Потолок натяжной порвался – что делать, можно ли отремонтировать самостоятельно?

Как заклеить дырку в натяжном потолке: практические советы

Как убрать порез в натяжном потолке:

Натянутые полотна едва ли не самый популярный вид отделки верха комнаты. Но бывают ситуации, когда материал по каким-то причинам рвется. Можно ли исправить положение и как заделать дырку в натяжном потолке самостоятельно, расскажем в статье.

Причины повреждения

Разрывы или проколы могут появляться довольно часто. Происходят они по разным причинам. К наиболее распространенным относятся:

  • Недобросовестный монтаж — слишком сильное натяжение материала, плохо закрепленный профиль или неудачная врезка встроенных светильников в недопустимой близости от шва.
  • Игрушки или другие предметы, подбрасываемые слишком высоко — опасность представляют острые детали или зазубрины на них.
  • Перестановка высокой мебели с выступающими углами.
  • Монтаж карнизов для гардин — невнимательность мастера может привести к разрыву полотна.
  • Некачественная сварка шва полотнища — при растяжении пленка рвется.

Важно не затягивать с ремонтом: натянутая поверхность из-за собственного растяжения будет расползаться дальше. Поэтому сразу после обнаружения пореза нужно заклеить его края малярным или двухсторонним скотчем.

Как убрать дырку в натяжном потолке

В каком случае стоит вызывать мастера, а когда можно обойтись своими силами, зависит от вида материала, размера дыры и ее местонахождения. Полотно можно сшить, заклеить или скрепить аппликацией.

Ткань

Проще всего починить тканевый потолок. Маленький порез с ровными краями штопают синтетической нитью и закрашивают акриловой краской, чтобы замаскировать шов. Если дыра большая, подбирают подходящую по цвету ткань. Хорошо, если это будет кусок материала, оставшийся после ремонта. В крайнем случае можно взять любую плотную ткань или стеклообои, так как по структуре они похожи и отлично справятся с задачей. Далее вырезают из нее заплатку размером с поврежденный участок плюс пара сантиметров запаса. Хорошо промазав края прозрачным клеем, приклеивают ее к основному полотнищу. Тщательно разглаживают место склеивания, чтобы избежать появления морщин. Если ткани похожего цвета не нашлось, то для заплатки можно взять любую другую. А в завершение ремонта покрасить этот участок в нужный цвет.

Пленка

Что делать, если дырка появилась на пленочной поверхности? Сложность ремонта зависит от места нахождения повреждения. Для начала не лишним будет склеить края дырки скотчем, чтобы она не увеличивалась дальше. Если порез рядом со стеной (на расстоянии не более 15 см), то полотно аккуратно вынимается из профиля. Вдоль дырявого края параллельно профилю приклеивается кабель. Проколотое место обрезается, а материал с помощью строительного фена нагревается и снова натягивается.

Если порез небольшой (до 2 см) и расположен далеко от стены, то на его месте можно сделать встроенный светильник. Для этого на пленку наклеивается пластиковое термокольцо так, чтобы дырочка оказалась внутри него, и затем внутри него вырезается необходимое отверстие и монтируется осветительный прибор. Вместо светильника замаскировать дефект можно вентиляционной решеткой.

Можно ли отремонтировать дырку в натяжном потолке из ПВХ-пленки с помощью заплатки? Да, это возможно. К натянутому полотнищу обычно прилагается ремкомплект, откуда можно взять остатки. Как вариант — попросить у компании-установщика отрезок материала. У них обычно скапливается много обрезков. Далее нужно вырезать подходящий кусок, убирать скрепляющий скотч и заклеивать место пореза. Только вот закрасить такую заплатку не получится — глянцевая пленка отталкивает краску.

Хороший способ заделывать дыру — приклеить на ее место виниловую аппликацию. Их можно вырезать самостоятельно и посадить на клей. А можно купить готовые из самоклеящегося винила, благо выбор их в строительных магазинах большой: обычные и светящиеся, для гостиных, спален или детских комнат. В тему будет наклейка, повторяющая принт на обоях или пескоструйный рисунок на зеркальных фасадах шкафа.

Разновидности клея для ремонта

Для заклеивания прорех на виниловом материале обычный клей не подходит. Для пленки или ткани выбирают такое средство, которое отвечает следующим требованиям:

  • прозрачность — применение клея другого цвета приведет к образованию на поверхности основы пятен, устранять которые будет очень сложно;
  • скорость высыхания — быстросохнущий состав избавит от необходимости фиксировать заплатку и выжидать несколько часов;
  • воздействие на полотно — химически активные средства разъедают материал, поэтому лучше выбрать то, которое будет склеивать, не разрушая основу.

Всем этим требования соответствуют клеевые составы, изготовленные на основе цианоакрилата:

  1. Мастера, которые устанавливают и ремонтируют натяжные потолки, советуют использовать клей Cosmofen (Германия).
  2. Для тех, кому больше нравятся пластичные средства, подойдет секундный гель SomaFix (Турция). Он образует на месте соединения эластичную пленочку.
  3. Универсальный суперклей Контакт (Россия) дополнен очистителем одноименной марки, что облегчает ремонтные работы.
  4. Среди клеящих средств Loctite (США) для ремонта потолочных материалов можно выбрать Loctite 404 или 401. Они разработаны специально для гладких поверхностей, которые трудно склеиваются.
  5. Cosmoplast (Германия) по своим характеристикам похожи на Космофен. Типы 500 и 500L образуют на месте разрыва жесткую прочную пленку. Тип 513 после высыхания формирует эластичный слой.

Все клеевые средства применяются в хорошо проветриваемой комнате. Нужно избегать попадания их на кожу и на слизистые, а в случае попадания — промыть большим количеством воды.

Что делать если дырка в натяжном потолке большая

Если размеры повреждения превышают допустимые значения (30 см), лучше обратиться к профессионалам, которые отремонтируют или заменят полотно полностью. Если попытаться самостоятельно исправлять повреждения, то гарантийные обязательства, выданные при монтаже, потеряют силу. Поэтому приступая к ремонту, оцените масштаб работы, свои умения и навыки. Если возникают сомнения в положительном результате, рисковать не стоит.

Читайте также:
Пробковая доска икеа на стену: как сделать и оформить своими руками для заметок

Различают два вида разрывов, ремонтировать которые своими силами категорически не рекомендуют. Если пленка разошлась по шву, не пытайтесь ее чинить. Этот вид повреждений относится к гарантийному случаю и говорит о том, что работы по монтажу были проведены недобросовестно. Поэтому обращайтесь в компанию, которая натягивала потолок, чтобы полностью его заменить.

Другой гарантийный случай, когда полотно отошло от стены. Причиной тому может быть плохо закрепленный профиль или наоборот, слишком сильно перетянутый материал. Лучший выход здесь — не пытаясь исправить ситуацию, сразу обратиться к специалистам.

Короткое видео о том, как своими руками залатать небольшую дыру в натяжном потолке:

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

Добрый день. Мы порвали натяжной потолок, даже сами не поняли, как это произошло. Заканчиваем ремонт, возможно, задели чем-то острым. Разрывов два: один рядом со стеной, вдоль неё, сантиметра 3-4, а второй около точечного светильника, чуть длиннее.

Подскажите, можно ли как-то самостоятельно это исправить, или хотя бы остановить разрывы, чтобы они не пошли дальше? Денег на переделку уже не осталось, да и обидно очень – свежий ремонт и дырки на потолке.

Здравствуйте, Иван. Если бы вы прислали фото ваших повреждений, ответить можно было бы конкретно. Но, судя по вашему описанию, вина в появлении разрывов, скорее всего, не ваша.

Причины разрывов и способы устранения

Чтобы разобраться, откуда взялись дырки на вашем потолке, можно ли их убрать, и стоит ли браться за это самостоятельно, прочтите приведенную ниже информацию.

Виды повреждений натяжного потолка

Тонкая виниловая пленка – материал довольно прочный, способный выдержать большую нагрузку. Единственное, чего он не терпит – воздействия острых предметов.

Но разрыв пленки не обязательно происходит из-за них. Часто причиной становятся производственные или монтажные ошибки либо плохое качество самой пленки.

  • Повредить натяжной потолок своими руками можно при неаккуратном обращении с ним. Например, при наклеивании обоев и подрезании их верхней кромки. Или при случайном тычке шпателем, лыжной палкой и прочими острыми предметами.
  • К производственным дефектам относятся плохая сварка швов и некачественное приклеивание гарпуна к краю полотна.
  • Ошибки монтажа бывают разными – от несоблюдения технологии до повреждения полотна во время установки точечных светильников.
  • Наконец, дешевая некачественная пленка часто рвется из-за сильного натяжения.

Три последних пункта – это гарантийные случаи.

Обратите внимание! Если потолки вам устанавливала легальная фирма, и у вас на руках есть договор, самостоятельно пытаться что-то исправлять нельзя!

Обратитесь к установщикам, они должны все сделать за свой счет. Если потолок не подлежит ремонту, цена нового полотна тоже полностью ляжет на их плечи.

Как найти причину и устранить дефекты

Внимательно осмотрите ваши повреждения, чтобы понять причину их появления:

  • Разрыв по сварному шву – точно не ваша вина. Это «цеховая» недоработка, которую должен устранять производитель. Если он длинный, полотно придется полностью заменить.

  • Полотно могло порваться у светильника, если во время монтажа отверстие не укрепили протекторным кольцом, или плохо его приклеили. К такому результату могло привести и неаккуратное обращение с арматурой осветительного прибора.

Для справки. Даже если полотно придется полностью заменить, это обойдется вам значительно дешевле первоначальной установки, так как каркас не демонтируется и новое полотно крепится к нему.

  • Если разрыв находится у самой кромки потолка, убедитесь, что полотно не отклеилось от гарпуна. Если на некотором расстоянии от него, это может быть следствием перенатяжения или плохого качества пленки.

Совет. В спорных случаях установить причину появления дефекта поможет независимый специалист из другой компании.

Если же вы уверены, что сами повредили полотно, самостоятельный ремонт в некоторых случаях возможен, но крайне нежелателен. Во всяком случае, порывы около светильников вы можете только заклеить прозрачным скотчем, чтобы остановить расползание пленки, или кусочком такого же материала. Для этого понадобится специальный клей. Другое дело – пристенный разрыв.

Если он находится не дальше 2-3 см от края, полотно можно попробовать перетянуть. Подробная инструкция о том, как это делается, дана в статье «Ремонт натяжных потолков: делать самим, или вызывать мастера?».

  • Другой вариант – приклеить вокруг разрыва протекторное кольцо, вырезать пленку внутри и вставить в отверстие вентиляционную решетку, светильник или другую «обманку».
  • Наконец, поверх дырки можно приклеить декоративную наклейку на самоклеящейся основе.

Мы бы не рекомендовали вам без достаточного опыта браться за перетяжку. Лучше временно стянуть края разрыва скотчем и отремонтировать потолок, когда на это появятся средства.

Заключение

Если вы все же решитесь самостоятельно отремонтировать полотно, обязательно посмотрите видео на эту тему.

А на будущее хотелось бы предостеречь: заказывайте натяжные потолки только в серьезных компаниях с хорошей репутацией. И обязательно требуйте сертификаты на материалы и разрешительные документы на проведение монтажных работ. В этом случае, даже если вы сами порвали натяжной потолок, проблема решится быстро и качественно.

Порвал натяжной потолок: как заклеить

Модный и красивый натяжной потолок – это натянутые особым образом ПВХ-пленки. Такой материал тонкий и непрочный. Поэтому при неосторожных действиях он легко повреждается острыми предметами. Итогом становятся некрасивые дыры и проколы. Что делать? Тратиться на новое покрытие? Это необязательно, стоит просто узнать, как заклеить натяжной потолок после пореза своими руками.

  1. Последствия прокола/прореза натяжного потолка
  2. Какие виды деформации считаются гарантийным случаем
  3. Какой клей подходит для ремонта
  4. Нюансы устранения прокола
  5. Потолок из ПВХ
  6. Потолок из ткани
  7. Варианты самостоятельного устранения деформации
  8. Способы декорирования
  9. Наклеивание заплатки
  10. Установка дополнительных конструкций
  11. Дополнительное натяжение
  12. Когда следует менять натяжной потолок
  13. Выводы
Читайте также:
Плинтус каменный керамический для пола ванны и кухни (47 ФОТО) плинтуса из искусственного и натурального камня и плитки мозаики.

Последствия прокола/прореза натяжного потолка

Деформации и прорезы на ПВХ-полотнищах возникают из-за воздействия на полотна острыми предметами. Часто такие неприятности случаются при проведении других ремонтных работ, например, оклейке стен обоями или монтаже шкафа. Кстати, тупым предметом нарушить целостность ПВХ-пленки очень трудно, а вот острые моментально режут ее.

Важно. Если оставить порез ПВХ-пленки нетронутым, то со временем дыры начинают расползаться, становясь все больше. Это приводит к обширным повреждениям, поэтому меры по реконструкции пленки требуются срочные.

Какие виды деформации считаются гарантийным случаем

Если повреждения на потолочной пленке возникли по причине неправильно проведенных работ – ремонт натяжного потолка относится к гарантийному. Установщик обязан заменить ПВХ-полотно в следующих ситуациях:

  • разошелся стыковой шов между полотен ПВХ-пленки;
  • от стены начал отходить каркас полотен;
  • пленка или ткань некачественно заправлена в используемый багет;
  • гарпунная система крепления, используемая при монтаже, плохо припаяна и стала отходить.

Все подобные ситуации являются гарантийными и подлежат бесплатному ремонту либо замене. Но они должны быть прописаны в договоре, поэтому внимательно изучайте соглашение перед проведением монтажных работ.

Важно. У фирм-установщиков потолочных покрытий могут быть разные гарантийные случаи – они должны указываться в договоре услуг.

Если же полотнище порвалось при самостоятельном последующем ремонте, выносе мебели, монтаже высоких шкафов или по вине соседей, устроивших потоп – придется ремонтировать покрытие собственными усилиями. К счастью, далеко не всегда требуется полная замена полотен, во многих случаях дыры и прорезы можно незаметно заклеить.

Какой клей подходит для ремонта

Для надежного ремонта ПВХ-пленки требуется определенный клей для натяжных потолков. Клеевая масса должна надежно фиксировать разорванные полотнища, не повреждая остальной материал. Профессиональные мастера рекомендуют использовать для таких целей клей-цианакрилат «Космофен СА-12». Это универсальное средство также активно используется при ремонте и других поверхностей: кожи, металла, пластика и резины. Его преимущества:

  • повышенная адгезия, что приводит к его моментальному и крепкому схватыванию;
  • надежная и долговременная фиксация краев полотен;
  • отсутствие токсичности – клей экологичный и неопасный при работе;
  • высокие технические характеристики: устойчивость к коррозии, высокой влажности, повышенных и пониженных температур;
  • хорошие антибактериальные качества – клеевая основа не подвержена заражению грибками или плесенью.

Важно. При ремонте потолочного покрытия используйте только рекомендованные средства и знайте, каким клеем можно пользоваться. Применение иных химических составов может негативно отразиться на самочувствии и не обеспечит хорошего результата ремонта.

Нюансы устранения прокола

Если существуют сомнения в своих силах и человек не знает, что делать, если порвал натяжной потолок, как заклеить его, лучше обратиться к специалистам. Мастера проконсультируют, как надежно и экономично устранить повреждение или сделают все самостоятельно, предоставив дополнительную гарантию на ремонт.

Потолок из ПВХ

Рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам при наличии повреждения более 20–30 см. А вот с маленьким прорезом можно справиться и своими силами. Вариант устранения дыры зависит от ее места расположения:

  • если отверстие расположено до 15 см от багета, можно скрыть его в багетном пазу;
  • когда прорез красуется практически по центру, не обойтись без заплатки, аппликации или же установить на место повреждения светильник.

Потолок из ткани

Тканевые натяжные полотнища встречаются намного реже, чем из ПВХ-пленки. Дефекты на такой поверхности легко устраняются с помощью капроновых ниток. Дыра аккуратно зашивается, а потом покрывается водоэмульсионной краской. Если потолок порвался более чем на 15 см, придется прибегать к заплаткам и аппликациям.

Варианты самостоятельного устранения деформации

Если решено устранить прорезь своими силами, первое, что нужно сделать – это предварительно заклеить дырку в натяжном потолке. Используется малярный скотч. А вот дальнейшие действия уже будут зависеть от выбранного варианта устранения повреждений.

Способы декорирования

Зная, чем заклеить натяжной потолок своими руками и при удачно подобранном декоре можно дополнительно придать комнате необычный и интересный вид. В таком деле применимы любые подходящие интерьерные наклейки – они продаются в крупных магазинах строительной тематики или товаров для быта/дома.

Совет. Декорировать повреждения на потолочном покрытии лучше в случае, когда размер прорези не превышает 10–12 см.

Сама процедура декорирования предельно простая: с наклейки снимается защитная пленка. Затем аппликация аккуратно приставляется к месту повреждения и расправляется, чтобы не оставить заломов и морщинок.

Наклеивание заплатки

Заплатка подходит для маленьких дырочек или прорезов. Для работы используются кусочки пленки, ткани подходящего цвета. Чтобы закрыть дефект, вырезается заплатка нужной формы, промазывается клеем, прикладывается к прорехе и разглаживается. При оклейке следите, чтобы под заплатку не попал воздух. При образовании воздушных пузырьков их можно осторожно проткнуть тонкой иглой.

Для устранения крупных порезов стоит обратиться к специалистам

Установка дополнительных конструкций

Такой вариант ремонта потолочных полотнищ больше подходит для офисных помещений. Если дыра оказывается близко к стенам, положение спасает установка на этом месте диффузора или имитации вентиляционной решетки. Более сложным ремонтом становится монтаж на место дыры точечного светильника. Такую работу лучше доверить опытным мастерам.

Дополнительное натяжение

Подобный способ устранения повреждения ПВХ-полотнищ приемлем только для пленочного покрытия и при использовании в монтаже гарпунного способа. Еще одно условие – расстояние от прорези до стены не должно превышать 15–20 см. Ремонт делается таким образом:

  1. Гарпун частично вынимают из багета в области повреждения.
  2. Продырявленный участок аккуратно отрезают.
  3. Вновь приклеивают кромку к полотнищу шагами в 2–3 см.
  4. Прогревают участок нового монтажа и крепят его в профиле.
Читайте также:
Раздвижные межкомнатные двери — 75 вариантов оформления в интерьере

Пленка из поливинилхлорида хорошо тянется, поэтому способ ремонта натяжением полностью удаляет весь дефект.

Когда следует менять натяжной потолок

Не все случаи механических повреждений можно исправить. Потолочную ПВХ-пленку придется полностью менять, если:

  1. Пленка прорвалась по стыковочному шву. Причем масштабы повреждений слишком крупные и полотно продолжает расходиться.
  2. Соседский потоп. Воду способны выдержать только качественные ПВХ-полотна. После удаления влаги и высыхания такая пленка быстро приходит в норму. А вот тканевые потолочные покрытия при затоплении сверху придется менять полностью. Ткань впитывает грязную воду и после высыхания становится неопрятной, теряет вид и покрывается некрасивыми пятнами.
  3. Слишком крупные дыры. Когда ни заплатки, ни аппликации положение уже не спасают.
  4. Окончания срока эксплуатации. В среднем натяжной потолок рассчитан на 10–15 лет службы. По истечении этого времени материал потолка постепенно теряет свои качества и портится.

Выводы

Не стоит расстраиваться, если красивый натяжной потолок получил какие-либо повреждения. Есть масса вариантов, как не только незаметно, но и красиво устранить прореху. Сделать это можно как самостоятельно, если дыра небольшая, так и с помощью специалистов. Но, конечно, не стоит допускать таких проблем, а обращаться с потолочными покрытиями бережно и аккуратно – тогда они сослужат верную и долгую службу.

Тонкости ремонта натяжных потолков после пореза

Натяжной потолок пользуется все большей популярностью. Он прекрасно выглядит, не дает проникать посторонним шумам от соседей сверху, спасает квартиру от возможных затоплений, практичен и легок в уходе.

Однако у него все же присутствует один существенный недостаток – маленький запас прочности. Полотно способно выдержать нагрузку в виде растяжения и повышения давления, но при этом случайное соприкосновение с острым или шершавым предметом приводит к образованию локальных повреждений.

Особенности

Особенности ремонта натяжных потолков зависят от типа полотна, причин, вызвавших образование пореза, его размеров и места повреждения. Повредить полотно можно при уборке, ремонте, детских игр или праздника с бенгальскими огнями. В любом случае надо знать приемы, которые позволят устранить проблему своими руками.

Для начала разберемся с натяжными полотнами. Существует два основных типа.

Тканевые

Это полиэстеровые полотна, пропитанные полимерным составом. Производятся из синтетических волокон с незначительным добавлением натуральных нитей. В целом они достаточно прочные, устойчивы к резким перепадам температуры. Толщина в среднем составляет – от 0,35 до 0,39 мм.

Но для нас имеют значение и другие показатели – пористая структура и незначительная эластичность. Растягивать сильно их невозможно, что в некоторых ситуациях является плюсом. Устранять мелкие дефекты легче, чем на пленке, за счет ее особенной структуры. Полотно требует полной замены, только если повреждение на тканевом потолке более 30 см.

Это полотна, основой которых являются волокна поливинилхлорида. Толщина небольшая – 0,17-0,22 мм, но материал очень прочный. Обладает антистатическим свойством, не горит, а плавится. Крайне чувствительны к температурным изменениям, из-за которых могут образоваться сначала трещинки, а потом разрывы пленки. Выдерживает без потери своих свойств температуру до + 100 °C.

Очень эластичен – это дает возможность ее немного растянуть, если порез будет расположен близко к багету. Но если сильно надавливать и растягивать пленку, она изменит свою форму и размер, что приведет к неровностям и волнам на потолке после реставрации.

Оба вида натяжных покрытий имеют в своем составе полимеры, но отличаются по своей структуре и характеристикам полотна. Монтаж и крепления у конструкций тоже бывают разными. Соответственно, их починка тоже будет проводиться по-разному.

Причины повреждения

Даже самое дешевое полотно отличается достаточно высокой прочностью. Однако не стоит забывать, что оба типа материала беззащитны перед колюще-режущими предметами. Поэтому любой, даже самый незначительный порез способен легко нарушить целостность материала, его герметичность и сильно деформировать потолок в целом.

Начиная с момента установки нужно соблюдать предельную осторожность. В первые дни после натяжения материал адаптируется к этому состоянию и потому крайне чувствителен к механическим воздействиям, легко повреждается.

Исходя из этого заниматься электромонтажными работами, установкой мебели и прочими махинациями можно только по прошествии нескольких дней после монтажа потолка.

Наиболее часто встречающиеся причины порезов:

  • Неправильный монтаж, низкое качество самого материала и неверная раскройка могут спровоцировать образование повреждения.
  • Неосторожная перестановка крупногабаритных предметов мебели с заостренными краями. Например, перемещение шкафа или шифоньера с острыми гранями и углами.
  • Активные детские игры. Запускание в потолок различных игрушек, игра с радиоуправляемым самолетом, подкидывание мяча и тому подобное. Поэтому пленочный потолок, ввиду его хрупкости, не стоит устанавливать в детских комнатах и в местах, где часто бывают дети.
  • Неаккуратные манипуляции с острыми предметами рядом с конструкцией. Также частой причиной могут служить слесарные и плотницкие инструменты, особенно с острыми и вращающимися краями, например, болгарка.
  • Менее частая, но актуальная причина – это пробка от шампанского.

Как заклеить?

В зависимости от повреждения и материала для реставрационных работ понадобятся следующие инструменты:

  • тканевый скотч или малярная лента;
  • ножницы, канцелярский скотч и небольшой антенный кабель – 10 см;
  • заплатка, которую можно сделать из куска от остатка полотна;
  • капроновая нить, игла, краска и лак;
  • фен и шпатель.
Читайте также:
Окна должны быть деревянными. Преимущества и недостатки деревянных окон

Первым шагом, который относиться ко всем видам полотна – это оказание «первой помощи» потолку – кромки пореза быстро заклеиваются двухсторонним или малярным скотчем. Делается это для предотвращения увеличения площади повреждения.

Если же порез больше похож на прокол и составляет не более 2 см его можно сразу же заделать, заклеить круглой заплаткой или заполнить клеевым составом. Все это обеспечит сохранение герметичности материала и не даст ему расползтись.

Реставрация пленочного потолка

Вначале оцениваем повреждение, на глаз определяем его размер и локализацию. Стоит отметить, что своими руками полностью устранить можно только небольшие дефекты, так как ПВХ пленка плохо поддается починке.

Большие порезы, свыше 15 см самостоятельно отремонтировать уже не удастся. Близко располагающееся к стене – не дальше 15-20 см – повреждение можно перетянуть и спрятать в багетный паз.

  • По ходу пореза, параллельно багету, клеим кусок антенного кабеля. Ждем пока клей полностью высохнет.
  • После подогреваем полотно феном.
  • Аккуратно подтягиваем его к багету и заново заправляем, используя шпатель.
  • Расправляем полотно, чтобы не оставалось волн.
  • Если по бокам от пореза образовались неровности, то их нужно выровнять. Для этого также клеим кабель и подтягиваем к пазу багета.

Если дефект расположен далеко от стены, то можно воспользоваться несколькими способами его устранения.

Способ 1: наложение на порез заплатки

Берем идентичное полотно и вырезаем из него овальную заплатку, по размеру она должна быть на 2-3 см больше основного повреждения. После аккуратно наносим на нее клей, так, чтобы не было излишка. В противном случае следы от клея останутся на руках и на потолке, что сильно испортит его внешний вид.

Прикладываем лоскуток к порезу и прижимаем его с умеренной силой. Давить слишком сильно нельзя, так как могут образоваться складки. Когда заплатка схватилась, слегка разглаживаем ее. Такие заплатки в последующем можно замаскировать рисунком или ПВХ-аппликацией.

ПВХ-аппликацию успешно применяют в качестве заплатки, прикрепляя на герметик или клеевой состав. Однако стоит добавить такие наклейки (рисунки) и на целые участки, чтобы натяжной потолок имел визуально завершенный вид и дизайн.

Каких-либо особых требований к используемому клеевому составу нет, главное – чтобы он быстро и качественно схватывался и был бесцветным. Можно использовать суперклей, обыкновенный ПВА (латексный), универсальный или специализированный под определенный материал клей.

Для склеивания можно приобрести следующие вилы клеевого состава:

  • Клей универсальный – обладает хорошей клеящей функцией, благодаря смолам, входящим его в состав.
  • Специализированный клей, подразделяется на категории:
  1. для тяжелых материалов – флизелин, винил;
  2. для средних материалов – ткань, акриловые обои;
  3. для легких материалов – бумажные обои.
  • Обычный суперклей.

Способ 2: монтаж на место пореза для светильника

Подходит для виниловой пленки. На область повреждения клеят специальное уплотнительное (или протекторное) термокольцо, после полотно вырезают, следуя внутренней кромке кольца. Это будет основание для будущего светильника. Такое кольцо не дает винилу рваться дальше и принимает на себя нагрузку от натяжения.

Если в повреждение можно просунуть ладонь, то подвеску светильника монтируют на основание ничего при этом не вырезая.

Стоит учитывать, что проводка не должна располагаться на поверхности полотна и монтировать ее нужно как бы в натяжении между светильниками. Светильники можно заменить обманкой вентиляционной решетки или датчиками дыма, способ их установки идентичен.

Более наглядно ремонт натяжного потолка из ПВХ показан в следующем видео.

Реставрация тканевого потолка

Благодаря своей структуре тканевые натяжные потолки более устойчивы и их легче чинить. Реставрацию также можно осуществить двумя способами.

Способ 1

Зашить капроновой нитью. Подбираем соответствующие по оттенку синтетические нитки. Отступая от кромки минимум на 3 мм, стягиваем края. В данном случае удаленность от стены не играет важной роли, так как выбор способа полностью зависит от величины самого пореза.

После получившийся шов обрабатываем акриловым герметиком. Приложив к свежему герметическому слою соответствующий материал можно придать области повреждения фактуру ткани. Дождавшись пока герметик полностью высохнет, ткань полностью окрашиваем краской или наносим рисунок – обыкновенной кистью или аэрографией.

Способ 2

Если разрез большой, то шов будет очень заметным и сильно испортит эстетику потолка. В этом случае можно воспользоваться заплаткой. Лоскут вырезаем из ткани или стеклообоев. Наносим на него прозрачный клеевой состав и приклеиваем на обратную сторону полотна, со стороны потолочных перекрытий. При этом нельзя слишком сильно прижимать лоскут, чтобы не допустить провисания потолка в месте пореза.

Убираем выступившие излишки и тщательно разглаживаем материал. Когда клей высохнет, будет полезно весь потолок покрыть водоэмульсионной краской, она скроет следы недавних ремонтных работ.

