Пол на лагах: устройство пола на лагах в квартире и домах, пошаговый процесс монтажа своими руками

Пол на лагах: устройство пола на лагах в квартире и домах, пошаговый процесс монтажа своими руками

Перед вами стоит задача выровнять, поднять или утеплить пол и вы не знаете, как это сделать? Тогда вы зашли по адресу, ведь сегодня мы разберем, как устраивается пол на лагах, и поговорим о его преимуществах и недостатках. Данная технология используется людьми уже очень давно, но она до сих пор не утратила своей актуальности. Конечно, есть ситуации, когда ее применить будет нельзя – о чем идет речь, вы поймете по прочтении всей статьи. Итак, поехали!

Устройство пола на лагах

По большому счету, пол на лагах – это часть пустотелого деревянного перекрытия, которые устраивались в домах раньше, сейчас эта технология также активно применяется в малоэтажном строительстве. Идея очень проста и состоит в следующем. Основание перекрытия формируют балки, установленные с определенным шагом, поверх них делается черновой настил, который, по сути, уже и является полом.

Строение деревянного перекрытия в разрезе

Если в перекрытии используются мощные балки, способные выдерживать вес всей конструкции, а также мебели и людей в помещении, то при выравнивании или поднятии пола на лагах достаточно использовать брус небольшого сечения, так как под ним уже есть капитальное основание, на которое он будет надежно опираться.

Разновидности бруса для лаг

Лаги выставляются в одну плоскость и при необходимости надежно фиксируются. Среднее сечение лага, укладываемого на бетонное основание, составляет 50*50 мм. Это означает, что такой пол будет выше, чем старый. С одной стороны это может быть недостатком, например, в помещении уже установлены двери, или пол станет банально выше входного порога. Бывает такое в основном в квартирах и домах, где изначально такие конструкции не планировались.

Минеральная вата для утепления пола

С другой стороны, такое строение сулит нам следующие возможности. Во-первых, под лагами или между ними мы можем пропустить различные коммуникационные линии, например, трубы отопления или водоснабжения. При этом не потребуется ничего штробить и маскировать. Во-вторых, появляется возможность разместить под полом слои тепло- и звукоизоляции (в основном речь идет про первый пункт). В-третьих, таким способом вы выровняете свои полы достаточно быстро и качественно, вам не понадобится возиться с мокрой и грязной стяжкой. И в-четвертых, есть возможность за короткие сроки поднять пол на нужный уровень.

Укладка минералловатного утеплителя между лаг

На лаги укладывается черновое покрытие. Это могут быть деревянные доски или сделанные из древесно-полимерного композита (ДПК) – второй материал чаще используют для укладки на улице. Также популярны листовые материалы: фанера и ОСП. Ими обшивать лаги проще всего, так как размер одного листа в среднем составляет 1,5*1,5 м, однако в отличие от досок они в обязательном порядке отделываются чистовым материалом, тогда как те могут быть одновременно и финишным покрытием.

Отделка фанерного пола на лагах может быть любой: ламинат, линолеум, ковролин и даже керамическая плитка.

Интересно знать! Любое финишное напольное покрытие в идеале нуждается в хорошем прочном и ровном основании. Пол на лагах именно таковым и является. Он в значительной степени облегчит укладку любого из названных выше материалов и станет залогом их долгой службы, естественно, при соблюдении всех норм и правил монтажа.

Установка пола на лагах

Теперь давайте подробно рассмотрим, как происходит монтаж пола на лагах.

Подготовка к работе

Приготовления к работе, это не только закупка материалов. Сюда же стоит отнести и приобретение нужного инструмента, и обработку основания с материалами. Давайте обо всем подробно и по порядку.

Рабочий инструмент

Тут ничего особенного, практически все отыщется у любого домашнего мастера. Остальное можно докупить, взять в аренду или найти у друзей.

Таблица 1. Необходимые инструменты

Ручная ножовка по дереву

Дополнительно вам могут понадобиться и другие инструменты, например: молоток, гвоздодер, стальной нож и прочее. Тут уже каждый смотрит сам, по ситуации.

Материалы

Таблица 2. Необходимые материалы

Биологическая обработка дерева

Саморезы по дереву

Опять же, мы назвали лишь основные расходники, возможно, вам понадобится что-то еще. Конкретно все решается прямо на объекте.

Подготовка основания

Итак, давайте уже приступим непосредственно к рабочему процессу. Начинаем мы с подготовки основания.

Шаг 1 – смочить бетон

Начинаем мы с того, что осматриваем бетонный пол на наличие повреждений. Как видите, у нас в плите оказалось несколько вот таких дырок. Оставлять их ни в коем случае нельзя, заполняем все пеной.

Чтобы пена качественно сцепилась с бетонной поверхностью, ее необходимо предварительно смочить, что и делает мастер на фото. Вода из распылителя разбрызгивается внутрь отверстий и по краям сверху.

Зачем это делать? Дело в том, что полиуретановая пена застывает и набирает прочность, вступая в контакт с влагой, содержащейся в воздухе, то есть именно вода является катализатором процесса, а значит, мы таким образом усиливаем эффект и ускоряем его.

Шаг 2 – заполнение полостей пеной

Сразу же после того как нанесли воду, заполняем отверстия пеной. Обратите внимание, что используется профессиональный материал. Он имеет низкое вторично расширение и расходуется намного экономнее. Так что если у вас большой объем работы, купите пистолет для пены и пользуйтесь им. Так и удобнее, и дешевле по итогу.

Совет! После использования пистолет необходимо продуть специальным очистителем, который накручивается на него вместо пены.

Шаг 3 – сухая уборка

После всех описанных выше процедур пол стоит очистить от грязи и пыли. Используем для этого щетку, а лучше строительный пылесос. Уборка необходима для следующего этапа.

Шаг 4 – грунтование

Далее бетон нужно обработать антисептическим грунтом. Делаем это имеющимся у вас инструментом. Состава при этом не жалейте, так как его должно хватить для качественной пропитки.

Шаг 5 – работа с коммуникациями

Теперь мастера укрепляют проложенные ранее трубы, по которым будет циркулировать теплоноситель от котла к радиаторам отопления. Трубы укладываются по периметру помещения, чтобы они не мешали установке лаг. Если такой возможности нет, то необходимо точно рассчитать положение каждого элемента, чтобы потом не было пересечений с коммуникациями.

Обратите внимание, что мастера фиксируют трубы при помощи специальных клипс. Под них они укладывают ленту теплоизолятора (пенофола), чтобы все тепло во время зимнего сезона отражалось наверх, и не грелся ненужный в этом случае бетон.

Шаг 6 – обработка бруса пропитками

Мы уже писали о необходимости обработки лаг, чтобы предотвратить их преждевременную порчу микроорганизмами и насекомыми. Эта процедура выполняется на данном этапе. Все делается на улице, чтобы материал быстро просох, а мастер не надышался химией.

После обработки дереву нужно просохнуть. Точное время подскажет инструкция на упаковке от пропитки.

Делаем пол по лагам

Итак, вся подготовка у нас завершена. Переходим непосредственно к монтажу.

Шаг 1 – нарезка бруса по размеру

Начинаем с того, что все брусья нарезаем по размерам комнаты, в которой они будут установлены. Предварительно все размечаем.

Совет! Разметку лучше делать массовую, чтобы ускорить процесс. Для этого выровняйте в линию один край нескольких брусков. На крайних отложите размер по рулетке. Соедините метки при помощи красящей нити.

Имеющимся режущим инструментом нарезаем брусья по линиям. Готовый материал заносим в помещение.

Шаг 2 – раскладываем лаги

По всему помещению раскладываем лаги. Мы помним, что расстояние между ними должно быть строго выверено. Для этого вы можете пользоваться красящей нитью, рулеткой и карандашом. Как вариант можно сделать из бруса шаблон, на котором на нужном расстоянии будут сделаны пазы, по которым положение лаг и выставляется. Происходит все очень быстро, главное, точно определить положение первого элемента.

Шаг 3 – выставление элементов каркаса по уровню

Положение бруса должно быть строго горизонтальным. Чтобы задать его используем подкладки. Их можно наколоть из того же бруса, или задействовать специальные клинышки из пластика. Проверяемся при помощи строительного уровня.

Для фиксации элементов используем монтажную пену – наносим ее под лаг в небольшом количестве, чтобы при расширении брус не подняло.

Шаг 4 – фиксация на шурупы

Теперь лаги нужно зафиксировать капитально, чтобы никакие процессы впоследствии не могли их сместить с подпорок. Используем для этого шурупы по бетону, их еще называют турбо-винты. Для этого лаг, подкладка и бетон просверливаются перфоратором, после чего в отверстия заворачивается длинный винт.

Чтобы не выверять уровнем положение каждого элемента можно поступить так. Устанавливаем крайние лаги, проверяем их уровень относительно друг друга и фиксируем. Промежуточные бруски выставляются по приложенному сверху поперек правилу – быстро и удобно.

Шаг 5 – утепление пола

Затем пол нужно утеплить. Данный этап вы можете пропустить, но лишним он точно не будет. Энергоэффективный дом требует намного меньше тепла для прогрева. Вы будете существенно экономить на отоплении, и постепенно отобьете потраченные деньги.

Шаг 6 – пароизоляция

Минеральная вата очень боится влаги, поэтому ее необходимо защитить от воды и пара. Делается это при помощи специальной мембранной пленки, которая растягивается прямо поверх лаг. Также этот материал не позволит попадать мельчайшим частичкам утеплителя в воздух.

Шаг 7 – черновой настил

На последнем этапе делается настил. В нашем случае мастера использовали ОСП панели. Материал отрезается по месту и прикручивается на саморезы.

Как видите, ничего сложного в такой работе нет, главное, соблюсти все нормы, не пропускать ни одного важного этапа и точно и прочно выставить лаги, так как они определят качество будущего пола.

Цены на доски для пола

Видео — Пол на лагах

Видео — Устройство пола на лагах

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 08.02.2019

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

4

Правильная подготовка основания перед облицовкой паркетом позволяет получить красивый пол, в течении…

При строительстве гаража отдельное внимание нужно уделить полу. Если поверхность будет отсыревать,…

Стяжка пола по маякам может быть сухой (сборной), полусухой либо мокрой. Название…

Процесс укладки плитки уже многократно описывался в статьях и многочисленных роликах в…

Сегодня на вторичном рынке жилья представлено немало квартир в домах старой советской…

Проблема создания ровных, надежных, стабильных, долговечных полов очень часто решается подготовкой стяжки,…

Выравнивание полов стяжкой очень часто становится оптимальным решением с различных точек зрения….

Перспектива проведения ремонта с выравниванием полов способна отпугнуть многих. Всем представляется массив…

Чтобы обустроить надежный пол, необходимо ровное и прочное основание. Добиться его позволяет…

Пол на лагах в квартире — объясняем обстоятельно

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Устройство пола на лагах

По большому счету, пол на лагах – это часть пустотелого деревянного перекрытия, которые устраивались в домах раньше, сейчас эта технология также активно применяется в малоэтажном строительстве. Идея очень проста и состоит в следующем. Основание перекрытия формируют балки, установленные с определенным шагом, поверх них делается черновой настил, который, по сути, уже и является полом.

Строение деревянного перекрытия в разрезе

Если в перекрытии используются мощные балки, способные выдерживать вес всей конструкции, а также мебели и людей в помещении, то при выравнивании или поднятии пола на лагах достаточно использовать брус небольшого сечения, так как под ним уже есть капитальное основание, на которое он будет надежно опираться.

Разновидности бруса для лаг

Лаги выставляются в одну плоскость и при необходимости надежно фиксируются. Среднее сечение лага, укладываемого на бетонное основание, составляет 50*50 мм. Это означает, что такой пол будет выше, чем старый. С одной стороны это может быть недостатком, например, в помещении уже установлены двери, или пол станет банально выше входного порога. Бывает такое в основном в квартирах и домах, где изначально такие конструкции не планировались.

Минеральная вата для утепления пола

С другой стороны, такое строение сулит нам следующие возможности. Во-первых, под лагами или между ними мы можем пропустить различные коммуникационные линии, например, трубы отопления или водоснабжения. При этом не потребуется ничего штробить и маскировать. Во-вторых, появляется возможность разместить под полом слои тепло- и звукоизоляции (в основном речь идет про первый пункт). В-третьих, таким способом вы выровняете свои полы достаточно быстро и качественно, вам не понадобится возиться с мокрой и грязной стяжкой. И в-четвертых, есть возможность за короткие сроки поднять пол на нужный уровень.

Укладка минералловатного утеплителя между лаг

На лаги укладывается черновое покрытие. Это могут быть деревянные доски или сделанные из древесно-полимерного композита (ДПК) – второй материал чаще используют для укладки на улице. Также популярны листовые материалы: фанера и ОСП. Ими обшивать лаги проще всего, так как размер одного листа в среднем составляет 1,5*1,5 м, однако в отличие от досок они в обязательном порядке отделываются чистовым материалом, тогда как те могут быть одновременно и финишным покрытием.

Отделка фанерного пола на лагах может быть любой: ламинат, линолеум, ковролин и даже керамическая плитка.

Интересно знать! Любое финишное напольное покрытие в идеале нуждается в хорошем прочном и ровном основании. Пол на лагах именно таковым и является. Он в значительной степени облегчит укладку любого из названных выше материалов и станет залогом их долгой службы, естественно, при соблюдении всех норм и правил монтажа.

Строительные нормативы

Еще до планирования, покупки строительных материалов и монтажа конструкции, настоятельно советуем изучить строительную документацию:

• СП 29.13330.2011 – актуализированный сборник правил по полам (официальное издание).
• СНиП 3.04.01 – 87 – Строительные нормы и правила по изоляционным и отделочным покрытиям.
• ГОСТ 18288 – 87 – стандарт определяет термины и понятия в области лесопильного производства.

Установка пола по лагам с листовым материалом и утеплительным слоем

Имейте в виду, что конструкция пола на лагах с покрытием, выполненным из фанеры или ОСП, позволяет добиться большей теплоизоляции, нежели стяжка из бетонной смеси, но ее изготовление занимает значительно больше времени, сил и умений. Тем более, что сделать пол из фанеры в квартире своими руками не составит особого труда. Что выбрать, деревянный пол на лагах в квартире или стяжку, решать лишь вам.

Выбор утеплителя

Без утеплителя не обойтись, если, например, обустраиваемая квартира располагается на первом этаже поверх холодных подвалов.

Утеплители существуют самые разные, основанные как на природных, так и на искусственных материалах.

На выбор покупателя имеются такие виды утеплителей:

• насыпные – гранулированный шлак, керамзит, пеностекло, специальные опилки и иные схожие утеплительные материалы;
• утеплители напыляемого типа – полиуретан, пеноизол, целлюлозная вата;
• в форме плит, матов и в рулонах – минвата, каменная вата, пенофол, пробковый агломерат.

Особое внимание стоит уделить сверхтонкому изоляционному материалу, так называемой, теплой краске «Корунд-классик». Она идеально сочетается с конструкцией пола на лагах.

Деревянные лаги

Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

Самое главное — не оставлять пространство пустым

Крепить или не крепить

Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

Если лаги к полу не крепить, меньше будет передаваться шум соседям. Это важно, так как древесина очень хорошо проводит звуки, а еще резонирует, усиливая их. Недостаток такого вариант — возможность возникновения скрипов. Конструкция не будет жесткой, возможны подвижки, которые и вызывают скрип. Ему соседи будут рады не больше, чем ударным шумам. Уж поверьте.

Стыки крепить однозначно, а вот крепить ли к основанию — ваш выбор

Лаги крепят к плите анкерами. Анкера берут пластиковые, чтобы снова-таки меньше передавались ударные шумы. На жестко закрепленных лагах шанс получить скрипучий пол ниже, но передача ударных шумов лучше. Нужны будут дополнительные меры для улучшения звукоизоляции.

Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

Как улучшить звукоизоляцию

Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

Прокладки из ДВП между лагами и досками — лучше, чем ничего

Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

Установка пола на лагах

Теперь давайте подробно рассмотрим, как происходит монтаж пола на лагах.

Подготовка к работе

Приготовления к работе, это не только закупка материалов. Сюда же стоит отнести и приобретение нужного инструмента, и обработку основания с материалами. Давайте обо всем подробно и по порядку.

Рабочий инструмент

Тут ничего особенного, практически все отыщется у любого домашнего мастера. Остальное можно докупить, взять в аренду или найти у друзей.

Таблица 1. Необходимые инструменты

Ручная ножовка по дереву

Совет! Купите несколько сменных пилок по дереву, так как при интенсивной работе они могут прогорать. Не покупайте дешевых расходников от китайский производителей, так как они крайне ненадежны. Переплатите немного и возьмите продукцию той же фирмы Bosch.

Дополнительно вам могут понадобиться и другие инструменты, например: молоток, гвоздодер, стальной нож и прочее. Тут уже каждый смотрит сам, по ситуации.

Материалы

Таблица 2. Необходимые материалы

Для лагов лучше всего брать дерево, устойчивое к воздействию влаги. К таковым можно отнести доступную сосну.

Биологическая обработка дерева

Саморезы по дереву

Опять же, мы назвали лишь основные расходники, возможно, вам понадобится что-то еще. Конкретно все решается прямо на объекте.

Подготовка основания

Итак, давайте уже приступим непосредственно к рабочему процессу. Начинаем мы с подготовки основания.

Шаг 1 – смочить бетон

Начинаем мы с того, что осматриваем бетонный пол на наличие повреждений. Как видите, у нас в плите оказалось несколько вот таких дырок. Оставлять их ни в коем случае нельзя, заполняем все пеной.

Чтобы пена качественно сцепилась с бетонной поверхностью, ее необходимо предварительно смочить, что и делает мастер на фото. Вода из распылителя разбрызгивается внутрь отверстий и по краям сверху.

Зачем это делать? Дело в том, что полиуретановая пена застывает и набирает прочность, вступая в контакт с влагой, содержащейся в воздухе, то есть именно вода является катализатором процесса, а значит, мы таким образом усиливаем эффект и ускоряем его.

Шаг 2 – заполнение полостей пеной

Сразу же после того как нанесли воду, заполняем отверстия пеной. Обратите внимание, что используется профессиональный материал. Он имеет низкое вторично расширение и расходуется намного экономнее. Так что если у вас большой объем работы, купите пистолет для пены и пользуйтесь им. Так и удобнее, и дешевле по итогу.

Совет! После использования пистолет необходимо продуть специальным очистителем, который накручивается на него вместо пены.

Шаг 3 – сухая уборка

После всех описанных выше процедур пол стоит очистить от грязи и пыли. Используем для этого щетку, а лучше строительный пылесос. Уборка необходима для следующего этапа.

Шаг 4 – грунтование

Далее бетон нужно обработать антисептическим грунтом. Делаем это имеющимся у вас инструментом. Состава при этом не жалейте, так как его должно хватить для качественной пропитки.

Шаг 5 – работа с коммуникациями

Теперь мастера укрепляют проложенные ранее трубы, по которым будет циркулировать теплоноситель от котла к радиаторам отопления. Трубы укладываются по периметру помещения, чтобы они не мешали установке лаг. Если такой возможности нет, то необходимо точно рассчитать положение каждого элемента, чтобы потом не было пересечений с коммуникациями.

Обратите внимание, что мастера фиксируют трубы при помощи специальных клипс. Под них они укладывают ленту теплоизолятора (пенофола), чтобы все тепло во время зимнего сезона отражалось наверх, и не грелся ненужный в этом случае бетон.

Шаг 6 – обработка бруса пропитками

Мы уже писали о необходимости обработки лаг, чтобы предотвратить их преждевременную порчу микроорганизмами и насекомыми. Эта процедура выполняется на данном этапе. Все делается на улице, чтобы материал быстро просох, а мастер не надышался химией.

После обработки дереву нужно просохнуть. Точное время подскажет инструкция на упаковке от пропитки.

Делаем пол по лагам

Итак, вся подготовка у нас завершена. Переходим непосредственно к монтажу.

Шаг 1 – нарезка бруса по размеру

Начинаем с того, что все брусья нарезаем по размерам комнаты, в которой они будут установлены. Предварительно все размечаем.

Совет! Разметку лучше делать массовую, чтобы ускорить процесс. Для этого выровняйте в линию один край нескольких брусков. На крайних отложите размер по рулетке. Соедините метки при помощи красящей нити.

Имеющимся режущим инструментом нарезаем брусья по линиям. Готовый материал заносим в помещение.

Шаг 2 – раскладываем лаги

По всему помещению раскладываем лаги. Мы помним, что расстояние между ними должно быть строго выверено. Для этого вы можете пользоваться красящей нитью, рулеткой и карандашом. Как вариант можно сделать из бруса шаблон, на котором на нужном расстоянии будут сделаны пазы, по которым положение лаг и выставляется. Происходит все очень быстро, главное, точно определить положение первого элемента.

Шаг 3 – выставление элементов каркаса по уровню

Положение бруса должно быть строго горизонтальным. Чтобы задать его используем подкладки. Их можно наколоть из того же бруса, или задействовать специальные клинышки из пластика. Проверяемся при помощи строительного уровня.

Для фиксации элементов используем монтажную пену – наносим ее под лаг в небольшом количестве, чтобы при расширении брус не подняло.

Шаг 4 – фиксация на шурупы

Теперь лаги нужно зафиксировать капитально, чтобы никакие процессы впоследствии не могли их сместить с подпорок. Используем для этого шурупы по бетону, их еще называют турбо-винты. Для этого лаг, подкладка и бетон просверливаются перфоратором, после чего в отверстия заворачивается длинный винт.

Чтобы не выверять уровнем положение каждого элемента можно поступить так. Устанавливаем крайние лаги, проверяем их уровень относительно друг друга и фиксируем. Промежуточные бруски выставляются по приложенному сверху поперек правилу – быстро и удобно.

Шаг 5 – утепление пола

Затем пол нужно утеплить. Данный этап вы можете пропустить, но лишним он точно не будет. Энергоэффективный дом требует намного меньше тепла для прогрева. Вы будете существенно экономить на отоплении, и постепенно отобьете потраченные деньги.

Шаг 6 – пароизоляция

Минеральная вата очень боится влаги, поэтому ее необходимо защитить от воды и пара. Делается это при помощи специальной мембранной пленки, которая растягивается прямо поверх лаг. Также этот материал не позволит попадать мельчайшим частичкам утеплителя в воздух.

Шаг 7 – черновой настил

На последнем этапе делается настил. В нашем случае мастера использовали ОСП панели. Материал отрезается по месту и прикручивается на саморезы.

Как видите, ничего сложного в такой работе нет, главное, соблюсти все нормы, не пропускать ни одного важного этапа и точно и прочно выставить лаги, так как они определят качество будущего пола.

Цены на доски для пола

Видео — Пол на лагах

Устройство пола на лагах в квартире

Долгие годы при строительстве домов в качестве опорной конструкции для напольного покрова применяют деревянные лаги.

Они хорошо удерживают настил и позволяют осуществлять дополнительное утепление, что делает любой финишный покров теплым и дает возможность ходить по полу босыми ногами.

Также устанавливают пол на лагах в квартире при осуществлении ремонта (если позволяет высота потолков) поверх цементной стяжки или старого покрытия.

Применение лаг в квартире и варианты крепления

Несмотря на приверженность многих строителей к выравнивающим цементным смесям и применением их для квартир, отдельные специалисты продолжают выравнивать перекрытие, устанавливая лаги на бетонный пол.

Опорно-выравнивающий настил из деревянных лаг достаточно быстро монтируется, позволяет под основным финишным покрытием установить и закрепить различные коммуникации и вмонтировать утеплитель.

Между лагами можно проводить:

• электрическую проводку;
• водопровод;
• трубы системы отопления;
• телевизионный кабель;
• оптоволоконную и кабельную развязку для интернета;
• кабельные линии для различных звуковых систем;
• канализационные трубы при необходимости (при высоте лаг 10 см и более).

Уложите между несущими утеплитель

Для создания хорошей теплоизоляции на подпол нужно укладывать утеплительный материал между лагами, что позволит финишное покрытие содержать в необходимом температурном диапазоне для квартиры.

Довольно часто выравнивают напольный покров при помощи лаг, балансируя толщиной бруска или доски до вывода элементов на один уровень. Провести такой процесс в квартире своими руками сможет каждый хозяин, стоит только запастись соответствующим материалом (деревянной доской и брусом) и узнать особенности крепления.

Следует помнить, что установка лаг к полу – довольно недорогой вариант монтажа чернового выравнивающего перекрытия, позволяющего (укладывая в промежутки утеплитель) создать теплый половой настил без применения современных электрических и водяных устройств.

Он, конечно, не будет обогреваться снизу, но комфортная обстановка для ваших ног будет гарантирована.

Варианты крепежей лаг

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом видео:

Плавающий пол – это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Монтаж лаг в квартире

Залог качественной установки лаг и в дальнейшем, хорошего напольного покрытия, является правильный выбор материала.

Для лаг принято выбирать сосновую древесину влажностью не более 20%.

Выбранные изделия (брус и доска), занеся в помещение, необходимо уложить и нагрузить тяжелыми предметами (доски должны пролежать 3-7 дней). После чего пресс снимается, и доски готовы к установке.

Перед монтажом материал желательно простругать и обработать антисептическими и огнезащитными составами.

Стоит выбрать качественный и надежный шумоизолирующий материал, который будет служить подложкой, с помощью него можно производить выставление лаг в уровень.

Перед тем, как уложить подготовленные и обработанные лаги, необходимо с чернового перекрытия убрать видимые неровности (сбить бетонные выпуклости) и уложить гидроизоляционный слой (рубероид или специальную пленку).

В зависимости от толщины чернового пола выбирается расстояние между лагами.

Наиболее популярные промежутки 40-60 см. Крайние лаги должны быть удалены от стены на 2-3 см.

Только потом можно выставлять конструкцию и производить крепление лаг к бетонному полу. Остается выбрать вариант жесткого крепления.

Виды жесткого крепления лаг в квартире

Различные варианты жесткого крепления лаг к бетонному перекрытию стоит рассмотреть подробнее:

1. Крепеж «саморез + дюбель». Наиболее популярным методом крепления является способ установки при помощи саморезов. В доске и полу делаются симметричные отверстия. В лаге изначально размещается дюбель, а затем вкручивается саморез (который должен быть утоплен в бетонное основание на 5-7 см).
2. Крепление на анкера. Этот вид монтажа имеет определенные схожести, только анкер считается более надежным креплением, с его помощью лага плотно притягивается к перекрытию. На всю длину лаги в масштабе комнаты достаточно установить 3-4 анкера для надежного крепления.
3. Монтаж с помощью уголков. Крепление лаг уголками к покрытию является популярным методом. Он заключается в том, что к лаге уголок прикручивается при помощи саморезов, а в бетонный покров при помощи дюбелей. Уголки устанавливают через каждые 60-80 см.
4. Регулируемый крепеж. Современный вариант установки лаг имеет общие черты с первыми двумя способами монтажа. В брусе просверливается отверстие, в которое вкручивается специальная пластиковая трубка с резьбой. По разметкам в полу сверлятся дырки, в которые вставляются дюбеля. Вращая трубки, все лаги выводятся на один горизонтальный уровень, после чего через трубки в дюбеля закручиваются саморезы с шайбами, фиксируя конструкцию на определенной высоте.

Следует помнить, что при выборе материала для лаг не стоит брать доски с сучками и трещинами. После небольшого высушивания все искривленные бруски или доски следует отбраковать и приобрести новые.

Ознакомившись со всеми возможными способами крепления лаг в квартире и методами установки, следует останавливать свой выбор на варианте, который подойдет именно вам.

Черновой пол на лагах своими руками

Запись дневника создана пользователем Подворье ГК, 29.01.15
Просмотров: 11.867, Комментариев: 1

Как сделать черновой пол на лагах своими руками

В данной статье мы расскажем о технологии монтажа черновых полов на лагах своими руками (на балках и без них, а также по плите перекрытия). «Сухой» черновой пол отличается от «мокрого» пола тем, что при его установке не используются влагосодержащие растворы. В нашем случае используется древесина с рулонными и листовыми изоляционными материалами.

Монтаж чернового пола на лагах

Лаги могут укладываться на балки или на бетонное основание (плита перекрытия). В принципе, балки не требуются, если комнаты в доме небольшие.

Установка сухого чернового пола на лагах по балкам

Если установка лаг для пола идет на балках, а помещение большое, то по центру между стенами нужно сделать кирпичные опорные столбики, которые будут поддерживать балки (или лаги, если без балок).

Под кирпичные столбики нужно выкопать яму-куб 40x40x40 см, утрамбовать 10 см песка, утрамбовать 10 см щебня, остальное залить раствором. Затем выложить столбики на нужную высоту под лаги и сверху уложить гидроизоляцию.

На цоколь или ростверк, на который укладываются лаги, тоже нужно уложить гидроизоляцию (рубероид). Далее лаги могут сразу укладываться на основание либо сначала нужно сделать нижнюю обвязку (закрепить брусья по периметру основания). Обвязка и лаги крепятся к основанию при помощи металлических уголков с отверстиями (не забываем про отступы от стен 2-3 см для расширения древесины). Есть и другие виды креплений, но уголки (анкеры) самые простые.

Жесткого крепления лаг делать не нужно, их просто требуется зафиксировать в неподвижном положении, чтобы они не мешали укладывать черновой пол. Поэтому нужны короткие саморезы с дюбелями (3-4 см), чтобы минимально деформировать древесину.

Расстояние (шаг) между лагами зависит от ширины приобретаемого утеплителя, так что сначала выберите утеплитель (рекомендуемая ширина – 40-60 см). Расстояние опоры лаг на цоколь или ростверк должно быть не менее 10 см.

После укладки лаг сбоку в нижней части лаги с обеих сторон нужно прибить черепные бруски (принципиальных рекомендаций к сечению черепных брусков нет, можете прибивать любые, например 4×4 см).

Вместо черепных брусков можно вдоль нижней части лаг прибить доски шириной больше лаги на 4-5 см с каждой стороны.

На черепные бруски укладываются доски. Толщина досок не имеет значения (это могут быть и тонкие рейки), вместо досок можно использовать фанеру. Их не нужно прибивать или прикручивать к лагам или черепным брускам, нужно просто уложить вплотную друг к другу. Они нужны лишь для того, чтобы держать утеплитель.

После укладки лаг и нижних досок можно проложить необходимые проводки или трубы, пока есть возможность.

Сверху лаги и доски чернового пола перекрываются качественной гидроизоляцией для защиты древесины от сырости и, как следствие, гниения от плесени и грибков. Гидроизоляцию нужно укладывать с заходом на стены (на всю расчетную высоту пола, включая чистовой). Крепление гидроизоляции к древесине производится обычным степлером.

Сверху на гидроизоляцию между лагами укладывается утеплитель. Как мы уже говорили, шаг лаг должен быть равен ширине утеплителя. А вот толщина утеплителя должна быть меньше горизонтально уложенной лаги для создания вентиляционного зазора.

Если у вас утеплитель равен по высоте уложенной лаге, не расстраивайтесь: далее можно просто прибить тонкие контррейки на лаги.

Высоту уложенных лаг нужно подбирать на основании толщины утеплителя. Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя 10-15 см (зависит от того, насколько сильная теплоизоляция вам нужна).

Следовательно, оптимальное сечение лаг (в зависимости от толщины утеплителя и нагрузки на пол) будет 10×15 см либо 10×20 см, либо 15×20 см.

Когда уложен утеплитель, вся поверхность покрывается слоем пароизоляции с заходом на стены, как гидроизоляция (стыковка также производится степлером). Далее при необходимости прибиваются контррейки на пароизоляцию по лагам.

После пароизоляции укладываются доски дощатого пола, чтобы закрыть все внутренности чернового пола и создать более–менее ровную поверхность для укладки покрытия пола.Укладывать доски нужно с отступом от стен 1-2 см для расширения древесины.

Вместо досок можно использовать плиты ОСП (OSB).

На дощатый пол укладывается звукоизоляция. Очень хорошее решение – ЦСП-плиты (цементно-стружечные), которые дополнительно имеют и теплоизоляционные свойства.Кстати, благодаря своей жесткости и влагостойкости их можно укладывать и во влажных помещениях. На звукоизоляцию укладывается чистовой пол, поэтому ее нужно хорошо выровнять.

Старайтесь при монтаже черновых полов проверять ровность каждого слоя уровнем.

Установка сухого чернового пола на лагах по плите перекрытия

Монтаж по плите перекрытия не отличается от вышеописанного, за исключением того, что в данном случае лаги лежат на плите перекрытия. Поэтому под лаги сначала нужно уложить антисептированные ДВП (древесно-волокнистые плиты). Крепление лаг к бетонному полу также производится при помощи металлических уголков саморезами с дюбелями. И поскольку пол будет на плите, черепные бруски с досками не нужны.

Как правило, по плите перекрытия ввиду учета ее собственной толщины делают невысокий пол с нетолстым утеплителем (толщина 5-7 см). Сечение лаг ориентировочно 5×10 см. Шаг лаг наименьший – до 40 см.

Популярные модели осушителей воздуха Master: отзывы и технические характеристики

Залогом хорошего самочувствия человека зачастую является благоприятный микроклимат в помещении, где он проводит больше всего времени. Оптимальный для людей уровень относительной влажности воздуха находится в пределах 40-75%, а больший показатель способен привести к возникновению серьезных проблем со здоровьем. Кроме того, повышенная влажность негативно сказывается и на производственных процессах предприятий, становясь причиной поломки оборудования, порчи выпускаемой продукции, а порой — и полной остановки производства.

В этой статье мы расскажем о том, чем хороши осушители воздуха Master, для чего они нужны и почему пользуются такой популярностью.

О производителе

На сегодняшний день одним из известнейших производителей оборудования для вентиляции, осушения и обогрева является Master Climate Solutions Group (MCSG).

История компании начинается в 1954 году, когда в штате Огайо (США) была основана компания Desa, ориентированная на работу с американским и канадским рынками. В промежутке с 1998 по 2007 год последовало открытые производственных мощностей, позволяющих выйти компании на азиатский и европейский рынки.

В 2011 году бренд Desa был заменен на Master Climate Solutions – тем самым производитель подчеркнул, что предлагает собственным клиентам не просто тепловое оборудование, а профессиональные климатические решения.

В США и Канаде зарегистрирован бренд MCS, во всех остальных — Master и Remington.

Сферы применения и ассортимент осушителей компании

Под брендом Master компания выпускает более двадцати различных наименований осушителей воздуха, из которых можно условно выделить три вида оборудования:

• профессиональный;
• бытовой;
• адсорбционный.

Технологически деление происходит на конденсаторные и адсорбционные устройства.

Осушители воздуха данной марки применяются:

• в строительстве: на стадиях монтажа полов и возведения стен для ускорения производственного процесса, при отделке помещений для обеспечения лучшего качества и производительности, а также во время ремонта офисов, квартир и складов;
• в промышленности: на заводах, фабриках и логистических центрах;
• в частном бизнесе: в прачечных, бассейнах и хранилищах;
• в некоммерческих целях: для создания благоприятных условий для хранения картин, книг и предметов старины.

Преимущественным является подключение к сети 220 Вольт, однако промышленная версия DH 7160 подключается на 380 Вольт. При этом профессиональные вариации, за исключением двух облегченных станций, выполняются в металлическом корпусе, а бытовые – в пластиковом.

Преимущества и недостатки продукции

Основными достоинствами осушителей воздуха Master специалисты считают:

• широкий ассортимент продукции;
• качественную сборку и расчет на долгий срок службы;
• наличие встроенного гигростата;
• высокую автоматизацию устройств;
• возможность круглосуточной работы.

В то же время некоторые пользователи недовольны высокой стоимостью оборудования, а также отмечают сильный шум, издаваемый устройством во время работы.

Лучшие модели осушителей воздуха Master и отзывы покупателей

На сегодняшний день наиболее востребованными бытовыми осушителями данного бренда являются:

• осушитель воздуха Master DH 720:
  • тип компрессора: роторный;
  • рекомендуемый объем помещения: 50 м3;
  • производительность: 20 литров/сутки;
  • рабочая влажность: 35-95%;
  • рабочая температура: 5-32°C;
  • производительность по воздуху: 150 м3/ч;
  • объем бака: 5 л;
  • уровень шума: 48 дБ;
  • габариты: 336х210х569 мм;
  • ориентировочная стоимость: 20 тысяч рублей.

• Master DH 710:
  • тип компрессора: поршневой;
  • рекомендуемый объем помещения: 35 м3;
  • производительность: 10 литров/сутки;
  • рабочая влажность: 40-95%;
  • рабочая температура: 5-32°C;
  • производительность по воздуху: 100 м3/ч;
  • объем бака: 1,5 л;
  • уровень шума: 46 дБ;
  • габариты: 360х300х490 мм;
  • ориентировочная стоимость: 10 тысяч рублей.

• Master DH 711:
  • тип компрессора: поршневой;
  • рекомендуемый объем помещения: 40 м3;
  • производительность: 10 литров/сутки;
  • рабочая влажность: 35-90%;
  • рабочая температура: 5-35°C;
  • производительность по воздуху: 130 м3/ч;
  • объем бака: 2,5 л;
  • уровень шума: 42 дБ;
  • габариты: 380х310х550 мм;
  • ориентировочная стоимость: 13 тысяч рублей.

Лучшими представителями адсорбционной линейки покупатели считают:

• осушитель воздуха Master DHA 10:
  • рекомендуемый объем помещения: 65 м3;
  • производительность: 9 литров/сутки;
  • рабочая влажность: 35-90%;
  • рабочая температура: 1-35°C;
  • производительность по воздуху: 200 м3/ч;
  • объем бака: 3,5 л;
  • уровень шума: 50 дБ;
  • габариты: 510х250х580 мм;
  • ориентировочная стоимость: 12 тысяч рублей.

• Master DHA 140:
  • рекомендуемый объем помещения: 40 м3;
  • производительность: 11 литров/сутки;
  • рабочая влажность: 30-100%;
  • рабочая температура: -20 — +40°C;
  • производительность по воздуху: 120 м3/ч;
  • уровень шума: 58 дБ;
  • габариты: 420х330х360 мм;
  • ориентировочная стоимость: 127 тысяч рублей.

• Master DHA 360:
  • рекомендуемый объем помещения: 133 м3;
  • производительность: 35 литров/сутки;
  • рабочая влажность: 30-100%;
  • рабочая температура: -20 — +40°C;
  • производительность по воздуху: 400 м3/ч;
  • уровень шума: 64 дБ;
  • габариты: 560х460х450 мм;
  • ориентировочная стоимость: 227 тысяч рублей.

Среди профессиональных осушителей Master особой популярностью пользуются следующие модели:

• Master DH 732:
  • тип компрессора: роторный;
  • рекомендуемый объем помещения: 65 м3;
  • производительность: 30 литров/сутки;
  • рабочая влажность: 35-90%;
  • рабочая температура: 5-32°C;
  • производительность по воздуху: 160 м3/ч;
  • уровень шума: 42 дБ;
  • габариты: 402х387х592 мм;
  • ориентировочная стоимость: 36 тысяч рублей.

• Master DH 721:
  • тип компрессора: поршневый;
  • рекомендуемый объем помещения: 65 м3;
  • производительность: 20 литров/сутки;
  • рабочая влажность: 35-90%;
  • рабочая температура: 5-35°C;
  • производительность по воздуху: 240 м3/ч;
  • уровень шума: 42 дБ;
  • габариты: 380х350х640 мм;
  • ориентировочная стоимость: 24 тысячи рублей.

• Master DH 731:
  • тип компрессора: роторный;
  • рекомендуемый объем помещения: 65 м3;
  • производительность: 30 литров/сутки;
  • рабочая влажность: 35-90%;
  • рабочая температура: 5-35°C;
  • производительность по воздуху: 160 м3/ч;
  • уровень шума: 42 дБ;
  • габариты: 402х387х572 мм;
  • ориентировочная стоимость: 25 тысяч рублей.

Стоимость

Стоимость осушителей воздуха Master зависит от множества параметров, в том числе от производительности. Иными словами, чем выше мощность аппарата, и чем большую площадь помещения он может обслуживать, тем выше его стоимость.

Например, один из лучших осушителей воздуха бытовой серии Master DH 720 стоит около 20 тысяч рублей, при этом стоимость профессиональных/промышленных моделей зачастую начинается от 100 тысяч рублей.

Где купить осушители воздуха Master?

В Москве

В Москве приобрести осушители воздуха Мастер можно в таких организациях, как:

• «Master»:
  • сайт: https://store-master.ru;
  • телефон: +7 (499) 450-68-96.
• «МосХолдинг»:
  • сайт: https://www.mosholding.ru;
  • телефон: +7 (495) 798-95-90.
• «Кувалда.Ру»:
  • сайт: http://www.kuvalda.ru;
  • телефон: +7 (495) 646-81-15.

В Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продажей осушителей воздуха данной марки занимаются следующие компании:

• «MirCli»:
  • сайт: https://mircli.ru;
  • телефон: +7 (812) 309-97-61.
• «220 Вольт»:
  • сайт: http://www.220-volt.ru;
  • телефон: +7 (800) 333-92-20.
• «Климатиков»:,
  • сайт: https://klimatikov.ru;
  • телефон: +7 (812) 409-94-48.

В заключение хотелось бы отметить, что продукция бренда Master отличается высокой эффективностью работы и не менее высоким качеством, что вполне оправдывает ее высокую стоимость. Главное — чтобы мощность устройства соответствовала габаритам и особенностям помещения, в противном случае покупка может оказаться бесполезной, а эффект — противоположным желаемому.

10 лучших осушителей воздуха

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Осушители предназначены для удаления из воздуха лишней влаги, которая приводит в помещении к образованию плесени и грибка. Существует несколько технологий, применяемых в устройствах. Адсорбционные осушители содержат адсорбент, эффективно поглощающий влагу. Используют такие приборы на складах хранения, например, сухофруктов, крупяных и макаронных изделий. Компрессионные работают, конденсируя водяной пар. Лишняя влага попадает на холодную поверхность, конденсируется и стекает в ёмкость. Вода убирается вручную или за счёт установления трубки для отвода.

Эксперты Expertology тщательно проанализировали рынок, составив рейтинг 6 лучших осушителей воздуха.

Как выбрать осушитель воздуха

1. Назначение. Бывают промышленные и бытовые. Отличаются производительностью и рассчитаны на площадь разного размера. Промышленные поглощают влагу тысячами литров, а домашние – до 50 л в сутки.
2. Разновидности. Стационарные устройства монтируются на потолке или стене, а мобильные имеют колёсики, позволяющие без труда передвигать осушитель в любую комнату. Мобильными являются почти все бытовые осушители.
3. Мощность. Для дома хватит приборов на 200-400 Вт. Если требуется большая производительность, то обратите внимание на осушители с мощностью 400-700 Вт.
4. Интенсивность. Для площади 6-12 квадратов подойдут модели с интенсивностью 10-20 л в сутки, для комнат площадью 14-20 кв./м – 20-30 л, для 15-30 кв./м – 30-40 л, а для помещений свыше 30 кв./м – от 40 л.
5. Воздухообмен. Чтобы правильно выбрать осушитель, нужно рассчитать объём помещения, в котором будет работать прибор. Покупайте устройства с воздухообменом, который в несколько раз больше полученного при расчётах объёма. Например, на 50 куб./м потребуется модель с воздухообменом 150-200 м3/ч.
6. Уровень шума. Большинство осушителей имеют среднюю производительность, поэтому уровень шума составляет 40-50 дБ. Наиболее комфортным будет показатель в пределах 40-45 дБ.
7. Гигростат. Устройства с гигростатом удобны в использовании и экономичны. Они работают с учётом влажности помещения, не пересушивая его. В процессе экономится потребляемая энергия, так как включение и выключение срабатывает автоматически в зависимости от выставленных параметров влажности, то есть прибор не пашет вхолостую.
8. Ионизация. Осушители воздуха с функцией ионизации искусственно создают в помещении высокую концентрацию аэроионов. Благодаря этому дышать становится приятно и легко.

Рейтинг лучших осушителей воздуха

Номинация	Место	Наименование	Цена
Рейтинг лучших осушителей воздуха	1	Royal Clima DAR 100	187 400 ₽
2	FUNAI YAMANEKO (RAD-Y60T7E)	33 890 ₽
3	Ballu BDM-30L	20 790 ₽
4	Electrolux EDM-25L	21 190 ₽
5	Neoclima ND-40AH	21 309 ₽
6	NeoClima ND-24AH	17 999 ₽
7	Ballu BDH-20L	14 999 ₽
8	FUNAI NEKO M (RAD-N16T5E)	13 990 ₽
9	Neoclima ND-10AH	9 330 ₽
10	FUNAI NEKO S (RAD-N10T3E)	10 989 ₽

Royal Clima DAR 100

На первом месте рейтинга универсальный воздушный осушитель, предназначенный для монтажа в помещениях средней и большой площади. Обычно приобретается для использования в бассейнах, складских помещениях, на автомойках. Работает прибор по конденсатной технологии, обеспечивая высокую эффективность при небольшом потреблении энергии. Модель имеет встроенный гигростат и устойчивый к влаге контроллер. Блок оснащён электронной панелью управления, с помощью которой выставляется необходимый уровень влажности. ДУ-пульт и колёса поставляются в комплекте.

Достоинства

• производительность – 100 л/сутки;
• устойчивый к коррозиям корпус;
• изменение стороны отвода воды;
• современный дизайн.

Недостатки

• дороговизна – 164 тыс. р.

FUNAI YAMANEKO (RAD-Y60T7E)

Красивая модель с узким форм-фактором обладает габаритами 34х34х73 см и весит 23 кг. Мощность осушителя составляет 750 Вт и за час установка совершает воздухообмен до 350 м³. Внутри циркулирует безопасный хладагент R-410A, а конденсат удаляется по дренажной трубке в приемную емкость или сразу в канализацию. При наполнении бака 8 л система остановится самостоятельно. Блокировка кнопок не допустит вмешательства детей в работу устройства. Агрегат поддерживает три режима и может включаться и выключаться самостоятельно, по мере изменения уровня влажности в помещении. За сутки бытовой прибор способен “откачать” из воздуха до 60 л воды. Отзывы показывают, что осушитель воздуха хорошо проявляет себя в душевых спортзала — после ночи работы на утро там сухо и нет луж на полу.

Производительная бытовая модель выделяется ускоренной сушкой белья. Если Вы живете на первом этаже без балкона или в частном доме и сушите стирку внутри помещения, то спустя 6-8 часов все окна в комнате начнут “плакать”. Это испарившаяся влага из мокрых вещей нашла более прохладные поверхности и конденсировалась. Чтобы подоконники не чернели, включите режим сушки белья, который обеспечит ускоренное удаление и сбор влаги, а также легкое дыхание.

Достоинства

• выключается сам, когда емкость заполнена;
• авторазморозка;
• воздушный поток регулируется по направлению;
• есть режим сушки белья.

Недостатки

• высокая стоимость;
• весит 23 кг.

Ballu BDM-30L

Ballu BDM-30L – бытовой осушитель для комнат площадью 30 кв./м. Модель проста в монтаже и управлении. Прибор мобилен, поэтому при необходимости его можно передвигать из комнаты в комнату. Оперативно удаляет избыточную влагу, тратя 530 Вт. Оснащён баком для жидкости объёмом 6,5 л. Пользователь может отследить наполненность резервуара с помощью специального индикатора, впрочем, как и многие другие параметры (температуру, текущую влажность и т. д.). Уровень шума во время работы составляет 45 дБ, что довольно тихо, поэтому можно спокойно отдыхать дома. Управление электронное (сенсорные клавиши).

Достоинства

• производительность – 30 л/сутки;
• есть таймер;
• приемлемая стоимость – 17600 р.

Недостатки

• не выявлено.

Electrolux EDM-25L

Шведский производитель предлагает качественный осушитель Electrolux EDM-25L, который рассчитан на площадь комнаты до 30 м² и вытягивает из воздуха до 25 л влаги в сутки. Прибор отличается низким энергопотреблением 420 Вт в час, а также тихо работает на уровне 48 дБ. Сбор конденсата можно вести в емкость или выводить сразу в дренаж. Воздух прогоняется внутри через фильтр тонкой очистки НЕРА 11, поэтому выходящий поток получается без пыли. Встроенный гигростат определяет уровень текущей влажности и сам регулирует интенсивность осушения. За час модель способна прогнать через себя до 195 м³ воздуха, что довольно неплохо для бытового прибора. Колеса на дне корпуса облегчают перекатывание осушителя по ровному полу. Если испаритель “оброс” льдом, система сама запустит функцию размораживания. Скорость выхода воздушного потока можно регулировать по трем положениям, в зависимости от количества влаги и нужного микроклимата (на ручном управлении).

Модель нравится пользователям своим сенсорным управлением с дисплеем. Достаточно слегка прикоснуться пучкой пальца, чтобы включить режим или изменить настройки. Расположение всех кнопок сверху разрешает делать это, не наклоняясь. Блокировка не даст детям или домашним животным внести случайные коррективы.

Достоинства

• экономное энергопотребление;
• стильный дизайн;
• сенсорное управление;
• колесики для перемещения;
• легкий доступ к емкости.

Недостатки

• низкая пылевлагозащищенность корпуса — не подходит для бань и подобных помещений.

Neoclima ND-40AH

Прибор отличается компактностью, высокой производительностью, экономичностью. Потребляемая мощность составляет всего 570 Вт, поэтому экономия семейного бюджета будет ощутимой. Благодаря мобильности, не требует монтажа. Подходит для помещений площадью 45-50 кв./м. На корпусе расположен информативный ЖК-дисплей, а управление осуществляется при помощи электронного блока. Пользователь может выбирать скорость вращения вентилятора и регулировать интенсивность осушения. Бак для сбора воды, как и у предыдущей модели, имеет объём 6,5 л.

Достоинства

• дополнительно обогревает помещение;
• фильтрация пыли;
• таймер;
• самодиагностика;
• низкий уровень шума – 48 дБ;
• приемлемая стоимость – 18500 р.

Недостатки

• не выявлено.

NeoClima ND-24AH

Осушитель воздуха рассчитан на площадь 34 м² и способен удалять из помещения до 24 л в сутки. При такой производительности установка прогоняет через себя 190 м куб. воздуха и затрачивает на это всего 280 Вт в час. Внутри производитель предусмотрел емкость 3.6 л для сбора конденсата. Если она заполнится, то станция остановит работу. Настроить уровень влажности удобно при помощи кнопок “+” и “-“, выставив нужный показатель. По скорости вращения вентилятора есть всего 2 варианта. Гигрометр показывает текущее значение влаги в помещении, а гигростат обеспечивает автоматическое включение и отключение по заданным параметрам. Осушение происходит действительно быстро, несмотря на низкое энергопотребление, но шумит аппарат на максимальной скорости, как пылесос. На это стоит обратить внимание тем, кто планирует устанавливать осушитель в спальне.

Мы выделили осушитель за наличие датчика, уведомляющего о забитом фильтре. Это поможет вовремя заметить проблему в работе и не гонять прибор “вхолостую” с меньшей эффективностью. В отзывах модель хвалят за нормальную работу при пониженном напряжении. Если у Вас наблюдаются скачки электроэнергии, то лучше выбрать этот осушитель.

Достоинства

• колесики для быстрого перемещения по полу;
• есть автоматическое размораживание;
• предусмотрена индикация загрязнения фильтра;
• низкое энергопотребление.

Недостатки

• спать с ним в одной комнате не очень комфортно;
• сильно пищит при полном баке;
• только два режима работы.

Ballu BDH-20L

Следующий в обзоре мобильный осушитель для домашнего применения. Прибор быстро и тихо удаляет лишнюю влагу, при этом очищая воздух от бактерий, аллергенов, пыли, благодаря установленным фильтрам. Модель оснащена специальной функцией разморозки и встроенным гигростатом. В распоряжении пользователя находится 3 режима, которыми легко управлять с помощью электронного блока, отслеживая параметры на информативном LED-дисплее. Компактные размеры позволяют разместить устройство даже в малогабаритной комнате.

Достоинства

• производительность – 20 л/сутки;
• звуковой сигнал при наполненности бака;
• таймер;
• современный дизайн;
• низкий уровень шума – 41 дБ;
• приемлемая стоимость – 14 тыс. р.

Недостатки

• небольшой бак для сбора воды – 2,3 л.

FUNAI NEKO M (RAD-N16T5E)

Если требуется осушитель для небольшой комнаты до 23 м², то здесь популярностью пользуется Funai Neco M. Он способен выводить из воздуха до 16 л воды в сутки и тратить при этом 290 Вт/ч. Вентилятор на максимальном режиме прогоняет через себя 150 м куб. Весит осушитель 12 кг и его не сложно переставить или транспортировать на новое место. Производитель предусмотрел в нем автоматическое размораживание, выключение при заполнении бака, таймер для установки времени старта и остановки, две скорости работы. Кроме влажности на дисплее отображается температура воздуха, поэтому он заменит Вам комнатный градусник. Осушитель занимает мало места благодаря габаритам 31х21х48 см.

Из отзывов видно, что при показателе влаги в воздухе 72%, за 5 часов агрегат собирает из нее почти 2 л воды. Это свидетельствует о высокой эффективности прибора. Среди бюджетных моделей он один из самых качественных. Еще владельцы отмечают тихую работу 40 дБ. На практике это небольшой гул, под который некоторым даже лучше засыпается. В офисе такая модель точно не будет мешать работать.

Достоинства

• простое управление;
• красивый дизайн;
• легкое перемещение по полу;
• компактные габариты;
• работает тише остальных.

Недостатки

• иногда контейнер входит в резонанс и начинает дребезжать — нужно что-то под него подкладывать.

Neoclima ND-10AH

Закрывает рейтинг ещё одна мобильная модель бытового осушителя, подходящая для маленьких помещений площадью 14-16 кв./м. Прибор имеет встроенную систему фильтрации, благодаря чему воздух очищается от пыли, что особенно полезно аллергикам и астматикам. Управление осуществляется при помощи сенсорных клавиш, а все параметры отслеживаются через ЖК-дисплей. Пользователь может регулировать скорость вращения вентилятора и интенсивность осушения в зависимости от потребностей. Отвод воды происходит через дренажную трубку или в бак объёмом 1,5 л.

Достоинства

• дополнительно обогревает помещение;
• таймер;
• самодиагностика;
• низкий уровень шума – 39 дБ;
• бюджетная стоимость – 9 тыс. р.

Недостатки

• не выявлено.

FUNAI NEKO S (RAD-N10T3E)

Завершает обзор компактный осушитель с габаритами 28х18х49 см, который устанавливается на пол. Пластиковые колеса разрешают легко перевести его из комнаты в комнату или убрать в кладовку за ненадобностью. Весит прибор всего 10 кг, поэтому вполне подходит для транспортировки на дачу в летнее время в багажнике легкового авто. Для сбора конденсата предусмотрен бак 1.8 л. Когда он наполнится, режим осушения выключится автоматически, чтобы вода не лилась на пол. Но модель можно подключить напрямую к канализации через дренажный шланг, тогда она сможет функционировать беспрерывно, запускаясь по мере необходимости. В отзывах товар хвалят за скругленный дизайн и эффективную работу на первом этаже дома, где присутствует повышенная влажность на теневой стороне.

Мы рекомендуем осушитель для спальни или детской комнаты с площадью до 14 м кв. Он обеспечит отличный микроклимат, при котором не будет пересушиваться слизистая и шелушиться кожа. Расход электроэнергии 200 Вт (как от двух лампочек) разрешает держать осушитель включенным практически круглосуточно.

Осушители воздуха Master

Осушитель воздуха MASTER DH 720

Предназначение: Удаляют влагу из помещений, предотвращая образование плесени и размн..

Осушитель воздуха MASTER DH 721

Предназначение: Мобильные устройства, которые находят применение в различного рода помещениях. Ис..

Осушитель воздуха MASTER DH 732

Предназначение: Мобильные устройства, которые находят применение в различного рода помещениях. Испо..

Осушитель воздуха MASTER DH 26

Предназначение: Устройство, предназначенное для промышленного применения, характеризуется высокой..

Осушитель воздуха MASTER DH 44

Предназначение: Устройство, предназначенное для промышленного использования, обладает высокой про..

Осушитель воздуха MASTER DH 62

Предназначение: Профессиональное устройство, предназначенное для промышленного применения, характ..

Осушитель воздуха MASTER DHP 65

Предназначение: Устройство, предназначенное для промышленного использования, обл..

Осушитель воздуха MASTER DH 92

Предназначение: Промышленный осушитель воздуха. Отличительная особенность – высокая производитель..

В каталоге интернет-магазина Store-Master представлен большой выбор устройств, предназначенных для удаления излишков влаги из воздуха. Применение оборудования предотвращает появление плесени и гниение деревянных элементов в помещении.

Виды осушителей

В основе работы воздушных осушителей лежат два физических явления:

• адсорбция – впитывание влаги, содержащейся в воздухе, специальным веществом (адсорбентом), которое в последующем подвергается сушке;
• конденсация – выделение влаги из воздуха при соприкосновении с холодной поверхностью.

В зависимости от того, где и с какими нагрузками предстоит работать этому прибору, осушители также принято делить:

• на бытовые,
• для бассейнов,
• полупрофессиональные,
• профессиональные,
• промышленные.

Относительно дешево будут стоить модели для домашнего использования. Цены осушителей воздуха для профессионального применения зависят от производительности и наличия дополнительных функций, например системы защиты от обмерзания. Помочь в выборе оборудования всегда готовы наши консультанты.

В интернет-магазине Store-Master вы можете недорого купить осушители воздуха в Москве и с отправкой в другие города России. Для формирования заказа добавьте товар в «Корзину» или позвоните нам по контактным телефонам.