Потолок из гипсокартона в коридоре: фото, дизайн

Потолок из гипсокартона в коридоре

  1. Достоинства и недостатки
  2. Описание видов
  3. Особенности освещения
  4. Как сделать своими руками?

Потолок из гипсокартона в коридоре — это одно из самых простых и притом востребованных решений. Фигурные потолки в длинной прихожей — это далеко не единственный вариант дизайна, с которым стоит познакомиться. Обязательно надо учесть особенности двухуровневых и других типов потолков, особенности освещения.

Достоинства и недостатки

Обустройство потолочных конструкций традиционных уже материалов (подвесных и натяжных, реечных и панельных) в длинном или в узком коридоре сильно затруднено. А подавляющее большинство коридоров так или иначе подвержено хотя бы одному этому недостатку или даже обоим сразу. Вот почему все больше людей обращает внимание на вариант с потолками из гипсокартона в коридоре. ГКЛ давно стал очень употребительным материалом, и его охотно используют для самых разных проектов и применений. Востребованность во многом связана с дешевизной по отношению к другим материалам.

Только некоторые типы краски и побелки могут сравниться с гипсокартонным листом по стоимости. Но трудоемкость их использования куда выше. Сама обработка листов несложна. Их монтаж также не вызывает нареканий даже у малоопытных строителей. При использовании гипсокартона отпадает необходимость во влажных работах.

Зато появляется предельно ровная поверхность. Если есть желание выполнить дополнительную финишную отделку, это не составит труда. Срок службы ГКЛ весьма велик. Он превосходит срок эксплуатации большинства лакокрасочных покрытий, штукатурок (да и выглядят те под конец уже не очень презентабельно). Экологичность этого материала подтверждена опытом применения и многочисленными исследованиями.

Даже относительно неровная поверхность быстро приобретет оптимальную гладкость. Если же потолок нельзя выровнять при монтаже гипсокартона, то это почти всегда признак критического или даже аварийного износа конструкций. Либо же грубейших монтажных и ремонтных ошибок, которые в любом случае придется исправлять. При более слабых отклонениях, когда штукатурка не помогает — ГКЛ справляется успешно. За подобным каркасом легко скрыть трубы, проводку и другие необходимые коммуникации.

Подобный потолок совместим даже с очень сложными осветительными системами. Не исключая и тех, которые крайне тяжело вмонтировать в натяжную или подвесную конструкцию. Можно даже будет установить целый ряд светильников различных типов в нескольких точках. Под листами гипсокартона без проблем монтируются утеплители и звукопоглощающие материалы. На их основе удается разворачивать сложные в геометрическом и дизайнерском отношении конструкции, и главное — все это получается сделать своими руками.

Но не стоит полагать, что ГКЛ идеален. У него есть и целый ряд серьезных недостатков, которые надо учитывать заранее. Монтаж на профиль отнимает в среднем 50 мм. В помещениях с низкими потолками это мало приемлемо.

Для монтажных работ придется использовать строительные уровни, перфораторы (дрели) и шуруповерты.

Такие инструменты есть не у всех людей. Да и просто купить их мало — необходимо уметь пользоваться. Работы на верхотуре придется делать как минимум вдвоем, особенно при отсутствии специального опыта (впрочем, это характерно и для других решений). Наконец, на пересечениях листов часто с течением времени образуются трещины и выемки.

Даже одноуровневый гипсокартонный потолок может выглядеть красиво. Достаточно использовать при его оформлении молдинг. Отверстия для установки светильников готовятся также очень просто — их прорезают подручными приспособлениями. Мощность осветительных приборов не лимитируется. Еще одна слабость состоит в том, что при протечке гипсокартон может сильно повредиться.

Описание видов

Это одни из самых красивых вариантов, соперничающие с подвесными потолками последнего поколения. Такие конструкции, увы, невозможно применить там, где высота стен менее 3 м. Проще всего сделать полуцилиндрическую конструкцию. Она будет плавно примыкать к стенам по обеим сторонам, а затем станет плавно изгибаться. Полусферическая фигура визуально напоминает скорее купол.

В этом варианте потолок и вертикальные поверхности неразрывно слиты. Между ними как будто отсутствует визуальная граница.

Подобный тип отлично вписывается в классическую архитектуру. Сегментный формат интереснее прочих, однако его сложность сильно ограничивает применение. Лучше всего поручить создание такой сборки профессионалам.

Колонны

Они могут стать поддерживающей частью потолочной сборки. Фальш-колонны зонируют помещение. Они гораздо легче изготовленных из натурального камня или кирпича. Однако использовать такие изделия оправдано только в самых крупных коридорах, чаще — в общественных зданиях. Для домашнего обустройства они едва ли подходят.

Многоуровневые

Простой конструкцией в один ярус ограничиться можно не всегда. Но все же подобное решение встречается достаточно часто. Выполнить его могут даже неопытные строители. Внешняя плоскость сохраняет свой облик даже при постепенном проседании поверхности. Потолок выравнивает подложку, маскирует провода и иные коммуникации.

Двухуровневый и более сложный дизайн в прихожей позволяет:

«играть» с объемами комнат, уменьшая или наращивая их;

плавно и нерезко выделить обособленные участки.

Проявить оригинальность можно с помощью диагонального исполнения. В самом основании потолочная конструкция будет ровна. Но нижние участки выступают только над одной гранью помещения. Разделительная полоса как раз и представляет собой диагональ.

Дополнительно повысить притягательность можно, если сделать так называемую волнистую диагональ. Два участка коридора тогда существенно различаются по величине.

Зональное исполнение подразумевает иное — почти все пространство расположено на одном уровне. Лишь небольшой фрагмент определяет рубежи той или иной функциональной зоны. Особняком стоят более сложные конструкции. В них употребляют необычные узоры, иногда — нестандартные элементы и конфигурации. Из-за множества дизайнерских изысков точная классификация едва ли возможна.

Но все же высокую популярность заслуженно имеют потолки с декоративными фигурами, в основном геометрическими формами или цветами. Чаще их размещают посередине, с краевой подсветкой. Украшение часто выполняют на втором либо на третьем уровне. В некоторых случаях они захватывают два уровня. Разнообразие декора достаточно велико, выбирают его по своему вкусу.

Читайте также:
Самовсасывающие насосы для воды: виды, принцип работы, особенности эксплуатации

Ценителям необычного дизайна стоит выбирать абстрактные композиции. В основном это спиралевидные сборки необычной формы. Но можно подобрать иные решения. В некоторых случаях замысловато объединяют разные части, для наибольшей загадочности используют подсветку и разноцветные тона. В ряде случаев привлекательным решением оказывается «парящая» конструкция.

Особенности освещения

В открытой схеме освещать комнату можно прямым и направленным способами. Осветительные приборы хорошо заметны и становятся выразительным декором. При скрытом варианте формируется мягкий рассеянный свет, что позволяет гарантировать комфортабельность. В ряде случаев используют комбинированный свет. Чаще всего такое исполнение выбирают в подвесных гипсокартонных потолках.

По соображениям экономии, часто применяют светодиоды. Их КПД составляет 80%.

В открытом варианте сочетают люстры, точечные светодиоды. Люминесцентные модели также можно вводить в композицию. Такое сочетание светит качественно и ярко.

Скрытый свет формируется с помощью:

гибких неоновых лент.

Как сделать своими руками?

Для работы, кроме самого ГКЛ, потребуются:

стальной профиль направляющего и несущего типов;

подвесы в виде буквы П;

молоток средних размеров;

шнур для разметки с краской;

столярная рулетка и карандаш;

саморезы для вкручивания в металл;

шуруповерт и перфоратор (их правильнее не покупать, а брать в краткосрочную аренду).

Размечать поверхность надо с учетом устанавливаемых светильников и уже имеющихся коммуникаций. Верхушка профиля обязательно располагается на 10-20 мм ниже, чем низ трубы или канала под кабель. Это позволяет маневрировать, когда выравнивают каркас. Перенос точек в углы периметра производится строго по уровню. Дополнительная проверка — по шнуру.

Точно по намеченным линиям надо будет поставить направляющие, которые держатся на подвесах. Важно: если потолочная конструкция сильно опускается, вместо подвесов нужны «спицы».

Несущие должны идти вдоль всех краев листов и в их середине. Каркасные перемычки надо располагать с шагом 500 мм. К сведению: в узких коридорах можно обойтись и без перемычек.

Выравнивание каркаса можно производить не только по ниткам, но и с помощью правил, содержащих встроенный уровень. После правильного крепления профилей листы будут разложены ровно и четко. Подрезать конструкции придется минимально. Работать правильнее с помощником: кто-то держит, а кто-то смотрит на результат. Больше никаких особенных сложностей в элементарных случаях нет, а если потолок все же надо основательно приводить в порядок, требуется обратиться к профессионалам.

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками, смотрите далее.

Потолок в прихожей из гипсокартона

Сделать потолок из гипсокартона в коридоре не сложнее, чем в любой другой комнате квартиры или дома. Обычно вход в дом воспринимается, как второстепенное помещение, дизайн и интерьер в лучшем случае просто подгоняются под общий стиль. На самом деле прихожая и коридорная группа — это визитная карточка «апартаментов», поэтому оформлению потолка нужно уделить не меньше внимания, чем дизайну гостиной или зала.

Простой дизайн потолка и идеальное освещение удачно сочетается с интерьером коридора

Плюсы и минусы монтажа потолков из гипсокартона в коридоре

С точки зрения удобств работа с листами из гипса и картона кажется не самой комфортной. Большое количество гипсовой пыли, шпаклевка, брызги краски и грунтовки, работа с неудобным металлическим профилем в ограниченном пространстве. Самым большим недостатком считается потеря высоты помещения. Если прихожая невелика в размерах, то снижение высоты потолочной поверхности еще больше усугубляет и без того далекие от совершенства пропорции комнаты.

Увеличение размеров прихожей требует специального освещения

Это, пожалуй, все недостатки, связанные с монтажом гипсокартона на потолке в коридоре. Можно еще добавить появление на короткое время скрипа на подвесах каркаса, если дом новый, и усадка стен не закончена.

Если выбирать наиболее подходящий для дизайна материал облицовки потолка, то листы гипсокартона будут явно вне конкуренции:

  • Идеально ровная и плоская поверхность, можно не опасаться провисания или нарушения геометрии отделки, особенно в условиях длинных и узких коридоров;
  • Материал гипсокартона не реагирует на колебания температуры и влажности воздуха;
  • При наличии сквозняка или порывов воздуха отделка потолка из гипсокартона не хлопает, не электризуется и не собирает пыль, как виниловая пленка или ткань.

Кроме того, гипсокартонная облицовка потолка легко ремонтируется, перекрашивается и дорабатывается при необходимости.

Большую часть работ можно выполнить своими руками, а кроме того, есть возможность спрятать в запотолочном пространстве большую часть электрических и вентиляционных коммуникаций.

Дизайн потолка в коридоре из гипсокартона: фото

Подобрать точный и одновременно изящный вариант оформления потолочной отделки достаточно сложно, так как дизайн и меблировка небольшого помещения коридора всегда «привязаны» к входной двери, выходу на кухню или в зал.

Для того чтобы сделать оформление потолка гипсокартоном более выразительным, используют два наиболее распространенных дизайнерских приема:

  • Добавляют в облицовку гипсокартона потолочные ниши и светильники в самых разных композициях и комбинациях;
  • «Привязывают» оформление, цвет и текстуру поверхности к отделке стен и пола коридора.

В таком интерьере заменить гипсокартон на потолке просто нечем

В этом случае появляется возможность усилить дизайн потолочной поверхности коридора за счет перераспределения потока света, а главное — оживить белый или серый цвет облицовки гипсокартона.

Например, установка небольших фонариков, разбросанных на светлой поверхности потолка при темных стенах, делает потолочное пространство более живописным и дружелюбным.

Одно из наиболее распространенных решений оживить небольшое пространство прихожей заключается в том, чтобы уложить на потолок как можно больше источников света, но обязательно вмонтированных в гипсокартон, а не закрепленных на нем. В этом случае маленькая прихожая приобретает квадратные пропорции и выглядит достаточно органично.

За свет подсветки помещение выглядит более высоким, чем есть на самом деле

Читайте также:
Размеры гаража на 2 машины с одними воротами и двумя: стандартная высота и ширина ворот, оптимальные размеры на один джип

Потолки из гипсокартона в малогабаритном коридоре: фото

Длинные и узкие помещения наиболее сложны в оформлении, нет оконных проемов, и соответственно, нет возможности использовать дневной свет или элементы дизайна оконного проема. Наиболее простое решение – сделать цепочку светильников.

Для сухого офисного стиля лучше всего использовать лампы с прямоугольными или квадратными плафонами. Получается очень лаконично, но достаточно стильно.

Для потолка небольшого малогабаритного коридора, отделанного гипсокартоном в светлых тонах, более стильной будет простая поверхность, подсвеченная несколькими однотипными светильниками необычного дизайна.

Как вариант, можно сделать гипсокартон в коридоре темного цвета или в доминирующий оттенок помещения. В этом случае подсветка отраженным потоком света и большие накладные светильники помогают сделать потолок неотъемлемой частью всего интерьера.

Акцент сделан на входную дверь

Интересным может быть решение дизайна потолочной поверхности для коридора, отделенного от комнаты студии нишей из гипсокартона. В этом случае открытое пространство и наличие зеркал на дверях шкафа-купе обеспечивает отличное светонаполнение. Два небольших светильника на потолке нужны лишь в качестве дежурного освещения.

Визуально потолок и ниша из гипсокартона выглядят одним целым

Достаточно удачным считается дизайн с использованием контрастных цветов. Например, стены и потолок из гипсокартона окрашивают в снежно-белый цвет, а остальные детали интерьера – в шоколадный. Гипсокартон как бы сливается с отделкой стен, за счет чего визуально помещение воспринимается выше и больше.

Потолки из гипсокартона в просторной прихожей: фото

Для больших помещений можно использовать те же приемы оформления со светильниками. Например, использовать ряд точечных фонарей, свет которых направлен в пол. В результате потолок из гипсокартона оказывается слегка затемненным, и сам коридор выглядит более компактным и уютным.

Еще один пример оформления стен и потолка в виде одной коробки из гипсокартона

Для просторных прихожих можно использовать:

  • Дополнительные предметы меблировки, подобранные либо в тон, либо в контраст цветам интерьера коридора;
  • Накладной декор в виде балок, лепнины и светильников нестандартной формы и дизайна.

Особенно удачными получаются интерьеры прихожих, в которых есть оконный проем, а высота потолков, даже после облицовки и установки гипсокартона, остается достаточно большой для скрадывания массивных деталей в потолочном пространстве.

Потолки в огромных по размеру прихожих часто обустраиваются по схемам, используемым в полноценных комнатах. Дополнительный потолочный бордюр и лепной декор в сочетании с настоящей люстрой создают впечатление жилого пространства уже на входе в квартиру.

В коридорах и прихожих современных квартир часто используют дизайн с использованием предметов искусства. В этом случае простой белый потолок из гипсокартона будет наилучшим фоном для подчеркивания меблировки и цвета стен. Цветные, особенно глянцевые полотна для подобного рода интерьеров считаются неприемлемыми.

Нередко для больших и длинных коридоров можно выбрать классический стиль, например, викторианской эпохи или прошлого века. В этом случае потолок и стены приходится искусственно дополнять накладным декором, а светильники подбирать в характерной манере оформления.

Намного более интересным получается вариант коридора в современном стиле с отделкой потолка и стен гипсокартоном в светлых тонах. Чтобы подчеркнуть переход между горизонтальными и вертикальными поверхностями, используются пластиковые плинтуса. При этом сам потолок ничем примечательным не выделяется, разве что рампой с передвижными фонарями.

Заключение

Собрать потолок из гипсокартона в коридоре намного проще, чем подобрать удачный дизайн для отделки, который бы наверняка пришелся к месту и вписался в общую картину интерьера помещения. Гипсокартонная основа как раз позволяет экспериментировать с внешним видом и относительно безболезненно вносить изменения в ее устройство. Другие виды отделки в этом вопросе можно считать одноразовыми, один раз установленную пленку или подвесной декор без кардинальной переделки перекрытия изменить нельзя.

Гипсокартонные потолки в коридоре: как их можно сделать?

Отделка потолка — один из необходимых этапов при ремонте любого помещения в доме. Как ни странно, чистый белый потолок редко привлекает внимание, однако незаметно создает ощущение открытого пространства, визуально делает комнату светлее и больше.

Времена, когда единственным способом восстановления внешнего вида потолка была побелка, давно прошли. Сейчас существует множество вариантов, каждый из которых имеет как плюсы, так и минусы — последние, в основном, заключаются в сложности самостоятельного монтажа и недоступности некоторых материалов. Обустройство потолка в коридоре из гипсокартона можно назвать наиболее популярным решением, вдохновиться на которое помогут фото красивых, выполненных с применением этого материала интерьеров.

Преимущества гипсокартона

Для тех, кто предпочитает делать ремонт своими силами, гипрок — прекрасный материал, не ограничивающий свободу выбора в вопросах дизайна. Кроме того, гипсокартон относительно недорог и прост в обращении: при наличии помощника справиться с монтажом такого потолка несложно.

К основным достоинствам материала можно отнести следующие:

  • Приятный внешний вид. Гладкий ровный лист гипрока вполне привлекателен даже без дополнительной покраски.
  • Хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства.
  • Безопасность применения. Гипрочный лист сделан из из смеси строительного гипса, клея ПВА и крахмала, помещенной между картонными листами: если он изготовлен в соответствии с ГОСТ, то может использоваться в любом помещении.
  • Воздухопроницаемость. Это свойство обуславливает как способность поглощать влагу, так и отдавать ее: таким образом, в помещении никогда не будет слишком влажно или сухо.

Также следует отметить, что гипсокартонные листы не слишком много весят и удобны для монтажа как подвесных, там и подшивных потолков.

Особенность гипрока, благодаря которой он и приобрел такую популярность — его гибкость. Трансформацию листа можно осуществить как мокрым, так и сухим способом, создавая огромное разнообразие конструкций любой формы.

Важный момент: несмотря на свою эластичность, гипсокартон — достаточно хрупкий материал, поэтому при работе с ним необходимо соблюдать осторожность. Изготавливая изогнутые элементы, нужно внимательно изучить технологию, чтобы изделия не сломались в процессе создания.

К перечисленным преимуществам материала можно добавить и его относительно низкую стоимость. По сравнению со многими другими способами отделки потолков монтаж гипсокартона более выгоден финансово, в том числе и потому, что не требует привлечения большого количества людей для проведения работ.

Читайте также:
Работа с гипсокартоном, монтаж перегородок и подвесных потолков из ГКЛ

Гипсокартонный потолок в коридоре: достоинства

Узкие коридоры довольно часто являются продолжением прихожей. Здесь требуется визуально расширить пространство, чего легко добиться, используя многоуровневые светлые конструкции из гипрока. Кроме того, стены в коридоре не всегда можно задействовать в создании уникального дизайна, поэтому главным интерьерной особенностью здесь уместно сделать именно потолок.

Важную роль в оформлении играет освещение: с его помощью также можно зрительно увеличить объем помещения, если установить не массивную люстру, а небольшие точечные светильники, наиболее популярные при монтаже гипсокартонных потолков.

Интересен вариант, когда на потолке монтируются причудливые изогнутые элементы, дополнительно подсвеченные LED-лентой. При установке такого оборудования желательно воспользоваться советами дизайнера, который поможет превратить помещение в настоящее арт-пространство.

На заметку: небольшая высота потолков не является препятствием для монтажа гипсокартона. В таком случае предпочтение стоит отдать подшивному способу крепления, а не более привычному подвесному. В этом случае высота уменьшится всего лишь на толщину монтируемой к черновой поверхности обрешетки.

Преимущества потолка из гипрока в плане декораторских возможностей очевидны. Что касается практичности, гипсокартон требует некоторой осторожности в эксплуатации: его нужно беречь от грязи, пыли и жира. Однако это проблему можно легко решить, если покрасить потолок подходящей краской: эмалью, водоэмульсионной, акриловой.

Как монтировать потолок из гипрока: подготовительный этап

Первое, что необходимо сделать — составить список нужных инструментов и материалов. Для сооружения гипсокартонного потолка любого типа требуются:

  • листы гипрока;
  • металлический профиль (пристенный и направляющий);
  • подвесы прямые;
  • крепеж (саморезы и дюбель-гвозди);
  • шпаклевка для заделки стыков, саморезов и мелких неровностей.

Если на потолке планируется декор, желательно заранее приобрести клей “жидкие гвозди” или гипсовый — в зависимости от материала, из которого изготовлены декоративные элементы.

Далее нужно проверить, все ли инструменты есть в наличии. Перфоратор — вещь необходимая, если черновой потолок, к которому будет крепиться профиль, бетонный. В остальных случаях вполне можно обойтись шуруповертом. Кроме того, понадобятся:

  • уровень;
  • слесарные ножницы для резки профиля;
  • просекатель для соединения профилей;
  • нож для резки гипрока и кромочный рубанок.

Для прорезания в гипсокартонном листе отверстий под светильники, розетки или люстру удобно применять специальный инструмент — нож-пилу. Для этих же целей используется кольцевая пила.

После приобретения и подготовки необходимых материалов и инструментов можно приступать к первому этапу создания потолка — разметке. Определение самой нижней точки — ключевой момент, от ее положения зависит, можно ли делать в коридоре подшивной потолок или придется монтировать подвесной.

СОВЕТ: перед тем как приступать к разметке и непосредственно монтажу, следует убедиться, что черновая поверхность хорошо подготовлена. Если на ней есть осыпающаяся штукатурка или любое другое ненадежное покрытие, нужно избавиться от него.

После определения нижней (нулевой) точки на противоположные стены наносятся горизонтальные линии, по которым далее монтируется обрешетка или направляющий профиль.

Подшивной потолок

В узком коридоре не всегда целесообразно создавать сложные конструкции: вполне может быть достаточно простого одноуровневого потолка. Если разница между самой низкой и самой высокой точками, определяющими высоту перекрытия, не превышает 2 см, можно сооружать подшивной потолок. Этот способ требует меньших временных и финансовых затрат.

Для создания конструкции нужно сделать деревянную или металлическую обрешетку, которая монтируется на базовый потолок и стены. Непосредственно к ней крепятся гипсокартонные листы. Если под неё планируется завести электропроводку, эскиз ее расположения нужно сделать заранее.

Разместить точечные светильники или какое-либо дополнительное оборудование при таком способе создания гипсокартонного потолка не получится — не хватит высоты зазора между черновым и монтируемым потолком. Это расстояние можно увеличить, если установить на базовой поверхности вставки нужного размера, а несущий каркас прикрепить к ним. Однако целесообразнее в такой ситуации установка полноценного подвесного потолка.

На заметку. Листы гипсокартона необходимо укладывать вразбежку, причем стыки панелей должны совпадать с несущими деталями каркаса и крепиться к ним. Чтобы избежать резки и подгонки цельных листов гипрока, рекомендуется заранее установить оптимальное расстояние между частями обрешетки.

Подшивной потолок может быть только одноуровневым и не дает широких возможностей для дизайна интерьера, но этот вариант достаточно простой и быстрый. Кроме того, при таком способе монтажа высота потолка снижается незначительно.

Подвесной потолок

Многоуровневые потолки могут быть только подвесными — крепеж с использованием обрешетки для них не подходит. Однако для тех, кто хочет реализовать какую-либо творческую идею, этот вариант гораздо более интересен. Кроме того, в этом случае можно соорудить потолок с фигурными элементами: металлический профиль и гипсокартонные листы легко подвергнуть деформации в соответствии с выбранной формой.

Одноуровневые подвесные потолки удобны, если необходимо скрыть коммуникации или установить точечные светильники, длина цоколя которых требует определенной величины зазора между черновой поверхностью и гипсокартоном.

При таком типе конструкции также применяется предварительная разметка — не только на стенах, но и на потолке, для размещения подвесов. Направляющий профиль монтируется по периметру коридора согласно разметке, к потолку крепятся П-образные подвесы. Это стандартные детали, которые используются наиболее часто, однако в некоторых случаях могут понадобиться спицы. Это более длинные подвесы, необходимые для опускания потолка на меньшую высоту.

Далее в пазы направляющего профиля вставляется несущий, заранее обрезанный в соответствии с длиной коридора. Профили скрепляются саморезами.

Важный момент: если ширина коридора позволяет, и при ремонте используются цельные листы гипсокартона, то несущий профиль нужно расположить на направляющем через каждые 60 см. Поскольку размер стандартного гипсокартона составляет 120 см, положение несущего профиля будет соответствовать каждой из сторон листа и его середине — это поможет обеспечить максимальную жесткость и прочность всей конструкции.

Читайте также:
Пошаговая инструкция шпаклевки гипсокартона

На этом сооружение каркаса не заканчивается: чтобы потолок был ровным, профиль необходимо выровнять. Сделать это можно, используя строительное правило или нитку. После того, как профиль будет отрегулирован по всей плоскости, его можно прикрутить к подвесам.

