Обозначения на обоях – расшифровка: как определить по значкам смещенную и свободную стыковку

Обозначения на обоях для стен: расшифровка значков

1. Буквы на рулоне
2. Цифры
3. Графические символы
4. Важные нюансы
5. Экомаркировка

Приобретая обои, мало учесть только те данные, которые содержатся на ценнике, прейскуранте или в каталоге. Чтобы продавцы не могли ввести вас в заблуждение, полезно знать все про маркировку обоев. Каждая цифра, буква или изображение имеют свое уникальное значение.

Буквы на рулоне

Буквенные обозначения рассказывают о виде материала и его качествах. Так, «А» означает, что на бумажную основу нанесена акриловая пена. Простая бумага безо всяких дополнительных покрытий обозначается буквой «Б», которая может относиться и к дуплексным, и к симплексным, и к моющимся обоям. «А+ «- это только те обои, которые предназначены для оклеивания потолков, на стены их клеить нежелательно.

Виниловые покрытия имеют три разных варианта:

ВВ – на их производстве использовался метод вспенивания;

ПВ – применялась дополнительная операция прессования. Этот вид обоев считается плоским;

• РВ – напротив, имеет выраженный рельеф и флизелиновую основу.

Сокращение ТКС означает наличие в составе ткани (текстиля). Подбор обоев под покраску достаточно прост, вам нужно ориентироваться на аббревиатуры СТР (структурные) или СТЛ (стеклообои).

Расшифровка позволит выбрать идеальные обои для конкретного помещения. В прихожие и коридоры можно клеить что угодно (кроме ТКС), а вот в детские только Б, СТР, ВВ или СТЛ. Для ванной комнаты приемлемы лишь РВ и СТЛ, в спальне разрешается использовать бумажные обои.

Если вы хотите оклеить в кафе, допустимые маркировки – ПВ, СТР, РВ и СТЛ. Интересно, что набор подходящих для офиса вариантов тот же, что может быть использован и в школах – ВВ, ПВ, СТР и СТЛ.

Цифры

Числа значат очень много: та, что в красном кружке – это артикул, а в зеленом – порядковый номер партии. Обязательно убедитесь, что они совпадают, иначе есть риск столкнуться с разницей в оттенках, цветах и в орнаменте. Двузначное число в квадратной рамке – это сантиметры высоты рисунков.

Графические символы

Каждый, кто хотя бы единожды приобретал обои, выбирал их или клеил, наверняка обращал внимание на различные рисунки, использованные при маркировке. Понять их довольно просто и нет необходимости быть профессиональным строителем или архитектором, даже толстые справочные издания не понадобятся.

Значки можно поделить на функциональные группы:

Показывающие, как клеить обои;

Отражающие сопротивляемость выгоранию на свету;

Иллюстрирующие опасность от воды и трения, от резких ударов и царапин;

Объясняющие, как именно снимать обои;

Посвященные безопасности изделия.

На этикетке графические символы чаще всего идут после букв. При помощи волнистых линий показывается, насколько обои влагостойкие. Если есть только одна такая линия, то недопустим любой контакт с водой после наклеивания и удаления излишка клея. Когда линий две, разрешается изредка протирать поверхность слегка влажными тканями или губками без сильного давления. А добавление еще одной полосы сообщает о том, что можно использовать для чистки мыльный раствор.

Моющиеся обои, которые маркированы не только волнистыми линиями, но и щеткой, можно чистить с помощью этих самых щеток; одна линия и щетка подразумевают легкую обработку осторожными движениями, а три – энергичную механическую очистку. В последнем случае разрешается использование бытовой химии и абразивов. Это позволит удалить даже трудновыводимые масляные пятна.

Рисунок с изображением солнца покажет, насколько велико разрушающее действие прямых солнечных лучей на полотно. Учтите, что самые подверженные выгоранию обои никак не маркируются, а наименьшая стойкость на свету показывается наполовину закрашенным кружком. Это значит, что такие обои нельзя клеить там, где будет дневной свет. Полностью закрашенное солнце говорит потребителю о пригодности полотна к обычной эксплуатации, но со временем оно все равно потеряет яркость красок. Повышенная сопротивляемость свету показывается символом» + «на поверхности солнышка, а исключительная (тропическая) – парой солнц.

Очень важная характеристика – подгонка, ведь от того, есть она или нет, зависит требуемый расход обоев. Когда слева от линии есть стрелка вверх, а справа стоит ноль, это означает, что подгонки не будет. Двумя стрелками, отделенными полосой показывают, что подгонять полотно нужно горизонтально, а если они находятся на разной высоте – вертикально.

Тяжелее всего работать с обоями, когда стрелки смотрят в противоположные стороны.

Стыковка внахлест показывается двумя параллельными и одной горизонтальной линией (входящей в верхнюю линию под прямым углом, как перевернутая Т), хотя встретить такое обозначение можно только изредка. Когда в маркировку введена дробь, то числитель – это высота рисунка, а знаменатель – расстояние смещения стыка. Поделив числа, вы узнаете, насколько должна быть сдвинута каждая полоса относительно ближайших. Прямая стыковка не требует смещать рисунок. Укороченная стрелка с горизонтальной чертой сообщает, что полотно должно клеиться параллельно полу.

Кисть говорит о том, что покрывать клеем придется лишь саму стену. Ванна, в которую погрузили полотно, подсказывает, что обои уже на производстве покрыли клеевым слоем. Его полагается предварительно размачивать. Если кисть нарисована вместе с полотном, то потребуется промазывать его очень тщательно, солидными порциями. И, наконец, знак равенства на куске обоев покажет вам, что нужно применять только тот клей, который указан производителем.

Отделочные материалы требуется не только наносить, но и снимать после долгого использования. Если есть значок со стеной и отошедшими обоями, это значит, что их снять будет легко, потребуется только смачивать. Присутствие стрелки говорит, что полотно будет отходить монолитным слоем, а шпатель символизирует потребность в усиленном смачивании. Стена и много слоев материала указывают, что понадобится последовательно снимать их, а молоток свидетельствует, что придется сначала механически повредить полотно, и только затем оно начнет отходить.

Важные нюансы

Знаки на обоях могут иметь и другие значения. Флизелиновое покрытие, имеющее слой вспененного винила часто помечают знаками, показывающими наличие или отсутствие фактуры. Стрелка, устремленная ввысь обозначает, что рисунок должен быть направлен к потолку (по большей части это относится к тяжело воспринимаемым узорам). Темное облако с двумя параллельными линиями указывает, что в коллекцию входят не только обои, но также шторы и другие текстильные изделия.

Подсчитывая длину стен, не надо учитывать оконные и дверные проемы, а при прямой горизонтальной стыковке нужно контролировать, насколько высок рисунок. Если его высота составляет, к примеру, 70 сантиметров, а высота стены – 300 см, то в каждой полосе будет четыре полных повтора и один частичный (на 20 сантиметров). Всегда проверяйте каждую трубку, за исключением ровной и прямой наклейки, поскольку иначе рисунок может не состыковаться.

Когда маркировка включает одну только щетку (без волнистых линий), это означает допустимость сухой чистки.

Экомаркировка

В России есть два основных обозначения повышенной экологической безопасности обоев: EcoMaterial и «Листок жизни». Свои символы такого рода имеет продукция скандинавских государств и Германии (там же действует и цветок ЕС), США, Канада и Япония.

Как видим, знание маркировки обоев помогает сделать правильный выбор и избежать множества проблем, добиться гармоничного внешнего вида и долгой службы отделочного материала. Ни один производитель не вправе отклоняться от общепринятых обозначений, и если они показывают не то, что говорит продавец, лучше воздержаться от покупок стройматериалов в этом магазине.

О том, какие бывают маркировки на обоях — следующее видео.

Обозначения на обоях (20 фото) — расшифровка значков на рулоне моющихся обоев для стен, как обозначают стыковку рисунка на этикетках

Выбирая обои в строительном магазине, вы принимаете решение, основываясь на трех основных критерия: стоимость, красота, практичность. Каждый критерий для нас важен, но приоритет у разных людей свой, кому-то важнее эстетическая сторона вопроса, и их выбор — виниловые обои на флизелиновой основе, а для кого-то определяющим фактором является стоимость, и они останавливаются на простой бумаге.

Маркировка на этикетке обоев в виде значков выделена в красный прямоугольник

Лучше всего перед покупкой внимательно рассмотреть обои, потрогать их, выслушать рекомендации. Подтверждением качественных свойств материала станут специальные значки, нанесенные на этикетку рулона обоев, а что они обозначают, мы сейчас расскажем.

Назначение маркировки на обоях

Маркировка на обоях выполняет важную и полезную функцию – она заранее информирует покупателя о многих свойствах материала и особенностях поклейки обоев. Она позволяет сделать правильный выбор, а иногда и отказаться от покупки изделия, неподходящего по характеристикам или излишне сложного в монтаже. Для этого нужно разобраться, что означают символы, напечатанные на рулонной этикетке.

Буквы на рулоне

Буквенные обозначения рассказывают о виде материала и его качествах. Так, «А» означает, что на бумажную основу нанесена акриловая пена. Простая бумага безо всяких дополнительных покрытий обозначается буквой «Б», которая может относиться и к дуплексным, и к симплексным, и к моющимся обоям. «А+ «- это только те обои, которые предназначены для оклеивания потолков, на стены их клеить нежелательно.

Виниловые покрытия имеют три разных варианта:

ВВ – на их производстве использовался метод вспенивания;

ПВ – применялась дополнительная операция прессования. Этот вид обоев считается плоским;

• РВ – напротив, имеет выраженный рельеф и флизелиновую основу.

СокращениеТКС означает наличие в составе ткани (текстиля). Подбор обоев под покраску достаточно прост, вам нужно ориентироваться на аббревиатуры СТР (структурные) или СТЛ (стеклообои).

Расшифровка позволит выбрать идеальные обои для конкретного помещения. В прихожие и коридоры можно клеить что угодно (кроме ТКС), а вот в детские только Б, СТР, ВВ или СТЛ. Для ванной комнаты приемлемы лишь РВ и СТЛ, в спальне разрешается использовать бумажные обои.

Если вы хотите оклеить в кафе, допустимые маркировки – ПВ, СТР, РВ и СТЛ. Интересно, что набор подходящих для офиса вариантов тот же, что может быть использован и в школах – ВВ, ПВ, СТР и СТЛ.

Защищенность от влаги

Это первое, на что нужно обращать внимание, когда полотна покупаются в кухню, ванную или другие помещения с повышенной влажностью. В продаже есть моющиеся варианты обоев, способные выдерживать чистку с моющими средствами. Чтобы узнать всю эту информацию, важно проверить упаковку на наличие значков. Их изображение и расшифровка предоставлены в таблице.

Логично, что знаки могут свидетельствовать и о цене обоев. Чем лучше качество и чем больше обозначений, тем выше будет стоимость отделочного материала, так как он прослужит дольше и сможет выдерживать негативное влияние.

Графические обозначения на обоях

Графических символов на упаковке рулонов достаточно много. Рассмотрим значки, указывающие на устойчивость к таким внешним факторам, как влага и солнце, подробнее в таблицах ниже.

Можно чистить щеткой

Устойчивость к сильному трению

Светостойкость средняя: со временем выгорают

Хорошая стойкость к свету

Символы, указывающие на секреты при оклейке, давайте рассмотрим в приведенной ниже таблице.

Рисунок подгонять не требуется

Состыковка узора на одном уровне на соседних полотнах (например, раппорт 64/0)

Давайте разберем пример о смещении рисунка. Так, обозначение на обоях для стен 64/32 указывает на повтор рисунка через 64 сантиметра, и, чтобы его состыковать, нужно сместить следующее полотно на 32 сантиметра. А вот раппорт 64/0 обозначает, что стыковать рисунок нужно без смещения.

Как правильно нанести клей:

Наносить клей на стену

Наносить клей на обои

Обозначение снятия обоев со стены:

Обои снимаются полностью

Перед снятием необходимо предварительно смочить водой

Линии

Волнистые линии на обоях показывают степень их влагостойкости, это давно принятые обозначения.

Одна волнистая линия определяет самую незначительную влагостойкость. Такие обои готовы к контакту с водой лишь в процессе поклейки. Вы можете при помощи влажной тряпки удалить остатки обойного клея и не переживать за сохранность обойного полотна.

Две волнистые линии показывают, что обои способны переносить небольшую влажную уборку. Уже после поклейки обоев, в процессе их эксплуатации можно время от времени слегка протирать их мягкой губкой либо обычной мокрой тряпкой. Именно протирать, сильно давить на декоративную поверхность не нужно.

Три волнистые линии говорят нам о том, что обои еще более терпимы к влаге. Для проведения влажной уборки в помещении, оклеенном такими обоями, допустимо применять мыльный раствор, который будет способствовать удалению грязи. Но опять же сильно тереть обои пока не разрешается.

Одна волнистая линия и щетка сигнализируют нам о том, что помимо влагостойкости, обои способны выдерживать механические воздействия. Говоря простым языком, такие обои можно не только мыть мыльным раствором, но и слегка протирать щетинистым покрытием.

Маркировка в виде трех волнистые линий и щетки наносится на самые крепкие обои. Таким полотнам и вода нипочем и механические силы. К тому же при проведении уборочных работ допустимо использовать бытовую химию, которая легко удаляет самые страшные загрязнения. Эти обои оптимально подойдут для тяжелых условий кухни.

Буквенные обозначения

Давайте рассмотрим подробнее, о чем говорят символы на обертке рулона. Они расскажут, из чего сделаны обои.

• А – акрил
• Б – бумага
• ВВ – вспененный винил
• ПВ — плоский винил
• РВ – рельефный винил
• ТКС – текстильные
• СТР – структурные (под покраску)
• СТЛ – стеклообои.

Что обозначают рисунки на обоях

Так, акрил – это специальный полимер, который сейчас очень часто используют для изготовления различных отделочных материалов. Такие обои будут вполне доступны по цене любому покупателю. Они обладают таким положительным свойством как хорошая воздухопроницаемость. Это позволяет использовать их для стен, как детской, так и любой другой комнаты в вашей квартире.

Бумажные обои бывают однослойные и многослойные, которые обладают хорошей устойчивостью к влаге и свету. Они всегда пользовались большой популярностью. А современные технологии позволили усовершенствовать и расширить их свойства и характеристики. Существует огромное количество видов виниловых обоев: структурные, горячего тиснения, на основе вспененного винила, фотообои. Основой может быть как флизелин, так и бумага. Впервые их выпустили в 40-х годах 20 века после того, как американский химик Вальдо Симон получил патент на изготовление различной продукции из поливинилхлорида.

Текстильные обои отличаются своей дороговизной и необходимостью деликатного ухода за ними. Ведь их верхний слой состоит из натуральных материалов (льна, хлопка, джута), поэтому, они очень чувствительны к влаге и свету. Стеклообои производятся из стекловолокна. Специалисты рекомендуют использовать их для отделки стен не жилых помещений. Ведь они очень износостойкие, выдерживают сильное трение и пожаробезопасные.

Расшифровка обозначений на обоях (видео)

Классификация по устойчивости окраски к свету

Характеризует устойчивость обоев к выцветанию под действием солнечного света.

Обои неустойчивые к солнечному свету, краска будет выгорать довольно быстро. Рекомендуются к применению, на теневых сторонах

Со временем могут появиться следы выгорания

Не выгорают при воздействии света в умеренном количестве

Очень хорошая светостойкость

Не выгорают при длительном воздействии прямых солнечных лучей

Обои с максимальной светостойкостью. Такие обои не подвергнуты выгоранию, они сохраняют свой первоначальный цвет на протяжении всего периода эксплуатации

Важные нюансы

Знаки на обоях могут иметь и другие значения. Флизелиновое покрытие, имеющее слой вспененного винила часто помечают знаками, показывающими наличие или отсутствие фактуры. Стрелка, устремленная ввысь обозначает, что рисунок должен быть направлен к потолку (по большей части это относится к тяжело воспринимаемым узорам). Темное облако с двумя параллельными линиями указывает, что в коллекцию входят не только обои, но также шторы и другие текстильные изделия.

Подсчитывая длину стен, не надо учитывать оконные и дверные проемы, а при прямой горизонтальной стыковке нужно контролировать, насколько высок рисунок. Если его высота составляет, к примеру, 70 сантиметров, а высота стены – 300 см, то в каждой полосе будет четыре полных повтора и один частичный (на 20 сантиметров). Всегда проверяйте каждую трубку, за исключением ровной и прямой наклейки, поскольку иначе рисунок может не состыковаться.

Когда маркировка включает одну только щетку (без волнистых линий), это означает допустимость сухой чистки.

Инструкции по стыковке рисунка

Если вы покупаете материал, украшенный рисунком или узором, расшифровка знаков на обоях поможет вам правильно стыковать полосы из рулона.

Фото:

Различают несколько видов стыковки:

• произвольное наклеивание — это обозначение можно встретить на обоях либо без рисунков, либо с мелким узором, стыковать который нет необходимости;
• симметричное расположение рисунка — такая маркировка говорит о необходимости четко подгонять равные по длине полосы друг к другу;
• встречное расположение — чтобы состыковать геометрический рисунок или другой узор, каждую следующую полосу нужно клеить «вверх ногами», повернув на 180 градусов;
• смещение расположения — это значит, что для стыковки рисунка нужно немного поднимать или опускать уровень следующей полосы. На таких рулонах указывается также два числа в виде дроби — они помогают понять, насколько нужно сместить полотно.

Фото:

Расшифровка обозначений на обоях поможет вам получить дополнительную информацию, в том числе об экологическом классе материала, устойчивости обоев к огню или механическим повреждениям.

Расшифровка маркеров по нанесению клея

Большую роль играет и способ наклеивания полотен. Требуется нанести клей только на стену или же придется смазывать и сами обои? Таблица поможет с расшифровкой обозначения:

Расшифровка знаков по монтажу обоев

Если есть много значков по стыковке и нанесению клея, то что касается технологии монтажа, существует только одно графическое изображение.

Экомаркировка: безопасность превыше всего

Времена однослойных бумажных обоев остались далеко позади. В связи с этим, у покупателя возникает закономерный вопрос: а так ли безопасно для здоровья то многообразие, представленное в магазинах. Виниловое покрытие на флизелиновой основе (РВ) отличается необычной текстурой и притягательными объемными рисунками. Оно практично, но небезопасно для человека и окружающей среды. Дело в технологии производства: вспененный винил наносят на верхний слой полотна. При горении этот состав выделает формальдегид, который действует негативно на организм человека.

Впрочем, не стоит списывать со счетов этот вредный декор, если вы:

• уверены в производителе;
• выбираете полотно для нежилого пространства с хорошей вентиляцией.

Чтобы быть уверенным в безопасности того или иного продукта, ищите знаки экологичности на обоях. Их расшифровка проста: безопасно, экологично, проверено.

Классификация по способу нанесения клея

Клей наносится на обои

Клей наносится непосредственно на изнаночную сторону обоев

Клей наносится на оклеиваемую поверхность

Клей наносится на поверхность стены

Обои с клеевым покрытием или самоклеящиеся обои. Основа таких обоев пропитана клеевым составом и для поклейки требуется намочить их водой

Демонтаж

Такие графические символы укажут, насколько легко в дальнейшем можно будет снять полотна со стен. Рассмотрим в таблице, что обозначают марки:

Классификация по способу снятия обоев с основания

Снимаемые без остатка

Обои снимаются со стены в сухом виде и без остатков

Обои снимаются отдельными слоями

Увлажняемые для снятия

Обои снимаются после смачивания их водой

Качество и безопасность

Последнее обозначение всех видов обоев свидетельствует о качестве и безопасности материала. В таблице есть расшифровка этой специальной информации:

Это все, что нужно знать об обозначениях на обоях и их расшифровке. Осталось только определиться, какой вид обоев нужен для работы, пойти в магазин и выбрать соответствующий вариант.

Как сделать обогреватель своими руками: 4 лучшие идеи

Низкая температура окружающей среды в значительной мере снижает производительность труда и комфорт проживания. Поэтому обогрев бытовых и производственных помещений выполняют важную функцию, требующую существенных финансовых затрат на приобретение специального оборудования. Чтобы сэкономить средства на приборах отопления вы можете собрать обогреватель своими руками. Что особенно актуально для тех помещений и локаций, где нет необходимости заботиться о его эстетичном виде и дизайне.

Идея N1: Изготовление локального мини-обогревателя

Для такой конструкции вам потребуется два кусочка стекла прямоугольной формы, металлическая фольга, парафиновая или стеариновая свеча, деревянный брусок (или брусок из другого диэлектрического материала), электрический шнур с вилкой, листовой металл для контактов.

Порядок изготовления такого мини обогревателя следующий:

• Возьмите два одинаковых кусочка стекла прямоугольной формы, в данном примере используются размеры 4×6 см, но это не критично, можно брать и другое соотношение, главное, чтобы площадь была около 25 см 2 . Очистите и обезжирьте их поверхность.
• При помощи зажженной свечи аккуратно нанесите слой копоти на одну поверхность стекла. Следите за равномерным покрытием и распределением сажи, так как она будет выступать в роли токопроводящего материала. Рисунок 1: элементы для изготовления обогревателя
• При помощи ватки или ушной палочки очистите край закопченного стекла, приблизительно на 5 мм.
• Отрежьте кусочек фольги такой же ширины, как поверхность стекла, покрытая копотью. По длине она должна выступать на 3 – 4 см за край стекла. Положите фольгу на стекло.
• Намажьте край стекла герметиком и совместите две половинки вместе с фольгой между ними. Рис. 2: совместите два стекла

Края фольги загните под стекло на одну сторону.

• На деревянном бруске закрепите металлические контакты и припаяйте к ним концы электрических проводов с вилкой. Установите стекла на брусок – отопительный прибор готов. Рис. 3: закрепите контакты на деревянном бруске

Следует отметить, что максимальная температура такого обогревателя должна составлять около 40ºС. Естественно, отапливать дом, дачу, гараж таким самодельным обогревателем не получится, он подойдет для обогрева палаток, рабочей области перед верстаком или другого пространства непосредственно перед рабочей поверхностью. Если устройство греется слишком сильно, вам потребуется уменьшить сопротивление токопроводящих элементов, для этого можно использовать более толстую фольгу или увеличить толщину сажи.

Идея N2: Инфракрасный обогреватель

Для изготовления инфракрасного обогревателя своими руками можно использовать несколько вариантов устройств. Рассмотрим два наиболее простых в реализации, для одного из них будет использоваться ИК пленка, применяемая в системе теплого пола, а для второго нагревательную панель изготовим из подручных средств. Если у вас остался пленочный ИК нагреватель от пола или есть возможность его достать, то это значительно упростит вам задачу.

Пленочный ИК нагреватель

Для изготовления такой инфракрасной модели вам понадобиться кусок рулонной фольгированной теплоизоляции, нагревательная пленка, питающий кабель для подключения в электрическую сеть, клеммы для подключения провода к пленке, терморегулятор или другие устройства для изменения температуры обогревателя.

Процесс изготовления состоит из таких этапов:

• Выберете место размещения, так как пленочный обогреватель не может самостоятельно стоять на полу или столе, его нужно крепить к стене, потолку, каркас или на другой жесткой поверхности.
• По размеру инфракрасной пленки вырежьте термоизоляцию и подготовьте фольгированную поверхность для наклеивания пленки. Рис. 4: вырежьте термоизоляцию нужного размера
• К подготовленному рулону приклейте пленку, обеспечьте плотное прилегание по всей длине. Для скрепления поверхностей можно использовать как клеящие составы, так и двухсторонний скотч. Но точки нанесения клеящего вещества должны располагаться не на инфракрасных излучателях. Рис. 5: места для нанесения клеевого состава
• По краям пленки закрепите клеммы, предварительно к клеммам припаяйте провод для подачи электрической энергии. Рис. 6: припаяйте клемму к медной шине
• Заизолируйте места электрических соединений при помощи изоленты, термоусадки или битумной ленты. Это нужно, чтобы при подключении нагревательного прибора в сеть исключить угрозу поражения электротоком от обогревателя и изолировать токоведущие части от стен и других конструктивных элементов зданий. Рис. 7: заизолируйте места электрических контактов
• В конструкцию электрообогревателя включите терморегулятор, наиболее удобной точкой включения является питающий провод. Так как элемент управления можно поместить в наиболее удобное и доступное место. Это позволит контролировать мощность теплоотдачи обогревателя для обогрева гаража.
• Закрепите ИК обогреватель на стене или другом конструктивном элементе. Если вы хотите установить его на полу, можно изготовить деревянный каркас.

Панельный ИК нагреватель

Рабочий элемент инфракрасного обогревателя можно изготовить и самостоятельно. За образец берем конструкцию керамического обогревателя, для него вам понадобится две одинаковые панели из термоупорного пластика (площадью около 1м 2 ), графитовая мука, эпоксидный клей, шнур для питания электрического обогревателя. Графитовая мука будет выполнять роль токопроводящей среды, ее можно приобрести как отдельно, так и взять с отработанных электрических батареек или изготовить из строительного простого карандаша.

Весь процесс подразделяется на такие этапы:

• Подготовьте поверхность пластика, предварительно очистите и обезжирьте сторону, на которую будет наноситься токопроводящая смесь.
• Смешайте графитовый порошок с эпоксидным клеем в соотношении 1:1 или 1:1,5, следует отметить, что с увеличением количества эпоксидного клея сопротивление обогревателя будет увеличиваться, а мощность прибора уменьшаться. При большем количестве графита, увеличится проводимость цепи обогревателя, возрастет протекающий ток и мощность. Рис. 8: изготовление токопроводящего состава
• При помощи шпателя нанесите на очищенную пластиковую поверхность смесь графита и эпоксидного клея, как показано на схеме сборки ниже: Рис. 9: схема нанесения графитной дорожки
• Дождитесь высыхания графитно-эпоксидной смеси и приклейте сверху второй лист пластика. Установите клеммы в месте разрыва токопроводящей дорожки.
• К выводам клемм подсоедините электрический шнур для последующего подключения устройства к питающей сети.

Готовый обогреватель следует опробовать при помощи мультиметра – установите щупы на выводы вилки и замерьте электрическое сопротивление. После этого следует рассчитать выделяемую мощность по такой формуле: P = U 2 / R

Где P – мощность устройства, U – питающее напряжение, R – сопротивление цепи обогревателя.

Преимуществом такого прибора отопления является инфракрасное излучение, которое будет нагревать все предметы, а от них уже происходит обогрев помещения. За счет чего сразу нагреваются конкретные предметы и люди, находящиеся в зоне излучения. Поэтому ИК обогреватель выгодно применять для отопления гаражей, террас, беседок, веранд и таких помещений, где нет необходимости затрачивать ресурсы на постоянное поддержание температуры воздуха.

Рис. 10: преимущества ИК обогревателя перед конвекционным

Если конструкция обогревателя вам покажется недостаточно прочной для использования в каком-то помещении, ее запросто можно усовершенствовать при помощи деревянной рамы по периметру.

Идея N3: Масляный нагреватель

Так как техническое масло обладает хорошими теплопередающими функциями, его широко используют в обогревателях. Такой масляный обогреватель вы можете собрать самостоятельно на дому. Для этого вам понадобится старый радиатор отопления (чугунная или биметаллическая батарея, регистр или другая трубчатая конструкция), ТЭН трубчатого типа, непосредственно само масло в качестве теплоносителя, герметичные пробки для размещения ТЭНа.

Рис. 11: Пример использования БУ регистра

Чтобы максимально обезопасить работу масляного прибора, его можно дополнить датчиком нагрева, размыкающие контакты которого подключены в цепь питания.

Процесс изготовления масляного радиатора заключается в следующем:

• Возьмите старый радиатор, важно, чтобы он был заменен по причине модернизации системы, а не из-за нарушения целостности корпуса. Желательно самому убедиться в этом путем заливки жидкости или хотя бы посредством внешнего осмотра. Рис. 12: Возьмите старый радиатор
• Подготовьте в обогревателе два отверстия – под ТЭН и для заливки масла. Первое отверстие обязательно должно оснащаться резьбой и располагаться в нижней части, чтобы нагретые массы поднимались вверх. Второе отверстие удобнее располагать в верхней части, при вводе обогревателя в работу его также придется герметизировать. Помимо этого можно изготовить отверстия для слива масла и для клапана аварийного сброса давления. Рис. 13. Подготовьте два отверстия
• Закрутите нагревательный ТЭН в отверстие на радиаторе. При выборе конкретной модели ТЭНа важно убедиться, что диаметр резьбы подходит по диаметру отверстия, а в комплекте имеются прокладки из маслостойкой резины. Рис. 14: закрутите ТЭН в нижнее отверстие

Еще один важный момент – диаметр ТЭНа должен быть таким, чтобы он ни в коем разе не касался стенок радиатора. Для герметизации используются подкладки, специальные составы и пакля.

• Если вы оставили горловины для сброса масла и под установку датчиков, установите в них соответствующее оборудование. Проведите герметизацию всех отверстий, которые не будут задействованы в дальнейшем, оставьте только горловину для заливки масла.
• Залейте в обогреватель техническое масло примерно 85% от общего объема. Запас в 15% необходим для свободного пространства, которое займет жидкость после нагревания и температурного расширения. Ни в коем разе не заливайте масла впритык. Закройте горловину для заливки масла. Рис. 15: закройте горловину для заливки масла
• Заземлите обогреватель на контур заземления.

Следует отметить, что для увеличения срока службы такого устройства следует подбирать тэн в соответствии с материалом корпуса. Иначе, из-за большой разности напряжения выхода частиц этих металлов будет происходить разрушение элементов. Также заметьте, что обогреватель будет иметь приличный вес, поэтому желательно обеспечить ему надежную фиксацию в пространстве или изготовить конструкцию для удобства перемещения.

Рис. 16: Конструкция для перемещения на колесиках

Идея N4: Обогреватель со спиралью

Классический вариант обогревателя спирального типа подразумевает включение нагревательных спиралей в сеть. В качестве основания для установки спирали в таких моделях использовались термоустойчивые диэлектрики. Но это довольно простые варианты, поэтому в рамках данной статьи мы рассмотрим принцип изготовления устройства, которое по своим характеристикам не уступает газовому обогревателю. В нем используется тот же принцип, что и в тепловой пушке, но с меньшей теплоотдачей.

Для изготовления вам понадобиться нагревательная спираль, электрический вентилятор, металлическая труба или коробка для корпуса, диэлектрический термостойкий каркас, шнур питания. Процесс изготовления обогревателя включает в себя такие этапы:

• Обрежьте асбоцементную трубу нужной длины (в данном примере она будет использоваться для изготовления несущего каркаса). Рис. 17: обрежьте трубу нужной длины
• Просверлите в трубе несколько отверстий с разных сторон, чтобы в них можно было просунуть нихромовую спираль.
• Заведите в отверстия спираль, в данном примере они выполнены в форме решетки, но это не принципиально, важно чтобы нагревательные элементы имели разный угол наклона. Рис. 18: положение спирали в трубе

Если вы собираете несколько кусков спирали, соедините их между собой на внешней стороне трубы.

• С одной стороны трубы поместите вентилятор для нагнетания воздушного потока. Направление лопастей должно обеспечивать движение воздуха к спиралям, протянутым в трубе. Расстояние от вентилятора до нагревательного элемента должно обеспечивать безопасную работу, чтобы лопасти не расплавились. Для дополнительного охлаждения вентилятор и асбестовую трубу можно разделить в корпусе. Рис. 19: разделение вентилятора и трубы с нагревателем
• Заизолируйте места электрических соединений как от вентилятора к питающему шнуру, так и от нихромовой спирали. Для изоляции спиральных соединений можно использовать миканитовую ленту, которую наматывают прямо на асбестовую поверхность.
• Готовый обогреватель поместите в наиболее подходящий корпус. В данном примере для защиты от случайного прикосновения к спирали, перед трубой, устанавливается дополнительная решетка.

Следует отметить, что мощность вентилятора не должна быть слишком большой, чтобы спирали успевали разогреться. На практике вы должны добиться эффекта дуйчика, а производительность обогрева можно регулировать длиной спирали. Также асбестовую трубу внутри желательно покрыть термоустойчивым лаком, чтобы частицы асбеста не попадали в воздух. Корпус обогревателя не лишним будет заземлить на контур заземления.

Видео инструкции

Как сделать обогреватель своими руками: инструктаж по изготовлению самодельного прибора

В холодное время года потребность в тепле особо возрастает. Но далеко не каждый хозяин имеет возможность приобрести обогреватель заводского образца. В том, чтобы собрать обогреватель своими руками, нет ничего сложного.

Предлагаем вашему вниманию четыре варианта создания обогревательного прибора из подручных средств, который будет прекрасно справляться с возложенной на него задачей. Мы подробно описали процесс изготовления самоделок. Описали принцип действия и особенности эксплуатации.

К пошаговым руководствам мы приложили схемы, фото-подборки и видео-инструкции.

Приборы для локального обогрева

Самые простые модели самодельных обогревателей предназначены для локального обогрева. Их максимальная температура нагрева составляет порядка 40°С.

В большинстве своем обогревающие самоделки относятся к излучающим устройствам, действующим по принципу ИК обогревателей и электрических радиаторов. Подключают их к однофазной сети с традиционными для бытовых объектов 220 В. Желающим заняться самостоятельным изготовлением приборов нужны знания в области электротехники и электромонтажа.

Вариант #1. Самодельная компактная термопленка

Основу обогревателя будут составлять два отреза стекла. Это одинаковые прямоугольники размерами 4х6 см.

Длина и ширина рабочей площади обогревателя может варьироваться. Главное – чтобы площадь каждого стекла составляла порядка 25 квадратных сантиметров.

Для создания такого самодельного обогревателя также потребуются:

• медный двухжильный кабель;
• мультиметр;
• парафиновая свеча;
• деревянный брусок;
• плоскогубцы;
• герметик; эпоксидный клей;
• хлопчатобумажная салфетка;
• гигиенические палочки.

Перед началом работ кабель необходимо оборудовать вилкой.

Первым делом прочищают стеклянные заготовки, удаляя с помощью салфетки пыль и остатки грязи, обезжиривают и тщательно просушивают. Очищенные заготовки охлаждают. Это необходимо для того, чтобы при последующем обжиге нагар лучше оседал на поверхности.

Подпаливают установленную в подсвечник свечу. А затем поочередно захватывают плоскогубцами за уголок каждую стеклянную заготовку и аккуратно двигают над свечой, чтобы стекло покрылось сажей. Необходимо добиться равномерного оседания нагара на всей поверхности стекла; обожженная часть и будет выступать токопроводящим элементом.

Манипуляции со свечой придется периодически прерывать с тем, чтобы дать разогретому стеклу немного остынуть.

После остывания заготовок у каждой из них прочищают края. Для этого с помощью гигиенических палочек вдоль контура по периметру снимают по 5 миллиметров от края.

На обожженную часть, которая будет выступать в роли токопроводящего элемента, равномерно наносят клей, сверху которого прикладывают заранее подготовленный отрез фольги. Полоски будут выполнять функцию клемм, необходимых для подключения проводов.

Такие же действия выполняют со второй половинкой. Обе детали соединяют. Чтобы обеспечить герметичность устройства, места соединений обрабатывают герметиком, покрывая торец по всему периметру.

Для того чтобы рассчитать мощность прибора, необходимо с помощью тестера измерить сопротивление углеродистого покрытия. Щупы мультиметра прикладывают к свисающим «хвостикам» алюминиевой фольги. Полученные данные используют при расчете с помощью формулы:

N=I 2 х R,

где «N» – мощность, «I» – сила тока, а «R» – сопротивление.

Мощность не должна превышать допустимые значения в 1,2 Вт. Если сопротивление превышает значение в 120 ОМ, чтобы уменьшить его, необходимо слой нагара сделать чуть толще. Здесь действует такое правило: чем больше копоти, тем меньше электрическое сопротивление.

Если параметры в пределах нормы – приступают к финальной стадии сборки. Для этого зачищенные края заготовок смазывают клеем, а свободные концы отрезов фольги загибают и приклеивают к одной из сторон.

На деревянную площадку устанавливают собранную из стекла и фольги конструкцию и устройство подключают к 12-вольтному источнику.

Вариант #2. Греющая панель из остатков ИК пола

Если после устройства греющего инфракрасного пола остались обрезки пленки, их стоит смело пустить в дело изготовления настенного обогревателя, к примеру, для дачи или гаража.

Инфракрасная пленка потребляет меньше энергии, чем прочие обогревающие электроустройства. Для небольшого помещения примерно 2×2 м достаточно 1 м пленочной карбоновой системы.

Теперь нужно все тщательно заизолировать, чтобы пленка не искрила на контактах и не создавала никаких угроз в процессе собственной работы.

Вариант #3. Тепловентилятор из подручных средств

Предлагаем еще один доступный способ изготовления самодельного устройства для локального обогрева, в основе которого заложен принцип работы тепловентилятора. На его изготовление уйдет не более двух часов. Главным достоинством такого устройства является простота изготовления и доступность необходимых материалов.

К числу недостатков конструкции стоит отнести то, что в процессе нагрева она будет сжигать кислород, а в некоторых случаях даже пахнуть паленым.

Помимо жестяной банки для сборки нагревательной конструкции необходимо подготовить:

• трансформатор на 12 Вольт;
• диодный мостик;
• нихромовая проволока сечением 1 мм 2 ;
• вентилятор;
• перфоратор с тонким сверлом;
• паяльник;
• компьютерный вентилятор.

Из текстолита необходимо заранее вырезать две заготовки, размер которых соответствует габаритам выбранной банки. Для подключения устройства к сети и переключения режимов потребуется также электрический шнур и кнопочный переключатель.

Первым делом с отреза текстолита снимают фольгу и вырезают внутреннюю часть так, чтобы получилось подобие рамки.

В проделанные отверстия заглубляют концы нихромовой проволоки. К свободным концам заведенной под раму проволоки припаивают очищенные от изоляции «хвосты» электрических проводов.

Плотность тока в контактирующих с воздухом нихромовых электрически спиралях составляет порядка 12-18А/мм 2 . В зависимости от степени нагрева их насыщенность цвета будет меняться от темно-бордового до ярко-красного. Температура наружной поверхности излучателя при этом не превышает и 70 градусов.

Диодный выпрямитель и малогабаритный трансформатор на 12 В необходим для питания кулера.

Чтобы иметь возможность регулировать температуру, стоит рассмотреть вариант установки хотя бы двух разделенных спиралей. К тому же, подключив спирали параллельно, в случае перегорания одной, другие не пострадают.

Главное при сборке конструкции – чтобы намотанные спирали не касались каких-либо деталей помимо текстолитовой рамки.

Вентилятор монтируют в банку с помощью кронштейна в виде П-образной металлической детали, зафиксированного болтом. Ток будет прогревать витки проволоки, а вентилятор обдувать конструкцию теплым потоком воздуха.

Для обеспечения свободного доступа воздуха в крышке и стенках банки просверливают 20-30 отверстий диаметром по 1,5-2 мм. Собранное устройство непосредственно напрямую подключают к сети в 220В и проверяют его работоспособность. В целях безопасности излучающую поверхность можно прикрыть защитной сеткой.

Такой тепловентилятор подойдет для прогрева небольшого по площади помещения. Как и промышленные модели тепловентиляторов, он всего за несколько минут прогреет середину комнаты, не расходуя драгоценное тепло на теплопотери, которые ходят сквозь стены.

Желающие самостоятельно сделать обогреватель для гаража из подручных средств много полезной информации найдут в еще одной популярной статье нашего сайта.

Самодельные маломощные устройства

Описанные выше модели подходят лишь для локального обогрева. Чтобы отопить комнату, необходимо соорудить более мощный обогреватель, технологию изготовления которого рассмотрим ниже.

Вариант #1. Создание масляного прибора

Сделанный собственными руками масляный обогреватель имеет высокий КПД и к тому же является достаточно функциональным и безопасным. Принцип работы прибора построен на том, что расположенный внутри корпуса ТЭН прогревает находящееся возле него масло, в результате которого активизируется конвекционное движение потоков.

Для обеспечения плавной настройки мощности прибор оснащают реостатом или дискретными переключателями. Чтобы автоматизировать процесс, дополнительно устанавливают термостат и датчик опрокидывания.

Чтобы сделать масляный обогреватель нужно заранее подготовить:

• ТЭН мощностью в 1кВт (для помещения площадью в 10 квадратов);
• прочный и герметичный корпус, конструкция которого полностью исключает утечку жидкости;
• чистое и термостойкое техническое масло берется из расчета в 85% от общего объема корпуса;
• устройства управления и автоматики – подбираются в соответствии с общей мощностной нагрузкой прибора.

Важный момент, приобретая патронный тент, не забудьте проверить, чтобы в комплекте к нему шли силиконовые прокладки или их аналоги, выполненные из маслотермобензостойкой резины.

Чтобы не связываться со сваркой, в качестве корпуса можно использовать демонтированный регистр отопления, демонтированный из-за модернизации системы общественного здания.

Внушительная по габаритам конструкция будет нуждаться в сооружении платформы. Ее можно сделать из швеллеров или стальных уголков. При составлении схемы рамы отталкиваются от вместительности емкости и высоты изделия.

Сложность может возникнуть на этапе сварки элементов. Ведь для выполнения работ необходимо владеть соответствующими навыками. Первым делом разрезают профильную трубу на отрезки заданной длины. Из них собирают прямоугольные рамы.

В углу конструкции вырезают отверстие под размещение ТЭНа. В самой высокой точке радиатора вырезают отверстие для возможности заливки масла и оснащают штуцером с наружной резьбой, сверху которого устанавливают крышку.

При сборке конструкции следует обратить внимание на ряд моментов:

1. ТЭН лучше размещать в боковой или нижней части конструкции, фиксируя с помощью болтовых соединений. Такое решение обеспечит лучшую циркуляцию масла. Он ни при каких условиях не должен соприкасаться с корпусом.
2. Чтобы активизировать процесс естественной конвекции жидкости, дополните конструкцию помпой и электроприводом. Для фиксации насоса к емкости нужно приварить небольшие металлические пластины.
3. Не забудьте предусмотреть оснащенные клапанами отверстия для возможности экстренного сброса давления путем слива масла. Помпы располагают в нижней части радиатора по углам.
4. Чтобы обеспечить долговечность конструкции, предупредив развитие электрокоррозии, учитывайте сочетаемость металла корпуса и ТЭНа. Из-за разности потенциалов металлов не стоит комбинировать обычную сталь или алюминий с медью.
5. В обязательном порядке заземлите нагревательный прибор.

Конструкцию наполняют маслом не полностью, а лишь на 85%. Это необходимо для того, чтобы отведенные на воздух 15% были буферной зоной при расширении масла вследствие повышения температуры.

Проверив герметичность отверстий, остается только подключить ТЭН, установить корпус и залить внутрь масло. Чтобы повысить мобильность конструкции, ее можно оснастить колесами и дополнительными элементами крепления.

Вариант #2. Изготовление инфракрасного устройства

Неоспоримым достоинством такого устройства является то, что выработанная тепловая энергия выделяется в виде инфракрасного излучения. Благодаря этому обогреватель, созданный на основе углеродного элемента, прогревает не только воздух, но и находящихся в зоне ИК-излучения людей и предметов.

Основу такого устройства, созданного по типу обогревателей заводского исполнения, будут составлять две пластиковых заготовки, площадь каждой из которых составляет порядка 1 квадрата. На них будут наноситься мелкофракционный графитовый порошок, по структуре чем-то напоминающий муку.

Чтобы сделать эффективно работающий ИК обогреватель своими руками, необходимо также подготовить:

• две медные клеммы;
• эпоксидный клей;
• деревянные заготовки для рамки.

Как и в предыдущих вариантах, потребуется электрический шнур, оборудованный вилкой.

Графитовый порошок можно «добыть» из отслуживших свой срок батареек. Для получения необходимой мощности обогревателя опытные мастера рекомендуют вводить до двух объемов углеродного наполнителя. В готовом виде получается густая и вязкая смесь, которую довольно трудно наносить тонкой пленкой. Чтобы упростить задачу используют узкий шпатель.

Последовательность выполнения действий:

1. Графит перемешивают с эпоксидным клеем в пропорции 1:1,5 или 1:2.
2. На рабочую поверхность выкладывают пластиковую заготовку гладкой стороной книзу.
3. Готовую смесь выкладывают тонким слоем на пластик, формируя зигзагообразный узор.
4. Сверху на выложенный узор второй лист пластика.
5. По такой же технологии подготавливают вторую пластину. Обе заготовки плотно сжимают и дожидаются, пока клеевой состав затвердеет.
6. На заготовки с противоположных сторон от графитового проводника фиксируют клеммы, придерживаясь представленной выше схемы.
7. К клеммам подключают зачищенные концы электрического кабеля.
8. Подключают прибор к сети и проверяют работоспособность системы.

Измерение сопротивления проводника и расчет мощности собранного прибора выполняют, придерживаясь описанной выше технологии.

На параметр сопротивления влияет количество графита в массе. Чтобы повысить сопротивление проводника нужно увеличить дозу графита в составе.

Для повышения жесткости конструкции устройство можно обрамить деревянной рамкой. Чтобы усовершенствовать конструкцию, дополните ее простеньким терморегулятором.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Обзор варианта изготовления спирального нагревателя:

Видео #2. Самодельный инфракрасный обогреватель мощностью в 1кВт:

Мы рассмотрели лишь несколько вариантов изготовления обогревателей из подручных средств. На самом деле их существует великое множество. При желании вы можете самостоятельно разработать и изготовить такой прибор. И наградой вам станет желанное тепло в ненастную погоду.

Хотите предложить собственный вариант изготовления обогревателя? Появились вопросы или есть полезная информация для нас и посетителей сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

Как сделать хорошо работающий электрический обогреватель своими руками

От автора: приветствуем вас, дорогие друзья! Ни для кого не секрет, что электричество стоит дороже других разновидностей энергоносителей. И все же электрообогреватели остаются довольно востребованными среди потребителей. Как же сделать обогреватель электрический своими руками?

Купить или сделать самостоятельно?

Изготовить электрический обогреватель самостоятельно намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому, если вы обладаете набором знаний и умений работы с электроприборами, то сможете существенно сэкономить семейный бюджет.

Обычно подобные теплоносители используются в гаражах, на дачах или в загородных домах — словом, там, где нет доступа к коммунальной системе отопления. В квартирах к помощи бытовых электронагревателей приходится обращаться в процессе проведения ремонтно-строительных работ или в осенне-весенний период, когда батареи еще не включены либо централизованная подача тепла уже прекращена.

Обратите внимание, что электрические обогреватели собственного изготовления на порядок дешевле фабричных аналогов. Эта особенность данного бытового прибора обычно и привлекает домашних мастеров, заставляя их колдовать над проводкой, ТЭНами, терморегуляторами и прочими материалами, которые можно отыскать в кладовке.

Помните, что любая работа, связанная с электричеством, должна быть выполнена на профессиональном уровне в соответствии с требованиями техники безопасности!

Среди многообразия электрических обогревателей специалисты выделяют несколько типов, которые можно вполне безопасно и качественно изготовить своими руками:

• масляный радиатор на основе чугунной батареи отопления,
• инфракрасный пленочный обогреватель,
• тепловентилятор небольшой мощности.

Основные требования к приборам собственного производства

Предположим, что вы приняли решение самостоятельно изготовить электрический обогреватель. Вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора выбран, желательно, чтобы агрегат отвечал следующим требованиям:

• эргономичность, простота сборки и перевозки,
• надежность и безопасность,
• максимальная экономичность,
• высокая производительность и эффективность,
• прочность и долговечность,
• компактность и небольшой вес,
• доступность материалов, инструментов и конструктивных элементов во время сборки и в случае ремонта.

Важно: считается, что электрические конвекторы, инфракрасные и кварцевые обогреватели в наибольшей степени отвечают вышеупомянутым требованиям. Именно поэтому данные разновидности обогревателей и пользуются наибольшей популярностью среди владельцев жилых и нежилых помещений.

Почему стоит обратить внимание на электрообогреватели домашнего производства? Дело в том, что, покупая фабричный обогревательный прибор, потребитель не всегда остается доволен его техническими характеристиками.

Самодельные обогреватели обладают следующими достоинствами:

• их собирают из доступных по цене материалов, которые можно приобрести в свободной продаже,
• технические характеристики прибора зависят от индивидуальных потребностей пользователя и задач теплоносителя,
• модели отличаются высоким КПД,
• собрать такой прибор довольно легко.

Несмотря на все вышеперечисленные преимущества, электрический обогреватель нельзя назвать идеальным прибором, ведь у него есть одно спорное качество — это безопасность. Помните, что любой самодельный бытовой электроприбор нуждается в тщательном тестировании перед регулярным использованием!

Масляный радиатор

Работы по изготовлению любого электроприбора своими руками начинаются с расчета мощности и дополнительных показателей. Точно высчитать теплопотери будет довольно сложно, поэтому, чтобы определить мощность будущего обогревателя, рекомендуем воспользоваться упрощенной формулой.

Принято считать, что обогрев 10 кв. м помещения с 2,5-метровыми потолками потребует 1 кВт тепла. Безусловно, подобные расчеты дадут неточные показатели, но все же помогут сориентироваться. Приведенная ниже табличка облегчит расчеты мощности радиатора.

Источник: electricavdome.ru

Второй не менее важный показатель — это сечение медных проводов, которыми обогреватель будет подключен в сеть. Как известно, через 1 кв. мм сечения такого провода можно пропустить ток силой 17 А. Чтобы рассчитать силу тока, которую потребляет бытовой электроприбор, вам понадобится следующая формула:

I = W / U, где W — мощность (Вт), U — напряжение.

Как применить эти знания на практике? Вам требует обогреть помещение, площадью 22 кв. м. Для этого нужен радиатор мощностью 2,2 кВт. Сила тока 10 А (I = 2200/220 = 10). А это значит, что сечение медного провода не менее 0.59 кв мм (S = 10 / 17).

Ниже приводим таблицу расчета сечения проводов, которая может оказаться полезной при работах с медным кабелем различного напряжения.

Источник: eds-perm.ru

Прежде чем приступить к изготовлению масляного радиатора, позаботьтесь о наличии следующих инструментов, деталей, материалов:

• чугунная батарея,
• ТЭН со встроенной защитой от перегрева,
• минеральное (трансформаторное) масло,
• медный двужильный провод,
• вилка,
• пакля,
• стальная втулка,
• стальные уголки с полкой,
• дрель,
• паяльник,
• гаечный ключ,
• отвертка,
• нож,
• плоскогубцы.

Переходим к пошаговой инструкции по сборке масляного радиатора.

1. Необходимо подготовить рамку из стального уголка. В нее в вертикальном положении будет установлена батарея. Уголки или профильную трубу, из которой вы планируете собрать раму для масляного радиатора, режут на отрезки необходимой длины. Рамку с просверленными дрелью отверстиями собрать довольно просто — ее детали крепятся на болтах. Разборную конструкцию легко демонтировать и сложить в кладовку на хранение до следующего отопительного сезона, это очень удобно.
2. Позаботьтесь о стальной втулке с двойной резьбой, которая необходима для крепления ТЭНа внутри батареи. Наружная резьба должна соответствовать резьбе в отверстии батареи, внутренняя — резьбе на ТЭНе. Опыт показывает, что найти готовую втулку, отвечающую всем параметрам, довольно сложно. Лучше изготовить ее под заказ у токаря.
3. Переходник следует обмотать паклей или использовать фторопластовый уплотнитель — ФУМ-ленту. Захватите переходник гаечным ключом и ввинтите его в нижнее отверстие батареи.
4. Следующий шаг — вставить в переходник ТЭН и завинтить его. Важно обмотать хвостовик ТЭНа уплотнителем для герметичности конструкции.
5. К контактам ТЭНа следует припаять жилы провода, а к другому его концу присоединить электровилку с помощью отвертки.
6. Позаботьтесь о том, чтобы все контакты были заизолированы.
7. Открутите верхнюю заглушку батареи и залейте внутрь масло. Важно помнить, что при нагревании его объем увеличится на 15–20%.
8. Прибор готов к эксплуатации. Если вы захотите сделать его более мощным, то во второе нижнее отверстие батареи можно поместить еще один ТЭН, который будет подключаться параллельно с первым.

Подводя итог, отметим, что масляный обогреватель удобно использовать и дома, и на даче. Есть у такого обогревателя два основных недостатка: это зависимость от электропитания и довольно высокое потребление электричества.

Предлагаем вам ознакомиться с видео, посвященным теме сборки масляного радиатора своими руками.

Пленочный инфракрасный обогреватель

Существует несколько вариантов теплого пола. Один из них водяной, другой, не менее эффективный — это инфракрасный. Его несложно собрать, используя ИК-пленку и стержневой мат. У вышеупомянутой пленки есть еще один вариант не менее полезного применения — в качестве теплоносителя для электрического обогревателя.

Пленочные материалы, излучающие ИК-волны, можно купить, они есть в свободной продаже. Выбор велик, однако производители не всегда заботятся о безопасности своей продукции. Обратите внимание на состав инфракрасной пленки и откажитесь от ее покупки, если увидите в инструкции свинец. Он крайне опасен для здоровья!

Важно: «правильная» ИК-пленка всегда сопровождается сертификатом качества.

Для изготовления ИК-обогревателя вам понадобятся такие материалы и инструменты:

• 2 листа ИК-пленки 500 мм на 1250 мм,
• полистирол (вспененный, фольгированный, самоклеющийся),
• декоративный уголок,
• провод с вилкой (двужильный),
• термостат,
• полимерный клей,
• декоративный материал (в идеале натуральная ткань),
• декоративные уголки 150 мм на 150 мм.

Процесс сборки такого обогревателя не отнимет у вас много времени. Главное, иметь под рукой все необходимые инструменты и материалы.

1. Нужно укрепить на стену теплоизоляцию. Толщина вспененного полистирола должна быть не менее 5 см. Плиту после снятия защитной пленки следует прижать к стене самоклеющимся слоем. При этом поверхность с фольгой будет направлена внутрь помещения.
2. К следующему этапу работ можно приступить только через час — дайте клею как следует схватиться.
3. Необходимо последовательно соединить между собой листы ИК-пленки.
4. Нанесите на обратную сторону пленки клей, используя шпатель или кисть.
5. Прикрепите ИК-пленку к полистиролу и оставьте на 2 часа.
6. Присоедините к конструкции электрошнур с вилкой и термостат.
7. Задекорируйте обогреватель с помощью куска натуральной ткани и декоративных уголков.

В видео ниже мастер показывает, как собрал обогреватель из кусков ИК-пленки.

Тепловентилятор на 12 В

Для локального обогрева небольшого помещения может пригодиться самодельный прибор, который можно изготовить из подручных материалов за считанные часы. Буквально за несколько минут такой обогреватель прогреет центр комнаты.

Очевидные преимущества: простота сборки, экономичность и доступность материалов.

Важно: есть у тепловентилятора на 12 В и очевидный недостаток — в процессе работы прибор сжигает кислород и даже иногда может производить неприятный запах.

Такой тепловентилятор — настоящая находка для автомобилистов. Он пригодится в том случае, если салон машины обогревается недостаточно интенсивно, либо встроенная печь поломалась. Важно позаботиться о том, чтобы нагревательный прибор потреблял не более 20% от силы тока, на которую рассчитан электрогенератор авто. Такое соотношение защитит электросистему от перегрузки.

Важно: в процессе работы тепловентилятор довольно интенсивно нагревается. Поэтому, если вы планируете включать его в машине, то позаботьтесь о надежной фиксации агрегата. В противном случае электрообогреватель во время движения может упасть и травмировать водителя, пассажиров, или даже спровоцировать возгорание в салоне.

Перед началом работы позаботьтесь о том, чтоб у вас под рукой были следующие компоненты и инструменты:

• блок питания от ПК,
• любая кафельная плитка (1 штука),
• болты и гайки М5, 8 пар,
• нихромовая проволока,
• электропровод с вилкой,
• ножовка,
• паяльник,
• гаечные ключи,
• дрель,
• плоскогубцы,
• отвертка (крестовая).

Пошаговый алгоритм сборки обогревателя будет выглядеть следующим образом.

1. Необходимо разобрать блок питания. Снимите с него крышку, открутите плату, кулер. Избавьтесь от разъемов, переключателей. В противном случае миниатюрный обогреватель будет издавать неприятный запах нагретой пластмассы во время работы.
2. Подготовьте нагревательные спирали, намотав нихромовую нить на любой предмет цилиндрической формы. Подбирайте длину спирали с учетом сопротивления, указанного в схеме.
3. С помощью ножовки следует отрезать от кафеля небольшой фрагмент. Просверлите в нем дырки. Плитка будет играть роль подставки для нагревательных спиралей.
4. Необходимо присоединить спирали к плитке и соединить их проводами последовательно или параллельно.
5. Финальный шаг — сборка тепловентилятора. Верните кулер на его место в блоке питания, установите перед ним плитку с монтированными на нее нихромовыми спиралями. Теперь можно подключить провода.

Совет: миниатюрный тепловентилятор желательно дополнить плавким предохранителем.

Обратите внимания на следующие детали: в принципе, в таком мини-обогревателе можно использовать и один нагревательный элемент, однако вариант с двумя спиралями позволяет эффективно регулировать температуру. Если спирали будут подключены параллельно, то прибор продолжит работать, даже если одна из них перегорит.

Важно: нихромовые спирали не должны касаться других деталей тепловентилятора (кроме кафельной плитки).

Автор этого видео рассказывает и показывает, как собрать небольшой тепловентилятор из подручных материалов своими руками.

Советы по уходу и эксплуатации

Напоследок хотелось бы дать вам, дорогие читатели, несколько рекомендаций по уходу за электрообогревателями, о которых шла речь в этом материале. Приборы очень важно время от времени очищать от пыли, потому что она уменьшает теплоотдачу и увеличивает потребление электричества. ИК-обогреватель и масляный радиатор можно периодически протирать с помощью влажной тряпочки. Уход за тепловентилятором несколько сложнее — его придется разбирать и продувать пылесосом или компрессором.

Важно: пылесосить тепловентилятор в обыкновенном режиме нельзя — провода затянет внутрь, и они повредятся. Прибор необходимо продуть изнутри. Некоторые современные модели пылесосов оснащены такой функцией.

Не забывайте осматривать проводку и изоляцию, проверяя ее целостность. Помните, что оголенные провода могут спровоцировать удар током и возгорание.

Как видим, собрать и подключить электрообогреватели своими руками не так уж сложно. Безусловно, работа с проводкой требует от мастера определенного опыта, а также не терпит спешки и халатности. Однако игра стоит свеч — уделив время сборке самодельного обогревателя, вы получите эффективный и экономичный прибор, созданный из подручных средств. При правильной и бережной эксплуатации самостоятельно собранный электрообогреватель будет работать без сбоев и сможет дарить вам тепло долгие годы.

Изготовление обогревателя для дома своими руками

Потребность в тепле у человека особенно возрастает в период межсезонья, когда наступают холода. Однако далеко не каждый может купить заводское оборудование для обогрева, стоимость которого зачастую высока. В подобных ситуациях альтернативным вариантом является изготовление для дома обогревателя своими руками. Прежде всего, необходимо определиться, какой именно прибор нужен. Самостоятельно сделать конструкцию не так сложно, как кажется.

• 1. Преимущества и требования к конструкциям
• 2. Инфракрасные обогреватели
• 3. Масляная система
• 4. Газовые нагревательные приборы
• 5. Тепловая пушка

Любые домашние приборы для обогрева, независимо от конструкции и сложности производства, должны соответствовать определенным требованиям. Среди них:

• Безопасность и надежность в работе.
• Высокие показатели рабочей мощности, а также производительности.
• Удобство транспортировки.
• Простота сборки.
• Экономичность в потреблении электричества.
• Доступная цена на элементы конструкции и материалы.
• Прочность и практичность.

Среди всех существующих видов нагревательных элементов наиболее мощными и эффективными считаются кварцевые, электрические, инфракрасные и керамические приборы. Самодельные устройства для обогрева дачи, квартиры или частного дома имеют значительные достоинства по сравнению с заводскими. Некоторые из них:

• Простота и компактность изделий, эксплуатировать которые можно в любых помещениях.
• Высокий показатель КПД.
• Возможность изготовить конструкцию из дешевых и простых материалов, что поможет существенно снизить себестоимость готового агрегата.
• Большинство изделий работают бесшумно.
• Удобство эксплуатации и транспортировки.
• Качество сборки своими руками.

Сегодня есть возможность самостоятельно сделать инфракрасные обогреватели, которые считаются наиболее безопасными и эффективными в работе. Если нужно более мощное устройство, можно изготовить спиртовой или масляный обогреватель, агрегат на батарейке, газовый прибор, тепловую пушку.

Также есть такие мастера, которые отдают предпочтение керосиновым устройствам, но подобные конструкции менее распространены по сравнению с остальными.

Современные инфракрасные конструкции для обогрева помещений практичные и экономные. Кроме того, обладают хорошими значениями КПД. Подобное агрегаты излучают потоки, которые без контакта с воздухом быстро нагревают различные поверхности в комнате. Вследствие этого осуществляется быстрое преобразование электрической энергии в тепловую.

Наиболее доступный вариант для изготовления в домашних условиях — пленочная система, в основе которой находится нагревательная пленка. Необходимые детали для работы:

• алюминиевая фольга;
• свечка из парафина;
• электрический провод с вилкой;
• палочка для чистки сажи;
• 2 куска стекла, которые обязательно должны быть одинаковыми;
• герметик;
• эпоксидный клей;
• держатель для свечки;
• губка для чистки стекол.

Конструкцию необходимо собирать последовательно. Поэтапное руководство:

1. 1. Первым делом нужно тщательно очистить стеклянные поверхности от загрязнений, а затем обезжирить.
2. 2. Следующим шагом нужно собрать токопроводящую основу. Для этого при помощи свечки на одну из сторон стекла следует нанести копоть. Последняя будет являться своеобразным проводником. Стеклянные заготовки необходимо предварительно охладить.
3. 3. С помощью палочек по периметру основы очистить копоть, чтобы получилась ровная окантовка (примерная ширина 0,5−0,7 см).
4. 4. Из фольги необходимо вырезать полоски, ширина которых должна совпадать с площадью основы из стекла. Полоски будут выполнять роль электродов, проводящих ток.
5. 5. Одно стекло уложить на ровную поверхность так, чтобы закопченная сторона была сверху. Затем по всему периметру необходимо нанести клеящий состав. На поверхность наложить полоски, слегка сдвигая их за края стекла. Сверху накрыть вторым стеклом (закопченной стороной внутрь), а затем хорошо прижать, чтобы клей схватился. После этого все стыки хорошо обработать герметиком.
6. 6. На завершающем этапе нужно проверить мощность конструкции. Если значение не более 100 Вт на 1м 2 , тогда подсоединение к электросети осуществляется при помощи проводника с вилкой. Для расчета мощности используют простейшую формулу: N = UxU/R, где U — напряжение электрической сети (стандартные показатели 220 В), N — мощность, R — сопротивление.

Самодельные масляные агрегаты характеризуются надежностью и безопасностью. Кроме того, можно сделать своими руками обогреватель из батареи. Подобными конструкциями допустимо пользоваться как для обогрева жилых, так и каких-то технических помещений. В состав изделия входит корпус из металла, который впоследствии заполняют теплоносителем (вода, техническое масло).

Для изготовления мощного масляного обогревателя своими руками потребуются определенные материалы. Среди них:

• трубчатый нагреватель;
• электропомпа мощностью 2,5 кВт;
• температурный регулятор;
• трубки, которые могут выдержать температурные показатели в 160 °C;
• использованная батарея (при наличии), если таковая отсутствует, можно самостоятельно при помощи сварочного аппарата изготовить основу из труб;
• техническое масло;
• токопроводящий шнур с вилкой;
• уголки из металла.

Все манипуляции осуществляются при помощи электродрели и сварочного аппарата. Пошаговое руководство по изготовлению масляного обогревателя:

1. 1. Сначала делается прямоугольная рама нужного размера для установки агрегата. Для этого уголки разрезают на отрезки требуемой длины и сваривают между собой, чтобы получилась прямоугольная конструкция. В нижней части каждого угла привариваются ножки.
2. 2. В подготовленной заранее емкости проделывают отверстие для монтажа ТЭНов. Их располагают в нижней части изделия. Дополнительно понадобится отверстие вверху для заливки масла. Для работы используется болгарка.
3. 3. Затем на металлических пластинах осуществляется монтаж электропомпы.
4. 4. Для крепления последней используют жаростойкие трубы, которые при помощи сварки фиксируют на корпусе и подсоединяют к помпе запорной арматурой.
5. 5. Далее устанавливают нагревательные элементы в сделанные отверстия. Крепление осуществляется при помощи болтов.
6. 6. На входное отверстие приваривают резьбовой наружный штуцер для монтажа защитной крышки. Простейшую конструкцию можно сделать из отрезка трубы с внутренней резьбой, которую затем накручивают на штуцер. На второй конец трубки наваривают прямоугольную заглушку из металла для предотвращения выливания теплоносителя.
7. 7. На завершающем этапе устанавливают и подключают терморегулятор и токопроводящий кабель. Далее монтируют емкость на подготовленный каркас и заливают теплоноситель.

Как сделать электрообогреватель своими руками, уже описано выше, но не многие задумываются над тем, что существуют устройства, которые могут работать без электричества. К таким изделиям относятся газовые конструкции. Агрегат обеспечивает нагрев комнаты благодаря инфракрасному излучению, а также воздушной конвекции. Для производства потребуются такие материалы:

• сито, имеющее форму полусферы;
• сетка из металла;
• газовая горелка;
• оцинкованная сталь;
• закрывающий вентиль.

Все манипуляции проводятся последовательно. Пошаговая инструкция:

1. 1. Из листов оцинковки необходимо вырезать две круглые заготовки. Размер последних должен совпадать с диаметром сита и иметь незначительные выступы.
2. 2. На одну из заготовок при помощи болтового соединения крепят газовую горелку. Затем в противоположную сторону от горелки загибают выступы. На них фиксируется сито таким образом, чтобы оно закрывало горелку. В подобной конструкции сито нужно для рассеивания тепла.
3. 3. Из металлической сетки сделать цилиндрическую конструкцию и закрепить к выступам так, чтобы сито и горелка были закрыты. В качестве фиксирующих элементов могут служить металлические заклепки. Внешне агрегат напоминает цилиндр, внутри которого размещается горелка, а сверху — сетка и сито.
4. 4. Цилиндрическую конструкцию сверху закрывают второй заготовкой из стали, загибая выступы наружу. Затем к ней крепится верхняя часть изделия. Готовую систему подсоединяют к баллону или газовой магистрали при помощи специального шланга.

Электронагреватель, работающий по принципу тепловой пушки, также можно сделать самостоятельно. Для производства потребуются следующие детали:

• Нагревательный элемент, в качестве которого допустимо использовать спираль от электрической плиты.
• Компьютерный вентилятор.
• Выключатель.
• Металлическая емкость в форме цилиндра. В этом случае можно использовать старый баллон, верх и днище которого необходимо срезать, или ведро.
• Металлическая решетка.
• Провода.

Сборку конструкций осуществляют пошагово. Манипуляции проводят следующим образом:

1. 1. По диаметру емкости вырезают решетку. Затем на нее крепят спираль, чтобы укладка была меньше емкости в диаметре.
2. 2. По бокам основы проделывают прямоугольные отверстия для вставки решетки со спиралью. Последнюю необходимо разместить на расстоянии 3 см от края основы.
3. 3. От спирали проводники выводят за стенки основы через изоляторы. На внешней стороне емкости крепят автоматический выключатель.
4. 4. На противоположной стороне от решетки на корпусе монтируют вентилятор при помощи саморезов. Затем прибор подключают к автоматам. По краям основы проделывают отверстия для установки опор. Готовый обогреватель должен быть максимально устойчивым.
5. 5. Затем проводят тестовый запуск конструкции. Для этого сначала включают вентилятор, а затем подают питание на спираль.

Существует еще один вариант самодельного агрегата. Процесс его сборки займет не более 2−3 часов. Основным преимуществом считается простота изготовления, а также доступность деталей. Минусом является тот факт, что в процессе работы устройства сжигается кислород. Для изготовления системы понадобится:

• жестяная банка диаметром не менее 10 см;
• диодный мост;
• вентилятор;
• паяльник;
• трансформатор на 12 В;
• проволока из нихрома сечением 1 мм 2 ;
• дрель с набором тонких сверл;
• текстолит не фольгированный.

Необходимо вырезать из текстолита 2 детали, размер которых соответствует основе. Кроме того, для подключения агрегата к сети и переключения режимов работы понадобится шнур и переключатель. Из текстолита вырезают конструкцию, которая внешне напоминает рамку. Затем при помощи дрели проделывают на противоположных сторонах по 2 отверстия, смещая их относительно друг друга. В них размещают концы нихромовой проволоки, к свободным кончикам под рамой припаивают электрические провода.

Затем трансформатор, кулер и диодный мост замыкают в единую цепь. Важно не забыть подсоединить переключатель. Диодный мост и трансформатор нужны для питания кулера. Затем к конструкции подсоединяют спирали. Главное, чтобы в процессе сборки они не контактировали с остальными деталями. Единственным исключением является текстолитовая рамка.

Далее осуществляется установка вентилятора в емкость. Крепление делается при помощи П-образных кронштейнов. При включении агрегата витки проволоки будут прогреваться, а вентилятор обдует конструкцию теплым воздухом.

Для обеспечения доступа кислорода в стенках емкости и крышке делаются множественные отверстия. Собранный агрегат подключают к сети и проверяют его функционирование. Такое изделие хорошо подходит для быстрого нагрева небольших площадей.

Сделать нагревательный элемент своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Безусловно, можно купить электрорадиатор или другие конструкции заводского производства, но самодельные агрегаты помогут значительно сэкономить семейный бюджет.

Пошаговая инструкция: как сделать обогреватель своими руками

Обогреватель – прибор, весьма необходимый в быту. Можно приобрести готовую модель, а можно собрать такой аппарат самостоятельно. Важно определиться с его видом и функционалом с соблюдением всех норм безопасности.

Мастеров в народе хватает. Примеры их творений представлены на фото

Приборы для дома могут быть с:

1. Непосредственным подогревом воздуха. При этом реализуется естественная конвекция. Это электрокамин.
2. Принудительным обдуванием нагревателя. Это тепловой вентилятор.
3. Косвенным подогреванием воздуха. В них свойства п.1 и п.2. Это масляная модель, либо водо-воздушная.
4. Излучающей поверхностью. Это инфракрасная модель (ИК). Другое название – термопанель.

Также можно соорудить пламенную автономную модификацию. Его работа основывается на бросовом тепловом воздействии отопительно – варочной техники. Или же собрать солнечный (природный) обогреватель, но это очень сложно.

Создание ИК-модели

Инфракрасный обогреватель сделать своими руками довольно сложно. Но это самая эффективная и безопасная модификация.

Часто создают модель с двусторонним излучением мощностью 400 Вт. С её помощью помещение на 12-14 кв.м. можно обогреть до +18.

Финансовые траты на такой проект не велики. Функционируют ИК-модели в двух вариациях:

• Самом отдалённом излучении от красной зоны видимого спектра.
• С излучением с длинными волнами.

От них получается мягкое тепло. Так как теплоизлучающие компоненты (излучатели) имеют относительно слабый нагрев. Поэтому их важно сделать грамотно.

Также при правильной сборке термопанели в эксплуатации почти не изнашиваются. Их надёжность ограничена только внезапными внешними влияниями.

Для создания излучателя задействуется тонкий проводник плоской формы. Его материал отличается серьёзным электрическим сопротивлением. Проводник зажимается двумя диэлектрическими пластинами. Здесь есть ещё прозрачный вариант для ИК.

Для создания нагревателей применяется тонкоплёночная технология, для образования обкладки – особый комбинированный пластик. Но в бытовых условиях это не осуществимо.

И часто самодельный обогреватель творится с излучателями на базисе углеродного материала. Получается покрытие, зажимаемое между двумя стёклами. Но на практике это довольно слабая версия. Получается много уязвимых мест. Они быстро выгорают.

Наиболее подходящий материал — это нихромовая проволока

Здесь важно провести грамотный расчёт.

Используется оконное стекло толщиной 3 мм. Без угрозы его перегревания сквозь него идёт ток с параметром примерно 8,5 Вт/кв. дм ИК. Из «сэндвича» излучателя по обеим сторонам расходится 17 Вт. Например, ваш излучатель будет иметь параметры 10 х 7 см. Подобных элементов из остатков не трудно изготовить множество. Так один излучатель справится с помещением с мощностью почти 12 Вт.

Например, планируемая мощность вашего агрегата 500 Вт. Этот показатель делим на 12. Получится 41,7, Округлённо 42. Это число необходимых излучателей.

По конструкции панель – это матрица. В ней из излучателей получается матрица 6 х 7. Их параметры без учёта обрамления – 60 х 49 см. А с ним: 75 х 55 см.

Высчитываем поглощаемый ток от бытовой сети – 2,27 А. Это результат деления 500:220. Определяем сопротивление всего аппарата – 97 Ом. Это округлённый итог деления 220 Вт:2,27 А. Чтобы узнать показатель одного излучателя, делим 97 на 42. Получается 2,31 Ом.

Показатель используемого материала (нихрома) равен 1 Ом /миллиметр квадратный. Надо решить вопрос с проволокой (ее сечением). Влезет ли она в зазор между используемыми стёклами.

Пример схемы и чертежа устройства, выполненного своими руками

Нихромовые спирали имеют контакт с кислородом. По плотности тока 13-18 А/кв.мм. Их свечение характеризуется тёмно- и светло-красными оттенками. Это 600 – 800 C.

Например, ток (плотность) — 16А/кв. мм. При этих данных формируется показатель в 700 C. Если ИК свободно излучает волны, то на температуру проволоки влияет плотность тока по квадратному корню. Если её сократить в два раза, получится функциональный температурный показатель нихрома 175 C. Силикатное стекло от этого не пострадает.

Температурные данные внешней плоскости излучателя не превосходит 70 C. При этом температура помещения не более 20 C. В плане теплопередачи это приемлемый показатель. Но поверхности с излучением всё же лучше прикрыть оборонительной сеткой.

Номинальный показатель рабочего тока – 2,27 А. Получается сечение проволоки 0,28 кв.мм. Это итог расчёта 2,27 : 8. По арифметической формуле определяется диаметр материала. Это 0,6 мм. Если с резервом, то 0,7 мм. Мощь прибора – 460 Вт.

1 метр материала (проволоки) с данным диаметром имеет показатель 2,04 Ом. Это квадрат 0,7.

Чтобы вычислить сопротивление одного излучателя в 2,31 Ом, нужно 1,13 м материала.

Ширина проволоки – 5 см. 1 см – резерв с крайних сторон. На обворот уходит 1 мм – гвозди. Приплюсовываем по 2,5 мм. Получается 5.25 см на ветку проволоки. Сколько веток нужно? Расчёт – 113 : 5,25 = 21,5. Это число веток. Их совокупная ширина – 1,54 см. Это итог умножения 22 х 0,07.

Длина змейки – 8 см. (1 см – резерв с коротких крайних сторон). Коэффициент укладки материала – 0,19 (1,54 : 8).

Далее – стадия опытно-конструкторских работ (ОКР) и проектирования.

Модель с использованием ИК-силикатного стекла

Так как применяется ИК-силикатное стекло, то у изделий разных марок отмечаются резкие смены тепловой проводимости и прозрачности. По этой причине делайте и испытывайте один излучатель. По итогам тестов может понадобиться варьировать диаметр материала.

Следует учитывать следующие арифметические принципы под кварцевые установки.

Параметры материала

0,5 мм: мощь – 350 Вт, ток – 1,6 А.

0,6 мм – 420 Вт и 1,9 А.

0,7 мм: 500 Вт и 2,27 А.

0,8 мм: 530 Вт и 2,4 А.

0,9 мм: 570 Вт и 2,6 А.

Тонкие провода отличаются солидной излучающей поверхностью. При использовании толстых версий превосходить мощь ИК, которую может пропускать стекло.

Тестирование

Готовое изделие ставится вертикально на не воспламеняющуюся поверхность. Подпирается термоустойчивым предметом. В изделие подаётся ток на 3 А. Для слежения за током применяется цифровой тестер.

Нужно проверка поведения стекла. Если оно за полчаса быстро сильно нагревается и трескается, оно не пригодно.

Через 1,5 часа идёт проверка мощности излучения. Расположите свои ладони параллельно по отношению к излучающим плоскостям. Дистанция от них – 15-17 см. Держать нужно минимум 3А мин. Затем 5-10 минут будет ощущать мягкое тепло. Если сразу ладони обжигаются, нужно уменьшить диаметр проволоки. Если и через 20 минут нет даже лёгкого тепла, нужен материал потолще.

Принципы сгибания змеи

Нужно основываться на такую схему по типу батареи

Обкладки нарезаются по параметрам из стекла. С них удаляются загрязнения. К одной обкладке присоединяются уши. Их параметры: 2,5 х 5 см. Основа такой пленки – медная фольга. Она приклеивается суперклеем. Ухо заходит на обкладку на 5 мм. Выпирает на 2 см.

Формирование змейки нужно совершать на специальном шаблоне. Для хвостиков выделяется минимум 5 см. Применяются обкусанные окончания гвоздей. Они шлифуются до округлости.

Проволока навивается на шаблон. Обязательно отжигается для фиксации формы.

На змейку идёт напряжение 5-6 В. Когда у материала появится сияние с вишнёвым оттенком, нить должна тотально остыть. Такая операция повторяется 3-4 раза.

На змейку накладывается фанерная полоска. Змейка прижимается пальцами. Не спеша разматываются хвостики, которые были навиты на гвозди (параметр гвоздя – 2мм). Каждый хвостик нужно выпрямить, сделать его формовку. На гвозде сохраняется 25% витка. Остатки обрезаются вровень с крайней стороной шаблона. А остаток хвоста в 5 мм следует зачистить, применяется острый нож.

Змейка аккуратно снимается с оправки, крепится на подложке. Выводы контактируют с ламелями. Снимать змейку нужно двумя ножами. Лезвия вставляются с внешней стороны под изгибы веток на гвоздях (в 1 мм). Дальше осторожно поддевается и поднимается извилистая нагревательная нить. Змейка располагается на подложке, слегка подгибается. Выводы оказываются по центру ламелей.

Нихром припаивается к меди. Средство припоя – токопроводящая паста. На чистый контакт капается жидкий припой (1 капля). Через кусок полиэтилена этот участок придавливается грузиком. Когда паста станет твёрдой, грузик и полиэтилен снимаются.

Далее идёт работа над излучателем. На центр змейки давится силиконовый герметик слоем 1,5 мм. Затем операция повторяется, но слой уже 3-4 мм. Герметик заполняет контур подложки. Отступ от краёв – 5 мм.

Осторожно накладывается стекло. Придавливается. Оно должно лечь плотно. Далее – ожидание высыхания силикона. Это порядка недели.

Затем излишки герметика удаляются бритвочкой. С ламелей наплывы герметика устраняются тоже.

Вопрос по монтажу

Когда сохнет излучатель, готовятся рейки. Для них нужна твёрдая древесина. Из реек создают две идентичные рамки. Метод соединений – врезка в половину дерева. Метод крепежа – мелкие саморезы. Оптимально эти детали создавать из текстолита. Ещё подходит стеклотекстолит. Прочие версии не годятся.

До сборки деревянные компоненты покрываются водно-полимерным составом в два слоя.

На одну рамку ставятся созданные излучатели. Для скрепления ламелей используется только жидкий припой. Такое же соединение и у перемычек на боковых сторонах. С помощью них все излучатели соединяются последовательно. Для пайки подводящих проводов используется легкоплавкий припой. Флюс-паста – не активная. Паяйте быстро паяльником на 80 Вт. Излучатель не должен расклеиться.

Накладывается вторая рамка. На ней обозначаются места подводящих проводов. Под них вырезаются канавки.

Первая рамка собирается. Используются мелкие саморезы. Точки крепежей не делайте на токоведущих элементах. Все торцевые части панели для безопасности нужно обклеить термостойким пластиком, а контактные места стекла с элементами рамы покрыть тем же герметиком.

Далее ставятся ножки. Их высота – минимум 10 см.

На боковые стороны панели накладывается оборонительная стальная сетка с ячейками 3-5 мм.

Затем нужно оформить кабельный ввод. Используется пластиковый короб. В нём устраиваются клеммы и световой датчик. Ещё можно поставить контроллер напряжения и оборонительное термореле.

Кабельный ввод. Используется пластиковый короб

Создание теплового вентилятора

Его можно сделать с напряжением в 12 В. Мощность более 200 Вт – для этого агрегата слишком дорогое удовольствие. А если вам нужен самодельный надежный обогреватель для гаража или подвального помещения, тогда модели в 100-120 Вт вполне хватит.

Базис аппарата, рассчитанного на гараж, – обычный кирпич со сквозными и идентичными пустотами. Его приемлемая толщина: 8,8 и 12,5 см. Версия – полуторная.

Схема устройства для обогрева гаража

Для него применяют спирали из нихрома. Его мощь – 120 Вт некоторый резерв. Ток – 10 А. Сопротивление – 1,2 Ом.

Должен реализовываться продув спиралей с одной стороны. Расположение спиралей – параллельное.

Пустотный кирпич имеет 24 канала (туннеля). В каждом из них параметр спирали – 0,42 А (10 : 24). Но этого мало, к тому же тонкий нихром не сгодится. Тогда расчёт таков:

1. 12-15 А/ кв. мм: 24 (длина материала).
2. Ко всем отрезкам приплюсовывается по 20 см на хвостики (их параметр -10 см).
3. Центр преобразуется в спираль. Диаметр = 15-25 см. Соединение всех спиралей с помощью хвостиков – последовательное.
4. Используются полоски медной фольги. Ширина каждой: 3 – 3,5 см. Полоса накручивается в несколько слоев на уложенную проволоку и закручивается. Число витков: 3-5. Здесь нужно работать двумя малыми плоскогубцами.
5. Питания осуществляется от трансформатора двенадцати вольт. У него пять обмоток с 6 до 18 Вт в геометрической прогрессии (6-9-12 …). 1,2 мм нихрома хватит на 25-30 А.

Чтобы питать вентилятор, потребуются отдельные обмотка (12 В и 0,5 А) и кабель (жилы – минимум 3,5 кв.мм).

Расчёт количества проволоки

Параметры провода: 1 кв.мм (сечение), 1,3 мм (диаметр), 120 см (длина). Толщина – 0,088 м. Число туннелей в кирпиче – 24.

Расчёт: 0,088 х 24. Получается 2,188

Отрезок проволоки продевается через отверстия в кирпичах. Можно продевать через любую постотку. Ведь расчёт каналов таков: 1,2 : 0,088. Получается 13,67. Округляем до 14.

Версия на основе электрокамина

Для электрокаминных устройств потребуется покупка ТЭНов

• Патронный. Его корпус сделан из нержавейки. Функции: отопление, разогрев воды.
• Медный. Имеет трубку для термоиндикатора и магниевый проектор. Функция – разогрев воды.
• Сухой. Функции, как у п1. Только нагревательный компонент в нём меняется без вскрытия бака и слива жидкости.

Создание обогревателя происходит на базисе приобретённого ТЭНа. Здесь нужен дополнительный кожух и обычный электрокамин. Кожух образует вторичный конвекционный контур.

Кожух образует вторичный конвекционный контур

Излучение идёт вниз. Отражается в кожух. Там разогревается воздух. Из первого кожуха подсасывается горячий воздух. Так усиливается тяга. А воздух из такого камина струится широко и умеренно, расходится по сторонам, не достигает потолка. Помещение обогревается эффективно.

Масляная версия

Если вы решили сделать масляный обогреватель строго своими руками, то обязательно устройте его надёжное заземление. Для его заполнения применяйте только качественное трансформаторное масло. Версия на отработке сгодится только для пустого бетонного помещения.

Чтобы обогреть большое помещение, нужен аппарат, имеющий каталический дожиг. Это очень дорого.

Разные умельцы этот вопрос по-своему. Они создали обогреватель для палатки и похода своими руками с функцией дожигания. Правда, такое решение не оптимально для больших помещений. Но в походных условиях оно оптимально.

Вариации масляных устройств для обогрева

Такой дожигатель взаимодействует с походным примусом. Для его создания применяют консервные банки, автомобильные фильтры, чтобы удобнее было поставить в палатку. Тогда работа прибора основывается на газовом огне.

Более продвинутая версия дожигателя имеет сетку. Это аппарат, созданный из стали. У него лучшая эффективность и экономичность.

Логично объединить эти версии в одну. Она будет работать, как от горелки, так и свечи.

Схема масляного устройства

Если аппарат применяется редко, его весь можно сделать из банок от консервов. Просто нужно поставить сетчатую крышку.

Версия на основе осветительной свечи

Здесь важно устроить 3 контура обогревания. Суть самоделки в том, чтобы заставить отходящие газы догорать.

Собирается дожигатель с тремя контурами. Применяются керамические горшки. От обожженной глины идёт хорошее излучение.

Такой обогреватель создаётся для локального обогрева, например для зоны около компьютера. Одна свечка даёт очень много тепла. Применяя такой агрегат, нужно немного открывать форточку. А когда ложитесь спать, гасите свечу.