Наружная отделка стен дома из газобетона: простые и сложные варианты

Обзор вариантов наружной отделки дома из газобетона

Газосиликатные или газобетонные блоки — популярный строительный материал, привлекающий застройщиков невысокой ценой и отличными характеристиками. Из газоблоков получаются добротные одно- и двухэтажные дома, но у многих владельцев такого жилья возникают сложности, когда дело доходит до выбора отделочного материала. Хочется, чтобы наружная отделка дома из газобетона радовала глаз и не портилась под влиянием внешних факторов, но непонятно, как этого достичь.

Факты о стройматериале

Люди, которые уже имели дело с газобетоном, знают не понаслышке, какие преимущества есть у этого материала. Самые важные — невысокая цена и удобство в обработке. Строительство дома из газобетонных блоков обходится в несколько раз дешевле по сравнению с использованием керамического или силикатного кирпича.

Газоблоки можно самостоятельно сделать с помощью автоклава, их легко разрезать на части, шлифовать. Один блок в несколько раз больше, чем кирпич, поэтому возведение стен осуществляется быстрыми темпами. Благодаря невысокой плотности, газобетон создаёт меньшую нагрузку на фундамент, в сравнении с кирпичом и штучными материалами, изготовленными из более плотных марок бетона. Другие достоинства газоблоков:

  • паропроницаемость;
  • невысокая теплопроводность (материал хорошо удерживает тепло);
  • длительный срок службы;
  • класс морозостойкости — не ниже 35;
  • точность размеров;
  • экологичность;
  • негорючесть.
  • Всё перечисленное стоит оценивать объективно. Действительно, газоблоки долговечны, но только при условии, что они защищены от ветра, осадков и солнечных лучей. Морозостойкость, воздухопроницаемость и другие положительные качества максимально проявляются, если блоки облицованы. Учитывая это, низкая цена при подсчёте всех затрат оказывается средней. Без отделки фасад дома из газобетонных блоков быстро утратит привлекательность, а наружный слой материала начнёт разрушаться.

    Варианты облицовки

    Выбор способов фасадной облицовки довольно велик, при этом не все застройщики понимают, чем одни решения лучше других. Это приводит к ошибкам в выборе отделочных материалов и технологий. На самом деле стоит потратить немного времени и вникнуть в суть разных вариантов, чтобы потом принять обдуманное решение. Удачная облицовка дома из газобетона — та, что долго служит, не требует регулярного ремонта и раскрывает архитектурный замысел.

    Оштукатуривание с последующим окрашиванием

    Поштукатурить, потом покрасить — такой вариант в силу его простоты и дешевизны выбирают многие. Но и здесь можно наделать ошибок, например, выбрать не ту штукатурную смесь или краску. Для отделки дома из газобетона снаружи подходит не любая смесь, а только предназначенная для ячеистых материалов. Эта штукатурка легче обычной и не сползает после нанесения. У неё есть и другие особенности:

  • меньшая прочность по сравнению с цементными смесями;
  • стойкость к растрескиванию при усадке;
  • хорошая теплосберегающая способность;
  • паропроницаемость.
  • Оштукатуривание стен снаружи выполняют в несколько этапов. Сначала устраняют дефекты поверхности (сколы, углубления, трещины). Затем очищают стену от мусора и пылевых частиц, иначе штукатурка будет отставать от поверхности. Дальнейший порядок действий:

    • покрывают блоки и швы слоем проникающей грунтовки;
    • после высыхания наносят ещё слой;
    • полутёрком наносят штукатурку и разравнивают;
    • вдавливают в незастывший материал армирующую сетку из стекловолокна;
    • наносят ещё один слой и разравнивают, стараясь добиться гладкости;
    • высохшую облицовку шлифуют.

    После окончательного застывания стену окрашивают, используя краску для наружных работ. Желательно выбирать стойкую к выгоранию и растрескиванию (например, латексную).

    Применение облицовочного кирпича

    Кирпичная облицовка красива и долговечна, к тому же при ее использовании стены лучше держат тепло. Большинство владельцев жилья сходятся во мнении, что этот вариант внешней отделки дома из газобетона лучше каких-либо других. Единственный недостаток кирпича — сравнительно высокая цена, но всё познаётся в сравнении: облицованный фасад не будет нуждаться в ремонте на протяжении нескольких десятков лет. Особенности отделки кирпичом:

  • Процесс довольно сложный, и справиться с такой работой под силу только опытному мастеру.
  • Применение силикатного кирпича в сочетании с керамическим позволяет воплотить сложные идеи. Особенно красиво смотрятся фигурные элементы.
  • Технология подходит только для одно- и двухэтажных домов. Для отделки более высоких зданий используют не кирпич, а имитирующие материалы.
  • Если предполагается кирпичная облицовка, это нужно учитывать с самого начала строительства. Фундамент должен быть рассчитан на повышенную нагрузку.
  • Кирпичная кладка должна хорошо держаться на стене из газоблоков. Штучный материал крепят разными способами. Вот самые надёжные:

    • При возведении стены из газоблоков в промежутки между элементами закладывают металлические штыри. В дальнейшем они будут связывать газобетон и кирпичную кладку.
    • Перед облицовкой к стене крепят перфорированные ленты из нержавеющей стали. Способ подходит, если кладка блоков производилась на клеевую смесь.

    Также для фиксации кирпичной облицовки перед началом отделочных работ в стену забивают гвозди, загибая их в виде буквы V. Ещё во время кладки блоков можно прокладывать металлическую сетку, размещая её так, чтобы оставались выступающие края.

    Облицовку делают таким образом, чтобы между основной стеной и кирпичом оставалось некоторое расстояние. Это нужно для свободной циркуляции воздуха. Готовую кирпичную отделку не нужно ничем покрывать или украшать, она и без этого будет выглядеть безупречно и сохранит целостность в течение всего времени, пока будет стоять дом.

    Простая наружная отделка дома из газобетона.

    Технология мокрый фасад

    Название этого метода никак не связано с его сутью. Оно применяется для понимания, о чём идёт речь. Большинство мастеров знают, что «мокрый фасад» означает оштукатуривание определённым образом. Отделка газобетона снаружи состоит из трёх слоёв:

    • теплоизолирующий материал;
    • армирующая сетка;

  • декоративная штукатурная смесь.
  • Обшить таким способом фасад можно самостоятельно, работая с помощником, но если нет опыта, лучше пригласить наёмных специалистов. Отделка хороша тем, что предохраняет газобетон от преждевременной порчи и даёт возможность дополнительно утеплить строение.

    Защитная покраска

    Фасад дома из газобетонных блоков можно просто покрасить. Это быстро, просто и недорого. Выпускаются специальные краски, пригодные для наружных работ по газобетону. Они обладают воздухопроницаемостью и стойкостью к выгоранию. Недостатком метода некоторые считают большой расход красителя, но его можно сэкономить. Для этого сначала наносят тонкий слой шпатлёвки, подкрашенной колером нужного оттенка, а после высыхания красят.

    Стены для окрашивания должны быть ровными и гладкими. Если предыдущие способы отделки допускают наличие мелких дефектов, то перед применением краски придётся всё устранять. Желательно ещё на этапе возведения учитывать, какой материал будет применяться для облицовки. Лучше сразу обеспечить должное качество поверхности, чем потом тратить время на устранение изъянов. Перед покраской стену выравнивают, шпаклюют и шлифуют, а затем грунтуют. В результате должна получиться идеально гладкая поверхность с хорошими адгезионными свойствами.

    Вентилируемый фасад

    Это технология больше распространена в центральной и северной частях страны, где в течение нескольких месяцев в году температура воздуха опускается ниже нуля. Устройство вентилируемого фасада обходится недорого, и вся работа занимает немного времени.

    Облицовочные материалы, которые можно применить:

  • фибролит;
  • алюминиевые панели;
  • вагонка;
  • керамогранит;
  • блок-хаус;
  • готовая система для фасада;
  • металлический, виниловый и другие виды сайдинга.
  • Самый эффективный и надёжный вариант из перечисленных — обшивка сайдингом. Материал стоит сравнительно недорого, в то же время он обеспечивает хорошую защиту от погодных условий. Монтаж осуществляется в несколько этапов:

    • устройство обрешётки из цинковых направляющих или деревянных брусков;
    • укладка теплоизоляционного материала;
    • прикрепление сайдинга.

    Крепление любых элементов к газобетонной поверхности получается надёжным, если использовать дюбель-гвозди, предназначенные специально для ячеистых бетонов. Обычные саморезы не подходят, так как в местах их вкручивания впоследствии образуются трещины. Другой важный момент касается вентиляционного зазора между сайдингом и основной стеной. Воздух должен проходить свободно, иначе внутри будет образовываться конденсат, и теплоизоляция утратит свои свойства. В целом у технологии вентилируемых фасадов больше плюсов, чем минусов, поэтому она активно применяется в разных областях.

    Керамогранит и клинкерная плитка

    Оба материала часто используются при обустройстве вентфасадов. И плитка, и керамогранит просты в применении, надёжно крепятся и хорошо комбинируются с декоративной штукатурной отделкой. Последнее важно, потому что, например, плитка имеет небольшие размеры. По площади она меньше кирпича примерно в 2 раза, поэтому укладка занимает больше времени. Если же часть стены задекорировать штукатуркой, облицовку можно будет выполнить быстрее.

    Керамогранит монтируется быстрее, так как он гораздо больше, чем клинкерная плитка. Его крепят либо к деревянной обрешётке, либо к металлическому каркасу. Второй вариант отлично подходит, если нужно сделать утепление. В таком случае сначала устраивают каркас, затем помещают в промежутки плитный теплоизоляционный материал, а после этого крепят керамогранит.

    Перед облицовкой фасада любым материалом нужно устранить дефекты стены, заделать монтажной пеной углубления, заштукатурить трещины и другие изъяны, а потом всё выровнять и смахнуть остатки пыли.

    Комбинированная наружная отделка

    Сочетая разные материалы и техники, можно получить оригинальный фасад, причём без сильного увеличения затрат. Есть много вариантов комбинирования, но лучше применять те, что хорошо зарекомендовали себя и просты в реализации. Вот самые популярные идеи:

    1. Сочетание декоративных панелей и штукатурки. Панели мало весят и легко крепятся, они красивы и долговечны. Работа со штукатуркой тоже не вызовет сложностей. В целом получается оригинально и уместно для фасада.
    2. Комбинация клинкерной плитки и штукатурки. В этом случае большая часть поверхности заштукатурена, а островки плитки играют роль ярких акцентов. Здание выглядит аккуратно и солидно.
    3. Дерево и плитка. Сочетание этих материалов акцентирует внимание на том, что дом имеет больше одного этажа. Интересно смотрится такой вариант, когда первый этаж отделан плиткой, а второй — имитацией древесины, например, блок-хаусом.
    4. Камень и сайдинг. В этом случае цоколь обкладывают камнем, а остальную поверхность декорируют сайдингом.

    Можно рассмотреть и другие варианты сочетания материалов, главное — учитывать свойства газобетона, чтобы не превратить его достоинства в недостатки. Если грамотно подобрать облицовку и качественно реализовать задуманное, можно стать обладателем самого красивого дома в округе, и никто не подумает, что он построен из газоблоков.

    Экономичная фасадная отделка газобетона – личный опыт участников портала

    Строительство загородных домов из различных блоков получает все большее распространение, и одна из популярнейших разновидностей – газобетон. Однако в отличие от кирпичной кладки, наружная отделка газобетона должна быть адекватной техническим характеристикам материала. Вариантов обустройства такого фасада множество, но большинство из них предполагает создание финишного слоя или навесного экрана, который полностью закроет кладку, так как она визуально непривлекательна. Но умельцы с FORUMHOUSE пошли другим путем и превратили недостаток в достоинство, да еще и на отделке сэкономили.

    Содержание

    • Особенности автоклавного газобетона
    • Фаски вместо штукатурки и вентилируемого фасада
    • Как механизировать процесс

    Особенности автоклавного газобетона

    Высокие прочностные характеристики автоклавному газобетону обеспечивает технология производства, в отличие от вибропрессованной разновидности, в нем кварцевый песок не остается инертным наполнителем. В ходе химической реакции, протекающей под высоким давлением, он превращается в силикат, по прочности сопоставимый с натуральным минералом.

    Никуда не исчезает свойственная этой группе материалов высокая паропроницаемость и гигроскопичность, хотя здания, построенные еще в довоенном СССР, и по сей день стоят без отделки и декорирования, и не только не собираются рассыпаться, но и выглядят лучше многих более «молодых».

    В учебном пособии по отделке кладки из автоклавного газобетона, разработанном Г. И. Гринфельдом (издательство Санкт-Петербургского Политехнического Университета), отделка признана возможной, но не являющейся необходимостью. Как сказано в резюме физических основ – «Газобетонные конструкции без отделки имеют слой активного колебания температуры и влажности. Этот поверхностный слой толщиной 5-30 мм может рассматриваться как защитный, по отношению к заглубленным слоям». Тем не мене, автор признает целесообразность наружной отделки домов из газобетона, считая главной целью в сфере малоэтажного строительства повышение декоративности зданий.

    В силу сниженной теплопроводности ячеистого газобетона в большинстве регионов дополнительное утепление также не является необходимостью, в случае достаточной толщины стен (около 400 мм). Следовательно, без утеплителя использование плитных изоляционных материалов под штукатурный слой или под навесной экран – не столько вынужденная мера, сколько реализация личных эстетических предпочтений при наличии финансов. Равно как и толстый слой декоративной штукатурки непосредственно на кладку, без теплоизоляционного слоя. И если у кого-то нет желания или возможности отделать газобетонную кладку декоративкой, сайдингом или вагонкой, это никак не скажется на эксплуатационных характеристиках и долговечности конструкции. Только на визуальном восприятии, да и то – вкус у всех разный. Например, можно облицевать газобетонный дом газобетонной же плиткой.

    Фаски вместо штукатурки и вентилируемого фасада

    По технологии газобетонные блоки кладутся на клей или фиксируются специальной пеной, и даже когда при монтаже используется обычная ЦПС, толщина шва минимальна. Поэтому повышение привлекательности посредством расшивки небольших швов – не вариант, а вот фаски – вполне.

    Стены будут из газобетона – достаточно ровный и поверхностный слой не отслаивается. Штукатурить по плоскости не хочется – не очень нравится такая отделка. Предполагаю снять фаски на газоблоках, видно будет, что стена выложена из отдельных камней. Потом грунтовка и покраска фасадной силикатной краской спокойного цвета.

    Наружная отделка дома из газобетона имеет требует соблюдения двух основных правил. Отделочный слой должен:

    • быть достаточно паропроницаемым и не препятствовать удалению остаточной влаги из газоблоков после возведения коробки;
    • не ухудшать общие условия эксплуатации конструкции.

    Силиконовые краски как раз и отвечают этим требованиям – у них высокая паропроницаемость и гидрофобность. Влага будет беспрепятственно выходить изнутри и не сможет проникнуть снаружи, так как осадки, попадающие на поверхность стены, окрашенную силиконовым составом, не смогут впитаться. Снег и дождевая вода будут скатываться вниз, смывая пыль. Фаски же помогут создать иллюзию крупного кладочного камня, что повысит привлекательность фасада, а затраты на такую отделку сократятся в разы, по сравнению с другими вариантами. Такой способ, даже без силиконового покрытия, предлагает и Г. И. Гринфельд в своем пособии. Только в его варианте – белое связующее и покрытие гидрофобизатором, благо, выбор составов впечатляющий.

    Кроме экономической целесообразности, внешняя отделка дома из газобетона фасками без штукатурного слоя позволяет решить проблему неоднородности – когда поверх отделки со временем проявляется характерная блочная раскладка и стена из гаобетона получается разнотонными пятнами. С таким эффектом сталкиваются многие владельцы домов из ГБ, выбравшие в качестве внешней отделки связанную штукатурку (без промежуточного слоя), в том числе и один из участников нашего портала.

    Я вот только несколько дней назад об этом узнал и увидел. Суть в том, что после оштукатуривания ГБ и покраски последующей все красиво и по технологии. Но вот при морозах и высокой влажности появляется прорисовка газоблоков в стене – сам блок светлее, а контур (швы) темнее. Дело или в несоблюдении технологии, или еще чем-то, да и проблема как бы не очень серьезная, но на своих стенах из газобетонных блоков увидеть такой момент не хочется.

    Есть вариант «лечения» зебры с помощью нанесеня дополнительного слоя штукатурки.

    Из-за применения разной штукатурной системы (не хватило блоков, пришлось докупить другого производителя), штукатурка начала просвечиваться на фронтонах (дело было летом). Посовещавшись, нанесли еще два внешних слоя силиконовой штукатурки – помогло, вопрос закрыт.

    Изначально Константин Я. для наружной отделки газобетона рассматривал два вида фасок – под углом в 45⁰ на каждом ребре или углубление прямоугольного сечения, но после того, как увидел фасады со скошенными гранями, предпочел делать прямоугольную расшивку. Понравилось визуально, а еще и воплощение проще – не придется резать все лицевые грани, достаточно вертикальную и горизонтальную или одну горизонтальную по уже готовому ряду.

    Как механизировать процесс

    Такая отделка дома из газобетона снаружи заинтересовала не только топикстартера, но и других форумчан, Berestov сразу задумался о механизации процесса.

    Приспособление можно собрать из уголка с закрепленной на нем болгаркой, оснастить отрезным алмазным диском по камню. Производительность будет выше, чем у фрезы – в опилки надо переработать не всю фаску, а только объем материала, равный толщине реза, около 2,5 мм.

    Что он и воплотил, фаска около 10 мм, угол – 45⁰.

    Варианты отделки фасада дома из газобетонных блоков

    Новичков и профессионалов интересует отделка дома из газобетона снаружи. Предложено большое количество материалов и методик. Надо разобраться в сезонности и рассмотреть способы для обшивки.

    1. Отделка дома из газобетона снаружи — для чего нужна
    2. Способы фасадной отделки домов из газобетонных блоков
    3. Отделка кирпичом
    4. Отделка клинкерной плиткой и керамогранитом
    5. Штукатурка и окрашивание
    6. Устройство вентилируемого фасада
    7. Обшивка сайдингом
    8. Облицовка декоративными панелями
    9. Какой способ выбрать для внешней обшивки, на какие критерии опираться
    10. Сравнительные характеристики отделки

    Отделка дома из газобетона снаружи — для чего нужна

    Отделка фасада дома из газобетонных блоков требуется для того, чтобы облагородить стену. Не стоит забывать о вентилируемости поверхности. За счет облицовки достигается защитная функция.
    Преимущества и недостатки

    Подбирая для дома брус либо утеплитель, нужно помнить о преимуществах отделки:

    • поверхность дышит;
    • выбор цвета;
    • покраска;
    • утолщение стен;
    • утепление.

    Установить внешний материал не проблема, однако есть минусы:

    • нарушение поверхности;
    • образование сколов.

    Способы фасадной отделки домов из газобетонных блоков

    Если интересует фасадная наружная отделка дома из газобетона, стоит рассмотреть все способы:

    • отделка кирпичом;
    • отделка клинкерной плиткой и керамогранитом;
    • штукатурка;
    • устройство вентилируемого фасада;
    • обшивка сайдингом;
    • облицовка декоративными панелями.

    Отделка кирпичом

    Отделка газобетона снаружи и изнутри может быть проведена кирпичом. Он считается популярным материалом, существуют тонкости обработки.

    • устойчивость к перепадам температуры;
    • выбор товаров;
    • возможность дальнейшей обработки;
    • разумная цена.

    Поскольку кирпич отличается устойчивыми характеристиками, его зачастую выбирают строители. Во время строительства применяются заготовки на 50-60 см. Если хочется удивить окружающих, можно применять декоративный кирпич.

    Процесс отделки производится по плану:

    1. Подготовка поверхности (газоблок).
    2. Раскладка материала.
    3. Проверка уровня.
    4. Возведение стенки.
    5. Финишная отделка.

    Для подготовки поверхности требуется ее зашкурить. Раскладка материала нужна, чтобы убедиться в схожести всех заготовок. Во время укладки кирпича проверяется уровень по вертикали, горизонтали.

    Отделка клинкерной плиткой и керамогранитом

    Небольшой домик можно отделать клинкерной плиткой. Многие привыкли ее использовать в бассейнах, однако она подходит и для газобетона.

    • высокая плотность;
    • гладкая поверхность;
    • изящный вид.

    Поверх клинкерной плитки может быть нанесена штукатурка. Если черепица не противостоит химическим веществам, то клинкерная плитка хорошо справляется с этой задачей. По прочности есть сходство с гранитом. На газобетоне материал стабильно держится и не боится перепадов температуры. По оформлению предусмотрена имитация под камень.

    1. Зачистка поверхности.
    2. Грунтовка.
    3. Нанесение клея.
    4. Распаковка клинкера.
    5. Укладка на поверхность.

    Керамогранитом называют искусственный отделочный материалом. Он имитирует натуральный камень и отличается высокой прочностью. Для отделки газобетонной поверхности подходят полированные, матовые варианты.

    Штукатурка и окрашивание

    Облицовка газобетона в большинстве случаев производится благодаря штукатурке. Поверхность редко выходит за уровень, поэтому не требуется накладывать большой слой. Большинство специалистов производят подготовку под покраску. Заказчики при этом указывают на необходимость обработки потолка. Штукатурку принято наносить с сеткой и без нее.

    Можно выделить такие этапы работы:

    1. Грунтовка стен.
    2. Подготовка штукатурки.
    3. Нанесение раствора.
    4. Разглаживание поверхности.
    5. Шлифовка.
    6. Использование краски.

    Чтобы раствор штукатурки получился нужной консистенции, стоит учитывать инструкцию производителя. В среднем на кг смеси добавляют 0,5 литров воды. Прежде чем наносить штукатурку, стена подготавливается, подбирается грунтовка, а далее можно подровнять поверхность.

    Устройство вентилируемого фасада

    Квадратный вентилируемый фасад становится нормой и большое количество людей выбирают вагонку. Для этого приобретаются заготовки из металла либо винила. Фасадная система может быть в сборе, тогда работать намного проще.

    • простой монтаж;
    • защита конструкции;
    • разнообразие материалов.

    Для установки вентилируемого фасада требуется следовать инструкции:

    1. Формирование обрешетки;
    2. Установка направляющих;
    3. Крепление вагонки;
    4. Проверка уровня.

    Обрешётка может быть из металлических профилей. В первую очередь устанавливаются направляющие по сторонам. Расстояние между заготовками составляет 1,2 метров. Посередине должна стоять перекладина. Фасад достаётся из упаковки и раскладывается рядом с рабочим местом. В профилях делаются отверстия, чтобы была возможность зафиксировать облицовку.

    Обшивка сайдингом

    Профессионал для облицовки в 80% случаев берет сайдинг. Плитка может показаться неудобной в монтаже. Многое зависит от погодных условий.

    • широкий ассортимент;
    • крепление на саморезах;
    • экологичность;
    • легко смыть грязь.

    Чтобы зафиксировать сайдинг самостоятельно, важно придерживаться пунктов плана.

    1. Проверяются фасадные газобетонные панели.
    2. Устанавливаются направляющие.
    3. Возводится каркас.
    4. Крепится крайняя плита.
    5. Проверяются стыки.
    6. Устанавливается плитка.

    На газобетонных панелях не должно быть деформаций. Направляющие устанавливаются по вертикали либо горизонтали.

    Основное правило – учет отступа. Если направляющие находятся на малом расстоянии, заготовки будут держаться долгое время.

    Что касается точного размера, многое зависит от заготовки сайдинга. На упаковке указаны габариты, поэтому стоит учесть это во время монтажа.

    Облицовка декоративными панелями

    Если кирпич либо клинкерный блок не подходит для отделки поверхности, надо выбрать декоративные панели. Востребованными остаются товары из натурального дерева.

    • подходят для внешней, внутренней отделки;
    • экономия;
    • имитация под разные материалы;
    • долгий срок годности;
    • шумоизоляция.

    Декоративные панели в доме из газобетона укладываются по инструкции:

    1. Грунтовка газобетона.
    2. Формирование обрешетки.
    3. Подготовка панелей.
    4. Крепление крайней заготовки;
    5. Финишная отделка (шлифовка, краска).

    Какой способ выбрать для внешней обшивки, на какие критерии опираться

    Облицевать дом с внешней стороны намного проще, поскольку возрастает перечень допустимых материалов.

    Облицовочный материал должен отвечать ГОСТу, к нему проявляются определенные требования. Поскольку стенка всегда находится на открытом воздухе, она подвержена атмосферному воздействию. На материал будут постоянно падать осадки, и не стоит забывать об УФ-излучении. Мягкий материал быстро приходит в непригодность. Также не подходят тяжелые заготовки.

    Факторы при выборе:

    • долговечность;
    • шумоизоляция;
    • стоимость (за квадратный метр);
    • теплоизоляция.

    Также важна простота обработки. Когда работа производится на стенке, где есть вентиляционные отверстия, окна, двери, приходится часто подрезать заготовку. Хорошо, если это можно сделать без порчи имущества.

    Сравнительные характеристики отделки

    Обшивка производится после анализа материалов, поэтому все необходимо рассмотреть по отдельности. Керамогранит выдерживает давление в 400 кг на кубический см. Даже если температура возрастает до 1000 градусов, материалу ничего не угождает.

    По структуре в керамограните найдется такое:

    • песок;
    • полевые шпаты;
    • пегматиты;
    • шликер;

    Среди других особенностей отмечается низкое водопоглощение, отменная стойкость к воздействию к химическим веществам.

    Штукатурка, в свою очередь, представляет затвердевший строительный раствор. В составе есть вяжущие вещества. Кирпич производится разных типов. Есть прессованные и полимерные варианты. Для отделки подходят пустотелые и полнотелые заготовки. Эксперты рекомендуют силикатный печной кирпич. Средние размеры – 380 на 250 на 188 мм.

    Перед обшивкой газобетона стоит убедиться, что не подходит сайдинг. Распространенными считаются деревянные, виниловые товары. Показатель влажности в среднем равняется 17%. Максимальная допустимая температура – 200 градусов.

    Отделать газобетон каменеем неплохая идея. Некоторые предпочитают доломит, песчаник либо кварц. Также подойдет гранит, мрамор и известняк.

    Выше рассмотрено, как начать и провести отделку дома из газобетона. Материалы для этого подобраны разной прочности, отличаются по свойствам. Сделать выбор удастся после их сравнения по характеристикам.

    Выбор фундамента для дома из газобетонных блоков

    Как правильно утеплить дом из газобетона снаружи

    Виды облицовочных материалов для наружной отделки дома

    Технология оштукатуривания газобетона при наружных работах

    Как сделать перголу своими руками

    Под странным для нашего уха словом «пергола» скрываются разнообразные арки для самых разных вьющихся растений. Первоначально их строили в южных странах как опору под виноград. И само слово имеет итальянские корни ( pergola — навес, пристройка), где виноградные лозы поддерживали сколоченные бруски. Простота конструкции способствует самостоятельному их изготовлению и в этой статье поговорим о том, что это такое, и как сделанная своими руками пергола украсит ваш двор, дачу или сад.

    Какие бывают

    В давние времена перголы были не только на виноградниках. Подобные сооружения, только больших масштабов, делали во дворах для защиты от палящего солнца. Под ними проводили самые знойные полуденные часы. Это были, скорее навесы, одна часть которых опиралась на стену. Конструкция их осталась той же, изменились материалы: теперь пергола может быть не только деревянной, но и металлической, бетонной и даже пластиковой.

    Навес-пергола возле дома из винограда — плотная тень даже в полдень

    Кроме того, что это полезное сооружение — поддержка виноградных лоз и создание тени — это еще и красиво. Это оценили архитекторы. Постепенно перголы перекочевали в сады знати. Только там они имели более изысканную форму, использовались дорогие материалы вплоть до мраморных колонн, балки делали вычурных форм. Вился по ним не только и не столько виноград, сколько декоративные растения, розы, вьюнки и лианы.

    Это тоже пергола, но вид и оформление совершенной другие, хотя принцип построения тот же

    Делают ее и в виде галереи, закрывающей от солнца на всем пути от одной постройки к другой. Эти аркады служат опорой для многолетних лиан, вьющихся видов роз. Там где они не выживают из-за сурового климата, использовать можно однолетние вьюнки, они не менее декоративны, период цветения можно подобрать так, чтобы цветение продолжалось весь теплый сезон.

    Целая галерея из арок может закрывать дорожку от одного здания к другому или к месту отдыха

    В современном понимании это скорее навес или открытая летняя беседка, у которой вместо крыши сеть из балок, по которым вьются растения.

    Видоизмененной перголой является и арка, на которую опираются цветы или виноград. Если мы говорим, «арка», то чаще всего имеем в виду изделие из металла, причем со скругленной верхней частью.

    Основные узлы

    Несмотря на то, что конструкция несложна, необходимо правильно оценить нагрузку, которую могут создавать растения. Для нашей страны не стоит сбрасывать с весов и давление снега. Особенно после того, как растения оплетут конструкцию. Потому все соединения, крепления, делают надежными, лучше перестраховаться и поставить уголки, чем разбирать завал из растений и рухнувшей арки. В связи с этим опорные колонны и балки арки должны быть прочными и надежными.

    Если планируете строить из дерева, опорные столбы для перголы средних размеров используют не менее 200*200 мм. Балки — из доски не менее 40 мм толщины. Обязательно делать упоры и укосины: они придадут жесткости. Если опорные столбы будете строить из кирпича или камня, их кладут вокруг трубы — круглой или квадратной — ваш выбор, но она должна быть.

    Размеры

    Немного о размерах пергол. Они должны быть пропорциональны участку. Если он небольшой, то расстояние между стойками может быть полтора метра. Меньше делать не стоит: с учетом листвы и в такой проход пройдет только один человек. Для более обширных участков ширина требуется большая — слишком узкая будет казаться куцей.

    Стандартная высота садовой перголы — 2,2-2,4 метров. Тогда все сооружение гармонично, и листва и цветы не будут давить.

    Как соединять детали вверху

    Когда строите арку, особое внимание нужно уделять узлам соединений. Как сделать их смотрите на фото.

    Простой способ соединения стоек с основными балками

    Для тех, кто не слишком силен в плотницком деле, бывает сложно вырезать выемки под установку балок. Есть простой и надежный способ обойтись без этой работы: соединить стойки и основные балки при помощи декоративного контрфорса. Это не только украшение, но и способ сделать соединение более надежным.

    На опорный столб (стойку) сверху укладывается балка и прибивается насквозь гвоздями или длинными саморезами. Тем не менее при боковых усилиях они могут выворачиваться. Чтобы это устранить, после того, как будут уложены и закреплены вспомогательные балки, прибивается декоративный контрфорс. Он скрепляет в единой целое три элемента. Еще большую жесткость конструкции придает распорка, поставленная наискосок, которую часто называют укосиной.

    В самом простом случае пергола — четыре стойки, соединенные основными и вспомогательными балками.

    Самая простая конструкция перголы

    Оформление края балок

    Немного разноообразить внешний вид можно за счет разного оформления концов вспомогательных и основных балок. Несколько способов запила показаны на фот ниже. Чтобы все они получились одинаковыми, делаете шаблон из небольшого куска. Потом прикладываете его к заготовке, обводите тонко отточенным карандашом как можно ближе к шаблону. По этому контуру вырезаете.

    Как можно сделать края балок

    Удешевление конструкции

    Брус для колонн должен быть большого сечения, а это недешево. Не меньшего размера должны быть и основные балки, что еще больше повышает стоимость сооружения. Но можно сэкономить, если к стойкам вверху прибить две толстые доски с двух сторон. Как это выглядит сверху, смотрите на следующем рисунке.

    Для удешевления к качестве основных балок можно использовать две доски

    Соединять их можно гвоздями-шурупами, а можно болтами. Так даже надежнее: болтовые соединения можно при необходимости подтянуть. Как выглядит такое сооружение «вживую» смотрите на фото.

    Пергола с двойными досками вместо основных балок

    Пошаговая инструкция по сборке

    Прежде всего необходимо решить, как будете крепить опорные столбы. Если столбы у вас из лиственницы — вопросов нет, можно просто закопать в землю. С другой древесиной все сложнее: прямой контакт с грунтом крайне нежелателен. Можно, конечно, обработать концы закапываемых в землю столбов антибактериальной пропиткой типа СЕНЕЖ или Сенеж Ультра, поставить на пару часов в отработку.

    Второй вариант — сделать бетонную сваю с вмурованной шпилькой (или несколькими шпильками, в зависимости от размера и веса конструкции). К шпильке с зазором 5-8 мм крепить стойку.

    Еще один способ — если площадка забетонирована или на ней уложено покрытие. Тогда берут металлические подпятники. Чаще всего встречаются они в виде перевернутой буквы «П», крепят ее к поверхности площадки. Закрепляют столб болтами насквозь через эти пластины. Такой вид креплежа подойдет для сада, где погрешность закроется растениями. Если же строительство идет на открытой площадке, используют другие подпятники.

    Способы крепления столбов (стоек)

    После того как способ установки столбов выбран, всю древесину, которая будет использована в строительстве, покрывают защитным составом — антибактериальным и от насекомых. Составы должны быть предназначены для использования на открытом воздухе (не для внутреннего использования, а только для наружного). После обработки можно приступать к строительству:

      Разметка участка. При помощи колышков, шнурков, рулетки и строительного уровня размечается площадка необходимого размера. В ее углах размечается место под столбы, выбранным способом они устанавливаются.

    Разметка площадки и установка столбов
    К выставленным ровно столбам прибивается две основные балки. Для снижения цены постройки используем вместо них две доски, которые крепятся чуть ниже верхушки — на 5-6 см ниже. Балки должны быть закреплены строго горизонтально. Как уже говорили, использовать можно гвозди, саморезы или болты. Если будете соединять на саморезы, берите белые, а не черные: они намного крепче и выдерживают большие нагрузки.

    Крепим основные балки. Делаем их составными — из двух досок толщиной 50 мм
    Теперь монтируются вспомогательные балки. Если есть возможность, сделайте пропилы под основные: так крепить их будет проще. Иначе придется использовать уголки, которые одной частью будут прикреплены к нижней балке, а второй будет держать поперечную. Монтаж вспомогательных балок

    Форма балок

  • Собственно, осталась установка укосин. Они придадут строению большую устойчивость.
  • Чтобы тень на первых порах была гуще, поверх можно набить еще более тонкие планки — толщиной 5-7 см. Чтобы они хорошо держались, под каждую вспомогательную балку делают пропилы глубиной 2-3 см.
  • Установка поперечин

    Все, деревянная пергола собрана своими руками. Посмотреть последовательность сборки можно и в следующем видео.

    Особенности пристроенных к дому пергол

    Перголы, примыкающие к дому, — это открытые летние террасы. Одна часть балок опирается на установленные на стене дома держатели, вторая — на балки, лежащие на опорных столбах. Способов крепления их к стене несколько. Первый вы видите на фото ниже: к стене прибивается опорный брус, в нм вырезаются посадочные гнезда. Дополнительно прочность соединения обеспечивается уголками, которые закрепляются с двух сторон.

    Балки одной стороной опираются на столбы, второй — на стену здания

    Второй способ — на стену монтируются специальные упоры: стальные пластины соответствующей формы.

    Крепление балок к стене

    Основные шаги строительства аналогичны, но имеют некоторые нюансы:

    1. Разметить места установки столбов и установить их. Столбы устанавливаются на некотором расстоянии от дома, равном ширине (глубины) террасы-перголы. Вторая часть разметки производится на стене дома — там устанавливаться вторые концы вспомогательных балок. Там же закрепляется или опорный брус или пластины.
    2. На выставленные столбы прикрепить две доски или опорный брус сверху.
    3. На них уложить вспомогательные балки, которые одной стороной крепятся к опоре на стене.

    Все. То что должно получится у вас в результате, представлено на картинке ниже.

    Схематичное изображение пристроенной перголы сверху

    Посмотреть последовательность действий при строительстве примыкающей к стене перголы можно на следующем видео

    По тому же типу, но с крышей строят веранды. Как — читайте тут.

    Построение металлической перголы

    Особенность использования металла в качестве строительного материала состоит в том, что он более надежный, требует меньше ухода. Сразу металл грунтуют, потом красят. При качественном покрытии хорошей краской этого хватит на несколько лет.

    С деревом хлопот больше. В нашем климате приходится каждый год обновлять покрытие. Потому лаки лучше не использовать: они трескаются, белеют, отходят частями. Чтобы обновить покрытие необходимо все счистить, потом покрыть заново. Потому даже самые хорошие лаки для открытых садовых или надворных построек лучше не использовать. Для обработки древесины, находящейся на улице круглый год есть масла, в которые добавляют колер. Они не дают блеска, но отлично защищают поверхность от климатических воздействий. Самое страшной, что может случится — выцветет немного. Для повторной обработки поверхность необходимо очистить от грязи и высушить. Можно красить. Высыхание «на отлип» обычно пару часов. Удобно, красиво, надежно.

    Отличие металла еще в способе сборки. Это или сварка, или сборка на болты. Каждый выбирает способ сам. Из-за того, что коррозионная стойкость окрашенного металла довольно высока, его можно просто бетонировать. Потому сложностей с установкой столбов меньше. Сложнее только с ним работать из-за массы. Но везде есть свои недостатки.

    А разнообразие металлических пергол, пожалуй, еще и больше, чем деревянных: его ковать можно, делать гнутые формы. Металл комбинируют с камнем, кирпичом, древесиной. На металлическую раму натягивают тент, укладывают плетеные циновки, закрепляют рулонные шторы. Примеры смотрите в фотогалерее (она раскрывается в полный кран, если вам это необходимо).

    Чертежи

    Стоит заметить, что все из представленных вариантов можно сделать из дерева или металла, а можно колонны поставить из камня, бетона или мрамора. Важна идея, а воплощение может быть разным.

    Деревянная пергола своими руками: как сделать, пошаговая инструкция, фото

    Пергола из дерева своими руками позволяет облагородить участок, создать необходимую тень или опору для вьющихся растений. Подобные малые архитектурные формы делают из разных материалов. При выборе размера и типа конструкции обязательно учитывают габариты участка, сочетание с другими постройками.

    1. Виды пергол
    2. Проекты с чертежами и размерами пергол из дерева
    3. Из чего можно построить перголу
    4. Где лучше расположить перголу
    5. Как сделать фундамент для перголы
    6. Как сделать перголу для вьющихся растений из дерева своими руками
    7. Как сделать деревянную перголу-арку своими руками
    8. Как сделать перголу с качелями своими руками
    9. Как сделать перголу с обрешеткой своими руками
    10. Как построить деревянную перголу со скамейкой на даче своими руками
    11. Как самому сделать угловую перголу своими руками
    12. Заключение

    Виды пергол

    Перголы для сада, сделанные своими руками, могут быть отдельно стоящими сооружениями, соединять две постройки, примыкать к дому или забору. Если выбирать последний вариант, то достаточно построить две опоры и навес.

    Перголы различаются по назначению и конструктивным особенностям:

    • навес для машины;
    • беседка;
    • с качелями;
    • обрешетка для вьющихся растений;
    • ширма – используют для украшения входа, зонирования;
    • туннель – создание красивого прохода между постройками;
    • пергола со скамейками для организации зоны отдыха;
    • козырек для затенения окон;
    • арка для выделения входной зоны, соединения построек.

    Деревянные перголы чаще изготавливают в форме прямоугольника или квадрата. Такие конфигурации проще сделать своими руками. Реже встречаются круглые и треугольные сооружения, сложные формы.

    Проекты с чертежами и размерами пергол из дерева

    Важный момент в изготовлении перголы из дерева своими руками – определить размеры конструкции. Стандартная ширина 1,5 м, длина 2,5 м.

    Замечание! При составлении проекта важно внести в него другие сооружения. Это делают для того, чтобы не нарушить гармоничность участка.

    Проект с чертежом можно составить самостоятельно или воспользоваться готовыми вариантами. Для воплощения на бумаге сложных решений лучше обратиться к специалистам.

    Простейший вариант – классическая деревянная пергола на четырех опорах.

    Для классической деревянной перголы необходимо 4-6 брусьев-опор размером 100×100 мм При желании конструкцию можно дополнить деревянной решеткой для вьющихся растений с одной или нескольких сторон

    Другой популярный вариант – пергола-арка. Ее размеры можно корректировать в зависимости от характеристик вьющихся растений, которые будут украшать строение.

    Арочные перголы хорошо построить у входа, на газоне, для разделения разных зон

    Спросом пользуются и перголы с качелями. Они прекрасно подходят для создания романтичной обстановки, их обожают дети в любом возрасте.

    Глубину сооружения делают по своему усмотрению, по бокам можно установить обрешетку для вьющихся растений Можно сделать перголу-арку по простому чертежу, увеличив глубину, или изготовить туннель из нескольких сегментов

    Из чего можно построить перголу

    Перголы изготавливают из разных материалов. Важно учитывать не только желаемый вид и функциональность строения, но и предполагаемый срок службы. Опоры обычно делают из бревен, бруса, нескольких скрепленных между собой досок. Изготовить обрешетку можно из штакетника.

    Дерево чувствительно к влажности, потому следует выбирать максимально устойчивые к гниению породы – дуб, лиственницу, сосну. Для навеса подойдет ива.

    Срок службы сооружения во многом зависит от твердости используемой древесины. Для эстетичности и повышения стойкости к неблагоприятным условиям следует сделать декоративное покрытие. Для этого подойдут морилка, лак, краска. Стойкость к влаге и гниению усилит обработка специальными антисептиками.

    Дерево можно комбинировать с другими материалами для повышения прочности строения или снижения затрат на него. В качестве опор хорошо использовать металлические трубы.

    Где лучше расположить перголу

    Вариантов размещения деревянной перголы на участке много. Чтобы создать идеальное место для отдыха, стоит обратить внимание на такие варианты:

    • навес около природного или искусственного водоема, фонтана;
    • сооружение в зоне барбекю;
    • расположение около беседки или террасы либо пристройка к ним;
    • размещение в середине сада, рядом с деревьями.

    Если участок небольшой, то важна экономия пространства. В этом случае деревянную перголу можно построить вплотную к забору, дому или другому сооружению. Если вход в здание расположен близко к забору или воротам, то уместно соединить их навесом.

    Как сделать фундамент для перголы

    Если построить легкую деревянную перголу и не перегружать ее вьющимися растениями, то фундамент необязателен. Достаточно устойчиво закопать опоры-столбы в землю. В остальных случаях делают ленточное или столбчатое основание.

    Ленточный фундамент уместен для капитальных сооружений. Алгоритм простой:

    1. Сделать разметку.
    2. Выкопать траншею. Глубину ориентировать на тип почвы и рельефа, но не делать более 0,4 м.
    3. Уложить щебень, утрамбовать.
    4. Сделать опалубку.
    5. Залить бетон.
    6. Дождаться полного застывания.

    Фундамент для деревянной перголы своими руками как на фото подойдет и для беседки. Можно построить оба сооружения, совместив в единую композицию.

    При заливке ленточного фундамента лучше использовать арматуру, повышающую его прочность

    Столбчатый фундамент прост, надежен, требует меньших затрат. Опорных точек делают 2-6 в зависимости от типа конструкции. Алгоритм простой:

    1. Сделать углубления. Удобнее использовать бур, можно лопату.
    2. Насыпать щебень.
    3. Залить бетон.
    4. Установить крепления для стоек.

    Как сделать перголу для вьющихся растений из дерева своими руками

    Деревянную перголу для вьющихся растений можно построить по-разному. Для простой конструкции своими руками потребуются:

    • четыре массивных бруса для стоек;
    • две доски для горизонтальных балок;
    • доски или бруски для перекладин;
    • крепежи – шурупы, гвозди, скобы;
    • рейки для боковин (необязательно);
    • инструменты.

    Пошаговая инструкция для деревянной перголы своими руками:

    1. Сделать разметку.
    2. Установить опоры, зафиксировать бетоном.
    3. Закрепить горизонтальные балки. Для прочности фиксировать их скобами.
    4. Закрепить поперечины. Доски ставить на ребро, для лучшей фиксации с балками делать в них пазы.

    Если в планах покрыть вьющимися растениями не только навес, но и боковины перголы, ставят готовые шпалерные панели или изготавливают их своими руками из реек. Вместо них или дополнительно можно сделать несколько горизонтальных перекладин для подвесных кашпо.

    Как сделать деревянную перголу-арку своими руками

    Изготовление своими руками перголы в виде арки подразумевает много вариантов. Среди многообразия форм проще построить портал или трапециевидную конструкцию. Сложнее изготовить классическую арку в виде полукруга или эллипса. Для этого потребуются:

    • четыре бруса 100×100 мм;
    • две доски для крыши;
    • рейки для формирования боковых шпалер;
    • плотный картон или ДВП;
    • крепежи;
    • лобзик.

    Построить деревянную перголу в виде классической арки своими руками можно так:

    1. Установить опоры.
    2. Изготовить шаблон. Для полукруглой арки он будет напоминать транспортир.
    3. Доски распилить на части.
    4. С помощью крепежей сделать две заготовки (каждая из четырех частей), по форме максимально приближенные к полукругу.
    5. Лобзиком придать обеим заготовкам ровную округлую форму, используя шаблон.
    6. Из реек или брусков сделать между арками перекладины.
    7. Установить полученный навес на опоры.
    8. Сделать из реек обрешетку между опорами, создавая шпалеру для растений.

    Если достаточно небольшого изгиба, то арки можно сделать цельными, выпилив из досок достаточной ширины. Такой вариант гораздо прочнее.

    Деревянную перголу-арку можно сделать из подручных материалов, если проявить фантазию

    Перголу-арку в форме трапеции или портала своими руками построить гораздо проще. Во втором случае алгоритм напоминает изготовление сооружения классического типа. Для создания трапеции можно использовать бруски.

    Как сделать перголу с качелями своими руками

    Деревянная пергола с качелями многофункциональна – ее можно построить как место для отдыха, опору для вьющихся растений. Сооружение бывает стационарным или разборным. В первом случае необходимо делать фундамент или вкапывать опоры в грунт. Такая конструкция надежнее.

    Разборные конструкции подразумевают, что можно разделить на комплектующие все сооружение или только отсоединить качели. В первом случае срок службы продлевается, поскольку отдельные сегменты легко убрать на хранение, чтобы не подвергать перепадам температуры, высокой влажности.

    Алгоритм изготовления перголы с качелями:

    1. Построить стойки. Для большей прочности каждый элемент можно изготовить из 2-3 склеенных досок.
    2. Закрепить поперечные балки. Внизу соединять только боковины, вверху по всему периметру.
    3. Для устойчивости скрепить поперечины и стойки металлическими уголками или деревянными укосинами.
    4. Установить среднюю балку наверху. Именно к ней будут крепиться качели. Она должна быть максимально прочной, как и поперечины, на которые ее фиксируют. Для надежности лучше делать соединение шип-паз.
    5. Изготовить каркас для качелей. Низ и спинка должны образовывать тупой угол, иначе сидеть будет неудобно.
    6. Обшить каркас планками. Можно располагать их вплотную или на расстоянии.
    7. Закрепить качели.

    Для вьющихся растений следует сделать на боковинах обрешетку из деревянных реек. Она придаст конструкции дополнительную прочность.

    Качели к перголе можно крепить разными способами. Чаще используют веревки, цепи, металлические трубы. Последний вариант подразумевает необходимость сварки.

    Качели должны быть безопасными. Контактные места обязательно шлифуют, по желанию красят, покрывают лаком или морилкой. Можно сшить чехол или подушки.

    Своими руками можно изготовить перголу с качелями для комфортного отдыха и даже сна

    Как сделать перголу с обрешеткой своими руками

    Построить из дерева перголу с решеткой своими руками можно разными способами. Часто отдельно делают шпалеру на каркасе, затем прикрепляют ее к основному сооружению. Это может быть классическая пергола, арочная, с качелями или скамейкой. Размеры не важны.

    Другой вариант – встроить деревянную обрешетку в процессе изготовления перголы. Закрепить боковины шпалеры можно между досками или брусьями, которые одновременно будут служить опорами.

    Реже обрешетку делают не частью перголы, а продолжением ее стенки. Такая шпалера играет роль ограды или перегородки для зонирования.

    Изготовить деревянную обрешетку несложно:

    1. Построить каркас из четырех реек в виде прямоугольника или квадрата. Для фиксации торцов использовать шурупы.
    2. По диагонали прикрепить рейки с равным интервалом.
    3. Перевернуть каркас.
    4. Закрепить рейки по диагонали, укладывая их перпендикулярно уже зафиксированным планкам.

    По такому алгоритму изготавливают деревянную обрешетку с диагональными ячейками. Рейки можно закреплять строго горизонтально или вертикально. Ячейки в этом случае будут квадратными или прямоугольными.

    Своими руками из дерева можно изготавливать различные обрешетки. Оригинально будет выглядеть сочетание реек разной толщины и даже цвета. Каркас можно заполнять не симметрично, а хаотично, в виде классической или перевернутой трапеции, треугольника.

    Обрешетку изготавливают как заднюю стенку перголы, ее боковины или обустраивают с трех сторон

    Как построить деревянную перголу со скамейкой на даче своими руками

    Своими руками из дерева можно построить перголу с 1-3 скамейками, на двух, четырех или шести опорах, классическую или угловую. Алгоритм изготовления:

    1. Установить четыре стойки.
    2. Соединить стойки вверху досками или брусом.
    3. Изготовить обрешетку или другой желаемый навес.
    4. По бокам к стойкам горизонтально прикрепить по бруску – опоры для будущей скамьи. Высоту ориентировать на удобство для основных пользователей.
    5. Из бруса 40×40 мм изготовить прямоугольный каркас для сидения.
    6. Закрепить 1-2 поперечные доски, чтобы усилить каркас.
    7. Оббить сидение досками. Можно располагать их вдоль или поперек.
    8. Установить сидение, зафиксировать.
    9. К задним стойкам перголы горизонтально прикрепить два бруса – основа для спинки скамьи.
    10. Оббить основу досками.

    Боковины и (или) заднюю часть перголы можно дополнить обрешеткой

    Как самому сделать угловую перголу своими руками

    Перголы такого типа удобно размещать в углу участка, использовать для зонирования. Сооружение на семи опорах с решетками для вьющихся растений можно построить своими руками по такому алгоритму:

    1. Изготовить четыре прямоугольные рамы с обрешеткой.
    2. Две рамы закрепить между брусьев, которые будут опорами перголы.
    3. Еще две рамы прикрепить к одному брусу, создав прямой угол. Свободные стороны также зафиксировать с опорами.
    4. Соединить опоры вверху досками.
    5. Сделать навес из досок, решетки или другим способом.

    Навес можно построить, соединив крайние опоры, чтобы получить прямоугольник. Такой вариант обеспечит лучшее затенение.

    Угловую перголу можно дополнить 1-2 скамейками. Если поставить перед ними стол, получится отличная зона для отдыха и приема пищи.

    Фундамент необязателен, перголу можно установить на площадку из дерева или бетона, основание, выложенное плиткой или брусчаткой

    Заключение

    Пергола из дерева своими руками служит местом для отдыха, опорой для вьющихся растений, способом зонирования участка. Можно построить такое сооружение в виде арки, дополнить качелями, скамьей, изготовить угловую конструкцию. Приступать к работе лучше после составления проекта с чертежом.

    Как сделать деревянную перголу своими руками

    Пергола — изобретение, имеющее южные корни. В парках, садах или около домов устраивались легкие опоры для вьющихся растений. Они защищали от палящего солнца, сохраняя живительную прохладу. Жаркое лето в нашем климате уже не редкость, поэтому такие сооружения чрезвычайно популярны в загородном строительстве. О том, как сделать перголу своими руками, читайте в нашей статье.

    Общие рекомендации

    Конструкция перголы очень похожа на облегченный навес или беседку. Ее характерные признаки — повторяющиеся секции, соединенные горизонтальными балками. Еще одна разновидность садово-парковых галерей, где перекрытия имеют арочную форму, называется берсо. Но часто они объединяются общим понятием без специфических разграничений.

    Пергола может быть отдельно стоящей или примыкающей к зданию. Для изготовления используют дерево, металл или их сочетания. Поскольку конструкция достаточно легкая и обладает низкой парусностью, то излишний ресурс прочности не требуется. Такие материалы, как кирпич, бетон или камень применяют для крупных сооружений с большим пролетом.

    Пергола в ландшафтном дизайне

    Арочный навес, увитый пышной зеленью, — эффектное украшение приусадебного или дачного участка. В сочетании с цветущими клумбами, стильными беседками, ажурными качелями он смотрится очень живописно и привлекательно.

    С помощью перголы можно условно разделить участок на зоны, дополнить ею входную группу, место отдыха, беседку с барбекю. Под решетчатым навесом территория рядом бассейном или площадка для детских игр станет более уютной и защищенной.

    В оформлении пергол используют садовую мебель, текстиль, подсветку. Можно устроить рядом небольшой водоем с водопадом или фонтаном.

    Перголу можно оформить в разных стилях:

    • японский — лаконичная форма, спокойные цвета;
    • восточный — обилие деталей, яркие узоры, насыщенные оттенков зеленого и красного;
    • хай-тек — «высокие технологии», четкая геометрия, преобладание металла, пластика;
    • кантри — близость к природе, простота, натуральные материалы и цвета.

    Концепцию дизайна перголы вы можете поддержать окружающим ландшафтом или наоборот, сделать ее ярким выразительным пятном на более спокойном фоне.

    Выбор варианта перголы

    Видов, форм и конструкций арочных навесов множество, поэтому при выборе нужно учитывать:

    • размеры и форму;
    • расположение на участке;
    • особенности материалов для изготовления;
    • возможность оборудовать тентом;
    • будет ли она служить опорой для растений или использоваться как легкий навес;
    • предпочтительный стиль и дизайн.

    Размеры и форма

    Сооружение может быть очень компактным, предназначенным для создания тени над скамейкой или качелями. В этом случае оно изготавливается в виде облегченной решетчатой конструкции и монтируется на опорах из бруса или металлических профильных труб.

    На больших площадках устанавливаются перголы внушительных размеров, с мощными столбами и балками перекрытия. Для строительства могут использоваться кирпич, камень и бетон как материалы с высоким запасом прочности. Форма перголы, как правило, простая — квадратная или прямоугольная. Это диктуется особенностями практически прозрачной конструкции, состоящей из столбов и перекладин. Перекрытие может быть плоским, скатным или арочным.

    Лучшее место

    Расположение перголы должно соответствовать возложенной на него задаче. Она может служить укрытием места отдыха, использоваться для зонирования или просто украшать участок как декоративный объект. В любом случае желательно установить навес:

    • на ровном или слегка возвышенном месте с красивым обзором;
    • в отдалении от автомобильных дорог;
    • подальше от выгребных ям, туалетов, компостных куч и других источников неприятного запаха.

    Если арочная конструкция будет пристраиваться в дому, нужно обратить внимание на водоотведение с крыши при дождях или таянии снега. Для перголы под виноград учитывайте, что эта лоза любит солнце, и высокорослых деревьев рядом быть не должно.

    Опора для растений

    Часто вокруг пергол высаживают многолетние лианы или травянистые растения:

    • виноград;
    • лимонник;
    • актинидию;
    • клематис;
    • жимолость;
    • розы;
    • плющ.

    В умеренном климате на зиму некоторые растения снимают с опор и укладывают на землю рядом под укрытие. В южных регионах насаждения остаются зимовать под открытым небом.

    Пергола может использоваться как легкий навес и без растений. Она создает ажурную полутень, а для защиты от непогоды ее оборудуют складным тентом.

    Материалы для пергол

    Поскольку сооружение эксплуатируется на улице, все материалы должны быть устойчивы к влажности, колебаниям температуры и солнечному излучению. Выбор комплектующих зависит от конструкции и размера сооружения, нагрузок на перекрытия, архитектурного замысла.

    Дерево

    Это самый распространенный материал для изготовления легких арочных навесов. Он прост в обработке, недорог, а собрать перголу своими руками из него можно очень быстро.

    Для строительства используют:

    • брус для опор сечением от 50х50 мм до 150х150 мм;
    • доска толщиной 25-50 мм;
    • тонкие рейки для решеток;
    • оцинкованный крепеж.

    В качестве фундамента можно применять кирпич, блоки, монолитный железобетон. Всю древесину нужно обработать от гниения. Декоративно-защитную отделку выполняют лакокрасочными материалами по дереву для наружных работ.

    Термодерево

    Разновидность натурального материала — термодревесина. Производят ее путем выдержки в течение 48-60 часов при температуре до 180-210° и небольшом избыточном давлении. В результате термомодификации испаряется лишняя влага, вытапливается смола (деготь), а дерево уплотняется, приобретает геометрическую стабильность, устойчивость к биологическому и атмосферному воздействию.

    Перголы из термодерева чрезвычайно долговечны, срок их службы увеличивается в разы. Такой материал не требует регулярной обработки от гниения, сохраняет декоративность много лет, но стоит несколько дороже обычного дерева.

    Металл

    Стальной каркас прочен и долговечен. Наиболее просты в применении профильные трубы. Их можно сваривать между собой или соединять болтами.

    Сечение стоек подбирают исходя из размеров перголы и предполагаемых нагрузок. Сама по себе конструкция легкая, собственный вес небольшой, а снеговых нагрузок не испытывает по определению. Но для вьющих растений нужен запас прочности, поскольку масса зелени может достигать нескольких десятков кг на кв.м, а парусность обвитой зеленью конструкции повышается в разы. Если опора не выдержит, возможен перекос столбов, деформация и даже завал перголы.

    Рекомендуемое минимальное сечение труб для стоек — 30х30 см. Перекрытие можно сделать как металлическим, так и деревянным. Для защиты от коррозии сталь периодически окрашивают.

    Фундамент для перголы

    Чтобы сооружение долго служило, фундамент должен быть прочным и устойчивым к гниению. Этим условиям соответствуют монолитные столбики из бетона, которые заливают в пробуренные в земле скважины. На дно подсыпают гравий и песок для дренажа. Этот вариант хорошо подходит для металлических стоек. При бетонировании их погружают в лунки, и после затвердения бетона столбы готовы.

    На сыпучих или влажных почвах можно использовать обрезки асбестовых труб или выстилать стенки скважины рубероидом и т.д. Эти материалы сыграют роль опалубки и гидроизоляции при заливке монолита. Фундаментные столбики можно сложить из кирпича, блоков или бутового камня. Металлическую стойку при этом помещают внутрь и закрепляют.

    Если столбы деревянные, основание не должно контактировать с землей. Чтобы закопанный в почву брус не сгнил уже через 2-3 года, можно поступить следующим образом:

    • обжечь нижнюю часть на огне;
    • пропитать основание дерева горячей битумной мастикой;
    • закрепить стойки выше поверхности земли к готовому бетонному фундаменту.

    Глубину погружения стоек перголы рассчитывают исходя из величины защемления, которое обеспечивает восприятие боковой нагрузки. Оно должно составлять не менее 1/4 высоты столба. Оптимальным считается заглубление фундамента на 0,7-1,2 м.

    Как сделать перголу своими руками: инструкция для дачника

    Легкую садовую перголу для любимых вьющихся цветов можно быстро смастерить самому. Потребуется:

    • брусок 50х50 мм;
    • рейки 40х20 и 40х10 мм;
    • оцинкованный перфорированный уголок для креплений;
    • саморезы оцинкованные по дереву.

    Из бруска и реек собираем каркас для будущей перголы из трех частей. Они представляют собой подобие лестниц. Крепим детали с помощью саморезов и уголков.

    Все детали обрабатываем пропиткой. Можно использовать тонирование древесины влагостойкими составами. Фиксируем конструкции в виде буквы П.

    Устанавливаем вертикально на готовую площадку. Крепим анкерами. Украшаем деревянную перголу подвесными корзинками или кашпо с цветами.

    Таким способом можно украсить дорожки в сад, входную зону или крыльцо.

    Пергола-шпалера

    С помощью этой нехитрой конструкции можно зонировать участок, отгородить не очень привлекательные места и создать небольшой вертикальный цветник. Для работы понадобятся:

    • брус 50х50 см;
    • доска 25х15 см;
    • саморезы.

    Вместо бруса для стоек можно использовать профильную трубу.

    Распускаем доски на рейки шириной 50 мм.


    Покрываем все дерево антисептиком. Для декоративности и большей устойчивости к гниению пиломатериалы можно обжечь паяльной лампой.

    Если рейки предполагается окрасить, сделать это лучше в 2 этапа — перед монтажом и после. Так мы добьемся, чтобы вода, попадающая в зазоры, не вызвала быстрого гниения древесины.

    Собираем из бруска каркас желаемых размеров. Теперь нужно рассчитать расстояния между рейками косой решетки и отметить их карандашом на раме.

    Укладываем рейки сначала в одном направлении и крепим их к каркасу саморезами. Можно прибивать гвоздями, но тогда прочность соединений гораздо хуже. Есть риск, что при колебаниях влажности древесина усохнет и крепеж разболтается.

    Теперь крепим рейки в другом направлении. Можно установить их вертикально или под наклоном, главное — соблюдать угол и одинаковые расстояния между элементами.

    Пергола-качели

    Этот вариант посложнее в изготовлении, а материалов потребуется больше. Каркас должен быть прочным, чтобы выдержать вес качелей. Его нужно хорошо укрепить, так как ему предстоит воспринимать не только статические, но и динамические нагрузки.

    Для изготовления перголы с качелями потребуются:

    • брус 100х100 мм;
    • доска 50х150 для несущих балок;
    • рейки для решеток 20х40 мм;
    • болты и саморезы для дерева;
    • гидроизоляционная мастика;
    • водостойкая краска;
    • бетон для фундамента.

    Работа проводится в несколько этапов:

    1. Выкапываем или пробуриваем ямы глубиной 70-80 см.
    2. Подсыпаем на дно щебень, уплотняем.
    3. Деревянный столб у основания обрабатываем жидкой мастикой, ждем высыхания.
    4. Выставляем стойку по уровню в скважину, фиксируем и заливаем бетон.

  • Прорезаем в балках перекрытия гнезда под поперечные доски.
  • Поднимаем балки и крепим с помощью болтов к столбам.

    Усиливаем верхний пояс раскосами. Для этого подрезаем доски под 45° и крепим одним концом к столбам, а другим к балкам перекрытия.

  • Собираем решетки из реек, устанавливаем их в боковые проемы.
  • Качели можно сделать самостоятельно или купить готовые в сборе. Для крепления прикручиваем специальный подвес для качелей к несущим балкам, не к поперечным доскам, они могут не выдержать. Продеваем цепи через крепеж и подвешиваем качели. Кладем на сиденье мягкие подушки — и удобная пергола с качелями готова.
    Такая конструкция — прекрасное место отдыха для всех любителей покачаться. Ее можно установить около беседки, бассейна, зоны барбекю и наслаждаться на лоне природы результатами своего труда.

    Пергола-беседка

    Эта постройка основательная и серьезная. От беседки она отличается отсутствием кровельного покрытия, остальные конструкции изготавливаются и монтируются практически одинаково.

    Предварительно оставляем схему или чертеж перголы с указаниями размеров. Закупаем материалы:

    • брус 100х100 мм на стойки;
    • доску 50х150 для перемычек и балок;
    • длинные шпильки;
    • крепления для опор;
    • саморезы;
    • болты;
    • краску для декоративно-защитной обработки.

    Перед тем, как сделать перголу своими руками, расчищаем и выравниваем площадку. Начинаем разметку территории. Сначала отмечаем две точки вдоль самой длинной стороны. Откладываем прямой угол с помощью большого угольника. Если его нет, можно использовать 2 рулетки. Потребуется знание теоремы Пифагора и калькулятор.

    Вот как это сделать. Из одной точки приблизительно перпендикулярно откладываем ширину перголы. Из другой — диагональ прямоугольника (или квадрата). В месте пересечения кусочков окружностей находится одна из вершин фигуры. Вбиваем колышек.

    Аналогично ищем вторую точку. Контролируем равенство сторон и диагоналей.

    Теперь пробуриваем скважины ручным или бензиновым буром на глубину 80-100 см. Устанавливаем внутрь отрезки полипропиленовой трубы. Она не боится влаги и морозов.
    Заготавливаем крепеж для стоек. Это будет шпилька с резьбой и двумя угловыми кронштейнами с одной стороны.

    Заливаем трубы бетоном и вставляем шпильки прямо в жидкий раствор. Брус для стоек нужно отторцевать и установить строго вертикально в крепление на шпильке. Для этого используют дощатые укосины, один конец которых фиксируется к забитому в землю колу, а другой — к столбу. Зажимаем все струбцинами, вкручиваем саморезы и болты в перфорацию нижнего крепления. После затвердевания бетона стойка надежно установлена.

    По верху столбов монтируем обвязку из доски 50х150 мм с помощью саморезов.

    Торцы балок для перекрытия обрезаем со скосом, чтобы придать сооружению декоративность. Поднимаем доски и прикручиваем их к обвязке саморезами, располагая крепеж под углом.

    Запиливаем под 45° раскосы — отрезки досок для усиления верхнего пояса. На каждую стойку потребуется 2 раскоса. Устанавливаем их с помощью длинных саморезов по дереву.

    После укрепления каркаса сверху можно приступать к нижней обвязке. Прикручиваем 4 бруса 100х100 по низу перголы, вгоняя саморез сначала в торец через стойку, а затем еще 2 под углом.

    Окрашиваем наше сооружение водостойкой краской по дереву. Пергола своими руками готова. По бокам можно закрепить декоративные маскировочные сетки или решетки, высадить вокруг плетущиеся розы, а внутри поставить удобную плетеную мебель.

    Изящная пергола своими руками

    Перголу легко установить на загородном участке и обеспечить комфортный отдых. Для этого нужно выбрать модель конструкции, материалы для изготовления и освоить технологию строительства перголы.

    Пергола и её назначение

    В саду или просто на загородном участке часто устанавливают перголу. Это сооружение представляет собой некое подобие беседки, состоящее из верхних перекрытий и опорных столбов. Крыша может быть горизонтальной или немного наклонной, а стенки часто представлены в виде сетки или фигурной решётки.

    Пергола из дерева — экологичный и красивый вариант конструкции

    Конструкция перголы довольно проста, отличается многофункциональностью. Сооружение перголы часто осуществляется для следующих целей:

    • организация места для отдыха;
    • дополнение ландшафтного дизайна;
    • зонирование пространства участка;
    • маскировка технических или хозяйственных строений;
    • дополнение дизайна дома;
    • опора для вьющихся растений.

    Функциональность и простота конструкции делают перголу универсальным, практичным и удобным решением для загородного участка. Из большого разнообразия вариантов сооружений можно выбрать оптимальный в зависимости от площади участка, стиля дизайна и других факторов.

    Преимущества и недостатки конструкции

    Простой вариант перголы состоит из опорных столбов и кровли в виде решётки. Существуют различные вариации, но беседка чаще всего не имеет стенок и представляет собой своеобразный навес. Роль стенок могут выполнять решётчатые опоры, по которым вьются растения. В таком случае пергола более закрыта, чем вариант с простыми опорными столбами.

    Пергола может выполнять различные функции

    Общее устройство сооружения просто, а внешний вид, дизайн перголы создаётся с помощью декоративных элементов, деталей красивой формы. Существенное влияние на внешний вид беседки оказывает материал, из которого изготовлено сооружение. Для этого часто используют металл или дерево. Первый вариант служит основой для создания кованых пергол изящной формы. Преимущества металлических конструкций выражены в следующем:

    • надёжность, долговечность;
    • изящная форма сооружения, оформление коваными витыми узорами;
    • устойчивость к механическим нагрузкам и климатическим факторам;
    • возможность окрашивания в любые цвета.

    Металлические беседки обладают и недостатками. Одно из таких качеств выражено в сложности самостоятельного строительства конструкций. Кованую перголу невозможно соорудить самостоятельно, а более простой вариант требует сложных действий, например, сварки металлических элементов.

    Кованые перголы эффективно выполняют функцию беседки

    Более проста и удобна пергола из дерева. Строительство из такого материала не требует особых знаний и инструментов, а положительные качества выражены в следующем:

    • экологичность и приятная структура материала;
    • лёгкая обработка, простой монтаж;
    • возможность создания оригинальных конструкций;
    • устойчивость к климатическим факторам.

    Древесина комфортна в эксплуатации, но требует тщательной обработки, предполагающей использование антисептических средств для предотвращения гниения. В суровом климате с переменчивой погодой не рекомендуется устанавливать перголы из древесины или их стоит разбирать на зимний период. Обусловлено это тем, что материал подвержен трещинам, деформации.

    Выбор определённого материала зависит от финансовых возможностей, личных предпочтений, свойств материалов. Если необходима конструкция практичная и не требующая особенного ухода, то металл является оптимальным решением.

    Фотогалерея: варианты пергол из разных материалов

    Подготовка к сооружению

    Построить на участке простую перголу можно своими руками, но для этого нужны определённые подготовительные работы. Это позволяет сделать не только красивую и удобную, но и долговечную беседку с учётом всех особенностей участка.

    Место для беседки можно выложить камнем или тратуарной плиткой

    Одним из важных моментов строительства является определение места для установки конструкции. Предварительно стоит подобрать изображение перголы, которая соответствует личным предпочтениям, ландшафтному дизайну и другим особенностям участка. Если беседка служит в качестве опоры для растений, то нужно предусмотреть достаточно места для их роста. Существуют следующие виды сооружений:

    • ширма представляет собой полузакрытую конструкцию, выполняющую функцию уголка для уединения, спокойного отдыха;
    • туннель выглядит как множество арок, образующих «зелёный коридор». Вариант уместен для оформления дорожки, ведущей к дому;
    • тент или навес не защищает от ветра, так как представляет собой кровлю на опорных столбах;
    • козырёк имеет два опорных столба с одной стороны, а с другой крепится к стене дома над дверью, окном.

    Материал для перголы

    Строительство беседки-навеса может осуществляться из двух материалов: металла и древесины. Для простых и лёгких построек часто используется древесина, которая более удобна в работе, чем металл. Изготовленные под заказ кованые перголы выглядят более эффектно, нежели деревянные конструкции. Таким образом, при выборе материала нужно учесть преимущества, свойства, особенности применения структуры своими руками.

    Дерево легко обрабатывать и создавать практичные конструкции

    Для осуществления выбора материала стоит ознакомиться с технологиями строительства беседки из металла и из дерева. Это позволит определить все особенности использования материалов. Особенное значение имеет качество структур для строительства перголы. Древесина не должна иметь следов гниения, деформации и трещин. Можно использовать любые породы древесины, но наибольшей прочностью отличаются лиственница, дуб. Для металлического сооружения используют профильные трубы разного размера. Древесину и металл нужно покрыть антисептическими и антикоррозийными средства соответственно.

    Инструменты для строительства

    Монтаж перголы из дерева или металла требует определённого набора инструментов. Для работы с деревом понадобятся такие приспособления, как топор, молоток и пила. Гвозди служат для крепления элементов, а саморезы и шуруповёрт обеспечат надёжную фиксацию. Проверить ровность конструкции можно строительным уровнем, рулетка также необходима для работы.

    Для изготовления перголы из дерева необходимы простые столярные инструменты

    Сделать своими руками кованую перголу очень сложно или даже невозможно при отсутствии определённых навыков и оборудования. Поэтому металлическая конструкция часто представляет собой комплекс сваренных между собой профильных труб. Для работы понадобится сварочный аппарат, а также строительный уровень и рулетка, мел или маркер для отметок.

    Чертежи конструкций из дерева и металла

    Из древесины довольно просто сделать перголу-навес, которая устанавливается на отведённом для беседки месте. Предварительно участок можно выложить тротуарной плиткой, что сделает зону более комфортной. Чертёж перголы-навеса отличается простотой, но важно учитывать все особенности крепления элементов.

    На чертеже отмечают размеры все основных деталей

    Чертёж металлических конструкций простого типа легко сделать самостоятельно. При этом учитывают вариант крепления всех элементов, угол их фиксации, размеры деталей.

    Металлическая беседка простой конструкции не требует предельно точного чертежа

    При отсутствии навыков в составлении чертежей можно взять в качестве основы готовую схему, дополняя или исключая какие-либо элементы конструкции. Размеры беседки подбираются индивидуально в зависимости от площади участка, назначения и типа перголы.

    Строительство перголы из дерева

    Для сооружения деревянной конструкции понадобится столярный инструмент, антисептическое средство для защиты древесины, чертёж и качественный материал. При строительстве опорных столбов используют брус сечением 150х150 мм, а для поперечных балок подойдут доски 50х150 мм. Перекладины изготавливают из досок 50х100 мм. Крепление элементов осуществляется с помощью саморезов длиной 150 мм и 75 мм.

    Для ширмы можно использовать доски с теми же параметрами, что и для навеса

    Создание деревянной или металлической перголы предполагает бетонирование опорных столбов. Для этого понадобятся садовый бур, ёмкость для замешивания цементного раствора. Комплекс работ заключается в следующем:

      На месте будущей постройки отмечают контур сооружения, используя верёвку и колышки. При это отмечают точное расположение углов, устанавливая на месте столбов колышки.

    Расстояние между столбами подбирается индивидуально, например, около 1,5 м

    Все столбы должны быть расположены на одном уровне

    Площадку под беседку стоит выложить тратуарной плиткой

    Балки могут иметь фигурную форму на концах

    Фиксация балок проводится с помощью болтов

    Пазы должны быть точными, ведь от этого зависит легкость монтажа балок

    Одинаковые поперечины крепят по всей кровле беседки

    Перекладины для последнего ряда изготавливают так же, как и для первого

    Видео: строительство крытой перголы-беседки из дерева

    Пошаговое сооружение металлической перголы

    Изготовление металлической конструкции предполагает использование профильных труб с сечением 25х50 мм. Высота и ширина будущей конструкции подбираются индивидуально. Например, верхняя обвязка может состоять из труб длиной 3 мм, которых нужно 4 штуки. Опоры основания выполняются из труб длиной 3 м, а на каждом углу их нужно по 2 штуки. Навес кровли выполняется из нескольких элементов. Первый квадрат имеет параметры 2,12 м, второй — 1,5 м, а третий — 1,06 м. Перемычки между основным каркасом и самым большим квадратом имеют длину 1,06 м.

    Для удобства на схеме каждый элемент обозначен определённым цветом

    При строительстве металлической перголы необходимо укрепление опор, бетонирование. Этот процесс осуществляется по той же технологии, что и для деревянной перголы. А также все металлические детали, которые углубляются в грунт, нужно обработать антикоррозийным составом. Дальнейшие действия заключаются в следующем:

      Согласно схеме собирают навес перголы из 4 квадратов, которые должны входить друг в друга. Все элементы крепятся методом сварки, трубы нарезают болгаркой под 45° и сваривают.

    Сначала делают квадраты из труб, а затем собирают навес полностью

    По углам располагают по две трубы

    Перемычки усиливают прочность перголы

    Видео: метод резки труб под 45°

    Отделка и эксплуатация перголы

    После сборки беседку можно окрашивать средствами, которые подходят для наружных работ и выбранному типу материала. Лучше всего использовать краски, имеющие в своём составе антикоррозийные или антисептические компоненты. Это позволяет защитить конструкцию от ржавчины, разрушения.

    Деревянную перголу лучше всего окрасить в естественные оттенки древесины используя морилку

    Повреждённые деревянные элементы конструкции нужно своевременно заменять на новые. Металлические сооружения более надёжны, но плохо сваренные швы могут дать трещину и нужно устранять подобные последствия. Если пергола используется в качестве опоры растений, то кусты следует расположить на небольшом расстоянии от стенок, учитывая правила выращивания вьющейся зелени.

    Сделать металлическую или деревянную перголу своими руками можно быстро и без профессиональных навыков. Залогом долговечности сооружения является освоение технологии работ и качество материалов.

    Читайте также:
    Пошаговая инструкция по наклеиванию потолочной плитки от А до Я
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: