Покраска водоэмульсионной краской потолка: расход на 1м2, сколько сохнет, технология окраски своими руками, видео

Покраска потолка водоэмульсионной краской: инструкция и рекомендации

Отделка потолка в жилище, безусловно, является одним из самых сложных и трудоемких процессов как при проведении ремонта в квартире, так и в частном доме, коттедже или небольшом дачном домике.

Почему именно водоэмульсионное покрытие?

Самым простым способом потолочного ремонта можно считать монтаж натяжных или подвесных потолков. Перед проведением работ не требуется предварительная подготовка поверхности, такой потолок имеет прекрасный внешний вид и довольно большой срок службы. Но несмотря на все плюсы, имеется и огромный минус – это высокая стоимость натяжного/подвесного потолка. Связано это с высокими ценами на сам материал, да и монтаж произвести самостоятельно крайне затруднительно, поэтому без привлечения специалистов точно не обойтись.

Пользовалась популярностью побелка потолков известковой или меловой эмульсией. Было бы глупо отрицать, что это самый экономичный и экологичный вариант — поверхность хорошо «дышит», поэтому скопление влаги и появление плесени и грибка ей точно не грозит. Но и здесь кроется куча недостатков – например, готовая поверхность далека от идеала внешне, является источником пыли и быстро загрязняется, а влажная уборка ей категорически противопоказана.

Исходя из всех перечисленных фактов, самым распространенным методом финишной отделки потолка является покраска водоэмульсионной краской. «Просто, дешево и сердито» — это наиболее точное определение данного способа:

• ценовая рамка материала крайне умеренна;
• работы провести самостоятельно под силу, без преувеличения, даже подростку;
• особых инструментов и приспособлений не требуется.

Водоэмульсионная краска представляет собой взвесь в воде полимерных частиц и красящего пигмента. При испарении воды твердые вещества основы и красителя остаются на поверхности и образуют плотный защитный слой, безвредный для организма и к тому же абсолютно гипоаллергенный – вот еще одно преимущество использования именно водоэмульсионной краски для отделки потолочных поверхностей.

Виды водоэмульсионной краски

Существует несколько разновидностей водоэмульсионных красок, различающихся по составу основы. Каждый из видов отличается своими качественными характеристиками – они должны учитываться при выборе материала для проведения отделочных работ.

Поливинилацетатная краска

Самой недорогой краской является поливинилацетатная, но такое покрытие сильно боится влаги и чистится только сухой щеткой. Соответственно, применение в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется.

Акриловая водоэмульсионная краска

Самые распространенные в применении краски – акриловые. Цены в розничной торговле на них абсолютно приемлемые, слой покрытия получается достаточно прочный и влагонепроницаемый -использование этого вида описываемого материала допускается как в сухих помещениях, так и в ванных комнатах и кухнях. Такие потолки легко моются и служат довольно долго.

Материал на силиконовой основе

Краска на силиконовой основе накладывается на оштукатуренную поверхность без предварительной обработки грунтующими составами. Силикон является идеальной паро/влагозащитой, поэтому появление грибков и плесени полностью исключается, этим обуславливается применение подобного покрытия для кухонных и ванных потолков. Очищение окрашенной площади разрешается с применением моющих средств.

Латексная водоэмульсионная краска

Латексные краски дают наиболее ровное и эстетичное покрытие, по своим свойствам напоминающее силиконовое, но цена на них никак не может похвастаться своей демократичностью.

Жидкое стекло

Силикат, или «жидкое стекло», также используется в качестве наполнителя основы «водоэмульсионки». Такая краска идеально подходит для покраски кирпичных, каменных и пескоцементных поверхностей.

Кроме разделения материала по их составу, водоэмульсионные краски делятся на глянцевые, полуглянцевые, полуматовые и матовые. Глянцевые хорошо блестят, легко моются, но на таких поверхностях сильно бросаются в глаза малейшие дефекты, трещинки или неровности. Матовые, наоборот, скрывают недочеты и поднимают потолок визуально, но очищаются от грязи трудней.

В общем, тип краски необходимо выбирать под конкретные помещения и с учетом отдельных требований и нюансов.

Нанесение водоэмульсионной краски на потолок

Перед началом покрасочных работ необходимо тщательно подготовить поверхность потолка. И только после этого можно приступать непосредственно к покраске. Некоторые «мастера», видя практически ровный потолок, игнорируют проведение подготовительного этапа. Результатом такой безалаберности станет низкое качество всей работы, да и новое покрытие будет иметь очень малый срок эксплуатации.

Подготовительный этап

Подготовка начинается с удаления старого окрасочного слоя. Если потолок был покрыт известковой или меловой побелкой, то удалить ее достаточно просто. При помощи маховой кисти, либо поролонового валика, старый слой увлажняется, а после впитывания воды побелка счищается широким металлическим шпателем.

Обратите внимание: удалять старое покрытие с потолка следует осторожно, чтобы не повредить основную штукатурку – это значительно уменьшит дальнейший объем работ. Увлажнить поверхность можно и с применением любого бытового распылителя.

Отслужившие свой срок эксплуатации обои удаляются аналогичным способом. Затем поверхность замывается мягкой тряпкой или губкой.

Убрать слой старой водоэмульсионной краски гораздо сложнее. Предварительно все тем же шпателем убирается вся отшелушенная и вздутая краска, затем оставшийся слой обильно пропитывается водой. Через 20-30 минут процесс повторяется еще раз. Когда удаляемое покрытие полностью напитается влагой, создают сильный сквозняк, открыв нараспашку все окна и двери — слой краски начинает «коробиться» и вздуваться пузырями. Вот эти пузыри нужно счистить с потолочной поверхности с помощью шпателя.

Важно: проводить подобные очистительные работы необходимо очень быстро, так как при высыхании покрасочный состав опять прилипает к основанию и все этапы процесса придется повторить снова.

После удаления непригодной краски основу следует выровнять. Эта операция выполняется финишной шпатлевкой, ассортимент которой в продаже просто огромен. При проведении работы необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Края трещин перед шпатлеванием рекомендуется расширить, срезав края под углом.
2. Состав на плоскость наносится широким шпателем, а все щели полностью заполняются узким.
3. После полного высыхания финишной отделки излишки удаляются с помощью абразивной сетки, которая закрепляется на специальной терке с зажимами, либо плоской виброшлифовальной машинке.

Затем поверхность следует тщательно загрунтовать с целью обеспечения максимального сцепления краски с основой. Для этого рекомендуется использовать любую из высокоадгезивных грунтовок, имеющихся в свободной продаже. В крайнем случае, например, при невозможности приобрести грунтовку «здесь и сейчас», в качестве грунтовочного состава можно использовать ту же самую водоэмульсионную краску, которая тонким слоем втирается в поверхность.

Обратите внимание: если на потолке после очистки старого покрытия обнаружились «ржавые» пятна или плесень, то их нужно удалить с помощью 5% раствора медного купороса. В случае подтеков можно использовать смесь воды и извести (должен получиться густой раствор) с добавлением спирта (50 мл). Учтите, что подобную массу нужно наложить на подтеки два раза с перерывом в 15 минут.

Как правильно наносить водоэмульсионную краску

После проведения всего комплекса подготовительных работ можно приступать непосредственно к процессу окраски. Следует запомнить, что для получения качественного результата необходимо точно придерживаться рекомендуемой технологии. А для этого достаточно учесть в работе следующие правила:

1. Покраска начинается с углов и мест стыковки стен с потолком.
2. Малярная кисть отжимается не полностью, но краска с нее не должна стекать/капать.
3. Углы и стыки прокрашиваются с заходом на потолок примерно на пять сантиметров, что позволит сделать незаметным переход между участками, окрашенными кисточкой и валиком.
4. Плоскость потолка красится минимум в три слоя мягким малярным валиком. Первый наносится перпендикулярно линии окна, а последующий раскатывается перпендикулярно к уже имеющейся полосе.

1. Слоев должно быть нечетное количество, последний проход делается ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТ ОКНА, чтобы световой поток падал вдоль линии прокраски. При нарушении этого правила полосы будут очень сильно бросаться в глаза.
2. Намоченный в краске валик прокатывается по ребристой поверхности (для этого можно использовать специальное покрасочное корыто) для равномерного распределения по всей поверхности «водоэмульсионки», что помогает избежать образования проплешин, потеков, капель и других погрешностей

1. Выполняя покрасочные работы, необходимо помнить, что прокрашенные полосы должны немного перекрывать друг друга. Все последующие слои разрешается накладывать только после полнейшего высыхания предыдущих.
2. В процессе сушки потолка категорически нельзя допускать сквозняков в помещении. И резкие перепады температуры воздуха нежелательны – это может спровоцировать появление пузырей.

Если получилось наложить на потолок слишком большой слой водоэмульсионной краски, то снять излишки очень легко – максимально распределите по поверхности валиком, «растяните» слой. Самый последний слой покрытия лучше наносить новым валиком – это позволит получить безупречный результат.

Некоторые мастера рекомендуют для нанесения водоэмульсионной краски использовать краскопульт или обычный пылесос. В принципе, это разумно – и работа пойдет быстрее, и результат будет отличный. Но учтите, что таким способом можно покрывать потолок только после нанесения первых слоев краски с помощью валика.

Вот и вся премудрость покраски потолка водоэмульсионной краской. Ничего архисложного нет, а если четко следовать указанным рекомендациям, то результат работы обязательно порадует – потолок будет ровным и однородным в оттенке.

Видео-инструкция по подготовке потолка к покраске и покраске его водоэмульсионной краской приведена ниже:

Беседка с барбекю: фотоинструкция по строительству своими руками

У каждого застройщика – своя причина построить беседку с барбекю. Кто-то хочет обустроить на участке зону отдыха для приятного времяпровождения с семьёй и с друзьями. Кто-то тренируется на малых архитектурных формах перед строительством загородного дома, а заодно делает оригинальный подарок родителям – как участник портала с ником Asmer, который решил возвести на участке оригинальную беседку с мангалом.

На FORUMHOUSE принято помогать советами начинающим застройщикам. Поэтому я создал тему на портале о проделанной работе по строительству беседки с кирпичной печью-мангалом. Надеюсь, мой опыт окажется полезен и интересен многим участникам.

• Как сделать фундамент под беседку и кирпичную печь.
• Как самостоятельно возвести беседку.
• Как сложить печь-барбекю.
• Во сколько обходится строительство красивой беседки с мангалом.

Плитный фундамент под беседку и кирпичную печь

Беседку Asmer хотел возвести за четыре с половиной месяца – нужно было успеть к юбилею матери. Прикинув бюджет на строительство беседки с мангалом, пользователь понял, что нанять рабочих не получится. Поэтому решил сделать беседку своими руками вдвоём с отцом.

Строительство беседки разбили на ряд последовательных шагов:

1. Составление дизайн-проекта.

2. Выбор типа фундамента. Для этого Asmer создал на портале отдельную тему, где попросил пользователей помочь ему с выбором конструкции фундамента для беседки с кирпичной печкой.

Грунт на моём участке – суглинок с глиной. Плодородка около 15 см. УГВ весной около 1.3-1.5 м в самом низком месте участка. Пятно застройки под беседку на 1 м выше этой точки. Перепад высот здесь около 25 см. Главная сложность — на участке на глубине около 1 м находится слой битого кирпича. Поэтому мне пришлось поломать голову, какой фундамент выбрать под беседку.

До строительства беседки пользователь сделал свайно-ростверковый фундамент под хозблок. Для этого он выкопал траншеи глубиной 1.5 м. Изготовил квадратные железобетонные столбы сечением 300х300 мм с «пяткой» 500х500 мм. Затем сваи опустили в траншею и закопали.

Сверху залили висячий ростверк.

Несмотря на сравнительно небольшие материальные расходы на возведение свайно-ростверкового фундамента, всю экономию нивелируют повышенные трудозатраты. После долгих раздумий Asmer решил возвести под беседку с мангалом обычный плитный фундамент толщиной 250 мм.

Процесс постройки железобетонной плиты:

Строительство ливневки для отвода воды от беседки.

Копка траншей по периметру беседки для укладки дренажа.

Укладка отводящих дренажных труб.

Монтаж пластикового колодца для дренажной системы.

Укладка геотекстиля по периметру плитного фундамента.

Укладка дренажных труб, обернутых геотекстилем.

Монтаж отводов для прочистки дренажной системы.

Засыпка дренажных труб щебнем.

3. Подготовка основания под плитный фундамент. Для этого пользователь расстелил геотекстиль и рассыпал по нему песок.

Песок трамбовали электрической виброплитой.

Я не стал брать виброплиту в аренду, а купил её. Подумал, что она мне ещё пригодится при строительстве дома и обустройства садовых дорожек и въездной зоны на участок.

4. Вязка арматурного каркаса. На слой утрамбованного и пролитого водой песка пользователь расстелил полиэтиленовую плёнку. Затем связал арматурный каркас из прутков диаметром 10 мм в два слоя с шагом 250 мм.

5. Монтаж опалубки и заливка фундамента под беседку бетоном.

На плиту ушло 5 кубов бетона М300. Маяки не сделал, о чём потом пожалел. Так проще разравнивать смесь, да и поверхность основания получилась бы ровнее.

6. Кладка стен беседки. Разобрав опалубку, пользователь приступил к возведению стен из 4-х щелевых пескоцементных блоков.

Это привело бы к неоправданному усложнению конструкции, а лишние отрезки арматурных выпусков просто срезали.

Чтобы замонолитить шпильки под обвязочный брус, в блоке выпилили отверстия.

Для анкеровки шпилек в бетоне на них закрепили зажимы, т.н. «слоники».

Опорные столбы сделали из бруса сечением 200х200 мм.

Для крепления столба в нижнем торце высверливалось два отверстия под арматуру.

Окончательный монтаж вёлся на клей-герметик.

На верхнюю обвязку пошел брус сечениям 150х200 мм, который соединили со столбами длинными саморезами и гвоздями.

7. Строительство стропильной системы для беседки с мангалом. Работа разбивается на этапы:

Изготовление стойки под конек.

Конек сделан из сдвоенной доски 5х15 см.

Стропила запиливались и крепились как с помощью уголков, так и гвоздей.

Затяжки стропильной системы.

Задний фронтон беседки зашит имитацией бруса.

Все деревянные элементы беседки покрашены краской в два слоя с фактурой «орех».

Кладка кирпичной печи-мангала для беседки своими руками

Поскольку Asmer строил беседку и кирпичную печь-барбекю первый раз, то не обошлось без ошибок, но благодаря старанию и аккуратности всё получилось.

Порядовка печи видна на картинке ниже. Две «ноги» формируют стеновые блоки, между ними еще ряд в полкирпича, т. е. получается буква П. Это оказалось не лучшей идеей. По неопытности я не учел высоту основания, а оно должно быть кратно формату кирпича. Ещё я забыл про толщину швов. В итоге набежало не 1.2 м, а 127 см (пять кирпичей + швы). Уровень не совпал, и мне пришлось заливать пояс из раствора, чтобы подогнать высоту основания к высоте кирпичных «ног-колонн».

Полку для верхнего ряда кирпичной печи для беседки пользователь сделал при помощи уголка.

Кладка стен печи.

Кладка печной камеры из шамотного кирпича.

Кладка конусного дымосборника печи.

Кладка кирпичного дымохода печи-мангала.

По словам пользователя, испытание печи жаркой шашлыков на мангале прошли успешно. Тяга хорошая, дым в помещение не пошел.

На изготовление кирпичной печи для беседки ушло:

• облицовочный кирпич – 320 шт.;
• обычный «красный» полнотелый кирпич – 85 шт.;
• шамотный кирпич – 70 шт.;
• огнеупорная смесь – 1 мешок;
• металлический уголок полка 70 мм – 2.2 м (1 + 1.2 м);
• металлический уголок полка 40 мм – 3 м (3 шт. длиной по 1 м);
• цемент – 4 мешка.

Финишные работы по отделке каменной беседки

Подшивка крыши беседки сделана из имитации бруса шириной 140 мм.

Сверху имитации уложена фанера толщиной 6 мм — основание под укладку гибкой черепицы.

Проходка дымохода сквозь крышу.

Крыша с уложенной гибкой черепицей.

Монтаж кронштейнов под водосточную систему.

Самодельный обеденный стол для беседки.

Красивая беседка, сделанная своими руками.

На беседку я уже потратил около 200 тыс. руб. Меня часто спрашивают, стоило ли оно того. Сократить смету можно, только если покупать б/у материалы, уменьшить толщину бруса, а это некрасиво. Или отойти от технологии и экономить на качестве. Например, не делать дренаж, нормальную «подушку» под фундамент и потом думать, треснет или не треснет плита. Такая экономия выйдет боком. Строишь-то для себя!

Беседку с мангалом пользователь построил в 2016 году, а в 2018 продолжил её отделку. Уложил на пол керамогранит.

Собрал из металла основание для столешницы для кухонной зоны.

Из остатков стройматериалов сделал скамейки и полки.

Печь для беседки своими руками: полезные советы новичку

Летняя беседка с печью для барбекю несомненно станет местом притяжения всего вашего загородного участка. В том случае, если вы защитите сооружение от ветра: вы сможете принимать в ней гостей с ранней весны до самой поздней осени. Чтобы не бегать из беседки в дом – в них сооружают печи для беседок, на которых не только можно приготовить вкусный шашлык или плов или просто следить за огнем, танцующим в топке.

Печь в беседке — фото

Готовимся к постройке беседки и печки

Вопрос о постройке печи в беседке необходимо продумывать еще на этапе строительства. Солидную кирпичную печь с зоной для барбекю и с варочной поверхностью просто не получится возвести в легкой деревянной беседке – ее основание не выдержит солидного веса устройства.

В легкой беседке можно проставить простой переносной гриль-барбекю или переносную печку, можно даже оборудовать переносной мангал, но капитальная каменная печь станет надежным якорем для встреч ваших друзей.

В том случае, если беседка уже давно построена – а у вас возникло желание возвести капитальную каменную печь – вам придется разобрать часть перекрытия пола и сделать бетонный фундамент.

Кроме того, необходимо заготовить следующие строительные материалы:

• Жаропрочный кирпич. Он обычно красного цвета и не имеет пустот.
• Глиняный или цементно-песчаный раствор для кладки кирпичных рядов.
• Раскроенные листы металла для устройства дымохода и вытяжки. Можно приобрести и готовую дымовую трубу с оголовком, защищающим ее от атмосферных осадков. Листовой металл также можно использовать для создания поддона для угля.
• Вокруг печи необходимо создать жаропрочное покрытие, поэтому заготовьте керамогранит или прочную напольную плитку.
• При устройстве разделочного стола заготовьте столешницу согласно проекта печи.
• Для соединения частей устройства между собой потребуется также герметик двух видов. Жаропочным герметизируют соединение вытяжки и трубы, а водостойким силиконовым – места примыкания столешницы к кирпичной кладке.

Кладем фундамент для печи

Геометрические размеры фундаментного основания будут зависеть от размера основания печи. Края фундамента должны выходить за основание печки примерно на 15 сантиметров.

Для печи мы будем заливать фундамент в виде монолитной плиты. Для этого мы проведем следующие операции:

1. Копаем котлован под фундамент. Его глубина должна составлять 30 сантиметров.
2. На дно фундамента укладываем подушку из песка и гравия, которая должна тщательно утрамбоваться.
3. На подушку можно залить тонкий слой бетонного раствора, чтобы зафиксировать ее.
4. По периметру котлована строим опалубку для фундамента. Используем прочные доски или щиты ДСП. Контролируем геометрию опалубки при помощи строительного уровня.
5. Внутри опалубки сооружается армирующий каркас из металлической арматуры, связанной между собой проволокой.
6. Заливаем в подготовленное ложе бетонный раствор. Учтите, что металлическая арматура не должна выступать за поверхность получившейся бетонной отливки.
7. Готовые бетонный раствор созревает примерно три недели. При жаркой погоде в ходе созревания его проливают водой.

Кладем кирпичную печь

Толщина стенки печи для беседки должна составлять половину кирпича. Кладка кирпичный стенок печи ведется следующим способом:

За пределами фундамента втыкаем в землю арматуру и натягиваем шнуры по периметру будущей печки. Для того, чтобы выверить прямые углы – натягиваем шнуры и по диагонали – они должны быть равны. При разметке периметра печи несколько сдвигаем его назад, так, чтобы перед передней стенкой образовалось пространство для устройства угольницы.

Начинаем выкладывать первый ряд кирпича. Очень тщательно выравниваем наружные границы будущей печи.

Для соединения кирпичей используем раствор, который можно приготовить следующими способами:

• Смешиваем цемент, песок и красную глину в соотношении 1 к 3 к 2, или,
• Смешиваем керамогранитный клей, песок и цемент в соотношении 2 к 7 к 5.

Для того, чтобы глина достаточно размокла для смешивания раствора – ее необходимо заранее замочить в воде и выдержать около двух дней. Замоченная глина тщательно перемешивается, из нее убираются посторонние включения. После этого глина смешивается с просеянным строительным песком, а после этого – с портландцементом.

Раствор на основе клея для керамогранита готовится по стандартной технологии.

Растворы для кладки любого типа должны иметь консистенцию, исключающую как прилипание к мастеркам, так и растекание по поверхности кирпичной кладки. Излишняя клейкость устраняется добавлением песка, и чрезмерная текучесть – добавлением строительного песка. Полученный раствор должен съезжать с мастерка при наклоне его на 45 градусов.

Первые ряды кирпичной кладки для печи ведут, формируя конструкцию в виде буквы «Ш». В нашем проекте половина кладки будет использоваться для возведения собственно печи, а на второй части будет расположен разделочно-сервировочный столик.

При укладке второго и последующего рядов кирпича каждый из них проверяется на горизонтальность при помощи строительного уровня. Кирпичи пристукиваются по месту кладки рукояткой мастерка. При необходимости раствор под ними убирается или добавляется. Не забывайте наносить фиксирующий раствор и на боковые торцы кирпичей для скрепления по вертикали.

Начиная со строго ряда в его начало укладывается половина кирпича. Таким образом, вертикальные соединительные швы будут находиться не над друг другом, а со сдвигом на полкирпича, что придаст дополнительную прочность конструкции. Разрезают кирпич при помощи углофшлифовальной машины. Она дает ровный срез. Профессионалы-каменщики раскалывают кирпич точным и резким ударом.

Установка опоры под столешницу

По мере повышения рядов, в зависимости от проекта создаются выступы для монтажа колосниковых решеток, поддона и решетки барбекю. В нашем проекте такими рядами будут шестой, десятый и четырнадцатый. Впрочем, в каком месте и какого размера создавать выступы – определять вам, согласно вашему проекту. При стандартной высоте кирпича пятнадцатый ряд будет служить основанием для разделочного стола.

Половину конструкции печи, предназначенную для барбекю продолжают дальше, но не слишком высоко, так как в таком случае может уменьшиться тяга в зоне растопки. Свод печи формируют, выкладывая кирпичи с уступом, постепенно сдвигая их в центр конструкции. Также для формирования свода между рядами кирпичей вмуровывают металлические уголки. Заднюю стенку печи нужно оставить вертикальной – она будет переходить непосредственно в дымовую печь.

Переднюю часть печи можно оформит в виде арки. Для этого из дерева выкладывается шаблон, который закрепляется между стенками. На него укладываются кирпичи, соединяемые раствором. Верхний центральный кирпич будет служить своеобразным замком. После схватывания раствора деревянный шаблон убирается.

Схема постройки арки из кирпича

Оформляем разделочный стол

Деревянную или каменную столешницу необходимо заказать под размер сформированной кирпичной кладки. Мы оставили под нее выступы кирпичей – на них мы укладываем подогнанную столешницу. Между кирпичными стенками и краем столешницы помещается водостойкий силиконовый герметик. При желании внутрь столешницы можно вмонтировать металлическую мойку и подвести воду.

Столешницу можно и изготовить самостоятельно из подходящего по размеру листа прочной многослойной фанеры. К кирпичной кладке ее можно закрепить цементно-песчаным раствором или специальным клеем. Поверх прочной фанеры можно уложить плитку или керамогранит, который сделает ее более устойчивой к воде и к капризам погоды. К тому же на такую столешницу можно без опаски ставить горячую посуду.

Изготавливаем решетку и угольный поддон

Угольный поддон можно сварить или согнуть из листового металла. Подгоняем его под оставленную в кирпичной кладке нишу. Чтобы обеспечить ровный и хороший жар его высота должна составлять 10-15 сантиметров. В передней части поддона можно проделать отверстия для лучшей конвекции воздуха. Изготовив съемный поддон, вы значительно облегчите процесс уборки печи. Он вставляется на самый нижний выступ, на кирпичи четвертого ряда. На следующие выступающие кирпичи устанавливается решетка барбекю. Третий кирпичный выступ зарезервирован для размещения коптильни.

Монтируем вытяжку и дымовую трубу

Эти устройства можно приобрести уже готовыми, или изготовить их самостоятельно. Они монтируются из листового металла, края которого фиксируются клепкой или сварочным аппаратом. Для того, чтобы облагородить эту часть печи металлические части можно покрыть краской, устойчивой к воздействию высокой температуры. Чтобы предотвратить утечку дыма – стыки металлических частей промазываются термостойким герметиком.

Обратите внимание, что при проходе дымовой трубы через крышу необходимо изолировать ее от легковозгораемых конструкций. Для этого труба в этом месте обертывается картоном из асбеста или негорючей минеральной ватой. На верхнюю оконечность трубы монтируем защитное устройство – конус из листового металла – он защитит труду дымохода от воздействия атмосферных осадков.

Проводим отделочные работы

Участок фундамента перед фронтоном печи выкладывается материалом, устойчивым к выпадающим углям и шероховатым. Идеально подойдут плитки из керамогранита. Он фиксируется на поверхности фундамента специальным клеем.

Саму печь можно оставить без отделки, либо оштукатурить ее или обложить декоративной плиткой на клей, устойчивый к высоким температурам. Также печь можно обложить облицовочным кирпичом или изразцами.

Помимо разделочного столика печь для беседки можно дополнить и другими элементами. Это может быть чугунная варочная поверхность или гнездо для казана. Столешницу можно изготовить из натурального камня, а саму конструкцию дополнить полочками и крючками.

Каменная печь для беседки станет любимым местом встреч на вашем загородном участке и подарит вам много приятных впечатлений.

Печь для беседки, обучающее видео

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Печь из кирпича для беседки

Оглавление

Помпейские и русские печи – это классика печестроительства. Помпейская печь отличается компактностью, и в куполе гораздо лучше распределяет тепловые потоки. Но русская печь – это именно то, что должно быть построено в России, поэтому для строительства была выбрана именно она.

Начало строительства русской печи

Постройка началась по всем правилам – с ознакомления паспорта объекта. Рядом с печкой была сделана столешница для более удобного и практичного использования. Была демонтирована декоративная стенка около беседки, также были убраны столы и раковины, стоявшие около нее. Под фундамент был вырыт плодородный грунт – именно это решение показалось максимально правильным и удачным.

В получившееся после выкопки углубление был засыпан слой песка толщиной 10-15 см. Также был утрамбован щебень из такого же количества, и тоже с трамбовкой.

На сборе лома были куплены готовые сварные решётки из прутков гладкой арматуры, наподобие оградки для полисадников. Всё это было уложено на щебень через подставки из кусочков плитки, чтобы арматура находилась в середине предполагаемой бетонной плиты.

Далее все было залито бетоном с миксера. Общее количество бетона с высотой 0,15 м, вышло 0,6 куба. Но для подстраховки был заказан 1 куб. В результате, бетон остался, но он использовался для укладки дорожки на участке, все вместе бетонировалось остатками бетона. Подсчет оказался правильным.

Пока бетон затвердевал, можно было хорошо продумать основание печи. В результате среди всех вариантов был купен Лего кирпич. Он хорошо спрессован и не имеет обжига. Такой кирпич ладётся на клей для плитки и хорошо подходит для наружных работ. Если сооружать печь из красного кирпича, то следует покупать песок и месить с цементом. Щебень остался, купленного количества хватило сполна. Красного кирпича было куплено совсем немного – на первый ряд, остальные ряды будут сделаны из лего кирпича. Сначала куплено было100 штук кирпича, потом докуплено еще 75. За один выходной все 175 штук было выложено, не хватило 40 штук, пришлось докупать в итоге.

В качестве основания был куплен рубероид. Первый ряд кирпича клался на раствор цемент и песок – 1 к 3. Выровнено все было очень тщательно. На втором ряду в ход пошел лего кирпич, тоже на такой же раствор с заполнением пустот в красном кирпиче и далее на качественный кирпичный клей. С первого ряда была отсечена часть под раковину и под столешницу.

Столешницу будет залита пескобетоном с сеткой и керамогранит. Перекрытие под печь будет сконструировано в два слоя полнотелого кирпича на уголки.

Использоваться в качестве теплоизоляционного слоя будет вермикулитовый раствор толщиной 65 см, по всей толщине кирпича.

Будет также замешен семь, используемая для стяжки пола. Прочность стяжки получается 45 кг на кв.см. и теплопроводность 0,25 Ватт на метр. Далее были куплены 35 кирпичей марки М 150, напилены уголки и перекрыто полностью основание под печь.

Автор не стал пилить, уложил 100 мм – так будет намного крепче. Главные качества для строительства экологичность и температуростойкость.

В конкретном случае используются натуральные компоненты, такие как кварцевый песок, известь, вода и цемент. Для порообразования используется алюминиевая паста.

В итоге, эти качества полностью устроено, покрытие было куплено и сразу же установлено.

Свод русской печи

Теперь о своде. Изначально выбор был из двух материалов для укладки свода печи – шамот и глиняный кирпич.
Если использовать шамот, то нужно купить простой кирпич, фигурный, для арок и мертель и все сложить. Все достаточно просто, но дорого. Ставится под сомнение также экологичность шамота.
Печной кирпич – это второй вариант для кадки арки. Но самый главный вопрос был, на какую смесь класть конструкцию. Если с шамотом всё просто это «мертель», его надо купить и развести по всем правилам, но по глиняному кирпичу понимания не было, и опыта тоже. Единственное, что понятно было – смесь глины и песка (ГПС) не должна содержать цемент. Но в магазинах везде ставится кирпич. Была в наличии очень хорошая глина, по опыту она не совсем подходит конкретном случае.

Столешница русской печи

Столешница была залита бетоном, который делался самостоятельно.
Бетон для столешницы: 1 ведро цемента, 2 ведра песка и 1 ведро щебня.
Получилось слишком жидко, поэтому половина ведра песчаной смеси еще потребовалась. Когда намешанное было залито в опалубку, то немного не хватило, пришлось ведро песчаной смеси с цементом подмешивать и доливать без щебня. Но при этом хорошо, то что камешки на поверхности не торчали.

Были куплены для печи 90 штук шамотного кирпича. Необходимо уточнять и смотреть документы, из какого сырья делался шамотный кирпич – для русской печи, в которой готовится пищи, это важно. Шамотный кирпич не должен изготавливаться из боя кирпича. Были также срублены отверстия с лего кирпича, заткнуты пенопластом и уложены кирпичи на уголки.

Газоблоки были уложены насухую, сделана опалубка столешницы и залита бетоном. Под после этого также был разложен на сухую. Длина свода будет в три кирпича, 75 см. общая длина вместе с выступающим шестком получится 120 см. Надо решить, будет наклон свода или нет при существующей длине 75 см.

Что касается подъёма пода, то при определённой длине русской печи, удобнее выгребать золу. Может это обстоятельство незначительно повлиять на поступление воздуха к задней стенке. Его отсутствие не скажется на работе печи в целом и на её кулинарных качествах. Подъём задней части свода будет менять газораспределение внутри горнила, образуется дополнительный колпак для концентрации горячего воздуха и пламени.
Исторически сложилась именно такая конструкция, потому что готовили еду для скотины в огромных чугунах, грели воду для мытья и прочего в большой посуде, поэтому устье маленьким быть не могло по размерам. И чтобы минимизировать потери тепла, сооружали уклон свода.

Далее был выложен сам свод, но не хватило шамота. И к имеющимся 90 штукам было докуплено еще 48. Были примерены казан объемом 8 литров и противень 33 см шириной – вместе хорошо входят.

Далее пришло время изготовления лекала свода. Специально оно было поставлено на кирпичи, с учётом того, чтоб можно было спокойно вытащить после кладки, осторожно устранив кирпичи. Раствор был сделан из мертеля и воды. Работать с ним легко и просто – одно удовольствие по сравнению с раствором. Далее – кладка свода, и опять недостаток кирпича, не хватило 12 штук.

Оперативно были докуплен кирпичей 48 – 24 шт. и 8 – 12 шт, а также алмазные диски. Торцом пиление не получилось – искры летят, пришлось подтачивать диски, последний ряд кирпичей свода боком диска, там алмаз ещё не стёрся. Стачивать пришлось половину кирпича, пыли было очень много, но свод получился отлично.

После укладки последнего ряда свода сразу лекало вынимать не надо, надо оставить, что бы раствор отдал свою воду, после его свод был почищен. Решено было заказать распил кирпичей у профессионала, и делать конструкцию по красивому рисунку. Далее надо начинать кладку, и лекало было вытащено сразу.

Дымоходная труба

Начало дымоходной трубы было прикинуто на сухую. Дымосборник сконструироан: автор отковырял крайние половинки кирпичей, чтобы он стал немного шире, посадил их на мертель и с верху пару рядов кирпичей на ребро. Был нарезан кирпич на дымосборник. Потом стало ясно, что вырезы полукругом делал зря, надо было догонять до перекрытия дымосборника без вырезов, было потеряно время. В перекрытии были сделаны вырезы под диаметр 180 трубы. Труба пошла: для ориентира был использоан старый диск на 180 мм.

Труба сделана в четверть кирпича и установить заслонку просто нет места. Поэтому было решено уложить плиту большего размера, чем труба. Получаются выступы 8-10 сантиметров. По дизайну выступы надо делать обязательно. Были куплены 10 кг (меньше фасовки нет) жаропрочного цемента ГЦ 40 называется, они будут распилены.

Далее печь была утеплена, на нее уложена сетка, и на нее – один слой раствора.

Изготовлением трубы из кровельного б/у листа заняло один день. Расстояния до кровельных замков, как будто специально совпало с необходимым мне под 180-ый диаметр. Осталось только отпилить лист по длине и загнуть по оправке отрезанной от отвода.

Проекты барбекю из кирпича

Барбекю из кирпича на участке частного дома или дачи — это центральный элемент зоны отдыха. Печь может стоять в беседке или на улице, в виде самостоятельной конструкции или в составе целого комплекса — вариантов размещения и комбинаций разных функций очень много.

1. Особенности
2. Виды барбекю и особенности размещения
3. Особенности установки
4. Закладка фундамента
5. Подготовка
6. Выбор марки бетона
7. Приготовление бетона и заливка
8. Порядовки
9. Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы
10. Кладка
11. Временное барбекю их кирпича
12. Фото проектов барбекю из кирпича

Особенности

Барбекю из кирпича — это стационарный уличный очаг. И при проектировании надо учесть особенности его установки и размещения.

Виды барбекю и особенности размещения

Можно выделить два вида уличных кирпичных барбекю: одиночная печь и комплекс печных устройств.

В первом случае это может быть закрытый или открытый очаг с приспособлениями для установки вертела, шампуров или решетки над тлеющими углями.

Если это открытый очаг, без купольного свода и дымохода, то он может располагаться только на открытом воздухе, с соблюдением соответствующих мер пожарной безопасности.

Но если подходить строго, эти меры соблюсти в условиях ограниченного пространства придомового участка непросто.

Закрытая печь с дымоходом может стоять как на открытом воздухе, так и в беседке (или под навесом).

И довольно часто, хозяева не довольствуются только одной функцией барбекю — запеканием продуктов на жаре перегоревших дров или древесного угля. Здесь же, рядом, могут поставить печь с варочной поверхностью, тандыр, секции для хранения дров, рабочий стол для разделки мяса и подготовки продуктов. А это уже целый комплекс для готовки на улице.

Но в любом случае, при выборе места руководствуются нормативами по размещению вспомогательных (служебных) сооружений на участке — минимальными расстояниями от дома, границы с соседним участком, отдельно стоящими деревьями.

Когда зону барбекю обустраивают со всеми «удобствами» (водой, стоком, электричеством), то надо учитывать близость прохождения инженерных сетей, и возможность подключения к ним. Если подключение к водопроводу не предусмотрено по плану, то печь надо располагать поближе к летней кухне или недалеко от дома со стороны обычной кухни.

Особенности установки

Для любой кирпичной конструкции, независимо от ее размеров, необходим хороший фундамент. И лучше всего для этих целей подходит плита.

Тем более, что при обустройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента, надо принимать в расчет особенности грунта. А они бывают таковы, что лента может не выдержать сил морозного пучения, и по кирпичной кладке пойдут трещины. Плита — это универсальный вид основания, и она хорошо работает даже на слабых и подтопляемых грунтах.

Обычно главный контраргумент против плиты — большой расход бетона. Но на такую сравнительно небольшую по площади конструкцию, как печь-барбекю, его понадобится не так уж и много.

Закладка фундамента

В качестве основания можно уложить готовую дорожную плиту, но у такого варианта больше недостатков, чем достоинств. И обычно фундамент заливают своими руками. Площадь плиты изготавливают согласно размеру печи, с небольшими допусками по периметру. А площадку перед барбекю затем выкладывают такой же плиткой, что и дорожки на участке.

Еще на этапе проектирования глубину выемки грунта и толщину плиты рассчитывают таким образом, чтобы поверхность плиты возвышалась над грунтом на 50-60 мм.

Если печь барбекю будет сравнительно небольшой, то достаточно, если толщина плиты будет в пределах 10 см. Для большого печного комплекса параметры плиты лучше рассчитать, основываясь на свойствах грунта и совокупной нагрузки на основание. В этом случае может понадобится заливка плиты толщиной 12-15 см.

Подготовка

Пошаговый алгоритм подготовки участка под бетонирование выглядит так:

1. Размечают колышками и бечевой место.
2. Снимают верхний слой грунта на глубину около 30 см.
3. Выравнивают и трамбуют дно.
4. Устанавливают опалубку из обрезной доски или полос ОСП. Для надежности связывают углы «косынками» из обрезков материала.
5. Засыпают щебень и песок общим слоем толщиной около 15-20 см. Выравнивают, поливают водой и уплотняют трамбовкой.
6. Застилают разделительный слой из рулонной гидроизоляции. Она предохранит фундамент от намокания грунтовыми водами, и не даст влаги уйти в песок из бетона во время его созревания. Полосы стелют внахлест на 15-20 см, с выходом на торец будущей плиты.
7. Укладывают на подставки сетку из арматуры. Ее можно связать самому, но проще использовать карту дорожной сетки с параметрами 100х100х6,0 мм или 150х150х8,0 мм. Арматура должна лежать приблизительно в средине плиты на расстоянии не менее 30 мм от нижней и верхней поверхности. По периметру сетка не должна доходить до границ опалубки на 30-50 мм.

Выбор марки бетона

Обычные рекомендации по марке бетона, или классу прочности, для фундаментов основываются на весе конструкции. А он зависит от материалов. Для легких построек достаточно марки бетона М200-М250 (или B15-B20), а для более тяжелых — М300 (B22.5).

Если печь-барбекю небольшая, в виде открытого очага без дымохода, то даже с учетом использования полнотелого шамотного кирпича, можно заливать бетон марки М200. Для большой печи, а тем более печного комплекса, лучше поднять марку бетона до М250 или М300. Понятно, что при повышении марки, увеличивается расход цемента (приблизительно на 10% для каждой следующей марки), но надежность основания того стоит.

При изготовлении бетона своими руками обычно оперируют объемными долями. Если за единицу отсчета взять ведро с цементом марки М400, то пропорции щебень/песок в объемных долях (в ведрах) выглядят следующим образом:

• М200 — 4.9/3.2;
• М250 — 3.9/2.4;
• М300 — 3.7/2.2.

В нормативных документах есть более точные пропорции с указанием веса каждого ингредиента, в том числе и воды. Причем соотношения весов зависят еще и от фракции щебня, но на бытовом уровне такие тонкости не учитывают. Главное, чтобы качество всех составных частей бетона было нормальным:

• вода — чистой, из водопровода;
• песок — речной или мытый (без примеси глины);
• щебень — гранитный (не вторичный);
• цемент — свежий (спустя месяц после изготовления он теряет до 10% вяжущих свойств, спустя 6 месяцев — треть).

Приготовление бетона и заливка

Готовят бетон своими руками в бетономешалке, перемешивая вначале сыпучие материалы насухо, а потом постепенно добавляя воду.

Заливку плиты проводят в один прием, точнее — в течение одного рабочего дня, чтобы не образовывались «холодные швы». После заливки каждой порции смесь обязательно уплотняют обрезком арматуры или ломом, стараясь выгнать воздух из раствора и не сбить при этом арматурную сетку.

В течение первой недели плиту держат накрытой пленкой или мешковиной, периодически смачивая ее водой. Это обязательное условие для правильного созревания бетонного камня.

Порядовки

Печь-барбекю, тем более печной комплекс, требует составления грамотной порядовки. Всему «виной» наличие дымохода и необходимость регулировки тяги. В таком исполнении, она практически не отличается от камина или русской печи, и рассчитать порядовку с «нуля» не так просто. Но это и не надо делать самому — в интернете достаточно много проектов печей любого размера и функционала:

• Маленькая печь:
• Барбекю с поленицей:
• Печь барбекю с казаном:

Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы

При строительстве барбекю понадобится два вида кирпича: шамотный и обычный. Шамотный нужен для кладки топки и дымохода.

Топка из шамотного кирпича

Из обычного кирпича выкладывают корпус печи. И это обстоятельство надо учитывать при расчете количества кирпича.

Обычный керамический кирпич бывает только одного размера — 250х120х65 мм (не считая полуторный или двойной формат). А шамотный (или печной) кирпич может быть разных размеров.

Ближе всего к обычному керамическому блоку марка шамотного кирпича ШБ-8 (250х124х65 мм), и эти «лишние» 4 мм ширины постели компенсируют за счет разной толщины кладочного шва. В остальных случаях размеры отличаются довольно существенно.

Помимо кирпича нужен еще кладочный печной раствор. Его можно изготовить самому, но состав зависит от жирности глины, которая в свою очередь определяется процентным содержанием песка. Объемное соотношение глина/песок в растворе выглядит так:

• тощая глина (до 30% песка) — 1:1;
• средняя глина (до 15% песка) — 1:1.5;
• жирная глина (до 4% песка) — 1:2.5.

Перед изготовлением кладочного раствора глину замачивают на сутки, затем добавляют мелкий сеяный песок и тщательно перемешивают до однородного состояния. Консистенцию раствора делают такой, чтобы он «сползал» с мастерка при его наклоне приблизительно на 45°.

Для тех частей корпуса печи, которые не подвергаются нагреванию, используют обычный кладочный раствор на основе песка и портландцемента.

Можно купить готовые кладочные растворы в виде сухих смесей, и приготовить их перед началом работ.

К основным строительным материалам относится также металлический уголок 32х32х4 мм. С его помощью формируют своды топки и поленицы, а также рабочую поверхность стола (если ее изготавливают из кирпича).

Остальные печные приборы, кроме обязательной решетки для барбекю, закупают по мере необходимости. Это могут быть: дверки поддувала и печи, колосники, варочная поверхность плиты, заслонка для регулировки тяги (шибер). А так как металл и керамический кирпич имеют разные коэффициенты теплового расширения, то для закладки всех печных аксессуаров нужен еще асбестовый шнур. Им заполняют зазор в 3-5 мм, который оставляют между металлом и керамикой на этапе монтажа.

Кладка

Кирпичную печь кладут с помощью стандартного набора кладочных инструментов, в состав которого входят:

• уровень, отвес, угольник;
• шнуры;
• шаблоны для кладочных швов разной толщины (для топки и дымохода — 3 мм, для остальных частей корпуса печи — 5-8 мм);
• кельмы;
• киянка;
• кирка, болгарка с диском для подгонки размеров кирпича и стального уголка;
• расшивка.

Первые ряды вначале выкладывают насухо. Проверяют соразмерность шамотного и обычного кирпича, определяют размеры подрезки, там где она необходима.

Затем начинают кладку. Обычный кирпич увлажняют, опуская на пару минут в ведро с водой. Шамотный кирпич только ополаскивают. После подгонки шамотный кирпич надо укладывать так, чтобы колотая киянкой или резаная диском сторона была обращена наружу, а не в топку или в дымоход. Сам процесс кладки проходит с перевязкой швов, с периодическим контролем вертикали стенок и горизонтали швов.

После окончания кладки печь сушат в естественных условиях 5-7 дней. А затем протапливают в течение одной-двух недель (зависит от размеров и массы конструкции).

Проект небольшого барбекю из кирпича для начинающих:

Временное барбекю их кирпича

Можно из кирпича сделать временную печь для барбекю — без применения раствора. Для этих целей можно использовать обычный кирпич — открытый очаг (без дымохода) и небольшие зазоры в кладке обеспечат приемлемый для керамики тепловой режим.

Пошаговый алгоритм сооружения временного барбекю выгляди так:

1. Подготавливают на грунте ровную и твердую площадку. Можно даже не снимать гумусный слой — достаточно срезать растительность, выравнять и утрамбовать поверхность.
2. Застилают пару слоев рубероида.
3. Выкладывают первый ярус кирпичей с небольшими зазорами между тычками и ложками соседних элементов.
4. Второй ярус кладут в перевязку с первым, с соблюдением приблизительно таких же по размеру зазоров.
5. Следующие ряды выкладывают таким же образом. Кладку ведут до высоты, удобной для пользования барбекю. Таких рядов надо 10-11. На этой высоте на кирпичи кладут стальной лист, который будет служить поддоном для углей.
6. Выкладывают насухо по бокам и сзади стенки высотой в два кирпича. Укладывают и крепят решетку.
7. Наращивают стенки в высоту еще на два-три кирпича.

Такую печь можно выложить за пару часов. И за такое же время ее разобрать. Хороший вариант для дачи или небольшого придомового участка.

Пошаговая инструкция по изготовлению печи для беседки из кирпича

Кирпичные или простые стальные мангалы в беседке – это оборудование служит для создания уютной и теплой обстановки. Языки живого пламени, запах жарящегося мяса и овощей, приятная компания, что еще нужно человеку. Простые конструкции может сделать любой домашний мастер, главное иметь начальные навыки каменных работ и выполнять основные рекомендации профессионалов.

• Устройство будущей конструкции
• Инструкция по изготовлению
• Материалы и инструменты
• Изготовление фундамента
• Порядовка
• Описание кладки
• Сушка
• Фото-подборка
• Сколько может стоить?
• Вывод

Оптимальный вариант – небольшая кирпичная печка с местом для барбекю и столешницей. Такая конструкция обогреет и накормит. При желании агрегаты обкладывают природным камнем или плиткой, все зависит от индивидуальных возможностей и запросов.

Устройство будущей конструкции

Наша самодельная печь будет иметь несколько особенностей:

1. На фронтальной стороне выполнена варочная камера. В ней можно будет приготовить шашлык или барбекю на решетке. Если установить специальную перегородку этот отсек превращается в камеру для готовки пирогов или запекания овощей и мяса. Хозяйка сможет даже сделать хлеб.
2. Справа расположен разделочный столик, а пространство снизу служит для складывания кухонной утвари, в левой части расположен отсек для запаса дров.
3. Печь вмонтирована в заднюю часть беседки, поэтому ее тыльная сторона – это отрезок стены наружной обкладки всего помещения.
4. Дверца топочного отсека – средство для регулировки тяги. Шибер или вьюшка на нашей печи не монтируются.
5. Топку устраиваем в левой части, здесь она не мешает приготовлению и разделыванию мяса или овощей на столе.

к содержанию ↑

Инструкция по изготовлению

Если вы обладаете начальным опытом кладки кирпича, то печь для беседки можно сделать своими руками. Все работы разбиты на несколько этапов. Разберем каждый подробно.

Материалы и инструменты

Перед началом выполнения основного этапа работ, нам потребуется собрать своими руками весь список материалов и инструмента:

• шамотный и керамический отделочный кирпич в достаточном количестве;
• если планируется изготовление фундамента, подготавливаем бетонный раствор из смеси цемента, песка и щебня. Инструкция по изготовлению плиты приведена ниже в отдельной главе. Работы проводятся заблаговременно, фундаменту нужно время для усадки;
• из смеси глины и кварцевого песка заблаговременно готовим раствор для кладки. За 3 суток заливаем водой смешанные в одинаковой пропорции все ингредиенты. Перед началом работ перемешиваем раствор и доводим его консистенцию до оптимального уровня;
• стальные детали для изготовления перегородок, варочной панели и дверцы топочного отсека;
• для обкладывания пола вокруг печи подготавливаем керамическую плитку или другой огнеустойчивый прочный материал;
• по размерам разделочного стола заказываем или вырезаем самостоятельно заготовку для столешницы;
• покупаем достаточное количество туб с жаропрочным герметиком для надежного заделывания стыков соединения отдельных деталей с корпусом печи;
• столешницу устанавливаем на влагостойкий герметик или монтажный клей;
• болгарка или лобзик с камнями или пилкой по кирпичу и стали;
• набор инструмента каменщика;
• арматуру для сооружения фундамента и запас вязальной проволоки;
• съемную опалубку или отрезанные по размеру деревянные доски;
• уровень, рулетка, расшивка швов между кирпичами;
• лопата, корыто для изготовления раствора.

к содержанию ↑

Изготовление фундамента

Рассмотрим сложный вариант – беседка есть, а фундамента под печь нет:

1. размечаем и разбираем половое покрытие по габаритам агрегата. Учитываем, что фундамент должен выступать за истинный размер на 300 мм;
2. углубляемся в грунт на 500-600 мм и засыпаем дно котлована песчаной и гравийной отсыпкой;
3. слой подушки уплотняем с помощью трамбовки и распределяем по поверхности арматурную сетку. В местах перемычек связываем прутки вязальной проволокой;
4. устанавливаем опалубку. Рассчитываем толщину плиты так, чтобы она не доходила до уровня полов на 50 мм;
5. проверяем уровень нашей плиты и заливаем ее бетоном. Правилом из доски или профильной трубу разравниваем раствор и уплотняем его ручным вибратором.

Бетон должен выстоятся, в первые дни при высокой температуре на улице поливаем его водой, не давая поверхности пересыхать. Смачиваем поверхность плиты и засыпаем тонким, ровным слоем цемента. Эту операцию проводим постоянно в течение 6-7 дней. Разравниваем слой мастерком, как бы втирая цемент в плиту. Так мы делаем наружную поверхность прочной. Оставляем плиту для усадки и только через 20-30 дней приступаем к продолжению работ.

Застывший бетон фундамента закрываем листами рубероида для гидроизоляции плиты. Стыки и края обрабатываем растопленной смолой или герметиком. Такая простая работа защитит печь от воздействия влаги. После монтажа печи, оставшиеся зазоры закрываем раствором и керамической плиткой, укладывая ее вровень с основным половым покрытием беседки. О кладке плитки можно узнать на нашем сайте в отдельной статье. Мы останавливаться на этой операции не будем.

Порядовка

Мы используем схему порядовки и чертеж печи для беседки, сделанной своими руками. Ниже приведены 2 схемы. Первая с 1 по 17 ряд кирпича и вторая от 17 до 30 слоя блоков.

Не требуется выкладывать сложные своды и конфигурации, поэтому с работой справится даже начинающий печник.

Описание кладки

Номер ряда	Описание работ
1	Блоки выкладываются плашмя, по всей поверхности плиты. Постоянно проверяем правильность кладки, используем строительный уровень. От качества первого слоя зависит геометрия все конструкции.
2 – 6	В каждом рядке делаем перевязку. Для этого очередной слой начинаем с половинки кирпича или укладываем целый блок поперечно предыдущему.

Для столешницы можно использовать различные материалы. Подойдет толстая МДФная или сколоченная из досок. Можно выложить разделочный стол из декоративного камня. Все зависит от желания и возможностей.

Теперь лекало свода разрезаем на отдельные части, соответствующие размерам блоков и подготавливаем их, отрезая лишние части и заглаживая поверхности. Не забываем пронумеровать каждую деталь лекало и кирпичи и выкладывать детали строго по номерам.

Печка для беседки из кирпича своими руками готова.

Сушка

Летняя печь в беседке требует соблюдения аналогичных правил безопасности, как и домовой, отопительный котел, работающий на твердом или другом виде топлива. После кладки печи нельзя сразу приступать к готовке плова или шашлыка.

При первом обжиге выделяется большое количество дыма. После полного остывания кирпичей, операцию повторяем. За день удастся провести 3-4 обработки. Только полностью, постепенно высушенная кирпичная печь будет служить нам долгое время.

Во время эксплуатации помним о правилах безопасного использования нагревательными приборами. Нельзя загружать в топку дрова большой длины, чтобы они торчали наружу. Не рекомендуется допускать детей к приготовлению шашлыков. Все правила известны и от их исполнения зависит комфорт и безопасность вашего отдыха.

Фото-подборка

Фото печи для беседки из кирпича, разных конструкций и форм:

Сколько может стоить?

Разберем несколько вариантов готовых агрегатов, которые могут сделать профессионалы.

Ширина мангала – 850 мм, общая длина конструкции – 2050 мм.

Наружные поверхности обработаны защитным термостойким лаком.

Срок строительства – 5 дней.

Под топочным отсеком оборудовано место для укладки запаса дров и просушивания топлива.

Ширина – 770 мм. Общий размер – 2040 мм.

Внутренние ряды выложены шамотным кирпичом, для наружной кладки используется специальный коричневый печной кирпич «Lode».

Печь оборудована емкостью для нагрева воды, которая подается в мойку, установленную на столе. Столешница покрыта акриловой отделкой.

Ширина 620 мм, общий размер 4060 мм. Топочный отсек выложен из шамотного кирпича. Наружная отделка – витебские керамические блоки.

Отсек для хранения дров оборудован деревянной дверцей.

Мангал оборудован для установки шампуров и жарки мяса на решетке.

Дополнительно установлен электровертел.

Ширина – 680 мм. Общий размер 1700 мм.

Вывод

Конструкция печей для беседки простая, ее сможет сделать каждый мужчина. Главное никуда не спешить, проводить кладку строго по схеме и с учетом проекта. Только тогда в вашей беседке будет тепло и уютно. Добавит комфорта вкусный и ароматный шашлык из мяса и овощей приготовленный на вашем мангале.

Мангал из кирпича в беседке своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Какой отдых без жарки мяса на углях? Но что делать, если погода совсем испортилась, а вы уже во всеоружии с замоченным шашлыком и пакетами с едой? В данном случае поможет беседка, оснащенная кирпичным мангалом. Вы сможете укрыться от непогоды под крышей, а также спокойно приготовить пищу на углях даже в дождь.

Ниже мы рассмотрим варианты кирпичных мангалов, а также их пошаговое строительство. Обращу ваше внимание на то, что строительство беседки вместе с мангалом мы уже рассматривали.

Несомненно, процесс кладки довольно трудоёмок, особенно для неподготовленного человека. Но если вы не претендуете на ювелирные формы и делаете его для себя, то нашего разбора вам будет вполне достаточно.

В конце вы увидите несколько интересных беседок, в которых уже реализована жаровня под навесом. Вероятно, вы сможете почерпнуть для себя полезную информацию из представленных построек и взять какую-нибудь идею себе на заметку.

Варианты кирпичных мангалов

Классический мангал для шашлыка

Самым простым и бюджетным вариантом принято считать классический кирпичный мангал, который рассчитан на приготовление шашлыка на шампурах.

По форме он абсолютно непохож на свой металлический аналог, потому что он закрывается со всех сторон, а дым уходит через специальный дымоотвод.

Беда всех этих небольших сооружений в плохой тяге, которую необходимо рассчитывать непосредственно на месте. В открытой беседке это не так критично, но всё равно неприятно. Появляется копоть, которая совсем не прибавляет эстетики.

В то же время вы за небольшие деньги получаете полноценную установку для приготовления пищи в любых условиях, даже самых экстремальных.

Кирпичное барбекю

Отличие барбекю от обычного мангала заключается в способе приготовления мяса.

В данном случае используется решетка, на которую укладывается мясо и периодически переворачивается на 180 градусов. Для некоторых такой подход считается более комфортным и интересным.

Смысл постройки от этого особо не меняется. Также используется кирпичная кладка, внутри которой топятся дрова и происходит жарка мяса.

Печной комплекс

Более глобальный подход к приготовлению можно реализовать с помощью печного комплекса. Он может включать в себя мангал, печь, плиту, коптильню и тандыр.

Всё это дело оборудуется хорошими вытяжками, в результате чего можно готовить в нескольких форматах одновременно.

Такая конструкция может стоить на уровне самой беседке, так как помимо большого количества строительного материала требуются расчеты.

Обидно будет вложить 100 тысяч рублей в такой проект, и получить полное отсутствие тяги или обвалившийся после первой топки кирпич.

Поэтому к строительству в данном случае нужно подходить максимально ответственно и с приличной пачкой денег в кармане. Удовольствие стоит денег, в данном случае этого никак не избежать.

Пошаговое строительство мангала внутри беседки

Видеоинструкции

Нагляднее всего процесс создания мангала можно посмотреть на видео. Мы подготовили несколько видеозаписей, каждое из которых показывает свой подход к этому действу.

Так как беседки у всех разные, то и размещение мангала, его размеры и формы могут кардинально отличаться. Поэтому мы считаем, что лучше посмотреть различные варианты, а потом уже выбрать тот, что по душе вам.

Чертежи с размерами

Интересный проект предоставил печник Роман, который подготовил полную 3d модель кирпичного мангала. Она представлена в видеозаписи, которую тот выложил на Ютубе (смотрите ниже).

В виде фотографий мы собрали наиболее интересные чертежи, по которым вы сможете рассчитать размер будущей постройки, а также расход материалов на неё.

Мы крайне рекомендуем начинать строительство именно с изучения проектов и чертежей, поэтому уделите этому моменту отдельное внимание.

Заливка плитного фундамента

Вес мангала может доходить до нескольких тонн (вместе с кирпичным дымоходом), поэтому в обязательном порядке необходимо заливать плитный (монолитный) фундамент с арматурой. Устройства такого основания представлено на фото ниже.

Размер площадки вам нужно будет подогнать под свой проект. Вполне возможно, что вам понадобится небольшой участок, но сделать его нужно на оценку 5 с плюсом.

Кладка кирпичей

Наглядно кладку лучше смотреть на видео, поэтому в данном блоке информации мы представим схематичные пошаговые кладки, на которых указаны все кирпичи по отдельности.

У каждого мастера свои «закидоны» в плане нанесения раствора и выставления по уровню всей конструкции, но порядовка у всех одинаковая, а именно этот момент мы вам и хотим донести.

Установка дымоотвода с хорошей тягой

Одним из самых важных моментов в создании кирпича из мангала считается тяга, при отсутствии которой вся работа идёт насмарку. Для этого необходимо продумать вытяжку и дымоход, которые должны быть не только эффективными, но и эстетичными.

Данный момент мы подробно рассматривали в публикации про вытяжку мангала (https://besedkis.ru/s-mangalom-barbekyu-pechkoj/vytyazhka-dlya-mangala-v-besedke). Будет обидно, если расчёты окажутся изначально неверными и дым пойдет в обратном направлении внутрь беседки, поэтому проработайте этот момент заранее.

Разнообразие беседок с фото

Ниже мы подготовили небольшую подборку фотографий, которые вы можете использовать в качестве ориентира для своего будущего строительства.

Если вы захотите найти ещё больше примеров, то перейдите к публикации про беседки с мангалом, барбекю и печкой (https://besedkis.ru/s-mangalom-barbekyu-pechkoj/besedki-mangal-barbekyu-pechka). Там вы их найдёте в избытке.

Если у вас остались какие-то вопросы по данной теме, то не стесняйтесь и задавайте их в комментариях. В течение суток мы постараемся вам ответить.