Садовые качели из металла своими руками: фото, размеры, чертежи

При самостоятельной работе легче будет сделать так:

1. Приварить треугольник из пластины к верхней части стоек, выполнить в нем отверстие.
2. Отрезать болгаркой головку болта, диаметр которого немного меньше размера перекладины.
3. Вставить эту шпильку в трубу и закрепить болтовым соединением, предварительно просверлив сквозное отверстие в обеих деталях.
4. Продеть конец шпильки в треугольную заготовку, приваренную к стойкам, и затянуть гайкой с контргайкой.

Опоры бетонируют. Для этого буром делают отверстия в земле глубиной 40-50 см, трамбуют, засыпают песком и щебнем. Заливают бетоном. Оставляют на неделю для высыхания.

Фото: схема крепления анкерных крюков. Гайки следует обязательно законтрить.

Варианты фиксации сиденья

Чтобы подвесить сиденье, необходимо укрепить специальное устройство:

• хомуты подходящего профиля (круглого, квадратного) с крюком для подвесов;
• еще можно просверлить в перекладине отверстия и продеть анкерные болты с петлей на конце для крепления веревки или цепи;
• соединение с помощью подшипников – самое надежное, но требует постоянной смазки, иначе не избежать скрипа.

Сиденье подвешивают на синтетическую веревку, цепь, металлический трос сечением от 7 мм. Подойдет канат для транспортировки автомобиля или шнур для снаряжения альпинистов. Цепи будут ржаветь под воздействием окружающей среды. Красить их проблематично, надежнее взять оцинкованные.

Сиденье лучше сделать из дерева – это теплый и приятный на ощупь материал. Если чертеж предусматривает большое посадочное место в виде скамейки или кресла, проводят укрепление сиденья металлическим каркасом.

Конструкция на резьбовых соединениях, без сварки

Те, кто не умеет работать со сварочным аппаратом, могут сделать П-образную основу на резьбовых соединениях. Для столбов используются профилированные трубы квадратного сечения не меньше 60×60 мм. Они более устойчивые и прочные по сравнению с круглыми. Длина опор – до трех метров, при этом 50-60 см бетонируют в земле.

Важно обеспечить защиту сварного шва и околошовной зоны от коррозии.

Фото: вариант крепления перекладины к стойкам при помощи болтов

Так, высота качели будет 2 м. Длина поперечины зависит от размера посадочных мест и их количества: на один каркас можно подвесить до трех сидений. В качестве материала используется тот же профиль размером 60×60 или 60×40 мм. Чертежи таких качелей достаточно просты и понятны.

Соединяют перекладину со стойками с помощью болтов, используя контргайки и гроверы. Предварительно в ней сверлят отверстия для крепежа, которые укрепляют изнутри пластинами из толстого металла.

Осталось навесить сиденье на цепь или трос – и домашний садовый «аттракцион» готов.

Качели-лавочки

Чертежи таких качелей предусматривают некоторые отличия: шире расставлены опоры, мощнее крепления, толще труба. Ведь им предстоит выдерживать вес массивной скамейки-сиденья и нескольких человек.

Чертежи аналогов качелей, продающихся в садовых магазинах

Чтобы укрыться от солнечных лучей во время отдыха, делают навес из ткани, дерева, поликарбоната. Чем ниже он установлен, тем большую тень будет отбрасывать. Удобна подвесная садовая скамейка с мягкими подушками.

Изготовить качели из металлопроката самостоятельно несложно. Для этого потребуются недорогие материалы, некоторые навыки работы с инструментом, чертеж и, главное – желание.

Садовые качели из металла – чертежи с размерами

Садовые качели из металла – чертежи с размерами

Качели для сада, чтобы отдыхать летом на даче, можно сделать своими руками, и требуется лишь выбрать подходящий чертеж. Можно садовые качели из металла или других материалов, а еще выбирать модели по вкусу.

Качели для сада из металла. Конструкции, изготовленные из профилированных труб, гнутого листового железа, ковки – прочные и надежные, с большим эксплуатационным сроком. Сделать качели можно своими руками, даже из вторичных материалов.

Качели для сада из металла

Вот список основных материалов, которые применяют для несущей и опорной перекладины:

• Алюминиевый профиль.
• Раскроенный металл листового типа.
• Трубы с разным сечением.
• Стальные балки.
• Металлические профили.

Сиденья для скамьи обычно делают из дерева, потому что металл способен разогреваться от солнечного тепла. Можно выделить несколько главных разновидностей:

• Детские.
• Модели с пружинной подвеской.
• Переносные подвесные модели.
• Качели-скамья для нескольких человек.

Когда будет выбран вид конструкции, можно перейти к поиску готовых чертежей качалок в саду, или прочерчивают схему своими руками. Детские модели подойдут на тот случай, когда конструкция планируется на изготовление из подсобных материалов, которые есть в хозяйстве. Есть 3 разновидности изделий для отдыха, и их форма сильно напоминает буквы П, Л и А. Такой конструктив можно называть оптимальным с точки зрения надежной устойчивости. К главным преимуществам металлический конструкций относятся:

• Прочность и надежность.
• Большой эксплуатационный срок.
• Практичность, потому что за ними просто ухаживать.
• Устойчивость к температурным перепадам, а также излучению ультрафиолета.
• Отлично выдерживают нагрузки от ветра.
• Органично вписываются в дизайн ландшафта.

Металл требуется комбинировать с древесиной или пластиком.

Качели со скамьей на несколько человек

Такой тип качалок для всей семьи оригинально вписывается в планировку участка дачи. Они в огромном ассортименте выпускаются серийно, причем стационарные или переносные конструкции комплектуют навесом (тентом), или делают жесткое укрытие из поликарбоната, древесины. Качели, оснащенные крышей, выгоднее, а элементы из металла не нагреваются на солнце и есть защита от дождей. Дополнительно требуется устраивать противомоскитные сетки. Качели со скамьей, которые рассчитаны на пару-тройку человек, являются типичными моделями для участков сада. Рассмотрим основные конструкционные элементы.

Размеры требуется рассчитывать с учетом модели. Есть пару типов соединения деталей. Предпочтительнее будет сварной тип, потому что винтовое крепление под влиянием вибрационного эффекта при раскачивании раскручивания. Также требуется время от времени подтягивать гайки и болты. По чертежу садовых качелей из металла, своими руками требуется просверлить отверстие в перекладине, в него вставить болт, в которому будет прикреплена рым-гайка. Посредством соединительного кольца подвешивают скамейку, и соединение время от времени смазывают, чтобы не было повреждений механизма, а также скрипа.

Выстраивание железных качелей начинают с монтажа каркаса, и для переносных конструкций будет правильно сделать соединительную раму из металлического профиля по нижнему каркасному периметру. Стационарные – требуется вкапывать в землю на глубину 0.5-0.6 метра, а после бетонируют. Все элементы из металла конструкции обрабатывают посредством составов, препятствуют образованию ржавчины, а после окрашивают.

П-образные качели

Они проще конструктивно и сделаны из боковых столбов, а также перекладин. Устойчивостью будут обеспечивать верхние угловые планки, которые соединяют между собой опоры. П-образные конструкции менее устойчивые, и потому такие качели углубляют в грунт, с дальнейшим бетонированием. При составлении плана, а также схематического изображения модели важно учитывать определенные моменты. Сиденья подвешивают на высоте от 0.5 до 0.6 метров, а от боковых опор делают минимальный отступ в 0.3 метра.

Изготовление качелей своими руками из древесины

Конструкции из дерева естественным образом будут вписываться в концепцию дизайна ландшафта. В хозяйстве всегда есть материалы для заготовки из дерева – бревна, брус, доски. Удобство обработки, древесная пластичность являются еще одним достоинством, и в отличие от металла они не так уж сильно нагреваются на солнце. Долговечность конструкции можно придавать посредством средств для обработки, которые препятствуют попаданию влаги в материал, лакокрасочными составами, которые образуют пленку на поверхности. Каркас делают с такой же формой, как и для конструкций из металла. Для выстраивания качели выбирают модель, а после делают ее схему. До черчения требуется решить, какой вид древесины будет применен. Вот раскладка материала на трехместные качели.

Замеры делают метров, а конструкционную ровность проверяют строительным уровнем и уголком. Детали требуется раскраивать пилой, а также электрическим лобзиком. Все отшлифовывают наждачкой, угловой шлифовальной машинкой с особой насадкой. Для вкручивания саморезов применяют шуруповерт, а отверстия в древесине проделывают дрелью со сверлами с разным диаметром. Рекомендуем посмотреть видео простейшей сборки качелей из древесины своими руками. Последовательность изготовления садовых качелей из металла по чертежу такая:

1. Сделайте разметку заготовки по чертежам – электрическим лобзиком, пилой делают раскрой заготовки.
2. Выполнение сборки боковых стоек А-образного каркаса (речь идет про бруски 10*10 см). Для устойчивости их требуется соединять боковыми видами стяжек (доски 3*10 см), а после скрепляют болтиками.
3. Скрепление готовых боковых стоек посредством перекладины (брус 8*8 см) посредством болтов, а также уголков из металла.
4. Из брусков 5.6*5.3 см собирают пару рамок – сиденья (20*5 см) и спинки (20*6.5 см), а на каркас требуется нашивать доску для облицовки саморезами.
5. В перекладине требуется просверлить отверстие, вставить болт, к нему фиксируют рым-гайку и кольцо соединительного типа.
6. К краям скамьи и спинки требуется прикручивать рым-гайки, протягивают трос через них (речь идет про канатную веревку и цепь) и скрепляют с перекладиной.

Боковые типы стоек стационарных видов конструкций должны быть длиннее на 0.5-0.6 метров. До углубления в грунт требуется обрабатывать их средствами, которые препятствуют попаданию влаги в дерево. Наиболее простым методом является обмазка битумом.

Как сделать качели для сада из профильных труб

Такой материал идеальный с точки зрения распределения каркасных нагрузок. Простая конструкция сварного типа из профильной трубы 5 см станет базой для создания детской качели. Габариты конструкции составляют:

• Высота 1.8 метра.
• Шаговая ширина стек 1.4 метра.
• Ширина перекладин 1.6 метра.
• Сиденье (ширина) 0.5 метра.
• Глубина составляет 0.35 метров.
• Высота от грунта 0.5 метров.

• Пару подшипников.
• Металлически «ушки» (петли), к которым прикрепляют качели.
• Доски для создания сиденья.
• Пару метров уголка из металла.
• 16 метров профильных труб с сечением в 5 см для стоек.

Заранее важно произвести подготовку ямы для того, чтобы бетонировать опоры (цемент, песок, а также емкость для изготовления раствора). Вам потребуется аппарат для сварки, угловая-шлифовальная машинка с насадкой или пилы по металлу, а также электрическая дрель с набором сверл, строительный уровень и рулетка. Сборочная последовательность составляет:

1. Для начала требуется произвести сварку А-образных боковых стоек, причем между ними должен быть шаг в 1.4 метра. Помните про то, что 0.5-0.6 метров стоек будут углубляться в грунт и можно все бетонировать.
2. После этого к боковым опорам установите перекладину с заранее приваренными петлями из металла.
3. Из металлических уголков можно собрать каркас сиденья способом сварки, и к нему требуется прикрепить профильную трубу (то есть подвесы сиденья).
4. Установите подвесные конструкции на перекладину с подшипниками.

Рассмотрим еще один тип качелей.

Как сделать качели-кокон

Качели, сделанные в виде кокона, являются своеобразной формой и то, что она вызывает ощущение ассоциации с уединенным отдыхом. Фото и чертежи садовых качелей из металла представлены ниже. Сделать такую качели можно из:

• Лозы и ротанга.
• Согнутых полипропиленовых или пластиковых труб.
• Натуральной бечевки из синтетики.
• Сварных и сборных конструкций из металла.

Это далеко не весь список материалов, из которых делают кокон. Основным будет изготовление прочного основания, то есть каркаса. Обручи и дуги из металла украшают различными средствами, а металл обрабатывают окрашивающими составами, обматывают веревкой и тканым материалом. Главное, чтобы вы подходили к работе творчески. Как сделать качели-кокон своими руками, показано в видеоролике. Такие качели обычно закрепляют на стационарной деревянной опоре, или к металлическому профилю. Ее создание требует определенных рабочих навыков с такими материалами. Куда проще будет изготовить конструкцию, прикрепляя ее на подвесную опору такелажным механизмом. Эффект раскачивания достигается не просо посредством амплитудных колебаний – кокон подвешивают на прочные пружины, которые способы выдерживать массу человека.

Изготовление качели происходит так:

1. Прочертите каркасную схему – рекомендуемая высота кокона на каждого человека составляет 1-1.4 метра, а глубина 0.9-1.2 метра, ширина 1-1.2 метра. Все показатели выбирают в зависимости от роста и массы членов семьи.
2. На основании чертежей делают коконный каркас, сделанный из обруча по периметру и 1-3 ребер для жесткости по общему радиусу. Дополнительно требуется все усиливать поперечными типами перемычек из металлических пластик или пластиковых труб.
3. Третьим этапом является украшение и заполнение коконного каркаса. В зависимости от материала можно маскировать каркас, или оставить его открытым. Пространство между ребер жесткости требуется заполнить бечевкой (искусственной или натуральной), ротангом и материалами ткани.
4. Кокон крепят к подвесной опоре посредством такелажных соединений на цепь, трос, канат и ремешки. Они будут прицеплены на верхнюю часть каркаса, а если подвешивают все на пружину, то лучше на сборочном этапе приваривать кольцо из металла.

Внутри кокона можно укладывать подушки, оснащенные мягким наполнителем.

Заключение

Начать все работы требуется с чертежа, чтобы грамотно все рассчитывать, и механизм был удобным, функциональным в применении. Качели, сделанные собственноручно, доставят особое удовольствие, потому что в них вложена фантазия и вдохновение. Они станут предметом гордости за проделанную работу.

Правильное расположение розетки для стиральной машины

Какими должны быть розетки для стиральной машины? Это вполне актуальный вопрос, причем само место размещения стиральной машины может быть любым. Для квартиры, это в большей степени ванная комната, а в меньшей кухня. Рассмотрим оба эти наиболее распространенные варианта установки.

Для частного дома, коттеджа или усадьбы, такой бытовой прибор может еще располагаться в подсобном отапливаемом помещении, в подвале и некоторых других местах, где есть упрощенная возможность подключения к коммуникациям. Рассмотрим с вами общий случай расположения розетки для стиральной машины, а именно в ванне и на кухне.

Технические требования для расположения розетки для стиральной машины

Бытовые стиральные машины могут подключаться к электросети напряжением 220В. Однако вам стоит убедиться, что выбираемое вами изделие подходит для эксплуатации в вашей квартире или доме. Здесь технические требования сети и розетки будут следующими:

номинальная сила тока до 16А;

мощность прибора до 3,5кВт.

Если это так, то обыкновенная качественная розетка подойдет, а сечения кабеля будет хватать для безопасной эксплуатации стиральной машины. Важно отметить, что современные стиральные машинки рассчитаны для подключения к сети с наличием заземляющего контура. Здесь присутствуют три провода: фаза, ноль и заземление. Если у вас в доме только два провода (фаза и ноль), то заземление следует установить, а при невозможности его установки проигнорировать.

Нельзя самостоятельно изготовить заземляющий контур с подключением его к водопроводу, канализации или трубам отопления. Это грубое нарушение требований безопасности.

Линия электропитания с розеткой для стиральной машины в ванной или кухне должна быть выделенной. Не стоит подключать к такой точке питания другие бытовые электроприборы и пользоваться переносками. Саму выделенную линия правильно будет защитить при помощи автоматического выключателя и УЗО (устройство защитного отключения). Таким образом можно сделать полностью безопасным подключение стиральной машины.

Также важно подойти к вопросу выбору самой розетки. Это должно быть надежное и качественное изделие, а значит и производителя следует выбирать соответствующего. Таким изготовителем могут быть известные западные бренды. Однако если вы предпочтете хорошего отечественного производителя, то можно дать рекомендацию на розетки и выключатели нашей российской компании LK Studio.

Качество розеток этой фирмы полностью аналогичное лучшим изделиям известных изготовителей, но при этом их можно купить по нашим ценам. Использованные при их создании материалы и технологии дают возможность эксплуатировать розетки в условиях, близких к номинальным нагрузкам без ущерба для изделий.

В серии электроустановочных изделий LK60 можно подобрать розетку с дополнительной климатической защитой, что для ванной будет отличным решением. Однако этот вопрос мы рассмотрим несколько позже.

Выбор места установки розетки

Важным является выбор места установки новой розетки для стиральной машины в ванной и на кухне. И оба эти случая следует рассмотреть отдельно. Что может пониматься под выбором правильного места? Прежде всего это удаленность от небезопасных факторов, которые могут стать проблемой для безопасного использования розетки. Именно на них и следует акцентировать внимание.

Розетки в ванной, также, как и розетки для стиральной машины должны располагаться на видном месте, а доступ к ним должен быть простым и удобным. Ванная комната является помещением с повышенным уровнем влажности, поэтому здесь точку установки розетки следует выбирать правильно.

Всего в ванной разделяют такие зоны:

максимальной влажности – « 0», где располагается душевая кабина, сама ванна и кран с водой;

с уровнем « 1», это места, близко прилегающие к объектам нулевой зоны;

с уровнем « 2» – зоны, расположенные на расстоянии не менее 60 см. от объектов нулевой зоны;

уровень « 3» – любые стены и поверхности, находящиеся за пределами второй зоны.

Таким образом, по правилам электробезопасности, установка розеток по высоте и удаленности от небезопасных мест в ванной должна происходить в третьей зоне. Не допускается монтаж розетки в любой другой зоне. При этом сами розетки для стиральной машинки, да и любые розетки в этом помещении, мы рекомендуем ставить в защищенном исполнении.

Что такое защищенная установка розеток? Это наличие степени климатической защиты. Если говорить о бытовых электроустановочных изделиях, то это наличие крышки, которая через прокладку плотно закрывается в тех ситуациях, когда розетка или выключатель не используются. Именно такую розетку для стиральной машины мы и рекомендуем вам использовать.

Дополнительно можно выбрать защиту и для контактной группы, если купить розетку с защитными шторками. Они предназначены в качестве защиты от детей и нештатного проникновения в контакты через отверстия, но от влаги тоже в состоянии успешно защитить. Такие изделия, кстати, есть у компании LK Studio, которую мы упоминали ранее. Для проводки внутреннего исполнения здесь можно выбрать розетку в ванную со степенью климатической защиты IP44.

Давайте теперь поговорим о расстоянии и высоте монтажа розетки для стиральной машины в ванной и на кухне.

Высота

Теперь следует упомянуть об ограничениях установки и выбора места расположения розетки под стиральную машинку. Для ванной комнаты такие ограничения будут выглядеть следующим образом:

высота установки от пола должна быть не менее 60 см., при этом рекомендуется монтаж розетки делать над стиральной машиной, а значит на высоте чуть более одного метра;

удаленность от источников воды должна быть не менее 60-70 см., правильный монтаж следует производить в третьей зоне влажности;

сама розетка под стиральную машину должна в ванной размещаться в удобном и доступном месте.

Сама точка электропитания должна быть в защищенном исполнении.

Для кухонного помещения существуют такие ограничения по выбору места установки розетки для стиральной машины. Ее следует ставить не ближе:

30 см. от пола по высоте, но рекомендуется более 60 см. для удобства обращения;

30 см. от источника воды в кухонном кране;

30 см. вправо или влево от варочной поверхности или плиты;

40 см. от ближайших газопроводных труб;

10 см. от проема входа или проема окна.

В дальнейшем мы будем рассматривать установку розетки в ванной для стиральной машины, так как для кухни будет все тоже самое, за исключением необходимости использования влагозащищенного корпуса.

Монтаж розетки

Каким образом следует оборудовать точку электропитания для стиральной машины в ванной? Существует два типа розеток для этого:

для внутренней проводки;

Второй вариант применяется, но его мы не рекомендуем делать именно для этого помещения. Рассмотрим вариант прокладки проводов внутри стен. Последовательность монтажа розетки к стиральной машине в ванной в этом случае выглядит следующими образом:

прокладываем питающий кабель (желательно с заземляющим проводом) в стене, причем сам провод укладывается в специальную пластиковую трубу;

делаем при помощи дрели и воронки отверстие, которое соответствует размерам подрозетника;

устанавливаем пластиковый подрозетник в это отверстие, предварительно через заглушки продев питающие концы проводов;

закрепляем подрозетник в отверстии при помощи раствора;

подготавливаем стену финальной облицовкой, (в районе розетки для стиральной машины стена в ванной должна быть гладкой и не содержать рельефа).

Теперь можно приступать к самой установке розетки:

концы питающего кабеля зачищаются от изоляции на длину около 1-1,5 см.;

к контактным зажимам механизма подсоединяются оголенные концы провода;

если имеется контур заземления, то его следует подключать только к заземляющим клеммам, не допускается ошибки подсоединения заземляющего контура к фазе или нулю. Стандартно он выделен желто-зеленым цветом провода;

крепление должно быть качественным и надежным, не допускается неплотный зажим или люфт, так как это ведет к увеличению сопротивления и возможности появления избыточного нагрева;

затем механизм крепится к подрозетнику при помощи распорных лапок или на винты к стене. Именно для ванны мы рекомендуем вам второй вариант, на винтовое соединение, таким образом удается добиться надежного и плотного прилегания к стене, что очень важно для безопасной эксплуатации розетки в дальнейшем;

устанавливается рамка с встроенной защитной крышкой;

при помощи лицевой панели рамка плотно крепится к механизму;

точка электропитания для стиральной машины полностью готова к использованию.

Важно, чтобы рамка плотно прилегала к стене, таким образом можно препятствовать попаданию избыточной влаги. А с фронтальной стороны изделие будет защищаться от влажности крышкой, если в этот момент не используется.

Возможные неполадки

Давайте пройдемся еще раз по вопросам, игнорирование которых может привести к появлению неполадок в работе розетки. Чтобы стиральная машина в ванной комнате или на кухне работала исправно и долго, необходимо чтобы розетка:

была подключена на выделенную линию;

имела на отдельной проводке на входе защитный автомат и УЗО;

располагалась в соответствующей зоне влажности, желательно в третьей, хотя допускается размещение и во второй;

размещалась на безопасном расстоянии от мест использования воды, а в случае с кухней еще и на расстоянии от варочной поверхности или плиты;

устанавливалась в легко доступном для эксплуатации месте;

имела контур заземления, а заземляющие провода соединялись с соответствующими клеммами в контактной группе;

с установкой на двухпроводную сеть была с добавленным заземлением (в крайнем случае вообще без него, при невозможности его проводки). При этом категорически не допускается обустройство заземления с выходом на трубы воды, газа, канализации или отопления;

по номинальным характеристикам совпадала или была с запасом относительно рабочих параметров бытового оборудования.

Описанные выше требования и ограничения вполне легко реализовать даже при помощи полностью самостоятельного обустройства и монтажа розетки. Однако их важно соблюдать.

И последнее, все работы следует проводить только на полностью обесточенной сети. При этом обесточить ее следует на вводном центральном автомате. Это базовое правило электробезопасности.

Актуальность применения влагозащищенной розетки закрытого или открытого типа и варианты ее месторасположения в комнате

Сегодня у нас практически все комнаты оснащены электрической техникой и ванная не исключение. Так что без источников питания для этих приборов не обойтись.

1. Установка розеток в ванной
2. Розетки в ванной комнате: общие требования
3. Высота установки от пола
4. Нормы установки и правила размещения
5. Мощность
6. Степень влагозащищенности как определяется
7. Какие лучше всего выбрать розетки для ванной комнаты
8. Встраиваемая
9. Накладная
10. С крышкой накладная
11. Тройная внутренняя
12. Закрытые для шкафа
13. С крышкой над раковиной
14. Установка розеток в ванной комнате: нормы
15. Высота установки для стиральной машины: правильное расположение
16. Высота над раковиной для влажных помещений
17. На какой высоте расположить розетку для фена в ванной комнате
18. Установка
19. Полезное видео

Установка розеток в ванной

Ванная комната помещение со специфическими климатическими условиями. Повышенная температура и влажность накладывает дополнительные требования к установке электрических систем.

Чтобы избежать поражения током, используют либо защищенные изделия, либо питание с малым напряжением до 12 В.

Розетки в ванной комнате: общие требования

В ванной розетки чаще используются для подключения стиральной машины, фена, электробритвы, зеркал с подсветкой, полотенцесушителя и других бытовых приборов. Приборы устанавливаются согласно нормам, указанным в ГОСТе. Помещение делится на зоны – их 4, от 0 до 3. Установка розеток разрешена только в 3 зоне, устройства ставят влагозащищенные класса не менее IPx4.

Высота установки от пола

Стандарты высоты, на которых устанавливаются розетки, равны 0,9 – 1 м от поверхности пола. Но строгих правил нет, и при монтаже руководствуются удобством применения. Некоторая современная документация устанавливает нормы, кардинально отличающиеся от общепринятых стандартов.

При планировке многоквартирных домов выбирается высота 40-45 см от уровня бетонной плиты (в итоге получается 30-35 см над полом). В требованиях ПУЭ указано максимальное расстояние – 1 м, поэтому монтировать электророзетки можно ниже, но для ванной рекомендуется устанавливать не ниже 0,3 м от пола. В идеале расстояние от 0,5 над уровнем пола.

Нормы установки и правила размещения

Деление ванной комнаты происходит на 3 зоны:

• 0 – там, где вода (душевая кабина, раковина);
• 1 – прилегающие стены, рядом с нулевой зоной;
• 2 – на расстоянии 60 см от краев нулевой зоны;
• 3 – условно безопасная зона, находится за пределами второй зоны.

По нормам ПУЭ устанавливать розетки можно только в третьей зоне. Распределительную коробку лучше поместить за пределами ванной комнаты.

Мощность

Розетки отличаются по силе тока, на которую рассчитаны. В ванной используются приборы двух типов:

• для фена, бритвы и других небольших устройств используются устройства на силу тока 8 А;
• для стиральной машины или нагревателей применяются устройства на 16 А.

Розетки должны иметь заземление и влагозащищенный экран.

Степень влагозащищенности как определяется

Степень защиты от влаги – важнейший показатель для розеток, который будет установлен в ванной. Класс влаго- и пылезащищенности маркируется как IP и 2 цифры. Первая цифра определяет степень защиты от пыли и твердых частиц, вторая – от влаги. Для ванных применяются изделия с классом IPx4 и выше – это значит, что розетке не страшны брызги воды, попадающие со всех сторон. На устройстве обязательна крышка и шторки на контактах.

Какие лучше всего выбрать розетки для ванной комнаты

Существует большое количество видов и типов розеток для ванной. Их группируют в классы.

Встраиваемая

По типу монтажа выделяют встраиваемые и накладные изделия. Встраиваемые розетки применяются в пространствах, в которых главное внимание уделяется интерьеру.

Встраиваемые приборы не имеют выступающих элементов и незаметны глазу, монтируются прямо в стену на этапе прокладывания или ремонта. Установка таких приборов сложна, в стене придется просверливать углубление.

Накладная

Накладные крепятся к поверхности стены. Такие устройства выступают из стены и имеют защитное покрытие. Преимущество накладных розеток – простота монтажа:

1. Достаточно лишь определить место размещения розетки.
2. Просверлить отверстия и закрепить устройство.

С крышкой накладная

Накладные розетки с крышкой – это надежный и безопасный вид устройств для ванной комнаты. Крышка дополнительно оберегает электророзетку от попадания внутрь влаги. Недостаток таких розеток – меньшая прочность. По этой причине важно выбирать проверенное устройство.

Тройная внутренняя

Тройные внутренние электророзетки используются для подключения нескольких устройств одновременно. Перед приобретением таких приборов нужно заранее узнать их максимальную мощность.

Исходя из полученного значения выбирается розетка. Также обязательны требования к влагостойкости и герметичности. Изделие монтируется в стену.

Закрытые для шкафа

Закрытые розетки для шкафов – это вариант скрытой установки приборов. Чаще монтируются на дне подвесного шкафчика. В нижней части шкафа вырезается отверстие необходимого размера, внутрь устанавливается скрытая розетка. Затем все закрепляется, проводятся провода и подключается. Сверху устанавливается дополнительная полка, которая скроет провода.

С крышкой над раковиной

В первой зоне над раковиной можно ставить электрические приборы с защитой не менее IPx5. В этой зоне устанавливаются водонагревательные элементы обязательно при помощи трехжильного кабеля с заземлением. Установка обычных розеток в этой зоне запрещена, требуются специальные влагозащищенные устройства с крышкой.

Установка розеток в ванной комнате: нормы

Перед установкой розеток важно правильно выбрать места для их установки. Обязательно нужно соблюдать правила электробезопасности:

1. Заземление. Оно отвечает за безопасность и предусмотрено во всех домах нового образца. Заземление нельзя выводить в ванную, в металлические трубопроводы, оно выводится только на входной щиток с автоматическими выключателями.
2. Автоматы. Они устанавливаются в квартирах, где мощность подключаемого оборудования велика – например, при установке стиральных машин и водонагревателей.
3. УЗО. Устройство с защитным отключением советуется установить в санузле на всю проводку. УЗО сработает на любые минимальные утечки тока и отключит подачу электричества полностью.

Важно отметить, что ванных не требуются клеммники со скрутками и другими соединителями проводов.

Влагостойкие электрические розетки подключаются при помощи трехжильных кабелей с двойной изоляцией. Каждый из проводников имеет собственную маркировку. При помощи медных кабелей подключаются розетки, которые меньше поддаются окислению, имеют устойчивость к значительным нагрузкам и оказывают малое контактное сопротивление при подключении к автоматам.

Высота установки для стиральной машины: правильное расположение

Обязательные условия к подключению стиральных машин:

• подключение выполняется только к исправной проводке через трехжильный медный кабель;
• внутри ванной устанавливаются только специальные розетки с защитой от попадания воды.
• обязательно нужно соблюдать технику безопасности;
• розетка должна быть с заземлением и со встроенным УЗО.

В ванной комнате электророзетки для стиральных машин ставятся на высоте не менее 60 см от пола. Обычно выбирается расстояние в 100 см при средней высоте машин в 85 см. Розетку для удобства эксплуатации ставят над машиной. Также они должны размещаться не ближе 60 см от объектов, являющимися источниками воды.

Высота над раковиной для влажных помещений

Розетка в ванной должна располагаться на расстоянии не менее 60 см от раковины, оптимальным значением является 100 см. Также устройство должно быть оснащено защитной крышкой, чтобы внутрь не попадали брызги воды. Для дополнительной защиты изделие можно установить в нишах, за перегородкой или в подвесных шкафах. Для раковин со столешницей можно сделать прибор со скрытым модулем, который будет спрятан в столе.

На какой высоте расположить розетку для фена в ванной комнате

Ванная комната это не просто наличие душевой кабины или умывальника, это место, где можно высушить и уложить волосы феном, воспользоваться электробритвой, высушить полотенца. Для маломощных приборов, таких как фен, плойка, оптимальным расположением будет высота в 100 см. Расчет нужно проводить так, чтобы провода при использовании не были внатяжку.

Установка

Монтаж розеток в ванной комнате с нуля должен производиться, основываясь на рекомендациях:

• перед установкой линия оснащается отдельным автоматом для аварийного отключения;
• каждая розетка имеет отдельное подключение с обособленным проводом;
• розетка комплектуется кабелем заземления и оснащается крышкой;
• располагаться прибор должен не ближе 60 см от источников воды;
• монтаж проводится без ремонта, поэтому розетка должна быть оборудована отдельным кабелем, который подключен к распределительному щитку через автомат.

Для установки потребуются следующие инструменты:

• индикатор для измерения напряжения;
• отвертка крестовая;
• нож или специальный инструмент для удаления изоляции;
• уровень;
• дрель;
• плоскогубцы.

Затем начинается процесс монтажа. Условно он разделяется на 4 главных этапа:

1. Сверление отверстий, в которые устанавливаются дюбели. Они нужны для закрепления устройства.
2. Затем подготавливают проводку. Наконечники очищают от изоляционного слоя при помощи ножа или специального инструмента для очистки.
3. После проводят установку болтов в подготовленные отверстия. Затем соединяют с розеткой и прикрепляют ее в коробку к стене на дюбели. Влагостойкие приборы оснащены готовыми отверстиями, которые оборудованы резиновыми заглушками. В них и подсоединяется проводка перед подключением к электросети.
4. Финальным шагом будет установка корпуса на отведенное место и подача электричества.

Если будет устанавливаться встраиваемая розетка, то на первом этапе нужно проделать отверстие в стене по диаметру коробки. После чего ее нужно установить на гипсокартонную стену при помощи специальных винтов и подключить провода.

Установка дополнительной розетки производится по схожему алгоритму, но с небольшим отличием. Выделяют 2 способа подводки кабеля:

• проведение новой линии электрокабеля от щитка, установка отдельного защитного автомата;
• установка трансформатора, в этом случае заземление осуществляется от ближайшей электроточки.

Остальные шаги такие же, как при первоначальной установке. При установке дополнительного оборудования приходится делать дополнительные отверстия в облицовочном покрытии, для этого используют специально предназначенные сверла и коронки.

При монтаже следовать технике безопасности:

• монтаж проводится в обесточенной квартире;
• провода проверять индикатором перед подключением;
• нельзя допускать контакта с оголенными проводами.

При выполнении простых правил установки можно самостоятельно подключить розетку в ванной комнате без особых усилий.

Розетки в ванных помещениях можно и нужно устанавливать.

Выбор розетки производиться с учетом подключаемых к ней приборов и их суммарной мощности. Для мелких бытовых приборов: плойка, бритва, можно использовать розетки на 8 А. Для мощных устройств, таких как стиральная машина и водонагреватели, потребуются розетки на 16 А. Соблюдая приведенные требования по установке и монтажу, любой человек без специальных знаний и умений сможет самостоятельно подключить прибор.

Полезное видео

Безопасное расположение розетки для стиральной машины в ванной

Автоматическая стиральная машина давно уже стала одним из обязательных элементов базового набора домашней бытовой техники. Современные модели стиралок не предъявляют каких-либо особых требований к месту своего размещения – их можно устанавливать даже в гостиной комнате, лишь бы был обеспечен подвод соответствующих инженерных коммуникаций.

Тем не менее, традиционно – что вполне объяснимо с точки зрения практического использования стиральной машины – их «прописывают» в ванной комнате или совмещенном санузле, поскольку в таких случаях для подключения стиралки к водопроводу и канализации требуются минимальные усилия. Правда, при этом нередко приходится решать не самую простую задачу – подключение стиральной машины к электрической сети. Проще говоря – «устраивать» в ванной комнате, являющейся влажным помещением с повышенными требованиями к уровню электробезопасности, электрическую розетку.

Технические требования и возникающие проблемы

Монтаж в небольшой ванной комнате электрической розетки для стиральной машины – задача не самая тривиальная, особенно для миниатюрных санузлов в старых многоквартирных «хрущевках» и «брежневках». Сложность ее решения вызвана необходимостью увязывания в единое целое решений целого комплекса задач:

• линия электропитания стиральной машины должна быть отдельной;
• место размещения розетки должно быть в соответствующей зоне электробезопасности (вторая или третья);
• место размещения розетки должно быть удобным для эксплуатации и легко доступным для оперативного обслуживания;
• в случае двухпроводной линии электропроводки в ванной должна иметься техническая возможность подключения розетки к заземляющему контуру;
• соответствие технических и конструктивных характеристик розетки соответствующим характеристикам стиральной машины.

На первый взгляд все эти задачи кажутся легко решаемыми и даже где-то надуманными. Но вот на второй, профессиональный взгляд, все далеко не так уж просто.

Не самый плохой вариант размещения в ванной комнате стиральной машины и розетки для нее.

Питающая линия

Линия электропитания, оканчивающаяся розеткой для стиральной машины, должна быть отдельной – это требование ПУЭ и здравого смысла: в режиме нагрева воды даже суперэкономичная стиралка-автомат может потреблять порядка 2,5 кВт электрической мощности. Аппетиты низкобюджетных моделей неясного производства могут превышать и 3,5 кВт (причем при указанных в техпаспорте 2000 Ваттах)!

Схема подключения стиральной машины к сети электроснабжения.

Кроме потребляемой мощности, значение имеет еще один фактор – сечение прокладываемых проводов. При «навесе» на линию потребителя мощностью в пределах 4 кВт для ее прокладки вполне можно использовать «гостовский» трехжильный кабель ВВГнг с сечением жил 2,5 кв.мм, который прокладывать в штробах достаточно легко. В случае же использования одной линии питания для подключения нескольких мощных потребителей (например, стиралка и водонагреватель) тянуть вроде как нужно кабель минимум 3х4 кв. мм и ставить автомат на 25 А, но не все так просто.

Как бонус – все существующие модели бытовых электрических розеток рассчитаны на подключение проводов сечением не более 2,5 кв. мм, «четверка» в соответствующие контактные клеммы или зажимы просто физически не проходит. Хотя иногда можно втиснуть и «четверку», но бытовые розетки рассчитаны на ток не более 16 А, поэтому ставить автомат более 16 А на розеточную линию категорически нельзя, так как он подбирается по наиболее слабому месту в цепи. Получается что тянуть провод сечением 4 кв. мм к розеткам просто не имеет смысл. Как бонус к бонусу – некоторые современные модели розеток «брендовых» европейских производителей рассчитаны на подключение жил сечением не более 1,5 кв. мм (максимальная нагрузка, с учетом небольшого запаса по мощности – не более 3 кВт…).

Подробно про то, как правильно делать проводку в ванной и почему нельзя ставить автоматы более 16 А на розетки, написано здесь.

Со стороны распределительного щита розеточная линия обязательно должна быть защищена автоматическим УЗО с током срабатывания не более 30 мА (но лучше использовать приборы на 10 мА), либо дифференциальным автоматом (на 16А с током срабатывания 30 или 10 мА). Это делается не только для обеспечения надлежащей защиты от выхода из строя техники, но и спасения человеческой жизни при случайном попадании «под напряжение».

В частном доме реализация всего вышеперечисленного обычно не вызывает затруднений. В многоквартирных домах старой постройки, «распределительный щит» в которых состоит из двух-трех автоматических выключателей сомнительной надежности, расположенных в этажном электрощите, подводка отдельной линии – та еще задача. Дело тут даже не в сложности, а иногда и вовсе невозможности добавления в «щиток» дополнительного автомата – дело в сложности угадывания трассы проложенной несколько десятилетий назад скрытой электропроводки.

Типичное состояние скрытой проводки в старых домах.

Первое, чему препятствует неизвестность путей прокладки – сверление сквозного отверстия со стороны лестничной площадки в квартиру (или наоборот). «Угадывание» места прохождения проводов и попадание в них во время работы приводит, в лучшем случае, к полному обесточиванию своей, а иногда – еще и пары соседских квартир. Второе – неопределенность места нахождения старой проводки сильно мешает прокладке новой линии от места входа в квартиру до розетки в ванной комнате, поскольку традиционно единственный приемлемый вариант такой прокладки – в кабель-каналах.

Теоретически, задача определения места залегания проводов в стене легко решается использованием специального измерительного прибора – искателя скрытой проводки. На практике же использование такого прибора сильно осложнено его стоимостью – цена хорошего профессионального искателя сравнима (а нередко даже выше!) со стоимостью подключаемой стиральной машины-автомата. Широко же распространенные бюджетные модели искателей прекрасно работают лишь в «тепличных» лабораторных условиях, но крайне ненадежны в условиях «полевых».

Тем не менее, при наличии даже минимальных навыков в электромонтажных работах, прямых рук и умения логично мыслить – задача вполне решаема. Однако подвод заземления для розетки, в которую будет включаться стиралка, особенно если этаж выше второго – это реальная, зачастую нерешаемая в принципе проблема. Точнее, решаемая одним-единственным способом: подводкой к розетке, на свой страх и риск, двухпроводной отдельной линии, защищаемой в этажном или квартирном распределительном щите дифференциальным автоматом.

Выбор места установки розетки

Выбор места расположения розетки для установленной в ванной комнате стиральной машины нередко становится реальной проблемой по очень простой причине: все пространство в ванной комнате делится на несколько зон, различающихся между собой по степени электробезопасности.

• Нулевая зона – внутренняя «территория» ванны или душевого поддона. Розетки с рабочим напряжением 220 вольт размещать в ней ЗАПРЕЩЕНО, причем категорически, не только соответствующими строительными нормативами, но и элементарным здравым смыслом.
• Следом идет первая зона – ее границы очерчиваются внешними контурами ванны или душевой кабины (поддона). В ней можно монтировать только водонагреватели, корпуса которых имеют очень высокий уровень влагозащиты, розетки 220 В в ней устанавливать ЗАПРЕЩЕНО, даже если они необходимы для работы тех же водонагревателей.
• После первой идет вторая зона – ее внешние границы отстоят на 60 см от границ предыдущей, первой зоны. Вот в зоне 2 розетки монтировать уже можно, но с обязательным условием – степень их влагозащищенности должна быть не ниже 4 по градации IP (широко распространенные «бюджетные» розетки с крышкой, закрывающей гнездо для вилки, относятся к полугерметичным и в данном случае использоваться не могут).
• после внешних границ второй зоны все ограничения на установку розеток (и вообще электрооборудования) снимаются – «точку» для подключения стиральной машины можно монтировать в любом удобном месте.

Следует учитывать, что в целях безопасности к «территориям» нулевой и первой зон лучше относить и чашу умывальника. Особенно, если смонтированный на ней кран относится к «высоким» и напор воды сильный.

Руководствуясь вышеперечисленным, несложно подсчитать, что обычная (а не герметичная) розетка для стиральной машины в ванной должна находиться не ближе 120 см от внешнего края борта ванны или поддона: 60 см до границ второй зоны + 60 см стандартной ширины стиральной машины. И если в многоэтажных новостройках и индивидуальных домах-коттеджах эти размеры соблюсти обычно легко, то в миниатюрных санузлах «хрущевок» и старых «панелек» вполне часто возникает ситуация, при которой розетку для стиралки в ванной комнате монтировать просто НЕЛЬЗЯ, как бы ни хотелось обратного!

Выходов в таком случае всего два:

1. Отказаться от светлой идеи устанавливать стиральную машину в ванной комнате и установить ее в другом помещении.
2. Установить розетку на наружной стороне стены ванной комнаты.

Решение проблем приводит к проблемам

Второй способ довольно распространен, но его реализация, в свою очередь, требует решения двух возникающих проблем: во-первых, необходимо будет устроить герметичный переход питающего шнура сквозь стену; во-вторых (и это главное), необходимо будет предусмотреть возможность оперативного отключения питающего шнура от стиральной машины (именно шнура от машины, а не вилки от розетки!).

Если такого отсоединения не предусмотреть – стиральный автомат будет «привязан» относительно коротким шнуром к стене, в которую он герметично вмурован. Проще говоря, стиралка практически утратит свою мобильность – отодвинуть ее (или перенести на большое расстояние) станет очень затруднительно.

Решения очевидные и не очень

Для автоматических машин, находящихся в эксплуатации не первый год, эта проблема решается элементарно – отрезанием шнура питания с последующим восстановлением его присоединения. С новыми, только купленными стиралками такой метод не «прокатит» — обычно отрезание сетевого шнура, не говоря уже о вскрытии корпуса электроприбора, ведет к «слетанию» гарантии.

Самый простой (хотя и весьма «колхозный») способ решения этой проблемы – пробуривание в стене сквозного отверстия диаметром, достаточным для протаскивания электрической вилки.

При необходимости можно использовать уже имеющиеся сквозные отверстия.

После прокладки сетевого шнура через стену отверстие заделывается любым доступным способом, допускающим легкий и быстрый демонтаж этой «заделки» при необходимости.

Пара слов о монтаже

Непосредственно монтаж розетки на выбранное место осуществляется традиционными способами – в подрозетник при внутренней (скрытой) проводке либо на саморезы или дюбеля при наружной прокладке проводов. Не следует только забывать, что длина подключаемых к розеточным контактам или клеммам проводов должна быть с небольшим запасом – обычно она выбирается равной 15 см.

Высота расположения розеток никакими нормативными документами не регламентируется и определяется в каждом конкретном случае только удобством пользования и здравым смыслом: следует выбирать место, исключающее даже случайное попадание водяных брызг на контакты розетки. Такие брызги могут появиться, например, при прорыве водоподводящего шланга или близко проходящего «стояка».

Необходимо также учитывать еще один момент: доступ к месту расположения розетки не должен вызывать затруднений. Говоря казенным языком – должна обеспечиваться возможность оперативного доступа для технического обслуживания или ремонта электроустановочного изделия. А нужда в ремонте (который чаще всего заключается в полной замене неисправной розетки на новую) при несоблюдении технологии монтажа возникает неизбежно.

Немного о неполадках

Первый признак, сигнализирующий о нарушениях в работе розетки – визуально заметное и сопровождаемое характерным озоновым запахом искрение внутри ее корпуса, вызванное плохими контактами в местах соединения токопроводящих конструктивных элементов. Если вовремя не принять меры – искрение приведет к оплавлению полимерной изоляции проводников, а затем обычно начинает плавиться и корпус самой розетки, а заодно – и включенной в него вилки.

Бывает и хуже..

В тех случаях, когда доступ к розетке затруднителен (а это довольно распространенная и весьма порочная практика – спрятать портящую интерьер розетку позади весящей несколько десятков килограмм стиральной машины, да еще и в самом дальнем углу), проконтролировать и вовремя заметить признаки неисправности практически невозможно. Если же эта розетка еще и защищена автоматическим выключателем с током срабатывания более 16 А – ее возгорание всего лишь вопрос времени.

Если розетка поплавилась

При обнаружении плавления розетки необходимо действовать следующим образом:

• НЕМЕДЛЕННО отключить ее соответствующим автоматическим выключателем;
• отсоединить от нее подключенную вилку, в относительно редких случаях вплавления вилки в корпус розетки нужно отрезать шнур питания;
• демонтировать розетку со стены и отсоединить от нее провода питания;
• смонтировать новую розетку, надежно протянув все присоединения.

Если подключаемые провода в нормальном состоянии и их длина позволяет подключить новую розетку – повезло. Намного чаще они склеиваются друг с другом, «костенеют», разрушается изоляция на непредсказуемой длине проводника. В таких случаях единственный выход – полная замена всей питающей стиральную машину линии, от автомата в распределительном щите до розеточных контактов.

А вот тут уже хуже не бывает!

Способ подстраховаться от неприятностей

Вообще же в целях пожарной безопасности во всех розетках рекомендуется монтировать так называемые «пиростикеры» (огнетушащие пластины), представляющие собой термически активные наклейки небольших размеров. Пиростикеры, предназначенные для установки в в подрозетники, имеют в своем названии индекс Р. В каждой пластине-наклейке содержится порошок, который при нагревании до определенной (обычно это 120 градусов Цельсия) температуры выделяет газ, препятствующий горению. Единственный недостаток таких наклеек– их стоимость, сравнимая со стоимостью самой розетки.

Избежать всех описанных неприятностей, связанных с неисправностью розетки для стиральной машины, несложно – достаточно устанавливать и подключать ее в соответствии с правилами электромонтажа и периодически контролировать ее состояние. И не забывать, что обычные бытовые розетки не рассчитаны на длительное подключение нагрузки мощностью больше 3,5 кВт – и тогда розетка в ванной комнате, предназначенная для подключения стиральной машины, будет служить долго и надежно.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.