Следующий этап — укладка гипсокартонных листов, процесс достаточно быстрый, если до него все работы были проведены аккуратно и правильно. Гипрок поднимается к потолку и фиксируется несколькими саморезами, после чего лист можно отпустить и закрепить окончательно. Рекомендуется постоянно измерять расстояние от уложенного гипсокартона до стены, обрезая выступающие края по мере надобности.

Обратите внимание: Листы гипрока при таком варианте монтажа следует укладывать в шахматном порядке, избегая полного совпадения по шву. Это позволит обеспечить большую жесткость потолку и предупредит появление трещин на шпатлевке и краске.

Таким образом монтируется потолок всего коридора, после чего можно приступать к черновой и финишной отделке. Здесь можно воплотить в жизнь множество дизайнерских идей: на гипсокартон прекрасно ложатся краски, декоративная штукатурка, обои.Отличным декором служит лепнина, изготовленная из гипса или полиуретана, которую также можно окрасить в подходящий цвет.

Подключение варочной панели и духовки к одному кабелю питания

Задача

Для начала, давайте поймем задачу, которую будем решать в этой статье. Так получилось, что на кухне для питания электроплиты есть один электрический кабель. И получилось это не обязательно по ошибке строителей, которые вывели один кабель для электрической плиты.

Все кухни в стандартных многоквартирных домах, проектируются на установку стационарной электроплиты для которой нет необходимости разделять питание варочной панели и духовки.

Отсюда вполне распространенная проблема, как подключить раздельную духовку и варочную панель к одному кабелю электропитания.

Планируйте свои покупки

Давайте подумаем, как разумный человек будет покупать духовку и панель.

Вариант 1. Есть проводка нет бытовых приборов

На кухне сделана электропроводка, новая или старая, не важно. Есть один вывод для электроплиты, кабель которого имеет вполне определенные сечения жил и материал.

Если вы не знаете сечение кабеля, то отключи электропитание кабеля и, сняв, 10 мм изоляции с одной из жил, нужно штангель циркулем замерить диаметр жилы и по формуле: S=π×d²÷4 (пи D квадрат разделить на 4) посчитать сечение жилы кабеля.

  • Если у вас всё не совсем плохо, то сечение жил будет 4 или 6 мм 2 .
  • Если дом не старше 2001 года, то жилы будут медные;
  • Если дом старой постройки, то жилы будут алюминиевые.

Этих данных вполне достаточно, чтобы рассчитать суммарную максимальную мощность панели и духового шкафа, который нужно покупать.

Расчет мощности

Расчет мощности проводится по рекомендациям проектирования электропроводки на основе базовых таблиц из ПУЭ 7 (правила устройства электроустановок, изд.7). Вот эта таблица в красивом виде.

Как видим по таблице сечений и мощности:

Электрический кабель с медными жилами 4 мм, нормально работает (не перегревается) если максимальная мощность работающих приборов не превышает:

  • Медный кабель 6 мм² держит мощность: 7,4 кВт при скрытой проводке и 11 кВт проложенный в коробе или открыто.
  • Медный кабель 4 мм² держит мощность: 5,9 кВт при скрытой проводке и 9 кВт проложенный открыто.
  • Алюминиевый кабель 4 мм² держит мощность: 4,6 кВт и 7 кВт соответственно.
  • Алюминиевый кабель 6 мм² держит мощность: 8,5 кВт и 5,7 кВт.

Важно! Именно эти расчеты должны быть условием выбора мощностей варочной панели и духового шкафа.

Если выбора приборов по мощности не было, и вам, предположим их подарили, то для правильного подключения варочной панели и духового шкафа нужно проложить два отдельных электрических кабеля от щита до места установки приборов, выбрав сечения кабелей по той же таблице, только, наоборот, по мощности смотрим сечение.

Практическое подключение варочной панели и духовки к одному кабелю

Предположим, у вас, для питания электрической плиты уже проложен кабель с медными жилами сечением 4 кв. мм. Питание 220 Вольт, кабель имеет три жилы (фаза, ноль рабочий, ноль защитный). По той же таблице, видим, что такой кабель держит суммарную мощность 5,9 кВт (таблица выше).

При этом не будем отвлекаться на коэффициенты спроса, то есть на вероятность того, что плита и духовка всегда будут работать вместе и на максимуме. Будем считать, что будут и коэффициент спроса равен 1.

Вопрос. Реально найти варочную панель и духовой шкаф суммарной мощностью 5,9 кВт?

Если у вас не профессиональная кухня, речь о которой не идет, априори, мощность духового шкафа будет меньше мощности панели.

  • Средняя мощность панелей в пределах: 3,5-7 кВт.
  • Средняя мощность духовых шкафов в пределах: 2,5-4 кВт.

Очевидно, что если очень постараться, можно найти пару панель+духовка, суммарной мощностью до 5,9 кВт.

Примечание: На самом деле всё не так печально. Вряд ли вы будете включать все контура панели и духовку постоянно вместе. Поэтому коэффициент спроса для этой пары берут 0,7. Это значит что для нашего расчетного кабеля 3×4 мм, суммарная мощность нашей «парочки» может быть, 5,9÷0,7=8,4 кВт, что ближе к реальности выбора.

Вариант 2. Есть бытовые приборы нет проводки

У вас есть кухня и есть купленные или подаренные или выигранные варочная панель и духовой шкаф. В этом случае

  • Открываете технические паспорта к приборам и смотрите их максимальную мощность;
  • Суммируйте их и по таблице выше смотрите необходимое сечение кабеля;
  • Сверяете полученный результат с кабелем, имеющимся на кухне;

Если имеющийся кабель подходит, замечательно, можно проводить подключение варочной панели и духовки к одному кабелю.

Если имеющийся кабель НЕ подходит, его оставляете для варочной панели, а для духового шкафа, прокладываете новую электрическую цепь кабелем по мощности духовки (обычно хватает 3×2,5 мм) от щита или делает шлейф от другой розеточной группы, предварительно сделав аналогичный расчет.

Автомат защиты

Не забываем про автомат защиты для группы электроплита. Для нашего расчета (5,9 кВт) электрический кабель для плиты (панель+духовка) нужен автоматический выключатель на 32 Ампера (по таблице 27 А).

Читайте также:
Процесс утепления потолка в бане

Завышать номинал автомата, не нужно. Его задача вовремя отключить электропитание, чтобы избежать перегрева при превышении мощности. Поэтому если расчеты дают ток 27 А, то выбираем автомат большего номенклатурного значения, а это 32 Ампера, а не 40 Ампер.

Практика подключения

Важно! Если у панели и у духовки есть электрические вилки на кабелях питания, их срезать нельзя. Этим вы нарушите правила гарантии и потеряете её. Поэтому два варианта подключения.

Вариант 1. Электрических вилок нет

Имеем два бытовых прибора, с кабельными выводами для подключения питания. Очень правильно сделать так:

Подготовить кабели бытовых приборов к подключению. Для подключения панелей и духовых шкафов используют электрические шнуры, типа, ПВС. Жилы шнуров многопроволочные. Для лучшего контакта на концы жил, нужно установить обжимные гильзы или контактные клеммы.

Установка гильз требует специального инструмента, но он стоит того, чтобы обеспечить надежное подключение.

Качественное подключение панели Безобразное подключение панели

Для подключения мощных бытовых приборов, забудем о скрутках и пайках. Используем специальные клеммники, под названием, барьерные клеммные колодки.

Барьерная колодка

Если нужна красота, прячем колодку в распределительную коробку, которую подбираем по внешнему виду.

Можно ли подключать кабель духового шкафа к колодке варочной панель?

У варочной панели довольно мощная колодка для подключения. В теории можно подключать кабель духового шкафа к этой колодке. Но только в теории. На практике, лучше этого не делать. Варочная панель стоит гораздо дороже барьерной колодки и не нужно её использовать для расключения проводов.

Итог подключения приборов без вилок и розеток

Получаем такое подключение. Питающий кабель подключается к барьерной колодке. Шнуры питания от варочной панели и духового шкафа, подключаются к той же барьерной колодке с соблюдением цветности жил. Соответствие цветов жил их назначению, смотрим в документации.

подключение варочной панели и духовки

Примечание. Некоторые модели встроенной техники не комплектуются кабелями питания. Для них нужно купить гибкий питающий шнур, нужного сечения, например, ПВС.

Вариант 2. Электрические вилки (вилка) есть

Важно! Подключение по типу вилка-розетка допустимо, если сила тока при работе прибора не более 32 Ампер. Если прибор более мощный, контакты розетки будут греться и возможно возгорание.

В этом случае используем шлейфование розеток. От розетки для варочной панели, прокладываем шлейф, кабелем того же сечения, ставим розетку и подключаем духовой шкаф.

Повторюсь, суммарная мощность панели и шкафа не должны превышать возможности кабеля. Сначала расчет (выше), потом шлейф.

Купите специальную спаренную розетку

Очень простое подключение варочной панели и духовки к общему кабелю питания, купить такую спаренную розетку. Она идет в комплекте со стальной пластиной, которая крепиться к стене.

розетка для подключение варочной панели и духовки

Итог подключения с вилками

Если у варочной панели и духовки есть электрические вилки, то для подключения к общему электрическому кабелю, делаем электрический шлейф от розетки с панелью к розетке для духовки. При этом, суммарная мощность панели и шкафа не должны превышать возможности кабеля.

Вывод

В завершении должен предупредить, что работы с подключением бытовых приборов, особенно мощных, требуют некоторых навыков и обязательного соблюдения техники безопасности. Следите за отключенным питанием на кабелях подключения, не путайте фазность подключения, читайте внимательно документацию к бытовой технике, приборы могут иметь свои не характерные особенности.

Как правильно подключить электрический духовой шкаф и варочную панель: выбор кабеля, розетки с вилкой, автомата и схемы подключения

При производстве ремонта на кухне очень часто возникает вопрос: как именно подключить варочную панель и духовой шкаф так, чтобы это было безопасно и не требовало больших затрат сил и денежных средств? Производители и продавцы электроприборов всегда рекомендуют доверить подключение профессионалам, но чаще всего данная услуга стоит дорого или является дополнительной опцией, навязываемой продавцом покупателю.

Как показывает практика, вопрос подключения духового шкафа и варочной панели может решить самостоятельно даже человек, который никогда не был связан с электрикой, но имеющий желание разобраться в этом и хотя бы минимальный набор инструментов.

Далее мы разберемся в этом непростом деле: как же все-таки подключить варочную панель и духовой шкаф?

Мощность электрического духового шкафа и варочной панели

Первое и самое важное, что нужно узнать для грамотного производства данных работ – это мощность подключаемых приборов .

Мощность электрического духового шкафа и варочной панели связана с выбранным режимом работы прибора и количеством задействованных конфорок. Но для расчета электрической схемы подключения и последующей безопасной эксплуатации нам необходимо знать только максимальную мощность духовки и плиты, которая измеряется в Ваттах (Вт) или киловаттах (кВт).

Максимальная мощность электроприборов всегда указана на самом устройстве, на его упаковке и в инструкции по эксплуатации. Так для духового шкафа, в зависимости от его типа, модели и наличии дополнительных функций максимальная мощность варьируется от 2,5 кВт до 4 кВт, для варочной панели это значение может принимать от 6 кВт до 9 кВт.

Расчёт параметров расходных материалов

После того, как мы разобрались с мощностью духового шкафа и варочной панели, необходимо оценить состояние электрической проводки в вашей квартире (или доме) и, исходя из этих данных, составить схему подключения и рассчитать параметры и расход материалов.

Подключение духовки и варочной панели бывает двух видов: раздельное и совместное. Раздельное подключение заключается в том, что для каждого устройства от электрического щитка прокладывается отдельный кабель необходимого сечения, которое производится на стадии капитального ремонта или строительства. Этот способ является трудозатратным и невозможен при наличии чистовой отделки, но является оптимальным и самым безопасным.

Совместное подключение используют при наличии всего лишь одной линии кабеля для подключения мощных электроприборов и в условиях уже законченной чистовой отделки.

Читайте также:
Подключение духового шкафа к электросети: выбор проводов и автоматов, подключение без вилки

Выбор типа и диаметра сечения кабеля исходя из мощности приборов

При выборе первого вида подключения нас ожидают два варианта: обе линии уже имеются или есть необходимость тянуть электрический кабель от щитка. Но в любом из этих случаев необходимо рассчитать сечение силового кабеля, сравнить с тем, что имеется или выбрать необходимое сечение и тип для его прокладки.

Для правильного выбора кабеля необходимо знать важный момент: для электрической проводки в жилых помещениях согласно ПУЭ должен использоваться трехжильный кабель, изготавливаемый из меди, покрытый негорючей изоляцией. Алюминиевые провода в электрической проводке квартиры или дома – пережиток советского прошлого и сейчас не используются из-за наличия существенных недостатков в сравнении с медными.

По нормам для прокладки в квартире используют следующие виды кабеля:

  • для силовых линий от распределительного щитка для запитки мощных электрических приборов (варочных панелей) используется ВВГ-3 сечением 6 мм2 (ВВГ 3х6);
  • для монтажа основных линий проводки и подводов к розеткам (духовых шкафов) применяется ВВГ-3 сечением 2,5 мм2 (ВВГ 3х2,5) или сечением 4 мм2 (ВВГ 3х4);

Также можно использоваться электрический кабель NYM соответствующих характеристик.

Выбор конечного сечения для кабеля рассчитывается по совокупной максимальной мощности подключаемых электроприборов к данной линии и основан на том, что сечение электропроводки должно выдержать номинальную нагрузку, ограниченную защитным автоматом в распределительном щитке.

Какие должны быть номиналы автоматического выключателя и УЗО

Теперь перейдем к выбору автоматического выключателя и решим, есть ли необходимость в использовании устройства защитного отключения (УЗО) на линии варочной панели или духового шкафа.

Согласно нормам, для того, чтобы правильно выбрать защитный автомат необходимо руководствоваться следующими данными:

Сечение жил медных проводов Допустимый ток Максимальная мощность при однофазном подключении в сети 220 В Номинальный ток защитного автомата Примерная нагрузка
1,5 кв.мм 19 А 4,1 кВт 10 А Освещение и сигнализация
2,5 кв.мм 27 А 5,9 кВт 16 А Розеточные группы и теплый пол
4,0 кв.мм 38 А 8,3 кВт 25 А Кондиционеры, водонагреватели, стандартные духовые шкафы
6,0 кв.мм 46 А 10,1 кВт 32 А Варочные панели, электрические плиты, мощные духовые шкафы

Следующий вопрос, который часто возникает при подключении кухонной техники: стоит ли устанавливать устройство защитного отключения (УЗО) вместе с автоматическим защитным выключателем?

Автомат защитного отключения защищает линию от короткого замыкания и превышения нагрузки, а, следовательно, от перегрева проводки. УЗО же необходимо для отключения питания при утечке тока на корпус подключённых устройств и для исключения поражения человека электрическим током.

Необходимость установки УЗО для кухонной техники не регламентируется, но рекомендуется. Часто случается, что по истечении нескольких лет при активном использовании прибора может перетереться или повредиться какой-либо внутренний электрический кабель и случиться «пробой» на корпус устройства. В помещениях с повышенной влажностью или при пролитии воды на электроприбор также может произойти утечка тока. Прикосновение к такому прибору может привести к поражению электрическим током, последствия от которого бывают очень печальными. При наличии УЗО, питание данной линии отключится до момента удара током человека, и предотвратит неприятные последствия.

Выбор номинала устройства защитного отключения не сложен: номинальный ток должен быть выше, чем у автомата защитного отключения. Например, если автомат 16 А, то стоит выбрать УЗО номиналом 25 А. Также УЗО выбирают исходя из тока утечки: для выделенных линий чаще всего используют устройства с порогом отключения в 10мА.

Обратите внимание! Номинал УЗО это значение максимального коммутируемого тока контактов, при котором УЗО будет сохранять свою работоспособность.

С развитием технологий в продаже появились устройства, совмещающие в себе защитный автомат и УЗО. Данный прибор называется дифференциальным автоматом. Плюсом такого устройства является компактность в электрическом щитке и отсутствие проблемы подбора УЗО к выключателю. Безусловным минусом будет являться цена: несколько выше, чем комплект УЗО + автомат.

Варианты подключения: напрямую, розетка с вилкой или клеммная колодка в распределительной коробке

Существует несколько способов подключения духового шкафа и варочной панели к электрической сети:

  • напрямую к линии, которая идет от электрощитка;
  • с помощью сетевого шнура:
    • к розетке требуемой мощности;
    • к автомату, установленному рядом в специальном щитке;
    • на клеммную колодку, закрепленную в распаечной коробке недалеко от прибора.

Напрямую духовой шкаф и варочная панель подключаются при достаточной длине электрического кабеля от стены до устройства. В таком подключении нет ничего сложного, ведь информация всегда указана в инструкции к прибору. Каждый прибор необходимо подключить к своей линии согласно инструкции по эксплуатации.

Какая нужна розетка и вилка

Розетка с вилкой самый распространенный способ подключения всех электрических приборов, включая духового шкафа и варочной панели. Бытовые розетки бывают с номиналом 16А и 32А. Выбор розеток, также как и при выборе кабеля с автоматами, зависит от мощности подключаемого устройства. При подключении такой мощной электрической техники, как плиты необходимо использовать розетки номиналом только 32А. Для духовки подойдет розетка 16А. Производителя лучше выбирать известного: ABB, Legrand, Schneider Electric и др. Не рекомендуется устанавливать розетку на линию, к которой одновременно подключается варочная панель и духовой шкаф. Предпочтительнее в данном случае использовать подключение через автоматы.

К автоматам, установленным рядом в специальном боксе, подводится мощная линия, рассчитанная на использование нескольких электроприборов.

В этом случае мощную линию (например 6 кв.мм) заводят в специальный бокс, устанавливают защитные автоматы на каждый электроприбор (+ УЗО, если выбран монтаж с данным устройством) и к автоматом подключают соответствующие приборы. Главное правило, которое нужно помнить при данном подключении: номинал автомата защищающего мощную линию и электрического кабеля должен быть выше или равен, сумме номиналов автоматов подключенных к данному кабелю. Например, если в главном электрощите эту линию в 6 кв. мм защищает автомат номиналом 32А, то в специальном боксе возле подключаемых устройств должно быть не более 2 автоматов по 16А.

Подбор клеммной колодки

К клеммной колодке, закрепленной в распаечной коробке рядом с приборами подключают по аналогии с розеткой. Отличие данного способа от розетки: более надежное неразъемное соединение. При подключении таким способом необходимо, чтобы электрический кабель, подходящий к клеммной колодке, соответствовал мощности устройств, подсоединенных к нему. Как и со всеми другими комплектующими – клеммные колодки выбираются исходя из мощности приборов и номинального тока.

Внимание! Для варочных панелей не подойдут клеммные колодки на 16 А, покупайте на 32 А.

При отдельных линиях на духовой шкаф и варочную панель рекомендуется использовать подключение напрямую, с помощью розеток или клеммных колодок. К автоматам подключают приборы к одной силовой линии, когда нет возможности проложить дополнительную линию при наличии чистовой отделки.

Выбор места для расположения розетки

Если выбор пал на подключение духового шкафа и варочной панели к розетке, то возникает важный вопрос: где именно её расположить? Естественно, располагать розетки над рабочей поверхностью не эстетично, поэтому необходимо найти место скрытой установки с хорошим доступом для возможности включения/отключения устройства.

Производители устройств рекомендуют не располагать розетки за подключаемыми электроприборами. Лучшим выбором места расположения будет являться нижняя часть стены на уровне цоколя кухонного гарнитура под прибором или на стене с доступом из соседнего шкафчика.

Выполнение монтажных работ

Главное при выполнении электромонтажных работ – это соблюдение правил безопасности. Всегда работайте только при отключенном электропитании.

Подключение вилки и розетки

Для подключения вилки провод от духового шкафа или плиты зачищаете, если провод многожильный, то опрессовываете его наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль монтируете на крайние контакты вилки. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри вилки, зажимаете его хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Подключение розетки производится следующим способом: розетка монтируется в необходимом месте, корпус розетки снимаем и подключаем к нем силовую линию. Фазу и ноль монтируете на крайние контакты розетки. Жёлто-зелёную заземляющую жилу – на средний контакт. Далее прикручиваем корпус розетки.

Схемы подключения кабеля к духовому шкафу и варочной панели

Существует две основных схемы подключения электроплиты или варочной панели: однофазная и трехфазная. Подключение осуществляется к клеммам, варочной поверхности, доступ к которым можно получить через ее заднюю крышку – она откручивается и снимается. Внимательно отнеситесь к цветовой маркировке на клеммах – это позволит вам не ошибиться, ознакомьтесь с инструкцией по подключению и требованиями безопасности.

Однофазная схема 220В (наиболее распространена в квартирах)

Фаза L одновременно подсоединяется на клеммы L1-3 варочной панели. Для этого между ними на заводе-изготовителе установлены две съемные медные перемычки. Если перемычек у вас по какой-либо причине нет, их можно сделать самостоятельно из электрического кабеля, сечение которого не меньше, чем у питающего. Ноль N подключается на клеммы N1-2. Защитный проводник PE – на клемму PE.

Трехфазная схема 380В (распространена в частных домах и на предприятиях)

Фазы A, B, C – подсоединяются к клеммам L1-3 варочной панели. В данном случае необходимо снять перемычки, установленные на заводе между клеммами L1-3. Ноль N подключается на клеммы N1-2. Защитный проводник PE – на клемму PE.

Подключение духового шкафа осуществляется гораздо легче. Чаще всего к таким приборам уже в комплекте идет электрический шнур с вилкой для подключения, поэтому евровилка просто вставляется в евророзетку. Чтобы подсоединить к автоматам или клеммам лучше всего использовать отдельный кабель, так как если вы отрежете вилку у кабеля из комплекта – это может существенно повлиять на гарантию к данному прибору.

Схема подключения духового шкафа всегда в однофазном исполнении:

  • Фаза L подсоединяется на клемму L духового шкафа;
  • Ноль N подключается на клемму N;
  • Защитный проводник PE – на клемму PE.

Распространенные ошибки

Самыми распространёнными ошибками при подключении варочной панели и духового шкафа являются:

  • Неправильный подбор сечения кабеля. Как уже было сказано выше, сечение электрического кабеля выбирается исходя из совокупной максимальной мощности подключаемых устройств.
  • Бывает, что при подключении к однофазной сети не работают некоторые конфорки на приборе. Это может быть связано с отсутствием перемычек между фазами при подключении сетевого шнура.
  • Неправильный выбор расположения розетки также встречается очень часто: после установки невозможно добраться до вилки и отключить устройство от сети.

Вот мы и разобрались во всех нюансах подключения варочной панели и духового шкафа. Помните, что от того, насколько правильно подсоединена электротехника, зависит здоровье и жизнь всех членов семьи, а также исправность и долговечность работы электроприборов.

Как перевести амперы в ватты и обратно?

Как самостоятельно подключить электроплиту?

Какой автоматический выключатель ставить на ввод в квартиру и частный дом?

Как выбрать автоматический выключатель по мощности и току нагрузки?

Как правильно расположить розетки на кухне — высота, количество и размещение

Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Как подключить духовку и варочную панель | Комбинированная розетка

Редкая современная кухня обходится без встраиваемой варочной панели и духового шкафа (духовки). Такое разделение техники даёт массу преимуществ, позволяет оптимизировать эргономику кухни, выбирать оборудование различных производителей, улучшить внешний вид всего кухонного гарнитура и многое другое.

Основным затруднением при монтаже духовки и варочной панели, является различие в способах подключения этих устройств. Духовой шкаф, чаще всего оборудован обычной евро-вилкой Schuko и подключается в стандартную, знакомую всем розетку, а вот варочная панель является особо энергоёмким устройством, нередко потребляет 6-8кВТ мощности, поэтому подключается специальной вилкой в соответствующую силовую розетку, которая рассчитана на больший ток.

Не так давно мы рассказывали о выборе кабеля и его сечения для варочной панели (обязательно прочтите этот материал ЗДЕСЬ). При правильно выполненной электропроводке, варочная панель и духовка обычно подключаются имеенно к вывод для электроплиты. Но как это сделать, если у этих устройств различные вилки, более того, чаще всего варочная панель вообще не комплектуется электрическим шнуром для подключения, либо провод не имеет вилки и расчитан на подключения через клеммы.

Как в такой ситуации обычно поступают монтажники, они отрезают вилку от духовки и подключают эти провода вместе с духовкой через клеммники к электрическому выводу выходящему из стены. Огромный минус этого способа в том, что вы теряете гарантию на духовой шкаф из-за поврежденной вилки.

Второй вариант, это установка отдельной розетки под духовку, а варочная подключается на клеммы. Минус этого способа в том, что необходимо заранее, на этапе монтажа электропроводки все продумать и развести силовой провод на розетку для духовки и вывод для варочной.

Теперь же есть третий вариант, который решает все эти проблемы и позволяет правильно подключить раздельную встраиваемую варочную панель и духовку, без какой-то дополнительной подготовки, даже на кухне у которой силовой вывод специально не переделывался – это использование комбинированной розетки. Подробный пример подключения варочной к сети через такой разъем описан ЗДЕСЬ.

В данном случае это комбинированная розетка Schneider Electric серии Прима (Артикул RA32-211R-B), в которой совмещены силовой разъем для плиты или варочной панели и стандартная «евро» розетка для духовки.

Эта розетка накладная, установив её и подключив к питающему кабелю для электрической плиты вы сможете подключить к ней сразу и духовку, и варочную поверхность. Далее я покажу как она устанавливается

УСТАНОВКА КОМБИНИРОВАННОЙ РОЗЕТКИ ДЛЯ ДУХОВКИ И ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Комплект поставки комбинированной розетки Прима включает , сам механизм розетки, суппорт – крепежную площадку и болт.

В первую очередь необходимо закрепить суппорт на стене , рядом с питающим кабелем для плиты, как показано на изображении ниже.

Довольно часто стена, где расположен электрический вывод для плиты на кухне, бетонная или кирпичная, поэтому сперва прикладываем суппорт к месту монтажа и отмечаем крепежные отверстия.

После чего, с помощью перфоратора, в отмеченных местах, делаем отверстия под крепеж , обычно для этого используется бур диаметром 6мм.

Крепим дюбель-гвоздями суппорт на стене . Так же можно использовать любой другой подходящий крепеж, например, дюбели (пробки) и саморезы. Если же материал стен мягкий, например дерево или пеноблок, отверстия делать не обязательно, можно зафиксировать суппорт сразу саморезами.

Разбираем механизм розетки . Для этого необходимо открутить болт на лицевой стороне (см. изображение ниже)

Как видите, внутри находятся два отдельных, не связанных между собой механизма, один это «евро» розетка 16А, а другой силовая розетка для варочной панели или плиты 32А. Подключением их мы займемся чуть позже, сейчас же необходимо закрепить механизм розетки в суппорте , на стене.

Для этого у суппорта есть специальное «ушко», а у платформы, где установлены розетки, выступ, который заходит в это «ушко».

Затем необходимо затянуть болты , что расположены в местах крепления розеток к платформе. Эти болты проходят насквозь механизма и вкручиваются в суппорт, где для них специально выполнены посадочные отверстия с резьбой, тем самым надежно связывая между собой суппорт с механизмами.

Прежде чем переходить непосредственно к подключению, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на вводном питающем кабеле. Отключить подачу тока можно в электрическом щите, чаще всего достаточно просто найти соответствующий автомат, он обычно самого большого наминала, чаще всего на 32А-40А.

Для вашего удобства, ниже мы подготовили схему, в которой наглядно показан порядок подключения проводов.

Схема подключения проводов к комбинированной розетке

Теперь переходим к подготовке питающего кабеля , необходимо снять с него изоляцию и зачистить жилы. Затем подключаем его к силовой розетке , при этом фаза и ноль подсоединяются прямо к механизму, а для заземления есть отдельная клемма, расположенная между «евро» розеткой и силовой.

Далее необходимо соединить механизмы розеток между собой согласно схеме, для этого используем небольшие куски проводов сечением 2,5 мм.кв. Должно получится примерно так:

Проверяем визуально все соединения и производим контрольную протяжку всех болтов клемм , после чего можно одеть корпус розетки, закрепив его болтом.

На этом подключение комбинированной розетки завершено. Можно проверять её работу, предварительно включив подачу электроэнергии в электрощите. Еще добавлю, что к этой розетке идеально подходит белая силовая пластиковая вилка, подробно о ней мы рассказывали ЗДЕСЬ.

Если у вас остались какие-то вопросы о комбинированной розетке, либо есть замечания или предложения, обязательно пишите в комментариях к статье, буду рад ответить всем.

Подключение варочной панели и духового шкафа к электросети

Современную кухню уже сложно представить без электропечи и встроенной варочной поверхности. Это хороший способ оптимизации эргономики комнаты и улучшения интерьера. У основного числа пользователей возникают сложности присоединения такой техники к электроэнергии. Для подключения духового шкафа достаточно обычной евророзетки. А вот варочная поверхность, в силу своего потенциала и энергозатратности, присоединяется через вспомогательный электрический разъём, выдерживающий высокое напряжение. Как подключить варочную панель и духовой шкаф, если к одной розетке две разные вилки не подходят?

Условия для подключения плиты и духовки

Электроплитки и электродуховки не считаются энергоэкономичными (2–9 кВт). Следовательно, согласно условиям безопасного использования, надо отвести вспомогательную розетку для варочной поверхности и для духового шкафа от автомата. При этом, если электроплита и электродуховка рассчитаны на раздельное подключение к электросети, надо ставить дополнительные розетки с дополнительными выключателями на электрощите.

Присоединение к стандартной розетке, отведённой для электроснабжения чайника или любой бытовой техники, возможно при условии, что электродуховка до 3 кВт; если при монтаже розетки использовался медный трёхдольный кабель; замена в щитке стандартного выключателя на различный с током до 15 А.

Во многих квартирах на весь комплекс розеток установлен один автомат 15–25 А, и дополнительный на свет. Это может привести к тому, что при замене хоть одного автомата розетного комплекса на различный, к которому подключается устройство, будет невозможно пользоваться остальными приборами во время работы электродуховки.

Подумайте хорошо перед переходом на такой метод подключения. Взвесьте, что лучше: потратиться на новую проводку, розетку и спать спокойно или сэкономить. Оставлять в щитке обычный автомат при установке духовки на старую розетку нежелательно.

Можно ли подводить два кухонных устройства к одному разъёму питания

При правильной проводке электричества эти устройства подсоединяют к выводу для электроплиты. Часто мастера прибегают к тому, что отсекают штекер от духового шкафа и присоединяют устройство к электросети при помощи клемм. Недостатком такого метода выступает то, что в таком случае теряется гарантия на духовку по причине повреждения вилки.

Другим способом можно подключить эти два устройства, установив дополнительную розетку на духовой шкаф и на варочную панель отдельно. Но это надо предусмотреть ещё на этапе ремонта. Не все домовладельцы продумывают такие вещи на этапе ремонта, не спланировав расположение предметов гарнитура в кухне.

Третий способ способен решить эти неудобства просто. В этом случае не надо предварительных подготовок, ставить вспомогательные розетки или повреждать фидер штекера. При этом нет надобности выводить силовой фидер. Для подключения варочной панели и духового шкафа применяют составное гнездо, где совмещаются силовой электроразъём для электроплиты и классическая евророзетка для электропечи.

Наш сервисный центр предлагает свои услуги по ремонту бытовой техники по выгодной цене. Ремонтируем любые поломки современной бытовой техники. Оставьте заявку, и получите скидку в 15% – Оставить заявку

Такая модель розетки накладывается поверх стандартной. Вырисовывается дилемма, какой кабель нужен, чтобы её подключить? Ответ – обычный электрокабель устройства для приготовления пищи, где сразу можно присоединить и шкаф для запекания, но его мощность не может превышать 3 кВт. Проще говоря, они подключаются на один кабель.

Заводской фидер оснащён маркированными жилами: белого, синего и жёлто-зелёного цвета. Для питания духовки от электричества также понадобятся:

  1. Подрозетник.
  2. Гнездо на электродуховку.
  3. Штекер (нет в наборе).

Чтобы избежать вероятности удара электричеством, контроль доверяют автоматическому выключателю и УЗО. Его лучше предварительно приобрести для щитка. При надобности подключения духовки и варочной панели применяют дифференциальный выключатель, способный выдержать общую нагрузку. Устанавливать розетку надо на оптимальной и доступной высоте (в метре от пола), но нельзя её устанавливать за духовкой. Оптимальный вариант – по обе стороны прибора.

Розетка для духового шкафа и варочной поверхности

Розетки для варочной поверхности, способные выдержать мощность больше 20 А, считают силовыми розетками. Исходя из метода монтажа, их делят на накладные и внутренние. Накладные устанавливают на стену. Их удобно использовать, прокладывая проводку воздушным методом. Они не опасны для построек из дерева и в комнатах, где много влаги. Они не боятся пыли и влаги. Внутренние устанавливают в подрозетники, вмонтированные в стену. Какие розетки использовать, вам посоветует мастер.

Перед покупкой розетки для духового шкафа и варочной панели надо делать выбор на основе расчёта предельной напряжённости. Например, для бытовых печей до 3,5 кВт хватит 15 А, для электроплиты 9 кВт – выше 33. Для оборудования с большей мощностью – 65 А. Для таких целей в розетке предусмотрены соответствующие толстые штыри, а изоляция производится огнеупорным материалом.

Также надо определить, сколько будет работать фаз. Для работы с напряжением в 220 В нужны три разъёма, с напряжением 380 В – пять.

Фидер присоединяют к штепселю разными методами. Первый – жилу шнура освобождают от оболочки меньше чем на сантиметр, вводят под прижим и зажимают винтом. Второй надёжнее: провод освобождают от изоляции больше, чем на сантиметр, и оборачивают им винт, после чего прижимают. Участок, где соприкасается провод — больше, соответственно, контакт лучше. Все эти процессы позволяют подключить духовку и электроплиту к одному кабелю, следовательно, всё это подключается в одну розетку.

Розетку лучше монтировать вблизи варочной поверхности, соблюдая условия, оберегающие от попадания жидкости или воды. К ней должен быть свободный доступ при максимальной скрытости.

Отличие независимого духового шкафа от встроенного

Большинство квартир оснащены духовым шкафом и варочной панелью, пригодными для готовки продуктов питания. Печи условно делят на независимые и встроенные. У них есть различия в механизмах и монтаже. Это важные моменты при выборе оборудования.

Встраиваемые электропечи обычно встраиваются в отведённое место. Электроплиту располагают только над самой печью, так как у них одна система питания и регулировки. Вместе они создают комплекс. У плиты нет кнопок, и её режимы невозможно регулировать. Конфорки не смогут функционировать без блока управления на духовом шкафу. Для подключения духовки применяют электрические фидеры, работающие от центральных электросетей. На рынке большой выбор различных моделей встроенных духовок. Определившись с комплектованием и функционалом, можно с лёгкостью подобрать хороший прибор.

Со временем встроенные поверхности стали замещать независимыми бытовыми печами, которые легки в использовании и просты в размещении. Независимые модели позволяют разместить духовой шкаф в любой точке кухни, независимо от размещения варочной поверхности. Они отличаются тем, что у них есть свои рычаги регулировки. Регулировка может осуществляться путём ручных тумблеров, кнопок и сенсора. Это не зависящие один от другого устройства, что делает их установку проще. Вилка для варочной поверхности обособленная, соответственно, они подключаются к электричеству по отдельности.

Электродуховку и электроплиту можно установить в разных местах кухонного гарнитура, а не друг под другом, как во встроенном варианте. Каждый прибор можно выбрать того производителя, который предпочтительнее, подбирая функционал. Кому-то варочная поверхность вообще не нужна, если регулярно пищу готовят во вспомогательной бытовой технике, а основная готовка ложится на духовой шкаф. В таком случае можно купить поверхность с парой конфорок, что сбережёт финансы. Монтаж запросто можно совершить своими руками.

Алгоритм подключения варочной панели и духового шкафа

Долгая и исправная работа домашней техники начинается с корректной установки и введения в работу. В основном это относится к такой технике повышенной мощности, как кухонная плита и бытовая печь. При установке и подключении варочной панели и духового шкафа к электроснабжению необходимо придерживаться таких условий:

  1. Защитное заземление.
  2. Питающий кабель.

Защитное заземление — главный фактор при монтаже и введении в работу прибора. Для этого применяют штекеры и розетки с несколькими контактами. Классический заземлённый контакт крупнее остальных. В домах старой постройки нет заземления, чтобы его сделать, от щитка распределения ведут шнур со встроенным заземляющим соединением. При высокой мощности бытовой техники кладут вспомогательный фидер, чтобы привычная электролиния 220 В выдержала нагрузку. Этот фидер нежелательно подвергать дополнительным нагрузкам, подключая другую технику.

На многих кухнях нет розеток для питания техники. Поэтому важно выяснить требуемую напряжённость работы оборудования. Также важно изучить этапы подключения, заявленные в руководстве по пользованию, и размещение подсоединения на технике. Варочные панели работают при любом напряжении. Бытовые печи работают только при 220 В. Производитель устанавливает в зажимы перемычки, способные работать с одной фазой.

Для подключения кухонной плиты и бытовой печи в одну розетку в электрощите предусматривается вспомогательный защитный выключатель, от него идёт питающий провод. Их возможности зависят от предполагаемой нагрузки. После этого шнур подсоединяют к розетке и запускают устройство. Иногда вместо розетки устанавливают каменные колодки, прикреплённые к стене.

Не всегда выбор падает на электрические приборы, многие продолжают быть приверженцами готовки на газу. Для этого надо присоединяться к трубе газа. Такое лучше не реализовывать самому, а нанять опытных специалистов. Для подсоединения газовой варочной поверхности и духового шкафа берут пару труб подачи газа, на каждой из них есть индивидуальный кран, останавливающий поступление газа, когда это необходимо. Подключить газовый духовой шкаф и варочную поверхность – задача не из сложных.

Для присоединения устройств к газу применяют два вида соединений:

  • плотная стальная или медная трубка;
  • эластичная труба.

Присоединяют через выход возле газового духового шкафа. После установки надо проверить, чтобы трубка не перегибалась и ничего не препятствовало поступлению газа. Для питания газовой духовки длина трубки не может превышать полутора метров. Присоединений допускается по минимуму. Это позволит установить технику быстро и беспроблемно.

Схема подключения духового шкафа к варочной панели

Как же правильно подключить варочную панель и духовой шкаф? Сначала надо разобраться с пособием по работе, которое идёт в наборе с техникой. Далее начинаем работать. Подготавливаем место для установки поверхности для варки и розетки с заземлением. Перед этим лучше купить хомут и фидер (исходя из мощности техники). Возьмём само устройство для варки. Переворачиваем его, поднимаем колпачок коннектора и зачищаем края фидера. Применяя тестер, выявляем, где масса, ноль и фаза. Придерживаясь схемы подключения варочной панели, присоединяем провода.

Многие современные модели легко подключить самостоятельно. Их конструкция проста, и для её монтажа необязательно покупать специальные зажимы. Для соединения вокруг шурупа наматывают шнур и прикручивают. На этом присоединение фидера закончено, и можно закрывать колпачок обратно.

Важно помнить, что лучше не приобретать устройство соединения электрических цепей между собой вне комплекта техники. В продаже есть такие изделия, их производит Китай. У них посредственное качество, которое не соответствует стандартам. Из-за этого техника может испортиться – по причине плохого коннектора контакты не справятся с нагрузкой.

Подготавливаем провод питания для розетки. К нему подключим клеммник, где присоединим фидеры от поверхности для варки и печи. Надёжно присоединив фидеры, расставляем технику по своим местам. Далее проверяем работу приборов и правильно ли они подключены.

Электроплиту надо подсоединять через вспомогательный выключатель. Его выбирают исходя из мощности поверхности. К нему уже дополнительные приборы не подключают.

Как подключить духовой шкаф: определяемся с моделью прибора – встроенная или независимая. Если встроенная, то подключать технику необходимо к одному питающему фидеру, а приборы присоединяются между собой по схеме подключения духового шкафа от производителя. Независимую печь возможно поставить отдельно и разместить на ней газовую кухонную плиту (в целях экономии).

При установленной мощности бытовой печи до 3 кВт возможно подключение к розетке. Если больше, то лучше провести от пункта распределения дополнительный силовой кабель, присоединяющий духовой шкаф. Желательно рассчитать, справится ли линия домашних электросетей с такой нагрузкой. Если нет – надо будет заменить её, в случае недавней замены электролинии можете смело начинать монтаж. Важно помнить о заземлении. При его отсутствии подключать печь со штекером категорически нельзя.

Подведём итоги

Метод присоединения основывается на мощности варочной панели и духового шкафа. Вам выбирать, какую технику приобретать, основываясь на условиях и качестве электролинии. Какие-то модели можно установить самостоятельно, но для установки газовой варочной поверхности или духового шкафа на газу желательно вызвать мастера. Исходя из требований по мощности, думайте, какой автомат устанавливать для работы техники, при надобности посоветуйтесь с профессионалами.

Подключение духового шкафа и варочной поверхности к одной розетке – это хороший выход, когда дополнительная розетка не продумана заранее. Важно определиться с типом оборудования. Тогда вы сможете установить комплекс или духовой шкаф отдельно от варочной поверхности, но тут тоже важно продумать все детали подключения и подходящий выход из ситуации.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: