Светодиодные детали в интерьере

Современные варианты декорирования помещений поражают оригинальностью и разнообразием. Одно из наиболее популярных решений на сегодняшний день — это использование светодиодных лент и шнуров. Отличаются эти типы светодиодов углом свечения: если для лент угол составляет 120°, то для шнуров характерна величина 360°.

Причины востребованности данных приспособлений очевидны:

Экономичность. По сравнению с неоновым источниками освещения (с которыми у светодиодовимеется внешнее сходство), светодиодные шнуры и ленты потребляют значительно меньше электроэнергии.
Компактность. Размеры светодиодной подсветки позволяют применять их буквально в любых конструкциях.
Разнообразие расцветок. Существуют светодиоды как нейтральных, так и самых необычных расцветок. Это многообразие позволяет вписать их в любую цветовую гамму интерьера.
Долговечность. За счёт экономичного расхода, светодиодная подсветка может служить до 10 лет.

Как используют светодиоды в интерьере

Наиболее распространённый вариант использования светодиодных светильников – это подсветка интерьерных составляющих. С их помощью дизайнеры нередко зонируют пространство, выделяют определённые детали помещения, расставляют акценты. Использование светодиодов может преобразить самое скромное помещение, сделав его эксклюзивным. Наиболее распространенные приемы: подсветка фартука на кухне, выделение ниш и арочных пространств, акцентирование на зоне ТВ в гостиной.

Светодиоды часто используют и с функциональной целью: они мягко подсвечивают необходимые объекты, например, лестницу. Такое дизайнерское решение сочетает в себе и стиль, и удобство.

В качестве подсветки полок, шкафов, карнизов для штор нередко выступают светодиодные ленты с мягким рассеивающим светом.

Иногда светодиодной подсветкой выделяют отдельные единицы мебели. К примеру, барную стойку, разделяющую гостиную на 2 зоны. Либо стеллаж с сувенирами и декоративными деталями.

Уместность светодиодной подсветки в различных стилях интерьера

Несмотря на множество преимуществ, светодиоды нельзя назвать универсальным средством декора помещений. В некоторых стилях такая подсветка выглядит органично и становится неотъемлемой деталью интерьера. В других же случаях нужно использовать светодиоды с осторожностью, либо вовсе отказаться от них.

Таким образом, можно выделить три группы интерьерных направлений:

1.Стили, в которых светодиодная подсветка смотрится органично. Это стили, отличающиеся лаконичностью и простотой: минимализм, хай-тек, футуризм. В данном случае можно применять широкую линейку расцветок, не боясь перегрузить интерьер.

2. Стили, в которых подсветка используется с ограничением. Классические интерьеры, помещения в скандинавском стиле, лофт, модерн. Здесь действует принцип «лучше меньше, да лучше». Цветная подсветка используется редко, чаще выбирают варианты с теплым светом.

3. Стили, в оформлении которых светодиоды не используются. Этнические направления в дизайне (например, африканские или азиатские мотивы), разновидности деревенского стиля (кантри, прованс) не будут органично выглядеть при использовании светодиодной подсветки в качестве декора.

Подсветка стен: популярные способы и идеи реализации

Отправим материал на почту

Преимущества и недостатки светодиодов
Разновидности светодиодных лент
Альтернатива встраиваемая подсветка стен
Подсветка стен и других поверхностей в разных комнатах
В спальне
В кухне, столовой
В ванной
Прихожая
Лестница
Гостиная
Коротко о главном

Первые светодиодные источники служили украшением вывесок и витрин магазинов, а также ресторанов и ночных клубов. Позже LED-ленты стали использовать в домашнем интерьере для решения широкого круга задач, в том числе и в качестве подсветки на стену. Разбираемся, какие разновидности светодиодной подсветки существуют, и как с ее помощью улучшить интерьер любой комнаты.

Преимущества и недостатки светодиодов

Светодиодные источники создают удивительные визуальные эффекты, которые смотрятся привлекательно в любой обстановке. Популярность модного интерьерного решения объясняется не только декоративным результатом, но и следующими достоинствами:

Надежность. У светодиодов длительный срок эксплуатации, в несколько раз превышающий время работы традиционных ламп накаливания или люминесцентных источников. Им не страшны перепады напряжения.
Экономность в эксплуатации. Приборы расходуют минимальное количество электроэнергии, обеспечивая при этом высокое качество светового потока.

В работе светодиодов заметны следующие недостатки:

Они стоят дороже традиционных источников при одинаковом световом потоке.
Яркость светодиодов регулируется с помощью дополнительного прибора – диммера. Прибор может быть кнопочным, сенсорным или дистанционным. Диммер для RGB-ленты способен управлять яркостью каждого цвета по отдельности (на чем основаны цветовые эффекты).

Разновидности светодиодных лент

Светодиодная подсветка реализуется разными способами: в виде ламп, трубок, шнуров и лент. В дизайнерских целях чаще применяют две последние разновидности. С помощью шнуров украшают деревья, ограды и фасады домов. LED-ленты, благодаря безопасности и легкости использования, стали универсальным материалом для оформления жилых помещений.

Маркировка лент включает аббревиатуру SMD – Surface Mounted Device, что расшифровывается как «прибор, монтируемый на поверхность». Дальше в маркировке следуют цифры, обозначающие размеры и тип светодиода. Цифровой параметр указывает на главную характеристику изделия, которая и определяет разницу в стоимости изделий.

Светодиодные ленты также делят по следующим параметрам:

По направлению свечения. Различают модели фронтальной и торцевой подсветки. Торцевое направление потока (его еще называют боковым или контурным) оказывается более полезным, когда нужно организовать контурную подсветку, не ослепляющую глаз. Например, подступенки на лестнице (вертикальный элемент, определяющий высоту ступени) удобно подсвечивать торцевой лентой.
По типу цветопередачи диодов. Монохромные источники способны излучать свет одной волны: красный, синий, зеленый, желтый или белый. Последний, белый цвет, может быть теплым или холодным. RGB-ленты – многоцветные.
По назначению. То, где будет использоваться лента, зависит от ее герметичности. По этому параметру различают полностью герметичные изделия (защищенные силиконом с двух сторон), с односторонней защитой (силикон со стороны светодиодов) и негерметичные (открытые).

Альтернатива: встраиваемая подсветка стен

Дополнительное освещение можно организовать не только с помощью светодиодной ленты, но и используя встраиваемую (точечную) подсветку для стен. Светильники со встроенной LED-лампой обладают следующими интерьерными возможностями:

Помогают визуально изменять размеры и форму комнаты. Нейтральный или холодный свет расширяет пространство, теплый свет делает его более камерным, уютным.
Подчеркивают архитектурные особенности пространства: выделяют фактуру и цвет стен, обозначают нишу или арку. Особенно впечатляет их использование на шероховатых поверхностях.

Подсветка стен и других поверхностей в разных комнатах

Светодиодные ленты и встраиваемые источники предлагают массу возможностей для преобразования жилого пространства. Гибкая конфигурация LED-ленты подходит для декора поверхностей, точечные светильники создают дополнительный акцент. Комбинация разных форм подсветки визуально увеличивает объем пространства, помогает сделать его более глубоким; ее используют во всех жилых помещениях.

В спальне

Здесь LED-ленту чаще всего можно увидеть в оформлении туалетного столика, который не может обойтись без яркого источника света. Удобным дополнением она станет на полках шкафа или гардеробной комнаты. Иногда ленточную подсветку крепят снизу по периметру кровати, такое ложе словно парит в воздухе, выглядит загадочно и романтично.

Ленты и встраиваемые источники могут использоваться в роли настенных светильников, для этого изделия располагают у изголовья кровати. Эффектно смотрится кровать с изголовьем в небольшой нише, дополненной лентой. Спальня – место, где важен покой и комфорт, поэтому здесь часто монтируют подсветку с настройкой яркости и цвета под настроение.

В кухне, столовой

Светодиодное освещение придает этим помещениям стильный вид; возможны следующие варианты использования:

С его помощью выделяют рабочую зону (фартук); выходит не только красиво, но и практично. Интересный эффект получается, если фартук сделан из каленого стекла.
Можно закрепить светодиодную ленту на стене или на нижней плоскости навесных шкафчиков, поместить внутри полок и выдвижных ящиков, снабдив датчиками, реагирующими на открывание.
Если высота потолков на кухне оставляет желать лучшего, ленту наклеивают над навесными шкафчиками; во всех случаях используют влагозащитные разновидности.
Диодная нить может стать красивым элементом декора, если наклеить ее по периметру часов, или уложить в стеклянные бутылки и поставить их на полке или подоконнике.
Световым декором стараются дополнить барную стойку.

В ванной

Помещение редко радует большими размерами, поэтому для его декора предпочитают использовать светлую отделку и достаточно мощные источники света. Светодиодная лента исполняет роль подсветки для зеркала, шкафчика, полки, душевой кабины.

Выбирая ленту, обратите внимание на ее цветовую температуру. Холодный белый свет бодрит, создает ощущение свежести; нейтральный и теплый оттенок сделает атмосферу ванной более комфортной. Синие светодиоды подходят для интерьера в современном стиле.

Для ванной выбирают полностью герметичную ленту, ведь от брызг и повышенной влажности других страховок не существует. Если вы хотите использовать светодиод в сауне или бане, потребуется термостойкое изделие, рассчитанное на работу в условиях высокой температуры и влажности.

Видео описание

О преимуществах светодиодной подсветки в интерьере в следующем видео:

Прихожая

Обычно прихожая не отличается солидными размерами. Нередко она длинная и узкая, и, чаще всего, лишена естественного света. Поэтому LED-подсветка будет здесь как нельзя кстати: она сделает освещение более равномерным, достигающим каждого угла.

При помощи ленты выделяют полки, вешалку, устраивают напольную подсветку, располагая светодиод вдоль плинтуса или мебели. Светодиодную ленту в стене размещают для выделения декоративной ниши и ее содержимого.

Актуальной будет подсветка зеркала, в некоторых случаях светодиоды крепят на потолке или вокруг дверного проема. Чтобы источник не слепил глаза в маленьком пространстве, выбирают вариант со сниженной яркостью (с большим шагом между диодами). Другой способ – использование специального алюминиевого профиля с крышкой из непрозрачного пластика, помогающего рассеять свет.

Лестница

Использовать LED-ленты для подсветки лестницы в доме полезно не только с точки зрения эстетики, но и из соображений безопасности. Лестничный пролет открывает простор для творчества – светодиодную подсветку размещают на перилах, на стене по контуру ступеней и на торцах ступеней. В последнем случае стоит использовать изделия с боковой подсветкой, чтобы лучи света не слепили, а мягко рассеивались, указывая путь. Цвет диодов может быть любым, главное, чтобы он гармонировал с материалом ступеней и окружающей отделки.

Видео описание

Об использовании светодиодной ленты в интерьере в следующем видео:

Гостиная

В гостиной чаще, чем в остальных комнатах, используют дополнительные источники света, так как световой декор увеличивает привлекательность интерьера. LED-лента смотрится органично в следующих случаях:

Подсвечивание акцентной стены. Важной частью некоторых современных интерьеров (например, лофт) является стена, облицованная кирпичом. Ее принято подсвечивать, чтобы проявить структуру материала, для чего выбирают ленты с торцевым направлением потока или встраиваемые точечные источники.
Подсвечивание дверного проема. Смотрится эффектно, если дверной проем имеет форму арки. Гибким диодным шнуром обрамляют стену вокруг портала. Если отделка стены выполнена из фактурного материала (под камень или кирпич), светодиодная подсветка на стене выгодно подчеркнет рельеф поверхности.

Видео описание

Об идеях интерьерной подсветки в следующем видео:

Коротко о главном

Дополнительное освещение создает игру света, влияющую на пространственное восприятие помещения и заполняющих его объектов. Подсветка стен является одним из наиболее частых приемов светового декора. Для ее реализации используют встраиваемые источники и светодиодные ленты.

LED-ленты обладают преимуществом, так как они легкие, очень гибкие, и их можно проложить по любой поверхности. Они различаются типом цветопередачи, направлением свечения и уровнем герметичности. На герметичность девайса стоит обращать внимание, если вы планируете украсить подсветкой кухню, ванную или сауну.

С помощью LED-ленты подсвечивают стены, плинтусы, потолки и ниши. Она станет наиболее приемлемым вариантом, если понадобится осветить фоторамку, открытый книжный стеллаж или полочку в ванной. Без нее трудно обойтись, если нужна контурная подсветка рабочей зоны в кухне или арочного проема. Подсветку можно сделать динамичной, изменяя ее цвет (спектр) и яркость с использованием разных эффектов.

Организация светодиодной подсветки в квартире своими руками

В дизайне интерьера огромную роль играет освещение. Естественного света обычно не хватает, поэтому устанавливаются источники искусственного. Большой популярностью пользуются светодиодные устройства. С их помощью можно создать уникальные осветительные системы и выгодно подчеркнуть стиль комнаты.

Преимущества и недостатки
Виды светодиодного освещения
Основные типы ламп
Виды светильников и их применение
Светодиодные ленты
Люстра
Led-панели
Автономные светильники с датчиком движения
Оптимальное освещение в разных комнатах
Гостиная
Спальня
Детская
Кухня
Коридор
Ванная
Оригинальные идеи освещения

Преимущества и недостатки

Светоизлучающий диод – полупроводниковый прибор, в котором образуется свечение при подаче электрического тока. Сфера применения этих устройств огромна. Светодиоды активно используются в осветительных приборах, мониторах компьютеров и телевизоров, в смартфонах, светофорах.

Светодиодная техника появилась на рынке относительно недавно. Однако диодные лампы смогли завоевать огромную популярность среди потребителей. Это связано с преимуществами, которыми обладают полупроводниковые осветительные устройства. К плюсам относятся:

Малое энергопотребление. Светодиодам нужно на 70% меньше электроэнергии, чем для работы классических лампочек.
Длительный срок службы. При соблюдении условий эксплуатации и правильной разработке схемы питания светильник проработает более 50 тысяч часов.
Устойчивость к механическим повреждениям и вибрациям. Колба изготавливается из прочного материала, внутри нет хрупкой нити накаливания.

Существенный минус светодиодной продукции – высокая стоимость. Хорошее устройство может обойтись в 2000 рублей. Можно купить и дешевую лампочку за 100 рублей, но она прослужит недолго.

Виды светодиодного освещения

Декоративное освещение комнаты

Подсветка квартиры бывает разной в зависимости от нескольких критериев: размеров помещения, его предназначения, интерьера, необходимости зонирования, цели подсветки. По этим параметрам выбирается оптимальный вид освещения.

Можно выделить следующие основные виды:

Рассеянное искусственное лед-освещение. Такая подсветка является главным источником света. От светодиодных приборов освещение равномерно заполняет все пространство. При устройстве такого вида подсветки нельзя допускать появления неосвещенных участков.
Рабочий свет. Применяется для зонирования комнаты. Лампочки ставятся в тех местах, где нужно яркое освещение – обычно это рабочие области, например, где готовится пища или где ребенок выполняет домашнее задание.
Акцентный свет. С его помощью можно фокусировать взгляд человека на предмете интерьера или области комнаты.
Декоративный свет. Подчеркивает эстетическую составляющую комнаты. При грамотном размещении может расширить помещение, визуально увеличить потолки.

Все виды подсветки создаются с помощью ламп разных типов.

Основные типы ламп

Изготовители светотехники выпускают продукцию с различными характеристиками. С этими параметрами следует разобраться, прежде чем покупать лампочки.

Строгая классификация ламп отсутствует, но условно светодиодные источники света можно разделить на несколько крупных категорий:

По типу используемого источника. Есть лампы, в которых применяются SMD светодиоды, COB модели с равномерным распределением света, сверхмощные диоды.
По месту установки. Выделяют уличные лампы и изделия для внутреннего применения.
По виду цоколя. Выполняются со стандартными цоколями E27, E14, G5,3, G10 и другими.
По форме. Бывают лампочки в виде груши, свечки, овала, круга и других геометрических форм.

Типы колб

По наличию охлаждающего радиатора.

По яркости свечения.

По мощности.

По цветовой температуре.

Особое внимание уделяется производителю. Чтобы лампа соответствовала заявленным характеристикам, она должна быть выполнена из качественных материалов, соответственно стоить дешево такой прибор не будет. Изготовители неизвестного происхождения могут экономить на элементах схемы, из-за чего во время работы лампы будут наблюдаться сбои.

Виды светильников и их применение

Многоцветная светодиодная лента

В доме можно сделать подсветку разными способами. Например, выделить рабочие области, создать общий свет, подсветить картины и зеркала. За реализацию каждого типа подсветки отвечают различные светильники. Они имеют свои особенности и характеристики.

Светодиодные ленты

Конструктивно такой вид светильников представляет собой гибкую плату, на которой нанесены светодиоды и резисторы. Ленточное освещение применяется там, где нельзя поставить другие источники света. Часто с помощью ленты подчеркивают красоту многоуровневых потолков. Лента крепится по периметру одного или нескольких уровней, может быть разного цвета.

Также ленты крепятся на мебель, картины, зеркала. Ее можно установить в длинной прихожей на нижней части стены, а если использовать датчики движения, такая конструкция будет автоматически срабатывать при появлении человека. Это обеспечит безопасность передвижения в темное время суток.

Люстра

Светодиодная люстра Eurosvet 90069/9

Светодиодные люстры представляют собой обычные потолочные светильники. Корпус изготавливается из разных материалов – металлы, пластик, стекло. По стилю они также бывают разными. Для большой гостиной с высокими потолками подойдет изделие в классическом стиле с подвесными элементами. Для комнаты в стиле эко можно подобрать люстру, изготовленную из природных материалов – бамбук, ткань, стекло. Если люстра нужна на кухню, можно найти изделие во влагозащищенном корпусе.

Некоторые модели могут иметь пульт дистанционного управления. Такие устройства удобны для маломобильных граждан. Популярны приборы с диммером, в которых можно управлять яркостью свечения.

Преимущества светодиодных люстр:

Широкий ассортимент.
Возможность управления интенсивностью.
Можно устанавливать на натяжных потолках.
Создание равномерного освещения.

Потолочные люстры могут создавать приятную атмосферу в помещении и подчеркивают стиль комнаты.

Led-панели

Светодиодные панели устанавливаются в больших помещениях. Они бывают подвесные и встраиваемые. По форме различают круглые, прямоугольные и квадратные панели. Толщина составляет 14-15 мм.

Панели выпускаются как с плафонами, так и без них. В ряде моделей есть управление яркостью и цветом подсветки.

Автономные светильники с датчиком движения

Для локальной непостоянной подсветки могут применяться устройства на батарейках или аккумуляторах с датчиком движения. Лампа загорается, когда в помещение входит человек. Такие приборы можно поставить на чердак, в гараж, в коридоре или санузле. Дальность подсветки зависит от характеристик лампочки. К преимуществам можно отнести компактность, простоту монтажа и яркий свет.

Оптимальное освещение в разных комнатах

При создании освещения в доме главным правилом является гармоничность расположения ламп. В маленькой комнате будет нелепо смотреться громоздкая люстра, поэтому нужно заранее продумать, какие источники света следует покупать. В каждой комнате в зависимости от назначения создается своя схема расположения.

Гостиная

Зал или гостиная – это самое просторное помещение во всей квартире. Здесь проводят время с семьей, встречают гостей, поэтому в гостиной должно быть много света. Классический вариант комнаты с подсветкой – установка центральной светодиодной люстры, несколько светильников по периметру комнаты и на стенах.

Есть и более сложные способы организации освещения. Для гостиной используется 3 типа подсветки в интерьере:

Общая. Может быть либо с люстрой, либо без нее. Светодиодные источники располагаются по периметру комнаты равномерно.
Рабочая. Светодиодной лентой можно подсветить зону отдыха, рядом с журнальным столиком ставят бра, в потолок монтируются настенные светильники.
Декоративная. Свет обрамляет элементы декора, картины, зеркала, полки, карнизы.

При использовании многоуровневых потолков применяется led подсветка в комнате с помощью ленты или точечных светильников. Они позволяют сделать визуально зал просторнее, а потолки выше. Могут ставиться в плинтус.

Спальня

Подсветка спальной комнаты

Комната отдыха – это место, для которого нужно внимательно подбирать освещение. В спальне подсветка должна быть мягкой, расслабляющей, способствующей быстрому засыпанию. В спальне можно поставить основные и дополнительные источники света.

В небольшой комнате по центру можно поставить миниатюрную люстру накладного или встроенного вида. Прикроватная зона оформляется отдельно при помощи настенных бра, красивых торшеров. Оригинально смотрится подсветка светодиодной лентой под кроватью. Также используются неоновые гибкие полоски, трубки со светодиодами, могут устанавливаться ленты в профили из полиуретана или алюминия.

Нужно сделать свет и в гардеробной. В ней можно повесить несколько настенных миниатюрных ламп.

Детская

Освещение комнаты подростка точечными светильниками

Комната для детей оформляется в зависимости от возраста ребенка. Помещение следует разделить на несколько зон – игровую, спальное место и рабочую область. В комнате должны устанавливаться яркие светодиоды с равномерным свечением. На потолке можно повесить центральную люстру в форме звездочек, зверушек или с другим оригинальным плафоном. Также можно поставить лед-панель и точечные светильники. В детской комнате нередко делают оригинальную подсветку потолков с использованием точечных светодиодов и фотопечати. Это может быть звездное небо, фигурная подсветка.

Рабочий стол обязательно должен подсвечиваться. Для этого применяются настольные лампы и настенные светильники. Рядом с кроватью ставится ночник на стену или тумбу. Для игровой части можно спроектировать оригинальную подсветку с помощью ленты.

Кухня

Световой декор кухни

Обычно кухонное пространство небольшое по площади. В кухне располагается несколько зон, которые нужно визуально разделить. Общий свет организуется с помощью компактных потолочных ламп или подвесных люстр. На рабочей области можно поставить мощные лед светильники с холодным светом.

На кухне нередко используется ленточная подсветка. Ее можно закрепить в нишах, над полками, под стеклом. Ленту можно установить и на мебели – например, по контуру столешницы. В продаже можно найти готовую кухонную мебель с установленными в ней источниками света.

Яркий свет нужен над обеденным столом. Его может дать одна или несколько подвесных люстр. Если в кухне есть барная стойка, ее также можно подсветить с помощью оригинальных подвесных источников света.

Коридор

Расположение освещения по центру

Прихожая – это помещение, в котором нет источников естественного света. Все освещение создается только светильниками. Расположение ламп зависит от размеров комнаты.

В длинном узком коридоре с высоким потолком свет можно расположить по центру в одну или две линии. По периметру для расширения пространства можно повесить лед-ленту. Если потолки невысокие, на стенах вешаются бра, в которых можно менять направление света. Обычно лампы освещения светодиодные для помещений направляют вверх, чтобы визуально увеличить потолки.

Рядом с зеркалами также вешают бра. Если зеркало большое, можно повесить два источника света по краям. Вместо бра можно использовать ленту.

Светильники в прихожей обязательно должны быть мощными. При переходе из одной комнаты в другую не должен ощущаться контраст.

Ванная

Функциональная подсветка зоны раковины

Ванная комната является помещением со сложным микроклиматом. Здесь повышенная влажность, поэтому главное требование к светильникам – устойчивость к влаге.

Обычно в ванной на потолке равномерно ставят светодиодные точечные светильники. Дополнительно подсвечиваются функциональные зоны – раковина, зеркало. Для этого используются бра во влагозащищенном корпусе.

Оригинальные идеи освещения

Простота, большой выбор цветов и гибкость светодиодных источников света позволяют реализовывать самые оригинальные конструкции. С их помощью можно украсить оконное пространство – сделать скрытую закарнизную подсветку штор. Если в доме есть арки и ниши, по контуру можно поместить светильники. Ленты могут подсветить растения, аквариумы, книжные полки.

Существует огромное количество идей и решений подсветки с использованием светодиодов. Но нужно соблюдать правило – светодиодное освещение в квартире должно быть равномерным и ярким.

Что такое несъёмная опалубка фундамента и как изготовить её своими руками

Добавил(а): Виталий Калугин 28 июля

Применение технологии несъёмной опалубки позволяет в один приём придать опорному основанию необходимую форму и обеспечить водонепроницаемость, утепление и другие необходимые функции фундамента, которые определяются как гидрогеологией на участке, так и климатическими условиями в регионе строительства.

Несъёмная опалубка для фундамента

Такая технология формирования опорного основания дома появилась сравнительно недавно — примерно 15 лет назад и сразу завоевала популярность у строителей и проектировщиков. Применение несъёмной опалубки обеспечивает новые возможности при возведении фундаментов и цельнолитых зданий, позволяет сократить количество операций технологического цикла и удешевить строительство.

Несъёмная опалубка выполняет своё основное назначение — формирование фундамента при заливке бетона — и ряд дополнительных функций: температурную защиту, гидроизоляцию и шумопоглощение.

Фотогалерея: несъёмная опалубка различных видов

Основные требования к несъёмным опалубкам

Как было отмечено выше, основным отличием несъёмной опалубки является то обстоятельство, что после заливки бетона она становится конструктивным элементом фундамента. Применяемые материалы должны иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать высокое давление бетонного раствора. Но одновременно они должны выполнять и другие необходимые функции — обеспечивать гидроизоляцию и предотвращать потери тепла.

В наибольшей степени этим требованиям отвечают пенополистирол и арболит. Фундаменты из них не нуждаются в дополнительном утеплении и имеют значительно меньший вес, чем аналогичные устройства из кирпича, что снижает удельную нагрузку на грунтовое основание.

Порядок формирования опалубки напоминает процесс кирпичной кладки, но выполняется без «перевязки». Это возможно потому, что блоки имеют выступы, позволяющие устраивать их сцепление между собой. Кроме того, блоки по ширине стягиваются винтовыми креплениями, которые значительно увеличивают прочность боковых стенок.

Блоки для несъёмной опалубки укладываются вплотную друг к другу и фиксируются при помощи специальных пазов

Одно из основных требований к несъёмным опалубкам — малая величина зазоров между их деталями (не более двух миллиметров) для предотвращения протечек бетона при заливке.

Другое очевидное требование к таким устройствам — высокая адгезия контактного слоя с бетонным раствором.

Материалы для опалубки: преимущества и недостатки

Для изготовления несъёмной опалубки могут применяться несколько разновидностей материалов.

Лист металлический

В зависимости от требуемой прочности толщина листов может составлять от 0,7 до 4,0 миллиметров. Преимущества этого материала заключаются в возможности формирования любых переходов, нестандартных поворотов и других элементов конфигурации опалубки. К металлу можно приваривать дополнительные стягивающие детали для увеличения жёсткости конструкции. На внешнюю поверхность листов наносится защитное покрытие, которое обеспечивает надёжную гидроизоляцию фундамента. Единственным недостатком опалубки из металлических листов можно считать высокую итоговую стоимость изделия.

Только стальной лист позволяет строить надежные фундаменты сложной формы

Литые железобетонные блоки

Применение такой опалубки выгодно тем, что бетонная заливка при застывании хорошо схватывается с родственным по составу материалом блоков, образуя прочный монолитный каркас фундамента. Это позволяет уменьшить расход бетона и снизить общую стоимость конструкции. Главным недостатком данной технологии является большой вес блоков, из-за чего при монтаже приходится использовать грузоподъёмную технику.

При застывании бетон схватывается с опалубкой и образует прочный монолитный фундамент

Фанера, древесина

Опалубка из таких материалов просто изготавливается и сравнительно недорого стоит. Существенным недостатком является ограниченный срок службы ввиду подверженности дерева процессам гниения. Поэтому из древесных щитов обычно делают штатную многоразовую опалубку. Фанера в водостойком исполнении с бакелитовыми связующими часто используется в качестве лицевого материала на несъёмных конструкциях.

Деревянная опалубка обычно демонтируется после затвердевания бетона. Для обеспечения необходимой прочности ее укрепляют боковыми подпорками и стяжками

Цементно-стружечные плиты, арболит, фибролит

Это материалы близки по свойствам, поскольку имеют сходный состав. Они производятся из цемента высоких марок и наполнителей из древесных стружек. Для несъёмной опалубки используются в виде готовых блоков. Основные преимущества — простота монтажа и низкая теплопроводность. Среди недостатков ЦСП называют высокий вес изделий, который создаёт определённые проблемы как при транспортировке, так и при монтаже.

Блоки из пенополистирола

Пенополистирол является лидером среди материалов для несъёмной опалубки. Сборка опалубки из таких блоков производится как в конструкторе «Лего», а небольшой вес изделий позволяет перемещать их вручную. В комплекте поставки предусмотрены комплектующие, которые позволяют собирать опорное основание любой формы. Недостаток — гигроскопичность и неспособность противостоять одновременному воздействию воды и низких температур.

Блоки из пенополистирола — самый популярный материал для несъёмной опалубки. Они легко укладываются, мало весят и образуют прочную конструкцию необходимой формы

Профилированный стальной лист

Этот материал (профиль «М») применяется в качестве несъёмной опалубки при изготовлении перекрытий. Он значительно усиливает конструкцию и увеличивает срок службы перекрытий за счёт защитного покрытия внешней поверхности листа. При его использовании можно отказаться от сплошного ленточного фундамента в пользу свайно-плитных конструкций.

Несъёмная опалубка из профлиста — лучший вариант устройства бетонных перекрытий

Технических недостатков у этого материала практически не существует.

Монтаж несъёмного каркаса для фундамента

Прежде чем рассматривать процесс установки каркаса, нужно определиться с конструкцией и размерами опорного основания. Для этого следует провести ряд обязательных мероприятий.

Подготовительные работы

Они заключаются в следующем:

Произвести разведочное бурение нескольких скважин для уточнения гидрогеологической обстановки на месте строительства. Для выполнения этой работы лучше пригласить специалистов, которые возьмут пробы и проанализируют их в лабораторных условиях. Целью является выяснение качества грунтов, определение их несущей способности, а также глубины расположения водоносного слоя. Услуги разведочного бурения обойдутся в 6–9 тысяч рублей.
Разработать чертёж фундамента с размерами на основании расчётов и лабораторных данных.
Расчистить участок, на котором будет установлен фундамент, от растительности, включая кусты и деревья. Удаление растений производится не только по контуру фундамента, но и на несколько метров от него.

Под фундамент расчищают площадку на несколько метров длиннее и шире его проектных размеров

Разметка под заливку фундамента выполняется с помощью шнуров и колышков. Обязательно нужно проверить равенство диагоналей полученного четырёхугольника

Дренажная засыпка состоит из последовательно уложенных слоев песка и гравия толщиной 15–20 см каждый. Их необходимо утрамбовать виброплитой

Сборка опалубки

Далее начинается собственно монтаж несъёмной опалубки. Обычно она поставляется в виде прямоугольных блоков с готовыми сочленениями между собой. При правильной сборке конструкция будет представлять собой довольно герметичную форму для заливки бетонного раствора. В комплект поставки входят стяжные шпильки, шайбы и гайки к ним. Кроме основных элементов фундамента нужно приобрести дополнительные переходные изделия, позволяющие сформировать фундамент любой сложности.

При установке металлической несъёмной опалубки внутренние стяжки могут быть изготовлены по месту. Отрезки нужной длины нарезают болгаркой и приваривают в нужных местах внутри опалубки. Кроме того, по внутренней поверхности стального листа приваривают «усы» из гнутой проволоки толщиной 5–6 миллиметров. На опалубках для тяжёлых фундаментов конструкция может быть усилена рёбрами жёсткости из стальных уголков или других профилей.

На бетонных блоках поперечные перемычки предусмотрены в их конструкции и не нуждаются в дополнительном усилении. В них имеются желобки для укладки продольной арматуры. Поперечные стяжки должны обеспечивать жёсткость конструкции, чтобы боковые стенки не выгибались под воздействием массы бетона при заливке.

Видео: как сделать фундамент с применением опалубки из пенополистирола

Армирование

Установка прутков производится по мере размещения поперечин начиная с нижнего ряда. Каждый пруток укладывается на всю длину и крепится к стяжкам вязальной проволокой. Расстояние между ними должно составлять 14–15 сантиметров. После сборки нижнего ряда в таком же порядке монтируется следующий, и так далее по всей высоте фундамента.

Армирование фундамента выполняется из металлических прутков, скрепленных вязальной проволокой

Прутки арматуры не должны оканчиваться или начинаться с угла или места пересечения полос фундамента. В этих местах они загибаются или проходят прямо. Вертикальные стойки арматуры могут опираться на дренаж.

Бетонирование

Заливку опалубки бетоном можно произвести самостоятельно, а можно выполнить с привлечением бетононасоса и бригады бетонщиков. Выбор зависит от размера фундамента и предполагаемого объёма работ.

Заливку большого фундамента лучше выполнять при помощи специальной техники

Отливка фундамента должна производиться в непрерывном режиме. Только в таком случае он будет по-настоящему монолитным и прочным.

Процесс заливки происходит послойно до достижения необходимой высоты. Очередной слой заливается по предыдущему до начала отвердения раствора. При этом залитый слой нужно постоянно протыкать прутьями, не допуская образования воздушных пузырей в массе раствора. Лучший результат даёт применение специальных вибраторов для уплотнения заливки. Если формирование фундамента производить с перерывами, в нём неминуемо образуется шов, на месте которого впоследствии весьма вероятно опоявление трещины со всеми вытекающими последствиями.

Видео: бетонирование фундамента

Несъёмная опалубка своими руками

Установить опалубку можно самостоятельно. Главное — правильно подобрать материал, подходящий к конкретному фундаменту по проекту. Важно также закупить комплектующие изделия для углов, переходов и сопряжений. Для этого может понадобиться квалифицированная консультация менеджера строительного магазина.

Порядок монтажа

Перед началом установки блоков фундамента для него нужно устроить основание. Это делается засыпкой гравийной подушки толщиной до 15–20 сантиметров. Слой нужно тщательно разровнять и пролить водой для уплотнения. Для фундаментов под тяжёлые строения производят предварительное бетонирование раствором толщиной 10–12 сантиметров.

Если фундамент будет воспринимать большие нагрузки, на грунт предварительно заливают плиту из тощего (с пониженным процентным содержанием цемента относительно песка и наполнителя) бетона

Второй обязательной операцией является устройство гидроизоляции. По насыпному слою её выполняют из рубероида или полиэтилена. По предварительной заливке можно использовать битумную мастику.

Перед установкой опалубки на дно траншеи укладывается гидроизоляционный слой. Его можно сделать из полиэтиленовой плёнки или из рубероида

Нижний слой фундамента формируется из блоков с донышками. Начинать нужно от угла, тщательно выставляя блок. Контроль прямолинейности производится по предварительно натянутому шнуру между углами.

Вниз укладываются блоки несъёмной опалубки с донышками, начиная с угла

Следующие ряды формируются из сквозных блоков и укладываются в пазы элементов предыдущего уровня

Внутри собранной опалубки устанавливается армирующий каркас

Устройство дальнейших слоёв до проектной отметки по высоте производится аналогично.

Изготовление блоков своими руками

Проще всего самостоятельно изготовить блоки несъёмной опалубки на основе бетона. Наполнителями в этом случае является древесная щепа или шарики пенополистирола в количестве до 70% по объёму. Бетон заливается в разборные металлические формы. Окончательное формирование блоков производится на вибрационном столе, затем изделия в формах помещаются под навес до полной готовности. Процесс длительный, поэтому заготовку блоков начинают заранее. Большая продолжительность затвердевания является главным недостатком процедуры самостоятельного изготовления несъёмной опалубки из бетонных блоков.

Видео: самостоятельное изготовление бетонных блоков для несъёмной опалубки

Применение технологии литья фундаментов в несъёмные блоки позволяет значительно повысить производительность труда при их возведении. При этом исключается необходимость выполнения других операций, в частности, установки утеплителя или гидроизоляции. В итоге казавшиеся большими затраты нивелируются отказом от дополнительных дорогостоящих работ. Кроме того, тщательно разработанные конструкции элементов опалубки позволяют получить достаточное качество даже при исполнении малоквалифицированными строителями.

Несъемная опалубка для фундамента своими руками из различных материалов

В строительстве множество нюансов, о которых стоит знать, прежде чем приступить к делу. В данной статье будет говориться о таком важном понятии, как опалубка, а также о том, как построить и сделать её самостоятельно, и какие материалы подойдут для работы. Перед тем, как начать, следует знать, что такое опалубка — это форма для бетона, которую устанавливают после подготовки площадки и траншеи для круглого фундамента. Она может быть разных типов. Если не требуется удалять материал, то подойдёт несъёмная, в противоположном случае — съемная. Самым популярным является ленточный фундамент, потому что при его установке не требуется много знаний и специального оборудования.

Алюминиевую опалубку и армирование можно сделать своими руками по фото, но для этого стоит ознакомиться с принципами. Есть способ намного проще: установку возможно взять в аренду на стройплощадках (ленточный или столбчатый фундамент наиболее распространен, они просты и доступны каждому строителю). Иногда стоимость даже дешевле, чем собственноручное построение. Следующий вариант — купить и собрать конструкцию, так затрачивается меньше времени.

Чтобы постройки стояли крепко и прослужили долго, нужно выставить и сделать работу качественно. Для этого используется четкий план или схема, потому что несоблюдение размеров ведет к появлению щелей, а те впоследствии к разрушению.

Из каких материалов можно сделать опалубку?

Выделяют основные материалы для изготовления лучшей опалубки в земле — это дерево, металл, пенополистирол, железобетон, арболит, цементно-стружечные плиты, осп, профлист, стекломагнезит и фанера.

Выбор зависит от результата и цен на тот или иной материал, а ещё одним фактором является возможность установки на территории: одни подходят только для многоэтажных домов, другие наоборот.

Дерево

Дерево — один из самых часто используемых материалов. Цены доступные, и работать с древесиной достаточно легко. Но есть один серьёзный недостаток — часто встречаются случаи, когда конструкция из дерева слабая, и нужно усиливать её другими приспособлениями, а это занимает намного больше времени и средств. Деревянная установка не прослужит долгие годы, но сделать ее довольно просто. Начать следует с составления схемы будущей опалубки. Длина готовых досок с фабрики составляет 600 см, толщина равна от 2,5 и до 15 см. Для того чтобы сделать точный расчет, берется периметр основания из бетона и делится на длину доски. На 1 метр в кубе идет от 40 до 65 элементов. Точное количество зависит от ширины используемых досок. Для фиксации понадобится брус, арматура, элементы для крепежа и инструменты.

Металл

Металл — один из самых дорогих материалов. Используется алюминий или сталь, толщина которых составляет 1-2 мм на металлическом каркасе. Соединяют замками или накладками. Важно, чтобы при заливке или застывании листы не прогибались ни наружу, ни внутрь. Для этого вид и количество тщательно рассчитывают. У металлической установки недопустимы расходы в строение, за исключением 2 мм на 1 м длины конструкции.

Такая опалубка имеет свои недостатки:

самый тяжелый материал, работа не всегда обходится без специального оборудования для установки;
необходимость в фундаменте;
смазка легко пачкает стены.

Пенополистирол

Пенополистирол, по-другому, пенопласт. Самый востребованный в строительной индустрии за счёт своего небольшого веса, низкой цены, экономии времени, тепло и звукоизоляции. Подойдёт для несъемной опалубки, легкой формы, так как этот материал не подразумевает сложных изгибов. Из минусов можно выделить легкое воспламенение при пожаре, что зачастую является причиной отказа от использования данного материала.

Железобетон

Железобетонные блоки предназначены для масштабных строений. Минимум — трёхэтажный дом. Этот материал прочный и крепкий. Выбирать железо стоит и при строительстве подвалов, гаражей, монолитных домов, бань или заборов, так как простоит такая установка больше века. Наиболее подходит для ленточных фундаментов. При выборе материала не стоить забывать о ценах, ведь возможности у всех разные. Стоимость у железа высокая.

Подручные средства

Сделать заводскую опалубку своими руками можно и из подручных средств. Такими материалами могут быть:

шифер;
профлист;
трубы.

Главная задача — не дать вытечь бетону. Люди выбирают подручные материалы, потому что это самый дешевый способ создать установку. При работе с опалубкой из рубероида нужно серьезно следовать схеме, которая должна быть составлена до начала работы, а с подручными средствами делать это нужно ещё аккуратнее, дабы не выйти в убыток. Перед выбором стоит учесть, что монтаж будет сложным, и времени уйдет намного больше. О том, как построить каркасные стены дома, можно узнать здесь.

Расчёт всей конструкции

Расчёт объема и чертеж является неотъемлемой частью сооружения мелкощитовой опалубки своими руками. Начать следует с выбора разновидности и материала. Выделяют вертикальные, горизонтальные, блочные, щитовые, переставные, скользящие, подъездные, съемные, стационарные, а также утеплительные, специальные, согревающие и обычные конструкции.

Для построений понадобится:

щиты (предназначены для фиксации);
поддерживающие элементы (упоры, перемычки, стяжки, схватки, то есть те элементы, которые фиксируют установку);
крепежные элементы (гвозди, саморезы, болты, уголки, хомуты, то есть то, что служит для надёжности и прочности).

Посчитать самому потребность материалов для мелкозаглубленного ленточного или плитного фундамента можно разными способами. Один из них довольно простой.

Периметр умножить на высоту с запасом 5 см и на толщину доски. Для создания щитов, например:

периметр — 900+900+1200+1200=4200 см (42 м);
толщина доски — 0,05 м;
высота щитов — 2×20 см = 0,4 м;
Все, что остается — все это умножить. 42×0,05×0,4 = 0,84 м³.

Следующим шагом нужно посчитать брус. Периметр делится (например, 40 м) на расстояние между подпорками (например, 0,7 м) и получается 57. Саморезы, гвозди и другие инструменты понадобятся в больших количествах, так что закупить их стоит много. После того, как схема работы готова, можно приступать к действиям.

Расценки на материалы разные, стоит помнить, что цены — важный элемент огромной системы.

Монтаж съемной опалубки

Монтаж и крепление для каждой работы будет индивидуальный. Такая многоразовая опалубка должна иметь слабую адгезию с бетоном, не нужно деформировать установку, если возможно её повторное использование.

Типы материалов съёмной опалубки уже известны, но как же их применить на практике? Для начала стоить проверить наличие трёх компонентов — это щит, подпорные балки и опоясывающий каркас. Задача конструкции — придать прочность.

Чтобы это получилось, нужно учесть некоторые правила:

Раствор будет иметь давление на каркас, поэтому следует делать крепко и надежно.
Проследить за аккуратностью устройства, если произойдет утечка раствора, пострадает территория и установка.
Фиксация формы.
Удобный и понятный монтаж.
Минимальные щели (чем меньше зазоры, тем прочнее конструкция).

Своими руками создать и выровнять установку можно многими вариантами. В первую очередь, это схема, по которой следует идти, зависит от выбранного типа материала, но есть и общие принципы. Технология сложная, но достаточно понятная: первым делом устанавливается каркас, к нему прикрепляются металлические пластины при помощи крепежей. На примере деревянной установки, можно сказать, что доски скрепляются между собой брусками, потом в почву на 120-140 мм забиваются опоры, на которые в дальнейшем фиксируют щиты. После изготовления конструкции в неё заливается цементный раствор. Верхняя часть опалубки в грунте должна быть ровная, чтобы впоследствии вышла аккуратная и достойная база для продолжения строительства. Такая установка будет съемной, поэтому спустя определение время её следует заменить, результативность сменной опалубки намного ниже, чем несменной. Это тоже нужно понимать перед началом работы.

Есть ещё один вопрос, который возникает при работе с пластиковой опалубкой. Через сколько разбирать и снимать? Это напрямую зависит от времени и температуры воздуха. Точно озвучить сроки демонтажа и снятия установки может только специалист в этом деле, но есть определённые условия, которые помогут сделать всё правильно:

температура +30-35 — 2-2,5 суток;
температура +20-25 — 3-4 суток;
температура +15-10 — 5-7 суток;
температура +5-1 — 10-15 суток.

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что разборка и снятие утепленной опалубки напрямую зависит от температуры. Если говорить о строительстве коробки коттеджа, то минимальный срок будет составлять 28 суток. Это то время, за которое форма станет устойчивой и не повредится при распалубке.

Установка несъемной опалубки

Начать работу стоит с подготовки территории осенью. Далее на стаканный фундамент надевают блоки по типу кладки кирпичом, так опалубка из цсп будет крепче. Схема укрепления: ряд блоков, арматура, следующие ряды.

Блоки прикрепляются с помощью соединительных пазов. На третьем ряду начинают заливать раствор бетона. Есть один секрет. Стены будут более надежными, если стыки слоев раствора остаются в середине блока. Для этого верхний ряд заливают до половины. Важно, чтобы пустотелые плиты были ровными, это в дальнейшем дает красивое, ровное здание. Всё время работы над одноразовой опалубкой стоит проводить с уровнем. Измерять высоту, длину. Ряды должны быть параллельны друг к другу, это также имеет большое значение в сооружении несъемной опалубки. Чтобы обеспечить земную поверхность гидроизоляцией, стоит покрыть её щебнем, нанести защитную пленку, затем слой бетона, он должен быть тонким.

Насколько правильной будет установка, зависит от трех факторов:

качественный материал;
погодные условия;
аккуратность в работе и следования чёткой схеме.

Строительство — очень сложное дело, требующее ловкости, развитого мышления и определённых знаний. Чтобы устройство получилось желаемым, нужно приложить немало усилий, средств и времени, и только тогда всё получится так, как загадывалось. Видео про опалубку для фундамента своими руками смотрите ниже. Также много полезной информации в статье: Гидроизоляция стен, фундаментов внутри и снаружи дома.

Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Несъёмная опалубка для фундамента представляет собой единую форму для заполнения бетоном. Состоящую из панелей и арматуры при этом оставаясь частью готовой бетонной конструкции. Опалубка выполняет функцию формообразования бетонного раствора, а также гидроизоляции, теплоизоляции и декоративной отделки.

В статье мы расскажем как монтировать несъемную опалубку для фундамента своими руками согласно инструкции. Разберем из каких материалов изготавливается. Опишем преимущества и недостатки.

Виды несъёмн ой опалубки для фундамента

Несъемная опалубка изготавливается из следующих материалов:

Металл

Опалубка из металла — применяется для строительства промышленных объектов, т. к. обладает высокой ценой. Толщина металлических листов достигает от 0,7 до 4,0 мм. Листы между собой соединяются анкерами. Их количество зависит от расчетов. Чтобы при заливке бетона листы металлической опалубки не прогнулись. Внешняя поверхность защищена покрытием (краской и смазкой) предотвращает окисление металла и обеспечивает гидроизоляцию железобетона.

Архитекторы рекомендуют использовать материал при создании закругленных арок и сложных геометрических конструкций, а также при монтаже фундамента на сложных сыпучих грунтах.

Металлическая опалубка обладает высокой сопротивляемостью к деформациям. И имеет низкий коэффициент впитывания влаги, что создаёт благоприятную среду для вызревания бетона. Делая структуру бетона крепче.

Железобетонные блоки

Опалубка из железобетонных блоков

Опалубку из железобетонных блоков — используют для крупных зданий. К примеру при строительстве трехэтажного дома т. к. ж/б блоки обладают высокой прочностью и долговечностью. Для маленьких сооружений, такая прочность будет излишней. Блоки с тонкими стенками подойдут для устройства основания капитального забора.

позволяет экономить цементно-песчаный раствор благодаря своей структуре;
используется при строительстве подвалов и межэтажных перекрытий;
построенные здания с применением этой технологии, обеспечены сроком службы до нескольких сотен лет;
ж/б блоки не требуют утепления дома, так как в составе материала содержится керамзит (утеплитель).

Минусами ж/б блоков является большой вес и высокая цена.
Вес блоков 510х400х235 достигает до 30 кг (монтируются рабочими с краном).

Фанера

Опалубочная конструкция из влагостойкой фанеры применяется в следующих случаях:

временные сооружения;
нежилые здания;
максимальная экономия на строительстве;
при утеплении фундамента по внешнему контуру (если фанера будет защищена от влияний внешней среды).

Фанера требует к себе осторожного обращения из-за низкой прочности и не долговечности. К тому же листы фанеры не имеют пазов и гребней, поэтому конструкция собирается на саморезы, стыки дополнительно герметизируются, а чтобы фанера не прогибалась – собирается внешняя обрешётка с подпорками, что требует больших усилий.

При попадании воды на не водостойкую фанеру, приводит её к разбуханию. А ламинированная — не образует монолитную стену отталкивая бетонную смесь. Поэтому опалубка из фанеры подойдет как временное решение.

Арболит

Арболит – это относительно новый материал, состоящий из цементного раствора и деревянной щепы. Смесь материалов заливается в форму и превращается в полнотелые или полые блоки.

Некоторые блоки утепляются каменной ватой или полиуретаном.

Опалубка из арболита

Преимущества арболитовых блоков:

с лёгкостью режутся инструментами для работы с деревом, что позволяет подгонять блоки до необходимых размеров;
позволяют осуществлять быстрый монтаж без спецтехники;
обладают высокой прочностью, характеристиками звукопоглощения и теплоизоляции;
достаточно огнестойкие (до 90 минут открытого огня);
морозостойкие;
блоки из арболита имеют небольшой вес и стоимость, по сравнению с железобетонными.

Опалубка из арболита. Схема установки.

Применение арболитовых блоков для фундамента нежелательно, так как недостатком материала является водопроницаемости. Потребуется защищать от влаги.

Цементно-стружечная плита

ЦСП, как можно понять из названия, представляет собой вариацию смеси цемента с размельчённой древесиной. Отличие от арболита в том, что в ЦСП используется другой тип вяжущего вещества и присутствует песок.

ЦСП подходит для строительства одноэтажных и многоэтажных домов.

Плюсами ЦСП являются:

хорошая огнестойкость;
высокая прочность;
устойчивость к перепадам температуры, а значит подходит для регионов с суровым северным климатом;
надёжность и долговечность.

Опалубка из цементно-стружечной плиты

Пенополистирол

Опалубка из пенополистирола подходит для возведения зданий простой формы, так как ассортимент пока не имеет большого разнообразия.

Виды опалубки из пенополистирола

Популярный вид материал для несъёмной опалубки. Высокий спрос на пенополистирол обусловлен рядом достоинств материала:

небольшой вес, в следствие которого транспортировка материала значительно упрощается;
лёгкость в монтаже благодаря пазо-гребневой системе;
быстрая укладка;
многообразие видов блоков;
высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;
блоки из пенополистирола препятствуют развитию плесени, так как материал биологически инертен;
из недостатков стоит выделить отсутствие огнестойкости и не экологичность материала.

Важно! Опалубка из пенополистирола имеет низкую пожаростойкость и степень экологичности. Поэтому приобретая материал с маркировкой эко, убедитесь, что опалубка не навредит вашему здоровью.

Стекломагнезит

Опалубка из стекломагнезита — это конструкция из легкого материала СМЛ. Технология разработана в середине XX века для создания теплоизолированных домов.

Опалубка из стекломагнезита

Состав стекломагнезитовых листов: оксид и хлорид магния, перлит, опилки, стекловолокно, полипропиленовая ткань.

высокие теплоизоляционные характеристики;
огнестойкость;
отличная влагостойкость.

Стекломазнезит используют для реконструкции домов со слабым основанием.

Строительство фундамента из несъёмной опалубки своими руками

Технология устройства фундамента из несъёмной опалубки своими руками на примере экструдированного пенополистирола:

Опалубка из экструдированного пенополистирола

Опалубка из экструдированного пенополистирола. Основа

Монтаж опалубки из экструдированного пенополистирола.

Сборка опалубки из экструдированного пенополистирола

Заливка раствором собранной опалубки из экструдированного пенополистирола

Залитая раствором опалубка из экструдированного пенополистирола

Видео: как сделать несъемную опалубку для фундамента

Инструкция по возведению несъемной опалубки из готовых блоков

Технология монтажа несъемной опалубки заключается в пошаговом выполнении работ по инструкции.

Пример работ приведем на легких бетонных изделиях. По сравнению с ж/б блоками, этот материал устанавливается руками без применения кранов и тяжелой техники.

Подготовка подушки фундамента для опалубки

Фрагмент подготовка опалубки для фундамента

Фрагмент залитой раствором опалубки для фундамента

Вид опалубки для фундамента с металлическим прутом

Вид опалубки залитой раствором

Вид опалубки залитой раствором. Убираем воздушные пузырьки

Вид опалубки, залитой раствором для фундамента, с металлическим прутом

Финальная часть заливки раствором фундамента

После всех необходимых мероприятий нужных для постройки фундамента, нужно произвести гидроизоляцию и, как вариант, воспользоваться жидкой резиной. Обработать нововозведенный фундамент жидкой резиной и вы защитите его от неблагоприятных условий: воды, разрушения. Наноситься быстро и так же сохнет. Срок эксплуатации 30 лет.

Видео: монтаж несъемной опалубки для фундамента из блоков

Преимущества и недостатки несъёмной опалубки

Плюсы несъёмной опалубочной конструкции:

лёгкость в монтаже;
огнестойкость;
сейсмостойкость;
устойчивость к гниению;
возможность быстрого возведения;
герметичность;
небольшой вес.

Минусов значительно меньше, но они всё же есть:

в большинстве случаев высокая стоимость;
неудобная транспортировка;
нет возможности повторно использовать блоки.

Особенности и технические характеристики системы «Велокс» (Velox)

«Велокс» (Velox) – это лидирующий австралийский бренд, производящий несъёмные опалубки из древесной щепы (95%) и цемента (5%).

уникальная система, позволяющая строить дом от фундамента до крыши, в том числе и перекрытия и стены;
жидкое стекло с добавками, обволакивающее древесную щепу, делает материал устойчивым к воздействиям среды;
время строительства минимальное;
нет необходимости в дополнительном утеплении;
высокие звукоизоляционные характеристики;
экологически чистые материалы.

средняя плотность не более 800 кг/м 3;
влажность 22%.
разбухание по толщине за 24 часа не более 1,15%;
водопоглащение за 24 часа не более 32%;
удельное сопротивление выдергиванию шурупов не менее 1,3 кгс/мм;
предел прочности при изгибе не менее 1,8 МПа;
коэффициент теплопроводности 0,11 Вт/м °С;
удельная эффективная активность естественных радионуклидов не более 27 Бк/кг.

Несъемная опалубка: сразу «теплый» монолит

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному, монолитному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

Содержание

Конструктивные особенности «теплой формы»
Технология монтажа несъемной опалубки
Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.

Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.

Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. Для тех, кто предпочитает более натуральные материалы, будет интересна статья об утеплении дома эковатой.

Разновидности несъемной опалубки

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр – от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь – примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода.

В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке – шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron, смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции –удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. Учитывая, что отсутствует необходимость выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет. Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см. Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка.