Потолок в стиле лофт: виды, цвет, варианты декора, освещение, примеры в интерьере

Стиль “лофт” и натяжные потолки

В последние годы популярности набирает дизайн в стиле лофт – урбанистический и полный индустриальных элементов. К нему нельзя относиться равнодушно – кто-то считает, что это всего лишь попытка дорого продать недоделанное жилье, а кто-то восхищается простотой и обилием свободного пространства.

При этом нужно отметить его универсальность – с ним сочетаются практически все материалы. В этой статье мы хотели бы подробно поговорить о натяжных потолках в интерьере в стиле лофт: фото, которые мы подготовили, наглядно продемонстрируют, насколько удачным может быть такой дуэт.

В гостинной

Вам кажется, что натяжное полотно будет плохо сочетаться с кирпичом и металлическими элементами? Это не так.

Двухуровневый потолок в бежевых и коричневых тонах впишется в интерьер без особого труда. Главное, что нужно запомнить – подберите цвета, подходящие к мебели. Не стоит увлекаться вычурными люстрами – лучше купить простые точечные светильники.

Отдельно необходимо отметить фактуру: если вы решили отказаться от ярких оттенков, отдайте предпочтение матовой. Она гармонирует с нарочито-грубой отделкой комнаты, тогда как блестящий глянец может быть немного неуместным. Впрочем, и тут есть свои нюансы.

Если у вас большая гостиная, вы сумеете подчеркнуть обилие свободного пространства, столь ценимое любителями этого стиля, глянцевым белым потолком. Комната будет казаться еще объемнее – чего мы, собственно, и добиваемся.

Для маленьких залов, совмещенных с кухней, рекомендуем попробовать поэкспериментировать с двухуровневым полотном светлых оттенков. Скрытая подсветка по периметру внутреннего уровня добавит объема и сделает комнату воздушной.

Кстати: Натяжное полотно дает большие возможности для экспериментов с подсветкой. Попробуйте проложить светодиодные ленты, как на этом фото. Согласитесь, весьма оригинально и необычно? К тому же, вполне соответствует духу лофта.

В спальне

Для оформления спальни в таком стиле, наверняка, необходимо обладать особым складом характера – все-таки, большинству такой интерьер кажется немного неуютным.

Именно правильно подобранный натяжной потолок способен сгладить такое впечатление и превратить комнату в великолепное место отдыха.

Моноцветная спальня всегда выглядит впечатляюще. А если вы создадите контраст между каменными стенами и глянцевой фактурой полотна, получите просто ошеломительный эффект. Постарайтесь добавить два-три цветовых акцента, которые подчеркнут чистоту основного оттенка. Но увлекаться не стоит – помните про свой изначальный задум.

Вам повезло с просторной квартирой-студио необычной конфигурации? Отделите спальню стеклянной перегородкой, а потолок сделайте матовым белым. Сочетание грубого кирпича со светлым покрытием и прозрачным стеклом – неожиданный, но стильный прием. Согласитесь, в такую квартиру гостей пригласить не стыдно – больше нет необходимости пытаться спрятать спальное место, оно стало полноправной частью интерьера.

На классических вариантах, вроде однотонных потолков в комнате стандартной конфигурации? внимание мы заострять не будем. Просто посоветуем соблюдать умеренность и помнить о цветовом балансе.

Детская

Не ожидали?! Бывает и такое. К тому же, детская в стиле лофт может выглядеть весьма и весьма симпатично – главное, подойти ответственно к ее оформлению.

Даже комната маленькой принцессы в таком антураже вполне реальна. К тому же, кирпичная отделка стен очень напоминает настоящий королевский замок. Просто подберите симпатичные занавески и установите светлый натяжной потолок. Фактуру лучше выбрать глянцевую – она сгладит немного грубоватое впечатление остального интерьера. Правильные аксессуары помогут дополнить атмосферу.

Кстати, кирпич – не обязательное условие. Натяжной потолок под бетон смотрится не менее впечатляюще. К тому же, ее можно украсить необычными рисунками. Матовое покрытие – то, что нужно чтобы подчеркнуть минимализм и четкость всех линий.

Комната расположена в мансарде? Тогда такое сочетание будет практически идеальным. Рельефные стены и гладкое натяжное полотно потрясут воображение маленького жильца. Действительно, выглядит очень достойно.

Кухня

Подобное оформление кухни уже давно никого не удивляет. Однако и тут можно найти что-то оригинальное и необычное.

Нам понравилось сочетание черного глянцевого натяжного потолка со стенами в тон и деревянными фасадами мебели. Выглядит весьма интересно. Правда, не совсем уверены в целесообразности такого цветового решения для маленьких комнат – все же лучше в них выглядят более светлые оттенки.

Если кухонный уголок в студии небольшой, остановитесь на матовом полотне белых и бежевых тонов. Они добавят недостающего пространства.

Двухуровневый бело-серый потолок – тоже весьма достойный выбор. Правда, он вряд ли будет сочетаться с красноватыми и оранжевыми цветами. Поэтому постарайтесь придерживаться единой гаммы – так ваша кухня будет выглядеть очень стильно и элегантно.

В кабинете

Планируете оформить себе маленькую рабочую комнату? Вам может понравится матовая двухуровневая конструкция. Мы бы порекомендовали белый, но в этом случае вполне допустимы эксперименты – например, синий или ярко-красный потолок. Убедитесь перед монтажом, что он сочетается с остальными элементами интерьера.

Украсить натяжное полотно в кабинете рекомендуем при помощи светильников на необычном каркасе. Правда, для его монтажа вам лучше обращаться к профессиональным установщикам. Однако, поверьте, результат в прямом смысле сногсшибательный. Рекомендуем отдать предпочтение глянцевой фактуре – так комната будет казаться объемной.

Парящий натяжной потолок – отличный способ придать кабинету немного эклектического стиля, который вполне сочетается с лофтом. Главное выбирать холодные тона светодиодной подсветки – теплые мало сочетаются с распространенными представлениями об урбанизме.

Игра со светом в принципе способна кардинально изменить общее восприятие комнаты. Посмотрите на люстру на этом фото – она смотрится логичным продолжением потолка, добавляя комнате воздушности. Однако убедитесь, что лампы в ней не нагреваются. Иначе существует серьезная вероятность того, что урбанистическое впечатление дополнят вполне реальные запахи.

В ванной

При оформлении ванной комнаты такое оформление пользуется большой популярностью – возможно, в силу сочетания гигиеничности и эффектного вида.

Двухуровневый черный натяжной потолок хорошо контрастирует с белыми стенами. Поэкспериментируйте с контрастом фактур – матовое полотно и глянцевый кирпич или наоборот.

Впрочем, простое однотонное покрытие тоже вполне уместно – особенно это актуально, если у вас низкая комната. В таком случае многоуровневая конструкция способна еще больше уменьшить ее: сомневаемся, что вам нужен именно такой эффект.

Скрытая светодиодная подсветка, о которой мы писали выше – весьма красивый способ оформления. Позаботьтесь о безопасности – убедитесь, что все провода изолированы от попадания влаги, а вероятность короткого замыкания исключена. Существует несколько классов защиты, поэтому обязательно почитайте какая светодиодная лента лучше подойдет для подсветки потолка в условиях повышенной влажности.

Можете сформировать ленты в виде какого-либо узора или просто хаотично расположить их – лофт допускает оба решения, поэтому не бойтесь экспериментировать.

В коридоре

Прихожая, оформленная в таком стиле, считается едва ли классикой дизайна: возможно, вы помните модные в девяностые обои “в кирпичик”, которые считались эталоном?

Двухуровневая конструкция с основным светлым матовым полотном, и насыщенно-шоколадным глянцевым – превосходное решение для узкого коридора с высокими потолками. Он сгладит дисбаланс, а сочетание цветов превосходно дополняет общий интерьер.

Для квадратных лофт-прихожих лучше сосредоточить внимание на стенах, а натяжное полотно выбрать матовое – оно подчеркнет стилистику помещения, но не оттянет на себя основное внимание.

Потолок с термопечатью в виде дерева – весьма популярное решение. Сочетание древесной фактуры и камня часто используется для лофта. Поэтому, если не хотите тратить состояние на настоящую древесину, закажите полотно с принтом. Уверяем, вы не пожалеете о своем решении.

Как видите, такой стиль не обязывает вас использовать только грубые материалы в виде кирпича – надеемся, вы сможете найти идеальный баланс для себя.

Советы домашнему мастеру. Настилка и перестилка дощатых полов.

Для досок толщиной 35—40 мм лаги располагают на расстоянии 800-850 мм, под более толстые доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при более тонких — сократить до 500 мм.
Идеальным материалом для устройства дощатого покрытия пола являются сухие, хорошо строганные доски шириной 200 мм, обязательно обрезные и шпунтованные, которые не требуют дополнительной строжки . Перед началом работ доски выдерживают около двух недель в сухом, хорошо отапливаемом помещении.

Настилка новых дощатых полов.

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).

По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок не касались стен.

Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении.
При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами либо совсем выбраковывают, либо используют для настилки пола в темных помещениях (например, в кладовых).
Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть небольшим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но его можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доску и крепят ее гвоздями длиной 100-125 мм (длина гвоздей должна быть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску . Лучше вбивать гвозди в древесину с небольшим наклоном , а шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толще доски.

Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (или сразу две доски), на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой . Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1-2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам.

Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).

Щели между полом и стенами закрывают плинтусами или галтелями — профилированными рейками простой или сложной формы . Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками . Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели).

Перестилка дощатых полов.

Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.

Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.

При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.

Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).

Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые.

Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.

Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.

Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.

Настил полов деревянной доской своими руками

Чтобы получить качественный финишный дощатый пол, необходимо соблюсти ряд условий, которые заключаются в правильном выборе материала, тщательной подготовке основания и соблюдения последовательности укладки всех слоев напольной конструкции (гидро — и пароизоляции, звукоизоляционных материалов и утеплителя). В сегодняшнем материале рассмотрим подробнее, как выполняется настил полов деревянной доской своими руками.

Настил полов деревянной доской

Положительные свойства деревянного пола

Пол из натуральной древесины обладает неоспоримыми преимуществами перед многими современными материалами. Для натуральной древесины характерен набор уникальных свойств:

1. Древесина является натуральным природным материалом, экологически чистым и безопасным, и даже полезным для организма человека.
2. Древесина является традиционным строительным материалом, простым в обработке. Поэтому монтаж такого пола можно осуществить в короткие сроки самостоятельно.
3. Внешне финишный дощатый настил имеет эстетически привлекательный вид и подходит для любого интерьера.
4. Разнообразие способов дополнительной отделки (окрашивание, лакировка, покрытие маслом, воском) позволяет получить уникальное декоративное покрытие.
5. Благодаря особой структуре и составу древесины в жилом помещении формируются особые микроклиматические условия.
6. Дощатый пол теплый и приятный на ощупь.

Уникальный природный рисунок древесины

Этап 1 – выбираем материал

Долговечное, надежное напольное покрытие, которое в ходе эксплуатации не потребует существенных средств на ремонт и прослужит долгие годы, зависит от изначально правильно подобранного материала.

Шпунтованная доска (ДП)

Параметры шпунтованной доски

Шпунтованный брус пола (БП)

Как выбрать качественный пиломатериал

При изготовлении шпунта из обрезной доски высокого качества учитывают требования ГОСТов, которые говорят о том, что:

1. При ширине доски от 6 до 14 см она имеет целостную структуру, изделия с большей шириной выпускаются клееными.
2. Доска, подлежащая лакировке, должна иметь шероховатость 120 мкм, изделия подлежащие окрашиванию имеют шероховатость 200 мкм. Для тыльной стороны пиломатериала шероховатость составляет 500 мкм.
3. Если предполагается упаковка пиломатериала в пленку, его влажность должна составлять 8%, в иных случаях – 12%.

Профиль шпунтованной доски

Преимущество широкой доски, изготовленной методом склеивания характерна высокая прочность и неподверженность короблению. К тому же она более удобна в работе.

Что касается породы древесины, то к бюджетным разновидностям относят пиломатериал из сосны и ели, а лиственница и кедр являются ценной породой с более высокой стоимостью. Их преимущество состоит в том, что структура дерева содержит в своем составе природный антисептик, а потому более устойчива к негативным воздействиям.

Доска из лиственницы

Обратите внимание! Породы древесины, которые не приемлемы для изготовления напольного материала – липа и тополь. Ограничения имеют материалы из ольхи и осины (БП-27 и ДП-27) – их можно применять только для жилых помещений. Также стоит учесть, что осина и ольха не используются для изготовления ДП-35.

Массивная дубовая доска

Шпунтованная доска оснащается на тыльной стороне одним широким или несколькими узкими пропилами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и компенсируют внутреннее напряжение дерева.

Несколько подрезов на тыльной стороне обеспечивают естественную вентиляцию

Что учесть при выборе

Рекомендации по выборы доски для пола выглядят следующим образом:

1. Визуальный осмотр направлен на выявление дефектов (трещины, расколы, пятна). При обнаружении хотя бы одного такого недостатка, от приобретения этих досок следует отказаться.
2. Влажность древесины не должна превышать 10%.
3. Необходимо обратить внимание на геометрические параметры доски, проверить плотность прилегания замкового соединения – щелей и зазоров быть не должно.
4. Чистый пол монтируют обычно из доски, толщина которой не превышает 2,2 см, но в отдельных случаях, когда на пол оказывается существенная нагрузка, материал может быть толще.
5. Оптимальной считается длина доски от двух метров и больше. Меньше брать не рекомендуется.
6. Древесина должна быть качественно высушенной – при укладке влажного материала на пол произойдет деформация досок.
7. Специалисты рекомендуют приобретать материал на 15% больше расчетного количества.
8. Приобретаемые доски должны принадлежать одной партии, чтобы они имели единый рисунок и цвет.
9. Также важно чтобы оттенок древесины для пола сочетался с цветовой гаммой интерьера.
10. Важный нюанс – распаковывают изделия перед их укладкой. Если это сделать заранее, то доски могут деформироваться.

Видео — Какой породе древесины отдать предпочтение

Этап 2 – подготовка основания

Укладка шпунтованной доски производится по лагам или балкам. При этом в каждом отдельном случае необходимо учитывать дополнительные условия:

1. По стоимости укладка сплошного настила чернового пола будет дороже, нежели конструкции с лагами, уложенных с шагом в 0,3 – 0,6 м.
2. При обустройстве цокольного или чердачного перекрытия потребуется их утепление и изоляция от влажного пара.
3. При устройстве межэтажных перекрытий в конструкции пола прокладывают акустические материалы.

Настил деревянного пола по ОСБ плитам

При укладке финишного деревянного пола по бетонному основанию, монтаж досок производится непосредственно на стяжку, традиционные лаги или современные регулируемые аналоги.

Гидроизоляционные работы

Древесина при всех своих положительных качествах, уязвима перед воздействием влаги, которая может проникать в перекрытие независимо от этажа расположения конструкции. В вязи с этим, при монтаже деревянного пола по бетонному основанию или лагам, учитывают следующее:

1. Для создания качественного и надежного гидроизоляционного слоя используют пленку из плотного полиэтилена, уложенную в два слоя (от 150 мкм), плотные мембраны или наплавляемые материалы.
2. Гидроизоляция должна иметь как можно меньше стыков. При использовании пленки, полотна кладут с нахлестом.
3. Все стыки подлежат тщательной герметизации.
4. Гидроизоляция в обязательном порядке заводится на стены на высоту не менее 15 см.

Самоклеящийся гидроизоляционный материал

Если основанием для укладки лаг служит плита перекрытия, то гидроизоляционный слой укладывается непосредственно на стяжку или песок из керамзита. С помощью обмазочной гидроизоляции можно получить монолитное покрытие без стыков.

Гидроизоляция способна не только защитить финишное покрытие от разрушения, но и уберечь имущество соседей в случае некоторых непредвиденных ситуаций. Технологию укладки найдете в специальной статье.

Способы гидроизоляции бетонного основания

Важно! Перед укладкой пленочной гидроизоляции с поверхности стяжки рекомендуется удалить явные неровности, которые могут повредить целостность пленки.

Если перекрытие выполнено из балок, то сплошного жесткого горизонтального основания не будет. В этом случае к черепному бруску крепят подшивку из обрезной доски. Пароизоляционный материал в этом случае укладывают «лесенкой» поверх балок.

Пирог деревянного пола

Теплоизоляционные работы

При устройстве пола по межэтажным балочным перекрытиям можно обойтись без утеплителя. Но он является обязательным элементом двухслойного деревянного пола, расположенного на первом этаже строения над неотапливаемым помещением подпола и на чердаке. На чердаке, если там не оборудуется жилая комната, чистовой деревянный настил изготавливают обрезной доски или щитов из нее.

Утеплитель укладывают ступеньками

В качестве теплоизоляционного материала деревянных полов рекомендуется использовать минеральную (эко) вату, которая обладает способностью впитывать влагу и в то же время не мешает ее испарению из древесины.

Процесс укладки утеплителя – между лагами материал должен располагаться как можно плотнее

Гидроизоляционный слой в полной мере не защищает древесину от влаги, в результате чего, при отсутствии паронепроницаемого пенополистирола, дерево начинает гнить, а в его структуре образуется плесень, грибки и микроорганизмы.

Виды минеральной ваты

Укладка пароизоляции

Слой пароизоляции обязательно должен присутствовать в пироге деревянного пола. Связано это с тем, что впитавшаяся в древесину и утеплитель влага начинает испаряться. Пароизоляционный материал нужен для того, чтобы испаряющуюся влагу выпустить, а излишки из окружающей среды не пропустить к деревянным конструкциям. Строение специальных пароизоляционных мембран позволяет пропускать испарение только в одном направлении – наружу.

Между утеплителем и пароизоляционным материалом должен оставаться небольшой зазор. Если высоты лаг не хватает, то на них фиксируют рейку необходимой толщины

Особенности этой прослойки заключаются в том, что, свободно проходя сквозь нее, влага концентрируется в виде конденсата на наружной поверхности мембраны. В дальнейшем ее удаление происходит в процессе естественной вентиляции деревянной конструкции пола. В случае со шпунтованной доской этот процесс организуется за счет наличия с тыльной стороны каждой доски одного широкого или нескольких узких пропилов. Чтобы воздух беспрепятственно мог поступать внутрь дощатого настила, необходимо предусмотреть в его конструкции специальные лючки в районе плинтуса в наименее заметном месте комнаты.

Структура пароизоляционной мембраны

Лаги и их назначение

В независимости от конструкции пола, лаги призваны решить ряд основных задач:

1. Шпунтованную доску фиксируют к лагам при помощи саморезов при монтаже деревянного настила по плитам перекрытия. Под финишным покрытием скрывают утеплительный и звукоизоляционный материал, а также формируют пространство для вентилирования конструкции.
2. При устройстве чистового деревянного настила по деревянному перекрытию, установку лаг производят в том случае, если балки перекрытия расположены на большом расстоянии друг от друга, чтобы шпунтованная доска не прогибалась.
3. С помощью лаг и дополнительных материалов – прокладок, пластиковых клиньев и шпилек регулируемого пола, выставляют горизонтальный уровень покрытия.
4. Лаги образуют пространственный короб, который используется для прокладки изоляционного материала.

Регулируемые лаги для укладки деревянного пола по бетонному основанию

Деревянный пол по балкам межэтажного перекрытия

В качестве лаг используется брус необходимого сечения или доска сечением 50 х 150 мм.

Прокладки под лагами

Принцип действия регулируемых лаг

Более подробно о креплении лаг к бетонному полу читайте в специальной статье.

Этап 3 – монтаж деревянного пола

Существует несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже деревянного пола:

1. Учитывая особые свойства древесины, даже если она тщательно обработана защитными составами, ее не следует применять в помещениях с высоким уровнем влажности.
2. Учитывая то, что древесина неизбежно дает усадку, при монтаже досок не все из них подлежат жесткой фиксации, а только элементы первого ряда, каждого четвертого и последнего.
3. Спустя полгода или год эксплуатации такого пола необходимо будет его перебрать и перетянуть, доски с явными признаками коробления – заменить на новые.

Пазо-гребневое соединение обеспечивает плотное прилегание досок

Фиксация доски на саморез

Схема монтажа доски

Шпунтованную доску укладывают перпендикулярно направлению балок или лаг. При этом можно не ориентироваться на расположение оконных или дверных проемов, как это происходит при укладке ламината или паркетной доски.

Пирог теплого деревянного пола

Стоит отказаться от диагональной схемы укладки. Это связано с ежегодной необходимостью подтягивать доски. При подобной раскладке будет необходимо выполнять подрезку досок у стены, что не очень удобно и в целом усложняет профилактический процесс.

Приспособление для стягивания досок

Процесс монтажа шпунтованной доски

Таблица 1. Процесс монтажа

Стягивание половиц осуществляется при помощи клиньев, домкратов, струбцин и прочих специальных инструментов. Это делается для исключения образования даже минимального зазора между досками.

Крепление доски под 45 градусов саморезами значительно снижает возможность ремонта и разбора покрытия. Но, учитывая то, что через некоторое время после окончательной усадки досок, потребуется их подтяжка, первый этап крепления лучше выполнить вертикальным способом, а второй, завершающий, на саморезы под углом.

Способы фиксации доски

Выполнить настил дощатого пола под силу не профессионалу. Иметь для этого специальные навыки и инструменты не потребуется. После того как настил выполнен, необходимы произвести финишную отделку покрытия.

Краткая инструкция по крепления доски

Этап 4 – финишная отделка деревянного пола

Деревянный пол рекомендуется покрывать лаком, который создает защитное покрытие древесины от влаги и механических воздействий, не скрывая уникальный природный рисунок. Лакированный пол прост в уходе, его легко мыть.

Текстура необработанного покрытия

Чтобы рассчитать количество лака, которое потребуется, необходимо сначала рассчитать площадь пола. Для этого длину и ширину помещения в метрах перемножают.

Вычисление площади пола

Расход лака указан на банке. Полученную площадь пола необходимо поделить на указанное значение, чтобы получить информацию о том, сколько литров состава необходимо на данное помещение.

Таблица 2. Процесс обработки деревянного пола

Нанесение лака начинают с самого дальнего от дверного проема угла, постепенно продвигаясь к выходу. При этом кисть рекомендуется держать вертикально. Первому слою лака дают время высохнуть.

Для получения отличного результата достаточно трех слоев лака, при этом последний слой рекомендуется наносить от окна к выходу. Шлифовать третий слой не надо. Через 7 дней пол можно эксплуатировать.

Еще один популярный способ финишной отделки деревянного пола – обработка его маслом с воском.

Цены на шпунтованную доску для пола

Видео — Обработка деревянного пола маслом

Настил деревянного пола своими руками — технология от А до Я

Правильный выбор напольного покрытия влияет на восприятие дома в целом. От этого зависит и комфорт, и внешний вид помещения. Природные, экологически чистые материалы все больше пользуются популярностью у потребителей. Они позволяют дому «дышать». Поэтому и деревянные полы остаются самым востребованным напольным покрытием для жилых помещений. Выполнить настил деревянного пола своими руками по силам любому. Но без наличия соответствующего опыта, советов или рекомендаций профессионалов не обойтись.

Выбор древесины для деревянных полов

Первым этапом в укладке деревянного покрытия является выбор древесины. При этом нужно учитывать финансовые возможности семьи, климатические условия проживания, степень предполагаемых на пол нагрузок, тип помещения, где полы будут настилаться.

Для небольших зданий жилого назначения рекомендуют выбирать древесину хвойных пород: ель, лиственницу, сосну, пихту или кедр. Доски из этих пород дерева отличаются невысокой стоимостью, особой прочностью и износостойкостью. Из древесины среднего ценового сегмента универсальным является дуб. Осина и ольха тоже широко используются в устройстве полов, особенно они подходят для спален и детских.

О чем необходимо помнить при выборе древесины?

• Древесина непременно должна быть сухой. Сырая доска впоследствии потеряет форму. Пересушенная древесина также способна деформироваться.

• Тщательно осмотрите доски на предмет наличия видимых дефектов: трещин, смоляных пятен, расколов. Древесину с подобными дефектами покупать не стоит, даже если на нее вам предложат скидку.

• Приобретайте доску с запасом: лучше взять на 15 % больше.

• Выбирайте доску длиной не менее 2 м.

• Проследите, чтобы все доски были из одной партии. Тогда вы будете уверены, что обработка материала проводилась в одинаковых условиях. Значит, и рисунок, и цветовая гамма досок примерно совпадут.

• Чтобы сделать настил деревянных полов, лучше использовать шпунтованную и обрезную древесину, не нуждающуюся в дополнительной шлифовке.

Виды деревянных полов

• доску из массива;

• паркетную доску из деревянного массива, которая имеет пазы со всех сторон (а не с двух, как стандартная доска). Длина такого изделия составляет 0,5 —2 м, рекомендуемая толщина — 18 — 25 мм;

• клееную паркетную доску, которая не отличается по размерам и внешнему виду от цельной паркетной доски из деревянного массива. При этом она сохраняет такие же эксплуатационные качества. Состоит она как минимум из трех слоев, склеенных под большим давлением. Для изготовления верхнего слоя применяются ценные породы дерева. Его толщина 4-5 мм. Два других слоя изготавливают из менее дорогих пород. Поэтому стоимость клееной доски относительно невелика;

• паркет (планки небольшого размера со шпунтами и пазами со всех сторон).

Если у вас в квартире холодный пол, то часто бывает недостаточно обычного деревянного покрытия для обеспечения комфорта и возникает необходимость в дополнительном утеплении. О том, как лучше утеплить полы в квартире и подобрать материал для этого, вы узнаете из статьи: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/kak-uteplit-poly-v-kvartire.html.

Технология укладки деревянных полов

Современное общество уже устало от пластика и других полимерных материалов. Все большее предпочтение теперь отдается традиционному дереву. Оно хоть и не такое практичное, прочное и долговечное, как многие современные материалы, зато для здоровья человека это самый приемлемый вариант. Укладка пола в деревянных домах выполняется из паркетных клепок, щитового паркета или дощатого настила.

Особенности конструкции напольного покрытия в домах из бруса подразумевают двухслойность. Вначале укладывается подготовительный слой — основа. Следующий этап – настил древесины.

Настил пола в деревянном доме может проводиться двумя методами. Первый метод предполагает укладку по грунту с применением лаг, второй — по балкам перекрытия.

Любой из методов имеет достоинства и недостатки. Выбор метода укладки напольного покрытия зависит от предпочтений хозяина и конструкции самого строения.

Обработка древесины

Перед началом работ доски для напольного покрытия, лаги и прокладки следует обработать антипиреном (веществом для повышения огнеупорности), а также биопропиткой для защиты от грибка и гнилостных бактерий.

Гидроизоляция

По основанию под будущий пол обязательно прокладывают гидроизоляцию. Это может быть плотный полиэтилен или пенофол. Второй вариант предпочтительнее, поскольку пенофол обеспечивает гидро- и шумоизоляцию, а также служит своеобразным щитом от электромагнитных излучений.

Оборудование основания для деревянного пола

Основание на лагах

Наиболее распространенным методом является укладка деревянного покрытия на лаги. Среди преимуществ — способность такой конструкции скрывать перепады уровня пола, возможность провести под основанием коммуникации. Для этой цели рационально использовать деревянный брус (50х100 мм). Следует учесть, что обустройство такого основания требует дополнительного пространства в 7-9 см, поэтому этот вариант мало подходит для невысоких помещений.

Перед укладкой лаги нужно занести в помещение и оставить там на несколько дней. При укладке их располагают на таком расстоянии, чтобы впоследствии исключить прогиб досок.

Разметка и укладка лаг

Сначала выкладывают две лаги на одном уровне у противоположных стен. Между ними натягиваются капроновые нити через каждые 1,5 метра. Остальные лаги устанавливают, ориентируясь на нити. Пустоты между лагами необходимо заполнить утеплителем либо ДВП в два-три слоя.

Расстояние для расположения лаг, предназначенных для укладки досок с толщиной 30-40 см,составляет 80 см. Если доски тоньше (например, до 30 см), то – 50-60 см. Для досок, которые толще 40 см, допускают расположение лаг на расстоянии до 1 м.

Высоту лаг необходимо регулировать, применяя деревянные клинья из тонкой фанеры. К деревянному основанию лаги и клинья крепят длинными гвоздями или саморезами по дереву. Для монтажа лаг на бетонном основании применяют анкера или дюбеля. После закрепления лаг укладывают плиты ДВП.

Особенности настила досок на лаги

Размеры досок подбираются так, чтобы каждый из стыков находился под прямым углом касательно кромки доски, по центру лаги. Первый ряд досок на лаги следует укладывать по натянутой линии, отступив от стены на полтора сантиметра. Доски крепят к каждой лаге. Необходимо предварительно высверлить тонким сверлом отверстия под саморезы.

Щели между стеной и напольным покрытием легко замаскировать плинтусом. Для большей надежности иногда советуют использовать скобы: доски стыкуются сначала скобами, а затем – гвоздями. Так поверхность напольного покрытия будет выглядеть аккуратнее.

Один из недостатков многоэтажных домов – шум, который везде и всюду. Наиболее эффективный способ повышения комфорта – выполнить шумоизоляцию пола. Про то, как выбрать материалы и произвести шумоизоляцию, вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shumoizolyaciya-pola-v-kvartire-svoimi-rukami.html.

Основание из фанеры

Фанерное основание является отличным вариантом для выполнения черновых полов в жилом помещении. В процессе эксплуатации фанера почти не деформируется. Поэтому данный вид основы достаточно надежен и прочен. Настил фанеры на деревянный пол будет целесообразным также в том случае, если старый дощатый пол расшатался или рассохся. В случае необходимости демонтировать напольное покрытие, выполненное на фанерной основе, не составит труда.

Фанерная основа не требует проведения дополнительных работ. Новое покрытие укладывается прямо на ее поверхность. Использовать в качестве основы фанеру в помещениях, где возможны частые перепады температур и повышенная влажность (в ванной комнате или неотапливаемых помещениях), не рекомендуют.

Прежде чем приступить к выравниванию пола, на полу размещают листы фанеры и мелом прорисовывают схему, как они будут уложены. С учетом этой схемы и будут прокладываться лаги. Выравнивание пола обычно начинают с установки маяков по всей площади помещения. Для этого поверхность разделяют на квадраты со стороной 20-30 см, в углах которых и ввинчивают саморезы.

Выставляются они с помощью уровня и шуруповерта. Далее укладывают лаги, на которые и будет уложена фанера. Чем толще фанера, которую предстоит уложить, тем больше могут быть промежутки между брусками. В среднем это 40 см. Иногда между лагами устанавливают поперечины, расстояние между ними должно быть не более 50 см.

Если лаги вдруг провисают, необходимо подложить куски фанеры, смазанные паркетным клеем. Сами лаги прикрепляют к основанию по-разному. Это могут быть анкера, саморезы, уголки, подклады из склеенной фанеры, посаженные на клей. При использовании анкеров, их шляпки утапливают в древесине на 2-3 мм. Всю конструкцию дополнительно проклеивают клеем, иначе пол будет трещать.

Сверху для защиты от конденсата лаги можно перекрыть рулонным пергамином, а только потом укладывать фанеру. При этом нужно следить, чтобы края фанерных листов лежали на лагах, а между самими листами оставался небольшой зазор в 1-2 мм. Это необходимо на тот случай, если при механическом воздействии фанера деформируется. Фанеру укладывают уже после того, как высохнет клей.

Фанера крепится с помощью саморезов. Для крепежа одного листа вам понадобится 8-9 саморезов. Чтобы избежать неровностей на стыках, эти места нужно отшлифовать.

Если бетонный пол идеально ровный (уже выполнена стяжка), то деревянный слой укладывают прямо на бетонное основание. Но прямого контакта доски и бетона нужно избежать. В этом помогут грунтовая мастика или вспененный полиэтилен. Во втором случае материал укладывают с нахлестом, он послужит хорошей гидроизоляцией.

Укладка деревянного пола: рекомендации

Как профессионалы проводят настил деревянного пола – видео подскажет начинающим строителям.

Для того, чтобы уложить деревянные полы собственноручно и избежать ошибок, придерживайтесь такой последовательности:

1. Сначала отшлифованные доски кладут по брусьям для нанесения разметки. Настил пола производят так, чтобы вековые кольца древесины смотрели в противоположные стороны.
2. После примерки доски необходимо пронумеровать, для соблюдения очередности при окончательной укладке. Это поможет избежать дополнительной шлифовки и необходимости то и дело подгонять размеры материала.
3. Укладку начинают от стены, оставляя щель для вентиляции. Впоследствии эта щель закроется плинтусом. Гвозди в доску лучше заколачивать под углом, вбивая шляпку поглубже.
4. После укладки первой доски на ширине 4-6 см от края в брусья вбивают скобы, оставляя небольшой зазор. В полученную таким образом щель ставят предохранительную рейку небольшой толщины. Затем между скобой и рейкой вбивают клин (чуть больше зазора). При вколачивании клина края досок тесно прижмутся друг к другу, что поможет избежать щелей.
5. Далее доски прибивают гвоздями. Теперь скобы можно убрать. Вновь настилают пару досок, прижимают с помощью рейки и клина, приколачивают к брусу. Крепление древесины осуществляется с использованием пробойника и гвоздей. Каждая из последующих досок уплотняется киянкой, а затем уже крепится гвоздями. Плотность укладки досок затрудняется, если шпунты выточены неправильно.
6. Иногда у самой стены концы досок подпиливаются, чтобы низ был несколько короче верха. С установкой последней доски часто возникают проблемы. Облегчить установку последней доски можно путем выравнивания верхней части шпунта с помощью рубанка. Затем доску проклеивают, а после и приколачивают гвоздями с потайной шляпкой ближе к краю. За внешний вид не волнуйтесь: гвозди спрячутся под плинтусом.
7. После завершения работ по настилу места стыков шлифуются. Для устранения неровностей и перепадов еще во время установки на местах стыков можно подложить под бруски немного картона, толи или рубероида. Деревянные щепки лучше не подкладывать.
8. Образовавшиеся ранее щели между стеной и деревянным настилом маскируют плинтусами с пазами или скосами, галтелью.
9. После этих работ можно будет осуществлять и настил ламината на деревянный пол, и паркета, и паркетной доски.

Тонировка поможет «перекрасить» ваш пол из относительно недорогих пород дерева и придать ему благородные оттенки. Про специальные тонирующие составы — морилки, с помощью которых древесине можно придать любой цвет, расскажем в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/morilka-svoimi-rukami.html.

Обработка поверхностей

Известно, что следствием влияния естественных факторов (влажность, действие микроорганизмов, разнообразные механические повреждения, последствия неправильной эксплуатации) сияющее свежестью и чистотой покрытие начинает разрушаться, приходит в негодность, теряя при этом декоративные и функциональные свойства. Для продления долговечности древесины и улучшения качества покрытия необходим правильный уход.

Если вы хотите оставить деревянный пол без какого-либо покрытия, то завершающим этапом будет его обработка:

• шлифовка;
• выщелачивание содой (обработка мазеобразным мылом);
• грунтовка смесью олифы и растительного масла;
• покраска или покрытие лаком.

Во время нанесения пропитки, лака или краски двигайтесь параллельно волокнам дерева. Так следы от прохождения кисти или валика будут менее заметны.

Любителям естественных оттенков наверняка заинтересует такой старинный способ обработки, как окуривание древесины дымом. В зависимости от вида дерева и качества древесины получаются различные специфические оттенки.

В заключении

Выбирая материал для напольного покрытия, многие руководствуются эстетическими соображениями, собственными понятиями о комфорте, соотношением цены и качества. Поэтому и сегодня, когда в продаже появилось множество новых материалов, все, кто может себе это позволить, выбирают именно деревянные полы.

Как сделать деревянный пол своими руками

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

• Лаги из клееного бруса. Клееный брус собран из сухих досок, обычно камерной сушки. В камере все что может уже «повело». Отобранный материал укладывается так, чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. В таком случае клееный брус «не поведет» ни при каких условиях.
• Регулируемые лаги. Это система из металлических шпилек, которые вкручиваются в бетонное основание, и досок, которые на эти шпильки крепятся. Доски имеют небольшое сечение (если сравнивать с лагами), но отлично справляются с задачей. Они поддерживают настил пола и передают нагрузку от дощатого настила, через шпильки, в основание.

Это регулируемые лаги, с ними работать несложно

Сращенные лаги. Их можно сделать самостоятельно. Понадобятся сухие доски хорошего качества, саморезы и шуруповерт. Доски подбирают такого размера, чтобы получился брус нужного сечения. Например, вам нужны лаги 50*70 мм. Можно срастить две доски 25*70 мм или три 50*25 мм. Вариант с тремя получится дешевле, несмотря на перебор по ширине. Доски располагаете как описано выше — чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. Шурупами их соединяете с двух сторон насквозь. Саморезы устанавливают в шахматном порядке, не с самого края, а отступив не менее 1 см от края.

В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

Доски

При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант

Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

Тип распила

Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

Виды досок для пола

Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

Шпунтованная, палубная, с фаской

Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза

Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

Деревянные лаги

Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

Самое главное — не оставлять пространство пустым

Крепить или не крепить

Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

Если лаги к полу не крепить, меньше будет передаваться шум соседям. Это важно, так как древесина очень хорошо проводит звуки, а еще резонирует, усиливая их. Недостаток такого вариант — возможность возникновения скрипов. Конструкция не будет жесткой, возможны подвижки, которые и вызывают скрип. Ему соседи будут рады не больше, чем ударным шумам. Уж поверьте.

Стыки крепить однозначно, а вот крепить ли к основанию — ваш выбор

Лаги крепят к плите анкерами. Анкера берут пластиковые, чтобы снова-таки меньше передавались ударные шумы. На жестко закрепленных лагах шанс получить скрипучий пол ниже, но передача ударных шумов лучше. Нужны будут дополнительные меры для улучшения звукоизоляции.

Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

Как улучшить звукоизоляцию

Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

Способы крепления шпунтованной доски

Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски

Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

• Опора. Черновая доска хорошо закрепленная к лагам на некотором расстоянии от места работы.
• Клинья — для сплочения досок.

Инструмента требуется немного

Несколько отрезков шпунтованной доски длиной 70-80 см — штук 5-6.

Молоток.

Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

Шаг установки лаг и крепеж

Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

Шаг установки лаг зависит от толщины досок

Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой». Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

Использование клина

Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой

Порядок работы такой:

1. Установили опорную доску, закрепили.
2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
6. Вкручиваем саморез.
7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

Укладка деревянного пола в квартире

Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

Последняя доска и места соединения досок

Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы

Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

• Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
• Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
• На лагах полосы Вибростек-М.
• Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
• Доска толщиной 32 мм.
• После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

• лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
• обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
• молотка весом не более 500 г;
• цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
• фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

• основа всего настила – лаги;
• черновой («нижний») пол;
• гидроизолирующий слой;
• слой теплоизоляции;
• непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
• финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Полезное видео

Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

Деревянный пол: способы и технология укладки своими руками

Несмотря на разнообразие строительных и отделочных материалов, деревянный пол по-прежнему остаётся одним из самых распространенных вариантов финишной отделки жилых помещений.

Секрет популярности прост: древесина является экологически безопасным материалом, обеспечивает уют и комфортное проживание в доме. Пиломатериал удобен в обработке, поэтому сделать деревянный пол своими руками сможет даже начинающий мастер. Главное, правильно выбрать древесину и неукоснительно соблюдать последовательность и технологию монтажных работ.

• Особенности
  • Как выбрать подходящую древесину
• Варианты укладки
  • Бетонная стяжка
  • Лаги
  • Фанера
• Гидроизоляция
• Теплоизоляция
• Укладка чистового пола
• Финишная отделка

Особенности

Полы из досок привлекают внимание своей простотой и практичностью. Безусловным плюсом напольного покрытия является естественность и оригинальный внешний вид. Древесина от природы обладает интересной фактурой, поэтому дощатые полы требуют минимальной финишной отделки. Если просто покрыть доски лаком, они будут смотреться как дорогое дизайнерское решение.

К дополнительным преимуществам можно отнести тёплую поверхность и неприхотливость в эксплуатации. Это выражается в том, что по деревянному напольному покрытию даже зимой можно ходить босиком, не ощущая, что на улице зима. Материал не требует специального ухода: даже если лак или краска вытрутся, можно без труда нанести новое покрытие.

Для обустройства деревянного пола используются следующие виды доски:

• паркетная – оригинальный вариант внутреннего декора;
• шпунтованная – замковое соединение шип-паз, которое упрощает процесс монтажа;
• палубная – практичное и недорогое решение на все случаи жизни;
• двухслойный вариант – верхняя часть обычно выполнена из древесины ценных пород.

С учётом перечисленных особенностей подобрать пол из натурального дерева можно на любой вкус и кошелёк.

Имеются у конструкций и минусы. Если настелить пол неправильно, со временем дощатые половицы будут скрипеть. Почти все сорта дерева, за редким исключением, зависимы от уровня влажности: сырость способствует появлению грибка и плесени.

Важно! Несмотря на популярность и распространённость, дерево сложно назвать дешёвым материалом, поэтому, собираясь стелить пол, нужно заранее приготовиться к существенным расходам.

Как выбрать подходящую древесину

Качество и долговечность пола напрямую зависят от выбранного сорта древесины. Каждый вид пиломатериалов имеет свои технические характеристики и особенности, о которых необходимо знать домашнему мастеру.

Наиболее распространённые варианты:

Идеальный вариант для обустройства напольных покрытий. Сорт дерева обладает мягкой структурой, поэтому пол будет устойчив к интенсивным нагрузкам. Лиственница не привлекает насекомых-вредителей, набирает прочность при контакте с влажной средой. В пользу древесины говорит факт, что в Венеции практически все старые дома стоят на свайном фундаменте из балок лиственницы.

Настоящее царь-дерево, которое может прослужить не одну сотню лет. Древесина имеет очень интересную фактуру, поэтому обычно не требует финишной отделки, гармонично сочетаясь с любым дорогостоящим ремонтом, особенно с антикварной мебелью. Однако укладка деревянного пола в частном доме из дуба будет очень затратным мероприятием в финансовом плане. Дерево очень плохо поддаётся обработке.

Из дерева получается тёплый и неприхотливый пол, привлекающий внимание оптимальным соотношением цены и качества. Ясень очень зависим от внешних воздействий, особенно от влажной среды, поэтому в обязательном порядке подвергается окрашиванию или покрывается несколькими слоями лака.

По многим характеристикам и показателям напоминает дубовую доску, но отличается более доступной ценой. Материал хорошо держит краску, поэтому пользуется стабильно высоким спросом в частном строительстве.

Дерево обычно идёт на изготовление паркетной или шпунтованной доски. Пиломатериал интересен в ценовом плане, но, если правильно не обработать доски, срок их службы будет недолгим.

Выбрав оптимальный для себя вариант, можно приступать к монтажным работам.

Варианты укладки

Прежде чем постелить пол, нужно подготовить основание. Монтаж половых досок обычно выполняется на бетонное основание или непосредственно на грунт.

В первом случае плиту перекрытия нужно очистить от мусора и загрязнений, выровнять поверхность: сбить выступающие элементы и зацементировать имеющиеся трещины.

Во втором случае грунт максимально уплотняется, насыпается песчаная подушка толщиной не меньше 20 см, которая тщательно трамбуется. Подготовительный этап необходим для того, чтобы чистовой пол лёг максимально ровно и со временем не скрипел и не деформировался.

В зависимости от способа укладки пола подготовка основания может различаться, поэтому надо пошагово рассмотреть часто встречающиеся варианты.

Бетонная стяжка

Одно из наиболее практичных и удобных оснований для деревянного пола. Если монтажные работы выполняются в многоквартирном доме, подготовка бетонного основания ограничивается выравниванием поверхности. После этого лучше залить самовыравнивающуюся стяжку, чтобы добиться идеально ровной геометрии пола.

Это несложная работа, которая не требует специальных навыков и знаний. Для заливки стяжки нужно приобрести сухую смесь и приготовить раствор, точно следуя инструкции производителя. Когда смесь застынет и наберёт проектную прочность, можно приступать к укладке чистового пола.

Важно! Закупая пиломатериал, лучше делать запас в 15–20% от составленной сметы. Доски наверняка придётся пилить и обрезать, поэтому подгадать и подогнать вряд ли получится.

При укладке пола важно понимать, что лаги крадут высоту потолка. Помещение станет ниже в среднем на 10–15 см в зависимости от сечения бруса. Лаги в качестве основания под деревянный пол обычно используются в частных домах, где высокие потолки. Укладывается конструкция на уплотнённый грунт или залитый фундамент.

Руководство по устройству деревянного пола на лагах будет следующим. Брус обрезается в размер по длине помещения, крепятся элементы конструкции к стенам или к залитому фундаменту. Чтобы добиться идеальной геометрии, имеет смысл предварительно натянуть нитку, выставленную по лазерному уровню. Располагаются лаги на расстоянии 80–100 см друг от друга.

Если основание монтируется на бетонное покрытие, крепление выполняется посредством анкеров. Здесь нужно учитывать, что шляпки крепёжных элементов обязательно должны быть утоплены в брус, иначе чистовой пол ляжет неровно.

Фанера

Данный способ обустройства чернового пола напоминает предыдущий вариант. Единственное отличие: поверх лаг будет крепиться не чистовой пол, а фанерные листы. Лаги должны располагаться с соблюдением интервала в 40 см, иначе фанера может не выдержать пеших нагрузок и лопнет, что приведёт к деформации пола. Крепятся листы саморезами, шляпки утапливаются заподлицо.

Важно! Фанерное основание обустраивается в помещениях с нормальным уровнем влажности. Сырость постепенно разрушает фанеру, и это правило актуально даже в отношении влагостойких сортов.

Гидроизоляция

Защита деревянных покрытий от влаги – один из ключевых этапов монтажных работ. Гидроизоляционный слой надо стелить непосредственно на основание, после чего обустраивается черновой пол. В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую плёнку или пенофол. В любом случае материал укладывается с расчётом, чтобы края заходили на стену минимум на 3–5 см.

Теплоизоляция

Утепление обычно выполняется по черновому полу. Если напольное покрытие настилается без установки лаг, то утеплитель идёт сразу за гидроизоляцией. В случаях, когда монтаж лаг выполнен, теплоизоляционные материалы заполняют свободное пространство между брусками.

Для этих целей можно использовать:

• керамзит;
• опилки;
• пенопласт;
• минеральную вату;
• рулонные материалы.

Чтобы избежать появления конденсата, поверх утеплителя укладывают пароизоляционный слой.

Укладка чистового пола

Здесь проблем обычно не возникает: технология монтажа достаточно проста и интуитивно понятна. Для начала укладывается первая доска. Деталь ложится с таким расчётом, чтобы не прилегать вплотную к стене: должен остаться двухсантиметровый зазор с торца и длинной стороны.

Доска фиксируется скобкой, и к ней начинают подгоняться следующие половицы. Чтобы добиться максимальной плотности элементов, доски аккуратно подбиваются киянкой. Когда пол закончен, оставшийся по краям зазор закрывается плинтусом.

Финишная отделка

Когда основные работы закончены, пол подвергают циклёвке. Для этого шлифмашинкой или фуганком обрабатывают поверхность, добиваясь идеальной прямоты. Образовавшиеся в процессе выполнения работ трещины заделывают специальной шпаклёвкой.

После этого древесина покрывается лаком или краской. В обоих случаях состав наносится многослойно, чтобы обеспечить надёжную защиту от механических повреждений. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.