, какое количество понадобится для идеального выравнивания. Показатели кривизны достигают 2, 5 см – типичная картина для новостроек. Отклонения потолков и плоскостей стен варьируется до 20 мм, иногда больше. Строители советуют применять машинный штукатурный способ. Более старые дома отличаются неровностями или наоборот – гладкими поверхностями.

Расход штукатурки в зависимости от вида

Расход зависит от вида штукатурки, плотности и состава. Стартовая отличается отличной адгезией, с разными строительными материалами: газобетон, древесина, кирпич, пенобетон, шлакоблок. Подобрать смесь можно под любой тип покрытия. Чтобы улучшилась сцепка микрочастиц материала с поверхностью, рекомендуется предварительно обработать ее грунтовкой. На первом этапе проводится зачистка от строительной пыли, мелких частиц мусора, с помощью жесткой щетки. Далее, наносится грунт в несколько слоев. Пористые стены грунтуются 2 – 3 раза.

Толщина бывает разной:

Стена из кирпича и камня отличается хорошей сцепкой, рельефностью. Тоньше 0, 5 см слой быть не может. Без учета армирования – два с половиной см, если ложиться сетка – 5 см максимум;
Бетон характеризуется высокой пористостью, отличной адгезией. Рекомендованная толщина раствора на поверхности – не меньше 2 мм. Без предварительно монтированной сетки не нужно наносить больше 2 см. Максимальная толщина с учетом армирования – до 7 – 8 см;
Пеноблок и газобетон удобен для обработки – это ровные стенки, на которые не накладывается больше 16 мм;
Древесина отличается плохой адгезией, обязательно должна штукатуриться. Прежде чем начинать отделку, крепится сетка. Слой раствора – не меньше 2 см.

Работа с утеплителем стартует с армирования, с толщиной слоя до 2 см. Точный расчет штукатурки производится мастером. Берется во внимание расход материалов. Смеси, содержащие цемент, понадобятся в объеме до 17 кг на 1 квадратный метр. Плотность здесь высокая, расход – большой. Рассмотрим на примере других видов:

Гипсовые разновидности в сухом виде для выравнивания используются в объеме от 8 до 9 кг на 1 м². Гипс моментально застывает, поэтому готовить раствор нужно маленькими порциями;
Декоративный фасадный вид, к примеру, «Короед» — до 3 кг на 1 кв м. накладывается тонким слоем, застывает фактурным, так как в нем содержится каменная крошка;
Венецианская штукатурка – от 0, 07 до 0, 2 кг на 1 кв м. Слоев должно быть несколько, а после застывания они создают видимость дерева или камня;
Фактурные составы – от 3 до 5 кг за 1 кв м. Внутри содержаться полимеры и кварцевый песок, благодаря чему появляется характерный рельеф.

Раствор обладает нужной степенью вязкости и консистенцией, реагирующей с компонентами разного материала. Масса накладываемого состава становится больше. Выполним подготовку к проведению расчетов:

Перед рабочим процессом аккуратно и внимательно зачищается стена.
Монтируются маяки или рейки, для проверки неровностей.
Выделяются точки для измерений всех отклонений от нормы. Делайте количество точек больше – это повысит точность результата.
Вымеряется величина всех отклонений в точках.
Завершающий этап: суммировать показатели и поделить их на сумму точек.

Штукатурить удобно с металлическими маяками, монтируемые в просторных помещениях. Шаг маяка должен достигать 1, 5 м, вертикальные направляющие при этом закрепляются на углах. Разведенная смесь накидывается средними по размеру комками, потом выравнивают деревянным или металлическим правилом. Концы изделий опирают на маяки. Через день направляющие снимаются, штукатурка затирается. Пустоты замазываются остатками смеси.

Если стена кривая, накладываются несколько слоев материала, каждый наносится после обработки грунтом. Дорогостоящую штукатурку рекомендуется отдать в руки профессионалу: требуются тонике слои. Фактурные разновидности подходят для работы даже новичкам.

Обратите внимание на стыки с полом, потолок, углы.

Самостоятельно приготовленные мастерами растворы не дают определить точные данные: разная фракция песка и других примесей влияет на результат. Меняется итоговое покрытие, так как не выходит при ручном смешивании компонентов получить точные пропорции. Компании производители предлагают широкий выбор материала, отличающегося долговечностью и надежностью.

Рассмотрим частые ошибки, допускаемые в работе:

В колонки калькулятора вводится информация в некорректной форме – указываются разные единицы. К примеру, показатели длины, ширины и высоты в м (метрах), слой – в мм (миллиметрах). Результат будет неверный, вам придется считать заново;
Не берется во внимание неровность углов. В процессе чернового выравнивания трата раствора увеличивается в 2 – 3 раза, если неправильно свести данные. На ровных плоскостях такого не произойдет;
Не учитываются углубление, пробелы, выемки на поверхности.

Относитесь к работе ответственно, грамотно заполняйте поля программы. Вводить информацию нужно согласно формуле. Чтобы избежать неточностей с кривизной, вооружитесь уровнем, шнуром и теорией: намечается контур будущей оштукатуренной стенки. Меряется расстояние от условной до реальной плоскости на нескольких участках. Локализации с наихудшими данными отмечаются, как и места с большими углублениями. Полученные замеры плюсуются. Потом их делят на число измерений.

Стандартные нормы расхода

Чтобы вычислить количество материала, используйте онлайн калькулятор штукатурки. Средние показатели указаны в информации на упаковке производителем. Это примерный расход штукатурки на поверхность 1 м2 стены: 10 мм – почти 8 с половиной кг, зависимо от марки. 8, 5 разделяем на 30 (стандартный мешок), результат – 0, 28. Для поверхности стены 1 кв м уйдет 1/ 3 часть полного мешка (если взять во внимание толщину слоя 1 см).

Если толщина покрытия 2 см, алгоритм такой: смотрим инструкцию на мешке. При норме 8 с половиной кг для толщины покрытия 1 см, задействуется формула – умножаем 8, 5 кг на 2. В результате получается норма расхода смеси для средней толщины два см – 17 кг. Полученные 17 кг разделяем на 30 = 0, 57 мешка, при стандартном выпуске.

Считаем показатели для покрытия, средней толщиной 3 см. Читаем упаковку, рассчитываем для 1 кв м – те же 8, 5 кг умножаем на 3. Полученный показатель (25 с половиной кг) и есть вашим необходимым количество материала.

Не забывайте о погрешностях – на них уйдет некоторая часть расходного материала.

Методика расчета

Для получения точных показателей, понадобится калькулятор для расчета штукатурки стен. Корректный результат зависит от характеристик и компании производителя, фактуры, разновидности состава.

Необходимо всегда помнить о технических характеристиках: правильное разведение и накладывание на поверхность.

Существует методика определения количества применяемого сырья. Важно вымерять толщину слоя. Порошок реализуется в мешках, общий вес которых – 30 кг. Для четкого подсчета зайдите на строительный сайт и найдите калькулятор в режиме онлайн. Вычисления несложные, обязательно учтите 5 % запаса смеси: умножьте полученные параметры на 1, 05. Сведения, которые понадобятся:

Параметры стены (длина, высота);
Ширина слоя;
Вес упаковки;
Разновидность.

Неточности и неровности, выемки, углубления влияют на конечное использование раствора и толщину слоя. Для творчества с декоративными штукатурками она имеет одинаковые значения.

Пример: стена 10 м кв имеет отклонения по неровностям – 1, 3 и 5 см. прибавляем три показателя, получаем 9. Далее, нужно разделить на общее количество точек: 9 на 3, равно 3. Итак, наш средний слой смеси получается 3 см. помните, что минимальные показатели могут быть до 1 см, максимальные – до 5 см. Это стандартное правило, применяемое на стройке.

Пример расчета штукатурной смеси

Высчитать расход гипсовой или цементной штукатурки можно разными способами. К примеру, цементный состав с короедной фактурой, который используется как финишный слой, в процессе отделки фасада дома. Она характеризуется устойчивостью к влаге и прочностью, экономно расходуется. Формула проста: для того, чтобы замазать 1 м кв будет уходить 3 кг раствора при стандартной толщине слоя в 1см. Чтобы рассчитать большее количество, необходимо умножить стандартные 3 кг сырья на увеличенную толщину слоя.

Как можно снизить расход

Рассмотрим, как можно уменьшить расход сухой смеси разных видов на 1м2 штукатурки. Некоторые составы стоят дорого, для примеру, возьмем декоративную венецианскую. Специалисты советуют посчитать норму, чтобы затраты были минимальными. Это достигается следующими способами:

Выравнивание стен с использованием МДФ или гипсокартона;
Нанесение состава специальными лопатками;
Выбор материала разной фасовки: от 5 до 20 кг.

Прайс на большие упаковки ниже, а 5 – ти килограммовыми мешками можно добавить объем, которого не хватает. Расход смеси важно учитывать при любом ремонте: профессиональном или своими руками. Так получится контролировать затраты и грамотно распределить материал. Разделяют два метода нанесения : механизированный и ручной, что тоже влияет на количество используемого сырья.

Если вы испытываете трудности с вычислением и не дружите с цифрами, воспользуйтесь онлайн программой «строительный калькулятор». Подобные утилиты помогают подбить цифры с незаметными погрешностями, точно высчитать, сколько конкретного сырья понадобится. Главное, корректно определить вид раствора и точную площадь, которую будете обрабатывать. Зная эту информацию, легко узнать результат в автоматической программе.

На конечный расход влияют компоненты, входящие в состав штукатурки, гранулы. Полный список предоставляется на обратной стороне мешка. От этих элементов часто зависит пластичность. Чем больше понадобится сухого сырья, тем дороже это обойдется застройщику финансово – придется покупать не один мешок. Правильно размешивание играет роль – жидкая консистенция хуже вяжется с покрытием, увеличиваются затраты.

Видео: Какой реальный расход смеси для штукатурки стен

Расход штукатурки на 1 м2 стены

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Оштукатуривание стен выполняется с целью их выравнивания, защиты материала основания от негативных факторов окружающей среды, создания гладкой и ровной основы для отделочных материалов. Перед выполнением работ важно не только выбрать подходящую штукатурку, но и правильно рассчитать ее расход, что избавит от проблем с нехваткой материала уже на завершающей стадии.

Факторы, определяющие расход штукатурки

Основным параметром, от которого напрямую зависит расход штукатурной смеси, является кривизна поверхности, а именно – отклонения стены от вертикального и горизонтального уровня. Также количество необходимого для закупки материала увеличивается при наличии различных неровностей (впадины, выступы) и дефектов (трещины, сколы и т.д.) на основании.

Фото 1. Процесс нанесения штукатурной смеси полутерком

Расход сухой штукатурной смеси на 1 м2 определяется ее разновидностью:

Гипсового раствора расходуется меньше на квадратный метр по сравнению с цементными составами при условии их нанесения слоями одинаковой толщины. Это обусловлено в основном меньшим весом материала.
Цементной штукатурки нужно несколько больше для покрытия участка аналогичной площади и толщины. Но при этом стоимость состава немного ниже в сравнении с гипсовым материалом за килограмм веса, однако если пересчитать с учетом расхода на м2, то окажется, что гипсовые смеси более экономичные, чем цементные штукатурки.
Цементно-песчаные смеси «штукатурные» – немодифицированные смеси из цемента с песком – самые дешевые, однако и самые тяжелые, недолговечные и непластичные.

Обычно производители на упаковке с сухим раствором указывают примерный расход составов на оштукатуривание 1 кв. м стены слоем определенной толщины (в мм или см).

Как рассчитать толщину слоя?

Чтобы правильно высчитать расход штукатурной смеси, изначально нужно качественно очистить поверхность – удалить старый отделочный материал и осыпающиеся участки штукатурки при их наличии. Последующие работы выполняются таким образом:

Проверяется уровень стены с помощью отвеса, и определяются 3 точки с отклонениями.
Вымеренные значения суммируются.
Полученное число делится на количество взятых точек (в нашем случае 3, но можно брать больше – результат будет точнее) и получается средняя толщина будущего штукатурного слоя.

Рисунок 1. Проверка вертикали стены с помощью отвеса

Прежде чем определить конкретный расход сухой смеси для штукатурки 1 м2 поверхности, нужно учитывать, что минимальная толщина штукатурных маяков составляет 6 мм. То есть, если отклонения минимальны и в некоторых местах менее 6 мм, то придется штукатурить без маячков – по лазерному уровню, либо по самостоятельно подготовленным на поверхности ориентирам из раствора.

Методика расчета для разных видов штукатурных смесей

Фактический расход штукатурки зависит от многих составляющих, но основными из них является разновидность связующего вещества (цемент, гипс, известь, акрил и др.), количество модифицирующих и прочих компонентов в составе сухой смеси. Именно поэтому разные производители аналогичных материалов указывают на упаковках с готовыми штукатурными растворами различную потребность материала для оштукатуривания 1 квадратного метра поверхности.

Фото 2. Оштукатуривание стены по маякам

Принцип расчета потребности аналогичен для всех видов штукатурных составов – изначально определяется средняя толщина будущего слоя и, исходя из полученного значения, площади стены и данных производителя о расходе, высчитывается необходимое количество. Исключение составляют только декоративные смеси, которые, как правило, наносятся на предварительно выровненную и подготовленную поверхность, как правило, в один слой.

Но важно учитывать, что по факту расход будет несколько больше, поскольку при расчете невозможно учесть все дефекты и неровности стен. В связи с этим, покупать нужно на 5-10 % больше расчетного веса.

Штукатурки на основе гипса

Расход гипсовой штукатурки на 1 м2 рассчитывается исходя из регламентированной производителем потребности материала на оштукатуривание поверхности. Обычно на слой толщиной 1 мм необходимо 0,9 кг сухой смеси, но у составов разных производителей потребность может незначительно отличаться – до ±0,1 кг. Еще одно несомненное преимущество материалов на основе гипса является удобство нанесения благодаря повышенной пластичности, быстрому схватыванию и отсутствию необходимости в последующем шпатлевании (за исключением случаев, когда планируется применение окрашивания в качестве финишного слоя).

Фото 3. Выравнивание стен гипсовой штукатурной смесью

На основании имеющихся данных несложно выполнить расчет – достаточно требуемую толщину выравнивающего покрытия умножить на стандартное значение веса и на количество квадратных метров. Количество материала на всю поверхность высчитывается элементарно – например, для оштукатуривания стены площадью 10 м2 при толщине покрытия в 5 мм расход будет составлять:

0,9 × 5 × 10 = 45 кг.

Цементно-песчаные смеси

Расход сухой цементной смеси для штукатурки 1 м2 поверхности стены при толщине слоя 1 мм тоже разный у различных брендов – стандартно принимается значение 1,7 кг. Однако некоторые производители выпускают растворы, которых расходуется всего 1,4 кг.

Нередко строители готовят штукатурные составы самостоятельно – в этом случае определить точную потребность материала очень трудно, поскольку она может изменяться в зависимости от фракции песка и прочих факторов. Также это отражается и на качестве итогового покрытия, так как при ручном приготовлении сложно соблюсти точные пропорции составляющих компонентов.

Фото 4. Оштукатуривание стен цементной смесью

Смеси, изготовленные на заводе, не только более надежны и долговечны, но и удобнее в работе, быстрее схватываются, обладают повышенной морозостойкостью и прочностью сцепления с основаниями любых типов.

Пример определения расхода смеси для оштукатуривания такой же стены общей площадью 10 м2 при усредненной толщине слоя 5 мм:

1,7 × 5 × 10 = 85 кг

Если учитывать возможный перерасход (5-10 %), то необходимое количество раствора составит в пределах 94 кг на весь объем работ.

Таким образом, математически получается, что несмотря на более высокую стоимость гипсовой штукатурки, на выходе получается, что она более экономичная, чем цементная из-за гораздо меньшего расхода в кг/м2.

Декоративные смеси

Расход декоративных штукатурных составов зависит от разновидности смеси (фактурная, структурная, венецианская) и размеров нерастворимых фракций (при их наличии). Поэтому при расчете количества необходимого материала нужно ориентироваться на показатели, указанные производителем на упаковке.

Фото 5. Нанесение декоративной штукатурной смеси типа «Короед»

Расход фасадной штукатурки на 1 м2 (на примере состава типа «Короед») будет составлять:

до 2 кг при размерах зерна 1 мм;
до 3 кг при размерах нерастворимых частиц 2 мм;
до 5 кг при размерах наполнителя 3 мм.

Необходимое количество раствора разных видов для оштукатуривания поверхности площадью 1 кв. м:

Фактурные смеси наносятся тонким слоем, который редко превышает 3 мм, поэтому и расход небольшой – до 1,5 кг/м2.
Венецианские штукатурки наиболее экономичны, поскольку наносятся они очень тонким слоем (менее 1 мм). В зависимости от вида и производителя на один слой расходуется от 100 до 600 г/м2 материала. Но при этом нужно учитывать, что количество слоев может составлять от 3 до 6.

Нормы расхода на квадратный метр

Как уже было сказано выше, фактический расход штукатурки будет зависеть от качества поверхности, наличия отклонений от вертикали и горизонтали и других дефектов. Именно поэтому полученную при расчетах цифру нужно увеличить примерно на 10%, чтобы избежать недостатка смеси на финальном этапе оштукатуривания.

Для удобства выполнения расчетов мы свели примерные данные по нормам расхода разных видов штукатурных смесей в таблицу.

Таблица 1 – норма расхода штукатурки разных видов

Расход штукатурного состава на 1 м2

1,4-1,9 кг (при толщине слоя 1 мм)

0,8-0,9 кг (при толщине 1 мм)

Декоративная структурная («Короед», «Барашек»)

от 1,8 до 5 кг (в зависимости размера зерна)