На какой высоте вешать бра

Особенности расположения бра — на какой высоте лучше размещать

Настенные светильники широко используют во всех жилых помещениях, так как они позволяют осветить отдельную часть пространства и обеспечить комфортные условия для работы и отдыха. Бра применяют для подсветки картин, скульптур и других элементов, если это необходимо. Есть разные типы оборудования. Подбирать конкретный стоит исходя из места размещения и особенностей использования.

На какой высоте вешать

Высота установки бра зависит от того, где расположен светильник и в каких целях используется. В нормативных документах нет жестких рамок, есть рекомендации, которые стоит использовать, чтобы подобрать высоту и не переделывать работу впоследствии. Нужно учесть несколько рекомендаций:

1. Для светильников, размещенных около мебели, на которой человек располагается лежа или сидя, выбирать высоту в пределах от 100 до 150 см. Это обеспечит комфортные условия для чтения или рукоделия.
2. Там, где бра служит для освещения большой зоны или используется как основной источник света, его лучше расположить на высоте 2 метра, если потолок высокий и 1,8 м, если низкий.
3. Если монтируется подсветка картины или другого предмета, высоту стоит подбирать по факту. Учитывать, что световой поток должен распределяться определенным образом, поэтому лучше предварительно подключить светильник и подобрать самое удачное положение.

Важно! Бра не подходит для ниш, там лучше поставить точечные светильники. Также этот вариант может создавать помехи при передвижении в узких помещениях.

Общие требования и правила расположения

При установке стоит руководствоваться правилами безопасности по работе с электрическими приборами. Если опыта в работах с электрикой нет, лучше поручить ее специалисту. Есть и свои особенности, которые надо помнить при выборе места для бра:

1. Выбрать один из двух способов подсоединения к сети. Прямое включение безопаснее и удобнее, но для него нужно предварительно проложить проводку и установить выключатель в удобном месте, часто выключатель ставят на корпус бра. Подключение через розетку проще. Не нужно ничего готовить, главное, чтобы питание было неподалеку, длина шнура в светильниках обычно не больше полутора метров.
2. Если используется шнур с вилкой, клавишный выключатель надо расположить на высоте от 80 до 170 см над уровнем пола. Подбирать так, чтобы можно было выключить свет, не вставая с места. В детских комнатах стоит разместить выключатель повыше, чтобы ребенок не мог баловаться с ним.
3. Проводку при прямом подключении можно делать как скрытой, так и открытой, особой разницы нет. Исключение – ванные комнаты и помещения с повышенной влажностью, там лучше прокладывать скрытую проводку.
4. От выключателя до газопровода не должно быть меньше 50 см.

Также надо учитывать нормы освещенности, которые прописаны в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. В соответствии с документом нужно обеспечить такие показатели освещенности на квадратный метр:

1. 400-500 Лк в зонах, где нужно напрягать зрение: читать, мастерить, заниматься рукоделием т.д.
2. 300 Лк для мест, где приходится периодически что-то рассматривать или делать работу, требующую умеренного зрительного напряжения.
3. 200 Лк в игровых зонах, детских комнатах и других местах, которые предназначены для ребенка.
4. 150 Лк для кухонь и жилых помещений.
5. 50 Лк достаточно в санузле, коридоре или прихожей.

К сведению! Освещенность зависит не только от мощности бра, но и от высоты расположения.

Заранее определите тип лампочек, которые будут установлены. Лучше отказаться от традиционных ламп накаливания и выбрать люминесцентные, галогенные или светодиодные. Последний вариант потребляет меньше всего электричества и служит в среднем 5000 часов, поэтому стоит выбрать его.

Особенности установки в разных помещениях

Чтобы правильно поставить бра, проще всего разобрать рекомендации для конкретного помещения и следовать им. Тип светильника лучше подобрать заранее, чтобы понимать, как он будет распределять свет. От этого зависит положение, так как бра с рассеивающими плафонами отличаются от моделей с направленным светом.

Как правильно размещать в спальне

Размещение светильников над кроватью в спальне – классическое решение, которое используют чаще всего. Но можно выбирать и другие варианты, ограничений нет, все зависит от того, для каких целей служит бра. Помните несколько рекомендаций:

1. Подходящая высота при установке около кровати – от 120 до 160 см. Точное значение стоит подбирать, исходя из особенностей мебели и целей использования.
2. Если в спальне стоит туалетный столик, можно разместить светильники с одной или с двух сторон. Важно, чтобы свет попадал на пространство перед зеркалом и освещал лицо при нанесении макияжа.
3. Когда в спальне есть рабочий столик или стол для рукоделия, бра подойдет для освещения столешницы. Подбирайте модель, которая хорошо освещает небольшое пространство под собой.
4. Отдавайте предпочтение моделям с мягким, рассеянным светом и светодиодными лампами. Если светильник подключается в сеть, учитывайте расположение розетки.

К сведению! При выборе места стоит учесть и удобство перемещения в спальне. Поэтому бра надо разместить так, чтобы не ударяться головой, вставая с кровати и не натыкаться при передвижении в темноте.

Учитывайте оформление спальни, светильник должен сочетаться с обстановкой. Лучше всего выбирать его после покупки мебели и окончания отделочных работ. Если в комнате есть люстра, то лучше исходить из ее стилистики.

Гостиная

В этой комнате семья собирается вместе, отдыхает вечерами. Тут же принимают гостей и устраивают семейные торжества. Чтобы разместить настенные светильники правильно, стоит учитывать несколько советов:

1. Часто бра вешают около мягких кресел или дивана. Это зона, в которой люди располагаются с книгой или гаджетом и проводят много времени. Высоту делайте не более 150 см, чтобы свет не рассеивался сильно.
2. Светильники используют для выделения отдельных элементов обстановки, подсветки картин, скульптур или домашней коллекции. В этом случае подбирайте высоту по ситуации, тут нет четких требований и рекомендаций.
3. Если в гостиной есть настоящий или искусственный камин, бра с обеих сторон выделят его и придадут комнате шарм. Тут подойдут классические светильники, а если камин сделан в современном стиле, то подбирайте модель под него, все элементы должны сочетаться.
4. Можно подсветить столешницу, если в гостиной стоит игровой стол или оборудовано место для рукоделия. В этом случае подойдет плафон с направленным светом, чтобы снять нагрузку с глаз и обеспечить комфортную обстановку.

В больших гостиных вешают по 2-3 бра на каждой стене в качестве дополнительного освещения. Светильники подбирают под люстру или наоборот в зависимости от того, что было куплено первым.

Совет! Если используются несколько бра, стоит сделать общее управление с помощью пульта. Тогда можно не только включать и выключать, но и регулировать яркость освещения.

Детская комната

При выборе бра для детской в первую очередь стоит учитывать безопасность оборудования, чтобы исключить даже малейшую вероятность поражения током или травмирования упавшим светильником. Поэтому надо соблюдать несколько рекомендаций:

1. Высоту подбирать так, чтобы маленький ребенок не мог дотянуться. Это опасно как ожогами от нагретой лампочки, так и падением.
2. Выключатель также стоит располагать вне пределов доступности ребенка. Поэтому есть смысл выбирать модели с кнопкой на корпусе.
3. Лучше использовать бра с рассеянным светом, чтобы лампочка не слепила ребенка и обеспечивала мягкое освещение игровой зоны.
4. Можно подобрать вариант в качестве ночника, в этом случае свет должен быть приглушенным.
5. Для детей постарше подойдет бра для освещения рабочего стола и зоны отдыха, если в детской есть диван.

Настенные светильники для детских комнат имеют разный дизайн и подбираются по возрасту и полу ребенка. Чаще всего их изготавливают из ударопрочного пластика и других безопасных материалов.

Кухня

Здесь бра используют редко, особенно если размер кухни небольшой. Но в просторном помещении можно установить настенные светильники по таким рекомендациям:

1. Если обеденная зона находится в углу или у стены, установить над столом 1-2 бра. Располагать на такой высоте, чтобы люди не цеплялись головой, или в полуметре над столешницей.
2. При размещении над рабочей зоной выбирать влагозащищенные модели, плафоны которых легко мыть. Свет должен быть направленным, а не рассеянным.
3. Удобнее использовать светильники с отдельным выключателем.

Подбирайте бра, сочетающееся с люстрой и точечными светильниками, если они есть. При установке над рабочей зоной продумайте, где удобнее всего сделать выключатель, чтобы не отвлекаться при приготовлении пищи.

Коридор и лестница

Для этих помещений хорошо подходят настенные модели. Главное – правильно расположить их, чтобы исключить травмы и не создавать помех. Стоит использовать такие советы:

1. Для лестниц подойдут бра с мягким, приглушенным светом, свет не должен бить в глаза. Если освещения мало, лучше поставить дополнительные светильники, а не использовать лампочки большей яркости.
2. При установке над лестничными маршами подбирать высоту так, чтобы не создавать помех людям, которые поднимаются и спускаются.
3. В узкой прихожей или коридоре бра могут быть основным источником света. Количество зависит от длины помещения, ставить лучше на высоте 2 метра и выше, чтобы не биться головой.

Совет! В прихожей можно использовать современные выключатели, чтобы зажигать свет хлопком, это удобно.

Высота установки бра в зависимости от функционального назначения

Чтобы выбрать место для расстановки настенных светильников, стоит заранее определить, для каких целей они будут использованы и какая высота подойдет больше.

Над тумбочкой

Если в спальне около кровати есть одна или две тумбочки, над ними часто вешают бра, чтобы освещать небольшую зону без включения основного света. Высота расположения должна быть от 120 до 160 см, в зависимости от того, какую площадь нужно охватить. Если это поверхность тумбочки, ставить следует пониже, а если надо захватить и часть кровати, что удобно при чтении, то повыше.

Подойдет небольшая модель с мягким рассеянным светом. Если проводка будет скрытой, ее прокладывают заранее, чтобы потом не портить стены.

Над диваном и мягкими креслами

Осветить зону отдыха с помощью настенных светильников удобнее всего, если расположить их грамотно. Высота крепления обычно составляет от 140 до 150 см, чтобы свет падал на место, где сидит человек, и обеспечивались комфортные условия для чтения или других занятий.

Обычно подбирают модели с абажурами, которые освещают пространство под собой и рассеивают свет по помещению. Стилистику подбирайте под гостиную или комнату, где стоит диван. Нередко используют удобную модель с веревочкой, за которую нужно дергать.

Видео: как правильно подвести провода под бра

Над кроватью

Чаще всего бра над кроватью нужно для чтения. Поэтому свет должен падать прямо на место, где лежит человек, чтобы не было тени. Высота размещения зависит от размера спинки кровати, если она высокая, некоторые ставят светильник прямо на ней. Делать высоту прикроватных светильников более, чем 160 см не нужно, лучше опустить пониже, чтобы свет не беспокоил того, кто лежит рядом.

Высота бра над кроватью подбирается так, чтобы можно было включать и выключать, протянув руку. Некоторые выводят выключатель на стену около спинки кровати, если бра располагается слишком высоко. Конструкция может быть любой, главное, чтобы она подходила под обстановку.

К сведению! Если расположить настенный светильник между кроватью и тумбочкой, он будет освещать оба объекта.

Для освещения зеркала

В этом случае положение бра подбирают под зеркало. Светильник должен располагаться примерно на уровне головы человека в верхней трети зеркала. Чем он ближе, тем лучше освещается пространство перед туалетным столиком.

Лучше подойдет рассеянный свет, так как направленный будет слепить и отражаться от зеркала. Проще всего использовать модели с выключателем на корпусе или на проводе, если нужно подключаться через розетку.

Подобрать высоту бра несложно, если использовать простые рекомендации и заранее подготовиться к установке. Учитывайте цели применения, от этого зависит выбор модели и ее характеристики. Продумайте заранее, где лучше всего расположить выключатель для вашего удобства.

На какой высоте вешать бра над кроватью в спальне, на диваном в гостиной и в других местах квартиры или дома

Выбор места установки настенных светильников — прерогатива самого пользователя. Этот вопрос на первый взгляд не отличается большой сложностью, но на практике он многих заставляет задуматься. От правильного выбора высоты источника света зависят комфорт, степень освещенности того или иного участка комнаты, общий облик помещения. Рассмотрим, какие факторы необходимо учесть при определении высоты установки бра, какими критериями следует руководствоваться.

Общие рекомендации

Специальных правил, определяющих, какой должна быть высота бра над кроватью или диваном, не существует.

Принято руководствоваться практическими соображениями, представлениями о комфорте и удобстве пользования. Расположение должно быть таким, чтобы человек мог свободно, не напрягаясь и не изменяя положения тела, включить или выключить свет.

Основные критерии выбора высоты:

1. Назначение бра. Если светильник выполняет преимущественно декоративную функцию, высота определяется исходя из общей стилистики комнаты, специфики интерьера. Если задача состоит только в подсветке, руководствуются оптимальной освещенностью заданного участка комнаты (для жилой комнаты, согласно СНиП, 150 Лк).
2. Вид ламп. В жилых помещениях используются три типа — лампы накаливания, люминесцентные (энергосберегающие), светодиодные. Первый тип требует максимального удаления от человека из-за большого количества выделяемой теплоты. Второй вариант нагревается намного меньше, но во время работы издает характерный шум, потрескивание или гул. Светодиодные конструкции полностью бесшумные, не нагреваются и допускают наиболее близкое расположение к изголовью кровати.
3. Вид светильников. Этот момент надо учитывать, поскольку конструкция плафона и общий вид осветительного прибора создают разную степень освещенности. Некоторые светильники образуют световое пятно на стене, не пропуская лучи в саму комнату. Другие виды направляют поток света в помещение практически без потерь.

Важно! Если бра находится в коридоре или на расстоянии от кровати или дивана, руководствуются удобством управления и общим сочетанием с интерьером комнаты. Высота бра должна соответствовать задачам, поставленным перед светильником, создавать максимальный комфорт и не мешать людям.

Иногда возникает вопрос — откуда правильнее измерять высоту крепления бра, от потолка или от пола. Принципиальной разницы нет, главное, чтобы результат был получен правильный. Однако, следует учесть, что одним из основных критериев выбора является рост человека, поэтому порядок измерения от пола представляется более правильным и обоснованным.

На какой высоте вешать бра в спальне

Размещение бра в спальне обусловлено удобством для одного человека и отсутствием неприятных ощущений для другого. Обычно для спальни выбирают светильники с мягким, не слишком ярким светом (или с возможностью регулировки).

Необходимо учитывать, что установка практически всегда обеспечивает расположение бра вне поля зрения — их вешают на стену, которая находится немного позади головы лежащего человека.

Поэтому высота не имеет принципиального значения и выбирается исходя из удобства управления и общего вида интерьера.

Возле туалетного столика

Бра возле туалетного столика служит для более детальной подсветки лица. Чем дальше светильник находится от зеркала, тем меньше полезный эффект. Высота прикрепления к стене определяется по нескольким критериям:

• форма и размер мебели;
• величина зеркала, тип его конструкции (одинарное, трельяж и т.п.);
• высота стула, рост человека.

Важно! Оптимальным вариантом считается размещение светильника на уровне лица человека или немного выше. Важно не перестараться и не слишком приблизить бра к зеркалу, так как отражение будет слепить и создавать сильный дискомфорт

Над кроватью

Бра, установленные над кроватью в спальне, чаще всего помещаются по продольным вертикальным осям прикроватных тумбочек или столиков. В данном случае определяющим фактором становится не только удобство переключения, но и общий вид кровати и всего ансамбля — изголовья, тумбочек и светильников. Они должны гармонично вписываться в интерьер комнаты, украшать собой помещение и создавать уютную обстановку. Существуют конструкции кровати без тумбочек, когда бра навешиваются на стену над удлиненной спинкой на высоте 25-35 см. В таких ситуациях руководствуются удобством включения светильников, расположенных прямо над спинкой кровати и над головой лежащих людей. Вариант удобен для чтения, так как источник света не смещен в сторону и не создает тени.

Какое расстояние от пола до настенного светильника оптимально в детской

Бра в детской, как правило, устанавливается у кровати и играет роль ночника. Для игр и занятий такого освещения не хватает, основной задачей считается обеспечение мягкой подсветки в вечернее время, перед сном или в утренние часы. Поэтому основная задача — обеспечить безопасность ребенка. Высота должна быть такой, чтобы он не смог дотянуться с кровати и причинить себе какой-либо ущерб, пораниться, обжечься или получить удар током. Рекомендуемая высота — 1,4-1,8 м от пола.

Часто основным критерием выступает размер и конфигурация кровати, так как широко распространены наборы комбинированной детской мебели. В подобных ситуациях решать, на какой высоте вешать бра, приходится исходя из возможности и необходимости. Дополнительным ограничивающим фактором является месторасположение розеток, поскольку использование удлинителей в детской комнате создает опасность для ребенка. С этой точки зрения оптимальным вариантом является стационарное размещение светильников со скрытым монтажом электропроводки и выключателем в виде отдельной клавиши на стене.

Местоположение в гостиной

Бра в гостиной параллельно выполняет две задачи — обеспечивает подсветку и украшает собой интерьер комнаты. Основным источником света считается люстра, которая создает яркую, парадную иллюминацию помещения. Для более интимной, камерной обстановки, требуется мягкий и приглушенный свет. Обычно для этого используют настенный светильник, который создает собственный режим освещения комнаты и полностью меняет обстановку. Чаще всего бра устанавливают над диваном или креслами, расположенными вдоль стен. Это оправдано спецификой использования подобных предметов мебели — люди читают, занимаются рукоделием, выполняют другие действия, требующие направленной подсветки.

Высота установки бра выбирается исходя из нескольких факторов:

• конструкция самих светильников;
• размер комнаты;
• стиль интерьера, тип мебели;
• собственные представления владельца.

Нередко бра представляют собой дополнительную линию подсветки, равномерно распределенную на одинаковой высоте по периметру стен. Высота размещения играет при этом важную роль — чем выше светильники, тем ярче освещена комната. Это следует учитывать, планируя расстановку элементов интерьера.

Не менее важно учесть влияние бликов и отражений. Наличие блестящих поверхностей большой площади зрительно увеличивает количество источников света, изменяя облик комнаты и нарушая дизайнерский замысел.

Важно! Если в комнате установлен натяжной потолок, расстояние между бра и глянцевой пленкой надо рассчитать так, чтобы не получился неприятный эффект ряби в глазах. Рекомендуется оставлять промежуток не менее 1 м, а плафоны не следует направлять вверх. Кроме того, при использовании ламп накаливания, сильно нагревающихся во время работы, исключено близкое расположение к натяжному полотну. Рекомендуемый зазор составляет 0,6-0,8 м. Если это невозможно, следует заменить лампы на безопасные энергосберегающие или светодиодные конструкции.

Бра в коридоре и на лестнице

Светильники, установленные на лестничных клетках или в коридорах, выполняют чисто функциональные задачи — обеспечивают освещение этих участков. Оптимальная высота установки бра должна обеспечивать хорошую видимость и отсутствие нежелательных зрительных эффектов. Например, источники света, находящиеся на уровне глаз, в ограниченном пространстве способны ослепить человека, увеличить контраст между освещенными и затененными участками помещения. Уровень монтажа бра следует выдерживать немного выше среднего роста человека, на высоте 1,7-2 м от пола (если общая высота помещения это позволяет).

В узких коридорах с невысокими потолками рекомендуется использовать светильники с мягким, приглушенным светом. Если общая освещенность кажется недостаточной, лучше увеличить их количество, но не яркость отдельных элементов. Это особенно важно на лестницах, где плохая видимость может стать причиной травматизма. Необходимо учитывать, что излишне яркий, резкий свет, бьющий прямо в глаза, намного опаснее, чем полутень.

Если бра устанавливаются в качестве подсветки зеркал, то критерием размещения станет рост жителей дома. Подобным образом определяется высота при необходимости декоративной подсветки интерьера коридора — за точку отсчета принимают рост людей. Как вариант, можно выбрать за основу высоту предметов мебели или элементов оформления.

В кухне

Специфика интерьера кухни редко допускает возможность установки бра. Однако, в больших помещениях со свободными участками стен, подсветка станет полезным и удобным элементом оформления интерьера. Поскольку большинство рабочих поверхностей распределено вдоль стен по всему периметру помещения, наличие дополнительной (или основной) подсветки не будет лишним.

Внимание! Для того, чтобы светильники не слепили и не вносили дискомфорт, рекомендуется устанавливать их на достаточную высоту — около 2 м, оптимальный вариант — направленные конструкции, позволяющие получить максимальную освещенность в наиболее важных точках и участках кухни.

В ванной

Решая, как правильно повесить бра в ванной, следует учесть специфику помещения. Следует использовать влагозащищенные светильники, устойчивые к возможным воздействиям.

Большинство бра в ванной размещаются в связке с зеркалом над умывальником. Необходимо обеспечить качественную подсветку лица, не забывая, однако, что светильники не должны отражаться в зеркале и слепить человека. Обычно их размещают поблизости и немного сверху, добиваясь хорошего освещения лица, но без излишнего приближения и отражения в зеркале. Рекомендуемое расстояние от бра до источника воды — 1 м, минимальное — 60 см.

Основные выводы

Основными критериями выбора высоты установки бра являются:

• комфорт;
• удобство пользования и гармоничное сочетание с мебелью, оформлением помещения и интерьером в целом.

Руководствуясь этими соображениями, светильники устанавливают на оптимальную высоту, определенную самостоятельно. Никаких специальных правил или требований в этом отношении не существует, только здравый смысл и практичность. В любых сомнительных ситуациях следует установить уровень глаз человека и установить светильник на 15-25 см выше. Это обеспечит достаточную освещенность и комфорт для пользователя.

Все об основаниях под тротуарную плитку

1. Основные требования
2. Виды
3. Как рассчитать материалы?
4. Выполнение земляных работ
5. Дренажная подушка
6. Гидроизоляция

Обустройство дорожек при укладке тротуарной плитки требует качественной подготовки основания. Из материала данной статьи вы узнаете о типах основания, требованиях к ним, расчете материала, нюансах выполнения работ. Кроме того, мы подскажем, как правильно сделать дренаж и гидроизоляцию своими руками.

Основные требования

Монтируемый под тротуарную плитку пирог может быть разным. Опора должна быть качественной, иначе кладка со временем может поплыть. Чтобы плиты не заваливались друг на друга, необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к основаниям. Поверхность под укладку должна быть ровной, устойчивой, прочной, долговечной, заглубленной в землю. Кроме того, она должна быть гидроизолированной.

Для начала стоит продумать устройство дренажной подушки. Она будет отводить накапливающуюся влагу, предупреждая разрушение элементов мощения. Это слой дренажного материала, который кладут на подготовленное и утрамбованное дно.

Чтобы снизу не поступала вода, необходимо провести гидроизоляцию.

Необходимо предусмотреть отвод воды, поступающей на покрытие при выпадении обильных осадков. Устройство водостока обычно выполняют путем создания стоковой канавки под уклоном. Чтобы сделать ровное покрытие с идентичными швами, придется выравнивать каждый слой подушки.

Основание под тротуарную плитку должно исключать смещение элементов облицовки вне зависимости от уровня нагрузки. Чтобы обустроить тротуарные дорожки по всем правилам, следует воспользоваться ГОСТ 17608-91, СНиП Ш-8-76, СНиП Ш-10-75, инструкциями BCH-50-79, ТУ 400-1-190-79.

Структура устройства сборных тротуаров под брусчатку состоит из нескольких элементов:

• подстилающий слой;
• основание;
• плиточное покрытие.

Что касается укладки на старое основание, то этот вопрос решается по-разному. Если это плитка, то оценивается ее состояние. В идеале нужно класть брусчатку на только что смонтированный пирог.

Желательно убирать старый настил, поскольку он может стать причиной деформации и преждевременного разрушения облицовки.

Основание для укладки облицовочного материала может быть песчаным, песчано-цементным, бетонным. Каждый тип материала имеет свои особенности. Вне зависимости от выбранного вида сырья облицовку делают с предварительным обустройством ограждающих бордюров.

Песок или мелкий отсев

Песок используют в том случае, когда выполняют укладку плитки под стандартный объем нагрузок (например, садовые, пешеходные дорожки).

Такой тип основы отлично пропускает воду, однако он не особо долговечен. Плохо и то, что песок без щебня со временем дает усадку.

Толщина песчаного пирога делается с учетом этого нюанса. В готовом виде она составляет 7 см. Засыпку песка нужно проводить в 3 слоя (каждый по 2-3 см). Каждый засыпанный слой ровняют, поливают, после чего утрамбовывают. Когда работу выполняют вручную, требуется более активный пролив песка.

Верхний слой песчаной подушки разравнивают штукатурным правилом тщательнее других.

Нельзя приступать к укладке плитки, если не соблюден уклон и поверхность неровная. Это отразится на идентичности швов и монолитности покрытия.

Песок – уплотняющий материал. Его финишный слой должен быть просеянным. Лучше всего использовать для монтажа речной песок. При этом плитка в ходе укладки будет частично заглубляться в такую подушку.

Смесь цемента и песка

В этом случае применяют сухой состав в необходимых пропорциях. Методика обустройства предполагает укладку гравийной подушки. Такой вид основания считается золотой серединой между песком и бетоном. Он прочен и надежен, в то же время пропускает влагу. Такой материал лучше одного песка.

Песчано-цементное основание готовят для монтажа тротуарной плитки средней толщины. Общая структура пирога состоит из нескольких слоев: грунта, песка, гранитного щебня, песка, сухой смеси (ЦПС). Поверх кладут тротуарную плитку, по бокам обустраивают бордюры и водосток.

Устройство такого основания выполняется по той же схеме, что и устройство песчаной подушки. Разница кроется в верхнем слое, в качестве которого задействуют сухую смесь из песка и цемента. Это способствует созданию монолитного тротуарного покрытия.

Для изготовления смеси берут 1 часть цемента и 3 части песка. Этот слой тоже трамбуют после засыпки. При соблюдении всех условий создания основы поверхностный слой из смеси сухих материалов формируют на поверхности геотекстиля.

Укладывать ПЦС необходимо строго в сухую погоду непосредственно перед укладкой тротуарной плитки. Это объясняется тем, что при контакте с влагой цемент затвердевает.

Строители нередко засыпают слой ПЦС частями, в то время как все нижние засыпают и ровняют полностью по всей площади канавы.

Бетон

Жидкая строительная смесь используется при обустройстве дорог и подъездных путей к домам и гаражам, парковки автомобиля. В этом случае создается монолитная бетонная стяжка. Она способствует сокрытию неровностей основания, исключает проседание готовой отделки. Эта технология применяется для плиточных элементов, испытывающих большие нагрузки.

Это крепкая, надежная, дорогостоящая опора. Бетонную основу выбирают и для монтажа тонких плит, которые крепят посредством клея. Такое основание делают уже после установки опалубки, армирования, монтажа маяков. Опалубка предотвращает растекание бетона в ходе заливки, если верхний уровень выше уровня земли.

Монтаж опалубки позволяет оставить зазоры для дальнейшей установки бордюрного камня. Бордюр обеспечит ровность краев бетонной подушки.

Помимо досок, опалубку можно сделать из листового пластика. Закреплять его можно посредством кольев и распорок.

Армирующий материал (проволочную сварную сетку) кладут на дно канавы, после чего выставляют маяки. В качестве маяков используют оцинкованный профиль из стали для монтажа гипсокартона. Маяки крепят параллельно друг другу на цементный кладочный раствор.

Если для обустройства бетонного основания нужно много раствора, его можно заказать в готовом виде с доставкой на участок монтажа.

Если в хозяйстве есть миксер-бетономешалка, можно сделать рабочий раствор самостоятельно. Заливку бетонного основания выполняют таким образом, чтобы в массе не образовывались пустоты.

Когда бетон будет залит на сетку, необходимо выровнять верхний край. Если под рукой нет штукатурного правила, это можно сделать с помощью деревянной рейки. Заливку выполняют с сохранением температурных швов, компенсирующих вероятные тепловые расширения. Прежде чем приступить к укладке тротуарной плитки, ждут, чтобы бетонное основание полностью высохло.

Консистенция рабочего раствора должна быть верной. Если состав будет слишком жидким или, наоборот, густым, это отразится на качестве подушки. Соотношение компонентов зависит от типа цемента.

Нарушение пропорций уменьшит прочность основания. Для работы используют цемент М400 либо М500. Сначала соединяют сухие компоненты, а после того как состав станет однородным, добавляют воду.

Как рассчитать материалы?

Для расчета необходимого количества сырья применяют формулу нахождения объема. Полученный результат умножают на удельный вес материала. Арматуру приобретают исходя из подсчета сборки прутьев решетки с ячейками 20 см. Число элементов бордюра определяют делением периметра на длину одного модуля.

Чтобы правильно рассчитать нужное количество песка или щебня, нужно отталкиваться от устройства общего пирога. При укладке на бетон из расчета на 1 кв.м нужно:

• песка — 0,15 кубометра;
• щебня — 0,15 кубометра.

При обустройстве дорожек на сухую смесь уходит примерно столько же. Когда делают легкие дорожки с песчаным основанием, расход иной:

• мелкого песка нужно 0,05 кубометра;
• крупного песка или щебня — 0,1 кубометра.

Выполнение земляных работ

Имея на руках схему планируемой отделки с учетом привязки к местности и ландшафту, занимаются трассировкой. Для этого проводят замеры всех сторон, проверяют соответствие длин и диагоналей.

Вне зависимости от выбора типа основания подготовку начинают с выемки грунта. Если правильно подготовить ложе, это упростит работу по укладке и позволит сделать облицовку максимально ровно. Высота вынимаемого почвенного слоя зависит от типа выбранного основания. При этом учитывают общую толщину укладываемых слоев вместе с плиткой. Чем их больше, тем больший пласт грунта снимают.

При выемке нужно учитывать тот факт, что плитку нужно укладывать вровень с поверхностью земли (иногда чуть выше). Если она будет ниже, неизбежно скопление воды после обильных осадков.

При выполнении выемки учитывают усадку используемых сыпучих материалов и самого грунта. Высота выемки при обустройстве садовых дорожек на даче и тротуаров составляет не менее 20-25 см. Основание под участки с наибольшей нагрузкой должно быть надежным. Если планируется положить плитку для зоны парковки, необходимо снять пласт не менее 28-30 см.

В ходе снятия земли избавляются от мусора, камней, сорняков. Плодородный слой можно использовать для обустройства грядок либо клумб. Прежде чем укладывать на дно дренаж и гидроизоляцию, избавляются от корней и всего того, что может в дальнейшем послужить катализатором разрушения уложенной брусчатки. Большие комья земли разбивают, делая дно канавы однородным.

На дне траншеи формируют небольшой уклон в направлении от строения (до 3%). В среднем уклон на мощение составляет 1 см на погонный метр. Затем днище трамбуют, придавая основанию большую прочность и снижая процент усадки земли под весом укладываемых настилов.

При отсутствии электротрамбовки для уплотнения задействуют малогабаритную уплотняющую технику.

Далее занимаются установкой бордюрного камня.

Дренажная подушка

Чтобы подготовить траншею для укладки дорожки по всем правилам, используют слой песка. Толщина должна составлять не менее 5 см. Его распределяют равномерно по всему ложу траншеи. Затем обильно проливают водой и уплотняют. Трамбовку производят посредством специального оборудования.

Если его нет, можно просто подождать, когда мокрый песок утрамбуется сам.

После этого приступают к укладке щебня. Лучше использовать материал со средним размером фракции. Крупный щебень не сможет плотно заполнить основание. Учитывая, что со временем он просядет, первоначальная форма основания будет нарушена. Слишком мелкие камни тоже не годятся для дренажа: они снизят дренажные свойства щебневой прослойки.

Формировать щебневый слой нужно с трамбовкой. Если прослойку смешивают с песком, то основу увлажняют водой, затем выполняют трамбовку.

Толщина уплотненного дренажного слоя не должна превышать 15 см (2/3 от общей высоты тротуара вместе с основанием).

Вместо щебня можно использовать гравий с фракцией 2-3 см. Чтобы повысить качество подушки, гравий на дно лучше укладывать в несколько этапов. Проводить трамбовку тонких слоев проще. Если использовать вибротрамбовочное оборудование, работа ускорится.

Гидроизоляция

Лучшим гидроизоляционным материалом считается геотекстиль плотностью 150 г/м2. Его выстилают на поверхность канавы после укладки дренажа. Он будет препятствовать доступу воды к верхнему слою. Геотекстиль обладает высокой прочностью, стойкостью к гниению и разложению, поэтому будет защищать отделку от влаги очень долго. Укладку геотекстильного полотна выполняют внахлест с заходом полотнищ друг на друга примерно на 12 см (общий перехлест составляет 25-30 см).

При его отсутствии в качестве гидроизоляционного материала используют полиэтиленовую пленку, сложив ее в 2 слоя. Однако такая замена не столь долговечна и надежна, как геотекстиль. В ходе эксплуатации она быстро деформируется.

Чтобы повысить эффективность отвода влаги, гидроизоляцию укладывают с небольшим уклоном. Сверху выполняют отсыпку гранитным щебнем в направлении от себя (без захода на открытое полотно). Отсыпанный щебень распределяют по периметру канавы, затем разравнивают граблями.

После этого выполняют трамбовку, расклиновку, повторное уплотнение. Затем выбирают один из типов подстилающей основы под укладку тротуарной плитки. Стоит отметить, что его толщина указывается уже в уплотненном виде.

Процесс укладки основания под тротуарную плитку вы можете увидеть в следующем видео.

Подготовка основания для укладки тротуарной плитки

Чтобы качественно уложить тротуарную плитку, необходимо должным образом выровнять основание под дорожное покрытие. От того, как подготовлена площадка, будет зависеть срок службы плитки и итоговый результат работы по обустройству тротуара.

Какое должно быть основание под брусчатку

Подготовка площадки для монтажа тротуарной плитки требует соблюдения ряда условий. Базовыми требованиями к основанию являются:

• устройство дренажной подушки для отведения скапливающейся влаги и предупреждения разрушения элементов мощения;
• укладка гидроизолирующего слоя для предотвращения скапливания излишков воды;
• обустройство водосточной системы, а также стоковых каналов с учетом уклона местности.

Основание должно быть ровным, чтобы обеспечивать надежную укладку плиточного покрытия.

Обязательно наличие углубления для организации дренажа и предотвращения движения форменных элементов брусчатки в случае проседания грунта.

Многих людей интересует вопрос: «Можно ли класть тротуарную плитку на старое покрытие?» Такая возможность зависит от двух аспектов: состояния непосредственно покрытия и его базы. Если плиточный слой или асфальт не размыт водой, ровный и без просадки, мощение осуществляют без удаления имеющегося покрытия. В иных случаях старую плитку разбирают и начинают работу с нуля.

Как подготовить основу для укладки

Материалы и инструменты

Перед земляными работами необходимо заготовить следующие материалы и инструменты:

• форменные элементы мощения , бордюры;
• штыри или колья из металла или дерева;
• горизонтальный уровень;
• шланг с рассекателем или обыкновенную лейку для увлажнения подстилающего слоя и основания;
• уголок из металла, швеллер , а также грабли для разравнивания присыпанной площадки;
• веник.

Чтобы разметить участок, понадобится бечевка, садовая лопата для удаления верхнего слоя грунта и обустройства траншеи.

Как подготовить основание

Подготовка площадки заключается в снятии почвенного слоя таким образом, чтобы конечное расположение верхнего уровня поверхности основания находилось наравне с кромкой прилегающего грунта.

Глубина снимаемой земли должна быть такой, чтобы поверхность подготовленной площадки была ниже на 2-4 сантиметра по сравнению с прилегающей территорией.

После завершения земляных работ, дно траншеи нужно как следует утрамбовать. Если сверху расположена плодородная земля, то почву лучше не рассыпать около будущего тротуара, а вывезти на клумбы.

Стабилизация и подготовка грунта

Если почвенный слой достаточно ровный, работы по стабилизации заключаются в выкорчевывании растительности, засыпке ям и утрамбовке. Если на площадке есть большие неровности, для их устранения пользуются строительной техникой — бульдозером, экскаватором или скрепером. Чтобы проверить, насколько ровная площадка, применяют современные контрольно-измерительные приборы: например, лазерный уровень (нивелир).

Следующий этап — подготовка основания под мощение тротуарной плитки. На данной стадии проводят обустройство дренажной подушки. Последовательность работы:

• засыпать песок на дно траншеи;
• утрамбовать, поливая его из лейки или из шланга, разровнять;
• насыпать гравий средней фракции;
• сверху добавить песок для выравнивания слоя из щебня, полить его водой , утрамбовать.

Толщина дренажа составляет 2/3 от общей толщины основы и равна 14-15 сантиметрам.

После укладки дренажа проводят гидроизоляцию. На поверхности расстилают материал, который препятствует проникновению воды к верхнему слою.

Лучшим гидроизоляционным материалом считается геотекстиль. Он характеризуется повышенной прочностью и надежной защитой от влаги. Материал не разлагается и не гниет.

Альтернативный вариант гидроизоляции — укладка полиэтиленовой пленки, сложенной вдвое.

Для повышения эффективности отвода влаги гидроизоляционный слой должен иметь небольшой уклон. Этот факт учитывают на стадии обустройства дренажа.

Виды подстилающих слоев и их обустройство

Подстилающий слой представляет собой многослойный «пирог», для укладки которого используют различные сыпучие и каменные материалы. Он выполняет следующие функции:

• защищает элементы мощения от разрушения зимой вследствие движения почвы;
• зрительно выравнивает мелкие недостатки на поверхности.

Чтобы выбрать оптимальную технологию организации подстилающего слоя, учитывают условия эксплуатации плитки и тротуарной дорожки в общем.

Когда брусчатка используется для движения пешеходов, применяют песчаную подушку. Если по площадке будет проходить легковой и грузовой автотранспорт, желательно класть плитку на монолитное основание.

Гарцовка

Если тротуар имеет незначительный уклон, плитку монтируют на гарцовку (строительную сухую смесь). Применение данного состава позволит добиться надежного скрепления элементов мощения с основой.

Сухая укладочная смесь представляет собой цементно-песчаную или известково-песчаную массу, смешанную в разных консистенциях.

Особенности укладки гарцовки под плитку:

• состав насыпают на готовое основание в сухом виде;
• уплотняют и выравнивают по всей площади с помощью виброплит или трамбовок;
• перед монтажом плитки поверхность подушки немного увлажняют для повышения качества сцепления и вязкости.

Гарцовочный слой подойдет при обустройстве пешеходных дорожек с минимальной механической нагрузкой.

Песок

Устройство песчаной подушки обеспечит тротуарной плитке неподвижность по горизонтали и по вертикали. Слой песка должен быть 8-10 см. При малых нагрузках на тротуар достаточно 5 см. Песок утрамбовывают и выравнивают брусом или штукатурным правилом.

Чтобы поверхность песка получилась ровной, вдоль дорожки устанавливают маяки в произвольном количестве.

Песок можно увлажнить для повышения качества уплотнения. Это также обеспечит влагостойкость и долговечность плитки. Мощение дорожки осуществляют на сухой песчаной подушке.

Отсев

Отсев — это сыпучий материал, полученный при переработке природного камня. В отличие от песка, такой состав характеризуется меньшей усадкой.

Отсев можно насыпать поверх дренажа из щебня. Каждый подстилающий слой должен составлять 10 см. Утрамбовку проводят до тех пор, пока на поверхности перестанут оставаться следы от обуви.

Внимание! Общий слой отсева не должен быть более 20 см.

Чтобы выровнять подушку под тротуарную плитку, пользуются разными способами:

• металлическими направляющими;
• правилом с вырезными пазами;
• деревянными маяками.

Монтаж плитки на отсев — экономичный вариант по сравнению с другими методами.

Мощение по правилам: основные принципы укладки тротуарной плитки

Дорожки и другие зоны мощения являются атрибутом загородного участка независимо от его формы, площади, рельефа и стилистики оформления ландшафта. Но от типа материала мощения и конструктива дорожек, отмосток, парковок и въездных площадок, зависит и вид, и удобство двора. Неправильно подобранная или уложенная с нарушениями плитка буквально через один-два сезона утрачивает декоративность и практичная дорожка превращается в «холмогоры». В результате требуются новые вложения не только средств, но и сил, и времени. Чтобы мощение на участке служило и радовало глаз годами, со специалистом завода Steingot разберем основные принципы и нюансы укладки плитки.

Содержание

Подготовительный этап

Как правило, мощение выполняется на этапе благоустройства участка, по завершению строительства дома и других капитальных объектов. Учитывая, что отмостка, дорожки, зоны отдыха и парковка – это не только функциональные, но и декоративные элементы ландшафтного дизайна, подготовка к мощению выполняется еще на этапе проектирования. В идеале разрабатывается полноценный проект ландшафтного дизайна, основанный на особенностях участка (тип грунта, рельеф, УГВ и др.). И уже исходя из выбранной стилистики оформления двора, с учетом предполагаемых нагрузок и условий мощения, подбирается и толщина плитки, и конструктив дорожек, и форма, и «рисунок» укладки.

Как и при строительстве любых сооружений, будь это капитальный дом, сезонная дача, хозблок, гараж или беседка, при благоустройстве двора, в общем и мощении в частности – нужен проект, хотя бы на уровне визуализации в редакторе или эскиза от руки. Для тех, кто предпочитает обходиться собственными силами, производители предлагают универсальную «памятку».

Перед тем, как приступать к укладке плитки, обязательно проводится подготовка:

• Определяется геология участка: пучинистость и несущая способность грунта, глубина промерзания, высота грунтовых вод. По результатам подбирается оптимальный конструктив мощения (глубина заложения, состав пирога).
• Определяется нагрузка: толщина плитки, глубина заложения основания и состав слоев подготовки зависит от проходимости и предполагаемой нагрузки.
• Выполняется разметка мощения согласно проекту, для расчета количества расходников: квадратуры плитки с припуском 5 % на обрезки, объема щебня и песка, количество геотекстиля.
• Выполняются расчеты количества расходников для мощения, а также сопутствующих элементов: бордюры, лотки ливневой канализации и др.

​Нюансы устройства основания под мощение

Вибропрессованная плитка считается оптимальным материалом для мощения, так как сочетает высокую декоративность с универсальностью, практичностью и долговечностью. Но даже самая прочная и надежная плитка будет «работать» без нареканий только при условии правильной подготовки основания. Существует две основных технологии мощения:

• На проницаемое основание – послойная «подушка» из песка и щебня с геотекстилем для разделения слоев.
• На непроницаемое основание – армированная бетонная подготовка.

В сегменте частного загородного домостроения, когда двор не является стоянкой для большегрузов и нагрузки исчерпываются пешеходами и легковым автотранспортом, чаше всего выполняется мощение на проницаемое основание. Технология позволяет обойтись без трудоемкого и дорогостоящего бетонирования с устройством арматурного каркаса и подходит даже для сложных грунтов.

Собираюсь планировать участок, ну и соответственно делать дорожки, подъездные пути и т. д. Грунт – глина, гуляет туда-сюда в зависимости от времени года. Подскажите, пожалуйста, на какие нюансы стоит строго обратить внимание при подготовке основания для дорожек, отмостки? Как правильно сделать основание при таких грунтах.

Основное правило – заместить пучинистый грунт непучинистыми материалами: щебнем и песком. Для правильного расчета основания и типа материалов нужно пригласить специалиста, который точно определит тип грунта на вашем участке и подготовит наиболее подходящее для ваших условий решение, в том числе и по устройству дренажной системы.

На пучинистых грунтах с высоким УГВ для эффективного отвода воды с участка и предотвращения застойных явлений и сезонных деформаций дорожек, ливневой канализации зачастую недостаточно. Требуется устройство не только прифундаментной, но и лучевой (для осушения участка) дренажной системы, в том числе с закладкой дрен в основание дорожек.

Что касается бетонной основы, некогда считавшейся единственно возможной, особенно, под мощение парковок, сегодня она практически не применяется.

Перелопатили кучу информации, но однозначного ответа не нашли. Вопрос следующий – на площади 35 кв. м нужно уложить тротуарную плитку под стоянку легкового авто (непостоянную, только на выходных). Какой лучше выбрать способ укладки плитки – на песок или на бетон? Слышали, что на песчаную подушку кладут плитку только под садовые дорожки, а с заливкой бетона – для авто. Так ли это? Сейчас этот участок – просто грунт. Буду признательна за ответ.

Сам по себе песок не может служить единственным слоем основания под тротуарную плитку – это самый верхний слой, под которым находятся другие: геотекстиль, щебень. Даже если уже есть готовое бетонное основание, то между ним и плиткой все равно должен быть утрамбованный песок. По всем действующим нормативам подстилающий слой под тротуарную плитку должен состоять из щебня и песка. В зависимости от типа грунта и нагрузок рассчитывается количество слоев, их толщина и состав. Важное требование – основание должно хорошо пропускать воду. Бетонное основание этому требованию не отвечает.

Тем не менее, многие до сих пор «по старинке» сначала бетонируют, а потом задаются вопросом, что дальше.

Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание? Так же нужен слой щебняпеска или можно обойтись без него? А если, нужен, то какой толщины?

Если у вас уже есть готовое основание и плитку придется укладывать на него, то щебень не нужен. Достаточно будет слоя песка не более 5 см. Важно предусмотреть эффективный отвод воды с бетонного основания: как минимум должен быть соблюден угол уклона не менее 1 см на каждый метр поверхности, а по-хорошему должны быть сделаны и дренажные отверстия до грунта в самом основании.

Устройство проницаемого основания под мощение плиткой

При устройстве проницаемого основания также не стоит «изобретать колесо», даже по совету «специалистов».

У меня такой вопрос. Собрался делать дорожки на участке. Обратился к специалистам. Один предлагает сделать по варианту: 30 см. ПГС, потом ПЦС и плитка. Второй предлагает такой же вариант, только слой ПЦС – смотреть по месту. Сосед прораб предлагает класть на сеяный песок 10-20 см. (у него лежит по такой технологии лет пять – хорошо, только трава кое-где прорастает). Несколько часов провел на форуме. Однако логику подушки под плитку до конца не понимаю:

• почему бы действительно не положить на сеяный песок 10-20 см. – это и защищает от вспучивания, и дренаж, и плитка не должна играть, так как песок утрамбован, а по бокам – бордюр?
• по идее, если класть просто на ПГС, то на гравии плитка будет играть;
• для чего ПЦС – неужели для схватывания плитки, есть отзывы на форуме, что и просто песка достаточно, для чего переплачивать? ПЦС со временем не разрушается?

Нашел на форуме ответ, что щебень направляет вертикальную нагрузку в горизонтальную. То есть надо понимать, что плитка не будет проседать со временем. ПГС выполняет схожую функцию, надо думать? Может для пешеходной дорожки достаточно просто песка сеяного, а для заезда машины?

Ни один из трех предложенных вариантов не соответствует рекомендациям производителей плитки и правилам мощения, зафиксированным в документе СТО 46505580-002-2020.

Состав материалов для основания простой: щебень, песок, геотекстиль. Фракции щебня и песка, количество и толщина слоев рассчитывается исходя из типа грунта на вашем участке и будущих нагрузок. Ни ПГС, ни тем более ПЦС не рекомендованы для устройства основания под плитку.

ПЦС в нашей стране все еще применяют скорее по традиции, чем по необходимости, так как каких-либо преимуществ по несущей способности, водопроницаемости и сроку службы у нее нет. Кроме того, запрещена посыпка швов цементно-песчаной смесью при укладке вибропрессованной плитки, так как это приводит к изменению цвета и провоцирует появление высолов.

При подготовке проницаемого основания основными параметрами является глубина выемки грунта и толщина слоев подготовки. Они подбираются исходя из геологии и нагрузок, но можно воспользоваться и наглядной инструкцией.

Подготавливая основание для мощения, необходимо четко соблюдать следующие рекомендации:

• Выдерживать уклон от 0,5 см/1 м поверхности при устройстве каждого слоя.
• Выполнять тщательную трамбовку каждого слоя основания с применением виброплиты, финишный слой (плитка) трамбуется виброплитой с резиновым амортизирующим покрытием, толщиной от 1 см.

Укладка вибропрессованной тротуарной плитки

Завершающим этапом мощения является укладка тротуарной плитки (брусчатки) на подготовленное основание по выбранной схеме. Будет ли это сложный геометрический узор или упор на саму плитку за счет оригинальной фактуры, формы и палитры, определяется при разработке проекта. Благо, практически на каждую коллекцию существует несколько схем выкладки, используемых при мощении различных зон участка.

Укладку желательно проводить в сухую, теплую погоду – осадки и заморозки не только усложняют работу, но и негативно влияют на ее качество. Стандартный алгоритм выглядит следующим образом.

• Плитка укладывается по направлению от себя, от бордюра или края, начиная от нижней точки, к высокой.
• Основная масса коллекций предполагают наличие на каждой плитке шовообразователей (русты), обеспечивающих ровный шов между элементами.
• При мощении плиткой из серии Color Mix камни используют одновременно из нескольких поддонов.
• В процессе укладки необходимо контролировать плоскость – с этой целью используют как простейший строительный уровень и шнурку на колышках, так и высокотехнологичные лазерные нивелиры. Для подравнивания применяют резиновые киянки.

• Швы после укладки просыпают мытым, или кварцевым песком, чередуя засыпку с уплотнением до полного заполнения.
• Для окончательного выравнивания после укладки используют виброплиту с резиновым амортизатором (до 200 кг, до 20 кН). Если площадь мощения небольшая, можно обойтись увесистой резиновой киянкой. Также виброплиту на киянку стоит заменить при выборе плитки без фасок, чтобы избежать возможного повреждения кромок.

Подводим итоги

Чтобы мощение получилось не только практичным и долговечным, но и эстетичным, необходимо тщательное планирование и дизайн-проект. Производители рекомендуют устраивать проницаемое основание не только для дорожек в пешеходных зонах, но и для въездных зон, и парковочных площадок. Это позволит сэкономить не только средства, но и время, и силы, без ухудшения технических и эксплуатационных характеристик покрытий.

Выдающиеся характеристики вибропрессованной плитки обусловлены особенностями производственного цикла. Про востребованные формы и схемы укладки – в предыдущем тематическом материале. В видео – планирование садового участка, советы от инженера-озеленителя, простым языком.

Как проводится подготовка основания под тротуарную плитку

Среди существующих видов дорожного покрытия брусчатка является наиболее популярным вариантом. Ее используют для обустройства небольших участков местности – площадок, дорожек и тропинок. Практичным решением является мощение основания в беседках, гаражах и под навесами. Необходимым условием получения качественного результата является правильная подготовка основания под тротуарную плитку. От полноты выполнения данного этапа зависит презентабельность, прочность и срок эксплуатации сооружения.

Виды оснований и требования к ним

Для проведения мощения цементными, каменными или полимерными блоками могут изготавливаться такие основания:

1. Песок или мелкий отсев. Плитка укладывается непосредственно на подушку, толщина которой может составлять 20 см.
2. Смесь цемента и песка. Для дополнительного укрепления снизу может добавляться слой щебня.
3. Бетон. Блоки приклеиваются на предварительно изготовленную плиту.

К основаниям предъявляются следующие требования:

• ровная поверхность;
• прочность и устойчивость;
• долговечность;
• гидроизоляция от грунтовых вод;
• наличие дренажа;
• заглубление в грунт.

Рассмотрим этапы подготовки и проведения мощения.

Расчет материалов

Чтобы создать надежное основание для тротуарной плитки, потребуются инструменты:

• рулетка;
• уровень;
• киянка;
• болгарка;
• молоток;
• шпатель;
• грабли;
• штыковая лопата;
• бетономешалка;
• ручная или механическая трамбовка.

Расчет сыпучих материалов проводится по математическим формулам вычисления объема. Полученное число умножается на показатель удельного веса. Арматура приобретается из расчета сборки из прутов решетки с ячеей 20 см. Количество бордюров определяется путем деления периметра на длину одного блока. Для заливки плиты делается бетон марки М200. Раствор делается из цемента, песка, щебня и воды в соотношении 1:3:3:2.

Дополнительно потребуются такие материалы:

• полиэтиленовая пленка для гидроизоляции;
• геотекстильное полотно для предотвращения вымывания почвы и прорастания травы;
• маяки для корректировки уровня поверхности;
• шнур и колья для проведения трассировки.

Приобретать материал следует с запасом 10-15 % из расчета на потери при транспортировке, хранении и ошибки во время работы.

Земляные работы

В первую очередь составляется схема сооружения. Осуществляется привязка к местности и элементам ландшафта.

После этого выполняются такие действия:

1. Проводится трассировка. Измеряются все стороны, проверяется соответствие длины диагоналей.
2. Снимается верхний слой грунта. Глубина канавы делается такой, чтобы финишная поверхность была вровень с грунтом или возвышалась над ним на 1-2 см. В противном случае на дорожке будет скапливаться вода.
3. Дно траншеи очищается от корней растений и крупных камней. Проводится ее выравнивание с использованием уровня и лопаты.
4. Грунт трамбуется до достижения твердого состояния. Если земля рыхлая, то в нее рекомендуется добавить крупный щебень для связывания.
5. На дно укладывается геотекстильное полотно. Укладка осуществляется так, чтобы куски материала накладывались друг на друга на 10-12 см. После этого стыки проклеиваются скотчем.

Выбранную почву следует сразу убрать с рабочей площадки. В зависимости от степени плодородности земля выносится на огород или используется для засыпки ям.

Дренажная подушка из гравия

После выкапывания канавы на ее дно насыпается слой просеянного песка толщиной до 6 см. Материал выравнивается и поливается водой. Подсыпка песка осуществляется по мере его уплотнения. Задача подушки под тротуарную плитку состоит в связывании камней, которые будут на нее укладываться.

Для создания дренажной подушки следует использовать щебень средней фракции. Мелкие камни создадут плотную субстанцию, через которую не сможет просачиваться влага. Крупные фрагменты со временем меняют положение и уплотняются. Это приводит к деформации поверхности площадок и дорожек.

Щебень насыпается слоем 10-15 см, тщательно выравнивается и трамбуется. Для окончательной фиксации положения камней в пространстве они засыпаются сухим песком. Засыпка заливается водой, которая способствует проникновению песка вглубь дренажного уровня. После того как песок перестанет проникать в кладку, добавляется еще 2 см материала, который смачивается и выравнивается.

Гидроизоляция основы

После обустройства дренажа осуществляется его гидроизоляция. Данное мероприятие предназначено для создания защиты последующих уровней от грунтовой влаги. Целесообразно использовать один сплошной кусок материала, так как со временем стыки расходятся и начинают пропускать воду. Если готовится основание для площадки, то полосы сшиваются на швейной машинке и с обеих сторон оклеиваются алюминиевым скотчем.

Оптимальным выбором для проведения гидроизоляции является плотный целлофан, продающийся в рулонах. Материал прочный, гибкий и эластичный. Он не подвержен гниению и разложению. При этом полимер не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

Для увеличения прочности целесообразно его сложить вдвое. Края выводятся наружу, чтобы обеспечить полную герметичность. Сразу после укладки полиэтилена его нужно присыпать песком для предотвращения сдувания ветром и повреждения острыми предметами.

Три вида оснований

Для строительства площадок и дорожек обустраиваются 3 вида оснований, отличающихся в технических решениях, материальных затратах, прочности и долговечности. Выбор определяется толщиной и материалом изготовления плиток, типом почвы, уровнем подъема грунтовых вод и финансовыми возможностями владельцев участка.

Так, песчаная подушка применяется для укладки больших и толстых блоков, обладающих высокой несущей способностью. Для строительства из блоков средней толщины целесообразно использовать цементно-песчаную смесь, которая принимает на себя вес людей и транспортных средств. Железобетонная плита изготавливается в качестве основания для тонких плиток или при проведении работ на неустойчивом, болотистом и пучинистом грунте. Фрагменты наклеиваются на фундамент с помощью цементного раствора или полимерного клея.

Подушка под тротуарную плитку

Основание обустраивается поверх укрепленного и изолированного от влаги дренажа. Если имеется выбор, целесообразно остановить его на просеянном и промытом речном песке. Этот материал состоит из мелких фрагментов, которые сохраняют форму лучше , чем карьерные и морские аналоги.

Для надежной устойчивости брусчатки целесообразно делать несущий слой толщиной не менее 8 см. При укладке блоки будут погружаться в песок. В зависимости от выбранного материала этот показатель составляет 3-5 см. Необходимо его учитывать, чтобы обеспечить возвышение дорожки над землей.

Засыпку материала следует проводить поэтапно, загружая слои толщиной не более 3 см. Каждый уровень равномерно смачивается водой и утрамбовывается. Данное мероприятие необходимо для удаления из слоя пустот и более плотного прилегания фрагментов друг к другу.

Уплотнение материала осуществляется ручным инструментом (бревно с рукоятками), асфальтовым катком или электрической вибрационной машиной.

После окончания трамбовки подготовленное основание выравнивается доской или правилом. Кладку можно начинать после просыхания материала.

Песчано-цементное основание

Основание из смеси цемента и песка является аналогом бетонной плиты, но только отсроченного действия. Толщина такого слоя меньше – до 6 см. Готовится смесь непосредственно перед применением из просеянного сухого песка и цемента марки М600 в соотношении 3:1.

Работу нужно проводить в сухую безветренную погоду на хорошо просушенном дренажном фундаменте. Засыпаются слои высотой 2-2,5 см, проводится их уплотнение и выравнивание. Последний уровень толщиной 2 см не трамбуется, а только выравнивается. Он предназначен для предварительной фиксации камней.

Плитку нужно укладывать сразу, так как смесь впитывает влагу и может быстро затвердеть. В таком случае ее придется удалять и утилизировать. После завершения данного этапа дорожка заливается водой, которая, просачиваясь в швы, впитывается в смесь, вызывая ее отвердение.

Бетонное основание

Решение использовать бетонное основание под тротуарную плитку принимается при оформлении территории декоративным материалом, имеющим низкую прочность. Преимуществом такого выбора является полное исключение вероятности размывания и проседания опорного элемента. Монолитное сооружение оказывает равномерное давление на почву, независимо от местонахождения груза на его поверхности.

Толщина фундамента варьируется в пределах 6-15 см. Выбор определяется расчетной нагрузкой, которая на него будет воздействовать. Так, для пешеходных дорожек достаточно слоя минимальной толщины. Площадки перед крыльцом, под беседками и навесами следует делать массивнее – до 10 см высотой. Места, где будет проезжать легковой автомобиль, рекомендуется делать самыми крепкими – толщиной 15 см.

Следует помнить, что для того, чтобы бетон набрал прочность, необходимо до 25 дней после заливки. Поэтому выполнять данное мероприятие следует в период, когда на участке не проводятся сельскохозяйственные работы и отсутствуют люди.

Опалубка

Опалубка представляет собой устанавливаемое в котловане ограждение, предназначенное для придания цементному раствору нужной формы и предотвращения его растекания по сторонам при заливке. Ровные края плиты необходимы для точной подгонки бордюров. Данная инженерная конструкция должна обладать большой прочностью, так как тяжелый раствор оказывает сильное боковое давление.

Для создания конструкции используется плоский материал, устойчивый к изгибанию:

• обрезная доска;
• толстая фанера;
• листовой металл или профиль;
• пластиковые панели;
• древесностружечные плиты.

Для крепления полос используются упоры, соединенные с конструкцией гвоздями или шурупами. Чтобы цементное молочко не впитывалось в древесину, ее непосредственно перед заливкой смачивают водой или обрабатывают гидрофобной смазкой. Снимать опалубку можно не раньше 5 дней, когда края плиты достаточно затвердеют.

Армирование

Каркас из железа придает бетонной плите гибкость, препятствуя появлению трещин при сезонных подвижках грунта или сильном вертикальном давлении. Желательно использовать прочный материал с низким коэффициентом изгиба.

Для проведения армирования можно использовать:

• старые водопроводные трубы;
• стальные пруты диаметром 6-12 мм;
• полосы металла толщиной от 10 мм;
• уголок и другие виды профиля.

Между собой фрагменты каркаса соединяются сваркой, проволокой или пластиковыми стяжками. Собирать остов можно непосредственно на площадке или в мастерской, изготавливая отдельные секции. При укладке каркаса в котлован необходимо использовать подпорки, чтобы после заливки металл был полностью закрыт со всех сторон бетоном.

Более простым, но дорогим вариантом армирования является использование готовой решетки с толщиной прута не менее 10 мм. Ее нужно нарезать на нужные куски болгаркой, после чего сварить отрезки между собой.

Маяки

Маяки являются ориентирами, указывающими, на какую высоту нужно поднимать уровень заливаемого раствора. Устанавливают маяки с интервалом 20 см по длине и ширине опалубки. Крепление деталей осуществляется на цементный раствор, уложенный на основание. Не допускается использование в качестве фиксатора гипса или штукатурки. Если проводится укладка на песчаную подушку, то используются вбитые в нее штыри. Для изготовления маяков применяются продольные стальные и алюминиевые рейки, болты, шурупы или отрезки арматуры.

Заливка бетона

Перед наполнением формы в нее устанавливаются поперечные полосы из металла, водостойкой фанеры или пластика. Данные фрагменты после набирания смесью прочности извлекаются. Проемы необходимы для компенсации теплового расширения бетона в летнее время.

Раствор необходимо готовить непосредственно перед применением. Для малых объемов целесообразно использовать портативную бетономешалку. В нее поочередно загружаются сухие компоненты. После их перемешивания в резервуар добавляется вода комнатной температуры.

Заливка проводится непрерывно, начиная от углов. Пузырьки воздуха удаляются стальным прутом или электрическим вибратором. После наполнения формы поверхность заглаживается широким шпателем. Окончательное выравнивание проводится правилом. Излишки раствора снимаются до маяков. Через 3-4 часа плита накрывается плотной тканью. В течение недели ее нужно смачивать водой, чтобы не появились трещины.

В заключение

Независимо от выбора основания для укладки брусчатки, к выполнению данного этапа подготовительных работ нужно подходить ответственно. Следует помнить, что от качества его проведения зависят внешний вид и долговечность конечного сооружения. Процедура обустройства основания своими силами требует времени и физических усилий, но конечный результат того стоит. Правильно построенная дорожка прослужит десятилетия, оставаясь ровной, крепкой и красивой.

Устройство основания под тротуарную плитку

Для обеспечения качественной укладки дорожного покрытия, прежде всего требуется подготовить основание под тротуарную плитку. Этот этап работ очень важен, и от правильного его выполнения зависит долговечность и общий внешний вид будущего покрытия.

Виды оснований и требования к ним

Различают три вида основ для последующей укладки тротуарного покрытия:

1. песчаная, для фиксации покрытия на утрамбованной подушке без дополнительных материалов;
2. песчано-цементная, получаемая путем приготовления смеси из сухого песка и цемента с целью её дальнейшей укладки в качестве верхнего слоя;
3. бетонная, для укладки плитки на клеящие растворы по подготовленной твердой поверхности.

Варианты оснований: песчаное, песчано-цементное и бетонное.

Подготовка основания для укладки тротуарной плитки требует соблюдения определенных требований, невыполнение которых может привести к некачественному результату, а в дальнейшем — к возможному нарушению целостности покрытия. К таким требованиям относят:

• засыпка дренажного слоя для отвода скапливающейся воды и предотвращения подмыва плиточного покрытия;
• устройство гидроизоляции в виде специальной подложки для предотвращения поступления влаги снизу;
• обеспечение водостока благодаря наклонной поверхности и наличию специальных отводных канавок;
• выравнивание поверхности для обеспечения точной подгонки всех элементов брусчатки;
• углубление в грунт для обеспечения необходимого уровня поверхности тротуарного покрытия;
• взаимная устойчивость отдельных слоев и отсутствие деформаций.

Зачастую люди задаются вопросом «Возможно ли укладывать тротуарную плитку на старое покрытие?». Возможность таких работ зависит от двух факторов: состояния самого покрытия и его основы. В том случае, когда асфальт, бетон или плиточный слой имеют ровную поверхность, не проседают и не подмыты водой, то новое покрытие вполне можно укладывать, не удаляя старого.

В противном случае придется полностью разобрать то, что было, и выполнить все работы с нуля. Кроме этого необходимо учесть, что при укладке плитки по старому покрытию, уровень дорожки поднимется и вам придется дополнительно заниматься выравниванием уровней с прилегающей территорией.

Земляные работы

Подготовка и разметка площадки с помощью простой бечевки.

Подготовка основания под тротуарную плитку начинается со снятия грунта, так, чтобы итоговое расположение верхнего уровня поверхности площадки или дорожки было вровень с верхней кромкой прилегающей земли. Кроме того, зачастую, верхний слой грунта оказывается довольно рыхлым и не способным выдержать те весовые нагрузки, которые будут приходиться на него из-за веса уложенных материалов.

Глубина снимаемого слоя грунта должна быть такой, чтобы поверхность готового основания была на 2-4 см ниже прилегающей территории. Обычно земля выбирается на глубину 20 см, но если площадка будет предназначена для парковки или проезда автомобиля, то глубину нужно увеличить на 8-10 см.

После выемки грунта дно траншеи нужно хорошо утрамбовать. В том случае, когда сверху находится плодородный слой, весь грунт рекомендуется вынести на клумбы и грядки, а не расстилать рядом с будущей дорожкой.

Дренажная подушка из гравия

После окончания земляных работ, на дно траншеи засыпается слой песка толщиной 5 см. Песок нужно хорошо утрамбовать, проливая водой из шланга, и выровнять. Следующий засыпаемый слой – из гравия, желательно средней фракции.

Схема дренажно-гравийной основы: отвод атмосферных осадков.

При засыпке гравия другой фракции возможны трудности: крупная не даст плотной укладки и через время станет возможной просадка основания. Мелкая же фракция, наоборот, ослабит дренажные свойства слоя из-за слишком плотного расположения частиц.

Для выравнивания поверхности слоя из щебня его засыпают песком, который проливается водой и трамбуется. Общая толщина дренажной подушки обычно составляет две трети от общей толщины основания и равна 14-15 см.

Выравнивание песка по штукатурному правилу.

Гидроизоляция основы

После устройства дренажного слоя, на его поверхность нужно расстелить гидроизоляцию, которая не допустит поступление влаги к верхнему несущему слою. Лучшим материалом для этого является новый современный материал — геотекстиль.

Он не гниет, не разлагается со временем, обладает хорошей прочностью и обеспечивает надежную защиту от воды. Если вы не смогли купить геотекстиль, то слой гидроизоляции допускается укладывать из полиэтиленовой пленки, сложенной вдвое.

Слой гидроизоляции должен иметь небольшой уклон для более эффективного отвода влаги. Это следует предусмотреть еще на этапе устройства дренажной подушки.

Три вида оснований

Как уже говорилось выше, для обустройства дорожек и площадок применяют три типа основания под плитку. Выбор зависит от толщины и вида плитки. Песчаную основу применяют при большой толщине плитки, которую еще называют брусчаткой.

Песчано-цементное основание подготавливают для тротуарной плитки средней толщины. В свою очередь, бетонная основа хорошо годится под тонкую тротуарную плитку, которую наклеивают на неё при помощи клеевых растворов.

Песчаная подушка

После того, как будут окончены работы по засыпке дренажного слоя и устройству гидроизоляции, можно приступать к засыпке финального песчаного слоя. В качестве материала здесь лучше всего использовать просеянный речной песок.

Для обеспечения хорошей устойчивости брусчатки, толщина несущего слоя должна быть не менее 7 см. Следует учитывать, что при укладке плитка будет частично погружаться в песок, и насыпать слой, который обеспечит превышение верхнего уровня дорожки или площадки над уровнем земли на 2-3 см.

Засыпку песка нужно производить в три слоя по 2-3 см. Каждый подготовленный слой, после засыпки, поливается водой и трамбуется.

Для качественного трамбования лучше использовать строительную вибромашину, но если ее нет, следует выполнить эту работу вручную, более активно проливая песок водой.

Верхний слой песка необходимо тщательно выровнять, используя штукатурное правило. Приступать к укладке брусчатки можно будет только после получения идеально ровной поверхности.

Песчано-цементное основание

Схема песчано-цементного основания под укладку.

Устройство такого основания под тротуарную плитку выполняется так же, как и песчаная подушка, но в качестве верхнего слоя нужно использовать сухую песчано-цементную смесь. Для приготовления смеси берут одну часть цемента и три части песка по объему. Этот слой также трамбуется, как и предыдущие слои.

Укладку этого слоя нужно производить в сухую погоду, непосредственно перед укладкой плитки. Чаще всего, засыпают и трамбуют нижние слои, а третий, песчано-цементный, засыпают небольшими участками непосредственно перед укладкой тротуарной плитки.

Бетонное основание

Бетон, в качестве основы, применяется для укладки тонкой тротуарной плитки на клеевой цементный раствор. Эта подготовительная работа выполняется после того, как как вы смогли подготовить слой гидроизоляции, и состоит из четырех этапов:

• установка опалубки;
• армирование;
• установка маяков;
• заливка бетона.

Заливка бетона на армированную сетку, выравнивание.

Опалубка

Устройство опалубки необходимо для того, чтобы предотвратить растекание бетона при заливке, если его верхний уровень превышает уровень земли.

Установка опалубки позволяет оставить зазоры для последующей установки бордюрного камня и обеспечивает ровный край бетонного слоя.

В качестве материала для опалубки используют любой плоский материал имеющий хотя бы одну гладкую сторону. Это могут быть доски, ДСП, листовой пластик и т.п. Закрепление листов производится с помощью забитых в землю кольев или установки распорок.

Армирование

Если у вас есть проволока, куски старых труб, арматуры, стальной полосы и т.п., то их также можно использовать для армирования.

Лучшим материалом для армирования бетона является готовая сварная сетка из проволоки диаметром 6 мм и размером ячейки 100х100 мм.

Все металлические детали нужно будет связать между собой вязальной проволокой. Сетка укладывается на дно траншеи. Еще лучше будет, если вы ее немного приподнимите, подложив снизу камни или куски кирпича.

Маяки

После установки армирующих материалов, нужно выставить маяки. Это продольные металлические рейки, верхний уровень которых укажет вам, на какой высоте будет расположена основа под укладываемую тротуарную плитку. В качестве маяков очень удобно применять стальной оцинкованный профиль для установки гипсокартона.

Маяки закрепляются в горках из цементного кладочного раствора на требуемой высоте, параллельно друг другу. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя.

Заливка бетона

Перед заливкой бетона поперек дорожек и площадок необходимо установить вставки из листового материала толщиной 3-4 мм. После схватывания бетона их вынимают и в монолите остаются технологические швы для компенсации возможных тепловых расширений.

Аккуратная заливка бетона на армированную сетку.

Бетон для заливки основания под укладку тротуарной плитки можно заказать уже готовый, с доставкой на место производства работ. Делать это целесообразно в том случае, если количество заливаемого бетона превышает 3 кубометра. При меньшем количестве приготовить бетон можно самостоятельно. Для этого потребуется наличие цемента, песка, щебня и миксера-бетономешалки.

Соотношение составляющих компонентов бетонной смеси напрямую зависит от марки цемента. Если вы приобрели цемент М400, то на каждую его объемную часть необходимо добавить 4,2 части щебня и 2,5 части песка, а для цемента М500 требуется 4,9 части щебня и 3,2 части песка. В итоге вы получаете бетон марки М200, прочность которого вполне обеспечит долговечность вашей дорожки или площадки.

Сперва в миксер загружают все компоненты в сухом виде, перемешивают их, и только потом постепенно добавляют воду до получения необходимой густоты смеси. Заливка производится таким образом, чтобы в бетонной массе не оставалось пустот. Выравнивание поверхности выполняют штукатурным правилом или прочной деревянной рейкой, путем протягивания ее вдоль установленных маяков.

В заключение

Независимо от того, какой вид основания для тротуарной плитки вы делаете, необходимо точно соблюдать технологический процесс при выполнении работ, описанный выше. От качественного устройства основы дорожки и площадки зависит качество укладки тротуарной плитки и долговечность покрытия.

Качественная подготовка поверхности к укладке тротуарной плитки своими руками вполне возможна, но эта работа требует приложения больших физических сил и четкого выполнения инструкций.