Одноконтурное отопление частного дома

Одноконтурная система отопления – схема устройства и особенности монтажа

Ни одно жилое здание не может нормально функционировать без климатической системы, благодаря которой в комнатах достигается комфортная для проживания людей температура. Существует огромное количество различных схем, однако наиболее простая и недорогая – одноконтурная система отопления, об особенностях конструирования которой своими руками и пойдет речь ниже.

Одноконтурная схема отопления – недорогой и эффективный способ обогрева

Описание схемы

Составные элементы

Одноконтурное отопление отличается от других схем прокладки трубопроводов количеством используемых магистралей. Здесь для подачи теплоносителя к радиаторам и возврата охладившейся жидкости к котлу используется одна труба.

Лишь условно она делится на два участка:

• подающая магистраль;
• обратная магистраль (обратка).

В однотрубной системе (на фото) и подача, и отвод теплоносителя производится по одной трубе

Кроме трубопроводов в состав рассматриваемой системы обогрева входят следующие составные элементы:

Название	Описание
Котел	Главное действующее лицо. Именно здесь тепловая энергия, получаемая от сжигания топлива, передается теплоносителю (воде или антифризу). Затем жидкость через трубы попадает в радиаторы, где происходит вторичный обмен – тепло воды через стенки батарей передается воздуху и предметам в комнате.
Радиаторы	Основное теплообменное оборудование. Они устанавливаются во всех помещениях, которые нужно отапливать. Без них было бы невозможно организовать эффективный теплообмен, так как площади труб зачастую не хватает, чтобы обогревать помещения.
Расширительный бак	Необходим для компенсации давления в замкнутой системе обогрева и хранения воды, которая увеличивается в объеме при нагревании. Бывают открытого и закрытого типа. Вторые предпочтительнее, так как препятствуют испарению теплоносителя и могут устанавливаться на любом участке системы (а не только в ее верхней точке).
Фурнитура	Сюда включаются все остальные небольшие по размеру, но от этого не менее важные детали: запорная арматура, термоклапаны, краны Маевского и так далее.

Кроме труб и котла для монтажа системы отопления необходимы и другие устройства

Обратите внимание! Существует однотрубный отопительный контур с естественной циркуляцией жидкости по трубам и принудительной. В последнем случае обязательным элементом монтируемой климатической сети является циркуляционный насос, перекачивающий теплоноситель.

Преимущества и недостатки

Работает описываемый контур отопления следующим образом: разогретая жидкость становится менее плотной и более легкой, поэтому вытесняется тяжелой холодной водой в верхнюю точку системы обогрева.

Затем, остывая, теплоноситель опускается вниз, попутно протекая через все установленные радиаторы и отдавая накопленное тепло воздуху в комнатах. Поэтому батареи, расположенные ближе к котлу (или на верхних этажах), греют лучше. Это и есть один из самых серьезных недостатков одноконтурного отопления.

Однотрубная система не позволяет регулировать объем теплоносителя, поступающего в радиаторы отопления

Чтобы компенсировать разность температур, радиаторы, расположенные ближе к нагревателю, имеют меньшую площадь теплообменника, в то время как самые дальние конструируются из большего количества отдельных секций, что увеличивает их мощность.

Есть еще несколько способов увеличения эффективности одноконтурной системы отопления:

1. Установка циркуляционного насоса. В этом случае жидкость перетекает по приборам отопления интенсивнее, в результате чего повышается эффективность работы всей климатической сети.
2. Правильное размещение радиаторов. Для уменьшения теплопотерь рекомендуется ближние к котлу батареи по возможности устанавливать в самых теплых помещениях – внутренних комнатах, имеющий минимум окон.

Чтобы обеспечить равномерный нагрев комнат, приходится устанавливать большие радиаторы отопления

С другой стороны, одноконтурное отопление все же довольно популярно.

Оно широко применяется в индивидуальном строительстве, так как имеет множество преимуществ:

• низкая цена монтажа – для установки необходимо покупать минимум труб и другой фурнитуры, снижаются также и затраты на оплату услуг монтажных бригад;
• более эстетичный вид – так как имеется только одна труба, ее легче спрятать, замаскировать или забетонировать в стену (пол);
• возможность выбора потока горячей воды – включение тех или иных контуров осуществляется с помощью ручной или автоматической запорной арматуры;
• возможность прокладки трубопроводов под межкомнатными дверями.

Обратите внимание! Точная схема размещения трубопроводов напрямую зависит от планировки дома. Необходимо выбирать такие места, которые гарантируют минимальное количество теплопотерь.

Система отопления большого дома требует наличия циркуляционного насоса

Помните, что эффективный переток жидкости естественным способом невозможно организовать в таких случаях:

• общая площадь дома превышает 200 квадратных метров;
• протяженность контура больше, чем 30 метров;
• к одному контуру отопления подключено больше 10 радиаторов обогрева.

В этом случае вам все же придется устанавливать циркуляционный насос или покупать котел, уже оборудованный им.

Теплотехнический расчет

Комфорт в помещениях зависит не только от схемы прокладки, но и от количества тепловой энергии, которую батареи отдают воздуху комнат. Поэтому, чтобы не замерзнуть зимой, нужно сделать правильный теплотехнический расчет. Об этом, кстати, говорит и инструкция, закрепленная действующими СНиП.

Благодаря правильному расчету можно выбрать:

• котел нужной мощности – слабый не сможет обогреть дом, мощный будет зря жечь дорогостоящие энергоносители;
• радиаторы нужной площади – это поможет значительно сократить затраты на их покупку.

Расчеты можно произвести самостоятельно (с помощью специальной компьютерной программы) либо обратиться в специализированную инженерную фирму. Второй вариант более затратный, но так вы будете уверены в правильности предоставленных вам данных.

Перед монтажом отопления нужно выполнить теплотехнический расчет сооружения

Кроме того, инженеры этой организации подготовят и схему контуров отопления, вычерченную на предоставленном плане вашего дома (квартиры). Это значительно облегчит монтаж и поможет купить нужное количество материалов.

Разновидности одноконтурных схем

С вертикальной системой разводки

В этом случае теплоноситель, разогретый котлом, по вертикально установленному стояку поднимается к самой верхней точке отопительной сети (на чердак или под потолок верхнего этажа), откуда затем стекает вниз, попутно нагревая расположенные на каждом этаже дома батареи.

Особенности конструирования и работы вертикальных контуров отопления состоят в следующем:

• перемещение теплоносителя может обеспечиваться естественным способом, без использования электрического оборудования;
• все участки труб должны быть проложены с небольшим уклоном в сторону котла, чтобы увеличить интенсивность циркуляции воды и избежать образования воздушных пробок;
• трубы сложно прятать в стенах, так как в этом случае вы вряд ли сможете соблюсти уклон;
• система работает абсолютно автономно, поэтому даже в случае аварийного прекращения подачи электроэнергии без тепла вы не останетесь.

Схема одноконтурного отопления с вертикальной разводкой

С горизонтальной системой разводки

Здесь вертикальный стояк не монтируется. Магистральный трубопровод проводится вдоль пола либо под ним. Если вы решили замаскировать трубы в бетонной стяжке, позаботьтесь об их теплоизоляции, иначе не избежать довольно значительных теплопотерь.

Кроме того, желательно и в этом случае соблюдать уклон:

• во-первых, сеть отопления сможет работать (хоть и менее эффективно) при отключении электроэнергии;
• во-вторых, при заполнении труб жидкостью вы избежите образования воздушных пробок.

Схема одноконтурного подключения с горизонтальной разводкой

Способы подключения радиаторов

Здесь мы не будем рассматривать отдельные конструкции батарей и варианты размещения патрубков (снизу, сбоку и так далее). Остановимся только на подводке труб. Все варианты стыковки радиаторов указаны в таблице.

Проточное подключение радиаторов

Вид	Описание
Проточное	В этом случае контур отопления подключается к входящему и выводному патрубку батареи. Вода протекает через каждый радиатор, установленный в системе, так как другого пути у нее попросту нет.Такое подключение не позволяет регулировать интенсивность работы приборов отопления. Кроме того, в случае протечек нагревательных устройств придется полностью останавливать систему обогрева и сливать теплоноситель.
Замыкающее	Здесь входящий и выходящий патрубки батареи соединяются еще и обводным участком трубы (так называемым байпасом). Нужно брать деталь, диаметр которой немного меньше основного подающего контура.Вода, поступая к батарее, распределяется на два потока: в батарею и в байпас. Установив на входном патрубке термоклапан, а на выходном и байпасе – запорную арматуру, можно легко регулировать температуру в комнатах и выполнять замену батарей без остановки работы общего отопления.

Батарея с обводным участком трубопровода

Монтаж одноконтурной отопительной системы

Конструирование климатической сети с одним трубопроводом производится в такой последовательности:

1. Устанавливается котел. По понятным причинам монтировать его нужно в самой нижней точке системы. Чем больше будет перепад высот между радиатором и нагревателем, тем лучше будет теплообмен в системе.

Котел должен быть расположен ниже уровня радиаторов

Если у вас нет возможности установить агрегат в подвале, для него нужно обустроить приямок, отлитый из бетона и облицованный керамической плиткой.

Обратите внимание! Если вы решили делать систему с принудительной циркуляцией, к подобным ухищрениям можно не прибегать. Однако, разместив отопитель описанным выше способом, вы сделаете систему обогрева более независимой от инженерных сетей общего пользования.

1. Монтируются радиаторы. Здесь нужно строго соблюсти горизонталь и вертикаль, иначе в батареях будут накапливаться минеральные отложения, которые рано или поздно закупорят все каналы. Из-за этого придется либо проводить чистку, либо менять устройства.

Также нужно соблюсти расстояния между батареей и конструктивными элементами здания. Нарушение технологии навешивания батареи приведет к тому, что вокруг нее будет плохо циркулировать воздух. Это негативно скажется на эффективности работы устройства.

Во время установки батарей следите за уровнем

1. Монтаж трубопроводов. Тут следует определиться с материалом труб. Наиболее распространены климатические сети из полимерных деталей, однако, если частью системы является твердотопливный котел, лучше предпочесть стальные. Упомянутый агрегат нагревает теплоноситель до температуры, превышающей 95 градусов Цельсия, что очень вредно для пластиковых труб.

Трубы в однотрубной системе должны быть проложены под уклоном

1. Установка дополнительных элементов. Монтируются электрические насосы, контрольное и регулирующее оборудование, расширительный бак, воздушные клапаны и так далее.
2. Последняя стадия работы – опрессовка. Для ее проведения лучше пригласить квалифицированного работника со специальным пневматическим устройством.

Завершающий этап работы – опрессовка отопления

Вывод

Одноконтурная система обогрева – дешевый и эффективный способ обеспечения теплом небольших по площади домов и квартир. Однако если вы являетесь владельцем пентхауса или огромного имения за городом, лучше выбрать другие варианты.

О них вы можете узнать, ознакомившись с видео в этом материале.

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Одноконтурная система отопления – особенности монтажа и

Ни одно жилое здание не имеет возможности нормально функционировать без климатической системы, благодаря которой в помещениях достигается комфортная для проживания людей температура. Существует огромное количество разных схем, но наиболее несложная и недорогая – одноконтурная система отопления, об изюминках конструирования которой своими руками и отправится обращение ниже.

Описание схемы

Составные элементы

Одноконтурное отопление отличается от других схем прокладки трубопроводов числом применяемых магистралей. Тут для подачи теплоносителя к радиаторам и возврата охладившейся жидкости к котлу употребляется одна труба.

Только условно она делится на два участка:

• подающая магистраль,
• обратная магистраль (обратка).

Не считая трубопроводов в состав разглядываемой системы обогрева входят следующие составные элементы:

Наименование	Описание
Котел	Основное действующее лицо. Как раз тут тепловая энергия, приобретаемая от сжигания горючего, передается теплоносителю (воде либо антифризу). После этого жидкость через трубы попадает в радиаторы, где происходит вторичный обмен – тепло воды через стены батарей передается воздуху и предметам в помещении.
Радиаторы	Главное теплообменное оборудование. Они устанавливаются во всех помещениях, каковые необходимо отапливать. Без них было бы нереально организовать действенный теплообмен, поскольку площади труб обычно не достаточно, дабы обогревать помещения.
Расширительный бак	Нужен для компенсации давления в замкнутой системе хранения и обогрева воды, которая возрастает в объеме при нагревании. Бывают открытого и закрытого типа. Вторые предпочтительнее, поскольку мешают испарению теплоносителя и смогут устанавливаться на любом участке системы (а не только в ее верхней точке).
Фурнитура	Ко мне включаются все остальные маленькие по размеру, но от этого не меньше ответственные подробности: запорная арматура, термоклапаны, краны Маевского и без того потом.

Обратите внимание! Существует однотрубный отопительный контур с естественной циркуляцией жидкости по трубам и принудительной. В последнем случае необходимым элементом монтируемой климатической сети есть циркуляционный насос, перекачивающий теплоноситель.

Преимущества и недочёты

Работает обрисовываемый контур отопления следующим образом: разогретая жидкость делается менее плотной и более легкой, исходя из этого вытесняется тяжелой холодной водой в верхнюю точку системы обогрева.

После этого, остывая, теплоноситель опускается вниз, попутно протекая через все установленные радиаторы и отдавая накопленное тепло воздуху в помещениях. Исходя из этого батареи, расположенные ближе к котлу (либо на верхних этажах), греют лучше. Это и имеется один из самых больших недочётов одноконтурного отопления.

Дабы компенсировать разность температур, радиаторы, расположенные ближе к нагревателю, имеют меньшую площадь теплообменника, тогда как самые дальние конструируются из большего количества отдельных секций, что увеличивает их мощность.

Имеется еще пара способов повышения эффективности одноконтурной системы отопления:

1. Установка циркуляционного насоса. В этом случае жидкость перетекает по устройствам отопления интенсивнее, в следствии чего увеличивается эффективность работы всей климатической сети.
2. Верное размещение радиаторов. Для уменьшения потерь тепла рекомендуется ближние к котлу батареи по возможности устанавливать в наиболее горячих помещениях – внутренних помещениях, имеющий минимум окон.

Иначе, одноконтурное отопление все же достаточно популярно.

Оно активно используется в личном постройке, поскольку имеет много плюсов:

• низкая цена монтажа – для установки нужно брать другой фурнитуры и минимум труб, понижаются кроме этого и затраты на оплату услуг монтажных бригад,
• более эстетичный вид – так как имеется лишь одна труба, ее легче запрятать, замаскировать либо забетонировать в стенке (пол),
• возможность выбора потока тёплой воды – включение тех либо иных контуров осуществляется посредством ручной либо автоматической запорной арматуры,
• возможность прокладки трубопроводов под межкомнатными дверями.

Обратите внимание! Правильная схема размещения трубопроводов зависит от планировки дома. Нужно выбирать такие места, каковые гарантируют предельное число потерь тепла.

Не забывайте, что действенный переток жидкости естественным методом нереально организовать в таких случаях:

• площадь дома превышает 200 квадратных метров,
• протяженность контура больше, чем 30 метров,
• к одному контуру отопления подключено больше 10 радиаторов обогрева.

В этом случае вам все же нужно будет устанавливать циркуляционный насос либо брать котел, уже оборудованный им.

Теплотехнический расчет

Комфорт в помещениях зависит не только от схемы прокладки, но и от количества тепловой энергии, которую батареи отдают воздуху помещений. Исходя из этого, дабы не замерзнуть зимний период, необходимо сделать верный теплотехнический расчет. Об этом, кстати, говорит и инструкция, закрепленная действующими СНиП.

Благодаря верному расчету возможно выбрать:

• котел нужной мощности – не сильный не сможет обогреть дом, замечательный будет напрасно жечь дорогостоящие источники энергии,
• радиаторы нужной площади – это окажет помощь существенно снизить затраты на их приобретение.

Расчеты возможно произвести самостоятельно (посредством особой компьютерной программы) или обратиться в специальную инженерную компанию. Второй вариант более затратный, но так вы будете уверены в правильности предоставленных вам данных.

Помимо этого, инженеры данной организации подготовят и схему контуров отопления, вычерченную на предоставленном замысле вашего дома (квартиры). Это существенно облегчит монтаж и окажет помощь приобрести необходимое количество материалов.

Разновидности одноконтурных схем

С вертикальной системой разводки

В этом случае теплоноситель, разогретый котлом, по вертикально установленному стояку поднимается к самой верхней точке отопительной сети (на чердак либо под потолок верхнего этажа), откуда после этого стекает вниз, попутно нагревая расположенные на каждом этаже дома батареи.

работы и Особенности конструирования вертикальных контуров отопления пребывают в следующем:

• перемещение теплоносителя может обеспечиваться естественным методом, без применения электрического оборудования,
• все участки труб должны быть проложены с маленьким уклоном в сторону котла, дабы расширить интенсивность циркуляции воды и избежать образования воздушных пробок,
• трубы сложно прятать в стенках, поскольку в этом случае вы вряд ли сможете соблюсти уклон,
• система работает полностью самостоятельно, исходя из этого кроме того при аварийного прекращения подачи электричества без тепла вы не останетесь.

С горизонтальной системой разводки

Тут вертикальный стояк не монтируется. Магистральный трубопровод проводится на протяжении пола или под ним. Если вы решили замаскировать трубы в цементной стяжке, позаботьтесь об их теплоизоляции, в противном случае не избежать достаточно больших потерь тепла.

Помимо этого, нужно и в этом случае выполнять уклон:

• во-первых, сеть отопления сможет работать (хоть и менее действенно) при отключении электричества,
• во-вторых, при заполнении труб жидкостью вы избежите образования воздушных пробок.

Методы подключения радиаторов

Тут мы не будем разглядывать варианты размещения и отдельные конструкции батарей патрубков (снизу, сбоку и без того потом). Остановимся лишь на подводке труб. Все варианты стыковки радиаторов указаны в таблице.

Вид	Описание
Проточное	В этом случае контур отопления подключается к входящему и выводному патрубку батареи. Вода протекает через любой радиатор, установленный в системе, поскольку другого пути у нее попросту нет.Такое подключение не разрешает регулировать интенсивность работы устройств отопления. Помимо этого, при протечек нагревательных устройств придется всецело останавливать систему обогрева и сливать теплоноситель.
Замыкающее	Тут входящий и выходящий патрубки батареи соединяются еще и обводным участком трубы (так называемым байпасом). Необходимо брать подробность, диаметр которой меньше главного подающего контура.Вода, поступая к батарее, распределяется на два потока: в батарею и в байпас. Установив на входном патрубке термоклапан, а на байпасе и выходном – запорную арматуру, возможно легко регулировать температуру в помещениях и делать замену батарей безостановочно работы неспециализированного отопления.

Монтаж одноконтурной отопительной системы

Конструирование климатической сети с одним трубопроводом производится в таковой последовательности:

1. Устанавливается котел. По понятным обстоятельствам монтировать его необходимо в самой нижней точке системы. Чем больше будет перепад высот между нагревателем и радиатором, тем лучше будет теплообмен в системе.

В случае если у вас нет возможности установить агрегат в подвале, для него необходимо обустроить приямок, отлитый из бетона и облицованный керамической плиткой.

Обратите внимание! Если вы решили делать систему с принудительной циркуляцией, к подобным ухищрениям возможно не прибегать. Но, разместив отопитель обрисованным выше методом, вы сделаете систему обогрева более свободной от инженерных сетей неспециализированного пользования.

1. Монтируются радиаторы. Тут необходимо строго соблюсти вертикаль и горизонталь, в противном случае в батареях будут накапливаться минеральные отложения, каковые непременно закупорят все каналы. Вследствие этого придется или проводить чистку, или поменять устройства.

Кроме этого необходимо соблюсти расстояния между конструктивными элементами и батареей здания. Нарушение разработки навешивания батареи приведет к тому, что около нее будет не хорошо циркулировать воздушное пространство. Это очень плохо скажется на эффективности работы устройства.

1. Монтаж трубопроводов. Тут направляться определиться с материалом труб. Наиболее распространены климатические сети из полимерных подробностей, но, в случае если частью системы есть твердотопливный котел, лучше предпочесть металлические. Упомянутый агрегат нагревает теплоноситель до температуры, превышающей 95 градусов Цельсия, что крайне вредно для пластиковых труб.

1. Установка дополнительных элементов. Монтируются электрические насосы, контрольное и регулирующее оборудование, расширительный бак, воздушные клапаны и без того потом.
2. Последняя стадия работы – опрессовка. Для ее проведения лучше пригласить квалифицированного работника со особым пневматическим устройством.

Вывод

Одноконтурная система обогрева – недорогой и действенный метод обеспечения теплом маленьких по площади домов и квартир. Но если вы являетесь обладателем пентхауса либо огромного имения за городом, лучше выбрать другие варианты.

О них вы имеете возможность определить, ознакомившись с видео в этом материале.

Однотрубная система отопления частного дома своими руками — схема, как сделать

Отопление с одним контуром привлекательно своей простотой и надежностью, поэтому хозяева загородных домов берутся за реализацию этого проекта без опасений получить отрицательный результат. Но существует одна оговорка: однотрубное отопление будет эффективным только в домах с небольшой отапливаемой площадью и с 1-3 этажами…

Как сделать однотрубную систему отопления своими руками

Отопление с одним контуром привлекательно своей простотой и надежностью, поэтому хозяева загородных домов берутся за реализацию этого проекта без опасений получить отрицательный результат. Но существует одна оговорка: однотрубное отопление будет эффективным только в домах с небольшой отапливаемой площадью и с 1-3 этажами. Почему это условие рекомендуется соблюдать – расскажем ниже. Кроме того, для полного понимания, какое отопление частного дома вам подойдет лучше – однотрубное или двухконтурное- необходимо заранее изучить устройство и схему разводки и подключения оборудования в один контур.

Одноконтурная схема — устройство и принцип действия

Как работает отопление с одним контуром трубной разводки:

1. Теплогенератор нагревает рабочую жидкость, и направляет ее в трубопровод системы отопления;
2. По трубам теплоноситель подается в батареи, регистры или радиаторы;
3. Рабочая жидкость протекает по радиаторам последовательно из первого во второй, из второго в третий, и т.д., пока из последнего радиатора снова не попадет в котел;
4. После подогрева остывшей жидкости в котле теплоноситель снова направляется в систему отопления.

Устроенная по такой схеме однотрубная система отопления практически вечная, если переток воды по трубам организован по принципу гравитации – без насоса. В системе с естественной циркуляцией теплоносителя для работы системы необходимо только соблюдать некоторый уклон труб, и отопление будет работать в абсолютно автономном режиме. Если собирается принудительная магистральная система отопления частного дома своими руками, то в нее включается циркуляционный насос.

Разница между этими двумя вариантами огромная: в первом случае поток рабочей жидкости будет медленным, нужно тщательно соблюдать все уклоны и повороты, необходимо размещать расширительный резервуар только в самой высокой точке системы, но такая схема работает самостоятельно и не требует электричества, контроля и регулировок. При работе насоса работа отопления упрощается: схема разводки может быть любой, так как насос протолкнет воду по любым лабиринтам, а расширительный бак можно врезать в трубу и закрытого типа, что позволяет устанавливать его в любой точке системы.

Самостоятельный монтаж однотрубной системы отопления с естественной циркуляцией часто реализуется по схеме с верхней трубной разводкой. Упрощенно такая схема подключения однотрубной системы отопления частного дома выглядит, как последовательное включение оборудования, начиная от котла и заканчивая крайним в разводке радиатором, причем все приборы должны располагаться один ниже другого, чтобы вода имела физическую возможность создавать направленный поток. Преимущество в таком плане однотрубного отопления – отсутствие зависимости от электричества, бесшумность и, как следствие, надежность.

Принудительная однотрубная разводка требует включения насоса в трубу обратной подачи рабочей жидкости – между последним радиатором и котлом. Так как жидкость движется принудительно, никаких уклонов соблюдать не нужно, а за стравливанием воздуха и другими параметрами системы может следить автоматика, которую при подведенном электричестве организовать несложно.

Принудительная закрытая или открытая однотрубная система отопления эффективнее работает с нижней трубной разводкой, когда подающая труба проходит по периметру всех обогревательных приборов по полу. Достоинства такой схемы – возможность скрытой разводки и отсутствие вертикальных трубных стояков.

Выбор отопительного котла

Водяное отопление по одноконтурной схеме предполагает проводить одну трубу, и такую небольшую нагрузку можно поддерживать котлом любого типа – электрическим, газовым, твердо- или жидкотопливным, комбинированным агрегатом. Поэтому выбор котла чаще всего зависит от доступности того или иного вида топлива в конкретном регионе.

Без подведенного газа из центрального газопровода проще и дешевле будет сделать отопление в частном доме на твердом топливе – дровах, угле, пеллетах.

Электрический котел отопления – крайняя мера, при условии отсутствия газа или места для хранения большого объема дров или угля.

Геотермальные котлы и источники энергии на солнечных батареях мы пока не рассматриваем в силу их редкого использования и дороговизны приобретения и монтажа.

Выбрав котле, необходимо определиться с его тепловой мощностью. Стандартная формула расчета – на 10 м 2 отапливаемой площади нужно потратить 1 kW тепловой энергии. Дальше все просто: для расчета общей мощности котла необходимо перемножить длину и ширину здания, разделить результат на 10, умножить новый результат на 1 kW.

Пример: при габаритах дома 9 х 12 метров тепловую мощность котла получим так: ((12 х 9) / 10) х 1 kW = 10,8 kW. Но это – не окончательные цифры: к нашим 10,8 kW прибавьте до 20% запаса, когда котел отопления дома вынужден работать длительное время на полную мощность – при низких температурах или пристроенном помещении, которое раньше не входил в расчеты мощности. Конечный результат -12-14 kW.

Важно: Существует один небольшой нюанс, на который мало кто обращает внимание — в каком направлении будет перемещаться теплоноситель. Это будет видно на самом котле – вправо или влево смотрят входной (обратка) и выходной (подача) патрубки. Требуемое направление подключения определяется на месте установки котла своими руками, и никак иначе.

Выбираем трубы – металлопластиковые или полипропиленовые

Если предполагается, что однотрубная система в своем доме будет монтироваться своими руками, то лучше будет сразу ориентироваться на трубы из металлопластика. Объяснение выбора простое:

1. Металлопластиковые трубы для индивидуального отопления легко гнутся даже руками, а это экономит бюджет на покупке фитингов и переходников;
   1. Самостоятельный монтаж однотрубной системы отопления из металлопластиковых изделий обойдется намного дешевле, чем из стальных труб;
   2. Трубы легко режутся простым труборезом и даже ножом;
   3. Технология соединения труб индивидуального отопления – самая простая, основана на обжиме цанговыми фитингами, а для этого понадобится всего один разводной ключ. Такое отопление монтировать может даже человек без опыта, при этом порядок монтажа может быть любым в пределах трассы (исключая котел).
2. Если вы хотите, чтобы ваша схема однотрубной системы отопления в частном доме была как можно надежнее и долговечнее, то покупайте медные трубы – их придется паять, но срок службы и надежность разводки такой трубой будет несоизмеримо выше;
3. Стальные трубы соединяются сваркой, что еще больше усложняет и удорожает процесс;
4. ПВХ (пропиленовые) трубы – самые дорогие из всей линейки аналогичных изделий, и их тоже придется паять специальным паяльником, что требует навыка и знаний.

Исходя из вышеперечисленных преимуществ и недостатков разных материалов для однотрубной системы отопления, идеальной трубой представляется металлопластиковое изделие Ø ½ дюйма.

Диаметр одной трубы выбран не случайно:

1. Ø ½ дюйма позволяет свободно доставлять требуемые объемы теплоносителя отопления ко всем радиаторам в доме. Также трубу маленького диаметра легко спрятать под пол или в нишу стены при прокладке скрытой трассы;
2. Фитинги Ø ½ дюйма дешевле других размеров, а таких соединений для одной трассы отопления понадобится несколько десятков, что отразится на стоимости проекта;
3. патрубки практически всех обогревательных приборов – батарей или радиаторов – имеют резьбу именно ½ дюйма.

Как рассчитать количество радиаторов и фитингов

Сколько понадобится радиаторов на одно помещение, видно сразу при входе в него: сколько окон в комнате, столько нужно устанавливать обогревательных приборов – по одному под каждым окном.

Размеры и количество секций для каждого радиатора рассчитываются, исходя из комфортной отдачи тепла в помещение: на каждый 1 kW тепловой энергии, излучаемой радиатором, придется около 10 м 2 помещения. Таким образом, при наличии в комнате площадью примерно 25-30 м 2 трех окон потребуется установить три радиатора мощностью по 1 kW, или большее количество обогревательных приборов, но тогда количество секций можно уменьшить. Перед тем, как сделать однотрубную систему отопления, необходимо выяснить, как будут подключаться трубы – сверху или снизу. Для отопления по одноконтурной схеме потребуется минимальное количество фитингов и запорной арматуры, так как все приборы соединены последовательно, и отключение даже одного радиатора остановит всю схему, если она не собрана по типу «ленинградки». Если же однотрубная система реализуется по схеме с нижней разводкой, то трубы пойдут по полу, и для каждого радиатора потребуется приобретать следующие узлы и детали:

1. Два фитинга с поворотом 90 0 и цанговым зажимом. Фитинги оснащаются наружной или внутренней резьбой, которая нужна для соединения с другими элементами схемы – радиаторами, насосом, байпасом или контрольными приборами;
2. Два куска металлопластиковой трубы, которые нужны для подключения радиатора к трубопроводу. Один отрезок должен быть размером от уровня пола до верхнего края батареи, второй – от уровня пола до нижнего края обогревательного прибора;
3. Два фитинга с цангами на концах – к ним будут подсоединяться трубы отопительной магистрали.

Кроме того, потребуется еще:

1. Два металлических (желательно из нержавейки или латуни) переходника Ø ½ дюйма для подключения труб к котлу. У переходников на торцах должна быть наружная резьба и пространство для зажима (хомута);
2. Столько метров неразрывной металлопластиковой трубы, чтобы опоясать весь периметр отапливаемого здания;
3. Два латунных тройника, с помощью которых нужно присоединить в однотрубное кольцо отопления расширительный резервуар, а также заливать рабочую жидкость. На тройниках должны быть места для зажимов (хомутов) на всех торцах;
4. Два шаровых крана: один для врезки циркуляционного насоса, один для залива рабочей жидкости в систему. На одном конце вентилей должна быть резьба, на втором – место под зажим;
5. Несколько (3-5) фитингов-поворотов под углом 900, чтобы обойти углы помещения.

Вся арматура, фитинги и другие метизы приобретаются заранее, но с учетом проведенных расчетов. Общая длина труб и отрезков труб рассчитывается, исходя из суммы всех отрезков для подсоединения батарей, включая периметр здания, плюс запас в несколько метров. Поэтому металлопластиковые трубы приобретаются бухтой. Набор инструментов для монтажа отопительной системы:

1. Гаечные ключи размером 2 2 х 24. Их вполне могут заменить два разводных или газовых ключа. Инструмент пригодится при фиксации контрольных гаек на фитингах;
2. Ручной труборез и торцовщик. Труборез можно заменить ножницами по металлу или ножом. Торцовщик можно заменить любым предметом, который можно вставить в трубу и немного раздвинуть ее края, например, ручкой малярной кисти или обычной столовой ложкой;
3. Двухдюймовый разводной ключ (№ 2) – для удерживания фитингов при работе;
4. Рулетка, электродрель или шуруповерт, перфоратор, молоток – все это пригодится для крепления трубопровода к стенам или полу.

Пошаговая инструкция по монтажу одноконтурной схемы отопления

Однотрубные отопительные контура в загородном доме можно собрать и запустить систему за несколько дней, а при наличии сообразительного помощника – и за один рабочий день.

1. Начальный этап – разметка трассы, и для этого нужно повесить все радиаторы на свои места: так будет намного проще ориентироваться в реальной обстановке. Как крепить радиатор: к стене прикладывается кронштейн (идет в комплекте с радиатором), размечаются места под отверстия, сверлятся сами отверстия под анкера диаметром, равным диаметру анкеров. На закрепленные кронштейны навешивают радиатор. Если система собрана по принудительной схеме циркуляции, то все радиаторы можно крепить на одном уровне. При естественной циркуляции теплоносителя необходимо сначала расчертить на стенах требуемый уклон труб (1-20 на 2 погонных метра трассы), по которому размечать крепления под кронштейны радиаторов;
2. Дальше нужно установить и закрепить котел отопления, трубу дымохода и все контрольные приборы – манометр, датчики, и т.д. Котле монтируется или в отдельном помещении, или в отдельной пристройке. Соблюдение правил пожарной безопасности обязательно. На входные и выходные патрубки или сгоны теплогенератора устанавливаются металлические переходники Ø ½ дюйма;
3. Бухта металлопластиковой трубы раскатывается по зданию, начиная от котла. При прохождении межкомнатных перегородок их рассверливают перфоратором со сверлом Ø 20 мм. По окончании раскладки трубы один ее конец подсоединяется к фитингу трубы подачи, а второй — к фитингу трубы обратного хода жидкости. По углам комнат труба изгибается или поворачивается на угловых фитингах;
4. Следующий шаг – установка расширительного резервуара. При сборке открытой системы баком может служить любая подходящая емкость – прямоугольное ведро, канистра, и т.д. Если схема отопления будет закрытой, то расширительную емкость с внутренней мембраной покупают. Бак открытой схемы врезается как можно ближе к котлу при помощи тройника, и поднимается выше самой высокой точки трубной разводки. Сам бак подключается к системе через переходник, на который крепится отрезок трубы нужного размера;
5. После установки расширительного бака наступает очередь циркуляционного насоса. Он врезается в трубу обратки, расстоянии 40-50 см от котла. На торцы патрубков насоса накручиваются шаровые вентили (они будут перекрывать движение воды с одной и с другой стороны при ремонте или при проведении профилактических работ), и соединяются цангами с трубами системы. Насос рекомендуется заземлить, но котле или чугунные батареи для этой цели использовать категорически запрещено – заземление должно быть отдельным, и выводиться наружу;
6. Для подсоединения радиаторов достаточно на верхний и на нижний конец металлопластиковой трубы накрутить фитинг-угол. Основная труба отопления, которая проходит под радиатором, разрезается в под нижним и верхним фитингами, и на эти торцы накручиваются такие же угловые фитинги, и вся конструкция соединяется отрезками трубы. Остальные радиаторы подключаются одинаково;
7. Между обратным патрубком котла и циркуляционным насосом устанавливается тройник, и на его боковой вывод накручивается шаровой кран для слива жидкости. На свободный конец тройника подсоединяется магистраль отопления;
8. Последний шаг – заливка рабочей жидкости в систему. Для этого открывается шаровый вентиль на тройнике (пункт 7), который закреплен на обратном патрубке котла, и вода (или антифриз) под давлением (или при помощи насоса, или из крана) закачивается в трубы.

Ограждения для клумб и грядок: 70+ роскошных идей, которые преобразят ваш сад

Кованый забор подчеркивает роскошь клумбы

Тяжело представить себе красивый дачный участок без цветов. Оформить их более привлекательно позволят ограждения для клумб и грядок, с помощью которых можно обеспечить оригинальный эстетический эффект. На сегодняшний день в продаже представлен широкий ряд различных бордюров, кроме того, их можно изготовить самостоятельно.

• Предназначение ограждений
• Виды ограждений для сада
• Самые распространенные материалы оградок для клумб
• Ограждение клумб своими руками
• Клумбы из альтернативных материалов

Отделка бетонного ограждения «диким» камнем

Оригинальный забор для высокой клумбы из заржавевшего металла

Миниатюрные клумбы, декорированные под разноцветные ящики

Декоративное ограждение клумбы украсит любой участок

Простое милое ограждение из природного камня

Предназначение ограждений

Садовые ограждения для клумб и грядок имеют несколько предназначений, и главным является отделение насаждений от общей территории, что позволяет уберечь дорожки от загрязнения земельными насыпами, а также визуально выделить сами грядки на общей территории. Еще одним предназначением ограждений является эстетичное оформление клумб. Они являются своеобразной чертой, которая подчеркивает общую композицию.

15

Помимо этого, ограждения применяются для предотвращения разрастания клумбы, что может испортить общий вид композиции. Специально установленные барьеры позволяют блокировать корни растений, не позволяя им расползаться за определенную территорию.

В зависимости от цели применения и выполняемых функций оградки делятся на декоративные (высотой до 7 см) и функциональные (от 10 см). Первый вид используется исключительно для разделения участка на определенные зоны.

Капитальное ограждение из кирпича обозначит зону клумбы

Совет! Высота ограждения зависит от его назначений, а также вида растений. Оно должно хорошо выполнять свои защитные функции и при этом открывать обзор отгораживаемых цветов.

Стильное ограждение для невысокой клумбы

Виды ограждений для сада

Прежде чем устанавливать ограждение для клумбы, необходимо определиться с целью предназначения грядок. Там могут располагаться овощные культуры, однолетние или многолетние цветы, а также какие-либо кустовые насаждения. Также стоит определиться со строением клумбы. Она может быть в один уровень с общим рельефом участка или быть немного приподнятой. Если же речь идет о поднятых грядках, то они поднимаются на значительную высоту над уровнем земли общего участка.

Домашняя грядка ограждена деревянной доской

В зависимости от этого выбирают вид ограждения. Они могут различаться по методу установки:

• съемные – бордюры должны быть легкими, устанавливаются только на время использования клумбы, при необходимости могут применяться в другом месте;
• стационарные монтируются в местах долговременного использования клумбы и изготавливаются из прочных морозостойких материалов, так как находятся на месте назначения не только во время использования клумбы, но и в межсезонье.

15

Самые распространенные материалы оградок для клумб

Если вы хотите купить садовые ограждения для клумб и грядок, то стоит определиться с тем, какие из представленных на рынке вам подойдут лучше всего. На сегодняшний день ассортимент бордюров для грядок довольно высок, и все их можно найти как в магазине хозяйственных товаров, так в специализированных и интернет-магазинах. Наиболее распространенными из представленных на рынке являются следующие:

• пластиковые ограждения для клумб и грядок, состоящие из секций, которые собираются в единый заборчик, имеют небольшую высоту, различаются формой и расцветкой, имеют специальные ножки для установки на земле;
• кованый металлический забор может иметь различную высоту, подходит как для ограждения клумб, так и целого палисадника;

Украшение небольшой клумбы в виде кованого забора

• железобетонный бордюр используется для ограждения стационарных клумб, является невысоким, его особенность – устойчивость к перепадам температур. Имеет разные формы;
• купить пластиковые ограждения для клумб и грядок можно и в виде ленты, которая предназначена для низких насаждений. Она закапывается глубоко в землю и позволяет создать барьер для разрастания цветов от корня. Гибкая форма позволяет оградить клумбы независимо от их формы;
• деревянные оградки могут иметь привлекательный вид и форму, различаться расцветкой и высотой. Это классический вариант ограждений.

Благодаря деревянному забору для клумбы подчеркивается эффект целостности и единства деревенского стиля

Какие ограждения для грядок и клумб купить, вы можете решить самостоятельно, учитывая их особенности, качество и преимущества. Если же по какой-либо причине совершить покупку не удастся, то можете изготовить их самостоятельно.

Совет! Если ограждение не должно выполнять защитные функции, а предназначается только для разграничения участка, то можно с этой целью использовать растения, создав маленькую живую изгородь. С этой целью лучше всего выбрать низкорослые однолетние и многолетние кустовые растения с яркими цветами.

Живой мини-забор для домашней клумбы

Ограждение клумб своими руками

Хотите, чтобы ваши садовые композиции выглядели уникально без больших затрат средств на декорации? Займитесь оформлением сада самостоятельно. Существует масса вариантов и техник, с помощью которых можно сделать ограждение клумб и грядок своими руками. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Так же, как и в случае с покупными бордюрами, стоит изначально определиться с уровнем земли в клумбе, чтобы подобрать высоту ограждения. Далее выбираем материал для изготовления оградки. Выбирать стоит то, что доступно вам. Это может быть дерево, кирпич, природный камень или подручные материалы.

15

Деревянные ограждения различаются по типу исходной древесины:

• планки;
• бревна и брусья;
• обрезная доска;
• прутья.

Плетеное ограждение для садового цветника

Совет! Для того чтобы заборчики из вышеперечисленных материалов прослужили вам дольше, их необходимо обязательно обработать антикоррозийными средствами, что сделает ограждение более устойчивым к влаге, перепадам температуры, а также предотвратит преждевременное появление грибка.

Аккуратный привлекательный забор небольших размеров из штакетника

Из планок можно изготовить штакетник необходимой высоты. Он может иметь любую оригинальную форму, которую можно получить, используя, например, планки разной длины или различные методы соединения досок. Такой бордюр можно устанавливать на поверхности земли, сделать его при необходимости разборным и убирать в межсезонье.

Из бревен и брусьев создается так называемый частокол. Правда, в отличие от крупногабаритного аналога, верхушки на бревнах для малых сооружений лучше всего оставить тупыми. Заострять в данном случае лучше низ заготовки. Это позволит без труда забивать их глубоко в землю, создавая не только наружную ограду, которая отлично подходит для клумб, расположенных над уровнем земли, но и подземный барьер для корневых систем растений.

Ограждение из деревянной доски – природное, экологичное украшение вашего участка

Обрезная доска также является отличным материалом для ограждений. С ее помощью можно создавать клумбы различной формы. Особенно популярным на сегодняшний день является создание пирамидальных композиций из трех и более ярусов. Конструкции из доски прекрасно удерживают грунт в клумбах, что позволяет создавать высокие грядки. Для построения пирамиды изготавливается несколько клумб одинаковой формы, но разных размеров, и размещаются одна поверх другой так, чтобы между ними оставалось расстояние для растений.

Клумба в виде пирамиды, сделанная своими руками

Использование прутьев для ограждений было известно еще несколько веков назад. Плетение прекрасно вписывается и сегодня в ландшафтный дизайн современных участков. Создать плетеный бордюр для клумбы можно самостоятельно. Для этого вам понадобятся нетолстые колышки и ровные ветви лозы или ивы. Ветви этих растений довольно прочные, при этом очень хорошо гнутся, что упрощает работу. Чтобы придать больше гибкости ветвям, их необходимо вымочить в горячей воде и работать с ними до того, как заготовки высохнут.

Плетень – изящное ограждение, которое можно поднять на любую высоту

Клумбы из кирпича имеют различное оформление, высоту и характеристики. Для ограждения грядок, высота которых совпадает с уровнем земли, возводится небольшой бордюр. В таком случае для декоративного оформления используется один слой кирпича, который может устанавливаться любым удобным способом: вертикально, горизонтально, а также на угол, что позволяет создать фигурное обрамление для клумбы.

Если же необходимо огородить высокую клумбу, то кирпич укладывается в несколько слоев. Для поднятых грядок из него формируют стену без зазоров. При возведении больших ограждений высотой от 30 см под кладку кирпича выливают неглубокий фундамент. Это позволит возведенной стеночке держаться крепче и создаст дополнительный барьер для корневой системы.

Кирпичный забор для клумбы с эффектом состаривания

Задекорировать клумбы из кирпича можно, используя различные техники. Для этого необходимо подготовить поверхность, заштукатурив ее цементным раствором. Далее можно сделать узоры при помощи остатков плитки, керамической или стеклянной посуды и других материалов, используя технику мозаики. Также можно создать эффект природного морского камня. Для этого необходимо наложить толстый слой штукатурки и, пока она не застыла, сделать соответствующий рельефный рисунок.

Природный камень отлично смотрится в ландшафтном дизайне. Поэтому его также можно использовать для создания ограждений. С помощью природного камня можно создавать различные формы. Если необходима укладка нескольких слоев материала, необходимо скрепить элементы между собой цементным раствором или специальным клеем.

Если же вышеперечисленных материалов в хозяйстве не нашлось, то вы можете изготовить ограждение для клумб и грядок своими руками из подручных средств.

Гармоничная комбинация ограждения из бетона и декоративного камня

Ограждение для клумб и грядок из альтернативных материалов

Создание композиций из подручных материалов имеет массу положительных сторон. В первую очередь это, конечно же, экономия средств, ведь можно создать ограждение, не потратив ни копейки. При правильном подходе такие сооружения будут выглядеть эффектно и оригинально. При этом вы делаете свой особый вклад в защиту экологии, не отправляя отслужившие в быту предметы на свалку.

Недорогой и весьма своеобразный заборчик из пластиковых бутылок

Создавая ограждений для клумб, можно использовать:

• пластиковые или стеклянные бутылки;
• пустые консервные банки;
• старую посуду;
• покрышки и другое.

В доме любой хозяйки всегда найдутся материалы для создания оригинального ограждения

Форму клумб и варианты установки барьера можете выбрать на свое усмотрение, проявив фантазию.

Совет! Для оформления грядок вдоль дорожки можно использовать вазоны с комнатными цветами, такими как герань, бегония, каллы и другие.

Ограждения для клумб: оригинальные идеи

1. Особенности
2. Виды: плюсы и минусы
   • Пластиковые
   • Металлические
   • Деревянные
   • Бетонные
   • Из камня и кирпича
3. Как выбрать?
4. Из подручных материалов
5. Интересные примеры

Каждый садовод, ответственно подходящий к организации своего участка, рано или поздно сталкивается с необходимостью выбора садовых ограждений. Благодаря им цветник будет иметь ухоженный и опрятный вид, а разнообразие современных решений и материалов помогут реализовать любую, даже самую причудливую, дизайнерскую идею.

Особенности

Садовые ограждения, помимо достойного обрамления для грядок и клумб, несут и ряд сугубо утилитарных задач. В частности, препятствуют бесконтрольному разрастанию многолетних растений, зонируют участок и защищают цветы от затаптывания. При выборе ограждения для клумб рекомендуется учитывать ряд факторов.

В первую очередь – это дизайнерский замысел: чтобы участок выглядел красивым и аккуратным, все элементы декора должны быть выдержаны в едином стиле и не конфликтовать друг с другом.

Следует также брать в расчет особенности ландшафта и функциональное назначение. И не последним фактором выступает материал и, соответственно, цена. Современный рынок предлагает огромное многообразие вариантов, а при наличии фантазии и свободного времени достойное обрамление для клумб можно изготовить и своими руками.

Виды: плюсы и минусы

Виды ограждений традиционно разделяются по высоте и по используемому материалу. Решая, какую высоту выбрать, следует ориентироваться на функциональное назначение и вид растений. Очевидно, что невысокие растения вроде виолы, бархатцев или анютиных глазок выгодно подчеркнет небольшая аккуратная оградка, а высокорослые розы, пионы или георгины потребуют более весомого обрамления.

• В целях зонирования территории, создания визуального акцента на клумбу и отделения ее от газона или дорожки достаточно небольшого заборчика высотой в 5-7 сантиметров.
• Бордюры более тяжеловесны и массивны и изготавливаются из более прочных материалов, чтобы предотвратить оседание грунта. Высота бордюра колеблется в пределах 10-15 сантиметров.

• Если целью ограждения является не допустить разрастания корней за пределы клумбы, забор делается из долговечных материалов – пластика и камня и глубоко прикапывается.
• Высокий забор – около полуметра – надежно защитит хрупкие растения от вторжения детей и животных, а также поможет поддержать высокорослые растения и направить вьющиеся кусты.
• Удачным вариантом для выделения цветочной поляны станет приподнятая клумба. Ее основание обкладывается кирпичом или камнем, за счет чего достигается большая устойчивость и предотвращается обсыпание. Такая клумба может простоять длительное время, не требуя особой реновации.

Очень важен выбор материала для изготовления ограждения. Существует огромное многообразие вариантов: от дорогих эффектных до собранных буквально из подсобных материалов. Что предпочесть в каждом конкретном случае, зависит лишь от пожеланий и финансовых возможностей.

Пластиковые

Такие ограждения доступны, недороги и практичны, достаточно долговечны и устойчивы к температурным колебаниям и влаге. Их несомненным плюсом является также легкость установки и демонтажа, разнообразие форм, размеров и цветов. Современные производители стараются угодить любому, самому придирчивому клиенту и выпускают пластмассовые изделия не только одноцветными, но и с градиентом либо затейливым орнаментом вплоть до покраски под дерево, камень или мрамор.

Пластмассовые ограды для цветников подразделяются на бордюрные ленты и заборчики – секционные и декоративные.

• Бордюрные ленты представляют собой эластичные пластиковые полосы, которые позволяют свободно окантовать клумбу любой формы и размера. Для этого достаточно выкопать небольшие канавки по периметру, уложить ленту, присыпать грунтом и тщательно утрамбовать.
• Секционные заборчики обладают большей прочностью и устойчивостью за счет своей конструкции: снизу их сектора оборудованы заостренными колышками для удобного вбивания в землю. Их устанавливают и забивают по контуру клумбы специальным резиновым молоточком. Главное, на что следует обратить внимание – чтобы все секции находились на одном уровне по высоте.

К минусам пластмассовых ограждений следует отнести их подверженность механической деформации и зачастую дешевый вид. Несмотря на разнообразие ассортимента, непросто подобрать детали так, чтобы они смотрелись серьезно и стильно.

Металлические

Ограждения из чугуна и железа всегда считались эталоном стиля, прочности и долговечности.

Существует три типа таких конструкций:

• кованые;
• литые;
• сварные.

Кованые и литые делаются под заказ и, как правило, могут похвастаться богатством орнамента, ажурности и утонченности в деталях. Подобное ограждение смотрится стильно и дорого, отлично впишется практически в любой дизайнерский план и, несомненно, скажет о хорошем вкусе своего владельца. Сварные ограды проще и дешевле. Но и выглядят зачастую более грубо за счет малой пластичности материала.

Отдельно выделяют комбинированный вид, сочетающий в себе изящество кованого и монолитность сварного. Впрочем, сварную ограду можно сделать и своими руками. Для этого необходимо иметь лишь обрезки труб, сварочный аппарат и макет желаемого результата. Сварная конструкция позволяет создавать лишь простейшие геометрические орнаменты без особых изысков. Обычно по периметру клумбы выкапывают траншею, заливают бетоном и втыкают штыри, к которым и приваривают элементы ограждения.

Как и все изделия из металла, подобные ограждения могут пострадать от ржавчины, а потому требуют за собой некоторого ухода. Их необходимо регулярно обрабатывать специальными антикоррозийными составами и красить специфическими красками. При соблюдении несложных правил эксплуатации металлический забор прослужит долгие годы.

Помимо необходимости регулярной реновации, возможным минусом при покупке металлического ограждения может послужить и чрезвычайно высокая цена.

Деревянные

Ограждения натуральны и близки к природе, а потому отлично впишутся в любой ландшафтный план. Дерево ассоциируется с уютом и теплом, к тому же не нагревается и не отражает солнечные блики, а значит, не повредит листья и стебли растений. Еще одним плюсом является экологичность и легкость утилизации. Готовое изделие можно приобрести в магазине либо создать самому.

Для ограждения можно использовать любой тип древесины. Материал достаточно прост в обработке и не требует каких-то сложных инструментов и навыков, так что изготовить забор из него получится и своими руками.

Для этого можно использовать доски, вагонку, штакетник, брус, бревнышки, горбыль и любые другие вариации в зависимости от стилистического решения сада. Например, заборчик из досок равного размера задает ровные геометрические контуры и строгость оформления, а горбыль или спилы за счет индивидуальной формы каждого элемента привнесут нотки асимметрии и модерна. Тяжеловесный брус смотрится брутально и монолитно, а легкий штакетник придаст изящества и шарма.

Существует несколько типов ограждений из дерева:

• простой частокол;
• небольшие чурбачки;
• бордюр из поленьев;
• штакетник из простых или резных планок;
• мозаика из кусков поперечного спила;
• забор из бревнышек;
• плетение из лозы или веток.

Простейшим в изготовлении считается бордюр, собранный из небольших деревянных чурок.

В начале работ подбираются поленья приблизительно равного диаметра, из которых делаются чурбачки, длина которых рассчитывается по схеме: необходимая высота плюс двадцать сантиметров на прикапывание. Далее деревяшки очищаются от коры и обрабатываются специальными антисептическими растворами для предотвращения гнили и разрушения. Некоторые дополнительно оборачивают низ чурбачков рубероидом, чтобы предотвратить попадание влаги. После этого остается только закопать бревнышки вокруг клумбы на глубину около двадцати сантиметров, присыпать грунтом и тщательно утрамбовать.

К недостаткам использования ограждений из дерева относится в первую очередь недолговечность материала. Он уязвим перед излишней влагой и пересыханием, может подгнить или быть изъеденным жучками.

Продлить жизнь деревянному забору можно, обрабатывая изделие специальными растворами и регулярно обновляя лакокрасочное покрытие. Требуется периодический уход, реновация и внимание.

Плетеные загородки являются разновидностью деревянных. Они выглядят неизменно стильно, уютно и лампово, добавляя оформлению сада пасторальные сельские тона. К тому же плетеные ограждения прекрасно держат форму, не дают цветам разрастаться за пределы клумбы, а зимой удерживают снег, защищая растения от вымерзания.

Сплести ограждение можно своими руками, правда, занятие это потребует времени и определенной сноровки. Некоторые умельцы выделывают из лозы даже сложные узоры, которые смотрятся необычайно привлекательно и стильно. Ивовые прутья требуется заготавливать еще ранней весной, когда ветви гибкие, тонкие и легко гнутся. С обрезанных веток снимают кору и подравнивают до одного размера, чтобы забор смотрелся аккуратно.

Процесс формирования изгороди несложен. По периметру запланированной клумбы устанавливаются несущие колышки, причем, чем ближе они будут друг к другу, тем прочнее будет конструкция. Конец прута прикрепляют к колышку гвоздиками или металлическими скобами, после чего ведут линию, пропуская то перед, то за опорным столбом. Каждые несколько слоев простукивают киянкой, чтобы прутья лежали более плотно.

Ограждения для клумб – лучшие идеи и современные проекты своими руками (115 фото)

Различные садовые ограждения применяют, чтобы придать эстетичный вид огородам и клумбам, избежать осыпания земли или сделать зонирование участка. Интернет пестрит разнообразными фотографиями, где ограждения для клумб делают участок по-настоящему аккуратным, практичным и привлекающим внимание.

Существует немало стационарных видов, способных прослужить много лет или сезонных, предназначенных создать временную окантовку.

Из пластика

Пластиковые ограждения не так надежны, но при правильном обращении будут сохранять первозданный внешний вид на протяжении долгого времени. Маленькие заборчики отличаются различным исполнением и цветовой гаммой и удобны тем, что по осени, когда огород или цветник нужно перекапывать, их легко убрать.

Пластиковое ограждение можно сделать из полихлорвиниловых листов, поликарбоната. Для этого по кромке клумбы необходимо вырыть траншею и закопать их.

Если Ваш бюджет ограничен или в наличии имеется много невостребованного материала, всегда можно сконструировать декоративное ограждение для клумб своими руками.

Из бутылок

Популярным вариантом является обрамление из бутылок: пластиковых или стеклянных. Траншею нужно выкопать глубиной в половину бутылки, тары помыть, вставить горлышком вниз, полить водой и утрамбовать грунт. Так проделать для каждой бутылки.

Не обязательно чтобы бутылки были одинакового размера и формы, вставляя попеременно разные виды Вы сделаете клумбу оригинальнее и разнообразнее.

Кроме этого можно сделать горизонтальное многоярусное оформление бутылками. Для этого понадобится старая железная бочка, которую нужно разрезать вдвое посередине. В нижней ее части, которое с дном, нужно проделать дырки для создания дренажа и поставить бочку в то место, где предполагается клумба.

Далее нужно замесить раствор из цемента, песка и воды таким образом, чтобы он был не жидкий. Кельмой наложить его с внешней стороны бочки и сразу вдавить туда бутылку. Таким образом выложить первый ряд. Второй ряд так же выкладывается с помощью цемента, но уже в шахматном порядке.

Когда цветник готов, сверху ее можно украсить различными камушками или ракушками. На дно бочки насыпается щебень или куски кирпича, потом грунт и ваша клумба готова.

Из старых шин

Еще одним не мене известным видом ограждения из подручных материалов можно назвать шины. Разукрашенные в разные цвета, они сделают двор веселым и креативным. Владельцы автомобилей не редко продают старые шины почти за копейки, поэтому недостатка в материале не будет.

Если в наличии имеется несколько шин разного размера, можно создать из них клумбу в несколько ярусов. Для этого в каждое кольцо нужно засыпать землю, перед укладкой последующего, меньшего размера.

Из кирпича

Идеи ограждений для клумб своими руками не ограничиваются применением пластика. Окантовка из кирпича займет немного больше трудозатрат и материалов, зато цветник будет капитальным, надежным и выглядеть беспроигрышно и богато.

Для создания такого заборчика понадобятся кирпичи, песок, раствор, уровень, рулетка, лопата, кельма и веревка или шнур. Первоначально на земле нужно сделать разметку для будущей клумбы, и выкопать под нее траншею, глубиной до 10 см и засыпать ее вполовину песком. Затем нужно выложить первые два ряда кирпича, скрепляя раствором. Потом нужно с помощью колышек и веревки натянуть уровень, чтобы стенки Вашей клумбы были ровными.

Выкладываем еще несколько рядов кирпича, постукивая по ним ручкой кельмы. Когда кирпичи уложены, можно убрать колышки и веревку. Цемент будет сохнуть около 5 дней. После чего, в клумбу необходимо засыпать дренаж, землю и вырастить растения.

Вместо кирпича по такой же технологии можно уложить камни. Камни и их укладку нужно подбирать так, чтобы между ними сохранялся минимальный зазор.

Из дерева

Красивое ограждение для клумбы можно сделать и из дерева. Плетеные заборчики – наиболее распространенный и простой вариант, но смотрится очень аккуратно и эстетично. Сделать подобное ограждение просто. По краям будущей клумбы на одинаковом расстоянии вбиваются колышки и обвиваются ивовыми ветками.

Еще одним, наверное, самым древним видом ограждения являются обычные доски одинаковой длины, скрепленные поперечными перемычками. Когда несколько таких панелей готово, вбиваем в землю на расстоянии длины панелей, деревянные бруски, предварительно обработанные битумом, и бетонируем их.

Когда раствор высохнет, к брускам прибиваем панели. Ограждение можно делать и из брусков, предварительно нарезав их на отрезки одинаковой длины. Бруски поочередно вбиваются в землю, создавая клумбу в виде цветочка.

Экспериментируйте, это все лишь несколько вариантов того, как можно сделать ограждения самостоятельно. Камни, сетка рабица, наполненная морскими камушками, известняк, обычные доски, окрашенные в разные цвета, помогут обозначить границы, сделать Ваш двор функциональным, ярким и неповторимым.

Ограждение для клумб своими руками

Ограждение для клумб, своими руками изготовленное из подручных материалов или установленное, используя готовые элементы, является важной деталью в общем ландшафтном дизайне участка. Оно не только выполняет декоративные функции, придавая клумбам законченный, ухоженный вид, но и создают гармоничную, единую ландшафтную композицию.

Кроме того, оно помогает в зонировании участка, разделяя его на тематические зоны, а так же выполняя защитную функцию, предохраняя нежные растения от «чрезмерного интереса» детей и животных.

Ирисы, огражденные рядом больших морских раковин

Виды ограждений для клумб

В зависимости от того, для каких целей будет использоваться садовый заборчик, подбирают оградку определенного вида:

• чтобы просто разделить газон и цветник, обозначив границу клумбы, подойдет низенький скромный заборчик высотой 5-7 см

Если цель установки ограды — только декоративная, и нужно разделить участки клумбы, то лучше всего подойдет маленький (5-7 см в высоту) декоративный забор

• если ограждение для клумбы одновременно выполняет роль бордюра для садовой дорожки, потребуется более устойчивое и мощное ограждение с высотой не менее 10 см

В качестве садового украшения отлично будут смотреться разноцветные шары для боулинга

заборчик из кирпича и камня обычно используют для клумб, приподнятых над землей.

Для разделения низких клумб и садовых дорожек хорошо подходят декоративные монолитные блоки для тротуаров и каменных заборов

• чтобы не допустить разрастание клумбы и блокировать длинные корни некоторых видов растений, потребуется ограждение, утопленное на достаточную глубину в землю. Для этих целей обычно используют пластиковую ленту или каменную (кирпичную) кладку, а вот дерево в таких условиях будет быстро разрушаться

Специальную садовую металлическую ограду, предупреждающую разрастание корней растений, следует вбить в землю на указанную в инструкции глубину, и вы получите идеально ровные границы газона или клумбы

• для защиты насаждений на клумбах от детей и домашних животных потребуется достаточно высокое, не меньше 40 см, ограждение. Но чтобы при этом сохранить визуальную привлекательность клумбы, используют «прозрачные» заборчики – штакетники из дерева, металла или пластика.

Для ограждения палисадника идеальной будет высота штакетника около полуметра

Стильно смотрится единая цветовая тема в оформлении и ограждений клумб, и садового забора

На выбор типа ограждения непосредственно влияют и растения на клумбе. Вокруг палисадника или розария будет гармонично смотреться заборчик средней (40-50 см) высоты. Невысокая ограда зрительно просто потеряется на фоне высоких стройных роз, раскидистых пионов или пышных георгинов. А вот миксбордер или цветовой бордюр в как таковом ограждении практически не нуждаются, здесь вполне можно ограничиться линией, выложенной из тротуарной плитки, мозаики или плоских камней.

Выбор вида и высоты ограждения зависит от вида растений — он должен давать достаточный обзор для декоративных цветов и иметь достаточную высоту для их защиты

Деревянные ограждения

Дерево – очень уютный и теплый натуральный материал, который будет вполне естественно смотреться на участке. Он не нагревается на солнце и не отражает солнечные лучи, поэтому не нанесет ожоги нежной растительности. Работать с таким материалом просто, интересно и приятно, он не требует особых навыков. Существенный недостаток – недолговечность дерева, что частично компенсируется обработкой специальными пропитками и периодичным подкрашиванием. При этом будет уместно использование любого вида древесины – от обрезанных веток до вагонки, штакетника и даже горбыля.

С декором сада под старину будет хорошо сочетаться некрашеный забор средней высоты, он может как ограждать клумбы, так и разделять участки газона

Деревянное ограждение может быть самым разнообразным:

• частокол или бордюр из закопанных в землю колышков (чурбачков)
• наборной штакетник – как из простых, так и резных планок, в том числе – разной ширины
• мозаика, выложенная из плоских поперечных спилов

Поперечные срезы бревен можно вкапывать или укладывать по своему вкусу, например, мозаично

• заборчик из бревен
• изгородь из веток
• плетень из лозы

Изгородь из тонких веток или плетень из лозы вполне под силу сделать самому

Тротуарной плиткой можно выложить бордюр любой конфигурации, какая нужна для зонирования вашего газона

Достаточно простое декоративное ограждение для клумб своими руками – окантовка цветника деревянными чурками. Для этого могут использоваться бревнышки приблизительно одинакового диаметра, при этом к необходимой высоте ограждения следует добавить 20 см – на такую глубину они закапываются в землю. Перед установкой чурбачки очищают от коры и для предупреждения гнили обрабатывают антисептиком.

Ограда из деревянных чурок будет прочной и устойчивой, если ее вкопать на глубину около 20 см. Для защиты от гниения древесина под землей должна быть обернута в рубероидную ленту

Кроме того, низ бревнышек можно завернуть в рубероид – это надежно защитит древесину от грунтовой влаги. По периметру планируемой клумбы глубиной 20 см выкапывают канавку, в неё плотно и ровно устанавливают бревнышки и, хорошо утрамбовывая, засыпают грунтом. Если дерево хорошо защищено от влаги, такая оградка простоит, как минимум, лет десять.

Как сделать деревянный бордюр своими руками – подробности на видео:

Каменное ограждение

Каменное (имеется в виду кирпич, тротуарная плитка, натуральный и искусственный камень) ограждение можно возводить как с использованием сухой кладки (элементы ограждения держатся за счет силы трения и силы тяжести), так и с применением известкового, глиняного и цементного раствора. Кроме того, камень можно комбинировать с другими материалами (деревом, камнем). Это очень долговечное и надежное ограждение, но при этом и очень затратное.

Каменные ограды для клумб в создании затратнее остальных, но долговечность и красота это окупают

Сложную работу по созданию высоких оград для клумб из камня можно продолжить мозаикой в той же тематике на садовой дорожке

Разнообразие форм, конфигураций и размеров и цветов тротуарной плитки позволяет задействовать её для ограждения даже самых маленьких клумб. А благодаря своему аккуратному внешнему виду, тротуарная плитка гармонично впишется в хрупкую цветочную композицию.

Очень хорошо подходят для разграничивания газона и создания ограждений для клумб бордюрные монолитные блоки и тротуарная плитка

Садовый бордюр может также выполнять и дренирующую функцию (так называемый «сухой ручей»)

Из камня или кирпича удобно делать ограждения для клумб любой требуемой высоты на неровных участках

Металлическое ограждение

Кованые, литые или сварочные заборчики из чугуна или железа смотрятся стильно и дорого, отличаются очень высокой долговечностью. Очень часто они изготавливаются индивидуально, при этом заказчик сам выбирает необходимый размер секции и эскиз рисунка. Такие ограждения смотрятся дорого и стильно, отличаются высокими показателями долговечности. Единственный существенный недостаток – высокая стоимость. Плюс – далеко не во всякий дизайн логично и естественно впишется кованая ограда. Кованые решетки могут использоваться и как опора для вьющихся растений.

Хорошо смотрятся кованые ограждения для клумб, они же могут быть и опорой для вьющихся растений

Легкий в установке бетонный формовой садовый бордюр: с помощью резинового молотка он надежно вбивается в землю

Стильно смотрятся в саду ржавые стальные конструкции. Из ржавых труб, вбитых в землю вровень, получится отличная база для композиции с галькой и суккулентными растениями

Пластиковое ограждение

Пластик привлекает своими превосходными эксплуатационными качествами: невосприимчивость к влаге и перепадам температуры, он не гигроскопичен и долговечен, отлично сохраняет форму. Пластиковая ограда легко устанавливается и не менее легко демонтируется, заменяется или перестанавливается. Огромный плюс – большой выбор размеров, форм, размеров и цветов, легко подобрать заборчик из пластика в стиль ландшафтного дизайна. Есть бордюры, достаточно точно имитирующие камень, древесину или кирпич.

Пластиковая ограда из отдельных секций — самая простая в установке

Разноуровневая пластиковая клумба

Основные варианты пластиковых оград:

• секционные заборчики – разного цвета и конфигурации, небольшой высоты, они уже имеют по краям прочные литые колышки. Чтобы получить ограду, достаточно просто колышки вогнать в землю

Секционные заборчики из пластика проще всего в установке и последующем уходе

Пластиковые заборчики могут имитировать дерево, это симпатично и натурально смотрится, и вдвойне удобно в установке: вам не нужно будет следить за одинаковым размером деревянных чурок

• пластиковый бордюр – гибкая лента в рулоне. С её помощью можно получить клумбу любой, самой причудливой формы иди огородить дорожку, изгибающую вдоль цветника. Бордюрная лента может быть как гладкой, так и иметь фактурную поверхность: рифленую, имитирующую камень или кирпич.

Секционные пластиковые бордюры бывают и в виде ленты. Они удобны в транспортировке, установке и уходе

Чтобы установить пластиковое ограждение для клумб своими руками, потребуется минимум времени.

Совет! Перед установкой пластиковый бордюр разверните и положите на солнце – он станет мягче и гибче, его будет проще установить.

Пластиковый забор с имитацией коры на срезах бревен смотрится натуральнее всего и очень аккуратно

Для начала по периметру запланированной клумбы выкапывают канавку (глубина зависит от назначения бордюра, для защиты от корней бордюр закапывают поглубже). Отмерить ленту необходимой длины, а чтобы концы не расходились – скрепить их степлером. Установить бордюрную ленту в углубление и засыпать её нижнюю часть, хорошо утрамбовав.

Совет! По внешнему краю бордюр можно декорировать мелкой галькой, щебенкой, резаной корой и другими сыпучими материалами.

Пластиковая ограждающая лента надежно разграничит газон и клумбу, поэтому можно не отказывать себе в разнородном декоре: галька, кора, щебень

Легкие низкие ажурные кованые заборчики украсят практически любой сад. Для клумб с высокими цветами можно подобрать подходящую высоту такого заборчика, и он обеспечит хороший обзор цветов

Подручные материалы

Ограждение, выполненное самостоятельно из подручных материалов, сделают клумбу уникальной и привлекательной. Наиболее известный заборчик для клумбы из подручных материалов – это ограждение для клумбы из бутылок: пластиковых или стеклянных.

Из пластиковых бутылок, вкопанных в землю, можно создавать садовые бордюры любой длины

Для установки такого ограждения потребуется вырыть неглубокую (около половины высоты бутылки) траншею и в ней плотно разместить бутылки. Чтобы ПЭТ-бутылка не теряла свою форму, её предварительно необходимо заполнить песком, землей или мелкими камешками.

Прочная ограда для одной или нескольких клумб небольшой высоты получится из автомобильных шин (их можно раскрашивать)

Чтобы изготовить ограждение клумбы своими руками из подручных материалов, можно задействовать неиспользуемые виниловые пластинки, почти до половины «утопив» их в землю. Как вариант – диски можно заменить фарфоровыми тарелками, оставшихся от разукомплектованных сервизов.

Точно так же, как морские ракушки, годятся для декоративной ограды и расписные тарелки из раскомплектованных сервизов

Ниже — пошаговая инструкция, как сделать бетонный бордюр для клумбы на газоне своими руками

Выложите с помощью веревки или шланга контуры будущего бордюра. По этому контуру выкопайте траншею шириной около 20 см и глубиной около 10 см и утрамбуйте почву в ней

Вбейте деревянные бруски размером 2.5х2.5х30см на расстоянии около 45 см друг от друга. Шурупами прикрепите к ним гибкую ленту из оргалита или ДВП

Приготовьте распорки из деревянных брусков длиной, равной ширине сделанной вами траншеи, вставьте их через каждый 1 метр. После этого в траншею можно заливать цементный раствор подходящей, не слишком жидкой, консистенции. Разровняйте шпателем поверхность раствора