Какие пластиковые окна самые теплые?

Проблемы с теплообменом опасны для помещения. В нем становится неуютно, может поменяться уровень влажности, распространиться сырость, плесень. Если вы живете в частном доме, система отопления будет работать неэффективно. Это приведет к увеличению трат на энергию, прогрев теплоносителя.

Как бороться с такими проблемами? Нужно ставить теплые пластиковые окна. В России, где большую часть года на улице прохладно, это особенно актуально. Рассмотрим, какие пластиковые окна самые качественные и теплые, что учитывать при выборе системы.

Окно — это одна из точек интенсивной теплопотери. Если смотреть на фото домов, сделанные с помощью термочувствительных камер, вы увидите возле оконных проемов области оранжевого цвета.

Вопрос цены

Сразу стоит учесть, что окна с низкой теплопроводностью дороже обычных. Но каждая деталь в конструкции направлена на то, чтобы значительно снизить затраты тепла.

Жильцы частных домов после их установки начинают экономить на отоплении. Жители квартир также сразу замечают разницу с обычными стеклопакетами — в комнатах становится значительно комфортнее.

Есть два вида конструкций, сберегающих тепло. Стандартные используют только изоляционные свойства. Модернизированные применяют внешний подогрев.

У модернизированной конструкции есть несколько преимуществ:

Хорошие изоляционные параметры. Уменьшают не только потерю тепла, но и уровень шума в помещении.
Возможность регулировать температуру. До нужного уровня прогрева автоматика доводит быстро.
Лёд не намерзает снаружи стекла. Это также помогает снизить теплопотерю — помещение начинает отдавать намного меньше нагретого воздуха.

Экономия становится существенной.

Материал профиля как фактор теплосбережения

Большое значение при определении уровня теплопотери имеет материал, который использовался для оконного профиля. Существует 3 вида.

Классическое решение для пластиковых окон. Армируется стальными элементами изнутри. Для теплосбережения предусмотрены специальные воздушные камеры.

Сам пластик плохо проводит низкие температуры, потому его можно использовать в производстве теплосберегающих конструкций. Хорошие удерживают прогретый воздух профили, у которых не менее трех камер. Еще лучше — четыре или пять.

Алюминий

Часто алюминиевые оконные системы используют только для холодного остекления неотапливаемых помещений. Но есть теплые модели со стеклопакетом и хорошей изоляцией.

Срок эксплуатации — до 40 лет. Материал защищен от коррозии, мало весит, не нагружает фундамент.

Алюминиевые системы не содержат вредные компоненты. Это позволяет устанавливать их даже в детских.

Дерево

Деревянные рамы отличаются способностью хорошо сохранять тепло. Они могут оснащаться полноценными стеклопакетами.

Минус деревянных профилей в том, что они дороже, чем алюминиевые или пластиковые. Большое значение имеет производитель. Когда древесина обработана неправильно, нет пропиток или нанесен некачественный лак, рама быстро начинает деформироваться или гнить.

Какие окна самые теплые

Между деревом, алюминием и пластиком, рекомендуем выбирать ПВХ. Уровень теплосбережения будет самым высоким. При этом цена меньше, а срок использования продолжительнее, чем у аналогов.

Стеклопакет как фактор теплосбережения

Внутри каждого окна установлены стеклопакеты — конструкция из нескольких стекол, разделённых дистанционными планками. Внутри воздушные камеры, которые помогают увеличивать защитные показатели.

В описании оконных систем отдельно указывается камерность профиля и стеклопакета. Это разные показатели, которые часто путают.

Доступные варианты оснащаются стеклопакетами с двумя стеклами и всего одной камерой между ними. Чтобы получить высокие показатели защиты от теплопотери, стоит устанавливать модели с тремя воздушными отсеками.

Можно установить стекла с дополнительным армированием или закаленные варианты.

Методы защиты окна от теплопотери

Самые теплые окна для частного дома оснащены стеклопакетами. В конструкции пластикового профиля предусмотрено несколько воздушных камер. Но производители используют и другие средства.

Закачивание в камеры стеклопакета инертных газов

Обычно внутри находится воздух, но газовая смесь позволяет значительно уменьшить степень теплопотери. Универсальное решение — аргон. Его можно помещать в камеры вне зависимости от места остекления.

При установке на мансардном этаже, в наклонной кровле потребуется предусмотреть дополнительную ступень защиты, установить закаленное или армированное стекло с нужными характеристиками.

Использование ассиметричных стекол

В стандартной конструкции у всех стекол одинаковая толщина. Но тесты показывают, что сочетание разных размеров помогает значительно уменьшить теплопотерю. Часто используемый вариант — сочетание стекла толщиной 6 и 4 мм.

У толстого стеклопакета показатели хуже, чем у правильно сбалансированных по размерам моделей.

Ассиметричные воздушные камеры

Работает такой же принцип, что и со стеклами разной толщины. Удается добиться серьезного прироста показателей энергосбережения.

Специальное напыление на поверхности стекла

Используются разные покрытия. Они помогают удержать тепло внутри. При этом оптические свойства стекол остаются прежними. Можно заказать специальные варианты, уменьшающие проникновение ультрафиолетовых лучей в помещение. Это снижает нагрев предметов, уменьшает вероятность выцветания отделки, мебели, ковров.

Как своими силами сделать окна теплее

Если сейчас нет возможности установить теплые пластиковые окна, можно определить основные причины повышенной теплопотери. Есть несколько вариантов исправить ситуацию.

Перевод створок в зимний режим

Большинство производителей выпускают окна, которые имеют два режима работы — летний и зимний. Во втором случае, створка намного плотнее прилегает к раме.

На торце створки вы найдете специальный винт, который позволяет перевести окно в зимний режим. Предусмотрен указатель, показывающий текущее состояние.

После изменения режима в помещении станет теплее и сквозняки пропадут. Но не стоит забывать об обратном переводе при смене сезонов. Это необходимо для правильного проветривания и термообмена.

Замена уплотнителя

Часто через несколько лет после остекления в комнате становится холоднее. Причина в износе уплотнителя. Вот лишь несколько распространенных проблем:

Увеличение жесткости.
Крошение.
Появление продавленных участков с неравномерной толщиной.

Это приводит к тому, что в помещение начинает проникать холодный воздух, возникают сквозняки. Сроки замены уплотнителя зависят от использования окна и основного материала. Варианты из резины или термопластика боятся прогрева и ультрафиолета, могут быстро потребовать вызова мастера.

Можно ли поменять уплотнение своими силами? Это допустимо. Однако работа, проведённая не по правилам, может повредить все окно. Потому мы рекомендуем обратиться за профессиональным сервисом.

Регулирование створки

Со временем фурнитура может ослабевать, расшатываться и требовать регулировки. В таком случае потребуется вызвать мастера. Он проведет все нужные работы и закрутит створку так, чтобы она плотно прилегала к раме.

Иногда может потребоваться замена фурнитуры. Но обычно удаётся обойтись стандартными методами.

Регулирование проветривания

Одна из распространенных рекомендаций для сохранения тепла — меньше открывать окна. Но как быть с проветриванием? Вопрос решается двумя средствами:

Монтаж бризера. Устанавливается в отверстие в стене или профиле. Через него будет проникать намного больше свежего воздуха, створку не придется открывать. Герметизация при этом остается на высоком уровне — можно не беспокоиться о проникновении пыли, насекомых, сквозняков.
Использование щелевого проветривания. Приток воздуха в комнату происходит через специальную щель. Многие производители устанавливают в нее дополнительный фильтр. Его можно снять, промыть от грязи и использовать снова. Но зимой такая щель создает в помещении сквозняки.

Устранение ошибок монтажа

Проблемы с герметичностью часто возникают из-за того, что во время монтажа установщики допускают сразу несколько распространенных ошибок. Если есть сомнения, лучше вызвать специалистов, которые смогут проверить состояние проема.

Есть два основных направления работы:

Улучшение герметичности шва. В процессе можно использовать герметик или мастику.
Дополнительная изоляция откосов. Сам откос снимается, монтируется прослойка изоляционного материала. Чаще всего для такой цели применяется минеральная вата.

Какие пластиковые окна теплее

Этот вопрос возникает, когда нужно выбрать конкретную систему. Стоит четко понимать, чем отличается место установки и нужен ли указанный уровень теплосбережения. Он может оказаться нерентабельным.

Есть несколько рекомендацией:

Перед установкой специальных оконных конструкций проверьте, нельзя ли модернизировать текущую. Методы уже описаны — от дополнительного утепления откосов до специальной обработки монтажного шва.
Используйте дополнительные методы защиты от потери тепла. Например, использование инертных газов, ассиметричные дистанционные рамки и стекла.
Выбирайте многокамерные варианты. Это значительно повышает все изоляционные характеристики системы.
Не экономьте. Качественные окна с функцией защиты от теплопотери дороже, чем стандартные. Но снижение расходов на отопление позволит быстро окупить разницу. После установки такой системы вы останетесь только в плюсе.

Мы рекомендуем обращаться только в компании с большим опытом. Наши сотрудники выберут для вас сбалансированную систему и выполнят монтаж. Гарантируем качественную герметизацию проема, отсутствие сильных сквозняков и других потенциальных проблем.

Деревянные или пластиковые окна — какие теплее

Какие окна теплее — деревянные или пластиковые? При выборе пластиковых или деревянных окон тепло — это показатель, который рассматривается наряду с эстетикой, сроком службы, качеством исполнения. Материал рамы не на 100% влияет на конечные показатели теплопроводности всей конструкции, здесь важны герметичность, толщина стеклопакета и технологии, которые в нем использованы, качество фурнитуры. Насколько хорошо будет сохранять температуру оконная конструкция во многом зависит от правильности установки. Тепловые потери могут возникнуть при неверном выборе откосов или подоконников, неправильной герметизации щелей вокруг рамы, нарушении теплотехнических показателей путем создания мостиков холода.

Независимо от того, что вы хотите — ПВХ или дерево, выбирать окна для дома рекомендуется в компании с репутацией, сотрудничающей с популярными европейскими поставщиками. От качества конструкции зависит звукоизоляция в помещении, удобство использования, функционал (проветривание, замки, защита от детей, животных, стопперы и т.д.). Теплые окна – не всегда самоцель при выборе оконных блоков.

Разновидности современных окон

Окна из ПВХ появились впервые еще в 60-ых годах в Европе, затем, быстро распространились за счет высокой скорости производства, качества, хороших теплоизоляционных свойств по сравнению с малотехнологичными деревянными рамами и створками. У пластиковых окон есть свои ограничения к размерам остекления, поэтому параллельно с ними стали производиться рамы из алюминиевого профиля. Они подходят для остекления зимних садов, балконов, лоджий, но несут узкую функцию за счет высокой теплопроводности.

p>Оконный профиль из пластика пришел в Россию значительно позже, но быстро получил известность. Подавляющее количество многоквартирных домов, административных и коммерческих зданий остеклены при помощи пластиковых конструкций. Причина очевидна — гибкие цены на пластиковые окна. Клиент может подобрать вариант на любой бюджет (конечно, характеристики, а также сроки службы будут отличаться).

Деревянные окна, тем не менее, не остановились в развитии, у них все это время был свой круг покупателей. Сегодня это такие же высокотехнологичные конструкции с качественными стеклопакетами, фурнитурой, уплотнителями, запорными механизмами. Они хорошо впишутся в загородный дом или в городскую квартиру: эстетичные и удобные. В последние годы они начали набирать популярность.

Говоря о теплоте учтите, что на этот показатель накладывают отпечаток не только дерево или пластик — сравнение рамы по составу не дает всей картины. 70% тепла уходит из квартиры через стекло в виде длинноволнового инфракрасного теплового излучения, а оставшиеся 30% делят между собой конвекция (перенос тепла через стеклопакет) и теплопередача (перенос тепла через раму). Ниже мы рассмотрим, как обеспечить комфортную зиму в доме при помощи стеклопакетов и профилей.

Читайте также:

Пеноклей для пенопласта

Как сохранить тепло при помощи стеклопакета

Тёплые окна в своей конструкции должны содержать специальное стекло с энергосберегающим покрытием. Как правило, это серебряное покрытие, которое пропускает коротковолновое излучение солнца и не выпускает длинноволновое инфракрасное излучение от отопительного прибора. Использование такой технологии позволяет сэкономить до 70% домашнего тёплого воздуха, отразив до 90% теплового излучения.

На этом этапе имеет смысл ввести понятие эмиссивитет — это способность поверхности поглощать или терять тепло. У обычного стекла его значение составляет е=0,83, в то время как у стекла с низкоэмиссионным оптическим покрытием е=0,04. Оптические параметры у стекла из-за нанесения покрытия не страдают, у обычного оценка нейтральности равна 99 (по шкале от 0 до 100), у модифицированного — 98. Определить наличие покрытия визуально невозможно.

Рассмотрим пример. Если на улице температура достигает -26 градусов, а изнутри мы нагреваем квартиру до +25 градусов, на поверхности однокамерного пакета изнутри помещения будет +5 градусов, на поверхности двухкамерного +11, на поверхности однокамерного с покрытием +14, на поверхности двухкамерного толщиной 42мм +17. Покрытие позволяет снизить расходы на отопление на 60% и на охлаждение на 30% (летом).

Окна с И-стеклом имеют следующие преимущества:

нет «эффекта сквозняка» рядом со стеклом из-за конвекции холодного воздуха, поэтому место около оконных проемов не теряется, проводить около них время комфортно даже зимой;
благодаря покрытию можно использовать однокамерные пакеты и экономить в весе, что позволяет делать более массивные оконные конструкции;
от УФ-лучей не выгорают обои и шторы в летнее время даже без занавесок.

Как же проверить, установлено ли на вашем стекле тёплое покрытие, если его не видно невооруженным глазом? Поднесите к стеклу горящую спичку, вы увидите, как огонек 3 раза отразится на стекле — третье отражение должно быть красноватым, оно говорит о наличии И-стекла в вашем стеклопакете.

Как сохранить тепло при помощи стеклопакета

Конструкция окон с деревянными или пластиковыми рамами может содержать И-стекло, поскольку для тех и других используются одни и те же стеклопакеты. Таким образом, мы можем придать любые свойства конструкциям из любых материалов. То же касается потери температуры воздуха через щели — деревянные и пластиковые окна одинаково герметичны, поэтому утечки тепла не происходит (мы рекомендуем устанавливать клапаны, чтобы не перекрывать воздухообмен с улицей). Что же можно сказать о самой раме и створках — существенно ли дерево выигрывает перед ПВХ, или напротив, пластиковые окна показывают более высокую эффективность?

Если сравнивать деревянный и пластиковый кусок материала, то дерево, имеет меньшую теплопроводность и является более тёплым. Но есть один момент — если деревянные окна изготавливаются из полнотелого евробруса, то пластик — из полых профилей. Воздух, который находится внутри профиля, существенно снижает теплопроводность конструкции в целом.

Для оценки теплопроводности материалов используется специальный коэффициент, для пластиковых конструкций он составляет примерно 0,15-0,2Вт/мК. Для разных видов дерева он свой — у клееного бруса для евроокон 0,12Вт/мК, у сосны или дуба 0,15 Вт/мК, у лиственницы 0,13 Вт/мК. Деревянные рамы делаются из евробруса, при правильном выборе стеклопакета и фурнитуры они будут теплее пластиковых.

Уровень теплопроводности, а также процент теплопотери через рамы и створки зависит от качества конкретного окна и толщины профиля. Так пластиковый профиль толщиной в 70-127мм имеет теплопроводность, сравнимую с деревом. Плюс его наружный край обычно утепляется распорно-герметизирующей лентой по технологии «тёплый край», потому он становится еще более тёплым.

У ПВХ и у дерева есть недостатки, которые могут повысить теплопроводность:

пластиковые конструкции нагреваются на солнце и могут деформироваться, тогда появятся возможности для продувания;
эффективно наращивать количество воздушных камер в профиле не получается — снижение теплопроводимости с каждой новой камерой уменьшается (пятикамерный профиль работает почти как трехкамерный).
на деревянных окнах нужно периодически обновлять лак, иначе возможно разрушение материала влагой или появление плесени, что повлияет на теплоизоляционные свойства.

Независимо от того, деревянные или пластиковые конструкции вы выбираете, обращайте внимание также на уплотнитель (лучший изготавливается на основе эластомера), фурнитуру (появление щелей зависит, в том числе, от нее), а также утепление откосов.

Теплоизоляционные преимущества дерева

Деревянные окна выполнены из евробруса который распиливается по определенной геометрии. Это нужно не только для сохранения природного рисунка, но и для повышения прочности, а также эластичности рам и створок. Евробрус склеивается из трех ламелей разного распила или даже разных пород дерева. Профиль получается эластичным, не подверженным деформации при перепадах температур, сохраняющим природные свойства теплоснабжения.

Почему деревянные окна теплые:

деревянные конструкции имеют ступенчатое прилегание створки (лучше теплоизоляция), пластиковые — бесступенчатое;
у деревянных рам есть тепловая инерция, их температура при изменении среды меняется не сразу;
деревянная рама более широкая, поэтому ее теплосопротивление выше;
деревянный брус не содержит металлических включений, поэтому может свободно крепиться к проему при помощи металлического крепежа без нарушения теплотехнических показателей;
клеевой способ изготовления деревянного бруса предотвращает появление щелей.

Какой материал выбрать?

В общем смысле средние деревянные окна более теплые, чем средние пластиковые той же ширины, если мы говорим только о профиле. Однако, в оценке тепла имеет значение большое количество факторов, именно их баланс отвечает за итоговое качество. Мы рекомендуем выбирать при строительстве только хорошую продукцию, сравнивать конкретные модели и конкретных производителей, а также обращать внимание на фурнитуру и стекло. Также крайне важно не пожалеть денег на профессиональный монтаж, особенно в отношении деревянных окон.

Как соединить медь с алюминием — чем лучше и надежнее.

Практически все уже знают, что алюминиевая проводка это наследие прошлого века, и ее обязательно нужно менять при ремонте квартиры. Мало кто проводит капремонт и забывает об этом.

Однако случаются ситуации, когда ремонт проводится частично, и возникает крайняя необходимость соединить алюминиевый провод с медным или просто их нарастить, добавив несколько лишних сантиметров жилы.

При этом алюминий и медь не совместимы гальванически. Если вы их соедините напрямую, это будет что-то вроде мини батарейки.

При прохождении тока через такое соединение, даже при минимальной влажности, происходит электролизная химическая реакция. Проблемы обязательно рано или поздно себя проявят.

Окисление, ослабление контакта, его дальнейший нагрев с оплавлением изоляции. Переход в короткое замыкание, либо отгорание жилы.

К чему может в итоге привести такой контакт, смотрите на фото.

Как же сделать такое соединение грамотно и надежно, чтобы избежать проблем в будущем.

Вот несколько распространенных способов, которые применяют электрики. Правда не все они удобны для работы в монтажных коробках.

Рассмотрим подробнее каждый из них и выберем наиболее надежный, не требующий последующего обслуживания и ревизий.

Здесь для соединения используется стальная шайба и болт. Это один из наиболее проверенных и простых методов. Правда получается очень габаритная конструкция.

Для монтажа, закручиваете кончики проводов колечками. Далее подбираете шайбы.

Они должны быть такого диаметра, чтобы все ушко провода спряталось за ними и не могло контактировать с другим проводником.

Самое главное, как расположить колечко. Его нужно одевать так, чтобы во время закручивания гайки, ушко не разворачивалось, а наоборот стягивалось во внутрь.

Стальные шайбы между проводниками из разных материалов препятствуют процессам окисления. При этом не забывайте про установку гравера или пружинной шайбы.

Без нее контакт со временем ослабнет.

Дело в том, что безопасно соединять между собой можно металлы, у которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6мВ.

Вот таблица таких потенциалов.

Как видите у меди и цинка здесь целых 0,85мВ! Такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил (0,65мВ). А значит, соединение будет не надежным.

Однако, несмотря на простоту резьбовой сборки, в итоге получается большая, неудобная конструкция, формой похожая на улей.

И запихнуть все это дело в не глубокий подрозетник, не всегда есть возможность. Более того, даже в такой простой конструкции многие умудряются напортачить.

Последствия себя не заставят ждать через очень короткое время.

Еще один способ — это применение соединительного сжима типа орех.

Он часто используется для ответвления от питающего кабеля гораздо большего сечения, чем отпайка.

Причем здесь даже не требуется разрезание магистрального провода. Достаточно снять с него верхний слой изоляции. Некоторые нашли ему применение для подключения вводного кабеля к СИПу.

Однако делать этого не стоит. Почему, читайте в статье ниже.

Но опять же, для распаечных коробок орехи не подходят. Более того, и такие зажимы бывает, выгорают. Вот реальный отзыв от пользователя на одном из форумов:

Есть серия специальных зажимов, которыми можно стыковать медь с алюминием.

Внутри таких клемм находится противоокислительная паста.

Однако споры о 100% надежности таких зажимов, тем более для розеточных, а не осветительных групп, не утихают до сих пор. При определенной укладке в ограниченном пространстве, контакт может ослабнуть, что неминуемо приведет к выгоранию.

Причем произойти это может даже при нагрузке ниже минимальной на которую рассчитаны Ваго. Почему и когда это происходит?

Дело в том, что когда сжимаются соединяемые проводники, между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор. Отсюда и все проблемы с нагревом.

Вот очень наглядное видео, без лишних слов объясняющее данную проблему.

Данный способ имеет один существенный минус. Большинство продаваемых колодок очень низкого качества.

Некоторые исхитряются и чтобы избежать прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают сбоку такого зажима, а не вставляют во внутрь.

Правда клемму для этого придется разобрать. Кроме того, надежный контакт алюминия под винтом без ревизии, не живет очень долго.

Винтики каждые полгода-год нужно будет подтягивать. Частота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды максимума и минимума.

Забудете подтянуть и ждите беды. А если все это соединение запрятано глубоко в подрозетнике, то лезть туда каждый раз, не совсем удобное занятие.

Поэтому остается самый надежный из доступных способов – опрессовка. Здесь не будем рассматривать применение специализированных медно-алюминиевых гильз ГАМ, так как они начинаются от сечений 16мм2.

Для домашней же проводки, как правило наращивать нужно провода 1,5-2,5мм2 не более.

Рассмотрим наиболее распространенный случай, который встречается в панельных домах. Допустим, вам нужно запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего алюминиевого вывода в сквозной нише.

Для наращивания берете ГИБКИЙ медный провод сечением 2,5мм2. Это уменьшит механическое воздействие на алюминиевою жилу, когда вы будете укладывать провода в подрозетник.

Зачищаете концы медного провода. Далее, для такого соединения их нужно обязательно пропаять. Это исключит непосредственный контакт в гильзе меди и алюминия.

При этом перед пайкой флюсом снимите с жилы оксидный слой.

Сам процесс лужения заключается в окунании провода в специальное отверстие в паяльнике, заполненное оловом.

После остывания жилы остатки флюса удаляются растворителем.

Далее переходите к алюминиевым проводам, торчащим из стены. Аккуратно зачищаете их концы и также удаляете слой окиси.

Для этого можно воспользоваться оксидной токопроводящей пастой. Такая же паста используется при монтаже модульных штыревых систем заземления.

Она рассчитана на работу в любых условиях и исключает дальнейшее появление окиси на поверхности провода. Имейте в виду, что оксидная пленка может в последствии иметь сопротивление в несколько раз большее, чем сам алюминий.

И не удалив ее, вся ваша дальнейшая работа пойдет насмарку. Более того, температура плавления такой пленки достигает 2000 градусов (против примерно 600С у Al).

У некоторых возникнет логичный вопрос, а не продавится ли при опрессовке слой припоя на жиле? Тогда получается что все манипуляции по лужению будут напрасны.

Главное здесь правильно подобрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжатия.

В этом случае мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медноалюминиевого соединения. А без отсутствия доступа кислорода к этой точке, эрозии контакта наблюдаться не будет.

Будьте внимательны, при работе с алюминиевыми проводниками нужно действовать крайне осторожно, так как это очень ломкий материал. Одно неосторожное движение и облом жилы вам обеспечен.

После опрессовки необходимо заизолировать данное соединение клеевой термоусадкой.

Именно клеевой тип обеспечит 100% герметичность и предотвратит поступление кислорода к контактным местам. Чтобы не рисковать и не прожечь изоляцию, нагревать термоусадку лучше строительным феном, а не зажигалкой или портативной горелкой.

Полученный пучок проводов укладывать в подрозетник нужно с большой осторожностью, так как алюминий не любит резких перегибов.

Так как наращенные медные жили гибкие, то на концы этих проводников одеваете изолированные наконечники НШВИ.

Только после этого их можно смело заводить в клеммные колодки розеток и затягивать винты.

Безусловно, это не единственный способ наращивания алюминиевых проводов, но он является одним из самых простых (в отличии от сварки или пайки) и надежных (в отличии от скрутки). Подробнее

Если же у вас есть малейшая возможность сменить целиком алюминиевую проводку, делайте это обязательно, не экономьте на своей безопасности.

Какими способами соединяют алюминиевый и медный провода

При монтаже электропроводки иногда встаёт вопрос о соединении медного и алюминиевого провода. Этот вопрос особенно актуален при электротехнических работах в старом жилом фонде, где основная часть электросетей выполнена из алюминиевого провода. Как соединить алюминиевый и медный провод, чтобы избежать проблем с электропроводкой в дальнейшем будет рассмотрено в этом обзоре.

В чем сложность соединения медной и алюминиевой проводки напрямую

Как известно, причиной возникновения проблем прямого соединения меди и алюминия является электрокоррозионные процессы. В сухой окружающей среде ничего не случится и при прямом контакте, но при увеличенной влажности в месте соединения образуется короткозамкнутый гальванический элемент, в котором металлы начинает играть роль батарейки с «плюсом» и «минусом». Сам металл практически истаивает, в результате чего происходит разрыв сети с возможным коротким замыканием и возгоранием изоляции. Что в свою очередь может привести к пожару.

Для того чтобы этого избежать, для непрямого соединения медной и алюминиевой проводки используются различного рода контактные приспособления.

Все способы соединения можно разделить на 2 группы по наличию контакта проводов:

Есть прямой контакт между проводами: скрутка, опрессовка, соединение заклепками, планками.
Прямой контакт между проводами отсутствует: резьбовая фиксация, соединение разного рода клеммниками.

Важно! Для соединения алюминиевого и медного проводов рекомендуется использовать методы из второй группы. Допускается применять соединения из 1-ой группы при условии обработки медного провода. Например, его можно облудить припоем.

Скрутка

Основной метод соединения проводов в бытовых условиях, он достаточно удобен тем, что не требует специальных инструментов и оборудования. Но в случае соединения алюминиевого и медного провода, этот способ необходимо использовать крайне осторожно, соблюдая следующие условия:

Соединение скруткой делается взаимным скручиванием обоих концов провода друг с другом, не допускается обматывание конца одной жилы на другую;
Медный кабель перед скручиванием рекомендуется облудить оловом или припоем, этот момент особенно важен для многожильного медного провода;
На соединение алюминиевого и медного провода обязательно нанесение защитного влагоустойчивого покрытия.

Существует три основных разновидности скрутки: простая, бандажная и скрутка желобком. Нужно отметить, что наилучшие результаты даст бандажная скрутка. При выполнении скрутки стоит учитывать, что количество витков напрямую зависит от диаметра проводки, так для провода до 1 мм диаметра необходимо сделать минимум 5 витков, для больших сечений не менее трёх витков. Помимо влагоизоляции, не нужно забывать и о электроизоляции скрутки, для этого можно использовать специальные наконечники.

Качественная скрутка, прослужит достаточно долго, но верную гарантию может дать только использование непрямого соединения.

Как правильно сделать скрутку

Сначала необходимо подготовить концы жил. Для этого снять изоляцию на расстоянии 3–5 см от края кабеля. Необходимо отметить, что термоусадочная трубка одевается на один из проводов, до скрутки, по завершению всех операций, трубка сдвигается на открытое место и фиксируется на нем. После очистки концов, нужно скрутить провода по предложенной схеме. При этом необходимо следить, чтобы жилы взаимно обвивались, а не происходила накладка одной жилы кабеля на другую.

Для удобства скручивания многожильного медного кабеля, его жилы можно и нужно облудить. Также необходимо отметить, что лужение меди в любом случае повышает надёжность соединения скруткой. После скручивания, место подключения необходимо покрыть влагоустойчивым лаком. Электроизоляцию можно провести с помощью термоусадочной трубки или насадок колпачков с мягким зажимом или конусной пружиной.

Важно! Без крайней необходимости применять скрутку для соединения медного и алюминиевого кабеля не рекомендуется. В настоящее время существует достаточно много более безопасных и надёжных способов объединить медь и алюминий в одну сеть.

Опрессовка

В этом случае на соединение скруткой одевается металлическая или пластиковая гильза или наконечник, которая фиксируется на соединении пресс-клещами, специальным инструментом для обжима. Фиксация в этом случае осуществляется обжимом соединения материалом гильзы. Гильзы представляют собой металлическую трубку с изоляцией из ПВХ материалов. Насадки, как правило, представляют собой пластиковые колпачки, в которые вводится соединение, после чего колпачок обжимается пресс-клещами.

Отдельно нужно отметить соединение с помощью насадок-колпачков с зажимным кольцом или конусной пружиной. В этом случае после скручивания жил, на скрутку одевается колпачок, после чего вращательными движениями накручивается на соединение, после чего просто обжимается плоскогубцами. При этом кольцо из мягкого металла внутри колпачка плотно обжимает место соединения. Этот вариант опрессовки вполне доступен для бытового использования.

Резьбовая фиксация

Надёжным, хотя и несколько громоздким способом соединения медной и алюминиевой проводки является резьбовое соединение, в этом случае жилы зажимаются гайкой на резьбовой основе. Для того чтобы избежать прямого контакта, между оголёнными концами жил прокладывается шайба.

Достоинства этого метода соединения в простоте и универсальности. Таким способом можно соединить несколько электропроводов различного сечения. Но в тоже время этот вид соединения достаточно громоздок, кроме того его очень неудобно изолировать. Но, в тоже время, эта разновидность соединения требует только болта и гайки.

В первую очередь производится подготовка концов провода. Снимается изоляция на расстоянии 1–1.5 см от среза, после чего из оголённых жил делаются кольца диаметром чуть больше чем диаметр болта или заклёпки. Этими кольцами провод одевается на заклёпку или резьбовую часть болта. Между алюминиевым и медным кабелем прокладывается пружинная шайба, это необходимо для того чтобы между этими металлами не было прямого контакта. После чего соединение фиксируется затягиванием гайки или заклепочником.

Стоит отметить, что этот вариант подходит для сращивания проводов достаточной длины, при экономии длины, что часто встречается при подключении осветительного электрооборудования к коротким концам алюминиевого провода, как это часто бывает в старых квартирах, лучше использовать клеммные коробки.

Соединение медного и алюминиевого провода заклёпками

Прижим проводов в этом случае осуществляется расклинённой заклёпкой, состоящей из трубки и сердечника, фиксируемых с помощью заклепочника. Для соединения подготовленные жилы с навитыми кольцами одеваются на трубку заклёпки с прокладкой — стальной шайбой. После чего производится обжим заклёпки заклепочником, сердечник расклинивает трубку заклёпки, тем самым сжимая металл жил между собой, тем самым фиксируя жилы кабеля.

Контакт в этом случае получается неразъёмный, но в тоже время прочный и надёжный. Для такого типа подключения необходим специальный инструмент — заклепочник, и навыки работы с ним. Этот метод применяется в основном для работы с разрывами проводов, сращивания концов провода в труднодоступных местах.

Соединение двумя стальными планками

Соединить медный и алюминиевый провод можно и таким хитрым способом, также требующим предварительной обработи медного провода лужением: зажать провода двумя стальными планками, с болтами по краям. Достоинства метода: возможность подключение сразу нескольких ветвей проводки, без наращивания длины болта. Оголённые концы жил в этом случае размещаются между планками. Способ применим для проводов одного сечения.

Важно! Соединение двумя стальными планками требует обязательной внешней изоляции, а также подготовки медного провода лужением.

Клеммники и клеммные коробки

Удобный и надёжный способ соединения. Клеммная колодка представляет собой планку из изолирующего материала, в которой размещены гнезда для провода. Фиксация провода в гнёздах осуществляется прижимными болтами. Важной особенностью в нашем случае является отсутствие контактов проводов между собой. Для соединения медного и алюминиевого провода достаточно лишь отвёртки.

Клеммная коробка представляет собой систему из нескольких отдельно размещённых клеммников, объединённых в одну конструкцию и имеющую несколько выводов.

Достоинствами этого способа соединения являются:

Простота монтажа, достаточно ножа электрика для зачистки концов провода и отвёртки для затягивания винтов;
Надёжность изоляции, очень часто при использовании клеммника или клеммной коробки дополнительная изоляция не требуется;
Нетребовательность к длине провода, для фиксации провода в клеммной коробке достаточно 1–2 см провода.

В тоже время для монтажа скрытой проводки в стене клеммник требует установки распределительной коробки. Без распределительной коробки монтаж скрытой проводки недопустим. Но в этом случае можно использовать клеммную коробку для скрытого монтажа.

При работе с клеммной коробкой важно тщательно фиксировать концы провода в гнезде, особенно это касается алюминиевых проводов. Это особенно важно при монтаже коробки на улице или в помещении, в котором возможны колебания температуры.

Соединение пружинными и самозажимными клеммниками

В настоящее время выпускаются как клеммные колодки и клеммники многоразового применения, так и однократного использования.

пружинные клеммные колодки и клеммники многократного применения, имеют фиксирующую пружину, которую можно ослабить поднятием рычага, расположенного на корпусе прибора. Это позволяет достать или вставить провод без приложения усилий. Опускание рычага надёжно фиксирует жилы кабеля;
клеммники однократного применения автоматически зажимают провод при установке его в гнездо, извлечение провода потребует физического усилия, которое может повредить зажимную пружину, поэтому рекомендуется их однократное использование.

Как многоразовые, так и клеммники однократного применения выпускаются в широком ассортименте, в том числе с разным количеством подключаемых веток разводки, предназначенных для фиксации провода сечением от 0.08 мм² до 6 мм². В том числе, и в виде готовых к установке, клеммных коробок. Этот способ соединения алюминиевого и медного провода на настоящее время является наиболее оптимальным в плане надёжности и удобства использования.

Читайте также:

Отделка стен - обои или покраска

Клеммные коробки с пружинными зажимами впервые были выпущены немецкой компанией Wago, от чего и получили своё название, но в настоящее время существует большое количество аналогов, в том числе и контрафактного происхождения. По этой причине необходимо приобретать пружинные клеммные коробки только в магазинах электротехники. При приобретении клеммных коробок на рынке существует большая вероятность приобрести некачественные изделия, не отвечающие заявленным требованиям.

Для фиксации провода в клеммной коробке необходимо подготовить провода, для этого снять с их концов изоляцию, размер оголённой части должен быть не менее 0.5 см. После чего открытая часть жилы кабеля вставляется в нужное гнездо клеммной коробки и фиксируется в нем посредством пружинного зажима или винта. Необходимо отметить, что крепление в клеммной коробке обычно не требует дополнительной изоляции, но в тоже время при расположении их в стене, необходима распределительная коробка. Таким образом, пружинные клеммники обладают рядом преимуществ перед остальными видами соединений ввиду удобства подключения.

Выводы

Таким образом соединять медный и алюминиевый провод вполне возможно, но необходимо учитывать место расположения кабеля, окружающую среду. Скруткой, медь и алюминий соединять можно только в сухом помещении. При повышении влажности в комнате это соединение может прийти в негодность и более того, вызвать пожар. Наиболее оптимален на сегодняшний день это метод соединения электропроводки посредством пружинных клеммников.

Основное достоинство этого способа — стабильная фиксация в любых окружающих условиях. При всех достоинствах винтового клеммника, резьбового или заклёпочного соединения при эксплуатации в условиях резкой смены температуры возможно ослабление контакта под винтом. Ввиду разности температурного расширения металлов проводов. В результате этих изменений возможна потеря контакта или короткое замыкание. Таким образом, при всем многообразии методов соединения медной и алюминиевой проводки наиболее безопасным методом на настоящий момент, является использование самозажимных клеммников.

Видео по теме

Как правильно соединять
алюминиевые провода с медными в электропроводке

В квартирах домов старой постройки зачастую электропроводка выполнена из алюминиевых проводов, соединенных между собой методом скрутки. При подключении к алюминиевой электропроводке светильников, установке дополнительных розеток и другого электрооборудования необходимо учитывать, что при повышенной влажности сопротивление контакта между алюминиевыми и медными проводами со временем увеличивается. Это приводит к нагреву места соединения и разрушению контакта.

Для надежного соединения медных и алюминиевых проводов между собой необходимо соблюдать простые правила, о которых и пойдет речь.

Способы соединения
алюминиевых проводов с медными

Подключать медные провода к уже существующей проводке из алюминиевых проводов, не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное соблюдать технологию.

Соединение скруткой

Скрутка, хотя правилами ПУЭ в настоящее время запрещена, является одним из самых распространенных способов соединения проводов в быту, благодаря простоте и не требующая дополнительных затрат. Но при соединении разнородных металлов, скрутка является и самым низко надежным способом соединения проводников.

При колебаниях температуры окружающей среды, из-за линейного расширения металлов, между проводами в скрутке образуется зазор, увеличивается сопротивление контакта, начинает выделяться тепло, провода окисляются, и контакт в конечном итоге между проводниками полностью нарушается. Конечно, это происходит спустя не один год, но, тем не менее, если планируется надежная долговременная работа электропроводки, то соединение проводов скруткой лучше заменить более надежным, например резьбовым или с помощью клеммных колодок.

Но если возникла необходимость скрутить провода, то скрутку нужно выполнять таким образом, чтобы проводники обвивали друг друга, а не один обвивал другой. На фотографии слева показана скрутка, которую делать недопустимо, так как не будет, обеспечена достаточная механическая прочность соединения. Скрутку медного проводника и алюминиевого без принятия мер по дополнительной герметизации ее недопустимо. Герметизировать скрутку можно любым водостойким защитным лаком.

Максимально надежное соединение медного и алюминиевого проводников получится, если медный провод предварительно залудить припоем. На правой фотографии скрутка медного и алюминиевого проводов выполнена правильно. Соединять провода можно разного диаметра, многожильный провод с одножильным проводом. Только многожильный провод необходимо предварительно пролудить припоем, сделав, таким образом, его одножильным. Витков в скрутке должно быть не менее трех для толстого провода и не менее пяти для тонкого, диаметром менее 1 мм.

Резьбовое соединение
алюминиевых проводов с медными

Соединение проводов, при правильном выполнении, с помощью винтов и гаек является самым надежным и способно обеспечивать надлежащий контакт на протяжении всего срока службы электропроводки и подсоединенных электроприборов. Легко разбирается и позволяет соединять любое количество проводников, ограниченное только длиной винта. С помощью резьбового соединения можно успешно соединять провода в любом сочетании, алюминиевые и медные, тонкие и толстые, многожильные и одножильные. Главное, не допускать непосредственного контакта проводов из меди и алюминия, и устанавливать пружинные шайбы.

Для того, чтобы выполнить резьбовое соединение необходимо снять с проводников изоляцию на длину, равную четырем диаметрам винта, если жилы окисленные, то зачистить металл до блеска и сформировать колечки. Далее на винт одевают пружинную шайбу, простую шайбу, колечко одного проводника, простую шайбу, колечко другого проводника, шайбу и в довершение гайку, завинчивая винт в которую весь пакет стягивают до выпрямления пружинной шайбы.

Для проводников с диаметром жил до 2 мм достаточно винта М4. Соединение готово. Если проводники из одного металла или при соединении алюминиевого провода с медным, конец которого залужен, то шайбу между колечками проводников прокладывать не нужно. Если медный провод многожильный, то его сначала нужно пролудить припоем.

Соединение алюминиевых проводов с медными
клеммной колодкой

В настоящее время широкое распространение получил способ соединения проводов с помощью клеммной колодки. Конечно, этот вид соединения проводов по надежности уступает соединению с помощью винта и гайки, но имеет ряд преимуществ. Позволяет надежно и быстро соединять алюминиевые провода и медные между собой в любом сочетании, не требуется формировать на концах проводов колечки, не нужно соединение изолировать, так как конструкция клеммной колодки исключает случайное прикосновение оголенных участков проводов друг с другом.

Читайте также:

Рейтинг стиральных машин

Для подсоединения провода к клеммной колодке, достаточно зачистить его конец от изоляции на длину 5 мм, вставить в отверстие и зажать винтом. Затягивать винт нужно со значительным усилием, особенно это важно при соединении алюминиевых проводов. Клеммная колодка незаменима при подключении люстры к коротким алюминиевым проводам, выходящим из потолка. От многократных скруток алюминиевые провода обламываются и становятся короткими. Даже если выходит алюминиевый проводник длиной всего в один сантиметр, то с помощью клеммной колодки можно подключить люстру надежно.

Очень удобна клеммная колодка для соединения перебитых в стене алюминиевых и медных проводов, так как длина перебитых проводов для соединения другими способами недостаточна. Но прятать клеммную колодку под штукатурку без размещения в распределительной коробке, не допустимо.

Соединение алюминиевых проводов с медными
с помощью клеммной колодки с плоско пружинным зажимом Wago

В настоящее время широкое распространение получили клеммные колодки с плоско пружинным зажимом Wago (Ваго) немецкого производителя. Клеммники Wago бывают двух конструктивных исполнений, одноразовые, когда провод вставляется без возможности изъятия, и многократного применения, с рычажком, позволяющим многократно как вставлять провода, так и вынимать.

На фото одноразовый клеммник Wago. Они рассчитаны для соединения любых видов одножильных проводов, в том числе и медных с алюминиевыми проводами сечением от 1,5 до 2,5 мм 2 . Колодка рассчитана на соединение электропроводки в соединительных и распределительных коробках с силой тока до 24 А, но я сомневаюсь в этом. Думаю, током силой более 5 А нагружать клеммы Wago не стоит.

Пружинные клеммники Wago очень удобные для подключения люстр, соединения проводов в соединительных и распределительных коробках. Достаточно просто с усилием вставить провод в отверстие колодки, и он надежно зафиксируется. Для того, чтобы вынуть провод из колодки потребуется значительное усилие. После изъятия проводов может произойти деформации пружинящего контакта и надежное соединение проводов при повторном соединении этой клеммой не гарантируется. Это является большим недостатком одноразового клеммника.

Более удобный клеммник Wago многоразовый, имеющий оранжевый рычажок. Такие клеммники позволяют соединять и в случае необходимости, разъединять между собой любые провода электропроводки, одножильные, многожильные, алюминиевые в любом сочетании сечением от 0,08 до 4,0 мм 2 . Рассчитаны на ток до 34 А.

Достаточно снять с провода изоляцию на 10 мм, поднять вверх оранжевый рычажок, вставить провод в клемму и вернуть рычажок в исходное положение. Провод надежно зафиксируется в клеммнике.

Клеммная колодка Wago является современным средством соединения проводов без инструмента быстро и надежно, но обходится дороже, чем традиционные способы соединения.

Неразъемное соединение
алюминиевых проводов с медными

Неразъемное соединение проводов обладает всеми преимуществами резьбового, за исключением возможности разборки и повторной сборки соединения без разрушения заклепки и необходимость наличия специального инструмента для выполнения заклепки – заклепочника. Сегодня заклепки широко используются для неразъемного соединения тонкостенных деталей конструкций при создании перегородок и интерьера в любых помещениях. Скорость, прочность, низкая цена и простота выполнения операции по заклепке – вот главное достоинство данного вида неразъемного соединения.

Принцип работы заклепочника простой, втягивание и отрезание стального стержня, продетого через трубчатую алюминиевую заклепку со шляпкой. Стержень имеет утолщение и когда втягивается в трубку заклепки, расширяет ее. Заклепки бывают разных длин и диаметров, так что есть возможность подобрать любую.

Для того, чтобы соединить проводники заклепкой, нужно их подготовить так же, как и для резьбового соединения. Диаметры колечек должны быть чуть больше диаметра заклепки. Оптимальный диаметр заклепки это 4 мм. На заклепку одевают сначала алюминиевый проводник, затем пружинную шайбу, далее медный и плоскую шайбу. Вставляют стальной стержень в заклепочник и сжимают его ручки до щелчка (это происходит обрезка излишков стального стержня). Соединение готово.

Надежность резьбового и неразъемного соединения заклепкой достаточно высокая. Такой способ соединения можно успешно применять для сращивания, например, поврежденных при ремонтных работах в стене алюминиевых проводников дополнительной вставкой. Только нужно позаботиться о хорошей изоляции оголенных участков соединений.

С другими видами и способами соединения проводов вы можете ознакомиться на странице «Как правильно соединять электрические провода».

Электрохимическая коррозия соединенных металлов

Существует мнение, что алюминиевые и медные провода соединять непосредственно вместе недопустимо и это действительно научно обоснованный факт. А можно ли соединять медный провод с оцинкованной клеммой? Конечно, Вы не можете сразу дать ответ, но через минуту будете ориентироваться в этом вопросе не хуже опытного химика.

Что же происходит при соприкосновении двух разных проводников тока? Если влаги нет, то соединение будет надежным всегда. Но в атмосферном воздухе всегда есть пары воды, которые и является виновником разрушения контактов. Каждый проводник тока обладает определенным электрохимическим потенциалом. Это свойство металлов широко используется в технике, например, изготавливают термопары.

Но если вода попадает между металлами, то образует короткозамкнутый гальванический элемент, начинает течь ток и как в гальванической ванне разрушается один из электродов, так и в соединении разрушается один из металлов. Электрохимический потенциал каждого токопроводящего материала известен, и зная величину можно точно определить, какие материалы допустимо соединять между собой.

Таблица электрохимических потенциалов (мВ)
возникающих между соединенными проводниками

Металл	Медь, ее сплавы	Свинц-ол. припой	Алюминий	Дюралюминий	Сталь	Нерж. сталь	Цинк покрытие	Хром покрытие	Серебро	Углерод (графит)	Золото Платина
Медь, ее сплавы	0,00	0,25	0,65	0,35	0,45	0,10	0,85	0,20	0,25	0,35	0,40
Свинцово-ол. припой	0,25	0,00	0,40	0,10	0,20	0,15	0,60	0,05	0,50	0,60	0,65
Алюминий	0,65	0,40	0,00	0,30	0,20	0,55	0,20	0,45	0,90	1,00	1,05
Дюралюминий	0,35	0,10	0,30	0,00	0,10	0,25	0,50	0,15	0,60	0,70	0,75
Сталь мягкая	0,45	0,20	0,20	0,10	0,00	0,35	0,40	0,25	0,70	0,80	0,85
Нерж. сталь	0,10	0,15	0,55	0,25	0,35	0,00	0,75	0,10	0,35	0,45	0,50
Цинк покрытие	0,85	0,60	0,20	0,50	0,40	0,75	0,00	0,65	1,10	1,20	1,25
Хром покрытие	0,20	0,05	0,45	0,15	0,25	0,10	0,65	0,00	0,45	0,55	0,60
Серебро	0,25	0,50	0,90	0,60	0,70	0,35	1,10	0,45	0,00	0,10	0,15
Углерод (графит)	0,35	0,60	1,00	0,70	0,80	0,45	1,20	0,55	0,10	0,00	0,05
Золото Платина	0,40	0,65	1,05	0,75	0,85	0,50	1,25	0,60	0,15	0,05	0,00

Согласно требованиям стандарта допускается механическое соединение между собой материалов, электрохимический потенциал (напряжение) между которыми не превышает 0,6 мВ. Как видно из таблицы, надежность контакта при соединении меди с нержавеющей сталью (потенциал 0,1 мВ) будет гораздо выше, чем с серебром (0,25 мВ) или золотом (0,4 мВ)!

А если медный провод покрыть оловянно-свинцовым припоем, то можно его смело соединять любым механическим способом с алюминиевым! Ведь тогда электрохимический потенциал, как видно из таблицы, составит всего 0,4 мВ.

Способы соединения электрических проводов из меди и алюминия

До сих пор существует немалое количество помещений, где электрическая проводка изготовлена из алюминия. При этом современные системы основаны на применении меди в качестве проводника. Именно поэтому актуальна проблема стыковки проводов из этих разнородных материалов. О том, как состыковать провода из меди и алюминия пойдет речь ниже.

Электрохимическая коррозия

Нередко можно встретить высказывания о том, что медь и алюминий нежелательно соединять в одно целое. С точки зрения совместимости материалов — это справедливые утверждения. А что насчет соединения меди и оцинковки или стали и серебра? Существует множество вариантов металлических пар, и запомнить, какие из них совместимы между собой, а какие нет, сложно. Для упрощения задачи существуют специальные таблицы, одна из которых представлена ниже.

Таблица электрохимических потенциалов (мВ), возникающих между соединенными проводниками.

Для понимания вопроса нужно знать, какие процессы происходят при касании друг друга разных проводников электричества. Если влажность отсутствует, контакты в любом случае будут надежными. Однако на практике такая ситуация невозможна, поскольку в атмосфере всегда присутствует влага, которая и нарушает соединения.

Каждому проводнику электричества присущ некоторый электрохимический потенциал. Данное обстоятельство применяется человеком для практических целей, к примеру, на основе разных потенциалов работают аккумуляторы и батарейки.

При попадании влаги на соприкасающиеся металлические поверхности возникает короткозамкнутая гальваническая среда, происходит деформация одного из электродов. Точно также разрушается и один из двух металлов. Таким образом, чтобы определить совместимость металлов, нужно иметь информацию об электрохимическом потенциале всех участвующих в реакции материалов.

Что будет, если медь соединить напрямую с алюминием

По техническим регламентам разрешается механическая стыковка металлов, если электрохимическое напряжение между двумя материалами не выше 0,6 мВ. К примеру, из таблицы, приведенной выше, можно установить, что в случае соединения алюминия и меди электрохимический потенциал равен 0,65 мВ, что значительно выше, чем при стыковке той же меди с дюралюминием (0,20 мВ).

И, тем не менее, если очень нужно, то можно соединить и такие не совсем совместимые материалы, к каковым относятся медь и алюминий. О том, как соединить медные и алюминиевые провода, пойдет речь ниже.

Обзор способов соединения

Используется несколько способов соединения алюминиевых и медных проводов. Причем в каждом из описываемых случаев понадобятся специальные приспособления. Рассмотрим каждый тип стыковки по отдельности.

Болтовое соединение

Данный тип соединения наиболее распространенный, поскольку отличается простотой и дешевизной. Если все делать правильно, проводное соединение с помощью гаек и болтов обеспечит надежный контакт на весь срок эксплуатации проводки и электрических приборов. К тому же всегда можно разобрать соединение, присоединить дополнительные проводники и т.п. Благодаря резьбовому соединению, теряется актуальность электрохимической несовместимости металлов, появляется возможность состыковать алюминий и медь, толстые и тонкие провода, многожильные и одножильные. При этом важно избегать прямого контакта между разнородными материалами, делая прокладки из пружинных шайб.

Для выполнения работы понадобится болт и гайка, а также шайба (она должна быть изготовлена из анодированной стали).

Соединение выполняется следующим образом:

Снимаем с проводов изоляционный слой на небольшую длину (примерно на четыре диаметра болта). Также выполняем зачистку проводника, особенно если его жилы подверглись окислению. Формируем колечки из жил.
Вначале к болту в один обхват прикручивается алюминиевый проводник.
Надеваем шайбу.
Теперь черед медного проводника. Также прикручиваем его в один оборот.
Далее навинчиваем гайку таким образом, чтобы добиться надежного соединения.

Обратите внимание! Если стыковка осуществляется для эксплуатации в помещении, где по техническим условиям имеется вибрация, для качественного результата понадобится дополнительная гайка.

Клеммы

Существует несколько вариантов клеммных соединений. Одним из вариантов являются так называемые «орешки». Столь необычное название клеммников происходит из-за их внешнего сходства с орехами. Выпускается несколько разновидностей клемм-«орешков».

Наиболее примитивная по своему устройству модель имеет внутри три разграничительные пластинки. Проводники располагаются между пластинками. Таким образом, удается избежать непосредственных контактов между разнородными материалами. При этом «орешки» позволяют сохранять подводящий контур электроцепи.

Чтобы добиться целостности контура, необходимо зачистить подводящий проводник от изоляционного слоя, отвинтить пару болтов, установить между пластинок оголенный провод и снова закрутить болты. С отводящих концов нужно удалить изолятор, а затем направить провода в отверстия, расположенные перпендикулярно по отношению к подводящему каналу. Далее проводники фиксируются между другими разграничительными пластинками.

Имеется на рынке и более сложная модель, конструкция которой устроена таким образом, что в разделке проводников отсутствует надобность. Дело в том, что пластинки устройства содержат зубчики, которые при сдавливании их болтами просто разрывают изоляционный слой. Описанный вариант стыковки считается очень надежным.

Есть еще один вариант клеммников — обычные колодки. Устройство представляет собой планку с клеммами. Для соединения двух разнородных материалов нужно зачистить их концы и направить провода в клеммы. Концы фиксируются болтами, которые находятся поверх клеммных отверстий.

Клеммные колодки Wago

Соединение медных и алюминиевых проводов можно осуществить при помощи клеммных колодок Wago. Данное устройство относится к вышеупомянутым клеммам, однако о колодках Wago следует рассказать чуть подробнее ввиду их популярности среди покупателей.

Wago выполняется в двух вариантах: одноразовые с несъемным проводом и многоразовые — с рычагом, который дает возможность неоднократной установки и удаления проводника.

Обратите внимание! Клеммники Wago рекомендуется применять только в осветительных приборах. Если нагрузка будет слишком велика, контактная пружина перегревается, в результате чего нарушаются контакты между проводниками и пластинками.

Wago используется для всех видов одножильных проводов, сечение которых находится в промежутке между 1,5 и 2,5 квадратными миллиметрами. Колодку можно применять в распредкоробках с силой тока до 24 ампер. Однако на практике считается, что 10 ампер более чем достаточно и большие показатели приведут к перегреву.

Для соединения проводников нужно с усилием направить один из них в колодочное отверстие, в результате чего он там надежно закрепится. Для изъятия проводника из отверстия также понадобится приложить усилие. Следует иметь в виду, что в результате удаления провода из одноразового клеммника контакт может деформироваться, поэтому в следующий раз надежный контакт не гарантирован.

Гораздо более удобно использовать многоразовое устройство Wago. Характерная особенность такого клеммника — наличие оранжевого рычага. С помощью подобного приспособления можно состыковывать или разъединять все виды проводов с сечением от 0,08 до 4 квадратных миллиметров. Допустимый уровень тока — 34 ампера.

Для создания соединения нужно удалить с провода изоляцию на 8-12 миллиметрах, поднять кверху рычаг, направить провод в отверстие клеммника. Далее возвращаем рычаг в обратное положение, фиксируя тем самым провод в клемме.

Единственный существенный недостаток Wago — более высокая стоимость в сравнении с традиционными клеммами.

Заклепки

Этот способ стыковки разнородных проводников напоминает болтовой. Однако вместо гайки и болта применяется заклепка, образующая неразъемное соединение. Иными словами, после фиксации удалить заклепку без ее порчи уже нельзя.

Для выполнения стыковки зачищаем оба проводника от изоляционного материала, а также загибаем провода в колечки. Далее нанизываем на заклепку одно из колечек, после этого надеваем стальную шайбу, затем вновь нанизываем колечко, но уже второго проводника.

Заклепка с одной из сторон имеет шляпку. Теперь нужно расплющить вторую сторону, сформировав этим вторую шляпку, которая и будет выступать в качестве крепления. Деформация заклепки осуществляется либо молотком, либо специальным инструментом, схожим с плоскогубцами. Методика стыковки заклепками позволяет получить очень качественное соединение.

Паяльник

При желании можно спаять два разнородных металла. Однако при этом понадобится соблюдение некоторых технологических нюансов.

Насчет меди никаких проблем с пайкой не будет, а вот с алюминием дело обстоит сложнее. Дело в том, что в результате пайки и под влиянием кислорода на металлической поверхности появляется амальгама. Данный сплав-пленка невероятно химически устойчив, из-за чего у него не возникает адгезии с припоем. Чтобы устранить пленку понадобится раствор медного купороса, батарейка «Крона» и фрагмент медной проволоки.

На проводе из алюминия зачищаем участок под пайку, а после этого наносим туда немного купороса. Алюминиевый провод закрепляем на отрицательном полюсе батарейки, а медную проволоку крепим одним концом на положительном полюсе, а другой конец кладем в медный купорос. Спустя какое-то время алюминий покроется медным слоем, на который и можно напаять медный проводник.

Качество соединения

В большинстве рассмотренных ранее случаев применятся жесткое закрепление очищенных от изоляционного слоя проводников. Однако при стыковке меди и алюминия необходимо принимать во внимание один важный технологический нюанс: алюминий под влиянием нагрузки приобретает пластичность, как выражаются специалисты, начинает «течь». В результате этого процесса происходит ослабевание соединения, а потому болты нужно регулярно подтягивать. Если вовремя не выполнять подтяжку болтов, клемма может просто загореться из-за сильного перегрева.

Полезные советы

Существует ряд правил, придерживаясь которых, можно добиться качественного соединения:

Проводники с множеством жил нельзя зажимать слишком сильно. В таких проводах жилы слишком тонкие, они легко рвутся под влиянием сдавливания. Следствием разрывов становится перегрузка на оставшиеся жилы, из-за чего возможно возгорание.
Немаловажно правильно подобрать клемму с учетом сечения проводника. Если канал слишком узкий, проводник не поместится, а если широкий — будет выпадать.
Латунные гильзы и клеммы очень хрупкие, поэтому не стоит слишком сильно их зажимать.
Следует внимательно относиться к маркировке, где подсказана максимально возможная сила тока. Причем данного показателя лучше не достигать, ограничиваясь не более чем 50 % нагрузкой.

Обратите внимание! Не рекомендуется покупать безымянные товары китайского производства. Соединители — слишком важная деталь, чтобы на них экономить. Лучше всего отдавать предпочтение изделиям известных фирм (в качестве примера можно привести швейцарскую компанию «ABB»).

Многожильные провода

Как уже говорилось ранее, проводники с множеством жил нельзя сильно пережимать. Для соединения многожильных проводов чаще всего используются гильзы или обычные скрутки. Об этих методах далее расскажем чуть подробнее.

Читайте также:

Обустройство кровли дома

Гильзы

Гильза представляет собой защитный колпачок из пластика, под которым находится полый металлический наконечник. Прежде всего, необходимо удалить изоляционный слой с проводника. Далее жилы скручиваются в одно целое, и получившаяся «косичка» направляется в гильзу. Далее гильза обжимается (для этой операции подойдут пассатижи). Наконечник гильзы вставляется в клемму. Для повышения надежности соединения гильзу можно обработать припоем.

Скрутка

Среди электриков-профессионалов скрутка не пользуется почтением. Однако бывают ситуации, когда скрутка — наиболее удобный способ выхода из положения (к примеру, для создания временного соединения или при отсутствии необходимых материалов).

Итак, скрутка из меди и алюминия разрешается лишь после основательной зачистки алюминиевой поверхности. Если медный проводник имеет много жил, все имеющиеся жилы нужно собрать в одну «косичку». Также медь нужно покрыть припоем — это улучшит контакт.

При скручивании важно не допустить разрыва жил. Концовки лучше всего прикрыть изолирующими защитными колпачками, приобрести которые можно в любом магазине хозтоваров.

Обратите внимание! Скрутка недопустима в помещениях с влажным воздухом.

Итак, в соединении медных и алюминиевых проводников нет ничего сложного. Нужно только помнить о цене ошибки: неправильно соединенные провода могут стать причиной не только отказа электробытовой техники, но и пожара.

Как дома при замене розетки и т. п., правильно соединить алюминий с медью?

Всем Доброго времени суток. Как всем известно медь по качеству превосходит алюминий почти по всем параметрам, кроме веса и стоимости (алюминий пока ещё дешевле), а именно токопроводность, срок службы (“усталости” металла) и гибкость. Но как грамотно или правильно при замене розетки сопрядить алюминий с медью(мягким проводом в цели защиты алюминия от лишних перегибов и поломки)и можно ли вообще это делать?

Соединить медь с алюминием можно. Через железо или латунь. На практике часто применяется сборка на болту: На болт зажимается гайкой провод из одного металла, потом другой. Болт + четыре плоские шайбы + две гайки.

Но если делать все культурно, то магазины завалены всякого рода переходниками и колодками, выполняющими именно эту функцию.

Для соединения проводов и жил лучше всего использовать клеммники и забыть о скрутке. Клеммники есть простые и надежные на винтах и есть под защелку (быстро монтируются но контакт с проводами может быть хуже). Для соединения меди и аллюминия можно использовать и те и другие, но винтовые мне нравятся больше, хотябы потому что они использовались еще при СССР и проверены десятилетиями, ну а то что их дольше монтировать, ну так это же не каждый день делаешь, один раз сделал и можно забыть, держится отлично, провода между собой не соприкасяются и все работает как надо. Важно только использовать клеммники соответствующего проводам сечения.

Всем доброго времени суток. Совет на будущее тем кто не знает отвечаю: да сопрядить алюминий с медью можно. Если дома вы при замене розетки и т.п. переходите с алюминия на медь (на мягкий провод в цели от лишних перегибов и поломки алюминия) способом прямого соединения, тобишь скручивания проводов, помните что не в коем случае так делать нельзя! ХИМИЧЕСКИ эти два металла НЕ СОВМЕСТИМЫ! Их соединение приводит к РАЗРУШЕНИЮ АЛЮМИНИЯ (если не ошибаюсь только его)! Чтобы их скажем так правильно сопрядить, приобретите специальный для этой цели переходник, изготовленный из латуни (металл, совместимый и с алюминием и с медью) и тогда всё будет ок.

Делала такое соединение сама прошлым летом при ремонте розеток в старом доме (хрущевке) у сестры. Коробка розетки (из металла) была очень глубоко установлена, вынимать сложно, поэтому решили оставить алюминиевую проводку и соединить ее с новой медной при помощи клемника. Купила его в обычном хозяйственном магазине, они бывают разного размера, ищите самый маленький, чтобы не занимал много места в коробке.

Напрямую соединять медь и алюминий нельзя, т.к. они образуют гальваническую пару и соединение будет разрушаться. Вам нужно купить в магазине электротоваров клеммник подходящего размера и соединить провода через него.

При соединении проводов важно обеспечить возможно большую площадь соединения, что обеспечит надежный контакт. Дело в том, что основной причиной разрушения алюминиевого провода является его быстрое окисление при нагреве. А нагрев возникает при плохом контакте в месте соединения. Поэтому провод нужно подготовить или использовать переходники в виде трубок. При плоских контактах провод нужно обжать так, чтобы он стал плоским, эта часть прижимается к другому проводу или к контактной площадке. Винт должен обязательно с пружинной разрезной шайбой. Это обеспечит прочность соединения. Если используется переходник, то диаметры провода и трубки должны быть одинаковыми. При соединении с помощью зажимов тоже нужно обеспечить большую площадь соединения. Можно использовать наконечники. Место соединения можно покрыть водостойким лаком, например, цапон-лаком.

Пайка алюминия в домашних условиях довольно сложный процесс.