Перголы своими руками: материал для изготовления, чертежи (фото, видео)

Что такое пергола и как ее построить своими руками

Лучшее украшение дачного участка – ухоженная растительность. Грамотно высаженные вьющиеся растения, виноград или цветы помогут создать уникальный по своей красоте и функциональности ландшафт.

Нужно только помнить, что подобным растениям необходимы поддерживающие конструкции, которые занимают место на участке, часто портят его вид.

Изготовление перголы из дерева своими руками – это именно то, что поможет закрыть вопрос комфортного произрастания вьющихся растений и позволит оригинально обустроить зону отдыха.

  • Что такое пергола
  • Основные разновидности
  • Подготовка к работе
  • Необходимые инструменты и материалы
  • Фундамент: нужен или нет
    • Без фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный (столбчатый) фундамент
  • Изготовление перголы
    • Шаг 1: установка опор
    • Шаг 2: установка горизонтальных балок
    • Шаг 3: монтаж поперечных перекладин
    • Шаг 4: боковые рейки
    • Шаг 5: декоративное оформление
    • Шаг 6: выбор растений

Что такое пергола

Пергола выполняет сразу две функции. Прежде всего, это опора, арка, которая поддерживает вьющиеся растения. Она дает возможность нормально расти цветущим лианам, делает проще за ними уход, а в случае плодоносящих растений, как тот же виноград, облегчает сбор урожая.

Кроме всего прочего, пергола имеет объемную конструкцию, пространство под живым навесом можно использовать для отдыха, по большому счету, это готовая беседка, только ее крыша собрана из листьев растений. Благодаря этой особенности пергола обеспечивает приятную прохладу, а ярким ее украшением является удивительный меняющийся рисунок из тени колышущихся листьев.

Основные разновидности

Существует огромное количество разновидностей пергол, они используются для поддержки различных видов растений, создания разного типа укрытий. Чаще всего на участках можно встретить:

  • козырек;
  • ширму;
  • тент;
  • тоннель.

Выбирают ту или иную конфигурацию исходя из места, где будет расположена пергола, и функционала, который на нее возлагается. Создавать козырьки удобно у стены дома, по сути, это горизонтальный сетчатый навес. Подобную конструкцию имеет и пергола в виде тента.

Если необходимо создать опору для растений невысокого роста, отлично подойдет ширма. Визуально она являет собой стену из вьющихся растений, с помощью которой можно разграничить участок, к примеру, выделить зону отдыха.

Одной из самых популярных пергол является тоннель или арка. Это объемная конструкция, поддерживающая растения по бокам и позволяющая им расти сверху. Под аркой образуется пространство, которое просто необходимо использовать. Это несложно, достаточно установить деревянный столик, несколько стульев к нему – и готово место для чаепития и отдыха.

Подготовка к работе

В большинстве своем пергола является достаточно простой конструкцией, а обилие разнообразных вариантов ее исполнения позволяет не ограничивать себя одним стилем. При всем при этом до начала работы нелишним будет набросать чертеж будущего изделия. Сделанный от руки набросок с указанием основных размеров позволит визуально оценить привлекательность готового изделия, поможет подсчитать количество необходимого материала и заметно упростит сборку.

Перед тем как сделать простую перголу своими руками, нужно правильно выбрать место ее установки. Важно учитывать ряд существенных моментов. Расположенная на участке конструкция должна:

  • обеспечивать максимум защиты от солнца в полдень;
  • создавать тень, но не перекрывать растениям доступ к свету;
  • не задевать ветки других деревьев и не мешать их нормальному росту;
  • вписываться в дизайн других строений на участке.

Проектируя перголу, стоит предусмотреть искусственное в ней освещение, выделить место для установки мангала или обустроить зону барбекю.

Необходимые инструменты и материалы

Поскольку пергола будет полностью изготовлена из дерева, для работы понадобится обычный инструмент плотника. Основное, без чего точно не удастся обойтись:

  • ручная ножовка или электропила;
  • рубанок (ручной или электрический);
  • набор стамесок;
  • электродрель;
  • молоток и гвозди;
  • шуруповерт и саморезы;
  • лак или краска и несколько кисточек;
  • рулетка, столярный угольник, уровень.

Если пергола будет установлена на сваи или фундамент, дополнительно нужно подготовить шанцевый инструмент (штыковая и совковая лопата), делать отверстия в грунте под сваи удобно с помощью бура.

Из материала в первую очередь нужен пиломатериал. Для изготовления стоек подойдет брус сечением не менее 80 х 80 мм, для создания перемычек и обрешетки подойдет рейка или тонкая доска. Из крепежа нужны металлические скобы, усилить стыковые соединения можно с помощью стальных уголков.

Подбирая пиломатериал для перголы, не стоит покупать струганые доски и брус, гораздо дешевле брать материал сразу после распила, придать заготовкам привлекательный вид можно самостоятельно с помощью рубанка. На это придется затратить немного времени, но выигрыш в цене гарантирован.

Фундамент: нужен или нет

Важнейшая задача, которую решает фундамент, – обеспечение устойчивости конструкции и распределение ее веса на большую площадь. При постройке перголы можно выбрать один из трех вариантов: обойтись без фундамента, использовать ленточный фундамент неглубокого заложения, свайный или столбчатый фундамент.

Без фундамента

Данный способ применим для легких конструкций, основная задача которых состоит в поддержке невысоких вьющихся цветов. Поскольку нагрузка на данную конструкцию небольшая, обеспечить достаточную надежность и устойчивость можно с помощью двух вертикальных опор (столбов), закопанных в землю.

Ленточный фундамент

Если в планах создание капитальной перголы туннельного или тентового типа, без фундамента не обойтись. По периметру строения с помощью колышков и веревки делается разметка. Выкапывается траншея. Ее глубина может варьироваться в зависимости от типа почвы и рельефа участка, но не должна превышать 40 см.

На дно траншеи укладывается щебень, трамбуется. Сооружается опалубка, заливается бетон. Работа продолжается только после полного его застывания.

Свайный (столбчатый) фундамент

Использование свай выгодно сочетает в себе простоту и надежность. Особенность данного способа состоит в том, что, собственно, фундамент создается только в точках установки несущих стоек, как правило, их четыре или шесть. В тех местах, где будут установлены стойки, с помощью бура или лопаты делается углубление. На его дно укладывается щебень.

Чаще всего бетонная колонна не поднимается выше уровня почвы, что еще облегчает труд – опалубка не нужна. Важно не забыть предусмотреть возможность последующей фиксации стойки, для этого достаточно поместить в яму несколько резьбовых шпилек, которые будут залиты бетоном.

Читайте также:
Ремонт насоса «Ручеёк» - разбор и ремонт своими руками

Изготовление перголы

Согласно размерам, указанным в чертеже, материал режут на заготовки нужной длины. Каждую деталь обрабатывают рубанком, это придаст конструкции привлекательный вид и снизит риск пораниться. Далее начинают сборку. Пошаговая инструкция изготовления перголы своими руками выглядит следующим образом.

Шаг 1: установка опор

Если выбран вариант создания перголы без фундамента, стойки, каждую или несколько из них, нужно вкопать в землю. Для этого с помощью садового бура в земле делают углубления. Глубина напрямую зависит от размеров конструкции. К примеру, при высоте опор в 2,5 м глубина ямы должна быть не менее 0,8 м.

Часть бруса, которая будет находиться в земле, нужно дополнительно обработать для защиты от влаги и вредителей. Это можно сделать с помощью смолы, машинного масла или просто обмотать дерево рубероидом. На дно ямы укладывают щебень, трамбуют. Выставляют столб с помощью уровня и отвеса, фиксируют временными распорками, заливают бетоном.

При использовании фундамента для установки вертикальных стоек достаточно зафиксировать их с помощью металлических уголков, которые прикручиваются к заранее вмурованным в бетон шпилькам.

Шаг 2: установка горизонтальных балок

Верхние горизонтальные балки делают из того же бруса, что и стойки. Проще всего крепить их с помощью стальных уголков. Более красивое и долговечное соединение получится при использовании столярных соединений, конечно, вырезы под них нужно сделать на стойках до начала их установки.

Шаг 3: монтаж поперечных перекладин

После установки верхних горизонтальных балок конструкция обретает достаточную устойчивость, можно ставить лестницу и устанавливать верхние поперечины. Конструктивно это ряд параллельных ламелей, создающих дополнительную опору вьющимся растениям и имитирующих крышу. Крепят ламели с помощью гвоздей.

Шаг 4: боковые рейки

Далее создают «стены» перголы, тем самым усиливая конструкцию с боков. Данные детали также нужны для создания опоры растениям и в качестве декоративного украшения строения. В самом простом варианте это несколько закрепленных через определенные промежутки параллельных реек, при желании из них можно выложить орнамент.

Шаг 5: декоративное оформление

После того как пергола готова, необходимо придать ей законченный вид и защитить от атмосферных воздействий. Поврежденную в ходе сборки древесину зачищают, для этого сгодится наждачная бумага. После зачистки поверхность древесины пропитывают антисептиком, чтобы обезопасить дерево от вредителей и воздействия влаги.

Завершающим штрихом будет окраска или лакировка. Эффектно смотрится деревянная пергола, пропитанная морилкой и вскрытая несколькими слоями лака. При желании ее можно просто покрасить в любой понравившийся цвет.

Шаг 6: выбор растений

Пергола не будет полностью законченным строением, пока на ее стенах и крыше не устроятся растения. Что именно будет высажено, целиком и полностью зависит от пожеланий владельца. Это может быть обычный виноград ли вьющаяся роза, но можно подыскать и что-то более экзотичное. Создать уникальную перголу можно с помощью целого ряда растений:

  • клематис;
  • вьющиеся розы;
  • кампсис;
  • вьющаяся жимолость;
  • девичий виноград.

В качестве дополнительного декора можно использовать и цветы в горшках (бакопа, герань, петуния), что позволит создать маленький тропический рай на собственном дачном участке. Важно только не увлечься красотой и не забыть, что с приходом холодов нужно забрать теплолюбивые растения в дом.

Пергола – это отличный выбор для всех, кто хочет превратить свою дачу в по-настоящему уютный уголок. Ее конструкция не отличается особой сложностью, ее можно сделать своими руками, можно купить и установить готовую. В любом случае красивая и функциональная пергола будет притягивать к себе взоры, баловать тенью в жаркий день.

Классическая средиземноморская пергола своими руками

Хотите добавить в ландшафт придомовой территории средиземноморского уюта, сделать опоры для вьющихся растений, зонировать участок или просто создать тенистое место для беззаботного созерцания? Помощником в этих вопросах станет традиционная деревянная пергола.

Как декоративно-функциональные элементы перголы начали использоваться еще в Древнем Риме. В последующие периоды увитые зеленью навесы продолжали оставаться важными элементами садово-парковых и частных территорий. Своей актуальности они не утрачивают и в современном ландшафтном дизайне.

Сегодня под перголами понимают самые разные конструкции. Они могут быть с прямым или сводчатым верхом, в виде отдельно стоящей постройки или примыкать к зданию, выполняя функции навеса для террасы, — размеры, формы и архитектурные особенности садовых пергол не знают границ. Мы же расскажем, как сделать своими руками классическую перголу, в том виде, в котором ее возводили еще древние римляне и который принято считать каноном средиземноморского ландшафтного дизайна.

Устройство традиционной перголы

Классическая пергола — это отдельно стоящий навес из деревянной обрешетки, поддерживаемой на толстых опорных столбах. Базовыми элементами перголы являются столбы из бруса, несущие балки, подкосы и обрешетки. Конструкция выглядит максимально легко и не перегружено, при этом обладает достаточной прочностью и чтобы выдерживать вес растений и порывы ветра.

Обрешетки классической перголы изготавливают из досок, установленных на ребро. Доска, смонтированная таким способом, лучше выдерживает нагрузки, возникающие под весом вьющихся растений, чем обрешетка, уложенная на пласть. Помимо усиленной жесткости и отсутствия прогибаний, установленные на ребро деревянные доски выглядят более эстетично, особенно в межсезонье, когда не скрыты зеленью.

О выборе материала

Круглогодичная эксплуатация перголы на открытом воздухе ставит во главу угла вопрос о выборе древесины. Материалов для изготовления этой конструкции нужно довольно много. Закупить в таком объеме лиственницу, тую, дуб, тис или другой пиломатериал, который хорошо приспособлен к всесезонной эксплуатации на открытом воздухе, способен далеко не каждый. Компромиссным решением с точки зрения долговечности и экономии бюджета является использование антисептированных сосновых досок и бруса, прошедших обработку в промышленных условиях.

Чертеж классической деревянной перголы с размерами

Изготовление деревянной перголы своими руками

Благодаря несложной конструкции, простой схеме раскроя деревянных деталей и незамысловатым столярным соединениям справиться с постройкой этого проекта для сада или дачи смогут даже начинающие мастера.

Читайте также:
Размеры полипропиленовых труб отличия водопроводных, канализационных, отопительных

Руководствуясь подробным чертежом с размерами, выполняют заготовку основных элементов перголы:

  • опорные столбы — 6 шт. 3,600x100x100 мм;
  • балки — 6 шт. 2,400x90x40 мм;
  • обрешетки — 16 шт. 2,400x90x40 мм;
  • подкосы — 14 шт. 800x90x40 мм.

Пошаговая инструкция монтажа:

  1. Возведение конструкции на участке начинают с монтажа опор. В качестве столбов используют брус 100х100 мм. Наиболее простая и надежная технология установки опор — бетонирование в скважине, выкопанной ниже уровня промерзания грунта. Глубина скважины должна быть не менее 1 м. Общий принцип данной технологии отображен на фото.

  1. На установленные столбы с выпиленным на конце шипом при помощи саморезов монтируют несущие балки.

  1. Обрешетки, с выбранными четвертями, устанавливают на крестообразном соединении. Его размеры и подробная детализация отображены в чертеже. Доски закрепляют саморезами по заранее просверленным направляющим в их торце.

Установка обрешетки: схема монтажного узла.

  1. Для монтажа подкосов используют саморезы.
  2. Завершающий этап строительства перголы — создание из доски толщиной 10 мм декоративного подножия опорных столбов.

Представленный чертеж перголы — универсален. Это конструкция, которую легко видоизменять под потребности вашей дачи или сада. В дополнение к ней можно построить деревянную решетку для роз, клематиса, винограда и других вьющихся растений. Внутри без проблем разместится скамейка, уличный стол или собственноручно собранное кресло адирондак, а балки выдержат легкие детские качели. Габариты перголы позволяют использовать ее и как навес для машины.

Как построить деревянную перголу своими руками

В данной статье, представляющей собой пошаговую инструкцию, мы расскажем о том, как сделать перголу своими руками. Если вы хотите создать во дворе собственного дома отличную зону отдыха, преобразив при этом вид участка и несколько увеличив стоимость вашей недвижимости, этот проект – идеальный вариант для вас. Хотите, чтобы результат вашей работы вас не разочаровал? Просто следуйте нашим инструкциям.

Следует сразу оговориться, что в некоторых случаях для возведения любых конструкции требуется специальное разрешение на строительство, поэтому мы рекомендуем вам заранее ознакомиться с действующими строительными нормативами и правилами. Если разрешение получено или оно не требуется, займитесь разработкой плана, опираясь на ваши потребности, вкусы и бюджет. При разработке дизайна не забывайте о том, что все постройки на участке должны быть выполнены в едином стиле.

Купите пиломатериалы, предназначенные для использования на открытом воздухе, а значит, обладающие высокой стойкостью к атмосферным воздействиям (красное дерево, кедр или древесина, подвергнутая обработке под давлением). Разумеется, они не должны иметь деформаций, трещин, сколов или других видимых дефектов.

Не экономьте на качественных материалах, и тогда ваша творение будет многие годы радовать взор окружающих. Будьте внимательны и работайте с большой осторожностью, если хотите избежать дорогостоящих ошибок и получить результат высокого профессионального качества.

Будучи лишь каркасом для вьющихся растений, пергола может иметь практически любую форму и размер. В данной статье мы рассмотрим сразу два проекта – классическая квадратная пергола беседочного типа и пергола-скамья

Строительство классической перголы

Для строительства перголы вам потребуется следующее:

Материалы: Инструменты:
Цемент, песок, гравий; Бур для рытья ям под столбы;
Трубчатая опалубка; Циркулярная пила, лобзик;
Регулируемые анкеры (4 штуки); Дрель, сверла по дереву;
Стойки 10×10 или 15×15 см длиной 240-270 см (4 штуки); Молоток, спиртовой уровень, столярный карандаш, рулетка;
Опорная балка 5×15 см длиной 360-375 см (4 штуки); Лестница;
Поперечные балки 5×15 см длиной 360-375 см; Защитные перчатки, очки.
Перекладины 5×10 см длиной 325 см;
175 мм винты для крепления опорных балок;
150 мм саморезы для крепления поперечных балок;
75 мм саморезы для крепления перекладин.

Советы:

  • Перед началом строительных работ обозначьте контур постройки на местности с помощью веревки, натянутой на колышки.
  • Просверливайте направляющие отверстия в деревянных элементах перед вкручиванием шурупов.

Начните работу с обозначения на выбранном месте контура будущей перголы. Для этого вам понадобятся лишь несколько колышков, на которые вы натянете веревку.

Совет: Измерьте диагонали квадрата, они должны быть равны. Кроме того, не лишним будет убедиться, что все углы прямые, использовав для этого правило «3-4-5» (32 + 42 = 52). В случае необходимости внесите коррективы.


Планирование на местности.

Определив точное расположение углов вашей будущей постройки, выкопайте в этих местах ямки диаметром 35-40 см и глубиной 90 см (по крайней мере, на 15 см ниже границы промерзания грунта), засыпьте 10 см слой гравия и тщательно утрамбуйте.

Поместите в выкопанные ямы опалубку, убедившись, что все формы находятся на одном уровне (используйте для этого линейку и спиртовой уровень). Смешайте небольшое количество бетона и заполните формы.


Выравнивание бетонных опор.

Не забудьте установить в бетоне, прежде чем он схватится, регулируемые анкера. Позвольте бетону застывать в течение, по крайней мере, 48 часов, после чего можете приступать к установке деревянных стоек.

В качестве стоек используйте брус 10×10 или 15×15 см. С помощью спиртового уровня убедитесь в идеально вертикальном расположении стоек и зафиксируйте их в двух направлениях. Надежно закрепите стойки в анкерах с помощью глухарей – винтов с квадратными или шестигранными головками для дерева.


Фиксация стойки.

Если вы не хотите использовать металлические анкера, вы можете закрепить бруски непосредственно в бетоне. Такие стойки будут более жесткими, но они могут гнить в земле из-за повышенной влажности. Использование регулируемых анкеров не только исключает контакт брусков с землей и, следовательно, снижает риск их загнивания, но и облегчает процесс выравнивания.


Способы крепления стоек на бетонном основании.


Схема установки деревянных стоек.

Теперь можно приступать к установке опорных балок. В качестве опорных балок мы рекомендуем использовать 5×15 или 5×20 см доски, впрочем, их размер зависит от ваших потребностей и вкусов. Как вы можете видеть на рисунке, балки должны с обеих сторон выступать за периметр постройки на 25-40 см.


Установка опорных балок.

Прежде чем закрепить опорные балки, вы должны выровнять их по горизонтали с помощью спиртового уровня и зафиксировать в этом положении струбцинами. Затем просверлите несколько сквозных отверстий через балки и стойку, вставьте болты и затяните гайки.

Совет: Если вы хотите, чтобы ваша пергола не была похожа ни на одну другую в округе, декоративно оформите концы балок, например, придайте им округлую форму, воспользовавшись для этого лобзиком.


Крепление балок.

Читайте также:
По рукам, да и в баню: строительство бани на УШП, описание работ

Продолжите ваш проект, установив поперечные балки. Для этого вам понадобятся доски 5×15 см. Выбирайте их тщательно, убедитесь, что все они абсолютно прямые и в отличном состоянии.

От расстояния между поперечными балками зависит количество света, проникающего внутрь перголы. Мы расположили их на расстоянии 30 см друг от друга, вы же должны ориентироваться на свои вкусы и потребности.


Установка поперечных балок.

Для крепления поперечных балок на обоих концах каждой из них вы должны сделать два выреза и просверлить направляющие отверстия, как показано на рисунке. Теперь осталось только зафиксировать балки 15 см саморезами. Не поленитесь тщательно выровнять балки перед креплением, иначе ваша постройка будет выглядеть недостаточно аккуратно.


Крепление поперечных балок.

Установка теневых элементов не должна вызвать особых затруднений, если вы используете правильный план работы. Просто большое внимание уделите выбору материала и измерениям. Не забывайте об элементарном здравом смысле, если вы хотите получить качественный результат по разумной цене.

Совет: Чтобы выемки получились аккуратными, сделайте в доске пропилы, предварительно нанеся разметку, после чего удалите древесину между пропилами с помощью стамески.


Выемки в поперечной балке.

Поперечные балки на своих местах, и до окончания работы осталось совсем немного – установить перпендикулярные перекладины 5×10 см. Такие перекладины имеют двойное назначение: с одной стороны, они придают вашей перголе эффектный вид, с другой – удерживают поперечные балки на одинаковом расстоянии друг от друга и увеличивают жесткость конструкции.

Мы советуем вам разместить перекладины через каждые 60-90 см, но вы можете скорректировать рекомендуемое расстояние в соответствии с вашими потребностями. Просверлите направляющие отверстия и зафиксируйте перекладины в этом положении с помощью саморезов.


Фиксирующие перекладины.

Как вы можете видеть на рисунке, в перекладинах для их надежного крепления тоже нужно сделать выемки. Используйте рулетку, чтобы равномерно распределить перекладины – несимметричность будет бросаться в глаза и не украсит вид вашей перголы.


Готовая пергола.

После завершения строительных работ заполните все отверстия, трещины и щели шпатлевкой по дереву и отшлифуйте поверхности наждачной бумагой средней зернистости. Нанесите несколько слоев лака, чтобы защитить древесину от разложения и повреждения водой.

Совет: Поставьте под навесом стол и несколько стульев и вместе с друзьями и членами семьи получайте удовольствие, укрываясь в тени в жаркий день.

Строительство перголы-скамьи

Чтобы построить небольшую перголу своими руками, вам понадобится следующее:

Материалы: Инструменты:
A – Стойки: бруски 5×10 см длиной 180 см (4 штуки); Ножовка, лобзик;
B – Каркас сидения: бруски 5×10 см длиной 162.5 см (2 штуки) и длиной 46 см (3 штуки); Дрель и сверла;
C – Спинка: бруски 5×10 см длиной 162.5 см (2 штуки), бруски 2.5×10 см и длиной 27.5 см (13 штук); Меловой шнур, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш;
D – Стропила: доски 5×20 см длиной 180 см (2 штуки), бруски 5×5 см длиной 84 см (9 штук); Лестница;
E – Сидение: дощечки 2×10 см длиной 162.5 см (6 штук); Защитные перчатки, очки.
F – Решетка: бруски 5×5 см длиной 135 см (4 штуки), длиной 41 см (4 штуки), решетка 135х34 см.

Советы:

  • По окончанию основных строительных работ заполните отверстия от шляпок саморезов и все щели шпатлевкой по дереву и отшлифуйте деревянные поверхности.
  • Нанесите несколько слоев морилки на все деревянные элементы конструкции.


План строительства перголы.

Первый этап работы – установка стоек. В верхней части предназначенных для этого брусков мы рекомендуем вам сделать небольшие выемки. Позже внутри этих вырезов вы должны будете разместить стропила.


Размеры и конструкция стоек.

Следующим шагом прикрепите к опорам каркас сиденья, сделанный из брусков 5×10 см. Делая раму, не забудьте убедиться, что все ее углы прямые. Для крепления каркаса к стойкам просверлите направляющие отверстия и вкрутите 6 см саморезы. Используйте спиртовой уровень, чтобы у вас не было сомнений, что стойки вертикальны, а каркас сиденья идеально горизонтальный.


Каркас сидения.

Теперь вам предстоит к задним стойкам присоединить спинку. Мы рекомендуем вам из 5×10 см брусков сделать горизонтальные направляющие, которые послужат основой для крепления вертикальных реек.

Совет: Просверлите глухие отверстия в торцах направляющих и закрепите их на стойках оцинкованными саморезами. Воспользуйтесь водостойким клеем, если вы хотите укрепить места сочленения.


Спинка сидения.

Теперь, когда внизу стойки надежно скреплены между собой каркасом сидения и задней спинкой, их нужно соединить и вверху. Для изготовления изогнутых продольных балок вам понадобятся доски 5×20 см. Карандашом отметьте линию распила, как это показано на рисунке, и с помощью лобзика выпилите заготовки. Отшлифуйте обрезанную кромку наждачной бумагой средней зернистости и закрепите балки в выемках на стойках.


Опорные стропила.

Следующее ваше действие – крепление к каркасу сидения предварительно просверленных деревянных дощечек 2×10 см с помощью 3 см оцинкованных саморезов. Дощечки следует распределить равномерно, оставив между ними 5 мм зазоры для улучшения отвода воды.


Смонтированное сидение перголы.

Наличие решеток с боковых сторон вашей перголы породит у взглянувших на нее людей ощущение, что постройка сделана руками профессионала. На самом деле это несложно. Вам необходимо сделать каркас из 5×5 см брусков и закрепить его саморезами на стойках. Внутри этой рамы установите готовую деревянную решетку, зафиксировав ее с помощью отделочных гвоздей.


Цветочная решетка на боковых стенках.

Если вы хотите улучшить внешний вид перголы и увеличить степень затенения, мы рекомендуем вам разместить на «крыше» постройки небольшие бруски, закрепив их на стропилах с помощью саморезов.

Читайте также:
Насадки на болгарку для шлифовки дерева: назначение шлифовальных кругов или дисков, шлифование чашечными шлифкругами диаметров 125 мм


Монтаж верхней части перголы-скамейки.

Основные строительные работы завершены, осталось добавить несколько штрихов. Заполните все щели и отверстия от саморезов шпатлевкой по дереву и позвольте ей высохнуть в течение нескольких часов. Отшлифуйте деревянные поверхности наждачной бумагой мелкой зернистости.

Совет: Нанесите на все элементы конструкции несколько слоев морилки или краски, если вы хотите защитить дерево от гниения и улучшить внешний перголы.


Готовая пергола-скамейка.

Обшивка дома металлопрофилем

Фасад – это лицо здания. Кроме украшения, он выполняет ряд технических функций по защите основы дома. Фасадная система повышает энергоэффективность здания. За счет облицовки значительно снижаются расходы на отопление, кондиционирование. Как монтировать кондиционер на вентилируемый фасад читаем в нашей статье.

Фасадные системы делятся на две группы:

  • «Мокрый» фасад – здание отделывается штукатурными и шпаклёвочными смесями. Отделка выполняется по готовому каменному или кирпичному основанию, а также по утеплителю из экструдированного пенополистирола или базальтовой минеральной ваты.
  • «Сухой» фасад – здание облицовывается листовым отделочным материалом по металлической обрешётке. Отделка выполняется по готовому каменному или бетонному основанию, а также по утеплителю из базальтовой минеральной ваты.

Среди фасадов по каркасу особой популярностью пользуется металлический вентилируемый фасад. С его помощью обустраивают фасады жилых домов, общественных зданий, производственные цеха и ряд других объектов. Рассмотрим подробнее данную технологию, ее плюсы и минусы, виды облицовочного материла, варианты монтажа, способы ухода за подвесной фасадной системой.

Что такое вентилируемый фасад

Вентилируемый фасад – это обрешётка из металлопрофиля, смонтированная по минеральному утеплителю и обшитая профилированным листом, сайдингом, натуральным или искусственным камнем, оцинкованными панелями. Особенность системы заключается в наличии технологического зазора между минеральным утеплителем и внешним облицовочным материалом. По нему постоянно циркулирует воздух, который удаляет излишки влаги, тем самым предотвращая появление плесени и грибка.

Для отделки частных домов часто применяется вентилируемый фасад из оцинкованного металла. В состав подвесной системы входят несколько групп элементов:

  1. Элементы подконструкции.
  2. Покрытие.
  3. Доборные элементы.
  4. Фасонные элементы.
  5. Утеплитель.
  6. Ветрозащита.
  7. Метизы.

Рассмотрим каждую группу подробнее.

Элементы подконструкции

Это каркас системы. На него приходится вся нагрузка от фасада. Элементы подконструкции должны обладать достаточной прочностью, а также стойкостью к коррозии. Они изготавливаются из холоднокатаной горячеоцинкованной высококачественно стали. В результате гарантия на несущую систему оцинкованного фасада не менее 30 лет. Подконструкция состоит из нескольких элементов:

  • Крепёжный профиль. Это основа каркаса, на которую устанавливается облицовка. Каждый элемент профиля выдерживает значительные изгибающие моменты, не теряя расчётной несущей способности. Изготавливается из высокопрочной оцинкованной стали. Выпускается в двух вариантах: Т-образный и Г-образный. Форма профиля зависит от его предназначения и места установки.
  • Крепёжные кронштейны. Изготавливаются из оцинкованной стали. Их функция – соединить профиль и стену. В зависимости от высоты и массы фасада выпускаются обычные и усиленные кронштейны. Есть оцинкованные кронштейны с изменяемой длинной полки. Это позволяет нивелировать неровности стены. Получать ровную поверхность.

Покрытие

Для устройства вентилируемого подвесного фасада частного дома чаще всего используется металлический профилированный лист или сайдинг. Эти материалы изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием, которое может быть окрашено по системе RAL.

Металлическое покрытие защищает фасад от негативного действия атмосферных осадков. Оно не разрушается, практически не выгорает под действие ультрафиолетовых лучей. Металлический профилированный лист или сайдинг может противостоять значительному механическому воздействию, не теряя своих защитных функций.

Крепление металлопрофиля к стене осуществляется быстро, минимальным количеством инструментов.

Доборные элементы

Они дополняют основную облицовку, придавая подвесной фасадной системе законченный вид. Изготавливаются из оцинкованной стали. Есть несколько видов доборных элементов:

  • Планки для закрытия наружных углов. Служат для декорирования стыков листов на внешних углах. В зависимости от формы угла выпускаются двух видов: сложного и простого сечения. Планка простого сечения выполнена в виде буквы Г с равными сторонами. Планка сложного сечения состоит из основы в виде буквы Г с двумя дополнительными элементов по краям.
  • Планки для закрытия внутренних углов. Служат для стыка листов на внутренних углах. Есть два варианта исполнения: простые и сложные, аналогично с планками для закрытия наружных углов.
  • Стыковочные планки. Служат для соединения двух профилированных листов или элементов металлосайдинга между собой. Есть соединительные планки простого и сложного сечения.
  • Планки завершающие. Изготавливаются из оцинкованного металла простого и сложного сечения. Служат для закрытия последнего ряда профилированного листа или металлического сайдинга.
  • Стартовая или начальная планка. Производится из оцинкованной стали. Монтируется перед установкой первого ряда облицовочного материала.

Фасонные элементы

Фасад из оцинкованной стали состоит не только из основной поверхности, но и из оконных отливов и откосов. Для их устройства есть специальные планки:

  1. Отлив или планка оконного слива. Устанавливается снаружи окна и закрывает переход от плоскости фасада к плоскости окна.
  2. Откосная планка. Устанавливается на откосы и соединяется с фасадной системой при помощи планки для закрытия внешних углов.

Утеплитель

Теплоизоляция – это прокладка между внешней облицовкой и стеной. Для устройства оцинкованного вентфасада применяется минеральная вата плотностью от 50 кг/м3 до 80 кг/м3. Внешний слой утеплителя всегда плотностью не менее 80 кг/м3. У нее низкий коэффициент теплопроводности и маленький вес. У минеральной ваты не самый низкий показатель водопоглащения, но за счет дополнительной защиты её можно использовать для устройства подвесного фасада.

Утеплитель на минеральной основе не выделяет вредных для организма человека веществ. После завершения работ, минеральный утеплитель надёжно спрятан под слоем пароизоляции и оцинкованной металлической облицовки.

Ветрозащита

Это тонкий мембранный материал, которым закрывается утеплитель. Его главная функция выпускать наружу продукты теплообмена в виде пара и воды, при этом, не впуская влагу внутрь. Такой эффект достигается за счет высокотехнологичного укрывного материала на основе мембраны. Каждая мембрана выпускает воду только в одну сторону. Фасад покрывается ветрозащитной тканью до монтажа металлопрофиля на стену.

Метизы

Крепежные элементы выполняют важную функциюпо соединению частей вентилируемого фасада между собой:

  • Для соединения профиля с доборными и фасонными элементами применяется винт с пресшайбой или без нее длинной 16-34 мм. Головка может быть окрашена в цвет фасада.
  • Для соединения профиля и подсистемы используется самонарезающийся винт длинной 34 мм. Цвет головки не важен, так как узел крепления спрятан под утеплителем и облицовкой.
  • Для крепления кронштейнов к стене используются анкера под ключ или отвертку. Длинна и несущая способность анкеров зависят от состояния и материала стены. В среднем длина крепёжного элемента составляет 100 мм.
  • Для закрепления минеральной ваты на стену применяется тарельчатый дюбель. Его длина складывается из толщины утеплителя плюс 50-60 мм в стену.
Читайте также:
Светодиодная гирлянда: схема, дождь, штора на окно, самостоятельный ремонт

Преимущества металлопрофиля для устройства вентфасада

Фасадная подсистема вентилируемого фасада из оцинкованных профилей в сочетании с профлистом и минеральным утеплителем обладает рядом преимуществ, которые выделяют её на фоне других технологий:

  1. Высокие прочностные характеристики. Подвесной фасад из оцинкованной стали сочетает жесткость и пластичность. Жёсткость защищает от разрушения. Пластичность нивелирует температурные деформации металла. Конструкция перепады температур от -60 °С до +120 °С.
  2. Стена надёжно защищена от агрессивного действия воды, ветра и снега. Утеплитель всегда сухой и не теряет своих свойств.
  3. Срок службы подвесного вентилируемого фасада составляет 30 и более лет. Всё зависит от условия эксплуатации, качества монтажа и материалов, а также своевременного ухода.
  4. Пожаробезопасность. Все части фасада, включая утеплитель, плохо горят. В обычных условиях их невозможно поджечь.
  5. Покрытая полимером поверхность практически не выгорает на солнце. Она сохранит презентабельный вид на много сезонов.
  6. Оцинкованная фасадная система включает полный набор основных и доборных элементов. Это позволяет монтировать ее в сложных условиях на самые неприветливые основания.
  7. С помощью кронштейнов с переменной длиной полки можно выравнивать стены с перепадами до 150 мм на высоту объекта. Это не влияет на прочностные характеристики системы.
  8. Монтаж стальных конструкций проводить практически круглый годы. Исключение составляет ураганный ветер, сильный мороз и ливень.

Как обшить дом металлопрофилем

Устройство фасада из металлопрофиля на первый взгляд может показаться невыполнимой задачей. Это не так, работы можно выполнить своими руками. Главное правило, на высоту выше второго этажа без подготовки и навыков забираться не стоит. Для выполнения высотных работ понадобиться помощь специализированных бригад. Они выполнят работы быстро, качественно, без риска для вашей жизни.

Работы по устройству вентилируемого фасада можно разделить на несколько этапов:

  1. Осмотр.
  2. Заказ материала.
  3. Подготовка поверхности к облицовке.
  4. Установка кронштейнов.
  5. Монтаж утеплителя и гидроизоляции.
  6. Монтаж профилей.
  7. Монтаж обшивки.

Осмотр

Заключается в визуальной, а при необходимости и контактной санации. Определяется, какого материала построена несущая стена, её возраст и визуальная прочность. Это необходимо для подбора типа и длины анкеров для крепления кронштейнов.

Фасад измеряется, определяется его площадь, количество и размер оконных и дверных проёмов. Это позволит заказать необходимое количество материала, не переплачивая за излишки.

Заказ материала

Важный этап, который выполняется после изготовления эскиза будущего фасад на листке бумаги. Эскиз – это развертка фасада с оконными и дверными проёмами. На нем указываются все необходимые размеры и площади. Также на эскизе обозначается зонирование, если фасад планируется более чем из одного цвета.

Количество материала можно подсчитать самостоятельно, либо воспользоваться фасадным калькулятором или довериться продавцу консультанту в магазине. Сначала рассчитывается стальная система несущей конструкции, затем утеплитель, облицовка, доборные элементы.

Технология монтажа металлоконструкций предусматривает запас по материалу 5-10%.

Подготовка поверхности к облицовке

Состоит из нескольких этапов:

  1. Крепление металлического профиля к стене производится по прочному основанию. Все трещины расшиваются, а затем заделываются цементно-песчаным раствором или готовой смесью. Если есть сильные разрушения, то участок усиливается при помощи металлической стеки. Затем полностью оштукатуривается.
  2. На подготовленную поверхность наносится разметка, состоящая из вертикальных и горизонтальных линий. Для переноса разбивочных осей на стену можно использовать нивелир или лазерный уровень. Сначала отбивается нижняя горизонтальная линия. Она должна располагаться на высоте не менее 50 мм от земли. Это зазор для вентиляции. Затем наносится угловая вертикальная линия. После этого наносятся точки установки анкеров. Шаг их крепления зависит от расположения несущих профилей. Если профиль горизонтальный, то шаг по горизонтали 500-600 мм, а по вертикали 900-1300 мм. Если профиль вертикальный, то всё наоборот.
  3. После нанесения разметки стена закрывается пароизоляционной плёнкой. Она защищает несущую конструкцию от насыщения конденсированной влагой.

Установка кронштейнов

Каждый кронштейн крепится к стене с помощью двух анкеров. Его прикладывают к стене и отмечают места установки анкеров. Затем высверливается отверстие под диаметр крепёжного элемента. Кронштейн снова прикладывается к стене, после чего окончательно крепится. Надо следить за тем, чтобы кронштейны не «плясали», а шли строго по одной линии, в одном направлении.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

Стена обшивается минеральным утеплителем после установки всех крепежных кронштейнов. Монтаж начинается снизу. Под кронштейны в листах минерального утеплителя делаются небольшие прорези. Для дополнительного крепления применяются тарельчатые анкера. Для одного листа достаточно четыре анкера.

Между утеплителем и оцинкованной подсистемой для вентилируемых фасадов надо проложить слой гидроизоляционной плёнки. У неё мембранная структура. Она не даёт утеплителю намокнуть, отводит от него конденсат. Пленка в рулонах, поэтому она монтируется сверху вниз.

Монтаж профилей

Обрешетка из металлического профиля состоит из вертикальных или горизонтальных направляющих. Они устанавливаются на кронштейны в специальные пазы. Затем стык укрепляется специальными заклёпками или саморезами по металлу. Соединение двух профилей осуществляется с помощью планок. Меду двумя соседними направляющими оставляется температурный шов 10 мм.

Монтаж обшивки

После того, как сделана обрешетка из металлического профиля, на неё устанавливается облицовочные материалы. Монтаж начинается от нижнего угла. Сначала закрепляется первый ряд, затем остальные. Для крепления используются саморезы по металлу с пресшайбой или заклепки или специальные крепежные элементы – кляммера для керамогранита, например. Шаг крепления определяется размером облицовки и допустимыми нагрузками на нее. Технология монтажа откосов из металла своими руками не отличается от основного фасада. Для откосов используется стальной крашенный лист или фасадный материал. Например, можно выполнить откосы из керамогранита.

Читайте также:
Производство тротуарной плитки в домашних условиях своими руками + видео, фото

На этом отделка дома металлопрофилем завершается. Царапины можно закрасить. Вентилируемый фасад не требует особого ухода. Его надо периодически мыть с помощью щетки и воды.

Обшить фундамент дома профлистом – это значит надолго защитить цоколь от разрушения. . Обшивка фасада дома профнастилом- простым.

Профилированный настил пригоден как для кровли, так и для фасадной обшивки различных построек. Обшить дом профлистом несложно.

Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками. . Как обшить дом сайдингом своими руками.

. от грибка и плесени, после чего устанавливается каркас из металлопрофиля или деревянных брусков. . Расчет сайдинга для обшивки дома (калькулятор).

Решая вопрос, как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем, не . Расчет сайдинга для обшивки дома (калькулятор). Что лучше: сайдинг или штукатурка.

. металлических панелей должна изготавливаться только из металлопрофиля. . Обшивка дома сайдингом своими руками. Как правильно обшить дом сайдингом?

Как обшить дом профнастилом: советы строителей

Каждый хозяин хочет, чтобы его дом был красивым. И один из распространённых способов придать ему приличный вид — обшить дом профнастилом. Но как это правильно сделать? С чего начать? Какой профлист подойдёт лучше всего? В чём преимущества этого материала? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Преимущества и недостатки профлиста

Перед обшивкой дома профлистом необходимо знать, какие у этого материала есть положительные и отрицательные стороны.

Профессиональные строители выделяют следующие плюсы:

  • Стоимость. Профнастил — один из самых недорогих вариантов для внешней отделки частного дома. Кроме того, его транспортировка также не обременит ваш карман.
  • Надёжность. Чаще всего профлист для обшивки дома берут из стали толщиной не менее 0,5 мм. Такие материалы должны выдержать повседневные нагрузки очень хорошо.
  • Лёгкость установки. Обшить дом профнастилом можно достаточно быстро, притом, без какой-либо специальной подготовки. Разумеется, чем больше у вас опыта, тем лучше, но можно обойтись и без него, следуя советам знающих людей.
  • Пожаробезопасность. Профлист обладает классом горючести «НГ». Это увеличивает вашу безопасность.
  • Долговечность. Поскольку добросовестные изготовители покрывают профлист слоем цинка, пассивации, грунта и полимерным слоем, такое изделие способно прослужить хозяину десятилетиями без образования коррозии.
  • Выбор цвета. Цветов у профнастила сегодня — великое множество. Каждый сможет выбрать что-то на свой вкус.
  • Неприхотливость. Профлист не нужно подкрашивать или пропитывать составами от насекомых и плесени. Кроме того, его очень легко мыть, просто обдав водой.

Но есть также и минусы, с большинством из которых можно легко бороться:

  • Шумность. При сильном дожде или граде вы сможете услышать шум. Борются с ним, применяя теплоизоляцию и качественные стеклопакеты.
  • Может сорвать. Если профлист закрепить недостаточно прочно, его может сорвать при сильном ветре. Поэтому следует использовать качественные саморезы. О них мы говорили в отдельной статье. Хотя, это скорее не минус самого профлиста, а минус его неправильной установки.
  • Может заржаветь от неправильного реза. Многие нерадивые монтажники используют болгарку для подрезания профлиста. Делать это нельзя, потому что так выжигается и полимер, и защитный слой цинка. В результате профлист на этой кромке ржавеет.

Какой профлист подойдёт?

Как вы могли заметить, в названии профилированного листа всегда стоит буквенное обозначение. Оно стоит не просто так. Каждый из этих вариантов указывает на функции изделия:

  • С — для стен. Такой профнастил предназначен для обшивки стен. Но в некоторых случаях его могут использовать и на заборах, и на кровле (за исключением С-8 и С-10). Отличается сравнительно невысокой несущей способностью. Варианты: С-8, С-10, С-21, С-44.

  • Н — несущий. Изделия с такой маркировкой уже используют для тех мест, на которые приходятся серьёзные нагрузки. Например, на плоские крыши или несъёмные опалубки. Часто монтируют на промышленные здания. Характерные черты — увеличенная толщина металла и высота рельефа. Варианты: Н-60, Н-75, Н-114.

  • НС — универсальный. Его можно использовать как для стен, так и для кровли. Это нечто среднее между стеновым и несущим вариантом. Средняя высота рельефа и толщина стали. Варианты: НС-35.
  • МП — универсальный. Эта маркировка свойственна изделиям компании «Металл Профиль». Такие изделия универсальны и используются для кровли, фасада и даже забора. Варианты: МП-10, МП-18, МП-20, МП-35.

Если подытожить, то строители рекомендуют для отделки домов профнастилом следующие варианты: С-21, С-44, МП-10, МП-18, МП-20, МП-35, НС-35.

В теории вы, конечно, можете взять хоть Н-114 для обшивки дома, но такой профнастил предназначен совсем для других целей. Он будет стоить дороже и вдобавок не отличается изысканным видом.

Как обшить дом профнастилом

Прежде всего, вам следует знать, что строители рекомендуют использовать технологию вентилируемого фасада с утеплителем. И вот почему:

  1. Такой способ позволит скрыть неровности стен, если они присутствуют.
  2. При усадке дома обшивка из профнастила останется целой.
  3. Теплоизоляция повысит энергоэффективность всего дома — зимой будет не холодно.
  4. Утеплитель позволит сдвинуть точку росы подальше от стен — так они не будут намокать.
  5. Теплоизоляция также будет нивелировать звуки извне — в доме будет тихо.
  6. Вентилируемый зазор повысит долговечность утеплителя, защитив его от сырости.
  7. Правильно сделанный зазор также защитит всю конструкцию от грибка.

Поэтому мы рассмотрим вариант обшивки стен профнастилом именно по технологии вентилируемого фасада с утеплителем. При желании вы можете сделать так же, но не устанавливая теплоизоляцию.

Монтируем подконструкцию

Существует несколько видов подконструкций, каждая из которых предназначена для разных типов стен:

    Вертикальная. Это самая распространённая система, которая выдерживает большие нагрузки. Профлист крепится на неё в горизонтальном положении. В зависимости от стен, бывает такой:

      Плотность материала стен более 600 кг/м3. В этом случае для направляющих (Г-образный профиль) используют одинарные кронштейны, расположенные вертикально.

    Плотность материала стен менее 600 кг/м3. Такую подконструкцию ещё называют межэтажной, и её применяют при недостаточной плотности материала. Используют парные кронштейны, установленные вертикально, и С-образный профиль.

    Горизонтальная. Это менее металлоёмкая подконструкция, которую применяют при плотности стенового материала более 600 кг/м3. Одинарные кронштейны крепят горизонтально, а на них устанавливают Г-образный профиль. Профнастил на горизонтальной подконструкции нужно крепить в вертикальном положении. Смотрите рисунок под спойлером.

    Перекрёстная. Её ещё называют универсальной. Она подходит для стен с плотностью более 600 кг/м3. За счёт решётчатой структуры нагрузка распределяется равномерно по всей стене. Её монтируют сначала как горизонтальную подконструкцию, а затем поперёк неё крепят шляпный профиль. Профлист для обшивки на такой системе крепится только горизонтально. Смотрите рисунок под спойлером.

    С видом подконструкций разобрались, теперь рассмотрим процесс монтажа.

    1. Очистите стену. Уберите отливы с окон, ставни, козырьки и другие выступающие элементы. Деревянные стены обработайте составами против плесени и антисептиками.
    2. Замерьте стену. Разметьте точки для сверления, соблюдая интервалы между будущими элементами обрешётки. Чтобы начертить отметки на одинаковой высоте, но на разных краях стены, можно использовать водяной уровень.
    3. Установите прокладки. Непосредственно перед сверлением установите изолоновые прокладки под кронштейны — они устранят мостик холода.
    4. Установите кронштейны. Для этого высверлите отверстие в ранее нанесённых отметках. Часто используют пластмассовые дюбели, в которые вкручиваются саморезы, но лучше использовать анкеры.
    5. Установите теплоизоляцию. Плиты утеплителя установите так, чтобы из них торчали кронштейны. Кронштейны можно купить удлинённые, либо докупить удлинители. Просверлите стену прямо через утеплитель и закрепите его тарельчатыми дюбелями. Про выбор теплоизоляции для стен читайте здесь.
    6. Установите гидроизоляцию. Отрежьте гидро- ветрозащитную плёнку чуть большего размера, чем стена. Её разматывают сверху вниз, закрепляя на самом верхнем элементе обрешётки. Эту мембрану также крепят тарельчатыми дюбелями. Важно соблюдать нахлёст плёнки в 10 сантиметров — некоторые производители для этого размечают пунктирную линию.
    7. Установите направляющие. Подходящие вашей обрешётки направляющие закрепите на кронштейнах саморезами с пресс-шайбой или специальными заклёпками.

    ВАЖНО: между утеплителем и профлистом должен быть зазор порядка 50 мм для вентиляции.

    Отлично, вы только что установили подконструкцию. Настало время обшить дом профнастилом.

    Монтируем профнастил

    После установки подконструкции осталось самое лёгкое — добавить к ней профнастил. Рассчитать количество листов вам помогут в крупных компаниях, которые производят такие изделия. По крайней мере так устроено в компании «Металл Профиль». В противном случае вам надо знать формулы для вычисления площадей треугольника и других геометрических фигур.

    Монтируем профлист за несколько шагов:

    1. Устанавливаем главные доборные элементы. Сначала необходимо установить цокольную планку, чтобы защитить цоколь от влаги. Затем можно переходить к планкам на окна: планки откосов и отливов. После этого установите торцевые планки для обрамления торцов профлиста. В местах предполагаемых стыков можно установить стыковочные планки (включая сложные). А если вы будете использовать сложные планки для обрамления наружных и внутренних углов, то установите их заранее.
    2. Отмерьте нужные размеры профлиста. Чтобы отрезать необходимую фигуру из прямоугольного листа используйте специальные ножницы. Не пользуйтесь болгаркой — она выжигает полимер и цинк, после чего металл быстро ржавеет.
    3. Установите листы. Монтаж обычно делают слева направо и снизу вверх. Закрепляйте листы профнастила к направляющим с помощью саморезов с EPDM-прокладкой, покрашенных в тот же цвет, что и сам профлист. Важный момент: листы укладываются с нахлёстом как минимум в одну волну — саморезы в таких местах устанавливаются с интервалом в полметра.
    4. Установите внешние доборные элементы. После установки профлиста вы можете установить оставшиеся доборные элементы в виде планок отлива, а также элементов для оформления дверных и оконных проёмов.

    Установить профлист на фронтон можно точно таким же образом: просто обрежьте профлист по контуру крыши. Правда, иногда фронтон не утепляют, так что теплоизоляция — это уже ваше дело.

    Лайфхак от бывалых строителей: если вы боитесь испортить внешний вид своего фасада, можете «потренироваться» сперва на той стороне дома, которая не видна прохожим.

    Итог

    Следуя указанным выше советам, вы можете без труда обшить дом профнастилом своими руками. Для этого не нужно заканчивать технические ВУЗы или быть инженером.

    Но все ваши труды могут пойти насмарку, если вы купите некачественный материал. Поэтому компания «Металл Профиль» рекомендует: приобретайте профлист для обшивки своего дома только у проверенных производителей, которые документально могут доказать качество своей продукции.

    Обшивка домов профнастилом своими руками

    Современный строительный рынок предлагает обилие отделочных материалов для наружного использования. Среди них есть как традиционные изделия, например, фасадная краска или облицовочный кирпич, так и новые современные материалы. Причём некоторые из новинок пользуются большой популярностью и особенно ценятся за их выдающиеся физико-технические и эксплуатационные характеристики. Среди таких популярных современных отделочных материалов стоит назвать виниловый сайдинг и профнастил. В нашей статье мы поговорим о последнем изделии и подробно расскажем о том, как обшить дом профнастилом.

    • Особенности материала
    • Классификация
    • Подготовительные работы
    • Обшивка дома
    • Монтаж каркаса
    • Установка доборных элементов
    • Обшивка фасада

    Особенности материала

    Поскольку профлист делается из металла, ему свойственны все характеристики этого материала. Это изделие из тонкой листовой стали. В прочности профлиста можно не сомневаться, несмотря на его небольшую толщину, ведь поверхность изделия профилированная. Благодаря трапециевидным волнам на поверхности листа, выполняющим функции рёбер жёсткости, материал приобретает дополнительную жёсткость.

    Важно: прочность профлиста напрямую связана с толщиной стали и высотой волны. Чем выше профиль и чем толще стальной лист, тем выше его прочность и цена.

    Поскольку металл подвержен коррозии под воздействием негативных факторов внешней среды, изделие производится из нержавеющей стали. Кроме этого, дополнительную защиту даёт полимерное покрытие на лицевой стороне материала. Помимо защитных функций это покрытие улучшает эстетические качества профлиста, ведь полимерный слой может иметь любую расцветку.

    Среди преимуществ профнастила стоит перечислить следующее:

    • Оцинкованные стальные листы с полимерным покрытием практически не подвержены коррозии. Однако чтобы это было действительно так, при монтаже необходимо особое внимание уделять правильной обработке срезов.
    • Фасад, обшитый профлистом, надёжно защищён от механических повреждений и атмосферной влаги.
    • Благодаря большой площади изделия монтаж профнастила проходит намного быстрее, чем обшивка фасада сайдингом или облицовка кирпичом.
    • Большой выбор расцветок полимерного покрытия гарантирует, что вы найдёте материал, подходящий по цвету и стилю к вашему дому.
    • Профнастилом можно облицевать даже деревянный дом.
    • Приемлемая цена – дополнительное преимущество использования этого материала.

    Среди недостатков профлиста стоит назвать низкое шумопоглощение. Если вы слышали шум от капель на карнизах во время дождя, то можете себе представить, какой гул будет от удара капель о фасад, облицованный профнастилом.

    Классификация

    Если вы решили облицевать свой дом профнастилом, то вам стоит знать, что толщина материала может быть в пределах 0,4-1 мм и зависит от классификации изделия:

    1. Отделывать фасад дома нужно с использованием стенового профлиста. Это изделия небольшой толщины с невысокой прочностью и жёсткостью. Материал не рассчитан на значительные нагрузки и крепится на вертикальные поверхности. Также такой лист используется в качестве отделочного покрытия в подвесных конструкциях. Такие профилированные листы маркируются буквой «С».
    2. Кровельный материал имеет большую толщину, прочность и жёсткость. Он применяется в качестве кровельного покрытия, для строительства бытовок, заборов, козырьков и навесов. Такой профлист может выдерживать больше нагрузок, чем стеновой профилированный материал. Изделия маркируются буквами «НС».
    3. Самый прочный и толстый металлопрофиль – это несущий профлист. Этот материал может выдерживать значительные нагрузки, но и цена на него самая высокая. Такие изделия используются для изготовления различных несущих конструкций, для монтажа несъёмной опалубки. Материал маркируется буквами «Н» или «К».

    Внимание: чтобы обшить постройку профнастилом своими руками вам понадобится стеновой профилированный материал.

    Подготовительные работы

    Перед тем как обшить дом профлистом, вам нужно правильно выбрать материал. При этом речь идёт не только о выборе стенового листа, но и о правильном подборе марки изделия, которая зависит от высоты профиля. Всё дело в том, что прочность листа напрямую связана с высотой гребня.

    Для обшивки дома этим материалом лучше выбирать изделия марки С8, то есть высота волны равна 8 мм. Оптимальная ширина листа 1115 мм. Как правило, изделия такой марки имеют толщину 0,6 мм. Длина листа подбирается в зависимости от габаритов постройки.

    Совет: чем меньше стыков листов на фасаде, тем лучше. Поэтому старайтесь выбирать длину изделия так, чтобы один фасад закрывался целым листом без стыков.

    После подбора изделия важно правильно рассчитать его необходимое количество. Для этого обычно определяется площадь всех стен дома. При этом вычитать оконные и дверные проёмы не нужно, ведь часть профлиста уйдёт на подгонку.

    Отдельно стоит высчитать количество доборных элементов. К ним можно отнести:

    • обрамления дверей и окон;
    • водоотливы;
    • уголки.

    Чтобы подсчитать общее количество этих деталей, придётся точно замерять габариты окон и дверей, высоту углов, протяжённость водоотливов. После покупки всех комплектующих стены дома нужно подготовить к обшивке. Для этого их стоит очистить от грязи и пыли, а также убрать все выступающие и торчащие детали.

    Обшивка дома

    Перед тем как обшить дом металлопрофилем, необходимо нанести на стены разметку, к которой будут крепиться направляющие. Шаг установки направляющих элементов крепёжного каркаса зависит от выбранной марки профлиста и может быть в пределах 40-80 см. Лучше всего разметку вести от угла здания. Несущие элементы обязательно устанавливаются по краям дверных и оконных проёмов. Чтобы контролировать вертикальность установки несущих элементов, при нанесении разметки используют уровень и отвес.

    Крепление направляющих каркаса производится не к стенам, а к особым кронштейнам, зафиксированным на стене. При монтаже кронштейнов придерживаются следующих рекомендаций:

    • Шаг кронштейнов на одной линии разметки должен быть равен 60 см.
    • На соседних полосах разметки кронштейны монтируются в шахматном порядке. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки и увеличения прочности всей конструкции.

    Монтаж каркаса

    Установка несущего каркаса выполняется в такой последовательности:

    1. При помощи перфоратора выполняются отверстия в стенах дома под крепежи.
    2. Далее в отверстия устанавливаются кронштейны. При этом обязательно используется прокладка из изолона. Это нужно для повышения шумоизоляции стен.
    3. Далее на кронштейны при помощи саморезов по металлу крепятся направляющие элементы каркаса. При этом нужно следить, чтобы все крепёжные профили располагались в одной плоскости. Это обеспечит ровную вертикальную поверхность фасада. Для облегчения монтажа в одной плоскости сначала монтируются крайние направляющие элементы. Затем между ними натягивается леска или шнур, по которому равняются промежуточные профили.
    4. Для повышения жёсткости конструкции между вертикальными крепёжными элементами допускается установка горизонтальных перемычек. Для соединения профилей можно использовать специальные «крабы» или обрезки профиля с прорезанными и отогнутыми боковыми стенками.
    5. Независимо от того, из какого материала сделан ваш дом, будь то дерево или кирпич, под обшивку лучше заложить теплоизоляцию. Так вы снизите расходы на отопление дома, повысите его шумоизоляцию. Для этого после монтажа направляющих профилей между ними закладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или минвата). Он крепится к стенам при помощи специальных пластиковых дюбелей со шляпками. Сверху утеплитель накрывается пароизоляционной плёнкой. Это позволит предотвратить образование конденсата в теплоизоляционном материале.

    Установка доборных элементов

    Монтаж доборов производится именно на данном этапе, поскольку после установки профлистов это сделать не получится. Для этого при помощи шуруповёрта и саморезов вам нужно закрепить обрамления дверных и оконных проёмов, цокольные отливы, направляющие планки, уголки и другие элементы.

    Обшивка фасада

    После монтажа каркаса и установки всех доборных элементов можно приступать к установке профилированного листа. Обшивка дома профнастилом выполняется от нижнего угла фасада, на котором установлена направляющая планка. В эту планку вставляется лист и крепится к ней при помощи саморезов. Под саморезы обязательно устанавливаются уплотнительные прокладки.

    При креплении листов придерживаются следующих требований:

    1. Саморезы крепятся только к той части волны, которая плотно примыкает к направляющему каркасу.
    2. Для качественного соединения саморез должен входить в несущий профиль не менее чем на 2 см, поэтому важно правильно подобрать длину крепёжного изделия.
    3. Все крепежи должны быть установлены на одной линии, поэтому при их установке стоит воспользоваться натянутым шнуром или шпагатом.
    4. Оптимальный шаг установки крепёжных изделий – через одну волну.
    5. При монтаже листов контролируется вертикальность их положения при помощи уровня и отвеса.
    6. Нахлёст каждого последующего листа на предыдущее изделие составляет 0,5 волны.

    Совет: чтобы компенсировать температурные расширения материала, профлист стоит крепить на направляющий каркас с небольшим зазором равным 2-3 мм. В итоге облицованный профлистом фасад не деформируется из-за перепадов температуры на улице.

    Видео руководство по монтажу профнастила на стены дома:

    Этапы обшивки дома профлистом, нюансы монтажного процесса

    Тема статьи – обшивка дома профлистом. Этот строительный материал в строительстве используется давно. И если раньше это были серого цвета невыразительные листы, которые в основном использовали для обшивки ангаров и складов, а также при формировании заградительных сооружений, то сегодня это один из самых популярных стройматериалов. Будем сегодня рассказывать о профнастиле, о его разновидностях, о технологии обшивки домов с помощью этого материала.

    Дом, обшитый снаружи профлистом Источник remontik.org

    Что такое профнастил

    Процесс производства профилированных листов достаточно прост. Итак, сырьевой материал – оцинкованный лист в рулоне толщиною от 0,35 до 1,2 мм. Технология формирования профиля – холодная прокатка. То есть рулон стального листа раскручивают, вставляя конец в прокатный стан. В системе оборудования установлены ролики разного размера. Расположены они последовательно. И чем дальше, тем больше у них диаметр.

    То есть лист прокатывается между роликами. Получаются на нем профили. И таким способом идет прокатка до тех пор, пока не сформируется требуемые параметры волны профнастила. После чего лист обрезается на специальном станке. Максимальная длина листа 13 м, минимальная – 0,5 м. При этом можно подрезку настроить под любой размер с шагом в 0,5 м.

    Технология производства профнастила Источник one-stroy.ru

    Сегодня профнастил – это не просто оцинкованные панели, хотя и такие в продаже имеются. Это окрашенные или обработанные полимерными составами листы с большим сроком эксплуатации. Постепенно краску производители перестают применять, потому что материал с полимерным слоем обладает более высокими эксплуатационными характеристиками. К примеру, окрашенный лист прослужит не более 15 лет, с полимерным нанесением до 50 лет. Необходимо отметить, что готовый профнастил не красят и не полимеризуют. Это уже готовое сырье в виде листа в рулонах с завода выходит в таком виде. То есть окрашивают его или наносят полимер в заводских условиях на специальном оборудовании.

    Профнастил – материал гостированный, то есть под него создан государственный стандарт под номером 24045-2010. Но надо отметить, что не все производители придерживаются этого документа и производят свою продукцию по техническим условиям (ТУ) но это не противоречит действующему законодательству.

    Профнастил с трапециевидной волной Источник roomester.ru

    Так вот по представленному ГОСТу профилированные листы делятся на три группы:

    Так как тема статьи – обшивка дома профнастилом, то нас будет в основном интересовать стеновой вариант. Хотя надо отметить, что и два остальных можно использовать для декорирования стен домов. Просто стоят они дороже, поэтому нет никакого смысла прибегать к их применению.

    Итак, стеновой профнастил маркируется буквой «С» с добавлением цифровых параметров листа, где основным является высота волны. У стенового этот размер варьируется в пределах от 8 до 44 см. Именно высота профиля определяет прочностные характеристики материала. Чем она больше, тем прочность выше.

    Чаще всего для отделки дома профлистом используют марку С-8. Во-первых, это самый дешевый вариант. Во-вторых, у него отличные прочностные характеристики. Но при выборе марки необходимо учитывать нагрузки, действующие на здание. К примеру, если действующие на постройку ветровые нагрузки большие, то лучше обшивку проводить листами марки С-15 (20 или 21). Они обладают более высокой прочностью, к тому же практически не склонны к выгибанию.

    Профилированный лист марки С-8 Источник productcenter.ru

    И буквально несколько слов о декоративном оформлении профилированных листов. Начнем с того, что производители предлагают сегодня практически всю палитру окраса. Но, как говорят специалисты, это уже прошлый век. Потому что на рынке продаются панели, декорированные под разные строительные материалы: дерево, кирпич, камень, песок и прочее. При этом на заказ можно получить листовой материал с различным оформлением: природа, пейзажи, рисунки, узоры и прочее.

    И еще один момент. Производители сегодня предлагают профнастил с двусторонним декорированным покрытием. То есть с двух сторон листы декорированы. Их обычно используют для сооружения заборов. Для обшивки домов оптимально использовать панели с односторонним покрытием. Они дешевле, да и нет никакой необходимости в этой ситуации использовать двусторонние листы.

    Профлист на фасаде дома с имитацией природного камня Источник stroyportal.ru

    Технология обшивки дома профилированными листами

    Сразу оговоримся, что отделка дома профнастилом – это сооружение вентилируемого фасада. То есть на наружные стены постройки устанавливают каркас из металлопрофиля. А уже на него монтируют и сами профлисты. Металлопрофиль для фасада дома – это или специальные элементы, или профили, которые используют для монтажа гипсокартонных листов.

    Добавим, что вентилируемый фасад – это возможность снаружи провести утепление стен дома. То есть теплоизоляционный материал укладывают между облицовкой и стенами здания. Конструкция на самом деле отличная. Получается, как говориться, два в одном: теплоизоляция плюс декоративная обшивка.

    Расчет требуемого материала

    Чтобы не увеличивать бюджет, необходимо точно подсчитать количество требуемого профнастила. Для этого из общей площади стены, а это высота умножается на ширину, отнимают площади оконных и дверных проемов. Сюда можно прибавить площадь фронтонов, если и они будут обшиваться профлистами.

    Как рассчитать площадь стены Источник vse-otoplenie.ru

    Теперь необходимо узнать полезную площадь приобретаемых вами профилированных панелей. Обратите внимание, что у каждого листа есть общая ширина и полезная, так вот для расчета площади берется последняя. А теперь общую обшиваемую площадь надо разделить на площадь одного листа, получаем количество требуемых панелей.

    Кроме профнастила производители сегодня выпускают и доборные элементы. Их немного:

    внешний угол для оформления внешнего угла дома;

    внутренний уголок;

    стыковочная планка, с помощью которой закрывают стыки, образующиеся между двумя соседними листами, уложенными в одном направлении;

    торцевая и откосная планки;

    оконный отлив;

    цокольные планки.

    Все доборы выбирают по размерам в соответствии с габаритами дома и его конструктивными элементами.

    Полезная ширина профлиста Источник poctroyka.ru

    Подготовка стен

    В первую очередь с поверхностей стен демонтируют: наличники, отливы, водосточную систему, декоративные изделия, светильники и прочее. Затем проводят ремонт. Выравнивать поверхности нет никакой необходимости, а вот заделать трещины, отверстия, сколы и выемки, а также провести очистку от плесени и грибков, надо обязательно.

    Если производится отделка деревянного дома профлистом, то все деревянные поверхности сначала обрабатывают антисептическим составом, который будет бороться с грибками и плесенью, а после высыхания антипиренным. Последний повышает огнестойкость древесины.

    Видео описание

    В видео показано, как надо правильно проводить ремонт фасада дома:

    Монтаж каркаса

    Следующий этап – обшивка дома металлопрофилем. Сразу надо оговориться, что профнастил можно укладывать на стены горизонтально и вертикально. Соответственно элементы каркаса будут монтироваться вертикально или горизонтально. При этом обшивка, как в первом, так и во втором случае будет являться конструкцией с высокими защитными функциями. Ей не страшны ни сильный косой дождь, ни снег, ни сильный ветер.

    Вертикальная обшивка дома профлистами Источник pinterest.co.uk

    Итак, как проводят монтаж каркаса.

    Сначала наносят разметку на стены под монтажные кронштейны. Начинать надо с угла здания. Отмечают с помощью отвеса или лазерного уровня вертикаль. На ней через каждые 50-60 см делают метки.

    Отступив 40 см, повторяют операцию. И таким способом наносят вертикальные линии по всей ширине стены.

    По нанесенным отметкам делают перфоратором отверстия, куда загоняют молотком пластиковые дюбели.

    Устанавливают по меткам металлические оцинкованные кронштейны, которые крепят к стене саморезами. Рекомендуется между кронштейном и стеной уложить паранитовую прокладку.

    Далее монтируют направляющие. То есть профиль укладывают на установленные кронштейны, выставляют или по вертикали, или по горизонтали, и крепят саморезами по металлу к кронштейнам. И таким образом все элементы обрешетки. Главное – чтобы все направляющие профили оказались в одной вертикальной плоскости. Перекосы и перепады здесь не уместны. Даже небольшой перепад может сказаться на качестве обшивки.

    Видео описание

    В видео показано, как надо собрать каркас под профлист из металлопрофиля:

    Что касается металлопрофиля под гипсокартон, то и его можно использовать. Для этого выбирают стоечный или потолочный профиль, как самый прочный. А в качестве крепежей к стенам применяют прямые подвесы. На фото ниже как раз такой вариант показан.

    Каркас из металлопрофиля под обшивку профнастилом Источник oooarsenal.ru

    Нередко для усиления конструкции металлической обрешетки между установленными профилями монтируют поперечины. Это отрезки того же профиля, которые устанавливают между соседними длинными элементами каркаса, скрепляя их в единую ячеистую конструкцию.

    И последнее на этом этапе – укладка теплоизоляционного слоя. Для этого можно использовать минераловатные или пенополистирольные плиты. Их просто укладывают между каркасными элементами, прикрепляя к поверхности стены или дюбель-гвоздями, или специальными клеевыми составами. Для увеличения прочности крепления мастера нередко используют и первый, и второй вариант одновременно. Не забываем, что утеплительный слой надо обязательно закрыть ветрозащитной мембраной.

    Схема монтажа утеплителя под обшивку Источник dombalcony.ru

    Монтаж профилированного листа

    В первую очередь оформляют оконные и дверные проемы, устанавливая по их периметрам откосные планки из доборных элементов. Планки крепят к каркасу саморезами по металлу через каждые 30 см.

    Монтируют цокольный отлив. С его помощью закрывают часть цокольной вертикальной поверхности и всю горизонтальную часть. Здесь важно планку установить точно по горизонтали, закрепляя ее по обрешетке. Если длины одного отлива не хватает, то стыкуют две планки друг с другом внахлест со смещением в 2-3 см.

    Следующий этап – монтаж внешнего уголка. Его просто устанавливают по месту во всю высоту стены и крепят саморезами к обрешетке через каждые 30 см.

    Все готово, можно начинать монтаж профлиста. Если проводится вертикальная установка материала, то начинать обшивку лучше от угла здания, от цоколя к карнизу крыши. То есть сборка производится вертикальным заполнением рядов. Если профлист укладывается горизонтально, то и здесь лучше монтаж начинать от внешнего угла, собирая горизонтальный ряд, а после его наполнения второй верхний и так далее.

    Установка профилированного листа на стену дома Источник beton-house.com

    Итак, сначала с профилированного листа снимают защитную пленку. Панель устанавливают в углу здания и прикручивают не до конца один саморез в угол профлиста. После этого выравнивают его в плоскостях, а уже затем начинают вкручивать саморезы: шаг – через каждые две волны в каждый уложенный металлопрофиль.

    Далее устанавливают вторую панель. Ее выставляют в плоскостях в соответствии с уже уложенным листом. При этом монтаж проводят внахлест на одну волну, обеспечивая тем самым герметичность стыка. Обязательно место нахлеста скрепляется саморезами с шагом – 50 см.

    Обратите внимание, что закручивать крепежные изделия с большим прижимом к облицовке нельзя. Профнастил – материал, изготовленный из металла, а значит, обладает достаточно большим линейным расширением при повышении температуры. То же самое будет происходить наоборот, когда температура воздуха начнем снижаться. Поэтому саморезы до конца закручивать нельзя. Между их шляпкой и профлистами должно оставаться зазор, равный 0,8-1,0 мм.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: