Пароизоляция стен изнутри деревянного дома: функции, фото, видео какой стороной клеить, инструменты, пароизоляция снаружи

Для чего и как делается пароизоляция стен деревянных домов

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома нужна при утеплении минватой. Этот утеплитель очень восприимчив к воздействию влаги. Из-за высокой гигроскопичности он способен накапливать в себе воду. При этом существенно снижаются теплозащитные свойства материала. Чтобы предотвратить неприятные последствия необходимо уберечь минеральную вату от влаги со всех сторон.

Для чего нужна пароизоляция

Для защиты от воды снаружи используется ветро- и гидроизоляция. Она предотвращает выветривание утеплителя и попадание на него атмосферных осадков. Также обычно предусматривают воздушную вентилируемую прослойку толщиной примерно 50 мм, которая позволяет отводить от поверхности утеплителя опасный конденсат.

Назначение пароизоляции стены

Но при проектировании пирога стен дома необходимо учитывать, что влага может поступать и изнутри здания. Особенно это актуально для деревянного строения или любого другого построенного из паропроницаемых материалов (например, каркасного). Для защиты от влаги изнутри применяют пароизоляцию. Она нужна для предотвращения движения паров внутри стен дома и не дает минеральной вате набрать влагу.

Какой материал выбрать

На строительном рынке представлено большое разнообразие материалов для устройства пароизоляции деревянного или каркасного дома. Все они делятся на две большие группы:

  1. пленки;
  2. мембраны.

Также появился новый материал, который представляет собой обмазочную изоляцию. Он представляет собой жидкую резину. Раствор состоит из полимеров и используется в жидком состоянии. После нанесения поверхности необходимо дать высохнуть. Результатом работ станет пленка, которая непроницаема для пара или жидкости. Но для стен деревянного или каркасного дома такая пароизоляция не применима. Она станет современной альтернативой привычным материалам при строительстве здания из кирпича и бетона.

Для рассматриваемого случая нужна традиционная изоляция рулонными материалами. Перед началом работ требуется выяснить, чем отличаются пленки от мембран, и из чего лучше делать барьер для пара при утеплении минватой.

Пароизоляционные пленки

Применение материалов такого типа стало популярным достаточно давно. В качестве самого простого варианта строители используют привычную всем пленку из полиэтилена. Полиэтилен в этом случае может быть гладким или перфорированным. Специалисты рекомендуют для паробарьера применять первый тип. Толщина материала должна быть не менее 0,2 мм. Для пароизоляции стен дома рекомендуется выбирать двухслойные пленки.

Монтаж полиэтиленовой пленки

Полиэтиленовые материалы имеют достаточно большое количество недостатков. К недостаткам относятся:

  • низкая прочность на разрыв, материал легко повредить при монтаже;
  • низкий срок эксплуатации;
  • предотвращение движения воздуха (создается эффект парника), необходимо уделить повышенное внимание вентиляции здания.

Если в пленке во время монтажа появятся отверстия или трещины, защитная способность существенно снизится. По этой причине необходимо проводить работы аккуратно даже с армированными пленками. преимущество полиэтилена — низкая стоимость и высокая доступность (приобрести можно практически в любом строительном магазине).

Второй вариант пленок — полипропиленовые. Они схожи по виду и свойствам с полиэтиленовыми, но лишены ряда недостатков:

  • повышенная прочность;
  • увеличенный срок службы;
  • устойчивость к перегреву;
  • снижен риск появления трещин.

К недостаткам можно отнести более высокую стоимость и такую же низкую проницаемость для воздуха, как и у пропилена.

Пароизоляция стен деревянного дома из полипропилена может иметь специальное антиконденсатное покрытие. С одной стороны материал имеет шероховатую поверхность. Влага здесь задерживается, а после испаряется. При использовании такой пленки необходимо обеспечить зазор между стеной и обшивкой дома изнутри.

Для помещений, где требуется обеспечить повышенную эффективность сохранения тепла, часто применяют пленки с алюминиевым слоем. Такие материалы способны отражать тепло обратно в здание, чем обеспечивают высокую теплоизоляцию. Такая пароизоляция подойдет для стен бани или сауны.

Пароизоляционные мембраны

Лучшим вариантом для защиты утеплителя от влаги изнутри станет пароизоляционная мембрана. Важно не путать ее с другими материалами с похожими названиями:

  • пародиффузионная мембрана;
  • супердиффузионная мембрана.

Указанные материалы применяются только для гидроизоляции и крепятся снаружи утеплителя. Они предназначены для предотвращения попадания влаги на утеплитель, но не предотвращают движение пара. Такая возможность нужна для того, чтобы парообразная жидкость не скапливалась внутри минеральной ваты. При установке гидроизоляции вместо паробарьера могут возникнуть серьезные проблемы при эксплуатации здания.

Пароизоляционная мембрана не только защитит утеплитель от влаги, но и позволит дому “дышать”

Производством пароизоляционных мембран занимаются многие компании. Часто они встречаются в ассортименте продукции компаний, занимающихся изготовлением минеральной ваты или гидроизоляционной защиты. Материал представляет собой нетканое полотно и обладает следующими положительными характеристиками:

  • надежная преграда опасному для утеплителя пару;
  • хорошая проницаемость для воздуха, не приводит к парниковому эффекту в здании;
  • безопасность для здоровья человека;
  • экологичность.

К недостаткам относят относительно высокую стоимость. Выбирая, какая мембрана нужна, стоит обращать внимание на ее прочность. Встречаются виды, которые не обладают хорошей сопротивляемостью к разрыву, монтировать их требуется особенно осторожно.

Читайте также:
Покраска потолка ручным краскопультом

При укладке важно строго следить за тем, какой стороной материал обращен к утеплителю. Необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя.

Технология монтажа

При строительстве деревянного дома пароизоляция крепится изнутри, а ветро- и гидроизоляция – снаружи. Исключение может быть в тех случаях, когда утеплитель закрепляется со стороны помещения. Но такой вариант при новом строительстве нежелателен. Это вызвано тем, что по правилам теплоизоляционный материал должен закрепляться со стороны холодного воздуха. Отклоняться от этого можно только при наличии веских причин.

Схема слоев стены деревянного дома

Перед началом работ по утеплению стен деревянного дома необходимо очистить поверхность снаружи от загрязнений и пыли. Для закрепления пароизоляционного материала потребуется подготовить металлические скобы или гвозди. Все крепежные элементы должны быть защищены от коррозии цинковым покрытием.

Для проклеивания стыков полотен материала нужна специальная лента. При монтаже пленки для экономии денежных средств часто используют строительный скотч.

Проклейка швов скотчем

При выполнении монтажа пленок и мембран снаружи и изнутри помещения требуется соблюдать несколько правил:

  • к стене полотна крепятся в любом направлении, рисунком на себя;
  • нахлест одного полотна на другое должен составлять не менее 10 см;
  • ширина ленты для проклейки стыков — минимум 10 см;
  • вблизи оконных проемов необходимо предусмотреть небольшой запас с учетом деформаций (он представляет собой складку);
  • рядом с конами материал должен быть надежно защищен от солнечных лучей (к ним особенно неустойчив полиэтилен).

Пароизоляция стен дома закрепляется скобами на очищенную поверхность. После чего на материал устанавливаются рейки каркаса для обшивки и установки утеплителя. Грамотная защита минеральной ваты от всех видов влаги позволит продлить срок службы всего здания.

Пароизоляция для стен деревянного дома: виды и технология монтажа

Время чтения: 8 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

В СП 31-105 (проектирование, возведение энергоэффективных каркасных жилищ), СП 64.13330 (деревянные конструкции) внутренняя пароизоляция для стен деревянного дома указана в обязательном порядке. Этот защитный слой препятствует проникновению влажного воздуха к деревянным конструкциям, ватным утеплителям. Наружная пароизоляция становится необходима при наружном утеплении, либо эксплуатации коттеджей в жарких регионах.

Пароизоляция для стен деревянного дома

Видео: для чего применяется гидро- и пароизоляция

Назначение, виды, характеристики

Существует несколько типов изоляционных материалов, которые индивидуальные застройщики обычно путают:

  • гидроизоляция – отсекает только воду, но пропускает влажный воздух;
  • пароизоляция – задерживает влажный воздух, не позволяя ему проникнуть к силовому каркасу здания, причем, не важно, из каких материалов построено здание;

Принцип действия паро- и гидроизоляции

  • гидро- ветрозащита – используется только в системах вентилируемых фасадов, пирогах кровли, укрывает наружную теплоизоляцию, предотвращает разрушение пенополистирола, минеральных, стеклянных ват от выветривания.

Схема гидро- пароизоляции и ветрозащиты

Пароизоляция для стен деревянного дома жизненно необходима, поскольку снижает эксплуатационный бюджет коттеджа, повышает ресурс постройки. При изменении влажности пиломатериалы теряют стабильность геометрии, подвергаются гниению, разрушению.

Последствия отсутствия пароизоляции

Деревянными домами обычно называют следующие сооружения:

  • срубы – венцы из ошкуренного либо калиброванного бревна, строганного либо клееного бруса;

  • «каркасники» – брусовый каркас обшит досками, плитами ОСБ, гипсокартоном изнутри;

Каркасный дом, обшитый вагонкой

  • фахверки – каркас деревянный, между стойками может использоваться любой заполнитель, в том числе, панорамное остекление;

  • СИП-панели – пенополистирол или пенополиуретан между плит ОСБ.

Дом из СИП-панелей

Поэтому для каждой технологии строительства применяются различные пароизоляционные материалы – пленки, мембраны, полимерные лаки. Например, из всех перечисленных конструкций наружная отделка отсутствует лишь у срубов из оцилиндровки. Поэтому венцы снаружи чаще покрывают полимерными лаками.

Покрытие сруба лаком

На каркасных, щитовых, панельных домах пароизоляция может монтироваться, как снаружи, так и внутри:

  • если жилище эксплуатируется в холодном регионе, достаточно внутренней пароизоляции, которая отсечет влажный воздух из помещений;

  • в жарком климате летом наружный воздух чаще значительно теплее, чем в помещениях, поэтому дополнительно монтируется наружный пароизоляционный слой;

  • если коттедж утепляется снаружи минватой, пенополистиролом по системе вентфасада, влага отводится за счет циркуляции воздуха в вентилируемом пространстве, однако необходима гидро- ветрозащита утеплителя снаружи.

Устройство гидро- ветрозащиты вентфасада

При монтаже пароизоляционного слоя следует учесть:

  • некоторые внутренние отделки обладают собственной пароизоляцией, поэтому слои в пироге стены здания следует располагать таким образом, чтобы пароизоляционные свойства увеличивались изнутри наружу, в противном случае точка росы сместится внутрь стены, конденсат будет образовываться на поверхностях пиломатериалов;

Принцип последовательности отделочных материалов

  • любой пароизоляционный материал автоматически делает стены не “дышащими”, поэтому может потребоваться монтаж принудительной вентиляции (приточные клапаны на окнах, вентиляторы в стенах, форточках).

Организация притока воздуха через вентиляционный клапан

Читайте также:
Ремонт туалета своими руками - от начала до конца!

Статья по теме:

Почему потеют пластиковые окна в доме? Из данной публикации вы узнаете о всех причинах этого неприятного явления и о способах избавления от него.

Основные ошибки монтажа заключаются в неправильном размещении паробарьера внутри пирога стен, перевернутых сторонах мембраны либо отсутствии непрерывности контуров. Пленки на стенах должны стыковаться с материалами на потолках, полах.

Непрерывность пароизоляционного контура

Пленки

Промышленность выпускает гладкие полимерные пленки без перфорации, обладающие максимальной пароизоляцией. Для бань, саун, имеющих специфические эксплуатационные режимы (быстрый нагрев до экстремальных температур), на одну или обе стороны приклеивается алюминиевая фольга. Она отражает тепло обратно, позволяя экономить энергоноситель.

Пленочные пароизоляционные материалы

Наиболее востребованы полиэтиленовые, ПВХ пленки, которые монтируют либо под облицовками стен, либо поверх наружного утеплителя. Если в нарушение нормативов СП внутренняя пароизоляция жилища отсутствует, пленка устанавливается снаружи под базальтовой ватой.

Устройство пленочной пароизоляции

Мембраны

Диффузионные мембраны в отличие от классических пленок имеют другую конструкцию. Молекулы внутри них расположены в лабиринтном порядке, что позволяет сконденсировать влагу из воздуха на их поверхности, не пропустить ее к пиломатериалам, из которых собран каркас.

Мембранные пароизоляционные материалы

При этом устанавливать пароизоляцию для стен деревянного дома необходимо по технологии:

  • под внутренней облицовкой стен;
  • с обязательным вентзазором между декором и пленкой.

При повышении влаги снаружи пары проникают внутрь стен, однако могут свободно проходить сквозь поры пленки, конденсируясь на ее внутренней поверхности. Таким образом, если поменять стороны при монтаже, эффект от пароизоляционного слоя станет прямо противоположным:

  • весь влажный воздух пройдет внутрь стены;
  • конденсат образуется на деревянных конструкциях.

Очень важно уложить пароизоляцию правильной стороной

Производители отмечают каждую сторону мембраны, снабжают продукцию подробными инструкциями, которые необходимо соблюдать при установке.

Рулонные материалы

Индивидуальным застройщикам не следует путать рулонные материалы с пленочными. Последняя категория перечислена выше, к рулонной пароизоляции относятся следующие продукты:

  • рубероид – на основе стеклохолста или стекловолокна с одним слоем битумного материала;
  • толь – пропитанный дегтем картон;
  • пергамин – картон с битумной пропиткой.

Рулонные пароизоляционные материалы

Внимание! Паропроницаемость этих материалов в 50 раз выше, чем у полимерных пленок и мембран, поэтому их использование в деревянном домостроении не рекомендовано.

Лаки полимерные

Чаще всего для защиты декоративного слоя срубов применяют лаки с ВД-ААК-001Д индексом. Материал готов к использованию, наносится несколькими слоями, сохраняет фактуру древесины, образует защитную пленку. Обычно используются полуматовые, глянцевые бесцветные лаки, высыхающие за 4 – 7 часов. Расход в среднем составляет 1л на 8 – 14 квадратов поверхности.

Полимерные лаки для пароизоляционного барьера

Если в срубе планируется отделка внутренних стен декоративными материалами, вместо лака применяются более дешевые полимерные пленки.

Критерии выбора, технология монтажа

При проектировании паробарьера основным критерием выбора остается бюджет строительства. Поэтому в 90% случаев используются полимерные пленки толщиной от 0,15 мм. Поскольку они укрываются декоративным слоем, устойчивость к солнечному ультрафиолету можно не учитывать. Однако существуют нюансы выбора:

  • пароизоляция стен изнутри деревянного дома обычно производится бюджетной полиэтиленовой пленкой;
  • пароизоляция стен деревянного дома снаружи обеспечивается полипропиленовым или ПВХ полотном, так как эти материалы атмосферостойкие.

Общие рекомендации по монтажу пароизоляции

Мембраны применяются реже, поскольку имеют больший вес, их труднее фиксировать на вертикальных поверхностях. Лаками обрабатывают только имеющие достаточно привлекательный дизайн стены срубов, так как этот материал минимум втрое дороже прочих.

Пленки пристреливают скобами при помощи степлера, лаки наносят кистью, валиком или распыляют специальным инструментом.

Фиксация пленки степлером

Плюсы и минусы пароизоляционных материалов

При выборе парозащитного барьера необходимо учесть конструкционные, эксплуатационные характеристики существующих материалов:

  • мембрана диффузионная – требуемыми свойствами обладают лишь трехслойные материалы, которые стоят дорого, мембрану можно монтировать изнутри/снаружи без ограничений;
  • пленка полипропиленовая – в 50% случая ими укрывают недостроенные объекты для зимней консервации, существуют модификации с впитывающим слоем для сбора конденсата;
  • полиэтиленовая пленка – единственный недостаток – разрушение от ультрафиолета, поэтому необходимо укрывать материал от солнечных лучей.

В силу вышеуказанных причин полимерные лаки используются для ограниченного числа технологий строительства, отделки.

Выводы

Таким образом, домашнему мастеру по силам самостоятельно выбрать пароизоляционный материал, смонтировать его для защиты деревянных стен жилища. Чаще всего используются полимерные пленки и мембраны.

Видео: утепление и пароизоляция каркасного дома

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Особенности устройства пароизоляции стен

Устройство пароизоляции – важный этап в строительстве необходимый для защиты от воздействия водяных паров на утеплитель. Отсутствие такого слоя при резких перепадах температур способствует ухудшению характеристик большинства строительных материалов и снижению срока их эксплуатации. Попадание влаги становится так же причиной появления на них плесени.

Читайте также:
На каком расстоянии от потолка вешать карниз, потолочные и настенные гардины

Пароизоляция устраивается с применением разнообразных материалов как со стороны улицы, так и изнутри дома. При монтаже требуется соблюдение технологии, а также правил, от которых напрямую зависит качество готовой работы.

  1. Принцип действия пароизоляции в целом
  2. Где пароизоляция необходима
  3. Виды материалов для пароизоляции
  4. Полиэтилен
  5. Мембранные пленки
  6. По типу мембраны делятся на 2 категории:
  7. Как укладывать пароизоляцию на стену
  8. Какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю
  9. Чем крепится пароизоляция
  10. Пароизоляция каркасных конструкций
  11. Пароизоляция в деревянных домах
  12. Устройство пароизоляции снаружи деревянного дома
  13. Устройство пароизоляции внутри деревянного дома
  14. Заключение

Принцип действия пароизоляции в целом

Основная задача – создание препятствия для проницаемости паров. Благодаря данному свойству обеспечивается сохранность стен от разрушения от скопившейся влаги (конденсата). Но само определение «пароизоляция» не означает, что пленка создает барьер и окончательно мешает циркулированию пара. Современные материалы нацелены на то, чтобы обеспечить незначительный приток воздуха для устранения парникового эффекта в самом доме.

Где пароизоляция необходима

Есть такая категория помещений, где устройство пароизоляции обязательное мероприятие. К подобным относятся следующие случаи:

  • Помещения с высокой температурой и большим значением влажности воздуха, в частности – бани и подвалы;
  • Использование материалов, которые от повышенной влажности размокают и утрачивают при этом все заявленные производителем характеристики, со временем разрушаясь, к примеру – стекловата и минеральная вата;
  • В конструкции многослойных стен каркасных домов, так как между слоями вероятно появление конденсата;
  • При устройстве вентилируемых фасадов, в этом варианте пароизоляция делает поток воздуха слабее, оберегая утеплитель от излишней нагрузки, к примеру – кирпичная стена с ватным утеплением и обшитая сайдингом.

Виды материалов для пароизоляции

При выборе нужного материала для устройства пароизоляции нужно рассматривать каждый объект индивидуально, универсальных вариантов подходящих под все виды конструкций нет.

Ассортимент представляет рулонные и жидкие материалы, различающиеся составом и назначением. В статье будет рассмотрен подробно каждый вид пароизоляции для стен, а пока вот их наименования:

  • Полиэтилен;
  • Мембранные пленки.

Полиэтилен

Традиционный доступный материал толщиной всего 1 мм. Крепить который следует проявляя сосредоточенность и осторожность чтобы не допустить излишнего натяжения, грозящее повреждением пленки при перепаде температур.

Есть несколько видов пленочной защиты:

  • Перфорированные с небольшими паропроницаемыми отверстиями;
  • Неперфорированные.

При отсутствии перфорации вместе с паром ограничивается и приток воздуха, что влияет на приемлемый микроклимат в комнате. Полиэтилен практически не используется в настоящее время, так как есть более современные материалы.

Мембранные пленки

Основа пароизоляционной мембраны полипропилен, со стеклотканной сеткой. Шероховатая поверхность пленки создает барьер, который не позволяет пройти влаге как в стену, так и в утеплитель.

Благодаря тому, что мембрана многослойна она останавливает не только проницаемость влаги, но и дает возможность пройти внутрь незначительному количеству воздуха.

Достоинства:

  • Возможность применения для домов из дерева и каркасных;
  • Отсутствие надобности в обустройстве воздушного зазора;
  • Простота монтажа;
  • Прочность;
  • Стойкость к увеличению количества плесневых микроорганизмов на поверхности стен;
  • Устойчивость к гнилостным процессам;
  • Материал безвредный для человека;
  • Увеличенный срок эксплуатации – пленка сохраняет первоначальные заявленные производителями свойства на протяжении 50 лет;
  • Большой температурный охват при эксплуатации (от -60 до +80 °C);
  • Наличие видов мембран, усиленных слоем фольги, которые позволят отразить тепло поступающее из дома.

По типу мембраны делятся на 2 категории:

Свойства Армированные Фольгированные
Влагонепроницаемость 0,1 0,1
Устойчивость к ультрафиолету 3 месяца 6 месяцев
Прочность на поперечный разрыв (Н/5 см) 420-450 200-180
Прочность на продольный разрыв (Н/5 см) 620-630 200-180
Дополнительная информация При порезе разрыв сдерживается сеткой и его легче отремонтировать

Сравнение двух разных типов мембран

Фольгированная пароизоляционная мембрана

Мембранные пленки имеют также буквенные обозначения в зависимости от расположения пароизоляционного материала:

· коррозии элементов конструкции.

Буквенное обозначение мембранной пароизоляции

Как укладывать пароизоляцию на стену

Такой вид монтажа используется часто, если в качестве теплоизоляции применяются минеральные материалы. В итоге появляется многослойная конструкция, состоящая из таких слоев как:

  • Внешняя облицовка;
  • Ветроизоляция;
  • Утеплитель;
  • Каркас;
  • Пароизоляция;
  • Внутренняя отделка.

Внимание! Пароизоляцию категорически запрещено крепить сразу с двух сторон утеплителя — это приводит к образованию конденсата из-за нарушения естественной изоляции.

Правильный порядок гарантирует длительный срок эксплуатации утеплителя и дома в целом. Процесс состоит из нескольких этапов:

  • Установка пленки и закрепление ее на обрешетке;
  • Проклейка образовавшихся щелей, нахлестов и мест проколов;
  • Установка обрешетки с применением брусьев для обеспечения вентиляции;
  • Обшивка отделочными материалами, например – гипсокартон или панели.

Какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю

Если у материала обе поверхности одинаковые, то не имеет значения какой стороной закреплять пароизолирующий материал – это не скажется на защитной функции. Если одна из них шероховатая, то именно она должна «смотреть лицом» к дому, благодаря такой поверхности удерживаются капельки конденсата.

Читайте также:
Панели ПВХ для кухни: фотографии дизайна, преимущества листовых панелей

Фольгированную мембрану фиксируют блестящей поверхность внутрь комнаты – это способствует сохранению тепла в помещении.

Пленочные материалы – гладкой стороной к утеплителю.

Чем крепится пароизоляция

Фиксация производится несколькими способами:

  • Гвоздями с широкими шляпками;
  • Строительным степлером;
  • Обрешёткой из деревянных палок через определённое расстояние.

Пароизоляция каркасных конструкций

Слой пароизоляции в каркасном доме может и не понадобиться. Такое происходит при использовании такого утеплителя – эковата, пенополиуретан, пенопласт, и при условии создания эффективной вентилирующей системы.

Если потребность в укладке все же возникла, то применяется одна из двух приведённых ниже схем. Выбирают её исходя из предполагаемой интенсивности использования помещения в определенный сезон:

1 схема:

  • Пароизоляция прикрепляется на каркасные стойки;
  • Стены обшиваются вагонкой, гипсокартоном или другими внутренними материалами для отделки.

Данный метод используется в постройках на теплый сезон, без нахождения в них в холодное время года. Например – дача, мастерская, летний гостевой дом.

2 схема:

  • Монтаж горизонтальной или вертикальной обрешетки, расположенной на 30-50 мм от стены для возникновения воздушного зазора;
  • Крепление мембраны под обрешетку стороной исключительно внутри помещения при использовании строительного степлера;
  • Проклейка мест стыков строительным скотчем.

Область применения такого способа для зданий с активным пользованием в зимнее время года.

Пароизоляция в деревянных домах

Древесина — такой материал, который нуждается в обязательной парозащите из-за пропускания воздуха и впитывания излишней влаги, что является причиной её разбухания.

Поскольку в течении первых 5 лет происходит усадка бревен, при устройстве пароизоляции необходимо придерживаться следующих правил:

  • Перед тем как использовать клееный брус, его нужно как можно лучше высушить;
  • На брусе должны быть пазы, чтобы со временем при усушке происходило уплотнение материала для минимизации образования пара.

Если усушка происходила меньше 5 лет, то применяются мембраны типа «Изоспан В», «Изоспан FB», «Изоспан FS».

Устройство пароизоляции снаружи деревянного дома

Последовательность такая:

  • Слой пароизоляции укладывается непосредственно на стену;
  • Устанавливается обрешетка из брусьев или профиля из металла;
  • В ячейки обрешетки укладывается теплоизоляционный материал;
  • Выполнение отделки в виде сайдинга и прочих видов материала.

Данный способ подходит для прямоугольного бруса.

Устройство пароизоляции внутри деревянного дома

Метод устройства пароизоляции изнутри помещения, подойдет для сохранения внешнего вида деревянного дома. Производится в такой последовательности:

  • Между брусьев из дерева укладывают утеплитель;
  • Пароизоляционную пленку прикрепляют на обрешетку применяя специальный степлер;
  • После крепления совершают герметизацию стыков мембраны с монтажным скотчем;
  • На слой пароизоляции устраивается внутренняя отделка помещения.

Такая технология применяется при использовании цилиндрического бруса.

Общие правила устройства пароизоляционной пленки для деревянного дома:

Пленка натягивается плотно без провисаний, внахлест примерно на 10 см. Для соединения их между собой используются клеящие ленты.

Заключение

Использование несложных правил по устройству пароизоляции позволяет исключить проблемы в последующей эксплуатации дома и увеличит срок его службы. Ключевой момент – применяемые материалы должны быть не только отличного качества, но и грамотно устанавливаться на утеплитель.

Выбор подложки под паркет

Виды подложек под паркетную доску

Перед монтажом паркетной доски, на основание укладывают подложку, которая позволяет устранить мелкие перепады стяжки по высоте и дополнительно служит тепло- и звукоизоляционным материалом.

В зависимости от типа основания, применяются разные виды подложек. Так, для бетона подойдут любые материалы, а на черновой деревянный настил укладывают дышащие изделия.

Рассмотрим, какие виды используются в отделочных работах:

Вспененный несшитый полиэтилен

Этот материал считается самым недорогим. Его используют при укладке досок на бетонные плиты перекрытия. Несшитый полиэтилен является отличным способом устроить на основании не только подложку, но и качественную гидроизоляцию. Производится погонажом в рулонах.

Плюсы – простой монтаж, с которым справится даже новичок в отделке, и низкая стоимость.

Минусы – со временем материал теряет упругость и продавливается. Кроме того, при воздействии ультрафиолетовых лучей несшитый полиэтилен разрушается.

Производители поставляют несколько видов изделий из несшитого полиэтилена:

  • без покрытия;
  • с нанесением слоя полимеров;
  • с фольгированной основой;
  • с металлизированным отражающим слоем.

Укладка листов производится встык с проклейкой скотчем.

Изготовлением несшитого полиэтилена занимаются несколько производителей: «Изопак», «Пленэкс», «Пенолин», «Изолон», «Изопол».

Сшитый полиэтилен

Производится в виде рулонов. Структура материала закрытопористая. Используется для укладки на бетонные основания.

Сшитый полиэтилен отличают по способу сплочения материала:

  • химический. Полиэтилен нагревают в специальных печах с добавлением химических реагентов, позволяющих сшивать и вспенивать структуру. Толщина такого материала 4-15 мм;
  • физический. Особо прочный материал со сроком службы от 15 лет. Обладает более низкой теплопроводностью, чем несшитые материалы. Толщина 0,5-15 мм.
Читайте также:
Отделка дома фасадными панелями: фото, пошаговая инструкция. Как монтировать фасадные панели для дома. Виды, особенности и способы монтажа фасадных панелей для дома

Выпускают сшитые листы из полиэтилена низкого давления и линейных полиэтиленов низкой плотности в виде однослойных изделий, самоклеящихся полотен, полотен с металлизированным покрытием и фольгированным основанием.

Производители: «Полифом», «Пенолон-Р», «Татфоум», «Изолон 500», «Пенолом».

Пенополистирол

Изделия из экструдированного пенополистирола не пропускают влагу, поэтому для деревянных оснований не подойдут. Лучше всего их укладывать на стяжку или наливные полы.

Подложки из пенополистирола стоят дороже полиэтиленовых изделий, но обладают более высокой прочностью, тепло и звукоизоляцией.

Выпускают в виде рулонного материала, нарезанных плит или «гармошки». Дополнительно на основу из пенополистирола могут наноситься отражающие слои. Производители: «Balterio», «Solid», «BauMaster», «Bonkeel», «Vintage», «Arbiton».

Хвойная подложка

Производится в виде матов, изготовленных из прессованных волокон древесины хвойных пород. Имеет светло-зеленый оттенок. Основой подложки служит бумага, пропитанная влагостойким составом.

Уровень шумопоглощения высокий, хорошие показатели при нагрузке на сжатие. К особенностям этого материала относят необходимость укладки стыков перпендикулярно к линии замков паркетной доски, что подразумевает повышенный расход дорогой подложки.

К минусам также относят низкую сопротивляемость материала к появлению плесени, резкий запах и возможность проявления аллергии у жильцов дома.

Производители: «Изоплат», «Стэйко». Подробнее про эту подложку читайте здесь.

Строительный картон

Предназначен для монтажа доски на фанеру или деревянное основание, также подходит для укладки теплых полов. Производится отдельными листами или рулонами, возможно нанесения фольгированного слоя.

Материал пропитывается составами отталкивающими воду. Плотность высокая, но звукоизоляционные свойства низкие. Не подходит для устройства полов во влажных помещениях.

Монтаж листов ведется встык с проклейкой швов скотчем.

Пробковые подложки

Изделия на основе прессованных элементов пробкового дерева производят в виде отдельных листов или рулонах. Этот экологически чистый материал считается лучшим вариантом для укладки паркета или ламината, но его стоимость выше всех других типов подложек.

Пробковые подложки отлично выдерживают нагрузку без изменения первоначальной толщины. Срок эксплуатации не менее 50 лет. Пробка не гниет, не портится насекомыми, обладает низкой горючестью и высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными качествами, легко укладывается. Подробнее про этот тип подложки мы писали тут.

В местах с повышенной влажностью используются битумно-пробковые или резиново-пробковые подложки.

«Туплекс»

Новый материал предназначен для напольных покрытий, которые укладывают плавающим способом. Состоит из 3 слоев. Основой служит перфорированная мембрана, в середине располагается гранулированный пенополистирол, верхний слой – полиэтиленовая пленка. Для сплочения отдельных листов предусмотрены боковые клапаны.

Толщина изделия составляет 3 мм. «Туплекс» прекрасно справляется с высокими статическими и динамическими нагрузками, обладает повышенной звукоизоляцией и может использоваться при устройстве теплых полов.

Критерии выбора

При выборе подложки для паркетной доски, следует ориентироваться на несколько основных критериев:

Толщина

Когда необходимо определиться с толщиной слоя подстилочного материала, многие думают, что максимальная толщина предпочтительней – пол становится более теплым, а звукоизоляция повышается. Если рассматривать вопрос исходя из законов физики, все верно – теплый и звуконепроницаемый пол можно сделать за счет укладки толстого слоя, но тут надо учитывать еще и работу напольного покрытия при нагрузке.

Чем толще подкладка под финишным покрытием, тем выше амплитуда колебания при нагрузке.

По ГОСТ этот показатель не должен превышать 2-3 мм, что обеспечивает подложка такой же толщины, но если постелить двойной слой в 4-6 мм, амплитуда увеличится в два раза, что станет причиной излома замковых соединений.

Учитывая негативное влияние толщины на сохранность соединительных замков, для паркета идеальный вариант – материал толщиной не более 3 мм.

Стоимость

Подложки с невысокой стоимостью обычно используют при настиле ламината. Это связано с периодом эксплуатации покрытия, который не превышает 15 лет, затем приходится полностью менять и ламинат и подложку.

Паркет рассчитан на эксплуатацию от 50 лет, поэтому дешевые и недолговечные варианты выбирать нельзя.

Из долговечных материалов обычно выбирают пробковые, хвойные или битумно-пробковые изделия.

Долговечность

Долговечность аналогична критерию стоимости. Для паркета следует выбирать прочные и долговечные изделия из пробки или хвои.

Изоляционные свойства

Способность подложки изолировать покрытие от звуков и холодного воздуха зависит от материала основания. На бетон или наливной пол лучше укладывать пробковую или битумно-пробковую подложку. На древесину или фанеру лучше постелить хвойный материал.

Что и в каком случае лучше выбрать

Какая подложка под паркетную доску лучше, зависит от условий эксплуатации.

  • для оборудования финишного покрытия пола на первом этаже, лучше выбрать 3 мм материал с усиленной теплоизоляцией, например «Parkolag»;
  • если в качестве основы выступает деревянный настил, лучшей подложкой под паркетную доску будут хвойные листы;
  • для детской комнаты подойдет «Steico Underfloor», которая отлично гасит шумы;
  • для индивидуальных строений на первый этаж подойдет Eco-cover или 2 мм Tuplex;
  • в помещениях с повышенной влажностью (прихожая в частном доме) лучше укладывать битумно-пробковые изделия;
  • в остальных случаях рекомендуется использовать материалы, оптимальные по соотношению стоимости и характеристикам, например, «Изошум», «Аберхоф», «Солид».
Читайте также:
Особенности ортопедических матрасов

Как укладывать подложку под паркет

Чтобы уложить подложку под паркет, нужно выполнить следующие действия:

  1. Очистить бетонное основание от мусора и пыли.
  2. Уложить гидроизоляцию. Полиэтиленовую пленку надо укладывать внахлест. Стыки проклеивают скотчем. Края пленки заводят на стены на высоту 100 мм.
  3. Подложка из эластичных материалов раскладывается с заводом края на стены. Пробковые и хвойные листы укладывают встык, оставляя зазор от вертикальных поверхностей в 10 мм.
  4. Стыки полотен проклеивают скотчем.
  5. Все изделия, за исключением хвойных, раскладываются по мере укладки паркетной доски. Ходить по уложенным листам нельзя.

Окончил факультет промышленного и гражданского строительства АЛТИ.

Сравнительный обзор подложек под паркетную доску — на чем остановить выбор?

Если укладка паркетного пола будет осуществляться плавающим способом, то подложка под паркетную доску вам понадобится в обязательном порядке. Она примет на себя роль прослойки между наявным основанием и финишным покрытием. Неужели она и впрямь так необходима? О незаменимости подложки, а также о ее основных видах мы и поговорим в данной статье.

Зачем нужна подложка?

Итак, решение принято — на полу будет «красоваться» паркетная доска. Но подготовили ли вы основание под нее? Даже если вам кажется, что пол «вылизан» до идеальности, некоторые неровности все равно будут присутствовать, хотите вы того или нет. Они то как раз и образуют под паркетной доской те самые пустоты, способные существенно подкосить «самочувствие» покрытия, вплоть до сокращения срока его службы.

Если уложить напольное покрытие безо всяких «прелюдий» прямо на стяжку, то через некоторый период времени пол начнет люфтить. Люфт даже в пару миллиметров доставляет массу неудобств, причем не только вам, но многоуважаемым соседям снизу — любой звук от человеческого передвижения (особенно в обуви на каблуках) будет слышен очень отчетливо. Согласитесь, здесь мало приятного.

Всего этого можно с легкостью избежать — достаточно лишь приобрести и своевременно уложить качественную подложку под паркетную доску. Она способна окончательно сгладить мелкие неровности основания, создать хорошую амортизацию и гасить ударные шумы, появляющиеся при ходьбе.

Развеиваем мифы о подложке

Миф #1 — чем толще тем лучше

Это самое распространенное заблуждение. Многие почему-то считают, что укладка толстой подложки существенно снизит нагрузку на паркетную доску и что ходить по полу будет мягче. Спешим заверить, что это не так. Согласно стандартам, максимально допустимый перепад основания под паркетную доску — два миллиметра на каждых два метра квадратных. Для мягкой вспененной или пробковой подложки характерно сжатие при надавливании. Чем большим будет ее толщина (ее слой), тем большим будет перепад высоты. А перепад высоты и прочие неровности, как мы уже отмечали, создают люфт — в данном случае на замках паркетной доски. Замковые соединения начинают скрипеть и активно изнашиваться. А самое печальное то, что вся эта прелесть «вылезет» через пару-тройку месяцев — своевременно предпринять меры вам не удастся.

Оптимальная толщина подложки под паркетную доску — два миллиметра. Если основание хорошо выровнено, именно такая цифра позволит уложиться в нормативный перепад. Плюс, отсутствие, скажем, небольшого фрагмента подложки будет совершенно неощутимо.

Миф #2 — подложка способна выровнять любые перепады

Ах, как бы это было бы прелестно, если бы не было неправдой! Повторение всех неровностей чернового пола — одна из особенностей подложек. Для приведения основания в надлежащее состояние необходимо использовать либо соответствующие смеси, либо листы гипса, влагостойкой фанеры.

Миф #3 — подложка в листах — самая распречудесная

Листовой материал перед рулонным не имеет абсолютно никаких преимуществ: ни в плане укладки, ни в процессе эксплуатации.

Виды подложек и их особенности

Современный рынок предлагает покупателю пенополиэтиленовые, фольгированные, пробковые, резино- и битумно-пробковые подложки, а также подложки из композиционных материалов. Рассмотрим каждую разновидность в отдельности.

Вариант #1 — пенополиэтиленовые

Подложка из вспененного полиэтилена является наиболее распространенной. Данный материал обладает высокой химической устойчивостью к различным веществам. Она не боится ни плесени, ни грибков, ни бактерий, ни влаги. Но! Вспененные полимеры пожароопасны и токсичны. Это необычайно весомый минус.

К тому же, как известно, процесс полимеризации обратим — это значит, что такого рода полимер под влиянием света и кислорода будет разлагаться. Проще говоря, примерно через десять лет ваша пенополиэтиленовая подложка превратится в некое подобие порошка, полностью потеряв все свои положительные свойства. Так как вспененный полиэтилен чувствителен к ультрафиолету, подложку из данного материала до укладки под паркетную доску лучше хранить в темноте.

Читайте также:
Раствор для укладки тротуарной плитки - приготовление

Вариант #2 — фольгированные

Подложка с фольгированным слоем является неплохим шумо-, гидро- и теплоизолятором. Фольгируют, как правило, пенополиэтиленовые образцы — данный материал рекомендуют использовать при укладке покрытия на лаги с жесткой фиксацией доски.

Вариант #3 — пробковые

Такие подложки являют собой измельченную, а затем спрессованную кору пробкового дуба. Это органический натуральный материал безо всякой химии. Пробковая подложка под паркетную доску не гниет, не плеснеет, является отменным тепло- и шумоизолятором. Она способна сохранять свои лучшие качества на протяжении всего эксплуатационного периода.

Единственное замечание — пробковую подложку нельзя укладывать непосредственно на свежую стяжку. Сначала следует проложить гидроизоляционный слой: добротную полиэтиленовую пленку.

Есть еще резиново-пробковая разновидность вышеописанной подложки, на синтетической основе. Это отменный звукоизолянт. На «ура» гасит вибрации электроприборов.

Вариант #4 — битумно-пробковые (Парколаг)

Это крафт-бумага, обработанная битумом и посыпанная пробковой крошкой. Основные преимущества битумно-пробковых подложек — долговечность, хорошая звукоизоляция, высокая влагозащита. Укладывается пробковой «приправой» вниз.

Рассматривая преимущества того или иного материала, важно обратить внимание и на его недостатки. Существенным недостатком данных подложек является свойство битумной мастики выделять в большом количестве формальдегид.

Вариант #5 — из композиционных материалов ( Tuplex)

Туплекс — материал трехслойный. Нижний представлен пористой пленкой, пропускающей влагу в средний, набитый шариками слой (он поддерживает постоянную высоту продукта). Верхний слой — пленка из полиэтилена.

Особенно актуально применение такой подложки в случае проблем со стяжкой (ее «недосушенность», образование конденсата). Таким образом, риск порчи паркетной доски существенно снижается.

Какой вариант все-таки лучше?

После прочтения данного материала вы, наверняка, зададитесь вопросом — так какая подложка все-таки лучше? По мнению опытных экспертов, а также уже искушенных покупателей наиболее разумным выбором с точки зрения практичности, безопасности и долговечности являются пробковые образцы, а также Tuplex.

Какую подложку выбрать под паркетную доску

Если паркетная доска настилается бесклеевым способом, то по технологии между основанием и финишной отделкой должен быть промежуточный слой в виде специальной подложки. Какую лучше выбрать для деревянного и бетонного чернового пола? Давайте разберемся.

Назначение подложечного материала

Покупая паркетную доску любого производителя, обратите внимание на информационный вкладыш. На нем напечатана инструкция по укладке и эксплуатации напольного покрытия. Среди прочего указано, что между черновым полом и отделочным материалом должен лежать подстилающий слой – подложка. Это тонкослойный нетканый материал, выпускаемый в виде рулонов или матов. В случае с паркетной доской ее функции:

  1. Обеспечение плотного прилегания отделки к основанию. Наличие воздушных зазоров ведет к усушке напольного материала, появлению скрипов и щелей.
  2. Нивелирование мелких неровностей чернового пола. По СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011 допускаются перепады в 2 мм на каждые 2 метра. В данном случае подложка предотвращает повреждение замков.
  3. Паро- и теплоизоляция. Синтетический материал неплохо защищает покрытие из древесины от остаточной влаги стяжки, уменьшает коэффициент теплопроводности напольного «пирога».
  4. Демпфирование. Любой подстилающий материал частично гасит механические вибрации, способствуя тем самым снижению уровня бытового шума.

Оптимальная толщина подложки под паркетную доску – 1-3 мм. Использовать подстилающий слой большего сечения нельзя, так как это приведет к появлению зазоров между дощечками, а также быстрому разрушению замковых соединений.

Толщина подложки под паркетную доску.

Разновидности подложки

Выбирая напольный материал, одновременно постарайтесь определиться с покупкой комплектующих. Так, для чернового пола из бетона подходит абсолютно любая из представленных на рынке промежуточных материалов.

В отличие от стяжки, деревянному основанию нужен особенный подход, ведь его можно условно назвать «дышащим». Запирание древесины под паронепроницаемой пленкой чревато появлением в будущем гнили, плесени и других неприятных «сюрпризов».

Рассмотрим все виды подложек, имеющиеся на рынке.

Вспененный полиэтилен (НПЭ, Изолон)

Самый недорогой и распространенный подстилающий материал производится из синтетического эластомера. Формы выпуска — рулоны шириной 50-150 см, длиной 20-50 пог. м. В толщине 1-3 мм предназначен для настила под финишную напольную отделку, а продукт сечением 4-10 мм используется как утеплитель или демпфер.

Выпускают в нескольких вариантах:

  • НПЭ — несшитый полиэтилен стандартный;
  • НПЭ-Ф – изолон, кашированный фольгой с одной или двух сторон. Хороший теплоизолятор, поэтому нежелательно использовать в сочетании с системой подогрева пола.
  • НПЭ-П – «вспененка», сваренная с плотной полиэтиленовой пленкой толщиной от 0,3 мм, шириной на 30-40 см больше основного пласта. Выступающие полосы служат для создания нахлеста, некоторые производители даже добавляют клеевой слой для облегчения работ.

Не путайте полиэтилен с полипропиленом или полиуретаном. Это разные классы полимеров, к тому же для производства подложки используется только НПЭ.

  • Абсолютная водо- и биостойкость;
  • Инертность к большинству агрессивных химических соединений (включая цементное молочко и т.п.);
  • Простой монтаж;
  • Низкая цена – от 14 руб./м 2 и выше.
Читайте также:
Размеры труб в дюймах: диаметр трубный в дюймах и миллиметрах, мм

Некоторые специалисты предвзято относятся к вспененному полиэтилену из-за того, что со временем он проседает и перестает выполнять демпфирующие функции. Однако то же можно сказать обо всех разновидностях подложки. К тому же такие производители как Tarkett и QuickStep выпускают этот материал под своим брендом. Более того – рекомендуют использовать в комплекте со своей продукцией. Не желательно применение под деревянное покрытие.

Экструдированный пенополистирол (XPS, ЭППС)

В результате экструзии под высоким давлением вспененного полистиролового сырья получается плотный по структуре материал, используемый как в качестве подложки, так и теплоизолятора.

  • Плиты шириной 0,6, 1 и 1,2 м, длиной до 3 м и толщиной от 1 до 12 мм.
  • «Гармошка» шириной до 1 м и длиной до 25 м.
  • «Гармошка» фольгированная, с интегрированной пароизоляционной мембранной тканью, а также перфорированная. Последний вариант предназначен для систем «теплые полы».
  • Рулоны стандартные и фольгированные габаритами 1х30 м и др.

Почти все производители выпускают ЭППС в качестве аксессуара к паркетной доске. Материал отличается:

  • нулевой паро- и водопроницаемостью,
  • высокой теплоемкостью, шумоподавлением и прочностью на сжатие;
  • простотой монтажа.

Из недостатков отметим высокую цену – от 120 руб./м 2 . Нежелательно ЭППС использовать на деревянном основании.

Хвойные маты

Отличия ламината и паркета в том, что у первого нижним слоем выступает влагостойкая специальная бумага, а у второго – пласт срощенной древесины хвойных пород. Поэтому самой оптимальной подложкой выступает та, у которой коэффициент паропроницаемости равен показателю напольного покрытия, то есть хвойная. Представляет собой маты, спрессованные из волокон технической древесины (сосны, ели). Размеры плит:

  • Длина – до 270 см;
  • Ширина – до 120 см;
  • Толщина – до 25 мм.

Хвойная подложка используется на любом типе оснований. Для минеральных черновых полов комплектуется пароизоляционными мембранами или гидроизоляционными пленками. В преимуществах:

  • Низкий коэффициент теплопроводности;
  • Высокий показатель звукорассеивания и прочности на сжатие;
  • Стабильность и эластичность;
  • Допустимая толщина для формирования «плавающих» полов – 1-4 мм.
  • Сложный монтаж: плиты укладываются по диагонали, из-за этого расход материала увеличен;
  • Возможно появление жучков или грибков, а также развитие аллергии;
  • Высокая цена – от 160 руб./м 2 .

Строительный картон

В России редко используется в качестве подстилающего слоя плотная бумага, но шведы и финны уже много лет на системы подогрева пола под паркетную доску рекомендуют настилать именно пропитанный влагоотталкивающими растворами строительный картон. К примеру, концерн Kahrs даже выпускает его под своим брендом.

Картонная подложка отличается:

  • плотной структурой,
  • высокой степенью сопротивления к разрыву,
  • паропроницаемостью,
  • небольшим звукокорассеивающим эффектом.

Производится рулонами 1х15 м, монтаж стандартный, встык. Нежелательно использовать в помещениях с периодическим повышением уровня влажности (кухня, балконы). Стоимость – от 170 руб./м 2 .

Пробка

Под паркетную доску часто используется еще один вид постилающего материала — прессованный пробковый агломерат рулонный или листовой. Получается в результате прессования гранулированной коры дуба и термореактивных синтетических смол.

Подложка из пробки характеризуется упругостью, низким коэффициентом теплопроводности, частичным эффектом шуморассеивания. Из недостатков отметим частичную водопроницаемость, неустойчивость к разложению, возможно развитие плесени, грибков на поверхности из-за сырости. Поэтому обязательный компонент при использовании – гидроизолирующая пленка на основании.

Цена агломерата начинается от 200 руб./м 2 .

Для придания материалу звукоизолирующих, диэлектрических и некоторых других свойств выпускается:

  • Резиново-пробковая рулонная подложка, которая формируется из смеси гранулированной коры и синтетической резины. Антистатический материал с неплохими демпфирующими свойствами.
  • Битумно-пробковый подстилающий слой в листах и рулонах. Изготавливается из пропитанного битумом картона, обсыпанного гранулятом. Подкладка устойчива к высоким деформационным нагрузкам, включая статические.

Комбинированная подложка


Подкладочный материал в рулонах, состоящий из двух слоев плотной полиэтиленовой пленки и полистиролового наполнителя, получил название Tuplex. Термин закрепился и стал нарицательным, поэтому под этим наименованием выпускают подложку и российские, и европейские производители.

Туплекс рекомендуется для паркетной доски толщиной от 13 мм. Обладает шумо- и термоизолирующими свойствами. Качественный материал достаточно стабилен, слабо проминается, может использоваться в сочетании с системой «теплые полы». В противовес маркетинговым заявлениям, эта подложка не обладает способностью выводить пары за пределы настеленного покрытия, основное ее достоинство – амортизационные характеристики.

Туплекс выпускается рулонами длиной до 33 погонных метров. Стоимость — от 140 руб./м 2 .

Подложка под паркетную доску: какая лучше

Непрофессионалу трудно разобраться в том разнообразии товаров, аксессуаров и комплектующих, что предлагают строительные магазины. Да и продавцы частенько противоречат друг другу. Как же разобраться?

Читайте также:
Розетки встроенные в столешницу - критерии выбора, схемы подключения + инструкция с фото и примерами

Для начала ознакомьтесь с информацией, представленной на сайтах заводов-изготовителей паркетной доски. Большинство рекомендуют применять вспененный полиэтилен или ЭППС.

Второй параметр выбора – производитель подложки. Материал неизвестного происхождения вряд ли порадует высоким качеством, хорошей плотностью и отсутствием сильного химического запаха.

Третий критерий – учет специальных требований. К примеру, для бетонного пола с высокой остаточной влажностью идеальным вариантом выступает НПЭ-П с клеевым слоем, который гарантирует абсолютную гидроизоляцию основания. На систему напольного подогрева лучше стелить специальные перфорированные подкладки или теплопроводящий строительный картон.

И последнее – срок службы. Самым долговечным считается экструзия. Полиэтилен прослужит тот же срок, но не факт, что в изначальной толщине (проминается).

Как поведет себя каждый из вышеперечисленных материалов на практике, зависит во многом от условий эксплуатаций. Чтобы надолго забыть о повторном ремонте, выбирайте качественные отделочные материалы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Подложка под паркетную доску: какую выбрать

Паркетная доска – это одно из самых экологически чистых покрытий для пола, отличается привлекательным видом за счет натуральной древесной текстуры, является долговечной и износостойкой. Однако обязательное условие долгой эксплуатации такого пола без появления скрипа и деформации стройматериала – соблюдение правил укладки. Большую роль при монтаже покрытия играет выбор подложки под паркет. Она необходима не только для сглаживания мелких огрехов основания, но и для подавления шумов, возникающих при ходьбе, позволяет повысить теплоизоляцию. Чтобы через полгода паркетная доска не утратила своего первоначально вида, не начала скрипеть, а замки изделий не лопнули, важно правильно выбрать подложку, а также познакомиться с основными особенностями ее размещения на черновом полу.

Толщина имеет значение

Один из главных параметров, который следует учесть, изучая ассортимент подложек для паркетной доски, – толщина. Неопытные в строительном деле покупатели часто допускают типичную ошибку: приобретают материал с толщиной, превышающей 2 мм. Чем это грозит будущему напольному покрытию? Обычно люди руководствуются мнением: чем толще подложка, тем лучше, ведь будет мягче ходить, а соседи снизу не услышат шагов, голоса людей или стук от падающих предметом. На самом деле это не так.

Важно! При укладке паркетной доски рекомендуется выдерживать перепад высот до 2 мм на погонный метр. В том случае, когда приобретается слишком объемная подложка, со временем ее эксплуатационные характеристики изменяются: материал может уплотняться, местами сохранять изначальный вид, а где-то, напротив, проваливаться. В результате образуется перепад, превышающий 2 мм. В итоге вместо «тихого и теплого» пола владелец получит скрипящее покрытие. В местах соединений досок могут появиться зазоры, люфт, а при игнорировании проблемы и отсутствии ремонта замок реек и вовсе треснет.

Обычно в строительных магазинах в ассортименте представлена подложка стандартной толщины – 2 мм. Это необходимо для сохранения незначительного перепада при интенсивной эксплуатации изделия, что обеспечивает целостность покрытия из паркетной доски. Крайне не рекомендуется использовать подложку большей толщины (4, 6, 8 мм), поскольку она необходима для других целей. Обычно она не берется для укладки паркета, но пригодится для иных напольных покрытий, чтобы избавиться от дефектов чернового основания.

Еще один важный критерий, на который полезно обратить внимание – выравнивающая способность подложки. Она не должна в полной мере повторять все неровности, выемки и ямки основания, иначе смысла в ней никакого нет. В какой-то мере от нее требуется нивелировать незначительные дефекты, но при этом необходимо сохранять перепад в пределах 2 мм. Если же стыки или выбоины в черновом полу больше, но возможности применять самовыравнивающиеся смеси нет, то прибегают к укладке влагоустойчивой фанеры или листов из гипсоволокна.

Помимо толщины и выравнивающей способности при выборе подложки также принимают во внимание на ее влагостойкость. Если вы планируете обустраивать пол в помещении с повышенной влажностью или высоким риском попадания на основание жидкости (кухня, коридор), то такие материалы лучше не использовать. Имейте в виду, что подложки всех видов, кроме изготовленных с использованием битумной мастики, а также сделанных из полиэтилена, и продукции Туплекс, отличаются пористой структурой, а значит и высоким влагопоглощением. Если вы выбрали именно этот материал, то необходимо выполнить дополнительный слой пароизоляции из полиэтилена толщиной 200 микрон.

Читайте также:
Проволока для сварки аргоном: особенности присадочной сварочной проволоки из черного металла для сварки и советы по выбору

Разновидности подложки

Пробковая подложка

Пробковое волокно признано экологически чистым стройматериалом, использующимся для подготовки основания под паркет. Пробка – традиционное сырье, на протяжении многих лет применяемое при изготовлении подложек. Что касается ее преимуществ, то ее смело можно называть лучшей среди прочих природных материалов по шумо-, звуко-, теплоизолирующим свойствам. Стоит отметить самый главный плюс пробки – она не выделяет токсичных веществ в воздух помещения, не имеет неприятного запаха.
Но при ее приобретении нужно учесть один существенный недостаток – сильное водопоглощение. Даже несколько капель, просочившиеся через щель между досками, могут стать причиной разбухания подложки на ограниченном участке.

Еще один важный нюанс: приобретать нужно только ту пробковую подложку, толщина которой ровно 2 мм. Если она окажется меньше, то есть вероятность, что волокно будет крошиться и деформироваться, меняя максимальный перепад погонного метра напольного покрытия. Если толщина окажется больше, то создается угроза для целостности замковых соединений, поскольку при продавливании материала в некоторых участках образуются пустоты.

Важно! Обязательное дополнение к пробковой подложке – пароизолирующий материал. Есть производители, предлагающие продукцию с уже имеющейся пароизоляцией, сделанной из резины или полиэтилена. Однако подобные подложки достаточно дорогостоящие. Пробковое основание подходит для укладки как паркета, так и ламината.

Пенополиэтилен

Пенополиэтиленовая подложка подходит для экономных строителей. Она признана дешевым и бюджетным материалом среди прочих в данной категории. В строительных магазинах представлена подложка из полиэтилена различной толщины, но при укладке паркета, этот параметр не должен превышать 2 мм. К преимуществам подложек этого типа относят: отсутствие водопоглощающей способности за счет пористой структуры материала, хорошая звуко-, тепло- и шумоизоляция. Кроме того, полиэтилен не дает возможности распространяться плесени и грибкам, не подвержен воздействию растворителей и химических веществ. Но даже при столь широком списке плюсов не обошлась полиэтиленовая подложка и без недостатков. В силу своего искусственного происхождения материал горюч, подвержен деформации: отличается большой усадкой и утрачивает в процессе использования до половины толщины.

Пенополипропилен

Пенополипропиленовая подложка не рекомендуется для жилых зданий. Среди преимуществ материала – низкая стоимость. Но экономия в данном случае окажется для покупателя невыгодной, поскольку подложка отличается рядом недостатков. В первую очередь нужно отметить токсичность пенополипропилена, его излишнюю горючесть. Еще один минус – малый срок службы. Свои товарные свойства такая подложка сохраняет около 7, максимум 10 лет, а после, в буквальном смысле, превратится в труху. И, как уже было отмечено ранее, она непригодна для жилых помещений.

Парколаг

Подложка этого вида изготавливается с использованием битума, опасна для здоровья человека при нагревании. Материал вполне доступен по цене, имеет хорошие показатели по тепло- и шумоизоляции, не впитывает воду. Однако нельзя использовать эту подложку в помещениях, где возможно нагревание (например, в кухне), поскольку при высоких температурах битумная составляющая начинает образовывать формальдегид. В некоторых странах применение битума при изготовлении строительных материалов запрещено.

Туплекс

Многослойная подложка под паркет с достаточно хорошими показателями. Туплекс – это искусственный материал, сделанный из 3-х слоев. Самый нижний слой Туплекса – это пористая пленка, играющая роль проводчика влаги внутрь, а также позволяющая склеить второй слой. Средний слой – прикрепленные к пленке шарики, необходимые для придания формы материалу и обеспечения вентиляции. И, наконец, верхний слой – пленка. Она служит как пароизолятор. Туплекс можно называть универсальным материалом, его допускается использовать для укладки разных напольных покрытий, а также паркетной доски. Преимущество его в том, что разрешается положить подложку непосредственно на бетонную стяжку, при этом не опасаясь за перепады влажности на поверхности. Все попавшая внутрь влага оказывается в воздушной камере второго слоя, а после испаряется через зазоры, расположенные по периметру помещения возле стен. Стоимость Туплекса такая же, как и пробковой подложки, однако из-за искусственного происхождения первого некоторые потребители отдают предпочтение натуральному материалу.

Называть лучшую подложку из рассмотренных однозначно нельзя. При выборе материала покупателю важны не только характеристики, но и стоимость продукции. В завершение можно сказать лишь то, подложки из натуральных материалов безопасны для здоровья и достаточно долговечны, но при этом стоит помнить, что и у них есть некоторые недостатки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: