Поддоны для душевой кабины: формы и размеры, выбор и монтаж

Все о душевых поддонах: размеры, виды, правила установки

Важным определяющим элементом при выборе душевой кабины для квартиры или дачи является поддон. Именно он задает размеры и пропорции всего изделия. Поддон также является основой для создания душевого уголка. Давайте разберемся, какой поддон для душевой кабины лучше подойдет?

Виды поддонов для душевых кабин

Забыт тот период, когда стенки душевой кабины устанавливались исключительно на квадратное или прямоугольное изделие из чугуна или стали, покрытое эмалью. Сейчас поддоны радуют глаз своими конфигурациями, различной глубиной, добавляющей душевой кабине функциональности, качеством материала. Нельзя сказать, что изделия из чугуна и стали уступили место новым материалам. Они остаются востребованными у определенной группы покупателей, но выбор при этом стал больше. Причем, каждый материал поддона душевой кабины имеет свои плюсы и минусы. Судите сами.

Чугун – надежный, но тяжелый материал, в одиночку его вряд ли удастся переместить и установить, изделие из него долго прогревается, что для кабины, служащей для быстрого приема душа, не очень хорошо. Правда, стоит отдать ему должное, и температуру он держит довольно долго. Стальной поддон легче, но падающие на него струи воды подобны барабанным палочкам. Не готовы принимать душ под такую музыку? Значит, это не ваш вариант. Нельзя сбрасывать со счетов и тот безусловный факт, что эмаль, покрывающая стальную чашу, частенько скалывается, если на ее поверхность уронить что-то острое. А исправить дефект самостоятельно проблематично.

Акрил, который чаще всего используют для изготовления поддонов, тоже, конечно, царапается, да и при падении тяжелых предметов на нем могут возникать повреждения. Но это легко исправляется самостоятельно с помощью шлифовки и специального ремкомплекта, который есть в свободной продаже. И это уже плюс. К тому же, изделие из акрила быстро нагревается, оно легкое, приятное на ощупь, предполагает разнообразие вариантов формы, тогда как из чугуна и стали можно изготавливать только квадратные и прямоугольные модели.

  1. Выбирая душевую кабину для ванной комнаты с поддоном из акрила, обратите внимание на качественное его армирование с использованием закладных деталей. Важно также проверить надежность металлического каркаса, на который устанавливается поддон. Если в качестве сомнений нет, то поддон, несмотря на всю его внешнюю легкость и воздушность, способен выдержать вес 300 кг.

Для изготовления поддонов также используется смесь акрила и кварца под названием кварил, но цена такого изделия как говорится «кусается».

Сейчас на рынке представлены также поддоны из литьевого мрамора и керамики. Первый материал относится к числу композитных и находится в процессе поиска своего места на рынке, наверное, поэтому отношение к нему несколько настороженное, как ко всему новому, хотя он не шумный, устойчив к агрессивным средам, прост в уходе, ремонтопригоден. Керамический поддон, конечно, выглядит стильно, дорого, даже изысканно, но уж слишком уязвим – его легко разбить, а поверхность скользкая, даже если на поверхность нанесен рельеф против скольжения.

Как вариант, можно рассматривать поддон из натурального камня (мрамора). Но это удовольствие для ограниченного количества пользователей из-за высокой цены. Из плюсов в нем, пожалуй, только надежность, при этом он холодный и долго приобретает нужную температуры, к тому же, чрезвычайно тяжелый. Тут уж решать покупателю.

Размеры поддонов для душевых кабин

К наиболее популярным размерам поддонов относятся 80х80, 90х90, 100х100, 120х80, 120х90, 100х80 (см). Есть также модели с габаритами 60х60 и 70х70 (см). Но изделие с такими размерами, прямо скажем, для миниатюрных пользователей, да и им в такой кабине будет тесновато. Особенно если кабина имеет стандартные геометрические формы. Часто скромные размеры компенсируются за счет сложной конфигурации, особенно в том случае, если кабина базируется на поддоне, представляющем собой четверть круга или сложную геометрию, за счет которой внутреннее пространство становится больше. И все же, выбирая кабину, ориентируйтесь на самого габаритного члена семьи: находясь внутри модели, он должен минимум поднять руки, согнутые в локтях. Иначе гигиенические процедуры для него будут невозможны.

Еще один важный размер – высота поддона душевой кабины от пола. Поддон высотой от 2 до 15 см считается низким. В нем удобно принимать душ, но не более того. Главная его функция: не дать воде перелиться через край. В поддоне средней глубины от 15 до 30 см можно постирать белье, помыть домашних животных, искупать маленького ребенка. Глубокий поддон (от 30 до 50 см) по сути своей является полноценной акриловой ванной (поскольку такие поддоны изготавливаются преимущественно из акрила), соединенной с душевым ограждением. Он удобен тем, что функционален, так как позволяет и нежиться в ванне, и принимать душ. Правда, не для всех, так как старшие или совсем юные члены семьи, а также люди больные, слабые вряд ли смогут оценить все преимущества кабины с таким поддоном – забраться в него им будет сложновато. Да и такое преимущество душевых кабин как экономия места, на большие боксы уже не распространяется, так как места требуется не меньше, а скорее даже больше, чем для стандартной ванны, так как монтаж конструкции и ее дальнейшее обслуживание требует свободного подхода к модели.

Читайте также:
Огнеупорный кирпич шамотный – характеристики, производство, виды

Установка поддона

Монтаж поддона можно осуществить самостоятельно, а можно прибегнуть к услугам специалистов. Понадеяться на собственные силы допустимо лишь в том случае, если вы знаете во всех деталях, как правильно установить поддон душевой кабины. А значит, можете обеспечить должное качество гидроизоляции, смонтировать систему отвода воды с учетом технологических условий, а для этого отрегулировать положение поддона по высоте. В противном случае возможны протечки, засоры, которые доставят массу хлопот и проблем.

Вариантов установки поддона несколько. Все зависит от материала, из которого он изготовлен. Так, керамический поддон можно установить прямо на выравненное основание с применением плиточного клея или цементно-песчаной смеси. При этом системы водоотведения оказываются буквально замурованными и в случае выхода их из строя придется разрушать пол. Под изделие из чугуна или стали можно сделать основание из кирпичей, которое затем зашить плиткой, например.

Акриловый поддон, как и модели из литьевого мрамора, чаще всего устанавливают на металлический каркас, который идет в комплекте. Отличный способ, в особенности если поддон имеет качественное армирование стекловолокном, а каркас – надежную конструкцию и оснащен при этом регулируемыми ножками. Достаточно собрать каркас, выставить его по уровню относительно пола и установить на него поддон.

Второй вариант – монтаж подиума, под которым будут спрятаны все системы подключения поддона душевой кабины. Расстояние от поверхности пола до днища должно быть достаточным для прокладки коммуникаций таким образом, чтобы все системы без проблем функционировали. В частности, нижняя точка сливного отверстия должна располагаться на пять градусов выше канализационного тройника. Кстати, если этого параметра не удается достигнуть при установке поддона на каркасе (высоты регулируемых ножек при максимальном значении оказывается недостаточно), то подиум оказывается единственным вариантом.

Для исключения возможных проблем при эксплуатации душевой кабины в будущем лучше протестировать уже подключенную систему еще до того, как поддон будет намертво установлен в подиум или системы подключения скрыты за фронтальными и боковыми панелями. Для этого, присоединив сливной шланг к тройнику канализационной трубы, надо налить в поддон ведро воды. По тому, насколько быстро вода уходит из поддона, можно судить, правильно ли смонтирована система слива. Если вода застаивается, то требуется увеличить высоту поддона относительно пола. Для этого надо либо поднять высоту подиума, либо поднять ножки с помощью регулировочных винтов.

  1. Правильно установленный поддон – это 50% гарантии правильного функционирования душевой кабины. Если сомневаетесь в собственных силах и не можете гарантировать стопроцентное качество, то лучше довериться профессионалам.

Поддоны для душевых кабин: сравнительный обзор различных видов и конструкций

Душевой поддон является неотъемлемым элементом функциональной кабины для душа. Это сантехническое изделие широко используется в домах, квартирах, гостиницах, банях и бассейнах. Компактный бокс занимает минимум пространства и позволяет комфортно принять душ. На рынке сантехники поддоны для душевых кабин представлены в различных конфигурациях.

За счет разнообразия потребители могут подобрать оптимальный вариант, гармонично вписывающийся в дизайн помещения. Прежде чем приобрести изделие, следует ознакомиться с информацией о доступных вариациях поддонов разных материалов изготовления, габаритов, форм и других параметров.

Предназначение душевых поддонов

Универсальные поддоны являются составным элементом душевых кабин и уголков, а также могут быть использованы в качестве самостоятельной санитарной установки. Основное предназначение поддона для принятия душа – надежная защита напольного покрытия и стен санитарно-гигиенического помещения от водных брызг.

Интенсивный напор воды может вызвать деформацию внешних фасадов мебели и косметической отделки санузла или ванной комнаты.

Кроме прямых функций, душевой поддон способствует гигиеничности и безопасности ванной комнаты. В санитарных помещениях с повышенной влажностью, в которых отсутствует поддон, места стыка стен и напольного покрытия заполняются застоявшейся водой. Она создает благоприятную среду для размножения бактерий и вредных микроорганизмов.

Читайте также:
Самодельные инструменты из двигателя от стиральной машины: идеи на фото

Установка конструкции позволит исключить возможность образования грибков и размножению микробов. При оборудовании отдельной зоны для принятия душа владельцу помещения предстоит подобрать максимально комфортабельное и удобное в эксплуатации и уходе оснащение и оборудование.

В первую очередь, душевые поддоны выполняют свои прямые функции – обеспечивают сбор и слив проточной, использованной воды.

Поддон – это основной элемент бокса для принятия душа, выполняющий ряд функций:

  • играет роль «фундамента» для установки ограждений и выступает связующим звеном между дверями и стенками;
  • исключает механическое воздействие на установленную в душе сливную систему;
  • за счет герметичности и надежности конструкции позволяет безопасно принимать водные процедуры;
  • выполняет роль теплоизолятора между ногами человека и бетонным полом;
  • обширный выбор размеров и форм удовлетворит любой вкус покупателя;
  • подобрать оптимальную модель поддона можно в малогабаритную ванную комнату и в просторные апартаменты;
  • поддон может гармонично вписаться в интерьер или стать акцентирующим элементом дизайна.

За счет установки душевого поддона можно существенно улучшить исходные показатели практичности и функциональности санитарно-гигиенического помещения.

Поддон современной кабины для душа должен быть безопасным и износостойким.

Форма как одна из характеристик

В процессе выбора сантехнического оборудования важно правильно подобрать габариты и форму душевого поддона. Большой ассортимент изделий разных конфигураций удовлетворят любые предпочтения потребителей.

Ограничивают фантазию и возможности владельцев жилья только площадь ванной комнаты, которая в большинстве современных квартир требует желать лучшего.

Для малогабаритных санузлов производители разработали компактные угловые поддоны, которые представлены в разных формах:

  • прямоугольные;
  • квадратные;
  • радиусные;
  • пятигранные.

Изучив предложения рынка, можно подобрать оптимальный вариант для малогабаритного и просторного помещения.

Для потребителей, предпочитающих нестандартные решения в интерьере, на рынке сантехнического оборудования представлены в обширном ассортименте оригинальные поддоны для душевых сложных форм.

Подобные конструкции предполагают наличие значительного свободного пространства и могут быть овальными, многоугольными, круглыми и асимметричными. Возможно изготовление поддонов под заказ по индивидуальным проектам.

Эксклюзивные модели разрабатываются для удовлетворения эстетических требований владельца просторного помещения. Они применяются в уникальных интерьерах помещений премиум-класса.

Соотношение размеров ванной и кабины

Выбирая кабину для душа, надо учитывать не только технические характеристики конструкции, но и ее габариты. Во-первых, размер душевого бокса должен соответствовать общей площади ванной комнаты. Во-вторых, стремясь сэкономить пространство помещения, не стоит отдавать предпочтение самой компактной модели.

Учитывайте физические особенности всех членов семьи и удостоверьтесь, что, принимая душ в кабинке, вы сможете комфортно себя чувствовать – сгибать ноги в коленях, свободно двигать руками и т. д.

Выбор поддона начинают с оценки ванной комнаты. Надо решить, какая форма будет вам импонировать и гармонично впишется в интерьер санитарного помещения. А также следует определиться с оптимальным размером поддона, который планируется установить в комнате.

Каждый производитель сантехники выпускает линейку душевых поддонов стандартных размеров. К ним можно легко подобрать ограждения и двери кабинок для душа любой марки. Минимальные габариты стандартных конструкций – 70 х 70 см, максимальные – 130 х 130 см. Душевые поддоны подобных размеров пользуются особым спросом у потребителей.

Уникальные душевые поддоны нестандартных размеров позволяют дизайнерам успешно реализовывать эксклюзивные проекты для состоятельных заказчиков.

Следует учесть, что при выборе нестандартных конструкций выбор ограждений будет ограничен.

Эксклюзивная сантехника может изготавливаться по индивидуальному проекту, иметь любые формы и размеры.

Классификация по высоте поддона

При выборе душевого поддона немаловажен такой параметр, как глубина.

Современные производители предлагают изделия, которые классифицируются следующим образом:

  • Глубокие поддоны. Высота изделий данной категории – 250 мм и более.
  • Неглубокие душевые поддоны. Высота конструкций этой категории варьируется в пределах 100-180 мм.
  • Плоские поддоны. К этой категории относятся изделия с высотой до 100 мм.

Глубокие поддоны для душевых чаще имеют полукруглую или угловую форму. Они органично вписываются в угол санитарной зоны и занимают минимальное количество свободной площади. Глубокие конструкции эстетично смотрятся с полистирольными или стеклянными дверцами.

Использование в душевой глубокого поддона считается практичным и оптимальным в банях. Подобные места посещают люди, которые не только предпочитают целительный пар, но и обожают водные процедуры.

Плоские поддоны – оптимальный вариант обустройства общественных или индивидуальных санитарных зон, которые посещают дети, люди в почтенном возрасте и с ограниченными возможностями.

Читайте также:
Отделка прихожей декоративным камнем: делаем своими руками

Встраиваемый плоский поддон – это универсальная конструкция, которая удачно объединяет функции небольшой ванны и полноценной душевой кабинки.

Подобные конструкции удобны в использовании, так как они не имеют высокого бортика, который приходится перешагивать каждый раз при принятии душа.

Формы и размеры душевых поддонов

  1. Какую выбрать форму – квадратную, круглую, треугольную?
  2. Размеры поддона
  3. Выбор глубины – низкая или высокая?
  4. Какой материал выбрать?

На что нужно обращать внимание при выборе, какие бывают поддоны для душевой кабины, формы и размеры разных моделей, какой материал выбрать – этим вопросам посвящена данная статья.

Какую выбрать форму – квадратную, круглую, треугольную?

Замена поддона обычно ассоциируется с небольшим ремонтом ванной или заменой душевой кабины. Чтобы все подходило, сочеталось, желательно выбирать продукцию одной компании. Это особенно важно при выборе полукруглого поддона, его радиус должен соответствовать радиусу кабины. Как правило, оформляя ванную комнату, покупают готовые комплекты: умывальник со шкафом, тропический душ, объединенный с душевой кабинкой, кабина с поддоном. Если необходимо купить каждый из элементов отдельно, существует риск, что ничего не будет соответствовать. Как избежать ошибок при покупке сантехники?

Размышляя о форме, важно подумать о пространстве, которое займет понравившийся поддон с кабиной.

Выбор форм довольно велик:

  • квадратные;
  • круглые;
  • овальные;
  • пятиугольные;
  • неправильной формы.

В первую очередь нужно рассмотреть квадратные и прямоугольные лотки, они имеют стандартные габариты, сочетаются с остальной мебелью для ванной комнаты, образуя с интерьером единое целое. Квадратные и прямоугольные модели считаются универсальными, занимают наименьшее количество пространства, в отличии от полукруглых.

Часто выбирают угловые полукруглые модели кабины, визуально лучше вписывающиеся в небольшие ванные комнаты. Если комната небольшая, нужно экономить пространство, целесообразно выбирать угловую модель – полукруглую, квадратную.

При покупке полукруглой модели нужно убедиться, что ее радиус соответствует радиусу душевой кабины.

Больше пространства и свободное купание обеспечивают прямоугольные модели.

Существуют нестандартные кабинки, используемые при обустройстве ванных комнат больших размеров. Необычные модели отлично подходят для создания уникального интерьера, их изготавливают на заказ. Душевая кабина не обязательно должна ограничиваться размерами душевого поддона. Габариты, цвета кабин дают полную свободу обустройства интерьера ванной комнаты.

Размеры поддона

Стандартные размеры составляют, см:

  • 80 × 80;
  • 90 × 90;
  • 100 × 100.

На рынке присутствуют модели с размерами значительно шире стандартных – шириной до 180 см. Самые маленькие имеют размеры 70 × 70 сантиметров, купание в них не комфортно. Маленькие поддоны приемлемо выполняют необходимые задачи в ванной комнате, если используются изредка, для гостей. Иногда стоит потратить дополнительные 10 см пространства, повышая комфорт, особенно если душем пользуются люди высокого роста.

В просторной ванной комнате целесообразно смонтировать прямоугольную модель. Можно выбрать следующие размеры, см:

  • 100 × 80;
  • 100 × 90;
  • 120 × 80.

Это пространство даст больше свободы движения, позволяет купаться вдвоем.

Подгоняя поддон к размерам душевой кабины, учитывают 2 параметра:

  • радиус основания,
  • высоту края.

Проверка радиуса основания важна для правильной комбинации элементов – чтобы гарантировать герметичность, исключить риск разбрызгивания воды на пол при купании. Необходимо проверить высоту края, не превысит ли поддон с кабинкой высоту помещения после установки.

Некоторые производители предлагают изготовление поддонов на заказ под конкретные размеры. Это идеальное решение обойдется дороже, чем готовые изделия из магазина.

Размер такого поддона отрегулирован, чтобы пользователь чувствовал себя особенно комфортно. Возможность идеально адаптировать форму и размеры к потребностям домочадцев, размерам ванной позволяет создать уникальный душ.

Нестандартные изделия изготавливают из прочных материалов:

  • современный композит,
  • кориан,
  • старон.

Особенно интересны модели нестандартных форм с:

  • разделением на сухую и влажную зону,
  • настенными облицовками,
  • монолитными полками из кориана.

Монолитное изделие решает проблемы с эстетикой, гигиеной, утечками. Монолитная кабинка позволит использовать ниши, неровные стены, деревянные полы в старых зданиях.

Выбор глубины – низкая или высокая?

Важная особенность – глубина лотков. Этот параметр особенно важен по практическим соображениям. Лотки бывают низкими и глубокими. Стандартная глубина составляет 5-15 сантиметров. Производители изобретают новые решения, предложение обогащается мелкими моделями. Мелкими моделями особенно удобно пользоваться пожилым людям. Лотки глубиной 3 см отлично сочетаются с современным интерьером, в котором дизайн и безвременность определяются экономичностью.

Пользуются большой популярностью совсем мелкие модели, отличающиеся интересным дизайном, придающие интерьеру современный вид, оптически увеличивающие ванную комнату. Мелкие поддоны могут выступать чуть выше плоскости пола или располагаться вровень с полом.

Читайте также:
Обзор самого экономного способа отопления дома электричеством

Размеры кабин с низким поддоном

Низкие поддоны часто имеют 3 см высоты от пола, выглядят элегантно. Низкие варианты практичны, имеют небольшую площадь уборки, довольно большой сток воды (диаметром 90 мм), вода быстрее уходит. Существуют интересные решения кабин без поддона, становящиеся популярными. Эти модели выбирают ценители современного, утонченного дизайна, модных решений.

Размеры душевых с мелким лотком различаются:

  • глубина: 1,1-3,5 см;
  • высота: 3-10 см.

Мелкие поддоны можно установить на полу или смонтировать в полу. Изделия, предназначенные для установки на полу, производятся в версии с интегрированным корпусом. Это решение делает установку быстрой, легкой, не требующей грязных, мокрых работ. Смотрятся эти решения современно, эффектно.

Мелкие лотки отлично смотрятся в маленькой и большой ванной комнате, позволяя создавать бесступенчатый вход. Этот вариант следует выбирать на этапе ремонта, прежде чем сделать пол. Пол ​​должен быть пригодным по толщине, скрывать сифон или сливную систему.

Размер душевых кабин с высоким поддоном

Глубокие лотки обладают преимуществом в использовании для многих других целей:

  1. Их выбирают семьи с детьми, дополнительно используя в качестве ванны для детей.
  2. В глубокой емкости можно стирать вручную.
  3. Дополнительное преимущество глубокого лотка – угол с сиденьем, облегчающий принятие ванны детям, пожилым людям. Нужно учесть: сиденье уменьшает пространство для купания.

Преимущество глубоких лотков состоит в большей функциональности, они особенно актуальны для семей с маленькими детьми. Размеры кабинок различные. Стандартные лотки имеют глубину 5-15 см, хотя существуют модели глубиной до 30 см. Глубина измеряется от нижней части поддона до верхнего края.

Глубокая конструкция не всегда удобна для некоторых пожилых людей, людей с ограниченной подвижностью – вход-выход могут вызывать немало неудобств. Полезно на стене прикрепить ручку, перила, позволяющие опираться при перемещении.

Глубокие модели часто имеют интегрированный корпус из пластмассы (обычно белый), после установки сразу готовы к использованию. Некоторые варианты включают полистироловую базу, которую отделывают керамической плиткой, другим отделочным материалом. Внешний вид поддона несложно приспособить к дизайну ванной комнаты. Можно приобрести маскировочную панель из акрила.

Какой материал выбрать?

Приобретенное сантехническое оборудование должно служить долго без поломок, поэтому стоит тщательно выбирать материал. Популярные материалы – акрил, керамика, эмалированный металл, мрамор.

  • Акрил. Наиболее популярны модели из акрила. Акриловые изделия легкие, в случае подложки из полистирола дополнительно приглушены, поддержание чистоты не вызывает проблем. Свойства акрила позволяют сохранить блеск, устойчивый цвет. Самые популярные модели из санитарного акрила. Акриловые изделия легкие, гладкие, относительно недорогие, установка проста, обслуживание не создает проблем. Мелкие царапины можно затушевать.
  • Керамика или эмалированный металл. Менее популярны модели из листового металла с покрытием эмалью и керамики. Керамические лотки тяжелые, стабильны, прочны, характеризуются долговечностью, легко поддерживать чистоту. Стоимость керамических изделий достаточно высока. Недостаток стальных лотков – ощущение холода при контакте с ногами. Металл окрашен эмалью, чувствительной к ударам, долго сохраняет первоначальный внешний вид. Следует отметить привлекательную цену данного решения.
  • Мрамор. Интересный материал – литой мрамор. Модели из литого мрамора прочны, устойчивы к повреждениям. Материал формируется из смеси измельченных минералов и полимерных смол. Литьевой мрамор гладкий на ощупь, не имеет микроскопических пор, не поглощает пыль, на поверхности не развиваются бактерии, грибки. Мрамор теплый на ощупь, поддерживает окружающую температуру.

Заключение

На рынке доступен широкий ассортимент моделей душевых кабин, что значительно упрощает выбор подходящего варианта. Выбирая кабину, нужно помнить о выборе подходящего поддона. Разнообразие моделей может вызвать головокружение. Поддоны различаются по форме, цветам, размерам, материалу. Стоит потратить немного времени, выбрав продукт, отвечающий вкусам семьи. Поддон должен составлять с кабинкой единое целое, перед покупкой следует внимательно рассмотреть вышеперечисленные моменты. Чтобы оба элемента сочетались совершенно, желательно выбрать модели одного производителя.

Как подготовить гипсокартон под обои своими руками- Обзор и Пошаговая инструкция +Видео

Ровные поверхности являются залогом успешного ремонта в квартире. Особенно это касается стен, которые мы покрываем различными облицовочными материалами.

Чтобы добиться идеально ровной поверхности, есть несколько способов, которые отлично зарекомендовали себя на практике.

Одним из часто применяемых способов является подготовка гипсокартона под обои.

Этот процесс происходит в несколько этапов, и на них стоит подробнее остановиться, дабы узнать некоторые нюансы работ с данным материалом.

Грунтовка для гипсокартона под обои

На первоначальном этапе после монтажа гипсокартон покрывают грунтовкой. Эту процедуру необходимо провести для того, чтобы не допустить появления грибка на поверхности. Для работы вам необходимо запастись такими материалами:

  • Грунтовочная смесь;
  • Емкость для смеси (выбирайте ту, в которую удобнее всего помещать валик);
  • Кисть длинноворсная;
  • Валик для нанесения грунтовки.
Читайте также:
Сколько можно хранить роллы и суши в домашних условиях, правила и сроки годности

Количество необходимой грунтовочной смеси рассчитывают с учетом площади поверхности. Обычно, производители указывают данную информацию на этикетке. Расход указывается в расчете на 1м².

Примечание. Для работы с гипсокартоном под обои своими руками подходит любая смесь, предназначенная как для наружных, так и для внутренних работ.

Как грунтовать гипсокартон под обои? Удобнее всего наносить смесь валиком, но углы и места к которым трудно добраться, обрабатывают кистью. После нанесения необходимо выждать время, которое указано на товаре, дать грунтовочной смеси высохнуть. Если вы нанесете грунтовку толстым слоем, не переживайте, это ни на что не влияет. Очень важно, чтобы приспособления для нанесения смеси были чистыми, без облезлого ворса и песчинок, иначе состав будет наноситься трудно.

Как заделать стыки гипсокартона под обои?

Для выполнения данной работы вам пригодятся такие инструменты как:

  • Шпатель;
  • Сетка армирующая;
  • Таз или ведро;
  • Отвертка крестовая;
  • Финишная шпаклевка.

Эту процедуру необходимо проводить в обязательном порядке. Главная задача подготовки гипсокартона под обои своими руками – сделать так, чтобы гипсокартон прослужил вам долгое время. А с учетом того, что впоследствии вы будете оклеивать поверхность обоями, либо наносить декоративную штукатурку или красить, все нужно сделать идеально. Гипсокартон имеет так называемые заводские стыки, и вынужденные, которые также необходимо заделывать. Для этого вооружившись канцелярским ножом, расширьте их, под углом 45º. Это дает возможность снять фаску, а затем заделать, так же как и заводские стыки.

Возьмите широкий шпатель и начинайте наносить начальный слой шпаклевки впродоль стыка, по всей длине. Армирующую сетку лучше подготовить предварительно. Для этого нарежьте ее на необходимые куски и приложите к стыкам, немного надавливая на ее шпателем. Также можно воспользоваться другим способом крепления сетки. Для этого возьмите специальный клей, и закрепите с его помощью нарезанную сетку. Наносить шпаклёвку нужно после того, как клей высохнет. Этот метод считается самым быстрым.

После закрепления армирующей сетки, необходимо нанести второй слой шпаклевки, таким образом, чтобы полностью ее скрыть под ним. Поверхность необходимо тщательно выровнять, не допуская неровностей и выпуклостей. Такую процедуру нужно провести и по отношению к внутренним углам. Это даст гарантию того, что обои со временем не порвутся. Для того чтобы придать внешним углам правильной формы, сетку нужно хорошенько утопить шпателем. Некоторые мастера советуют применять в работе алюминиевые уголки с приклеенной к ним сеткой. Можно, конечно же, обойтись и без них, поскольку это лишняя статья расхода. Может случиться и так, что в этом месте обои будут топорщиться.

Примечание. После того как шпаклевка в месте шва высохнет полностью, она в любом случае втянется внутрь.

Важно понимать, что без обработки швов и обработки гипсокартона под обои, вы не добьетесь идеально ровной поверхности. Их не удастся скрыть под обоями, они все равно предательски проявят себя в виде впадин. Также, не забывайте пройтись по местам крепления гипсокартона на саморезы. Шляпки от них нужно тщательно заделать. Заглубляйте саморезы в материал настолько глубоко, чтобы при нанесение шпаклёвки инструмент не цеплялся за них.

Как заделать углы гипсокартона под обои?

Защиту наружных углов необходимо проводить обязательно. Для этого вам понадобятся те же инструменты, что и для внутренних углов, а также алюминиевые уголки и уровень не менее 1 м длиной, в качестве дополнительных элементов.

Внешние углы – самые легко уязвимые места, поскольку гипсокартон не отличается особой прочностью. Для их защиты используют металлические уголки или из тонкого пластика. Также есть варианты с приклеенной сеткой – это самый идеальный вариант для работы с внешними углами. Если по неосторожности вы повредите внешний угол, гипсокартон останется в целости и сохранности. Крепление уголков на гипсокартон задача не из простых. Лучше всего взять на подмогу напарника, так вы справитесь быстрее.

Размеренными мазками, используя шпатель, наносите шпаклевку внутрь уголка. Совершайте осторожные движения, дабы не допустить перелома под тяжестью нанесенной смеси, поднесите уголок к намеченному месту и прикрепите к гипсокартону, немного утапливая. Лишнюю смесь уберите при помощи шпателя, затем приложите уровень с каждой стороны уголка, придавливая его. После подсыхания, нанесите еще один выравнивающий слой шпаклевки для отделки гипсокартона под обои.

Примечание. Следите за тем, чтобы уголок не выходил за пределы гипсокартона. После того, как нанесенные слои шпаклевки высохнут, необходимо убрать с поверхности все излишки и переходить к финишным работам.

Шпаклевка гипсокартона под обои

Покрытие финишной шпаклевкой гипсокартона под обои дело ответственное. Для того чтобы осуществить данные работы, вам понадобятся все те же инструменты, которые использовались на предыдущих этапах, кроме еще одного широкого шпателя 400 – 500 мм, который предназначен для обработки стен.

Читайте также:
Обои под дерево – особый шарм ваших комнат

Равномерным слоем нанесите шпаклевку, используя широкий шпатель. Следите за тем, чтобы материал наносился тонко, и полностью распределялся. Внутренним углам уделите больше внимания. Первым делом нанесите шпаклевку на стену от угла на одной стороне, оставьте на некоторое время подсыхать. После этого можете заниматься следующей стеной. Это делается для того, чтобы можно было избежать неровностей на поверхностях.

Примечание. Подготовку стен из гипсокартона, в частности наносить финишную шпаклевку необходимо тонким слоем, таким образом, обои лягут плотно.

Чтобы обработанные стены высохли полностью, понадобится не менее 24 часов. Следите за тем, чтобы на инструменте нанесения состава не было инородных крупиц и ворса. Всяческий мусор при нанесении шпаклевки будет оставлять такой мусор будет оставлять проплешины на гипсокартона, которые в результате будет сложно заделать.

Затирка поверхности

Для исправления погрешностей и недочетов на финишной шпаклевке, используйте терку с алмазным напылением. Такой инструмент отлично затирает неровности на поверхности, различные волнообразные участки на которых обои могут лечь неровно. Осмотрите внутренние углы на предмет выявления засохшей шпаклевки, которая легла грубовато. Работайте аккуратно, не перестарайтесь, иначе терка оставит углубления.

Важно! Работая с алмазной теркой, используйте защитные средства для глаз и органов дыхания. Кроме того, руки нужно защищать перчатками, поскольку теркой можно нанести порезы.

Грунтовка поверхности

После того, как вы провели обработку алмазной теркой, возьмитесь снова за грунтовку для гипсокартона под обои. Для работы используйте кисть длинноворсную и валик. За неимением грунтовки, ее можно заменить обойным клеем. В данном случае грунтовочный материал не имеет значения, поскольку главная задача – надежная адгезия обоев со шпаклеванной поверхностью гипсокартона.

После того как вы сделаете затирку стен, на них образуется мелкая пыль, вследствие чего обои будут неизбежно отслаиваться. Кроме того, в случае подготовки ранее окрашенного гипсокартона, поверхность следует тщательно зачистить. Старую краску для стен можно смыть, используя воду комнатной температуры. Так же нужно поступить и со старыми обоями.

Все изложенные способы обработки и подготовки гипсокартона под обои являются своеобразной базой. Это те основные принципы работы, которых необходимо придерживаться для того, чтобы в дальнейшем сделать качественное декоративное покрытие для ваших стен. Все процессы можно совершать своими руками, главное соблюдать порядок действий и учитывать все нюансы в работе. А уж поклеить обои на стены – задача посильная практически каждому.

Как подготовить гипсокартон под обои: пошаговая инструкция

Использование плит ГКЛ позволяет быстро получить ровную поверхность для оклеивания рулонными материалами. Но чтобы добиться качественного результата, обязательно осуществляется подготовка гипсокартона под обои. Технология предполагает разделение процессов, что обеспечивает исключение ошибок, которые могут испортить финишную облицовку.

Этапы подготовки гипсокартонных стен к отделке обоями

Процесс осуществляется исключительно в строгой последовательности.

Грунтовка

Эту процедуру часто относят к необязательным, но она значительно повышает сцепление и исключает отслоения.

Для работы потребуются следующие материалы и приспособления:

  • Смесь для грунтования. Предпочтительны полимерные глубокопроникающие составы. Если обработка проводится в помещении с высокой влажностью, то раствор должен способствовать усилению водостойкости поверхности. Наличие антисептической добавки позволит исключить образование грибка и плесени, которые появляются на незащищенных основаниях под воздействием влаги.
  • Емкость для смеси.
  • Валик для больших участков, кисточка – для труднодоступных мест.

На данном этапе используется общеукрепляющие и увеличивающие адгезию составы

  1. Проводится предварительная расшивка стыков между смежными деталями ГКЛ, если края не имеют фаски. Участки очищаются от грязи и пыли.
  2. Поверхность грунтуется равномерно без излишков. Особое внимание уделяется швам: их обрабатывают при помощи кисточки.

При выполнении процессов в комнате со стабильной влажностью наносится один слой, в ванной, прихожей, кухне и лоджии – не менее двух.

Заделка стыков

Наличие зазоров между смежными элементами – обязательное условие, которое позволяет исключить повреждение поверхности при усадке строения. Это особенно актуально в деревянном доме или недавно возведенной многоэтажке.

Читайте также:
Расчет теплопотерь помещений

Чтобы замазать участки соединения гипсокартонных деталей, необходимо подготовить:

  • Шпаклевку. Рекомендуется использовать эластичные акриловые составы, но обработку можно выполнить и обычной гипсовой смесью.
  • Армирующую ленту или сетку.
  • Средний и маленький шпатель.
  • Инструменты и емкость для приготовления раствора.

Правильная заделка стыков позволяет выполнить оклеивание поверхности без появления проблем в дальнейшем.

Для армирования стыков можно использовать как стекловолоконную, так и специальную бумажную ленту

  1. Состав замешивается согласно инструкции, готовая продукция перемешивается. Важно, чтобы раствор был вязкой консистенции.
  2. Смесь набирается на широкий шпатель и небольшим инструментом распределяется по стыкам. Все участки должны быть заполнены. Также требуется покрыть материалом прилегающее пространство.
  3. Точно посередине на раствор нужно наклеить армирующую ленту или сетку.
  4. Сверху наносится слой шпаклевки, после чего участки выравниваются.

Отдельно рекомендуется обрабатывать места вкручивания саморезов. Шляпки покрывают водостойкой краской, что полностью исключает проступление ржавчины.

Совет! Если используются фирменные смеси, то серпянку целесообразно выбирать того же производителя.

Защита наружных углов

Внешние выступающие участки подвергаются наибольшему воздействию, поэтому нуждаются в особом подходе.

Для работы потребуется:

  • Раствор (аналогичный предыдущему варианту).
  • Набор шпателей и уровень.
  • Перфорированный металлический уголок. Лучше приобретать варианты с армирующей сеткой. Также существуют пластиковые разновидности, которые можно быстро поклеить, если смочить внутреннюю часть водой.

Уголки для армирования бывают металлические и углепластиковые, второй вариант считается более качественным, так как он крепче, легче и не боится коррозии

  1. Щель между гипсокартонными фрагментами замазывается небольшим количеством состава. Если перфорированная деталь с сеткой, то обрабатываются прилегающие участки.
  2. На внутреннюю часть уголка наносится немного смеси, после чего элемент прижимается к своему месту и выравнивается по уровню.
  3. Сверху равномерно по всей детали распределяется раствор.
  4. Для большего удобства сначала обработке подвергается одна часть стены. Когда состав немного схватится, отделывается другая.

Армирование наружных углов

Упростить работу с угловым сегментом можно при помощи двух шпателей: лезвие широкого инструмента прикладывается точно по краю основания, вторым приспособлением выравнивается нанесенная смесь.

Шпаклевка стены

Чтобы качественно подготовить гипсокартон к поклейке обоев, проводится обработка всей поверхности. Этот процесс не всегда обязателен, но при необходимости демонтажа декоративного слоя промежуточное покрытие убережет гипсокартон от разрушения.

Для шпаклевания потребуется:

  • Смесь для финишного нанесения. Чтобы рассчитать нужное количество состава, замеряется площадь стен. Укладываемый слой не должен превышать 2–3 мм.
  • Широкий и средний шпатель или правило.
  • Емкость и приспособления для замешивания раствора.

  1. Подготавливается смесь вязкой консистенции. Состав готовится без излишков, поскольку не подлежит восстановлению после схватывания.
  2. Шпаклевать начинают от угла, это упростит формирование внутреннего сегмента. Раствор распределяют по лезвию широкого шпателя или правила, инструмент прижимается к стене снизу под небольшим наклоном и поднимается, уходя немного в сторону.
  3. Последовательными действиями формируется однородный слой.

Процесс шпаклевки гипсокартона своими руками несложный, но работа широким шпателем требует определенного навыка

Покрывать поверхность необходимо равномерно и без остановок, обрабатывая максимальное пространство.

На заметку! Создание внутреннего угла значительно упрощается, если использовать угловой шпатель, но для этого нужно немного потренироваться.

Затирка поверхности

Полное выравнивание позволяет добиться идеального основания, что особенно актуально, если требуется выполнить оклейку бумажными рулонными материалами. Технология предполагает два метода работ:

  • Использование терки с сеткой или наждачной бумагой. Чтобы окончательно отделать основание, важно дождаться полного высыхания шпаклевки. Инструментом совершаются круговые движения с постоянной проверкой. Для этого используется лампа, которой подсвечивают поверхность под небольшим наклоном. Особое внимание уделяется углам. Работы осуществляются в респираторе и очках, поскольку образуется много пыли.
  • Глянцевание штукатурного состава. Покрытие оставляется на 2 часа, после чего выполняется обработка. Для этого можно использовать шпатель или терку: инструмент постоянно смачивают в воде и разглаживают все неровности. Этот метод требует определенных навыков.

Для подготовки поверхности под поклейку обоев глянцевание не является обязательным этапом, достаточно качественной шлифовки, но с его помощью легче довести стену до идеального состояния

Затирка внешних и внутренних углов – это ответственная процедура, поскольку именно в этих местах образуются основные дефекты. Если изъяны не устранить, то подогнать наклеиваемую полосу может быть очень проблематично.

Повторная грунтовка

Гипсокартонную поверхность необходимо еще раз обработать составом перед поклейкой обоев. Смесь наносится на покрытие равномерным слоем, важно не оставлять пустые участки. Финишная отделка осуществляется только после окончательного высыхания стен.

Читайте также:
Обзор и возведение колпаковых печей Кузнецова

Нюансы

Рекомендации по выполнению процессов своими руками:

  • Чтобы исключить появление плесени и грибка в помещении с повышенной влажностью, основание и внутренняя часть листа ГКЛ предварительно обрабатываются антисептиком. Альтернативой является использование ГКЛВ.
  • Мероприятия проводятся при помощи финишной шпаклевки, стартовые составы нуждаются в более долгой затирке.
  • Если получившийся слой шпатлевки имеет волны и наплывы, то стена обрабатывается сначала крупной наждачкой, а потом мелкой.
  • Чтобы загрунтовать поверхность быстро, применяется пульверизатор и валик (для устранения потеков).

Соблюдение правил и последовательности этапов гарантирует достижение желаемого результата.

Как подготовить гипсокартон к поклейке обоев: чем обработать перед поклейкой?

Стены и потолок из гипсокартона получаются довольно ровными. И часто кажется, что этого достаточно для дальнейшей отделки. Однако при внимательном рассмотрении обнаруживается, что поверхность далека от идеальной: много стыков, швов, местами обнаруживаются зарубки, точащие саморезы и т. д. Правильная подготовка гипсокартона к поклейке обоев, которая проводится поэтапно и займет не 1 день, позволит убрать все эти огрехи и сделать так, чтобы конечная отделка смотрелась идеально и на ней не появились дефекты со временем.

Гипсокартон создает практически ровную поверхность. Однако его все равно нужно шпаклевать по двум причинам:

  • Швы и места вкручивания саморезов без слоя шпаклевки будут видны под обоями, даже если зашпаклевать их отдельно.
  • Если наклеить обои на неподготовленную поверхность гипсокартона, снять их впоследствии без порчи верхнего слоя листов будет невозможно.

Грунтовка гипсокартона

Чтобы шпаклевка ложилась ровно и хорошо прилипала, нужно обработать стены грунтовкой. Это же средство предотвратит появление грибка и плесени на листах.

Грунтовку наносят кистью (в углах, в области стыков, нишах, на фигурных элементах) или валиком (по гладкой и ровной поверхности). Расход зависит от используемого состава. Как правило, все нормы прописывают в инструкции. Грунт наносят щедро, затем дают ему просохнуть.

Использоваться должен только чистый инструмент. В противном случае на стену могут прилипнуть песчинки или мелкие камушки, а это осложнит процесс шпатлевки.

Шпатлевка стыков

Дальше заделывают стыки. Разбираясь в том, как подготовить стены из гипсокартона к поклейке обоев, нужно понимать, что это самый ответственный момент. Если швы будут зашпаклеваны некачественно, на стене будут бугры и ямы, что смотрится весьма некрасиво. Впадины будут заметны даже под обоями.

Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • шпатель;
  • сетка-серпянка;
  • специальная шпатлевка для швов;
  • емкость для рабочего раствора.
  • По краям листов на заводе снимается фаска под углом 45 градусов. Если гипсокартон обрезан, снять фаску нужно перед монтажом листа специальным рубанком или после установки с помощью острого строительного ножа.
  • Под шпатлевку стыки особенно тщательно обрабатывают грунтовкой, которая должна полностью высохнуть.
  • Сначала разводят шпатлевку по инструкции. Потом рабочий раствор наносят по всей длине стыка, внимательно следя за тем, чтобы заполнилась щель.
  • Также раствор наносят на 5 см левее и правее от стыка. Потом поверх первого слоя укладывают сетку-серпянку или бумажную ленту, которая будет армировать стык. Сетку нужно уложить так, чтобы она легла ровно и плотно прилегала к поверхности гипсокартона. Потом поверх сетки наносят следующий слой шпатлевки, выравнивают ее, чтобы получилась ровная поверхность без бугров.

Сетку или ленту можно использовать и для обработки внутренних углов, особенно, если стены сходятся не четко перпендикулярно друг другу. Чтобы угол был четким, сетку необходимо тщательно вдавить шпателем. Если этого не сделать, угол получится скругленным.

Проверка саморезов

Во время обработки стыков проверяют, как вкручены саморезы. Их шляпки должны быть утоплены в поверхности листа примерно на 1 мм. Если же головки возвышаются над поверхностью, то их нужно углубить. Для этого их просто подтягивают крестовой отверткой или шуруповертом.

Узнать, достаточно ли утоплена шляпка, просто: достаточно провести шпателем по стене. Если инструмент не цепляется за саморезы, значит, они закручены правильно.

Места крепления саморезов замазывают тонким слоем шпатлевки движениями крест-накрест, так, чтобы выровнять поверхность.

Обработка наружных углов

Гипсокартон – довольно хрупкий материал. Особенно подвержены разрушению наружные углы: на них часто появляются сколы. Чтобы этого не произошло, нужно их армировать, но простой сетки-серпянки для этого будет недостаточно. Для наружных углов используют специальный перфорированный уголок из алюминия.

Для работ понадобятся:

  • шпатлевка;
  • шпатель;
  • перфорированный уголок;
  • уровень;
  • емкость для шпатлевки.
  • На угол наносят слой шпаклевки шпатлевки и аккуратно приставляют к нему перфорированный уголок.
  • Алюминиевое изделие осторожно вдавливают в стену. При вдавливании раствор будет выступать через перфорацию. излишки строительной смеси собирают шпателем.
  • Уровнем проверяют, насколько ровно стоит уголок. При необходимости его подравнивают, прижимают самим уровнем или правилом. Алюминиевый уголок должен встать ровно и не выделяться на общей плоскости.
  • Когда шпатлевка застынет, проводят окончательное выравнивание: затирают уголок раствором, заполняют перфорацию строительной смесью, выравнивают плоскость.
Читайте также:
Полок для бани + фото

Шпатлевка гипсокартона

Теперь приступают к финишной шпатлевке гипсокартона. Для работ желательно использовать 2 шпателя: маленький и большой (до 50 см):

  • Меньшим инструментом зачерпывают смесь и равномерно распределяют по более широкому.
  • Большим шпателем наносят раствор на стену и размазывают его тонким слоем.

Начинать лучше от угла. Вторую стену в этом же углу рекомендуется выравнивать только после того, как раствор на уже обработанной стене схватится. Тогда снизится риск повреждения выровненного покрытия на готовой стороне.

После того, как все стены будут прошпатлеваны, нужно дать раствору высохнуть. На просушку уйдет не менее суток.

Шлифовка

Это этап окончательного выравнивания. Для проведения работ понадобится специальная терка с наждачной сеткой.

Внимание! На этом этапе обязательно нужны средства защиты: респиратор, очки и перчатки. При затирке образуется много пыли, отлетают мелкие частички шпатлевки, которые могут попасть в глаза или дыхательные пути. Сетка может оцарапать руки, поэтому работать желательно в перчатках.

Теркой проходятся по всем неровностям: волнам, буграм, комочкам раствора, прилипшим частичкам. Здесь важно не перестараться и не ободрать шпатлевку до гипсокартона. Особенного внимания требуют внутренние углы, т. к. есть риск оставить борозды от терки на прилегающей стене.

Грунтовка

Финальный этап пошаговой инструкции по подготовке гипсокартона под обои – грунтовка зашпаклеванной поверхности. В качестве грунта под обои можно использовать специальную смесь, а можно развести обойный клей до более жидкой консистенции и обработать поверхность им. Назначение этого слоя – обеспечение лучшего сцепления обоев со стенами и укрепления слоя шпаклевки.

Грунтуют основание так же, как было описано выше: углы промазывают кистью, а сами стены – валиком. Затем поверхность просушивают. И только после этого можно считать, что подготовка стен из гипсокартона под обои завершена.

Как выполняется подготовка гипсокартона к поклейке обоев

Подготовка стен из гипсокартона к поклейке обоев – достаточно важный этап, после которого можно качественно выполнить отделку стен. Обои должны красиво ложиться на идеально ровную плоскость, к тому же необходимо обеспечить их легкое снятие при замене на новое покрытие. Статья подскажет, как подготовить гипсокартон под обои.

Этапы подготовки гипсокартонных полотен под обои

В цикле проведения ремонтных работ отдельным этапом является подготовка стен обшитых гипсокартоном под наклеивание на них обоев.

Для проведения всех операций существует инструкция, предлагающая такой порядок работ:

  • Грунтовка гипсокартона.
  • Обработка стыковых швов панелей.
  • Шпаклевка.
  • Затирка поверхности.
  • Финальная грунтовка материала.

Проведя все правильно эти этапы, можно качественно наклеить обои (см. Как клеить натуральные обои: делаем правильно).

Совет: Наклеивая полосы обоев на гипсокартонные поверхности, необходимо проследить, чтобы стыковые швы плит гипсокартона и стыки полотен обоев не совпадали.

Прежде чем обработать гипсокартон перед поклейкой обоев, заделываются стыки между листами, как показано на фото.

Перед выполнением работ своими руками, нужно подготовить нужный инструмент и материалы:

  • Три шпателя, разной ширины:
  1. один узкий, небольшой ширины;
  2. два широких.
  • Строительный острый нож.
  • Валик или кисточки, каждый выбирает по своему усмотрению.
  • Ленту-серпянку.
  • Средства для защиты: рук, органов дыхания.
  • Лестницу-стремянку.
  • Удобную емкость, чтобы замешивать раствор.
  • Грунтовку (см. Виды грунтовок строительных и область их применения).

Подготовка гипсокартона под поклейку обоев начинается с предварительного осмотра стен. Определяются стыки плит, которые требуют предварительной подрезки, контролируются заглубления шляпок саморезов, чтобы они не мешали отделке поверхностей. При необходимости дефекты устраняются.

Выполнение работ

Как и чем грунтовать гипсокартон

Подготовка поверхности под нанесение любого покрытия, включая обои, следует начинать с грунтовки. Это достаточно важный этап в цикле проведения работ.

С помощью грунтовки:

  • Выравнивается поверхность.
  • Стены предохраняются от возможности появления на них грибков, а в дальнейшем и роста плесени.
  • Увеличивается надежность сцепления или адгезия шпаклевки с гипсокартоном.

Наиболее популярное решение – применение грунтовки ГКЛ-1, или другого типа акриловой грунтовки. Любые средства необходимо применять строго по инструкции изготовителя, размещенной на упаковке продукции. Существуют разведенные составы в упаковках разных объемов.

Совет: Чтобы цена материала была ниже, следует приобретать концентрат состава.

Для получения хорошего качества, раствор нужно наносить максимально ровным слоем, что позволяет сделать щетка. Особое внимание в процессе работы должно уделяться участкам надрезов листов, имеющимся углам, стыкам полотен.

Читайте также:
Расчет теплопотерь помещений

После грунтовки поверхность должна высыхать примерно на 12 часов.

Как правильно заделывать стыки и углы

Для этого подойдет серпянка, специальная лента, изготовленная из стекловолокна или лавсана, разной ширины. По внешнему виду она напоминает медицинский бинт.

С помощью этой ленты маскируются:

  • Стыковые швы между листами гипсокартона.
  • Мелкие дефекты: трещинки, деформации, небольшие повреждения.

Предпочтительнее вариант – лента из стекловолокна.

  • Крепится лента на гипсокартон достаточно просто, ее волокна пропитаны клеящим составом.
  • Надежность сцепления можно увеличить дополнительным применением клея ПВА.
  • Стыковые швы дополнительно должны обрабатываться шпаклевкой ( см. Как шпаклевать стыки гипсокартона согласно технологии), затем тщательно выравниваются, шлифуются наждачной бумагой для удаления всех излишков материала.

Совет: При заполнении швов шпаклевкой, шпатель следует держать перпендикулярно, это облегчит заполнение всех существующих стыков.

  • Швы шпаклевкой лучше обработать 2 – 3 раза, новый слой покрывается лишь после высыхания предыдущего.
  • Уделяется внимание углублениям в материале, оставленным саморезами.
  • Наружные углы укрепляются перфорированным алюминиевым уголком (см. Перфорированный уголок под шпаклевку – какой выбрать и как крепить).

Как шпаклюется гипсокартон

Несмотря на то, что гипсокартон уже ровный, шпаклевка его необходима для:

  • Выравнивания стен.
  • Периодичность проведения в квартире косметического ремонта составляет примерно один раз в 5 лет. При этом меняется декоративная отделка, для освежения вида комнаты. При снятии отделки со стен, она отойдет лишь со слоем гипса, что повредит гипоскартоновые плиты. В этом случае или понадобится наклеивать новые обои на старые, или лучше подготовить гипсокартон специально для поклейки обоев.
  • При оклеивании комнаты без предварительной обработки поверхностей светлыми обоями, сквозь отделку могут проявляться стыки, что сделает общий вид помещения неаккуратным.

Имеется два вида шпаклевки:

  • Стартовая. Предназначена для выравнивания основной площади стены.
  • Финишная. Служит для доработки не слишком больших дефектов.

Для шпаклевания состав можно приготовить самому, или приобрести готовый. При работе понадобятся:

  • Маленький шпатель. Им удобно набирать материал из емкости и укладывать на большой инструмент, очищать его от лишнего состава.
  • Два шпателя больших.
  • Удобную емкость для раствора.

Смесь по стене удобнее распределять небольшими мазками, инструмент располагать под 45°, направляя его к стене. Слой выравнивается до толщины примерно 2 миллиметра. Возникающие при работе полосы на стенах гипсокартона будут доработаны наждачной бумагой на следующих этапах отделки.

  • Наносится слой стартовой смеси.
  • Поверхность после высыхания грунтуется.
  • Наносится финишная шпаклевка.
  • Снова наносится грунт.
  • Поверхность высыхает примерно одни сутки.

Несколько полезных советов, они помогут все работы выполнить более качественно и без ошибок:

  • Не стоит применять шпаклевку с цементной основой.
  • Подготовку стен в комнате нужно производить лишь после выполнения всех операций, связанных с повышенной влажностью.
  • Не стоит делать замес большой порцией шпаклевки, такая смесь достаточно быстро засыхает, что приведет к перерасходу раствора.
  • После использования каждой порции материала нужно тщательно промывать все инструменты, используемые при этом. Иначе кусочек засохшей шпаклевки, попавший в новую порцию, испортит ее состав.
  • Выполняется затирка поверхности наждачкой: крупнозернистой, затем мелкозернистой. В результате поверхность должна получиться идеально гладкой.

Совет: При затирке нельзя сильно увлекаться, чтобы не снять наждачкой слой шпаклевки до самого гипсокартона.

Как делать повторную грунтовку

Полученная идеально ровная поверхность дополнительно грунтуется. Это необходимо, чтобы клей для обоев не очень быстро мог впитаться в стену и обеспечивал прочное сцепление с поверхностью.

Грунтовать поверхность рекомендуется двумя слоями.

Это можно делать:

  • Щеткой. При этом способе экономится время, раствор стекает в меньших количествах, чем с валика.
  • Валиком. При использовании валика, желательно предварительно пленкой защитить от раствора пол.
  • Можно производить оклейку стен обоями.

При оформлении комнаты жидкими обоями, подготовка гипсокартона выполняется так же, как и для бумажных.

Но прежде чем стену покрывать жидкими обоями, следует нанести на гипсокартон эмульсионную краску, в которую добавлен клей ПВА. Это уменьшит гигроскопичность поверхности, а после отделки ее жидкими обоями на стене не появятся пятна. Слой краски образует пленку между слоем шпаклевки и жидкими обоями.

Подробно обработка стен из гипсокартона под обои показана на видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: