Кровельные работы цены на 2021 год, прайс-лист с подробными расценками, стоимость кровельных работ

Кровельные работы

Профессиональные мастера-кровельщики нашей компании выполнят кровельные работы любой сложности в четко оговоренные сроки. Мы строго следим за соблюдением технологического процесса и гарантируем высокое качество. Мы работаем на объектах в Москве и Московской области.

Смета с фиксированными расценками

Выезд на объект – бесплатно

Мы выполняем любые кровельные работы, цены гарантируем на доступном уровне. Поможем выбрать необходимые материалы и комплектующие, предоставим профессиональную консультацию. Ниже представлен прайс-лист на 2021 год.

Расценки на кровельные работы

Цены на демонтаж кровли

Демонтаж кровельного покрытия

Демонтаж водосточной системы

Демонтаж мансардных окон

Демонтаж фальцевой кровли

Демонтаж мягкой кровли (2 слоя)

Разборка стропильной системы

Стропильная система

Монтаж стропильной системы

Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита)

Устройство шаговой обрешетки

Устройство разреженной обрешетки

Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию

Стоимость работ по утеплению крыши

Монтаж/демонтаж строительных лесов

Утепление кровли минватой в 2 слоя с механической фиксацией в основание (базальтовая плита 100 мм)

Монтаж теплоизоляции в 2 слоя с механической фиксацией в основание (пенополистерол 100 мм)

Цены на монтаж кровли

Монтаж гибкой черепицы

Монтаж рулонной кровли в один слой из наплавляемого материала

Устройство мембранной кровли (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1, 2 мм)

Монтаж композитной черепицы

Устройство покрытия кровли из рулонных наплавляемых материалов в один слой

Монтаж фальцевых панелей

Монтаж сланцевой кровли

Монтаж медной кровли

Укладка керамической черепицы

Укладка цементно-песчаной черепицы

Установка водостоков

Монтаж водосточной трубы

Монтаж держателей трубы

Монтаж держателей желоба

Монтаж выпускной воронки

Подшивка свесов софитом

Монтаж водосточной системы «под ключ»

Гидроизоляция кровли

Устройство горизонтальной гидроизоляции рулонным битумным материалом

Устройство горизонтальной гидроизоляции полимербитумными, полиуретановыми мастиками

Устройство горизонтальной гидроизоляции ПВХ мембраной

Устройство горизонтальной гидроизоляции мембраной Резитрикс

Устройство вертикальной гидроизоляции рулонным битумным материалом

Устройство вертикальной гидроизоляции полимербитумными полиуретановыми мастиками

Устройство вертикальной гидроизоляции ПВХ мембраной

Устройство вертикальной гидроизоляции мембраной Резитрикс

Устройство гидроизоляции вентиляционных шахт

Герметизация

Первичная герметизация (“Вилатерм”+герметик)

Вторичная герметизация без вскрытия шва

Вторичная герметизация со вскрытием шва

Цены на монтаж обогрева кровли

Монтаж греющего кабеля при темп. выше 10 °С

Монтаж греющего кабеля при темп. от 2 до 10 °С

Монтаж греющего кабеля при темп. от 2 °С и ниже

Сборка щитков управления ( за 1 элемент на DIN рейке)

Установка щитка управления системой обогрева

Установка датчика температуры на кровле

Установка датчика температуры в желобе

Монтаж водосточной системы

Стоимость обшивки фронтонов

Отделка ветровой доской

Зашивка фронтонов вагонкой

Обшивка фронтонов блок-хаусом

Отделка фронтонов имитация бруса

Обшивка фронтонов сайдингом

Покраска крыш

Очистка старой краски

Мойка кровли перед покраской

Окраска поверхности (один слой)

Установка снегозадержателей

Установка снегозадержателей на металлочерепице

Установка снегозадержателей на фальцевой кровле

Монтаж снегозадержателей на натуральной черепице

Цены на установку мансардных окон

Установка мансардного окна в готовый проем без кровельного покрытия

Установка мансардного окна в кровельное покрытие из гибкой черепицы (Шинглас, Ruflex, Технониколь, Кatepal,

CertainTeed, Tegola, Icopal)

Установка мансардного окна в кровельное покрытие из профилированных материалов (металлочерепица, профнастил, шифер)

Установка мансардного окна в кровлю из натуральной керамической и композитной черепицы

Установка мансардного окна в фальцевую кровлю

Дополнительные работы

Монтаж примыканий к стене/трубе

Монтаж коньков, вальм

Монтаж торцевых планок

Монтаж карнизных планок

Монтаж чернового потолка

Монтаж разреженной обрешетки

Монтаж шаговой обрешетки

Устройство сплошного основания из фанеры

Комплектующие парапеты, отливы (усредненная цена за 1 м.п.)

Важно! Указаны базовые расценки на кровельные работы 2021 года. Итоговая стоимость зависит от площади кровельного покрытия, высотности дома, вида используемых материалов, сложности конструкции крыши и других факторов. Цены в смете являются фиксированными и не меняются в зависимости от различных условий.

Получить подробную информацию об особенностях проведения работ, уточнить расценки или заказать услуги Вы можете по телефонам или с помощью обратной заявки с сайта. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время для обсуждения условий сотрудничества.

Мы выполняем все виды работ по кровлям, гарантируем доступные цены и высокое качество. Стоимость зависит от типа проекта, типа услуг, объема заказа и других факторов. Основная часть наших объектов – офисные здания, в том числе старинные. Заказать кровельные работы вы можете по телефону или отправив заявку с сайта.

Монтаж металлочерепицы в Москве и Московской области

Устройство крыши из металлочерепицы – это отличный способ сделать дом красивым и безопасным. Наша компания может выполнить качественно кровельные работы на различных этапах готовности здания:

без установленной стропильной системы;
при наличии таковой;
когда необходимо заменить имеющееся покрытие на крыше;
когда кровельная система уже готова, требуется только монтаж металлочерепицы.

Стоимость работ по монтажу металлочерепицы

Монтаж крыши из металлочерепицы не имеет строго определенной стоимости. На цену влияет множество факторов:

наличие или отсутствие установленной стропильной системы;
стоимость материала, который будет использован для монтажа;
нужен ли будет демонтаж старой кровли;
размер крыши;
ее сложность (учитываются коэффициенты);
понадобится ли утепление или нет.

Демонтажные работы

Наименование	Единица измерения	Цена
Наименование	Единица измерения	Цена	Демонтаж стропильной системы	кв.м.	от 303 руб.
Демонтаж обрешетки	кв.м.	от 101 руб.
Демонтаж кровельного покрытия	кв.м.	от 101 руб.
Демонтаж гидроизоляции	кв.м.	от 43 руб.
Демонтаж утеплителя	кв.м.	от 87 руб.
Демонтаж пароизоляции и черновой подшивки потолка	кв.м.	от 101 руб.
Демонтаж подшива карнизных/фронтонных свесов (софит)	пог.м.	от 217 руб.
Демонтаж подшива карнизных/фронтонных свесов (вагонка)	пог.м.	от 404 руб.
Демонтаж водостока	пог.м.	от 87 руб.
Демонтаж цокольных и подоконных отливов	пог.м.	от 101 руб.
Демонтаж фасадной плитки	кв.м.	от 101 руб.
Демонтаж фасадного камня	кв.м.	от 159 руб.
Демонтаж оконных решеток	шт.	от 376 руб.
Демонтаж крыльца	шт.	от 794 руб.
Демонтаж окон	шт.	от 794 руб.
Демонтаж штучной черепицы	кв.м.	от 246 руб.

Кровельные работы

Наименование	Единица измерения	Цена
Наименование	Единица измерения	Цена	Усиление стропильной системы	кв.м.	от 188 руб.
Устройство мауэрлата	пог.м.	от 303 руб.
Устройство стропильной конструкции	кв.м.	от 679 руб.
Выравнивание стропильной конструкции	кв.м.
Антисептирование деревянных конструкций	кв.м.	от 58 руб.
Устройство пароизоляции	кв.м.	от 101 руб.
Устройство гидроизоляции	кв.м.	от 101 руб.
Устройство разделительного слоя	кв.м.	от 101 руб.
Укладка утеплителя толщиной 200 мм.	кв.м.	от 217 руб.
Устройство черновой обрешётки	кв.м.	от 101 руб.
Устройство сплошной обрешетки	кв.м.	от 159 руб.
Устройство контробрешетки	кв.м.	от 87 руб.
Устройство шаговой обрешетки 25х100 мм.	кв.м.	от 130 руб.
Устройство шаговой обрешетки 50х50 мм.	кв.м.	от 173 руб.
Укладка мягкой черепицы с учётом монтажа комплектующих	кв.м.	от 563 руб.
Укладка ондулина с учётом монтажа комплектующих	кв.м.	от 390 руб.
Укладка профнастила с учётом монтажа комплектующих	кв.м.	от 462 руб.
Укладка натуральной черепицы с учётом монтажа комплектующих	кв.м.	от 1127 руб.
Укладка металлочерепицы с учётом монтажа комплектующих	кв.м.	от 462 руб.
Укладка композитной черепицы с учётом монтажа комплектующих	кв.м.	от 607 руб.
Монтаж водосточных желобов	пог.м.	от 433 руб.
Монтаж водосточных крюков	пог.м.	от 274 руб.
Монтаж водосточных труб	пог.м.	от 390 руб.
Монтаж в технике двойного фальца	кв.м.	от 1444 руб.
Установка снегозадержателя	пог.м.	от 361 руб.
Установка аэратора	шт.	от 1141 руб.
Устройство пристенного аэратора	пог.м.	от 1300 руб.
Устройство коньковой вентиляции	пог.м.	от 1300 руб.
Обход дымоходной трубы	шт.	от 2889 руб.
Обшивка дымоходной трубы	шт.	от 3611 руб.
Вывод вентиляционной проходки/антенны	шт.	от 1444 руб.
Установка колпака на вентиляцию, дымоход	шт.	от 1156 руб.
Установка мансардного окна	шт.	от 5778 руб.
Установка мансардного окна в готовую кровлю	шт.	от 11556 руб.
Монтаж лобовой планки	пог.м.	от 347 руб.
Подшив карнизных/фронтонных свесов (софит виниловый)	пог.м.	от 794 руб.
Подшив карнизных/фронтонных свесов (софит металлический)	пог.м.	от 867 руб.
Подшив карнизных/фронтонных свесов (вагонка)	пог.м.	от 794 руб.
Монтаж и демонтаж строительных лесов	кв.м.	от 101 руб.

Выполненные нами работы

Московская обл., Красногорский городской округ

Срок: 2 недели (Октябрь 2020г)

— Демонтаж старого кровельного покрытия
— Замена гидроизоляционной мембраны
— Покрытие кровли композитной черепицей Gerard Diamant Chestnat – 161 кв.м.
— Установка колпака на вентиляцию, дымоход
— Установка переходного мостика около трубы
— Установка мансардного окна

18 км от МКАД по Новорижскому ш.

— Установка мауэрлата
— Устройство стропильной конструкции кровли из натуральной керамической черепицы Alegra 9 Цвет Naturot – 424 кв.м.
— Антисептирование деревянных конструкций
— Укладка утеплителя PAROC слой 250мм – 231 кв.м.
– Установка 5 мансардных окон Fakro
– Подшив карнизных свесов софитом Grand Line – 108 м.пог.
– Установка снегозадержателей – 93 м.пог.
– Установка пластиковой водосточной системы GLC – 148 м.пог.

— Отделка фасада Фиброцементный сайдинг CEDRAL (Бельгия) – 141 кв.м.
— Укладка утеплителя 50мм
— Подшив карнизных/фронтонных свесов(софит) – 45 пог.м.
— Монтаж цокольных и подоконных отливов – 62 пог.м.

— Демонтаж старого покрытия
— Выравнивание стропильной конструкции
— Устройство гидро-пароизоляции
— Утепление 200мм
— Монтаж металлочерепицы МеталлПрофиль Puretan 8017 – 183 кв.м.
— Установка водосточной системы – 36 пог.м.
— Установка снегозадержателей – 10 пог.м.

— Устройство пола террасы и лаг из ДПК Швеция CM Deking

— Демонтаж вагонки ПВХ
— Спил венцов
— Отделка фасада сайдингом GL ПВХ Бежевый – 118 кв.м
— Укладка утеплителя 50мм
— Подшив карнизных/фронтонных свесов(софит) – 46 пог.м.
— Монтаж цокольных и подоконных отливов – 14 пог.м.

— Демонтаж старого покрытия и водостока
— Выравнивание стропильной конструкции
— Устройство гидро-пароизоляции
— Утепление 150мм
— Монтаж металлочерепицы МеталлПрофиль Полиэстер 8017 – 112 кв.м.
— Установка водосточной системы ПВХ Docke Premium – 34 пог.м.
— Установка кровельной проходки на печную трубу

МО, Солнечногорский р-он

— Монтаж Металлочерепицы МП Монтеррей S = 165,03 кв.м. Puretan RR32 (Т.Коричневый)
— Установка стропил – 165 кв.м.
— Установка крюков водосточных желобов – 44 пог.м.
— Монтаж снегозадержателей – 36 пог.м.

д. Нововолково, Рузский район

Виды работ по гостевому дому

— Устройство балок перекрытия с изготовлением
— Укладка утеплителя в перекрытия 200мм. – 116 кв.м.
— Укладка утеплителя 150мм кровли – 162 кв.м.
— Устройство стропильной конструкции – 232 кв.м.
— Устройство кровли клик-фальца – 232м2
— Антисептирование деревянных конструкций – 918 кв.м.
— Монтаж лобовой планки – 30 м.пог
— Установка снегозадержателей-32 м
— Водосточной системы – 30 м.пог

Виды работ по пристройке

— Демонтаж кровельного покрытия – 51 кв.м.
— Устройство кровли клик-фальца – 120 кв.м.
— Устройство подшива по стропилам (вагонка или планкен под покраску) – 120 кв.м.
— Антисептирование деревянных конструкций – 561 кв.м.
— Установка снегозадержателей – 19 м.пог.
— Установка водосточной системы – 31 м.пог

Московская Область, Рязанское шоссе

— Срок: 2 недели
— Утепление: 150 мм
— Водостоки: Деке LUX ПВХ (без установки)

Московская Область, Минское шоссе

— Срок: 3 дня
— Демонтаж Шифера

Цокольный сайдинг: Nailite DESERT SUNSET (213 кв. м.)
Монтаж Кровли: МЧ М-Люкс PU 798 (163 кв. м.)

— Срок: 4 недели
— Утепление фасада: 50 мм
— Водостоки: Николь 67 пм
— Утепление кровли: 150 мм

МО Истринский р-н

— Монтаж подшива софитами: 43 пм
— Монтаж снегозадержателей: 17 пм
— Монтаж кровли: Кровельная плитка Shinglas Кантри 203 кв.м.
— Водостоки: Марлей 35 пм
— Утепление фасада
— Утепление кровли

МО, Киевское ш., 14 км

— Монтаж подшива софитами: 71 пм
— Монтаж снегозадержателя: 32 пм
— Монтаж кровли: кровельная плитка GAF Timberline® HD™ 268 кв.м.
— Водостоки: “Аквасистем” 45 пм
— Обшивка дымоходной трубы 3 шт
— Утепление кровли: 200 мм 207 кв.м

— Монтаж Фасада
— Монтаж Подвесного дымосборника
— Монтаж Кровли беседки из монолитного поликарбоната 61 кв.м.
— Водостоки: 18 пм

МО, Киевское ш., Апрелевка

— Монтаж подшива софитами: 30 пм
— Монтаж снегозадержателя: 22 пм
— Монтаж кровли: натуральная черепица Алегра 9: 212 кв.м.
— Установка 5 Мансардных окон
— Водостоки
— Утепление кровли: 250мм 132 кв.м

Клинский район, г. Клин

— Замена водостока с пластикового Braas на медный Aquasystem
— Подшив карнизных свесов металлическим софитом (цвет 1015 слоновая кость)
— Установка снегозадержателей для натуральной черепицы
— Снегозадержатели: 57 м
— Софиты: 104 м
— Водостоки 90 м

Тверская обл, г. Конаково

— Покрытие кровли металлочерепицей GrandLine Kredo Velur 8004 – 155 кв.м.
— Установка кровельной вентиляции Vilpe – 4 шт.
— Установка снегозадержателей – 24 м.пог.
— Установка Дымников на трубу с сеткой – 2 шт.
— Установка водостоков – 21 м.пог. желоба и 28 м.пог. труб

Городской округ Чехов

— Монтаж кровли Тегола Альпин Коричневый с отливом со стропильной конструкцией – 220 кв.м.
— Установка мансардного окна – 1 шт.
— Установка снегозадержателей – 12 пог.м.
— Укладка утеплителя толщиной 200 мм. – 163 кв.м.

— Подшив карнизных/фронтонных свесов Металлических софитов – 62 пог.м.
— Водостока МП Престиж – 16 пог.м. Желобов + 16 м.пог. водосточных труб

Производство работ

Монтаж металлочерепицы – это процесс, который состоит из нескольких этапов. Для начала нужно подготовить стропильную систему, а если требуется, то обрешетку и контробрешетку. В некоторых случаях нужно устанавливать и гидроизоляцию.

Работы по установке металлочерепицы выглядят так:

Если нужно, то выравниваются скаты.
Устройство пароизоляции.
Поверх данного материала между внутренней и внешней конструкцией обрешетки прокладывается слой утеплителя с вентиляционным зазором.
Монтаж металлочерепицы необходимо выполнять на специальные карнизные планки.
Установка доборных элементов, а именно коньков, примыканий и т.д.

Важно! При подборе саморезов для красивого и эстетичного внешнего вида крыши нужно учитывать цвет кровельного материла.

Монтаж металлочерепицы на завершающих этапах предполагает дополнительное уплотнение (проклейка), чтобы материал служил дольше, а его эксплуатационные качества были выше.

Когда производится укладка металлочерепицы, то неизбежно происходит обрезка различных частей материала. Чтобы сохранить его свойства и эстетику внешнего облика крыши, обрезанные края металлочерепицы обрабатываются слоем эмали.

Наша компания осуществляет монтаж кровли из металлочерепицы по всем действующим правилам в области безопасности строительства. У нас работают высококвалифицированные специалисты, которые покроют крышу из металлочерепицы под ключ качественно, надежно, в оптимальные сроки.

Стоит отметить, что устройство крыши из металлочерепицы идеально подходит для малоэтажных домов. К этой категории относятся частные загородные строения, коттеджи, дачи и т.д. В любые погодные условия, в различное время года данное кровельное покрытие надежно защитит ваш дом, в нем всегда будет уютно, комфортно и безопасно.

Легкость сотрудничества с нами

Наша компания уже давно осуществляет устройство крыши под металлочерепицу. Перед началом работ мы обязательно осуществляем выезд для замера, осмотра и оценки сложности монтажа. Это нужно, чтобы точно определить количество материала и окончательную стоимость работ. После подписания договора мы начинаем непосредственно монтаж. А после происходит сдача работ и окончательный расчет.

Покрытие крыши металлочерепицей под ключ с нашей командой специалистов даст отличные результаты. Кровля прослужит долго.

© Copyright, 2001-2021 GoodRoofing@mail.ru | GoodRoofing.ru – Лучшая кровля
Сайт www.goodroofing.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости материалов, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж.

Карта сайта | Мы в соц.сетях: | Мессенджеры для связи

Монтаж металлочерепицы

Металлическая черепица относится к числу самых востребованных кровельных покрытий. Это связано с легкостью работы, большим выбором цветов и невысокой стоимостью. Учитывая все преимущества данного материала, монтаж крыши из металлочерепицы применяют для покрытия административных, промышленных и гражданских зданий, а также при строительстве загородных домов, коттеджей и других малоэтажных построек. Уклон крыши при этом может быть менее 10 о . Применение в металлочерепицы при ремонте крыши по-прежнему остается одной наиболее популярным вариантом в сравнении с такими кровельными покрытиями как керамическая или битумная черепица.

Стоимость работ по монтажу металлочерепицы в 2021 году

Сколько стоит покрыть крышу? Цена кровли из металлической черепицы зависит от следующих факторов:

Толщина стали, используемой при изготовлении кровельного покрытия;
Общая площадь кровли;
Геометрические особенности крыши;
Время года для проведения строительных работ;
Удаленность объекта от Москвы.

Наименование работ	Цены за работу в рублях	Коэффициент сложности крыши	Единицы измерения
Монтаж металлочерепицы	300	1	м2
Цена металлочерепицы 0,4 мм	250	1	м2
Цена металлочерепицы 0,5 мм	330	1	м2
Укладка утеплителя 150 мм	300	1	м2
Укладка утеплителя 200 мм	350	1	м2
Укладка пароизоляции	90	1	м2
Укладка гидроизоляции	80	1	м2
Монтаж шаговой обрешетки	110	1	м2
Монтаж контробрешетки	80	1	м2
Монтаж ендов	300	1	пог. м.
Подшивка карниза	150	1	пог. м.
Монтаж комплектующих элементов	175	1	пог. м.
Монтаж софитов	420	1	пог. м.
Монтаж вагонки	420	1	пог. м.
Устройство водосточной системы	330	1	пог. м.
Устройство снегозадержателей	330	1	пог. м.
Огне- и биозащита	1900	1	м3
Устройство стропильной системы	от 450 до 550	1	м2
Установка мансардного окна	6000	1	шт.
Установка флюгера	400	1	шт.
Устройство дымохода	3000	1	шт.
ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ	1350	1	м2

Преимущества использования металлочерепицы

Легкость — удельный вес материала составляет всего около 5 кг/м2.
Простой монтаж металлочерепицы — рельефный профиль тонкого металла обладает достаточной жесткостью, чтобы по нему можно было передвигаться в процессе установки. Это облегчает трудоемкость кровельных работ, и позволяет осуществлять монтаж на вальмовую крышу даже в период отрицательных температур;
Множество вариаций — выбирая металлочерепицу, вас ждет богатый выбор оттенков цветовой гаммы и текстур по шкале RR или RAL на любой вкус и кошелек;
Экономичность — устройство крыши из металлочерепицы относится к сегменту недорогих кровельных работ, которые доступны под ключ даже в условиях жесткой экономии на строительство;
Компактность при транспортировке — для проведения монтажа кровли порой необходима не одна сотня квадратов материала. За счет компактного складирования листов, это сделать совсем не сложно;
Легкое удаление осадков — благодаря гладкому покрытию металлочерепицы, осадки на ней не задерживаются даже при небольшом уклоне крыши, а мусор в виде листвы и веток легко уносится ветром. Также против сходов снега предусматриваются снегозадержатели;
Атмосферостойкость — полимерное покрытие металла успешно выдерживает перепады температур от -50 до 80 °С. Излишнее прогревание крыши гасится толстым слоем утеплителя;
Долговечность — качественная укладка металлочерепицы гарантирует срок службы данного материала не менее 30 лет!

Ремонт крыши из металлочерепицы

В каких случаях требуются ремонтные работы и почему их нельзя откладывать на долгий срок? Перечислим основные причины:

Закончился срок эксплуатации материала;
Поверхность повреждена из-за неосторожной работы людей, убиравших снег и наледь;
Обнаружены протечки из-за плохой гидроизоляции;
Внешний вид металлических листов утратил свою привлекательность;
Необходима реконструкция, например, для устройства мансарды;
Требуется срочная замена элементов стропильной системы.

При обнаружении протечек во время дождя откладывать ремонт кровли из металлочерепицы категорически не рекомендуется. При проникновении влаги в подкровельное пространство начинаются необратимые разрушительные процессы:

Гниение деревянных конструкций;
Потеря утеплителем теплоизоляционных свойств;
Образование конденсата (главная причина появления опасной для здоровья плесени и грибка).

Устройство кровли из металлочерепицы

Крыша из металлочерепицы представляет собой многослойный кровельный пирог. Используется такая технология в стропильных системах крыш на основе деревянных обрешеток, к которым легко закрепить данный материал.

Такое устройство крыши способно не только надежно защитить ваш дом от непогоды и осадков, но и позволит осуществлять ремонт кровли без лишних затрат и без ущерба кровельному каркасу. Укладку металлочерепицы начинают с торцов, не забывая про выступ от карниза около 4 см. Проверив ровность расположения листов, приступают к их фиксации, предварительно просверлив отверстия. Данная процедура требует небольшого опыта и внимательности.

Многое в этом процессе зависит от крепежных элементов, которые должны быть прочными, долговечными и не поддающимися коррозии. Обычно используют самонарезающиеся винты с окрашенной шляпкой, цвет которой должен совпадать с цветом кровельного покрытия.

Излишняя шумность, которую приписывают данному материалу, получается при нарушениях монтажа кровли — из-за неплотного прилегания покрытия к обрешетке, разгерметизации на углах и примыканиях, а также при отсутствии минераловатного утеплителя, который обеспечивает достаточную тепло- и звукоизоляцию крыши. В случае профессионального монтажа, таких проблем обычно не возникает.

Монтаж металлочерепицы на односкатной крыше необходимо выполнять одновременно с работами по утеплению. Большое внимание нужно уделить выбору материала. Он должен дышать, не бояться влажности и обладать хорошими теплоизоляционными свойствами.

Наиболее часто в качестве утеплителя используют базальтовое волокно или стекловату. Эти материалы хорошо защищают от теплопотерь и имеют превосходные звукоизоляционные свойства. Чтобы добиться должного эффекта, нужно правильно рассчитать толщину утеплителя. Как правило, она составляет не менее 20 см.

Укладывают теплоизолятор слоями между стропилами. При этом необходимо использовать пароизоляционную пленку, чтобы продлить срок службы утеплителя. Все стыки должны быть качественными, исключающими образование сквозняков и конденсата.

Монтаж на ломаную крышу несколько сложнее и также выполняется вместе с работами по утеплению. Для кровли с нестандартной геометрической формой лучше использовать пенополиуретан. Он легко наносится методом напыления на любые поверхности и хорошо защищает от холода и жары.

Производители металлочерепицы Гранд Лайн и Руукки

На рынке стройматериалов встречается продукция неизвестного происхождения, которую легко отличить по излишне тонкому металлу (0,35-0,4мм) и очень доступной цене. Такие листы не только легко деформируются, но и срок службы у них крайне низкий.

Наиболее известными являются следующие заводы производители:

Grang Line (Гранд Лайн);
Ruukki (Руукки);
Металлопрофиль;
Уникма;
Takotta (Такота);
Mera System.

Металлочерепицы выпускают в разных профилях:

Монтеррей;
Испанская дюна;
Камеа;
Кредо;
Квинта;
Каскад;
Банга;
Крон;
Адамант;
Андалузия и Венеция.

При покупке материала обратите внимание на основные характеристики:

Толщина стального листа;
Прочность;
Качество верхнего слоя, защищающего от коррозии;
Цвет;
Рельеф;
Размер листа.

Что мы предлагаем?

Мы работаем на территории Москвы и области и предлагаем качественно и недорого заменить старое кровельное покрытие под ключ. Наши специалисты рассчитают количество листов, необходимое для выполнения монтажных работ.

Также мы рассчитаем количество крепежных деталей и элементов водосточной системы, к которым относятся:

Водосточные колена;
Желоба;
Воронки;
Снегозадержатели.

Мы в короткие сроки выполним монтаж металлочерепицы. С основными расценками можно ознакомиться, изучив прайс-лист. Но точную стоимость можно узнать только после посещения объекта мастером, который оценит сложность работ и выполнит расчеты.

Монтаж металлочерепицы в Москве

Цены на монтаж Металлочерепицы

Полная стоимость установки крыши определяется объемом работ и сложностью конструкции.

Наименование работ	Цена руб.	ед. изм.
Монтаж металлочерепицы	280	м2
Монтаж карнизных планок	200	м/п.
Монтаж коньков металлочерепицы	230	м/пог.
Монтаж ветровых планок	220	м/пог.
Устройство ендовых	250	м/пог.
Устройство примыканий	280	м/пог.
Монтаж москитной сетки	55	м/пог.
Демонтаж старого покрытия	180	м2
Монтаж внутренней обрешетки	120	м2
Демонтаж обрешетки	85	м2
Демонтаж утеплителя	150	м2
Монтаж и установка стропильной системы	800	м2
Демонтаж стропильной системы	300	м2
Демонтаж водосточной системы	250	м/пог.
Монтаж гидроизоляции	90	м2
Монтаж пароизоляции	120	м2
Монтаж теплоизоляции (в 1 слой 5см)	110	м2
Монтаж контробрешетки	90	м2
Монтаж обрешетки шаговой	165	м2
Монтаж обрешетки сплошной	250	м2
Устройство короба под софиты	400	м/пог.
Монтаж софитов	300	м/пог.
Монтаж металлических софитов	600	м/пог.
Монтаж водосточной системы	450	м/пог.
Устройство черновой коробки для мансардного окна	550	шт
Монтаж окна	от 4500	шт.
Монтаж аэратора	1200	шт.
Монтаж лестниц для обследования крыши	850	м/пог.
Обработка пиломатериалов антисептиком	900	м. куб.
Монтаж снегозадержателя	750	м/пог
Устройство башни	цена + 60%
Устройство арки	цена + 60%
Монтаж и демонтаж строительных лесов	80	м2
Разгрузка материалов (до 200 м2)	2200	шт.
Разгрузка материалов (от 200 м.кв)	4000	шт.
Шеф-монтаж	1000

Крыша, покрытая металлочерепицей, не протекает на протяжении многих лет и стойко принимает на себя различные атмосферные испытания.

Металлочерепица – один из самых популярных материалов в современном строительстве. Помимо привлекательного внешнего вида, стойкости и долговечности, она также проста в укладке. Специалисты утверждают, что монтаж металлической кровли является самым прочным и качественным вариантом для крыши загородного дома.

Достаточно лёгкий вес и пластичность делает стоимость монтажа кровли из металлочерепицы в разы дешевле других покрытий, при этом покрытие во многом превосходит своих конкурентов. Поэтому надёжнее и безопаснее поручить эту работу специалистам, это не будет стоить больших денег.

Особенности металлочерепицы

Главной характеристикой, позволяющей выигрывать у других типов кровли, является качественная и недорогая установка. Но даже у знатоков строительных материалов возникает вопросы по поводу толщины слоя покрытия.
Примечательно, что по европейским стандартам толщина листа может варьироваться от 0,45 до 0,5 мм. Выбор происходит по условиям эксплуатации и изготовленного материала кровли. К примеру, в регионах с повышенной влажностью или с низкими температурами рекомендуется использовать толстый слой, если вы сомневаетесь в добросовестности производителя, то можно поверить толщину и в домашних условиях при помощи микрометра.
Металлическая черепица обеспечит максимальную надёжность, если уровень ее оцинковки составляет в среднем 275 грамм на квадратный метр.
Помимо безопасности, крыша из металлической черепицы обеспечивает прекрасный эстетичный вид строения. Она может быть обработана специальным покрытием – к примеру, в основе которого лежит полиэстер и поливинилхлорид.
Профессиональный монтаж кровли из металлочерепицы производится по пошаговой технологии.
Срок службы покрытия из металлочерепицы от 15 до 50 лет!

Как мы работаем

Специалист выезжает на объект (если это нужно), составляет план работ и проводит расчет стоимости с учетом пожеланий заказчика.
Общая стоимость работы согласовывается с заказчиком и не превышает запланированный бюджет.
Все суммы и сроки фиксируются в договоре, образцы которых вы можете скачать на нашем сайте.
После подписания договора организовывается поставка материалов на участок и производится подготовка к монтажу металлочерепицы.
Осуществляется работа, начиная от термоизоляции и заканчивая укладкой кровли.
На финальном этапе выполняется установка коньков и других дополнений.

Факторы, влияющие на стоимость монтажа

Монтаж крыши из металлочерепицы принесёт минимум лишних затрат при работе в формате «под ключ»: мы поможем приобрести только нужное количество материалов и обеспечим квалифицированный монтаж с пятилетней гарантией на все работы. Не доверяйте монтаж специалистам из стран ближнего зарубежья: отсутствие квалификации может сказаться на качестве и эффективности укладки, так как не всегда самодеятельность приводит к положенному результату.

При наличии сложных элементов, изгибов и выступающих частей, исход работы зависит также от специальных знаний и практического опыта рабочего. Неправильный монтаж металлочерепицы под ключ или допущенные ошибки могут повлечь за собой лишние затраты и проблемы.

При заказе монтажа, мы порекомендуем все необходимые и дополнительные кровельные работы , которые желательны в вашем случае. При этом по вашему желанию мы укажем, какие работы можно не выполнять в целях экономии.

На технологию укладки кровли также могут влиять особенности формы крыши (трапециевидная, наклонная, треугольная). Выездной специалист изначально определяет сумму монтажа металлочерепицы “под ключ” конкретно для вашего случая. Стоимость работ зависит от выбранного вами типа покрытия, объема и уровня сложности предстоящих монтажных операций и времени, требуемого на монтаж кровли из металлочерепицы. Главные затраты направлены на оплату материала и работы. Стоимость кровельных работ зависит также от технологии монтажа.

В основной комплекс мероприятий входит:

изготовление несущей конструкции;
обустройство и монтаж теплоизоляции;
формирование и установка контрольной обрешётки;
монтаж гидроизоляции и обрешётки;
кровельная облицовка.

По договоренности с клиентом возможно выполнение дополнительных операций. Например, осуществляется устройство вентиляции, подшивка кровли, монтаж дымохода или водостока, установка мансардных окон. Если такие операции дополняют монтаж металлочерепицы.

В нашей фирме расчеты осуществляются перед началом выполнения работ, а цена остаётся неизменной независимо от обстоятельств.

Всю сложность и длительность предстоящих работ вы можете доверить нашим специалистам, что станет для вас гарантией качества и высокой скорости выполнения заказа. Мы предлагаем низкие цены на монтаж и выгодную услугу «под ключ». Всё будет согласовано с заказчиком и выполнено непосредственно нашими силами. Наша компания имеет широкий круг постоянных клиентов и гарантирует вам непревзойдённый результат!

Заказать монтаж металлочерепицы

Если вам необходим монтаж металлочерепицы, оставьте заявку и мы рассчитаем точную стоимость работ и материалов бесплатно. Имейте в виду: только грамотная доставка, выгрузка и укладка кровли профессиональным мастером позволит продлить срок ее использования. Обратившись в нашу компанию, вы получите только самую качественно выполненную работу. Вас порадуют демократические цены и высокий уровень выполнения работ. Перед тем как начать выполнять работу, наши специалисты рассчитают необходимое количество материала и составят предварительную смету.

Закажите бесплатный расчет стоимости монтажа металлочерепицы прямо сейчас! Звоните!

Скважина своими руками без оборудования: принцип устройства

Время чтения: 7 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Видео: скважина на воду без помощи буровой установки

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сравнение колодца и скважины

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

путем размывания почвы водой;
извлечения породы шнеком ручного бура;

Извлеченный из скважины шнек

или желонкой самодельного приспособления.

Бурение скважины желонкой

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Принцип устройства абиссинского колодца

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Различные виды устройств для бурения

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

Устройство шнекового бура

обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

Обсадная труба с перфорацией

промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Промывка скважины во время бурения

низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

Разновидности ручных буров для изготовления скважины

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

сложное позиционирование по вертикали;
многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Бурение скважины ручным шнековым буром

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Скважина-игла своими руками без оборудования

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Конструкция абиссинской скважины-иглы

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

инструмент устанавливается вертикально на устье;
в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

Ударный инструмент для абиссинской скважины

на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Ударно-канатный способ бурения

Для этого используется последовательность операций:

тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Скважина своими руками без оборудования методом желонки

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

Гидробурение скважины своими руками без оборудования

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Котлован для слива бурового раствора

Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

Выводы

Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

Видео: скважина на воду своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Бурение скважины на воду своими руками – технология устройства и пошаговое руководство

Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.

Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.

Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей. Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу, кому-то по душе скважина.

Кстати, будет полезно ознакомиться со сравнительными характеристиками – что лучше, скважина или колодец для водоснабжения частного дома.

Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.

Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.

Виды скважин на воду

Скважина на песок. Большее распространение этот вид получил благодаря низкой стоимости работ и возможности выполнения работ вручную. С точки зрения конструкции, песчаная скважина представляет собой одну колонну с донным фильтром (см. схему). Дебет скважины составляет от 5 до100 м.куб. в сутки. Глубина бурения ограничивается 10-ю метрами (при машинном бурении 30 м). Для выкачивания воды используется ручной насос (ручная колонка для скважины) или насосный аппарат. Срок службы составляет 10-15 лет.

Скважина на известняк или артезианская скважина.

Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане самостоятельной реализации.

Бурение скважины на воду – пошаговая инструкция

1. Определение глубины

неглубокая (до 3-х м) скважина пробивается в том случае, если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;

среднеглубокая (до 7 м) скважина даст возможность получить воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма) с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;

глубокая (более 7 м) скважина, позволит полностью закрыть потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда (водоема).

В целом, выбор типа водозабора определяется после геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее сложного из представленных.

2. Способы бурения скважины

Перечисленные виды скважин (к артезианским или скважинам «на известь» это не относится) можно пробурить с применением следующих методов (технологий):

Шнековое бурение скважины на воду Шнековое бурение с использованием шнекового бура.

На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.

3. Проект на бурение скважин на воду

В том случае, если точно известна глубина залегания водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.

Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект, на который влияют такие параметры:

геологическое строение грунта;

выбранный способ бурения;

требования, которые выдвигаются к количеству и качеству воды;

требование выдерживать необходимые расстояния до мест загрязнений (обустройство «санитарной зоны»);

глубина нахождения водоносной жилы. Причем, имеется в виду не первая жила к которой добрался бур, а той, которая будет отвечать условиям использования с точки зрения обеспечения дебета скважины.

4. Инструменты для бурения скважин на воду

Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:

сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;

отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно бурить практически в любой части участка;

простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.

Для работы потребуются:

лопата;

бур с усиленной режущей частью. Совет: усилить бур можно путем наваривания на винт резцов, роль которых могут играть элементы напильника или металлическая шинка. Кроме того, резцы можно заточить, применяя болгарку;

тележка для вывоза вынутого грунта;

насос типа «малыш» со шлангом;

емкость с водой.

Для обустройства пригодятся:

щебенка или гравий для подушки;
стальная проволока для фильтра;
трубы;
проволока для обустройства донного фильтра.

5. Выбор места и устройство шурфа

С помощью нанятых специалистов или народными методами (лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила находится ближе всего к поверхности.

Рытье шурфа под скважину на воду Далее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.

Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.

Во-первых, сокращается глубина бурения буром.

Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.

Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют 1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют фанерой, досками или металлом.

6. Первый способ: тренога – установка для бурения

Установка для бурения скважин на воду Тренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.

Такая буровая установка компактна, и имеет значительный запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20 см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.

Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с продвижением на глубину или после выполнения всех работ.

7. Второй метод – обсадная труба и бур

В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу. Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно двигаться в трубе.

Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.

Материал подготовлен для сайта moydomik.net

Если после выкачки 2-3 ведер мутной воды, чистая все еще не появилась следует продолжить бурения до более емкого слоя.

8. Обсадка скважины

Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы (срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется, ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.

Значение обсадки заключается в следующем:

предотвращение осыпания стенок скважины;

упреждение заиливания скважины;

устранение возможности для попадания в скважину верховодки (вода верхних слоев, талая или дождевая вода);

исключение риска засорения скважины.

Установка обсадной трубы выполняется сразу же после окончания работ или непосредственно в процессе бурения.

9. Промывка скважины на воду после бурения

Установкой обсадной трубы дело не заканчивается. Теперь нужно промыть скважину. Для этого в нее опускается труба, через которую под давлением подается вода. Благодаря напору воды из скважины вымоется слой глины и песка, которую нужно откачать. После появления чистой воды ее нужно сдать на анализ. Требования к качеству воды из скважины регламентируются нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Украина). При удовлетворительном качестве воды можно продолжать работу.

10. Донный фильтр для скважины на песок

Назначение фильтра – уберечь трубу от заиливания.

Фильтр для скважины – насечки Как сделать фильтр для скважины?

Своими руками можно изготовить щелевой фильтр, для этого нужно сделать насечки (пропилы) болгаркой на конце трубы.

Совет: для насечек нужно использовать тонкий диск (0,8мм). Обратить внимание – много насечек ослабит трубу.

Самым простым вариантом будет приобретение готового фильтра.

Важно: без фильтра скважина работать будет не долго. Его отсутствие оправдано только в глубоководных скважинах (более 40 м)

11. Дебет скважины на воду

Чтобы получить полное представление о емкости скважины на песок нужно выждать сутки, а затем проверить уровень поступившей воды. Если поступившей воды достаточно для нужд пользователей можно засыпать расстояние между почвой и обсадной трубой. Шурф также закапывается.

12. Раскачка скважины на воду после бурения

Это обязательный этап. Чтобы выполнить раскачку или попросту окончательную чистку скважины нужно установить центробежный насос большой мощности и периодически выкачивать воду в течении 1,5-2 недель.

13. Бурение скважины на воду своими руками – видео

Ручная технология с использованием ударно-канатного метода пробивания скважины.

14. Установка насоса для скважины на воду

Обратите внимание, насосы поверхностного типа не предназначены для установки в скважину. Ввиду ограничения по глубине в 8 м. Для этих целей подойдет только погружной насос – центробежный или вибрационный. Каждый из подвидов имеет свои достоинства, а окончательный выбор можно сделать, проанализировав влияние таких факторов как:

глубина скважины;
уровень воды в скважине;
диаметр обсадной трубы;
дебет скважины;
напор воды в скважине;
стоимость скважинного насоса.

15. Сдача скважины в эксплуатацию

Если бурение скважины под воду выполнялось не самостоятельно, а с привлечением сторонней организации, то прежде чем принимать работу нужно потребовать такие документы:

гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта скважины на воду;

паспорт скважины;

разрешение санэпидемстанции (проверяет качество воды и соответствие санитарной зоны требованиям);

акт выполненных работ.

Если же все работы будут выполняться самостоятельно, то главное не торопиться, а выдерживать технологию и соблюдать все ключевые моменты процесса бурение скважины на воду. При этом не забывайте, что только использование качественных материалов (в частности, труб и насоса) станет залогом длительного функционирования скважины.

Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки

Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

Содержание статьи:

Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

Критерии выбора абиссинской скважины

Любой загородный житель прежде, чем приступить к строительству абиссинской скважины, должен выяснить, подходит ли она ему. Ведь абиссинка — это скважина неглубокого заложения (примерно до 10 м), и она ставится в обводнённый песок крупной и средней фракции. Если водонесущий слой находится ниже, например, на глубине 12-15 м, то нужно хорошо подумать, стоит ли делать «иглу». Причина — самовсасывающая насосная станция не поднимет воду по трубе, если расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды превышает 8-9 м.

Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?

В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».

Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

Качественный шнековый бур диаметром 77 мм.

Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.

Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.

Насосную станцию, мощностью 900 Вт.

Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.