Способ 3

В отверстие можно вмонтировать термокольцо, все делаем так, как и с пленочным полотном. Разумеется, эти включения должны быть уместны эстетически и по правилам эксплуатации.

Возможные дефекты

Когда за работу берется непрофессионал, возрастает риск появления дефектов в процессе починки. Поврежденные натяжные потолки, благодаря современным технологиям, в большинстве случаев можно починить. Однако вначале всегда нужно оценивать степень повреждения и целесообразность действий.

Существуют такие случаи, при которых реставрация просто невозможна:

  • Если потолок разошелся по швам. В этом случае материал необходимо перенатягивать, так как склеивание может только ухудшить ситуацию.
  • Если полотно оторвалось от стены. Нужно заново перетянуть полотно и укрепить конструкцию.
  • Отдельно стоит отметить оторвавшийся багет, его можно попытаться зафиксировать самостоятельно, не прибегая к полной замене полотна.
Читайте также:
Пинетки крючком для мальчика: схемы и описание

Разрыв потолка из пленки поливинилхлорида в центральной области, превышающие диаметром 15 см, неизбежно несет ущерб со стороны эстетики полотна. При этом восстановить герметичность можно.

Тканевый холст гораздо прочнее и выносливее к повреждениям, но и стоит почти в два раза больше чем пленочный. Однако и у него есть свой предел к пригодности реставрирования.

Советы и рекомендации

Некоторые советы и рекомендации по правильной эксплуатации натяжного потолка и ремонту.

  • При приклеивании заплаток поверхность полотна нужно заранее обезжирить для лучшего сцепления. Обезжирить можно с помощью специального спрея по уходу за натяжным потолком или обыкновенным моющим средством, которое по воздействию не должно быть агрессивным.
  • Когда происходит повреждение нужно обязательно зафиксировать кромки кусочками скотча. Делается это для предотвращения увеличения площади повреждения под влиянием силы натяжения.
  • Повреждение на полотне с фотопечатью устраняют только в том случае, если порез незначительный и после реставрации будет незаметен. Если целостность рисунка нарушена, то на потолок необходимо нанести новое изображение.

  • Важно, чтобы температура в помещении была в промежутке между 0°С и 50°С.
  • Во влажных помещениях нужно своевременно удалять капли ржавчины. Протирать полотно лучше фланелевой тряпкой, желательно бесцветной. Для уборки применяют средство для очистки стекол, без содержания абразивных материалов;
  • Для тканевого холста допустимы лампы накаливания – до 60 Вт и галогеновые – до 35 Вт. Для потолка пленочного допустимы лампы накаливания – до 40 Вт и галогеновые – до 20 Вт. Если показатели превышаются, то неизбежно появляются черные следы от нагрева.

  • Перед тем как заняться устранением повреждения, нужно убедиться, что причиной пореза не стал производственный дефект. То есть порез образовался без прямого механического воздействия. В этом случае нужно обратиться в компанию, осуществлявшую монтаж, и она проведет бесплатный ремонт.
  • Однако, если собственник сам виноват в повреждении полотна, но гарантийный срок еще не истек, то делать реставрацию самостоятельно не стоит, а лучше обратиться за помощью к профессионалам. Мастер быстрее и качественнее сможет починить порез, а также сохранятся гарантийные преимущества в случае неудачного ремонта.

Повреждение натяжного полотна не всегда требует его замены. Мелкие и незначительные дефекты легко отремонтировать своими руками, чаще всего не оставляют видимых следов и недостатков.

В любом случае лучше обратиться за советом к специалисту, чтобы правильно оценить степень повреждения и качественно проделать работу по реставрации.

Из чего лучше сделать пол в парилке: советы, инструкции, схемы и видео

Итак, вы задумались о том, как и из чего лучше сделать пол в парилке. Отлично! Мы расскажем вам обо всех возможных вариантах, а там уж сами выберете. Хотя бы потому, что «лучше» для каждого свое.

  • Какие и из чего лучше сделать
    • Баня: слив воды в парной или мойке
  • Как сделать: инструкция
  • Чем красить
    • Чем обработать или покрыть пол в парилке бани
  • Как утеплять
  • Полезное видео

Какие и из чего лучше сделать

Частично ваш выбор будет обусловлен тем типом фундамента, который вы заложили под баней. Частично это определится назначением постройки — сезонная баня куда менее требовательна по всем параметрам, чем используемая круглогодично.

Сами же полы бывают двух типов: проливные и сухие.

Проливной пол — это доски с щелями, что означает следующее: уровень, по которому вы ходите, «висит» над другим уровнем, на который попадает стекающая вода. И вот этот основной уровень пола, бывает двух видов.

Точнее, можно двояко решить проблему отвода использованной воды: она либо отводится, либо не отводится, а стекает прямо под баню, где уходит в почву и распределяется уже самой почвой.

Последний случай требователен к типу почвы, потому что уходить вода будет только в том случае, если баня стоит на песчаных или близких к ним по дренажным свойствам почвам.

А вот если она стоит на глине, то даже для летней баньки вариант проигрышный — вода не будет уходить, она застоится, и единственный ее способ ухода — испарение в атмосферу. Если лето влажное и холодное, то с испарением будут проблемы.

Но предполагается, что геологию участка вы узнали еще в то время, когда строили дом. Поэтому сможете выбрать и подходящий фундамент для баньки, и соответствующий тип пола.

Вернемся к проливному полу. Под досками с щелями у нас же может быть и не только открытый грунт, а нормальная бетонная стяжка с уклоном, которая позволяет стекать использованной воде к сливному отверстию, ведущему в банную канализацию. Сама канализация представляет собой трубу, которая выводится за пределы бани — в септик или в дренажное поле.

Помимо бетонной стяжки, которая затратна в финансовом плане, у владельца есть возможность сделать простой глиняный замок — то же самое, фактически, пол с наклоном, но не из бетона, а из глины. Мы уже говорили, что глина не пропускает воду, поэтому дешевле всего использовать именно ее.

Итак, основной пол — это бетон или глина с небольшим (достаточно нескольких градусов) уклоном к сливу, который может располагаться как в середине, так и у одной из стен парильного помещения. Лаги, на которых будут лежать доски, крепятся к обвязке фундамента. Доски кладутся поверх лаг в перпендикулярном направлении.

Конструкция проливного пола очень простая. Если вы не забыли сделать отдушины в стенках фундамента, проветривать его нетрудно.

Преимуществом для тех, кто решил сделать пол в парилке проливным, будет то, что вода не будет скапливаться в неровностях деревянной части, а следовательно, не будет гнили. Как в нижеследующем коротком ролике.

Читайте также:
Раздвижные двери – купе межкомнатные недорого. Где купить в Москве?

Впрочем, своевременная обработка теми же водоотталкивающими составами может решить эту проблему и для сухого пола.

Теперь о сухом поле. Грубо говоря, это абсолютно та же самая конструкция с наклоном и сливом, что была скрыта под досками проливного. Только в данном случае вы ходите по нему, поэтому он делается из дерева, доски которого плотно пригнаны одна к другой, чтобы не пропускать воду вниз, к утеплителю.

Можно и не использовать дерево, а на пол парной положить керамическую плитку. И тут тоже два варианта — можно сделать под ней теплый пол, а можно положить деревянные решетки поверх плитки (так и теплее, и поскользнуться меньше шансов).

(Проливной пол тоже может быть утеплен — для этого слой утеплителя кладется под бетонную стяжку. Подробнее — ниже или посмотрите отдельную статью про утепление.)

Лучшим пиломатериалом для сухого пола будет, наверное, шпунтованная доска, то есть доска, имеющая с одного торца по длинной стороне шип, а с другой стороны — паз. Такое соединение является не только прочным, но и достаточно герметичным.

Материалом, из чего лучше сделать пол в парилке, мы считаем лиственницу — это дороговато, но проблем с гниением не будет. Да и менять в скором времени ее не придется. Ведь лиственница от воды становится только крепче и тверже, а смолы в ней успешно противостоят бактериям и грибам, разрушающим влажную древесину.

Баня: слив воды в парной или мойке

Поясним, как именно устроена система отвода использованной воды. Выше уже было сказано, что для упрощения слива воды в парилке или мойке нужно сделать небольшой уклон пола в сторону сливного отверстия.

Если пол проливной, то можно довести угол наклона замка или стяжки до 5-10 градусов, потому что никто по нему ходить не будет. Если же пол сухой, то можно ограничиться 2-3 градусами.

Опять же, расположение сливного отверстия — дело вкуса. Кому-то нормально, когда оно расположено по центру, кто-то предпочитает сделать его у стены.

Когда пол проливной, а парилка и мойка раздельные, но смежные, пространство под полом у них может быть общим, с одним выводом. При этом делается два уклона и слив между ними.

Стоит сказать, что устройство слива зависит от того, как часто используется баня, сколько человек в ней парится-моется. Если она эксплуатируется редко, например, раз в неделю, а моется там пара-тройка людей, то можно сделать приямок — это дренажное приспособление, яма или канавка под баней, заполненная камнями или песком, или тем и другим (слоями). Но грунт должен быть песчаный.

Выводить можно за пределы бани — в сливной или фильтрационный колодец. Разница в том, что из первого отходы периодически выкачиваются ассенизаторами, а во втором — жидкость фильтруется и уходит в почву.

Если у вашего дома имеется достаточно большой септик, то использованную воду из бани можно отправлять в него.

Как сделать: инструкция

Такая инструкция зависит от того, какой у вас тип фундамента. Если вы делаете проливной пол, то он будет крепиться на фундамент.

Предположим, что у вас ленточный фундамент. Тогда есть два варианта: либо класть лаги прямо на ленту, либо на ленту сначала кладется обвязочный брус, а лаги крепятся уже на него. Но для укладки обвязочного бруса надо сначала предусмотреть установку анкеров непосредственно в еще не застывший бетон ленты. Брус сажается на анкеры и затягивается болтами.

Если фундамент свайный или столбчатый, то он соединяется ростверком, который может быть деревянным или металлическим. В обоих случаях лаги будут крепиться на ростверк примерно аналогично (с учетом материала ростверка) предыдущему варианту.

Как сделать бетонную стяжку и слив. Начать придется с создания дренажной системы или копания траншейки, через которую будет выводиться вода либо в септик, либо в дренажное поле.

Дренажная система под полом — это песчаная подушка, поверх которой засыпан гравий. Однако все-таки на глинистых почвах и это не сильно поможет.

Если же вода будет отводиться, то сначала нужно полностью удалить почвенный слой с грунта, насыпать песка 10 см, потом гравия.

Под будущим сливом нужно сделать приямок — бетонный резервуар, в который будет стекать использованная вода и уходить через трубу.

Простейшая схема стока с проливным полом

Песочно-гравийная подушка укрывается слоем гидроизоляции (рубероидом, например). Потом идет слой утеплителя (часто пенопласта), на который укладывается армирующая сетка. Все заливается бетоном.

Поверх черновой стяжки делается уклон, который сходится к приямку.

Этот вариант годится для владельцев бань с ленточным или столбчатым фундаментом.

Технология не меняется, если вы решите сделать гидроизолированный (сухой) пол, покрытый керамической плиткой.

Чем красить

Начнем с того, что у нас не так много вариантов того, какими бывают полы в бане, чтобы их нужно было красить. Во-первых, это дерево. Во-вторых, в разы меньше, это бетон, да к тому же о возможностях его покраски знают далеко не все. А керамическую плитку называть не будем, потому что она вообще не нуждается в крашении.

Чем обработать или покрыть пол в парилке бани

Теперь о различении: красить пол в бане и парилке стоит разными составами, если есть желание немного сэкономить. Потому что в парной на полу хоть и не так уж и жарко, все-таки предпочтение стоит отдавать наиболее гуманным в отношении человеческого здоровья составам — акриловым лакам и краскам, к примеру. Это если пол деревянный, разумеется.

Читайте также:
Проводка под натяжным потолком: схемы разводки, монтаж кабеля с гофрой и без, ошибки

Впрочем, мы бы рекомендовали обработать пол в парилке бани либо какой-нибудь финской пропиткой, о которой производитель говорит, что она гарантированно не скользит, либо яхтным лаком, но с мерами против возможного скольжения.

Ведь основная функция обработки пола заключается в том, чтобы защитить его от воды. Дерево от воды портится — гниет, трескается. А кому охота менять полы регулярно? Это не самый простой труд. Поэтому хочется, чтобы они продержались подольше без ремонта.

Яхтный лак самим названием говорит о том, что предназначен защищать деревянные суда от воды. А пропитки для дерева содержат жиры, которые устраняют смачиваемость дерева.

В остальной бане влаги поменьше, проходимость побольше, поэтому красить или лакировать можно любым приглянувшимся составом, а если баня посещается часто, то в составе должна быть добавка, которая снижает его истираемость. Обычно это полиуретан или уретан.

Вообще, вам стоит почитать статью про внутреннюю отделку бани лакокрасочными материалами, которая есть на нашем сайте.

Да, и про бетонные полы — можно покрыть пол в парилке бани краской, которая увеличит их срок службы, если они постоянно подвергаются воздействию воды, она специально разработана для бассейнов из бетона.

краска для бетонных бассейнов Гидростоун

Как утеплять

Пол утепляется еще на стадии строительства, но это и так понятно. Проливной с уходом воды под баню утеплить вообще никак не получится, а с остальными уже получше.

Обычно утепление кладется на слой гидроизоляции (не забывайте, что она должна быть герметичной и с заходом на стенки). Это может быть пенопласт, керамзит, любой другой утеплитель, который можно сверху залить бетоном и он не потеряет теплоизоляционных свойств.

Также для утепления стоит предпринять меры по герметизации подпольного пространства — не должно быть щелей, дыр. Но при этом если не обязательно, то очень желательно наличие в цоколе отдушин, которые должны закрываться на время процедур, но вообще являются важной частью вентиляции.

Есть еще один вариант того, как утеплить пол в парилке бани. Не всегда делается бетонная стяжка или глиняный замок. Поэтому утеплитель можно положить и на доски, которые крепятся к низу лаг То есть лаги первыми крепятся к обвязке фундамента или ростверку, потом прибиваются черепные бруски, к ним — доски, на них — гидробарьер в виде пленки, например, а пространство между лагами заполняется утеплителем.

Поверх утеплителя стоило бы положить еще один слой гидробарьера, потому что сверху вода может проникнуть. Дальше — черновой пол, а на него беловой. При этом нельзя забывать про уклоны, ведущие к сливу. Этот вариант показан на картинке выше. Само собой, что патрубок слива выводится сразу на уровень чистового пола, а вся система отвода сточных вод делается во время закладки фундамента (если он ленточный) или позже (если столбчатый или свайный).

Вот еще один вариант на видео ниже.

Ну и самый верный способ сделать хождение по полу комфортным в любой мороз — это установить электроподогрев. Чаще всего это делается в том случае, если владелец кладет керамическую плитку.

Полезное видео

Почти полчаса полезной информации от «РусПара»:

Ну и еще один роли вдогонку, только здесь про ошибки — пол в бане в 12-15 см над грунтом, это просто доски, которые не были ничем защищены. Как результат — все сгнило:

***
Что ж, теперь, когда более-менее стало ясно, какие полы лучше делать в парилке, возможно вас заинтересуют другие материалы об ее обустройстве: в чем отличие строения русской и финской парилки, советы по дизайну парной, схемы планов бань, эргономика парилки и ее оптимальные размеры, чем обшить ее стены, какими составами можно обрабатывать, как и чем утеплять стены, пол и потолок, электропроводка в парной.

Пол в бане своими руками

Автор: Николай Стрелковский

Пол в бане отличается от жилых помещений тем, что кроме прочности от него требуются сооружение канализационного отвода. Если построить его правильно, он не сгниет, не будет впитывать влагу, а обеспечит ее постоянный отвод и сухость в помещении в то время, когда не проводится парение.

Пол в бане своими руками

Какой вид пола лучше?

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

    основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;

Процесс заливки бетонного основания для банного помещения

Обустройство деревянного пола в парной

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Читайте также:
Сверлильный станок своими руками

Схема устройства пола протекающего типа

Преимущества и недостатки протекающего пола

Плюсы.

  1. Конструкция сооружается очень быстро.
  2. Непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне.
  3. Для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма. Никаких других систем устанавливать не нужно.
  4. Не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция.

Минусы.

  1. Предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате).
  2. Чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить ее при теплом климате.
  3. Если выбрать плохо обтесанные доски или расположить их неровно, пол не будет надежным.
  4. Недолговечность.

Бетонный пол в бане

Конструкция стандартного пола для бани

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут — сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

Устройство дощатых полов

Самая распространенная конструкция пола в бане (слои сверху вниз).

  1. Финишное покрытие.
  2. Дерево или бетон (финальный ряд).
  3. Небольшое воздушное пространство.
  4. Вагонка (маленький слой).
  5. Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
  6. Обрешетка.
  7. Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
  8. Черновой пол.
  9. Деревянные балки под обрешетку.
  10. Гидроизоляция (укладывается на землю).

Деревянный пол в бане

Деревянный пол в бане

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести ее невозможно, разрешено использовать остальные распространенные породы дерева: сосна (одна из самых дешевых), береза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешевые породы, например, сосну.

Три вида древесины для банного пола

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объеме, изгибаться.

Доска из осины обрезная для банного пола

Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Строганая доска, лиственница

Состав и особенности конструкции деревянного пола

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7×10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Как правильно сделать деревянные полы в бане

Порядок укладки классического деревянного пола.

  1. Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.

Гидроизоляция и укладка балок

По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определенное расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счет опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.

Устройство деревянных полов

Схема укладки теплоизоляции пола в парной русской бани

Деревянный пол в бане

Видео – Строительство бани. Обустройство деревянного пола

Видео – Деревянный пол в бане своими руками

Необходимые зазоры

Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Данный слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Теплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани.

Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, то данное расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.

Видео – Пол в бане. Обустройство

Крепление элементов

Качество и надежность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей.

  1. Брус скрепляется с фундаментом с помощью анкеров. Сечение примерно 12 мм, а длина должна быть не меньше 14 см. Когда сверлится отверстие под крепежный элемент, нужно вводить дрель осторожно и абсолютно ровно, чтобы не допустить растрескивания конструкции фундамента.
  2. Крепление можно осуществлять поверх бруса или через него. Если применяется второй вариант, нужно сделать длину анкера немного меньше. Для установки одного бруса достаточно 4 крепежных элементов.
  3. К опорному столбу брус прикрепляется небольшими металлическими уголками 6×6 см. Сначала сам брус крепится к металлическому углу с помощью саморезов, а затем со столбом шурупами. Для одной стороны бруска нужно потребуется один крепежный элемент.
  4. Лаги с брусками также скрепляются уголками. Если пол выполняется не из цельных лаг, то соединения фиксируются дополнительно приобретенными лагодержателями.
  5. Шпунтованные доски обычно вставляются в пазы. Шляпки саморезов должны при этом плотно прилегать к дереву, чтобы не мешать креплению следующих досок.

Монтаж деревянного пола в бане

Бетонный пол

Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных мероприятий.

Читайте также:
Поделки из пробок от пластиковых бутылок

Схема бетонного пола бани, выполненного непосредственно по грунту

  1. На подготовленное (засыпанное первичной гидроизоляцией, например, песком) основание устанавливают опалубку. Деревянные доски скрепляются между собой анкерными болтами, при необходимости страхуются арматурными столбами с сечением 2-4 см.
  2. Бетонный раствор заготавливается в соотношении цемент, песок и гравий. Компоненты соединяются по пропорции 1:3:5. Иногда готовят раствор без гравия, однако более прочным считается классический рецепт. Нужно долить столько воды, сколько потребуется для правильной консистенции однородной, но жидкой смеси. Бетон заливается равномерным слоем, оптимальна толщина 5 см и выше. Это первичное покрытие, на которое устанавливается жесткий каркас.
  3. Внутри опалубки равномерно располагается арматура. Прутья соединяются между собой проволокой с толщиной 2-5 мм или привариваются на местах состыковки. Сначала в землю вбиваются вертикальные колышки, имеющие наибольшую толщину, а затем соединяются одним или двумя рядами вертикальных длинных арматурных прутьев. Каркас может располагаться на расстоянии от опалубки по периметру, однако оно не должно превышать 5 см.

На залитом основании будет оборудован пол бани

Бетонный пол в бане

Формирование пола в бане поверх слоя бетона

  1. На ровную поверхность монтируются лаги.
  2. Между деревянными балками прокладываются изоляционные слои. Желательно брать материал, продаваемый в плитках.
  3. Поверх ровного основания, образованного изоляционным материалом и лагами, прокладывается мембрана, защищающая нижние слои от доступа влаги.
  4. Чистовое покрытие выполняется из досок, имеющих одинаковый размер и уложенных с соблюдением пропорций.

Укладка гидроизоляции и половых досок

Полезные советы по созданию пола

  1. Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.
  2. Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
  3. Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
  4. Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
  5. Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
  6. При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Видео – Ошибки строительства полов в бане

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Полы в бане из дерева: протекающие и непротекающие конструкции. Подготовка основания, грунта в подполье, установка лаг

Строительство хорошей бани не заканчивается установкой печи, необходимо правильно сделать стены, крышу и, конечно, пол. От последнего чаще всего и зависит ощущение комфорта от принятия процедур. Становиться босыми ногами на чистую деревянную поверхность гораздо приятнее, да и к тому же безопаснее, чем на бетон или на керамическую плитку. Поэтому такой настил всегда ценится в бане за свою природную теплоту и легкий монтаж.

Протекающий деревянный пол в бане своими руками сделать нетрудно

Общие сведения

Есть два типа деревянного пола для бани – протекающий и непротекающий. Именно о них и будет далее рассказано максимально подробно в статье.

Для работы вам понадобятся:

  • доски сечением 50х150 мм, они непосредственно пойдут на укладку финишного настила;
  • брус – 150х150 мм для установки лаг, заменить его можно бревнами Ø14-18 мм.

На фото – пол в мойке в деревянной бане может иметь отдельный сток

Протекающие полы

Конструкция представляет собой поверхность, сквозь которую вода из душа беспрепятственно попадает на грунт под сооружением и впитывается ним. Рассмотрим ее положительную и отрицательную стороны:

Непротекающий пол в моечном отделении деревянной бани

Непротекающие полы

В данном случае сток для воды сделать в виде специального отверстия на основной поверхности. Затем она попадает в водозаборник и по сточной трубе уходит в канализацию (общую или автономную). Данная конструкция сложнее предыдущей, так как здесь подразумевается монтаж «чернового пола».

Сегодня данный тип банного деревянного пола является более распространенным, в отличие от протекающего варианта.

В тоже время не стоит забывать, что для его изготовления придется изрядно потрудиться:

  • предстоит сделать нужный уклон поверхности;
  • подготовить «черновой» пол»;
  • сделать водоприемник и водоотвод;
  • подключить сточную трубу к канализации.

Укладка плитки на деревянный пол в бане позволит увеличить его срок эксплуатации

Изготовление

Подготовьте основание

Первый этап подразумевает изготовление некоего фундамента под будущую конструкцию.

  • первыми следует положить и зафиксировать половые лаги, для которых лучше всего подобрать массив сосны или лиственницы;
  • сверху на них закрепите доски, при этом желательно, чтобы они были из такого же материала.

Деревянные полы в бане начинаются с установки лаг

Совет: лаги следует располагать под уклоном, что позволит обеспечить правильное направление стока воды.
Для этого размещайте их с некоторым перепадом, а не на одном уровне.
Если же решили сделать протекающий вариант пола, выдерживать уклон нужды нет.

  1. Укладку лаг производите по наименьшему расстоянию между стенами, при этом они должны быть поперек направления стока.
  2. Под каждую из них необходимо установить опору из дерева или бетона (кирпича), чтобы брус не прогибался и имел достаточную жесткость. Под кирпичные или деревянные опоры необходимо сделать бетонную армированную подушку высотой более 200 мм, при этом она должна выступать за их площадь по 50 мм по периметру.
  3. Когда фундамент сооружения:
    • ленточный – верхний уровень опоры необходимо подогнать под верхний уровень основания бани;
    • столбчатый и опорой для лаг служит закладной венец – уровень опорного стула должен соответствовать уровню последнего.
Читайте также:
Раздвижные двери – купе межкомнатные недорого. Где купить в Москве?

Сделать слив воды в бане пол дерево можно и возле стены

Подготовьте грунт в подполье

Поверхность грунта в подполье необходимо начать подготавливать после установки и закрепления опор:

  1. Протекающий пол и песчаный грунт – сделайте подушку из щебня высотой примерно 250 мм, тогда вода через щели в полу свободно достигнет песка и впитается в него. Щебень в данном случае будет служить в качестве фильтра – поверхность в подполье не будет заиливаться, влажность оставаться умеренной. Это также способствует быстрому и лучшему ее высыханию.
  2. Протекающий пол и слабо впитывающий воду грунт:
    • сделайте сточный лоток для приямка, в котором будет собираться вода;
    • направьте ее за границу бани.

Совет: под протекающим полом сделайте замок с уклоном к водосборному приямку.
Рекомендуем использовать глину, а не бетон, так как это дешевле, а функции она выполняет те же и также.

Плитка в бане на деревянный пол является надежной гидроизоляцией

  1. Непротекающий пол:
    • утеплите поверхность под ним керамзитом;
    • для нормальной вентиляции подполья между лагами и утеплителем оставьте расстояние в 150 мм;
    • сделайте возле стены в моечной приямок, утрамбуйте его стенки и закрепите все с помощью глины;
    • выведите из приямка наружу сточную трубу диаметром от 150 мм за пределы сооружения.

Установите лаги

Если вы делаете непротекающие полы, процесс следует вести от стен к приямку, при этом учтите, что крайние лаги должны быть выше остальных. Врубки следует делать с небольшим наклоном (2-3 мм), но только не в последних, где и вообще не нужно делать. Выполните врубку также в месте пересечения лаги с опорой по ширине последней.

Следите, чтобы уклон пола был в пределах 10˚, в тоже время для протекающих полов это не обязательно. Укладку в последнем случае можете начинать откуда угодно.

Непротекающие деревянные полы в бане

  1. Длина брусьев для лаг должна быть такой, чтобы с двух сторон до стен от торцов оставалось 30-40 мм, чтобы происходила вентиляция.
  2. Обязательно используйте подкладочную гидроизоляцию на закладном брусе, а также опорных столбиках, например, рубероид.
  3. Перед монтажом каждую лагу обработайте защитным составом от плесени, тогда ее срок эксплуатации значительно увеличиться.
  4. Рядом с фундаментом лаги следует расположить по его краям, при этом расстояние должно составлять около 120 мм от любого края.

После завершения укладки лаговых деревянных брусьев, переходите к установке половых досок. В это же время следует печной фундамент, площадка для которого была подготовлена заранее, довести до уровня чистового пола.

Как настилать протекающий пол

  1. Подготовьте предварительно обструганные необрезные деревянные доски с ровными торцами.
  2. Обрежьте доски по размерам, с учетом вентиляционного зазора между ними и стенами.
  3. Работу можете начинать от любой стены.
  4. Укладка первой доски – отступите от стены 20 мм и прибейте ее гвоздями, длина которых в 2 раза больше толщины доски. Вбивайте их под углом примерно 40˚ по направлению от середины доски. Используйте для каждой лаги 2 и более гвоздя.
  5. Последующую доску прибивайте с зазором от предыдущей в размере 30-40 мм.

Совет: из обрезков рекомендуем сделать шаблон, тогда укладку производить будет гораздо удобнее.
В предбаннике зазоры можно не делать.

  1. По завершению укладки обработайте доски защитными составами, при этом не красьте их, чтобы они лучше и быстрее высыхали.

В парной не следует использовать дерево для полки в баню, способное выделять смолу

Как настелить не протекающие полы

Подготовьте шпунтованные доски из древесины хвойных пород.

Настил следует вести пазом внутрь сооружения.

  1. Сделайте «черновой» пол – возьмите бруски, сечение которых не превышает 50 на 50 мм, и прикрепите их снизу на край каждой лаги.
    Настелите на них «черновой» пол, используя:
    • необрезные доски;
    • горбыль;
    • материал II или III сорта или обрезки досок.
  1. Положите слой гидроизоляции из рубероида, гидроизоляционной пленки или пергамина.
  2. Произведите укладку утеплителя, например, насыпьте между лагами керамзит, а затем снова проложите по нему гидроизоляцию.
  3. Настелите чистовой пол из шпунтованных досок, при этом в мойке и парной гвоздями их фиксировать к лагам не нужно, чтобы можно было их в любой момент снять и просушить. Крепеж производится с помощью брусков и саморезов, которые можно легко выкрутить при необходимости.

Совет: оставьте в полу отверстия для вентиляции размером 50-100 мм для установки в них труб.

Вывод

Сегодня вы узнали, что деревянные полы в бане делают протекающими и непротекающими. Мы рассказали, как подготовить грунт под полом и как правильно монтировать «черновое» и финишное покрытие. Были также даны по ходу статьи советы профессионалов. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: