Обработка сада после цветения: как и чем опрыскивать растения?

Календарь обработки сада от болезней и вредителей

Добавление статьи в новую подборку

Борьба с болезнями и вредителями сада требует системного подхода. Недостаточно просто соблюдать рекомендации по агротехнике и один раз в год проводить обработку растений фунгицидами и инсектицидами. Вредители и болезнетворные микроорганизмы не дремлют, поэтому их профилактикой следует заниматься непрерывно в течение всего года.

Едва ли будет ошибкой сказать, что подавляющее большинство садоводов и огородников с удовольствием перестали бы использовать на своем участке специальные препараты, направленные на борьбу болезнями и вредителями. Однако альтернативы промышленным фунгицидам и инсектицидам, которые действительно помогали бы бороться с патогенами и вредоносными насекомыми так же эффективно, на данный момент не существует.

Впрочем, с каждым годом качество и безопасность препаратов только растет. В наши дни вы можете защитить свой участок от болезней и вредителей практически без вреда для собственного здоровья. Главное, следовать рекомендациям производителей по дозировке и придерживаться графика.

Подготовка сада к весенней обработке

В конце зимы и начале весны все внимание садовода должно быть направлено на борьбу с вредителями, которые остались зимовать на растениях еще с прошлого сезона. Как только установится подходящая для этого погода, наступает пора проветривания и снятия укрытий с молодых деревьев.

Параллельно с этим начинаются и санитарные мероприятия: обрезка сухих и поврежденных ветвей, удаление мха и лишайников, уборка участка.

Ни в коем случае не оставляйте на участке и не добавляйте в компост или теплые грядки растительные остатки с признаками поражения болезнями или вредителями.

Чем обработать сад до распускания почек

Ранней весной проводят первую профилактическую обработку деревьев и кустарников от заболеваний, которые начинают активизироваться еще до распускания почек (монилиоз, фитофтороз и парша).

Поскольку для профилактики этих заболеваний используют агрессивные препараты, их стараются применять как можно раньше, чтобы химические вещества успели выветриться прежде, чем растения вступят в период вегетации.

До распускания почек проводят обработку исключительно против болезней. Вредители, которых вы не смогли устранить в процессе “подготовительной уборки”, к этому времени еще не успеют проснуться.

Лучшее время для обработки против болезней – период, когда воздух начал стабильно прогреваться до 5-7°C. Однако если вы заметили, что земля еще не успела оттаять, а почки на деревьях и кустарниках уже набухли, не откладывайте дело в долгий ящик – дождитесь ясной и безветренной погоды и проведите обработку.

Чем обработать сад от болезней? Медный купорос (2%-ный раствор) или промышленные препараты на основе меди: Абига-Пик, Индиго, ОксиХОМ, ХОМ, Хомоксил, а также химические фунгициды: Дискор, Плантенол, Прогноз, Скор, Чистофлор, Хорус и др.

Чем обработать сад до начала цветения

Следующую обработку сада проводят через 2-3 недели после первой, когда почки уже лопнули, однако листья еще не появились. В этот период начинают проявлять себя вредители, которые поражают цветки и завязи. Настает пора яблонного цветоеда, трубковерта вишневого, грушевой листовой галлицы, долгоносиков, почковой моли, тли, почкового клеща и некоторых других.

Стоит только сойти снегу, как они тут же переселяются на плодовые деревья и кустарники и начинают быстро размножаться. Узнать, что на вашем участке поселился вредитель, питающийся почками и завязями, можно будет лишь постфактум, т.е. только когда вы обнаружите поврежденные почки.

Профилактическую обработку против вредителей проводят во второй половине апреля, ориентируясь на почки растений, которые к этому моменту должны будут перейти в фазу “зеленого конуса”.

Чем обработать сад от вредителей? Промышленными препаратами: Авант, Актара, Алатар, Алиот, Аполло, Герольд, Инта-Вир, Искра Золотая, Кинмикс, Кораген, Неофрал, Суми-альфа, Ци-Альфа, Фьюри и др.

Чем обработать сад после цветения

Хорошо подкормленные и своевременно увлажняемые деревья обладают достаточной сильным иммунитетом для того, чтобы противостоять патогенам. Однако в условиях влажного лета, когда возбудители многих грибковых заболеваний проявляют себя особенно активно, порой приходится снова браться за опрыскиватель.

Кроме того, летом на смену вредителям, атакующим цветки, завязи и сочные листочки, приходят те, кто питается наливающимися молодыми плодами.

Главная сложность заключается в том, что в это время к химическим препаратам лучше не прибегать. Впрочем, даже разрешенного “арсенала” средств будет достаточно, при условии, что вы провели все основные обработки в начале сезона.

Использовать химические препараты после начала периода цветения допускается лишь в экстренном случае, т.е. когда растение сильно поражено. При этом необходимо внимательно следить за соблюдением срока ожидания – промежутка времени между уборкой урожая и последней обработкой культуры химикатом. Срок ожидания зависит от степени токсичности каждого конкретного препарата. Указывается в инструкции к средству.

Летом и до конца периода сбора урожая на первый план выходят биологические препараты. Применяют их по мере необходимости для лечения болезней или борьбы с вредителями.

Чем обработать сад от болезней? Алирин-Б, Бактофит, Гамаир, Споробактерин и др.

Чем обработать сад от вредителей? Инсетим, Лепидоцид, Мадекс Твин, Фитоверм и др.

Летом уделяйте больше внимания регулярным осмотрам деревьев и кустарников на наличие признаков повреждений болезнями и вредителями. Устанавливайте ловчие пояса, своевременно удаляйте пораженные части растений и собирайте вредителей вручную.

Чем обработать сад после уборки урожая

В конце сезона принято проводить обработку сада от патогенов и вредителей, которых “не зацепили” предыдущие опрыскивания. Чем тщательнее вы проведете “зачистку” осенью, тем меньше будут ваши заботы весной. Проводить обработку в начале следующего сезона все равно придется, однако благодаря осенним мероприятиям эффекта от нее будет гораздо больше.

Если на протяжении всего сезона растения оставались здоровыми или же болезни проявлялись не так заметно, дождитесь пока все листья с деревьев и кустарников опадут и только потом приступайте к работе. Однако в случае, если ваш сад сильно пострадал от болезней и вредителей в летний период, будет лучше приступать к обработке, не дожидаясь окончания листопада (но однозначно после сбора урожая!).

Чем обработать сад от болезней? Железный купорос (5%-ный раствор, строго после листопада), медный купорос (3%-ный раствор), фунгициды на основе меди: Абига-Пик, Индиго, ОксиХОМ, ХОМ, Хомоксил или промышленные препараты: Дискор, Плантенол, Прогноз, Скор, Чистофлор, Хорус и др.

Чем обработать сад от вредителей? Авант, Актара, Алатар, Алиот, Аполло, Герольд, Инта-Вир, Искра Золотая, Кинмикс, Кораген, Неофрал, Суми-альфа, Ци-Альфа, Фьюри и др.

Обратите внимание, что биологические препараты (Битоксибациллин, Фитоспорин, Трихоцин, Споробактерин и т.д.) начинают работать только при температуре выше 8°С, поэтому для искореняющих осенних и весенних обработок их не используют.

Соблюдайте график профилактических обработок растений от болезней и вредителей, и тогда ваш сад год от года будет баловать вас богатыми урожаями.

Не пропустите осеннюю обработку сада от вредителей и болезней! Рассказываем, как это сделать

Вот и наступила осень: не за горами окончание дачного сезона. Пора бы начать подготавливать дачу к зиме, в частности провести осеннее искореняющее опрыскивание сада от болезней и вредителей. Что ж, далее поговорим о том, когда, как и чем обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники осенью, чтобы искоренить большинство накопившихся на них болезней и насекомых-вредителей.

Когда и зачем проводить искореняющую обработку сада осенью

Считается, что осеннюю искореняющую обработка сада от болезней и вредителей следует проводить уже после листопада, когда растения полностью перейдут в состояние покоя: его почки «закроются» и станут недоступны для попадания мощных и сильных растворов, которыми вы будете их опрыскивать.

Однако, есть мнение, что цель искореняющей осенней обработки, напротив, состоит в уничтожении листвы до того, как она сама полностью пожелтеет и опадет.

При этом не стоит бояться, что почки сгорят от такого раствора, ведь в это время они уже готовы ко всему.

Дело в том, что, как раз таки нанесение на листву мощных и сильных доз растворов должно привести к уничтожению вредителей и болезней еще на растении, то есть до того как листья упадут на землю и патогены спрячутся в почве (уйдут в землю на недоступную глубину, где перезимуют и начнут свою вредоносную активность весной).

Кстати! После того как обработанные листья окажутся на земле, можно будет вполне успешно заложить их в компост для его обогащения железом или оставить на земле (в качестве мульчи). Но это в случае, если растения болело несильно. Если же болезней было много, то листья лучше сжечь, а золу использовать в качестве подкормки железом.

Однако, если для обработки вы используете медный купорос или бордоскую жидкость, то закладывать в компост уже не следует.

Кроме того, такая обработка сада (до листопада, с целью уничтожения листвы) позволит обеспечить гораздо более лучшую зимовку растений.

Как это работает?

Преждевременное повреждение листьев (введение их в стрессовую ситуацию) дает сигнал растению о том, что зима близко, а значит, пора активно готовиться к наступлению морозов.

Кстати, такая обработка ускоряет вызревание лозы винограда, ветвей у смородины, побегов роз и других растений.

Таким образом, обработать сад еще по листу нужно за 1-2 недели до начала естественного листопада, но строго после окончания плодоношения и уборки урожая.

Предупреждение! Не пугайтесь, если через 2-3 дня все листья почернеют и будут выглядеть обожженными. Именно таким и должен быть эффект — листья должны «сгореть».

Чёрный цвет — это не только цвет отмирающих листьев, но и факт того, что происходит инкрустация коры ветвей солями железа, которые будут некоторое время защищать ее от проникновения различных патогенов.

Иначе говоря, примерные сроки искореняющего опрыскивания сада осенью в разных регионах следующие (могут варьироваться в зависимости от климата и текущих погодных условий):

На Урале и в Сибири — раньше всего, где-то во второй половине сентября-первой половине октября.
В Средней полосе (Подмосковье) — в октябре.
На Юге — в самом конце осени, конце октября-ноябре.

Обратите внимание! В любом случае успеть провести опрыскивание нужно до морозов, т.к. большинство средств работают только при положительных температурах (как правило, +5 градусов).

Как опрыскивать сад осенью: правила и рекомендации по обработке деревьев и кустарников

Перед тем, как начинать осеннюю обработку сада, следует ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по подготовке и непосредственному опрыскиванию растений.

Итак, начнем с пункта подготовки к искореняющему опрыскиванию сада:

Если вы опрыскиваете после листопада, то незадолго до процедуры рекомендуется убрать все растительные остатки (листья, веточки) из-под деревьев. Если дерево не болело, то их можно закинуть на компостную кучу. А вот если болело, то нужно сжечь либо очень глубоко закопать.

Обработку нужно проводить в погожий день (в сухую и безветренную погоду), причем опрыскивать надо утром, чтобы листья и кора к вечеру уже высохли. Если дождь всё быстро смоет, то опрыскивание будет бесполезным. Очень хорошо, если раствор подержится на дереве хотя бы 2-3 дня.

Совет! Если идут дожди, а после них обещают понижение температуры до минусовых значений, то придется оставить растения без осенней обработки до весны. Разве что, если вдруг обнаружится «окно» с плюсом и без дождей.

Медный и железный купорос очень плохо растворяются в воде (хотя железный — лучше). Поэтому сперва купорос следует развести в небольшом количестве теплой воды (40 градусов), а затем уже через фильтр залить в опрыскиватель и далее разбавить до нужной концентрации холодной водой.

Важно! Разводить или растворять железный и медный купорос следует только в стеклянной или пластмассовой таре, но никак не в металлической.

Не забывайте фильтровать раствор при заливке в опрыскиватель (особенно, если средство труднорастворимое). Как правило, у вас должна быть специальная сеточка. Если такой сеточки нет, то процедить можно, скажем, через колготки или марлю.

Правила непосредственного опрыскивания сада:

Не забывайте о мерах безопасности. Перед опрыскиванием оденьте специальную маску, защитные очки и резиновые перчатки. Еще лучше, если на вас будет специальный халат.

Осеннее опрыскивание должно быть максимально тщательным, причем обработке подлежит не только крона и все ветви дерева (особенно это касается старых деревьев с потрескавшейся корой), но и почва в приствольном круге. Однако не стоит обрабатывать газонную траву, которая растет рядом с деревом (как вариант, можно накинуть пленку на землю под деревом перед обработкой).
Если вы решили обработать растения до листопада, то, естественно, листья нужно опрыскать с обеих сторон.

Идеально, если во время опрыскивания вы создадите целое облако раствора, похожее на туман.
Если у вас рядом с плодовыми деревьями растут хвойники, то обработку нужно делать очень осторожно, стараясь не попадать на них, тем более, если сад болел, а вы используете крепкий раствор, который может обжечь вечнозеленые растения.
Обратите внимание! Если вы обработали сад осенью, то это не значит, что ранней весной опрыскивать не нужно. Еще как нужно! Осеннее искореняющее опрыскивание фактически аналогично ранневесенней обработке сада (самой первой).

Какие растения обрабатывать осенью

Ответим коротко: провести опрыскивание желательно абсолютно всех взрослых плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикосы, персика), ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника, клубники, винограда) и других декоративных растений и цветов (роз, гортензий, флоксов, дельфиниумов).

Важно! Для осенней обработки вечнозеленых кустарников (рододендрона, вереска, пиериса) концентрацию следует уменьшить до 2%, если железным купоросом, и до 1%, если медным купоросом или бордоской жидкостью.

Молодые саженцы деревьев и кустарники, посаженные этой весной, обрабатывать не следует- лучше дождаться следующего года и провести весеннюю искореняющую обработку сада.

Цветущие растения опрыскивают после их отцветания, либо уже в конце цветения, а плодоносящие — после сбора плодов. Однако, если растение не болело совсем, то обработку можно провести либо чисто профилактического характера (в минимальной дозе), либо не проводить вовсе.

Чем опрыскивать сад осенью от болезней и вредителей: лучшие средства

По сравнению с весенней обработкой, выбор средств для осеннего опрыскивания сада не так велик, но в любом случае вам стоит ознакомиться с наиболее эффективными средствами, пригодными для искореняющей обработки.

Железный купорос

Он является, пожалуй, самым популярным средством для осенней искореняющей обработки сада.

Железный купорос очень поможет в профилактике и защите от многих грибковых заболеваний и инфекций, таких как парша, мучнистая роса, различные гнили, в том числе монилиоз (плодовая гниль).

Также он (железный купорос) поможет избавиться от мхов и лишайников (по идее, после обработки они погибнут и сами отпадут с коры).

Естественно, опрыскивание обогатит почву и растение железом.

Некоторые садоводы считают, что железный купорос работает и против вредных насекомых, которые зимуют в коре.

Однако! Есть мнение, что осенью во время искореняющего опрыскивания бороться с вредителями бесполезно, т.к. сами-то они погибают, но все яйца уже давно отложены, личинки окуклились и спрятались.

А еще наличие раствора железного купороса на побегах декоративных растений, которые укрывают на зиму, не дает им подопреть во время оттепелей.

Что касается расхода средства, то он напрямую зависит от того, в каком состоянии в этом сезоне были ваши растения — болели ли они и насколько сильным было заражение. Таким образом, дозировка (концентрация) следующая: если растения не болели или практически не болели — 200-300 граммов на 10 литров воды; если деревья и кустарники болели — 400-500 граммов на 10 литров воды.

Кстати! Есть мнение, что косточковые культуры (сливы, абрикосы) лучше обрабатывать не более чем 3%-ым раствором, а вот семечковые (яблони, груши) — 5-ти %.

Мочевина (Карбамид)

Мочевина — еще одно эффективное и очень мощное средство для осенней обработки сада.

Хотя, как правило, мочевина используются как азотное удобрение, которое вносят весной и в начале лета.

При высокой концентрации это средство (в данных условиях никакая не азотная подкормка) фактически выжигает все инфекции (иначе говоря, оно позволяет уничтожить наиболее стойкие и трудноискоренимые источники болезней), а также реально борется со многими вредителями, которые решили перезимовать на ветвях (в коре) и в приствольном круге (например, с клещами, щитовкой и даже стеклянницей).

Таким образом, карбамид играет роль одновременно и фунгицида, и инсектицида.

Однако, мочевину, как правило, используют в сочетании с железным купоросом.

Какая же необходима концентрация раствора мочевины для обработки сада?

Доза в первую очередь зависит от того, болели ли ваши растения в этом году и насколько сильным было заражение:

Важно! От возраста концентрация не зависит.

Если деревья и кустарники не болели (сад был «чистым») — 300 граммов на 10 литров воды;
если болели — 500-700 граммов на 10 литров воды.

Обратите внимание! Действительно мочевина (карбамид) — это азотное удобрение, которое в осенней период может спровоцировать рост побегов, но ввиду того, что обработка проводится незадолго до первых заморозков, никакого эффекта, кроме «искореняющего» (фунгицидного и инсектицидного), мочевина не вызовет.

Идеальное сочетание: железный купорос + мочевина

Для повышения эффективности искореняющей осенней обработки сада очень желательно смешать мочевину и железный купорос, приготовив своего рода баковую смесь.

То есть, например, в 10 литрах воды растворить 300-500 граммов мочевины и 200-500 граммов железного купороса.

Кстати! Мочевина как раз таки наверняка подействует против личинок вредных насекомых.

Будет еще лучше, если вы воспользуетесь рецептом следующим: первоначально растворите в воде 20-30 граммов лимонной кислоты (для сохранения железного купороса в неокисленном состоянии, так он будет более эффективен), затем добавьте 300-500 г железного купороса, 500-700 г мочевины (карбамида) и 3-4 ст. ложки (50 мл) жидкого мыла или средства для мытья посуды (для лучшего прилипания на листьях и ветвях) и долейте необходимым количеством воды (до 10 литров).

Требуется использовать именно лимонную кислоту, а не какой-либо уксус или что-то подобное.

То же самое касается жидкого мыла или средства для мытья посуды, т.е. хозяйственное или зеленое мыло не подходят.

Медный купорос

Еще один прекрасный и недорогой фунгицид для осенней обработки плодовых культур и ягодных кустарников.

В общем-то, спектр действия схож с железным купоросом, разве что мхи и лишайники вы с помощью такого опрыскивания точно победить не сможете.

Однако! Осенью, как правило, применяется именно железный купорос, а не медный (его весной).

Дело в том, что избыток меди — не есть хорошо (даже в некотором смысле токсично), тогда как избыток железа не представляет опасности и даже полезен для растений (в разумных пределах).

Расход медного купороса для приготовления рабочего раствора для осеннего опрыскивания:

если деревья и кустарники не болели или практически не болели — 100-200 граммов на 10 литров воды;
если болели — 300 граммов на 10 литров воды.

Совет! Ни в коем случае не смешивайте железный и медный купорос (или бордосскую смесь).

Осенью лучше обработайте железным купоросом (по желанию с мочевиной), а весной — медным купоросом или бордосской жидкостью.

Бордосская смесь

Вспомним! Бордосская смесь — это медный купорос + известь.

Иначе говоря, опрыскивание сада бордосской жидкостью (аналогично медному купоросу) помогает в профилактике и борьбе с паршой и другими пятнистостями, а также мучнистой росой, различными гнилями, в том числе монилиозом.

Вы можете купить готовую бордосскую смесь либо приготовить раствор самостоятельно (тогда будет называться бордосская жидкость). Например, для 3% раствора вам понадобится взять 300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести. Медный купорос растворяют в 5 литрах теплой воды, затем в отдельном ведре (в 5 литрах) растворяют известь. Далее тонкой струйкой, постоянно помешивая, купорос вливают в раствор извести.

Требуемая концентрация раствора бордосской жидкости при обработке сада осенью:

если растения не болели — 1% (100 граммов медного купороса и 100-150 граммов извести на 10 литров);
было заражение — 3% (300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести на 10 литров).

Важно! Не стоит пугаться, если после обработки бордосской жидкостью ваш сад стал голубого цвета. Всё просто: раствор имеет голубоватую окраску из-за присутствия меди, а держится на ветках благодаря извести. Иногда такое опрыскивание называют «голубым».

Чем еще можно опрыскать деревья и кустарники осенью

Стоит понимать! Обрабатывать препаратами, которые вы использовали весной и летом, нет никакого смысла, т.к. они предназначены для обработки по листве, а осеннее искореняющее опрыскивание проводится именно после листопада. Хотя, если вы обеззаразите до её опадения, то определенный смысл как бы имеется, но в общем это бесполезно.

Однако, некоторые дачники обрабатывают свои плодовые деревья и кустарники более изощренными способами, например, сделав баковую смесь на основе «Скора» или «Хоруса» (от болезней) и «Карбофоса» или «Зубра» (от вредителей).

Уход за садом в осенний период: как правильно подготовить деревья и кустарники к зиме

В осенний уход за садом и его подготовку к зиме также входят следующие мероприятия:

осенняя подкормка;

осенняя обрезка (обработку всегда проводят после обрезки, что будет также и дезинфекцией ран);

побелка (выполняется после обработки).

укрытие на зиму.

Таким образом, если вы своевременно и правильно проведете осеннюю искореняющую обработку сада от вредителей и болезней, то следующем году сможете ждать повторения успеха

Обратите внимание! Осенью проводят только одно искореняющее опрыскивание. Не нужно обрабатывать растения сразу всеми препаратами и по несколько раз. То есть, например, достаточно обработать только мочевиной и железным купоросом.

Весенняя обработка сада – ПОШАГОВЫЙ план (6 обязательных этапов)

Важное значение в борьбе с болезнями и вредителями растений имеет весенняя обработка сада. Поскольку в данное время есть возможность уничтожить вредителей в зародыше, а также максимальным образом не допустить размножение вредоносных фитопатогенов, вызывающих болезни растений.

Содержание

• 1-ый этап «Визуальный осмотр и очистка»
• 2-ой этап «Весенняя обрезка»
• 3-ий этап «Уборка растительных остатков»
• 4-ый этап «Перекопка и обработка приствольных кругов»
• 5-ый этап «Побелка»
• 6-ой этап «Обработка пестицидами стволов и кроны деревьев»
• 1.Опрыскивание до набухания почек
• 2. Опрыскивание при распускании почек
• 3. Опрыскивание до цветения
• 4. Опрыскивание во время цветения
• 5. Опрыскивание после цветения
• Рекомендации

Большинство садоводов понимают, что грамотная и своевременная весенняя обработка сада – основа получения качественного урожая. Весной предоставлена лучшая возможность, во-первых, уничтожить перезимовавших насекомых — вредителей и их личинки, не допустив увеличения их популяции, и во-вторых, а начальном этапе блокировать распространение фитопатогенов (грибов, бактерий, вирусов), вызывающих многочисленные болезни растений.

Но однократного опрыскивания деревьев и кустарников случайно попавшимся под руку инсектицидом или фунгицидом недостаточно. Нужен системный подход, охватывающий весь комплекс агротехнических работ.

В этом материале весенние садовые работы сведены в ПОШАГОВЫЙ план и даны рекомендации по выбору и применению некоторых препаратов для обработки плодово-ягодных деревьев и кустарников.

1-ый этап «Визуальный осмотр и очистка»

Работы этого этапа необходимо провести до схода снега:

• осмотреть состояние коры стволов деревьев – отслоения, повреждения, наличие крупных щелей, в которых могут находиться личинки перезимовавших насекомых-вредителей;
• щеткой с металлической щетиной очистить отслоившую кору, вычистить дупла, щели, растрескавшиеся участки стволов деревьев;
• не оставлять на почве и не выкидывать в компостные ямы вычищенные остатки, их следует обязательно собрать и сжечь.

2-ой этап «Весенняя обрезка»

Весенняя обработка сада включает работы по обрезке плодовых деревьев, которые проводятся до начала сокодвижения. Особенно это важно для взрослых деревьев.

Обрезку проводят либо санитарную (удаление поврежденных ветвей и участков, а также разреживание кроны), либо эстетическую (формирование кроны).

Обрезка проводится качественным инструментом. Для этих целей целесообразно использовать специальный садовый инструмент – секаторы, ножовки и кусторезы. При работах не допускать повреждения коры в местах обрезки (рваной обрезки, закусывания и пр.)

Места среза следует обработать садовый варом (парафин/воск + канифоль + минеральное/растительное масло). Садовый вар можно приготовить самостоятельно, но лучше воспользоваться готовым (выпускается в пастообразной или аэрозольной форме). Обработку проводят не сразу, а спустя некоторое время, нужно дать ране чуть затянуться.

3-ий этап «Уборка растительных остатков»

Уборку растительных остатков (в большинстве своем это опавшие листья) проводят осенью. Поскольку именно листва, оставленная на зиму, служит основным домом для насекомых-вредителей, их личинок, яиц, оплодотворённых самок насекомых-вредителей, которые впадают в диапаузу, и могут выдерживать морозы до -25…-30°С. Оставленный растительный мусор также отличное убежище для многочисленных грызунов, которые любят полакомится корой молодых саженцев плодовых деревьев.

Весной следует полностью убрать все растительные остатки, обрезанные ветки и сучья.

4-ый этап «Перекопка и обработка приствольных кругов»

Далее окапываются приствольные круги деревьев и кустарников. Это простой и необходимый этап работ, который проводится в первую очередь для улучшения аэрации почвы.

От фитопатогенов желательно обработать почвогрунт приствольных кругов биопрепаратами («Фитоспорин», «Гамаир», «Алирин-Б» и пр.) для дезинфекции почвы и насыщения ее полезными микроорганизмами. От перезимовавших насекомых и их личинок можно пролить раствором, приготовленном по простому рецепту 0,5 кг. карбамида (мочевины) и 10 л. воды.

5-ый этап «Побелка»

Весенняя обработка сада — это традиционно побелка деревьев. Однако, весенняя побелка стволов деревьев в большей степени проводится с эстетической стороны.

Побелку рекомендуется проводить осенью (октябрь-ноябрь) для защиты от лишайников, распространения грибной микрофлоры. Если весной, то желательно провести побелку не позднее февраля.

Для побелки используют специальную «Садовую побелку», имеющую клеевую основу и содержащую в своем составе фунгициды. Выпускается в порошкообразном или пастообразном виде. В последнее время использовать стали «Акриловую садовую краску», обладающую повышенными влагозащитными свойствами, которые обеспечивают защиту от смывания дождями.

Для придания большей клейкости к составу можно дополнительно добавлять глину, молоко, хозяйственное или зелёное мыло, казеиновый клей или клей ПВА.

Самостоятельный способ приготовления садовой побелки тоже имеет место быть. Готовится из извести, воды, глины и медного купороса. Однако следует помнить, что щелочные свойства извести могут привести к растрескиванию коры, что не улучшит, а ухудшит естественную защиту дерева. Поэтому лучше использовать готовые составы.

На какую высоту следует наносить побелку? Агротехники рекомендует полностью покрывать весь штамб. Это ствол от корневой шейки и до первой скелетной ветви нижнего яруса, а также нижние скелетные ветви на 1/3-1/2 их длины.

6-ой этап «Обработка пестицидами стволов и кроны деревьев»

Выделяют ПЯТЬ сроков весенних опрыскиваний:

1.Опрыскивание до набухания почек

Обработка проводится, когда установились ночные температуры воздуха около 0°С и дневные +3…+5°С. Это конец февраля — начало марта, до наступления активного сокодвижения. Первую обработку важно не пропустить, так как есть возможности, во-первых, уничтожить насекомых – вредителей в зародыше и, во-вторых, применять максимальные дозировки препаратов.

На этом этапе используются препараты на минерально-масляной основе. В настоящее время популярны препараты «Препарат 30 Плюс» и «Профилактин«, обладающий выраженным овицидным эффектом — уничтожает зимующие яйца насекомых и растительных клещей. Принцип действия основан на том, что вредитель обволакивается тонкой масляной пленкой, в результате насекомое погибает от удушья. Кроме этого минерально-масляная эмульсия растворяет хитин – защитные оболочки насекомых, личинок, яиц и пр. Также, масляная пленка не дает возможности прорастания спор грибов, защищая растения от грибковых заболеваний, что позволяет оценивать препарат как фунгицид.

2. Опрыскивание при распускании почек

Обработка на этом этапе направлена на профилактику заболеваний, вызванных грибковым заражением — коккомикоз, монилиоз, парша, антракноз, различные гнили и др.

Для этого используют бордоскую жидкость и препараты на основе хлорокиси меди («ХОМ», «Абига-Пик», «ОксиХом», «Хомоксил», «Купролюкс» и др.);

От комплекса насекомых — вредителей (цветоеды, клещи, плодожорки, тли, пилильщики и др.) применяют универсальные инсектоакарициды: Химические (например «Актара», «Актеллик», «Фуфанон-Нова»), или биопрепараты, (например, «Вертимек, КЭ», «Фитоверм, КЭ»).

Более подробно в следующей таблице об использовании некоторых препаратов для обработки плодовых деревьев весной.

Весенняя обработка сада — рекомендуемые препараты для обработки плодовых деревьев

3. Опрыскивание до цветения

Непосредственно перед цветением плодовые сады обычно обрабатывают от гусениц плодожорки препаратами «Битоскибациллин» и «Лепидоцид».

Для профилактики парши, курчавости листьев, пятнистости, монилиального ожога, коккомикоза и др. используют препараты «Хорус», «Скор», «Фитолавин». Среди универсальных фунгицидов зарекомендовал себя препарат «Хорус». Это системный фунгицид для защиты семечковых и косточковых плодовых культур от комплекса распространенных болезней, а также винограда от различных гнилей.

4. Опрыскивание во время цветения

Любые обработки во время цветения не проводятся, в первую очередь для защиты пчел и других опылителей от пестицидного воздействия.

5. Опрыскивание после цветения

Обработка проводится сразу после цветения, используют пестициды широкого спектра действия, например:

• «Товит Джет» — неорганический контактный фунгицид и акарицид с высокой активностью на основе 80% серы;
• эффективен 10% раствор «Карбофоса», но только при однократной обработке (70 гр. на 10 л. воды);
• универсален в применении «Фитоверм» — инсектоакарицид биологического происхождения, защищающий от широкого ряда насекомых-вредителей и клещей (паутинных клещей, тлей, белокрылок, гусениц чешуекрылых, личинок пилильщиков).

Обработка сада после цветения: как и чем опрыскивать растения?

Болезни и вредители плодовых деревьев – самый настоящий бич не только дачных садов, но и больших питомников, где мерам борьбы с этими напастями уделяется…

1. Профилактические меры для борьбы с вредителями
2. Чем обработать плодовые деревья весной от вредителей (ТОП-20 основных инсектицидов)
3. Шаг 1. Осмотр и зачистка
4. Для чего нужна весенняя обработка сада
5. Сроки весенних обработок сада от насекомых вредителей
6. а) Обработка инсектицидами до набухания почек (ранневесенняя обработка)
7. б) Опрыскивание плодово-ягодных культур от распускания почек (обработка по «зеленому конусу») до цветения
8. в) Обработка сада во время цветения
9. д) Опрыскивание инсектицидами после цветения плодово-ягодных культур
10. Препараты для первой обработки
11. Препараты и регламенты применения для весенних обработок сада
12. а) Химические инсектициды от вредителей сада
13. б) Биологические препараты — инсектициды от вредителей садовых растений
14. При какой температуре опрыскивают деревья
15. Защита плодовых деревьев от болезней и вредителей | Средства и способы защиты
16. Вторая обработка деревьев и кустарников
17. Болезни и вредители плодовых деревьев и их лечение
18. Долгоносик вишневый
19. Камедетечение
20. Коккомикоз
21. Листовертки
22. Лишайники
23. Медяница
24. Млечный блеск
25. Моли
26. Мыши
27. Парша
28. Пилильщики
29. Плодожорка яблонная
30. Пяденицы
31. Пятнистости
32. Рак бактериальный корневой
33. Рак черный
34. Совки
35. Тля
36. Цветоед яблонный
37. Цитоспороз
38. Особенности опрыскивания
39. Для взрослых плодовых деревьев
40. Для молодых растений
41. Для старых кустов
42. Народные средства
43. Защита земляники и малины от загнивания и землянично-малинового долгоносика (видео)

Профилактические меры для борьбы с вредителями

Система профилактических мероприятий предусматривает:

• снятие и сжигание зимних гнезд боярышницы шестом с расщепом на конце, златогузки — жесткой щеткой или скребком, кольчатого шелкопряда — секатором до набухания почек. Сбор и уничтожение мумифицированных плодов, пораженных плодовой гнилью. Очистку коры на стволах и сучьях с удалением зимующих гусениц плодожорки, взрослых особей грушевой медяницы, долгоносиков, яиц клеща и др. Очистку веток от яйцекладок. Сжигание собранных очисток.
• побелку штамбов и сучьев свежегашеной известью (2—3 кг на 10 л воды) с добавлением 0,5 кг медного купороса. В отдельных эмулированных ведрах гасят известь и растворяют купорос, используя горячую воду. Затем растворы сливают вместе. Если извести нет, пользуются молотым мелом, добавляя для клейкости снятое молоко (2 л на 10 л раствора), столярный клей (50—100 г на 10 л) или глину, коровяк. Эти же добавки вносят в известь.
• перекопку почвы, что приводит к гибели зимующих в почве особей грушевой медяницы, долгоносиков и других вредителей. В почву также заделываются листья с патогенными грибами в зимующих стадиях.
• зачистку дупел и раковых ран, обработку их медным купоросом (50 г на 1 л воды). Заделку дупел цементным раствором, раковых ран нигроловой замазкой (6 частей нигрола, 2 части расплавленной канифоли и 2 части парафина) с марлевой повязкой; 5) опрыскивание (обмывку) перед набуханием почек нитрафеном (300 г на 10 л воды). Оно называется искореняющим, так как уничтожает яйца тлей, медяниц, клещей, шелкопряда, возбудителей парши, пятнистости листьев. Нитрафеном опрыскивают также почву под деревьями и траву.
• при отсутствии ранневесенней обработки нитрафеном производят «голубое» опрыскивание 3—4 %-ной бордоской Жидкостью во время распускания почек против возбудителей парши vi других грибных болезней. Для приготовления 10 л бордоской жидкости берут 300—400 г медного купороса и столько же негашеной извести
• при невыполнении ранневесеннего опрыскивания нитрафеном или препаратом КЗМ и № 30 в фазе розовых бутонов деревья обрабатывают карбофосом (30 г на 10 л). Его можно проводить также вслед за распусканием почек.
• если рано весной не проводилось никаких химических обработок, то в раствор карбофоса добавляют хлорокись меди против грибных болезней при опрыскивании до цветения. Концентрация хлорокиси меди — 30 г на 10 л воды при содержании в препарате 90 % действующего вещества и до 70 г на 10 л, если используется 50 %-ный препарат.
• при сравнительно небольшой численности вредителей и возбудителей болезней указанных обработок вполне достаточно для защиты деревьев в начале вегетации, если опрыскивание выполнено тщательно. К сожалению, ветреная погода затрудняет равномерное покрытие ядохимикатами всех веток, листьев и бутонов.

• посев в саду укропа, аниса, тмина, кориандра для привлечения хищников и паразитов вредных насекомых.
• последующие профилактические обработки проводятся комбинированным составом против яблонной плодожорки, парши и плодовой гнили. Используют фозалон (20 г/10 л) или карбофос (30 г/10 л), в сочетании с хлорокисью меди (30-80 г/10 л — в зависимости от концентрации препарата). Первое опрыскивание проводят примерно в середине второй или начале третьей декады июня, когда у Антоновки начинает оформляться черешковая ямка. Интервал до следующего опрыскивания зависит от стойкости ядохимиката.
• накладывание на штамбы ловчих поясов из мешковины, соломы, гофрированной бумаги, пропитанных карбофосом, фозалоном или трихлорметафосом-3 (100 г/10 л). При пользовании ловчими поясами их просматривают после съема урожая. После уборки урожая бумажные пояса сжигают, а из мешковины кипятят, высушивают и хранят до следующего года.
• ежедневный вечерний сбор падалицы (до утра ее оставлять нельзя, так как ночью гусеницы плодожорки выползают из опавших плодов). При невозможности использования падалицу закапывают на глубину не менее 50 см. Сбор и уничтожение плодов, пораженных гнилью. В садах, где против яблонной плодожорки применялись ядохимикаты, хозяйственно ценную падалицу перерабатывать на соки, повидло и джемы можно по истечении 15—20 дней и лишь после тщательной промывки и последующей очистки от кожицы.
• осеннюю очистку сада от опавших и засохших плодов и больных листьев.

Чем обработать плодовые деревья весной от вредителей (ТОП-20 основных инсектицидов)

Подбор инсектицидов от насекомых – вредителей для обработки деревьев и кустарников является непростой задачей. Каждый год выпускаются десятки новых средств, к которым вредители адаптируются в течение года.

Шаг 1. Осмотр и зачистка

Самой ранней весной, желательно до схода снега, провести осмотр своего сада и провести следующие мероприятия:

1.1. Осмотреть состояние стволов плодовых деревьев на предмет отслаивания коры. Металлической щёткой очистить поврежденные участки;

Обработка сада: когда проводить и чем опрыскивать

Иметь свой сад, пускай в нем даже всего два-три дерева – это значит всегда быть начеку. Садовые растения, будь то плодовые или декоративные, постоянно подвергаются риску заразиться инфекцией или быть съеденными вредителями. Поэтому садоводу нужно всегда быть настороже, следить за состоянием своих насаждений и понимать, что обработка сада должна проводиться регулярно.

Я думаю, многие согласятся, что болезнь лучше предупредить, чем долго и нудно ее лечить. В саду точно так же – лучше загодя обработать, чтобы инфекция или вредитель даже не подумали останавливаться на ваших растениях. Поэтому важно знать, когда чем и от чего обрабатывать сад.

С чем предстоит бороться в саду

Больше всего неприятностей садоводам доставляют следующие вредители и заболевания:

1. Насекомые-вредители: тля, личинки различных насекомых (плодожорки, листовертки и др.), муравьи. Для борьбы с ними применяют инсектициды.
2. Клещи. Чаще всего в садах встречается паутинный клещ, но могут встречаться и другие представители. Для борьбы с клещами требуются особые препараты – акарициды.
3. Грибковые инфекции. Их вызывают различные патогенные грибы. Наиболее распространённые грибковые инфекции: парша, мучнистая роса, ложная мучнистая роса (пероноспороз), фитофтора, ржавчина, и др. С ними борются специализированными препаратами – фунгицидами.
4. Бактериальные инфекции. Встречаются в садах намного реже грибковых. Но от этого они не становятся менее опасными. От некоторых видов бактериальной инфекции спасти растение бывает очень сложно или даже невозможно.
5. Вирусные заболевания. Самые малозаметные, но оттого самые коварные заболевания. Лечению не поддаются, зараженное растение губят медленно и неотвратимо.

Из приведенных типов заболеваний самыми распространенными и многочисленными являются грибковые инфекции и насекомые вредители. Поэтому преимущественно от них проводятся профилактические обработки. Клещи и бактериальные инфекции обрабатываются по мере обнаружения и локально. Профилактикой от них служит правильная агротехника.

Осеняя обработка сада

Если вы думаете, что подготовка к новому вегетативному периоду начинается ранней весной, то вы глубоко ошибаетесь. Готовить сад к лету нужно начинать с осени! Да-да, именно так.

Обработки в середине осени

Как ни крути, а за лето на кустах и деревьях успевают появиться незваные гости и прицепиться какая-нибудь грибковая инфекция. Только в конце лета листва уже сама по себе невзрачная и первые признаки инфекции или вредителя можно упустить. А они есть! И чтобы не дать им перезимовать и атаковать сад весной, нужно проводить опрыскивание.

В конце сентября — октябре, когда температура воздуха уже основательно снизится, но еще будет держаться на отметке около +5°С, нужно провести искореняющую обработку сада от грибковых инфекций и зимующих стадий насекомых-вредителей. Очень важно, чтобы температура воздуха была положительная и не опускалась ниже нулевой отметки до полного высыхания поверхности обработанных растений.

Деревья, кустарники и виноградные лозы можно обработать 3% бордоской жидкостью с добавлением инсектицидов Актеллик, Фуфанон. Однако не стоит увлекаться бордоской смесью. Особенно если летом несколько раз обрабатывали медьсодержащими препаратами. Избыток меди в почве не всем растениям нравится. Да и человеку он не полезен.

Лучше всего осенний сад обработать смесью из 5-7% раствора железного купороса и 3-5% раствором мочевины. Оба компонента не обладают токсичным действием, не накапливаются в почве, но очень хорошо уничтожают споры грибов и зимующие стадии вредных насекомых.

Для приготовления рабочего раствора на 10 литров нужно использовать 500-700 грамм порошка железного купороса и 300-500 грамм мочевины. Оба вещества растворяются в отдельных пластиковых емкостях в небольшом количестве теплой воды (по 3-4 литра). Перед растворением железного купороса в воду можно добавить ложку лимонной кислоты. Кислая среда приостановит окисление ионов железа.

Готовый растворы мочевины приливают к раствору железного купороса и доводят объем до 10 литров. Полученный раствор хранению не подлежит. Сад нужно обрабатывать сразу же после приготовления. Поливать раствором нужно все ветви и приствольный круг.

Если на деревьях остались последние листья, то обрабатывать нужно и их тоже. И не переживайте, что через несколько дней они почернели и отвалились. Им и так оставалось висеть считанные дни. Зато возможная инфекция в этих листьях также была уничтожена.

Очень важно! Ни в коем случае не обрабатывать раствором мочевины вечнозеленые и хвойные растения! Мочевина в такой концентрации спалит листву или хвою, чем вы погубите свое растение.

Позднеосенние обработки сада

Поздней осенью, практически накануне наступления зимних холодов, необходимо выбрать удачный солнечный денек и произвести побелку садовых деревьев. Этим вы убережете свои растения от возможных морозобоин и солнечных ожогов. Все плодовые деревья, особенно косточковые культуры (вишня, черешня, слива, абрикос, персик и др.) нужно белить. Красить рекомендуется основной ствол и основания скелетных ветвей. Использовать можно как самостоятельно приготовленную побелку на основе мела или извести, так и готовыми покупными составами.

Покраску можно заменить обертыванием стволов деревьев садовым бинтом. Как правило, под садовым бинтом подразумеваются полосы белого нетканого материала типа спанбонд. Их можно как купить, так и изготовить самостоятельно из больших кусков материала.

Зимние обработки сада

Я очень удивлю многих, но и зимой в саду тоже есть работа. Плодовые деревья необходимо уберечь от солнца. Поэтому если вы не оборачивали стволы садовым бинтом, то необходимо обновить побелку примерно в начале февраля. Потому что ближе к весне солнце уже достаточно активно, чтобы нанести повреждения коре.

Для покраски стволов лучше выбрать солнечный, теплый денёк. Чтобы побелка до вечера успела высохнуть и вода в ее составе не нанесла повреждений во время заморозков.

Весенняя обработка деревьев и кустарников в саду

Весной природа просыпается. Просыпаются деревья, а также просыпаются вредители и возбудители заболевания. Поэтому профилактические весенние обработки сада, пожалуй, одни из самых важных.

Ранневесенние обработки

Ранней весной, как только сошел снег и начало пригревать солнышко, нужно проводить ранневесеннюю обработку деревьев и кустарников. До начала распускания почек можно использовать средство «Препарат 30+», бордоская смесь 3% либо железный купорос (5%) с мочевиной (3%).

Совет. Не стоит использовать одни и те же препараты для осенней и ранневесенней обработки. Лучше всего их чередовать!

К моменту начала распускания почек (так называемая стадия зеленого конуса) начинают активизироваться многие грибковые инфекции. Поэтому рекомендуется произвести обработку растений системными фунгицидами. Самый оптимальный препарат для этого времени – Хорус. Это средство прекрасно работает при низких температурах и защищает растение длительное время. Также можно использовать и другие фунгициды.

стадия зелёного конуса

Чем обработать сад до цветения

В конце апреля — начале мая на плодовых деревьях начинают появляться бутоны. Как раз в это время начинается активность вредителей: яблонного цветоеда, долгоносиков, почковой моли, тли и некоторых других.

Для борьбы с этой напастью незадолго доя распускания бутонов сад необходимо обработать инсектицидными препаратами. Для этой цели можно использовать широкий спектр средств: Актара, Алатар, Инта-Вир, Искра Золотая, Кинмикс, Неофрал, Суми-альфа, Ци-Альфа и другие.

Важно! Препараты нужно использовать строго до начала цветения растений в саду! Потому что многие из них весьма опасны для медоносной пчелы.

Для ягодных кустарников, таких как смородина, жимолость, крыжовник, сроки обработки, как правило, смещаются на две недели. Потому что эти растения очень рано начинают расти весной и к моменту цветения смородины на плодовых деревьях только начинают распускаться почки. А виноград распускается, когда яблоня уже отцветает. Эти моменты тоже следует учитывать и проводить обработки своевременно для каждой культуры.

Обработка сада после цветения

В конце весны, после цветения сада, проявляют себя такие вредители, как тля, клещи, яблоневая плодожорка, личинки пилильщиков, гусеницы и др. Также можно заметить первые признаки появления парши и мучнистой росы. Поэтому сразу после цветения, во время начала роста завязи, сад можно обработать системными фунгицидами Скор, Топаз, Раёк или Абига-Пик.

Для истребления насекомых-вредителей применяется опрыскивание сада препаратами Фуфанон, Кинмикс, Децис.

Чем и когда обрабатывать сад летом

Летом происходит рост и созревание урожая, поэтому к выбору препаратов нужно подходить очень ответственно. У большинства химических фунгицидов и инсектицидов очень большой срок ожидания до сбора урожая. Поэтому химические средства используют только при острой необходимости. Например, массовое заражение паразитами или сильное заражение инфекцией. В таком случае применяются системные химические препараты, но с оглядкой на сроки сбора урожая. Препараты выбираются в зависимости от типа инфекции или вида вредителя.

В случае же небольшой активности вредителей и заболеваний, а также для профилактики оных, лучше всего использовать биологические препараты и народные средства. Они обладают не столь мощной истребляющей и защищающей способностью, как химические системные препараты. Но зато они практически безопасны для человека и домашних животных. Поэтому и сроки выжидания до сбора урожая составляет всего несколько дней.

• Из биологических препаратов для профилактики и борьбы с грибковыми инфекциями можно использовать: Алирин-Б, Бактофит, Гамаир, Споробактерин, Фитоспорин.
• Биологические инсектициды: Фитоверм, Битоксибациллин, Инсетим, Лепидоцид и другие.

И снова осень…

Осенью, после сбора урожая и по окончании листопада необходимо из сада убрать всю опавшую листву и гнилые фрукты. Так как они могут служить рассадником инфекции.

И снова под зиму деревья обрабатываются от зимующих стадий насекомых-вредителей и грибковых инфекций. Круг замкнулся…

Пеноизол: самостоятельное изготовление

Пеноизол – один из современных материалов, при помощи которого можно улучшить характеристики любого объекта строительства. Обычно им пользуются для утепления. Практичность и низкая стоимость, доступные цены – вот главные преимущества, которые сделали это решение популярным. Современные технологии позволяют извлечь выгоду из материала, создавая пеноизол своими руками.

Технология производства своими руками

В готовом виде консистенция смеси похожа на суфле. Вещество застывает, когда начинает контактировать с воздухом. При нанесении эта смесь заполняет собой все пустоты. Поэтому в помещении улучшаются характеристики шумо-, теплоизоляции после запенивания крыши и других поверхностей.

Материал удобен тем, что работы с ним можно проводить круглый год, вне зависимости от погодных условий. Утепление домов пеноизолом при этом даёт одинаковый результат.

Виды оборудования для пеноизола своими руками

Для налаживания производства можно использовать любые помещения. Но можно добиться значительной экономии, если процесс организовать там же, где идут работы по строительству.

Предполагается использование приспособлений следующих видов:

• компрессор;
• электрическая энергия;
• насосы для растворов;
• пеногенераторы. Их материал имеет значение;
• насосы, подающие пену;
• парогенератор.

Всё оборудование легко приобретается на строительном рынке, либо в специализированных магазинах. В том числе – работающих удалённо через интернет.

Выпускают устройства разные производители, главные отличия – по цене и характеристикам. 35 тысяч – средняя стоимость общей конструкции.

Российские и украинские установки в этой сфере дают лучшие результаты. Они нацелены на качественное утепление стен пеноизолом.

Сборка оборудования

Составляющие элементы можно купить в интернете, по более доступной цене. Обычно для этого обращаются к частным продавцам, размещающим свои сообщения. Некоторые компании-производители тоже действуют по такой схеме реализации. Технология процесса, чертежи описаны на тематических порталах.

Самые недорогие устройства содержат следующие приспособления:

• компрессоры;
• пластиковые бочки, где хранятся растворы с катализатором. Объёмом минимум в 300 литров;
• шланг, через который подают смесь. Недостаток у такого оборудования только один – ненадёжность. Но его легко избежать;
• газожидкостная установка;
• набор с кранами.

Некоторые детали наверняка найдутся в запасе у владельцев. А вот на насосе экономить не стоит, он должен быть как можно качественнее. Эффективны модели, поддерживающие так называемое двойное вспенивание, когда производят пеноизол, оборудование своими руками тоже можно изготовить.

Покупается компрессор с определённой мощностью. Такие установки тоже реализуются на строительных рынках, в магазинах спецтехники. Насос должен давать на выходе около 4-5 атмосфер.

Плунжерные и вихревые агрегаты станут оптимальным выбором в большинстве ситуаций. Главное – защитить их от попадания внутрь крупных частиц, для чего приобретаются дополнительные фильтры.

Корпус насоса лучше брать металлический, тогда срок службы будет максимальным. Лучше найти проверенного продавца, который не вызывает сомнений. Тогда и утепление материалов потом будет качественным.

Необходимые ингредиенты

Пеноизол состоит из следующих компонентов:

• техническая вода;
• пенообразователь;
• ортофосфорная кислота. Это отвердитель, дающий пене принять определённую форму;
• карбамидно-формальдегидная смола.

Указанные компоненты тоже добываются в специализированных магазинах, чаще всего – строительной тематики. Что такое пеноизол, понять легко.

Приведём пример расхода основных веществ для производства 1 кубического метра:

• 30-45 мл воды;
• 300-1000 мл катализатора отвердения;
• 250-500 мл пенообразователя;
• 8-25 килограмм смолы.

Допускается менять указанные пропорции в зависимости от индивидуальных потребностей и условий. Это классическое соотношение при изготовлении жидкого пенопласта своими руками.

При изготовлении компоненты подаются внутрь агрегата, с помощью специального насоса. Смешивание происходит тоже внутри, в чём участвует сжатый воздух. Всё вспенивается, превращается в теплоизоляционный материал.

Через смесительный рукав продукт в готовом виде подают туда, где проводятся работы.

Рекомендуется в отдельной ёмкости сначала смешать катализатор реакции с пенообразователем и водой. Вторую ёмкость используют для смолы. Потом смеси объединяют друг с другом и перемешивают, пока не появится консистенция суфле.

Это ручной способ производства. Полученную массу можно разлить по формам с разными размерами. При комнатной температуре всё застывает, потом основу разрезают на отдельные листы. Покрывают поверхность защитными составами для получения лучших характеристик при утеплении пеноизолом.

Коммерческая выгода

Пеноизол относится к материалам, который нашёл применение в бытовой и коммерческой сфере в равной степени. Низкая себестоимость делает этот бизнес достаточно прибыльным. Утеплитель продаётся в жидкой форме, либо как листы. Он действительно напоминает обычный пенопласт.

Виды пеноизола

Современные технологии позволили создать несколько разновидностей материалов, каждая из которых обладает своими характеристиками и отличиями. Во время запенивания стен пеноизолом это тоже учитывают.

Жидкий

Широко распространён в разных сферах жизнедеятельности. Очень удобный вариант благодаря тому, что допускает приготовление прямо на строительных площадках. Помогает с ремонтом, обеспечивает защиту от проникновения внутрь тепла. Для дополнительного формирования звукоизоляции в каркасных постройках пену заливают внутрь замкнутого пространства. При ремонте подручный пеноизол помогает заполнять трещины, зазоры. Утеплять он тоже может.

Гранулированный

Его ещё называют термоватой или пеноизольной крошкой. Форма выпуска – гранулы с высокой степенью эластичности. Полимер во время изготовления дробят на фракции, размер каждой из которых составит 15 мм.

По сравнению с первоначальным количеством, объём этой смеси увеличивается в два раза после такого измельчения. Хороший вариант для заинтересованных в экономичном монтаже. Гранулированный пеноизол укладывают на пол, им заполняют полости между стенами. Потолок обрабатывается легко.

Листовой

Предполагает заливку в специальную форму, в жидком виде. Основу режут на специальных станках, когда всё остывает. Либо делают всё своими руками, чтобы придать конструкциям необходимую форму и толщину. Далее идёт просушка с механической обработкой. Изоляция строящихся зданий – главное назначение таких материалов.

При монтаже пользуются дюбелями, которыми покрывают наружные стены. Сверху стену обшивают декоративными покрытиями. Между лагами на полу тоже укладывают плиты после производстве пеноизола своими руками в домашних условиях.

Помещение для производства пеноизола

Начинать стоит с помещений, чья площадь не превышает 100 квадратных метров. Этого вполне хватит для размещения внутри всего оборудования и компонентов. Отдельное внимание – складам, которые применяются для хранения. Обязательно позаботиться о грамотной вентиляции, ведь производство предполагает выделение вредных веществ.

Для цеха обязательно наличие всех коммуникаций, включая:

• канализацию. Это обязательное условие;
• отопление;
• вода;
• электричество.

Такой цех можно арендовать, в зависимости от региона это обойдётся от 20 до 70 тысяч рублей ежемесячно. Производство требует минимальных затрат.

Трат на цех можно избежать, если составы пеноизола создавать на стройплощадках. Для хранения оборудования допустимо применять гаражи. А цехи открывать позже, когда производство наладится должны образом.

Общая стоимость запуска

Себестоимость получаемой продукции – основной показатель для любого бизнеса, производство пеноизола не стало исключением. В данном случае надо учитывать сырьё и производственные затраты, которые понадобятся для создания 1 кубометра материала. Учитываются траты по электроэнергии, заработной плате для рабочих. Дом у них может быть в другом месте.

Если оборудование загружено на 50%, итоговые расчёты по бизнесу для начала могут выглядеть следующим образом:

• 562 рубля – средняя себестоимость 1 кубического метра, которым обрабатывается стена;
• средняя цена при продаже может составлять до 800 рублей;
• с 1 кубического метра производитель получает 263 рубля. Разница по видам материала незначительна;
• при половинной загрузке оборудования производственный объём составит 20 м3;
• в день прибыль 4760 руб. Это важная характеристика;
• за месяц можно получить около 100 тысяч рублей;
• срок окупаемости в среднем составляет до 2 недель. Домашний состав даёт примерно такой же результат.

Главное преимущество – в том, что можно обойтись оборудованием с небольшими габаритами. Наладить весь процесс можно буквально за 1-2 дня. Это касается и выпуска листов, и использования материала прямо на строительной площадке, когда он жидкий.

Современные системы смешения способствуют дополнительной защите от проникновения пыли и грязи внутрь установок. Даже при неправильной эксплуатации многие виды оборудования остаются рабочими, технический параметр качества не снижается.

Дешевле заказать или сделать своими руками?

Нет необходимости покупать профессиональное оборудование, если результат производства применяют всего на 1-2 объектах. В таком случае можно изготовить материал своими руками, либо взять технику в аренду. Средняя стоимость – 10 тысяч рублей.

Для окупаемости важно с самого начала использовать как можно больше каналов для сбыта. Удобен вариант, когда закупается мобильная установка. Благодаря ей удобно работать на любых объектах, в гараже и прямо на стройке.

Пеноизол применяется для пароизоляции балкона или лоджии

Иногда срок выхода к безубыточности увеличивается из-за сезонности некоторых работ, что тоже обязательно учитывается. Как и первоначальный состав.

Выводы

Надо отдельно запомнить, что многие фирмы предпочитают безналичную форму расчёта, из-за чего деньги поступают на счёт с некоторой задержкой.

Желательно заранее предусмотреть не только оптовую, но и розничную реализацию. Это обеспечит регулярное поступление денежных средств. Для начинающих предпринимателей это хороший старт.

Даже если он далёк от строительства, только ищет свою нишу. Бизнес легко запускается при минимальных вложениях, отличается средними сроками окупаемости.

Многолетний опыт строительства и знание свойств всех материалов на строительном рынке помогают писать качественные и технически обоснованные статьи.

Пеноизол своими руками: преимущества данного утеплителя и особенности установки для изготовления

Когда речь идёт об улучшении жилищных условий, сразу возникает вопрос: каким материалом лучше утеплить дом?

На помощь приходят современные теплоизолирующие материалы: эковата, пенополистирол и другие. Они достаточно популярны в сфере строительства, однако на сегодняшний день приобрели достойных конкурентов.

Одним из них является пеноизол – утеплитель на основе вспенённой карбамидной смолы. В России он приобрёл широкое применение и известен под названиями: «Юнипор», «Меттемпласт» и «Мипора».

Пеноизол обладает великолепными физическими свойствами, практичностью, низкой стоимостью. Вдобавок, теперь существуют разработки по созданию этого материала своими руками.

Плюсы и минусы материала

По внешнему виду материал очень напоминает зефир: такой же белый, воздушный, упругий и пористый.

Густая пенистая масса позволяет утеплить дом путем заполнения воздушных прослоек в полых стенах и полах, а также всех трещин и щелей. В итоге масса застывает, превращаясь в пористый утеплитель. (Об особенностях утепления дома пеноизолом читайте эту статью).

Благодаря своим положительным качествам пеноизол имеет ряд преимуществ:

• прочность, экономичность и долговечность: средний срок эксплуатации составляет от 50 до 70 лет;
• низкая теплопроводность, которая позволяет сохранить тепло в квартире, снизить затраты на энергию;
• универсальность: подходит для утепления пола, запенивания стен и кровли;
• пропускает воздух, гигроскопичен, структура материала «дышит» и не накапливает влагу;
• огнестойкость: материал не способен к горению, в условиях высокой температуры он просто медленно испаряется;
• грызуны обходят пеноизол стороной, считая его несъедобным и невкусным;
• препятствует образованию плесени и грибка;
• отсутствуют реакции на органические растворители и химическое воздействие;
• экологически чистый, безопасный для здоровья материал.

Недостатки пеноизола:

• имеет склонность к усадке;
• при высыхании возникает неприятный запах, который свидетельствует о том, что материал некачественный, а при его производстве нарушены технологии.

• способность к возгоранию;
• материал не пропускает воздух;
• несовместимость с некоторыми материалами, к примеру, с деревом;
• разрушается под воздействием солнца, несмотря на свою жёсткую структуру.

Указанные минусы лишний раз подчёркивают практичность пеноизола.

Оборудование

Пеноизольная установка В настоящее время производители оборудования по производству пеноизола располагают широким ассортиментом различных установок, благодаря чему стало возможным изготовить утеплитель в домашних условиях.

Основной дилеммой является выбор нужного оборудования из двух вариантов:

1. Приобрести готовую конструкцию, включающую газожидкостную установку, комплект кранов и подающий шланг. Для производства сжатого воздуха понадобится также компрессор и специальные ёмкости: бочки объёмом 20-300 литров.
2. Изготовить агрегат самостоятельно, используя для этого готовые чертежи.

Схема производства и необходимые ингредиенты

Если выбор сделан в пользу второго варианта, понадобится приобрести чертежи для сборки конструкции и все его составляющие:

• Блок-схема газожидкостной установки. (Для увеличения нажмите) газожидкостная установка «стандарт», в составе которой предусмотрены насосы, органы управления и настройки, также подающий и смесительный рукав;
• ёмкости для производства пеноизола: бочки для смолы и пены;
• компрессор для сжатия воздуха;
• бак для электрического подогрева воды, которое могут заменить обычное ведро с кипятильником;
• подогреватель рабочих жидкостей;
• автотрансформатор: решает проблему при работе в сетях с низким напряжением.

Все детали комплекта мобильны, удобны для транспортировки. Сборка оборудования в единый комплекс осуществляется на строительной площадке.

Статью об утеплении полов пеноизолом читайте здесь.

Основными составляющими компонентами пеноизола являются:

• карбамидно-формальдегидная смола – жидкость, из которой образуется пена;
• ортофосфорная кислота – отвердитель, благодаря которому пена застывает;
• пенообразователь;
• техническая вода.

Подача пеноизола в подготовленную зону Ингредиенты, поступают через насос в агрегат, где с помощью сжатого воздуха происходит смешение компонентов, их вспенивание и превращение в прекрасный теплоизоляционный материал.

Далее готовый продукт подаётся через смесительный рукав по месту применения.

Коммерческая выгода

Пеноизол находит своё применение в быту и коммерции. Ввиду низкой себестоимости это очень прибыльный вид бизнеса, который подразумевает производство и продажу пеноизола в жидком состоянии или готовых застывших листов.

Реализация пеноизола не вызывает особых трудностей как, например, процесс его изготовления, что является выгодным козырем в руках хорошего предпринимателя.

Смотрите видео, в котором пользователь делится опытом изготовления пеноизола своими руками: