Полиуретановая краска: виды,состав,преимущества и недостатки,характеристики,фото

Полиуретановая краска — плюсы и минусы

Полиуретан — это синтетический материал, одна из разновидностей эластомеров. Он хорошо переносит воздействие агрессивных сред, высоких и низких температур. При производстве полиуретану можно придать любые механические характеристики, его выпускают в виде как вязких жидкостей, так и твердых веществ.

Благодаря этим свойствам он широко применяется в разных сферах промышленности. Полиуретановая краска по металлу обладает хорошими защитными свойствами, она отлично противостоит агрессивным воздействиям атмосферы и другим разрушающим факторам в течение долгого времени.

Условия эксплуатации и нанесение

Наносить красящий состав можно при температурах от -10 до +30 градусов Цельсия. Влажность воздуха при использовании этой краски особой роли не играет. Будь в воздухе хоть 95% влажности, полиуретановую краску наносить можно.

Перед покраской в обязательном порядке, окрашиваемую поверхность нужно загрунтовать. В противном случае сцепление краски с поверхностью может быть не слишком хорошим, что в будущем приведет к определенным трудностям и уменьшению эксплуатационного срока.

Эксплуатация данного красящего состава и вовсе не вообразимая. Он легко переносит температуры от -40 до +150 градусов Цельсия. То есть, хоть кипяток на окрашенную поверхность лей, с покрытием ничего не случится.

Технические характеристики

Этот лакокрасочный материал представляет собой суспензию, основными компонентами которой являются:

• полиуретановые композиции;
• наполнители;
• цветные пигменты.

В промышленности полиуретановая краска применяется главным образом для защиты стальных конструкций от коррозии.

Уже три десятка лет назад, когда она только появилась, ее активно использовали для окрашивания изготовленных из металла элементов мостов, самолетов, автомобилей, элементов интерьера, бытовых электроприборов и так далее. С тех пор ассортимент этого типа красок и спектр их применения значительно расширились.

Основные технические характеристики полиуретановой краски по металлу:

1. условная вязкость — 50-90 ед.;
2. доля летучих веществ — до 34%;
3. адгезия пленки — порядка 2 баллов;
4. после высыхания устойчива к воздействию температур от −40°С до +150°С;
5. устойчивость пленки к механическим ударам — не меньше 50 см;
6. укрывистость — до 75 г/м2;
7. средний расход — 150 г/м2.

Виды полиуретановых красок

По составу полиуретановые краски и лаки делятся на две группы:

• однокомпонентные — такие краски имеют в составе все необходимые вещества, и наносить их можно сразу из банки;
• двухкомпонентные — перед применением этого вида полимерных красок необходимо смешать составы, которые поставляются в двух отдельных емкостях.

В одной из банок двухкомпонентной краски находится смола, а в другой — отвердитель.

Она прочнее, чем однокомпонентный красящий состав, и более устойчива к агрессивным воздействиям.

Двухкомпонентная краска устойчива к воздействию:

• кислот;
• щелочей;
• разным видам топлива;
• машинному маслу;
• пресной и морской воде, сточным водам.

Полимеризуется и схватывается она без участия находящихся в воздухе водяных паров, поэтому диапазон благоприятных условий для ее нанесения шире.

Перед использованием можно смешать необходимое количество состава, при этом остатки компонентов смеси, находящиеся в двух разных банках, сохранят свои свойства даже при очень долгом хранении.

Однокомпонентные красящие составы делятся на три группы:

1. полиуретановые краски на органических растворителях;
2. алкидно-уретановые;
3. водно-дисперсионные полиуретановые краски.

Первый тип помимо полиуретана и пигментов содержит в составе такие растворители, как ксилол или толуол.

Их лучше разбавлять номерными растворителями, специально предназначенными для таких целей.

Эта краска полимеризуется и отвердевает благодаря контакту входящих в нее связующих компонентов с атмосферной влагой. Таким образом, если воздух в помещении слишком сухой, нанесенный слой будет сохнуть очень долго.

Отличительной особенностью второго типа краски является наличие в составе алкидно-уретанового лака. Эти составы отличаются очень небольшим временем высыхания — от полутора часов. В качестве растворителя для таких красящих составов используется уайт-спирит.

Водно-дисперсионные полиуретановые краски получили такое название, так как растворителем для них служит вода. Их основное преимущество — отсутствие неприятного запаха и вреда для здоровья при работе с ними без средств индивидуальной защиты. Схватываются такие краски при испарении из них воды.

Еще одна разновидность — порошковая краска. Она представляет собой гомогенизированную сухую смесь, в состав которой входят:

• полиэфирная смола;
• наполнитель;
• отвердитель;
• пигменты.

Полиуретановые порошковые краски относятся к группе термореактивных красящих составов.

Они наносятся на поверхность, после чего изделие подвергается термической обработке, в процессе которой частицы сплавляются и вступают между собой в химические реакции. В результате формируется твердое и исключительно прочное покрытие. Порошковые составы хорошо подходят для окрашивания изделий машиностроения.

Свойства

К основным преимуществам полиуретановой краски для металла относятся:

• высокая адгезия к негрунтованному металлу;
• устойчивость к агрессивным воздействиям атмосферы, пресной и морской воде и другим разрушающим факторам;
• небольшое время высыхания — от 2 часов (зависит от типа и состава конкретной краски);
• водно-дисперсионные полиуретановые краски экологичны и не могут причинить вреда здоровью даже при регулярной работе с ними без средств защиты.

Недостатки полиуретановых лакокрасочных материалов:

• высокая стоимость по сравнению с другими видами лакокрасочных материалов;
• доля полиуретановых красок на рынке невелика, в магазинах они представлены относительно мало, поэтому найти подходящий по свойствам состав может быть непросто.

Лучшая полиуретановая краска для металла

Используется для защиты стальных конструкций от воздействия коррозии и других негативных факторов. После окончания полимеризации металл можно эксплуатировать в пресной и морской воде. При этом срок службы будет исчисляться годами. Главное на этапе окрашивания соблюсти все технологические особенности и хорошо прокрасить каждый участок поверхности.

REDOX PUR (база)

Двухкомпонентная полиуретановая краска. Применяется в системе для окраски стали, гальванизированной стали, алюминия и бетона. Отличается высокой атмосферостойкостью, инертностью по отношению к солям, химическими веществам, нефти, бензину, маслам. Не желтеет со временем.

Уровень глянца зависит от выбранного индекса:

• Redox PUR 3353 — высокоглянцевая
• Redox PUR 3355 — полуматовая
• Redox PUR 3357 — матовая

Цвет выбирается по каталогам RAL и Sikkens 4041.

Одного литра готового состава хватает на 18 кв.м. в один слой толщиной до 30 мкм. При распылении теряется около трети состава.

GRASPOLIMER PU64-P

Полиуретановая грунт-эмаль по ржавчине PU64-P подходит для нанесения на металлические основания, в том числе на ржавую поверхность, в условиях холодного и морского климата. После полной полимеризации поверхность устойчива к горюче-смазочным материалам, соли, химическим компонентам. Рекомендована для защитной обработки конструкций, эксплуатирующихся на морском берегу, судах.

Перед нанесением не требуется предварительная грунтовка поверхности из-за содержания преобразователя ржавчины. В качестве основных свойств — стойкость к абразивным нагрузкам, хорошая адгезия к основанию, быстрая полимеризация, устойчивость при температурных пиках от -60°С до +60°С.

Соотношение компонентов по весу 100:15. Разбавитель ортоксилол, сольвент, 646. Тип база + отвердитель. Рекомендуется пневматическое или безвоздушное распыление.

ZIP-GUARD

Антикоррозийная уретановая краска быстро высыхает и наносится прямо на ржавчину без предварительного грунтования. Изготовлена по технологии «ZIPRUST», что позволяет наносить краску прямо на ржавый металл, без предварительного грунтования. Подходит для внутренних и наружных работ по металлу, дереву и бетону, но не рекомендована для окрашивания пола. Обеспечивает надежную и длительную защиту поверхности от ржавчины и химического воздействия.

В состав входит нефтяной дистиллят. Токсично.

Одного литра хватает на 20-23 кв.м в зависимости от пористости основания. Высыхает за 4 часа, полная полимеризация – 24 часа.

Преимущества и недостатки полиуретановых красок, особенности нанесения на различные поверхности

Полиуретановая краска отличается от других видов красок повышенной прочностью и износостойкостью. Она надежно защищает обрабатываемые поверхности от различных внешних воздействий. Полиуретановая краска переносит температуру от -40 до +150 градусов.

Общая информация

Полиуретановая краска при нанесении на любую поверхность создает стойкую пленку, которая является устойчивой к влаге, температурам, кислотам, органическим маслам. Она обеспечивает высокий уровень защиты покрытия, поэтому часто применяется при внешней отделке.

Характерными особенностями этого материала считаются:

• высокая износостойкость;
• возможность нанесения на разнообразные поверхности;
• устойчивость к щелочам, кислотам, разным видам топлива, морской и пресной воде, машинному маслу;
• повышенная прочность образуемого после окрашивания покрытия;
• отсутствие в составе компонентов, опасных для здоровья.

Окрашивание таким материалом производится в таких помещениях, как:

• ангары и склады, включая те, в которых хранятся химические вещества с агрессивным действием;
• объекты сельскохозяйственной промышленности;
• общественные места в жилых помещениях;
• производственные цеха различных отраслей;
• станции технического обслуживания;
• автомойки.

Полиуретановой краской можно покрывать поверхности пола на производствах, где идет работа, связанная с нагреванием разнообразных материалов.

Состав полиуретановых красок

Свойства красящего вещества обеспечиваются компонентами, которые входят в его состав.

По этому критерию различают одно- и двухкомпонентные краски. Первый тип материала не требует смешивания и может использоваться сразу же, без предварительной подготовки. Двухкомпонентные полиуретановые краски требуют смешивания. Они выпускаются в двух отдельных тарах, в одной из которых содержится смола, а в другой – отвердитель.

Однокомпонентные краски обычно содержат полиуретан. В качестве растворителя выступают толуол или ксилол.

Преимущества и недостатки полиуретановых красок

• защита покрытия от агрессивных испарений, а также факторов механического влияния;
• эластичность: после окрашивания отдельных элементов (например, плинтусов) их можно деформировать, при этом целостность покрытия не нарушается;
• отсутствие вредных веществ: полиуретан не оказывает отрицательного действия на здоровье человека, относительную опасность представляет собой входящий в состав краски растворитель, но после полного высыхания краски он испаряется;
• возможность окрашивания любых поверхностей – как прочных (металл, камень), так и рыхлых, пористых;
• простота в нанесении;
• высокая скорость высыхания;
• долговечность образованного покрытия.

К недостаткам материала можно отнести его высокую стоимость и не слишком большой выбор данного вида продукции. Также к минусам следует отнести токсичность растворителей, которые входят в состав некоторых полиуретановых красок.

Существуют такие виды полиуретановых красок:

• На основе органических растворителей. Этот материал следует разбавлять специальными номерными растворителями. Пика прочности такое покрытие достигает через 48 часов после нанесения на поверхность. Полиуретановые краски на органических растворителях обеспечивают водонепроницаемость и защиту от агрессивного действия внешних факторов.
• Водно-дисперсионные. Вместо растворителя для них применяется обычная вода, потому такие виды красок не выделяют токсичных веществ. Состав материала обеспечивает образование тонкой, но прочной пленки, которая обладает как декоративными, так и защитными свойствами. Недостатком такого вида краски является замерзание при низких температурах, что объясняется присутствием воды в составе.
• Алкидно-уретановые. В красках подобного типа содержатся алкидно-уретановый лак, который является основой для создания прочной пленки на поверхности, добавки для быстрого высыхания материала, пигменты и разбавители. Краска используется как для наружных, так и для внутренних работ.

В зависимости от способа нанесения материала, различают аэрозольные и жидкие краски, которые наносят при помощи валика или кисти.

С какими поверхностями совместимы полиуретановые краски?

Полиуретановые краски можно наносить на такие поверхности:

• Металл. В этом случае используют материалы, которые обладают хорошей степенью адгезии. Использовать полиуретановые краски по металлу можно как для наружной, так и для внутренней обработки. Перед нанесением состава на металл поверхность обязательно грунтуют – это улучшает сцепление состава. Если предполагается наружная обработка, то используют двухкомпонентную полиуретановую краску по металлу, которая обладает повышенным сопротивлением к атмосферным воздействиям. Полиуретановая краска надежно защищает металл от коррозии. Наносить ее можно как при помощи валика, так и с использованием краскопульта. Чтобы получить наилучший эффект, состав наносят в 2 слоя.
• Дерево. На рынке стройматериалов представлены специальные краски, предназначенные для обработки поверхностей из древесины. На дерево материал следует наносить в несколько слоев, так как оно хорошо впитывает краску. Перед нанесением поверхность хорошо очищают от остатков предыдущего покрытия.
• Бетон. Для окрашивания бетонных поверхностей используют двухкомпонентные полиуретановые краски. Высыхание на таком типе материала может длиться от 3 суток до 2 недель. Часто полиуретановая краска для бетона применяется для обработки промышленных цехов в целях продления срока их эксплуатации.

Техника нанесения краски

Способ нанесения зависит от того, какую поверхность необходимо обработать.

На дерево

При окрашивании дерева необходимо следовать таким правилам:

1. Вначале удалить с деревянной поверхности старое покрытие – краску либо лак. Сделать это можно при помощи наждачной бумаги или шлифмашинки.
2. Очистить поверхность от пыли.
3. Если на дереве имеются трещины и щели, необходимо зашпаклевать их.
4. Нанести первый слой краски с помощью валика или плоской кисти с натуральной щетиной. Однокомпонентные полиуретановые краски не требуют грунтовки.
5. Оставить обработанную поверхность для подсыхания. На это может уйти до 8 часов.
6. При окрашивании дерева полиуретановой краской наносят 2 финишных слоя.

На бетон

Нанесение полиуретановой краски на бетон может происходить при разных условиях. Например, этой материал можно использовать даже в том случае, если пол влажный, а также при низких температурах – до -5 градусов.

Перед нанесением покрытия на бетон необходимо провести подготовительные мероприятия. Для этого следует:

• удалить с помощью стальных щеток сухую пыль и остатки цементной крошки;
• если поверхность ранее была окрашена, то нужно очистить ее от грязи и пыли, для полного снятия предыдущего покрытия использовать пескоструйную обработку;
• при наличии трещин их нужно вскрыть, очистить арматуру от ржавчины стальной щеткой и покрыть составом против коррозии.

После этого вносят упрочнители и грунтовку. Первые делают бетонное покрытие более прочным и износостойким. Грунты необходимы при нанесении краски на пористые и слабые основания.

При нанесении грунтовки не нужно слишком усердствовать: расход должен быть не более 0,3 кг на 1 кв. м.

Окрашивание бетонного покрытия проводится при полной чистоте и сухости последнего. Наносить полиуретановую краску на бетон можно через 8-12 часов после завершения грунтования.

Популярные производители и их продукция

Лучшим образом зарекомендовали себя полиуретановые краски следующих производителей:

• Sikkens Redox. Такие краски характеризуются обширной цветовой палитрой. Используются для окрашивания алюминия, стали (в том числе – гальванизированной). Краска Sikkens Redox может применяться в промышленных и морских условиях, отличается высокой устойчивостью к атмосферному воздействию и не желтеет со временем. Выпускается в таре объемом в 1,1 и 3,79 л. Стоимость краски зависит не только от емкости тары, но и от цвета краски. Например, белая базовая краска в емкости на 3,79 л стоит около 8500 рублей. Краска зеленого цвета в таком же объеме стоит 12800 рублей, а синего – 10100 рублей.
• Мilesi. Краски этого производителя подходят для покрытия деревянных поверхностей. Объем – 25 л. Стоимость литра такой краски – от 500 рублей.
• Этот известный американский производитель выпускает полимерные краски серого и белого цвета. Краска не растрескивается после нанесения, образует тонкий и прочный слой. Выпускается она в емкостях с объемом 5 л. Примерная стоимость – 4500 рублей.
• Элакор. Элакор-ПУ Эмаль-60 подходит для нанесения на бетонные поверхности. Стоимость – от 600 рублей за литр.

Полиуретановые краски – особые составы, которые обладают высокой прочностью и противостоят агрессивному воздействию внешних факторов. Такие краски можно наносить на металлические, деревянные и бетонные поверхности. Чтобы нанести покрытие правильно, нужно соблюдать рекомендуемый температурный режим и поддерживаться допустимого уровня влажности.

Полиуретановая краска – виды и отличительные свойства

Защитить поверхность от различных механических, химических или атмосферных воздействий поможет полиуретановая краска. Она заметно отличается от других аналогов, как по техническим, так и по эксплуатационным качествам.

Чем же она так хороша? В статье мы попробуем дать ответ на этот вопрос, рассмотрим виды, отличия, характеристики и области применения полиуретановых красок.

Преимущества красок на полиуретановой основе

Уникальные качества этого покрытия позволяют поставить его на порядок выше других лакокрасочных материалов.

Отличительными особенностями красок являются:

1. Огромный запас прочности и износостойкости.Краски на полиуретановой основе применяют даже на производственных площадях с большой нагрузкой.
2. Отличная совместимость со всеми, даже самыми сложными поверхностями.Краски применяют для покрытия и одновременно защиты бетона (см. Покраска бетона в разных вариантах), дерева, металла, камня, а также пористых и рыхлых поверхностей.
3. Отсутствие вредных выделений при эксплуатации.Сам по себе полиуретан химически стабилен и безвреден, угрозу для здоровья в некоторой степени представляет только растворитель, входящий в состав смеси, но после его испарения и высыхания краски опасность полностью исчезает.
4. Эластичность.

Наряду с высокой прочностью поверхность, окрашенная полиуретановой эмалью, сохраняет эластичность. Например, краска для полиуретановых плинтусов позволяет изгибать или деформировать их без риска нарушения целостности покрытия.

Невероятная устойчивость перед воздействием агрессивной среды.

Краска на основе полиуретана длительное время служит там, где обычные лакокрасочные покрытия быстро приходят в негодность.

Виды красок

По составу полиуретановые краски делят на два вида:

1. Однокомпонентные ­– сразу имеющие в составе все необходимые вещества (разбавители, отвердители, сиккативы и прочее).
2. Двухкомпонентные – перед работой требующие смешивания двух составляющих из отдельных емкостей.

Производители предлагают несколько типов краски, давайте разберемся, чем же они отличаются друг от друга.

Полиуретановая краска на органических растворителях

Говоря простым языком, это обычная краска, модифицированная полиуретаном.

Она относится к типу однокомпонентных красок и состоит из нескольких компонентов:

• Полиуретан.
• Растворитель (толуол, ксилол).
• Красящий пигмент.

Отвердение или полимеризация происходит под воздействием атмосферной влаги, которая вступает в реакцию с входящими в состав связующими компонентами.

Важно! Сухой воздух в помещении не способствует схватыванию состава, поэтому окрашенные полиуретановой краской поверхности нельзя сушить горячим воздухом. Проще говоря, чем выше влажность в комнате, тем быстрей высохнет пол, и наоборот.

Для разбавления краски специалисты рекомендуют применять номерные растворители, произведенные именно для подобных покрытий.

После нанесения на поверхность краска однокомпонентная полиуретановая набирает прочность через 48 часов. Покрытие приобретает полную водонепроницаемость, особую износостойкость, устойчивость к агрессивной среде.

Водно-дисперсионная полиуретановая краска

Это однокомпонентная краска, в которой вместо растворителя используется обычная вода. Она не имеет ядовитого запаха и совершенно безвредна при покраске.

Компоненты смеси равномерно распределяются в водной среде и образуют устойчивую дисперсию. При испарении воды они постепенно сближаются, а затем слипаются при контакте. В результате мы получаем тонкую, прочную пленку, имеющую одновременно декоративные и защитные свойства.

Приобретают ее в основном для покраски стен в помещениях с повышенной влажностью (см. Как и чем выполняется ванной комнаты покраска). Краска для полиуретановой лепнины или плинтусов также может быть водно-дисперсионной, так как она обладает особой эластичностью и не трескается при изгибании декоративных деталей.

Важно! Поскольку краска в составе имеет воду, то способна замерзать при низкой температуре. После размораживания технические показатели заметно снижаются.

Алкидно-уретановая краска

В состав этой однокомпонентной краски входят следующие компоненты:

• Алкидно-уретановый лак (служит для образования пленки).
• Сиккативы для быстрого высыхания.
• Разбавители.
• Пигменты.
• Иные целевые добавки.

С помощью полиуретановой эмали можно создавать декоративные и защитные пленки с различной фактурой и степенью глянца. Применяют ее как для внутренних, так и для наружных работ. Например, краска полиуретановая для пола на основе алкидных смол может покрывать и пол в гараже, и дорожки во дворе.

Краска устойчива к температурным перепадам в диапазоне от -60 до +60 градусов, не боится влаги, обладает отличной стойкостью к истиранию, легко наносится валиком, кистью или распылителем. Благодаря имеющимся в составе сиккативам, краска быстро сохнет (1.5–2 часа), при использовании по металлу служит отличным антикоррозийным средством.

Двухкомпонентная краска полиуретановая

Она выпускается и поступает в продажу в двух емкостях – отдельно содержащих смолу и отвердитель.

Плюсы такого разделения заключаются в следующем:

• Возможность приготовления нужного количества раствора «на один раз», при этом остаток не теряет своих качеств при дальнейшем хранении.
• Отверждение и полимеризация краски происходят без участия влажности.
• Покрытие получается более прочным и износостойким, чем при использовании однокомпонентных составов.

Двухкомпонентная полиуретановая краска применяется для поверхностей, особо подверженных негативным воздействиям. Она устойчива к растворимым кислотам, щелочам, маслу, различным видам топлива, не боится морской и проточной воды, сточных вод.

Смешивание компонентов своими руками производят в отдельной емкости строительным миксером до полной однородности состава. Приготовленная смесь имеет небольшой срок жизни (не более 6 часов), поэтому расход надо рассчитать заранее, иначе остаток придется выкинуть.

Прочность и долговечность покрытия напрямую зависит от выполнения рекомендаций по смешиванию, которые предоставляет прилагаемая к краске инструкция завода-изготовителя. Кроме того, она обозначает число возможных слоев, вид и объем растворителя, условия нанесения.

Сравнительная таблица отличительных особенностей красок

Подведем итоги по основным отличительным свойствам различных типов смесей, и предлагаем посмотреть сравнительную таблицу плюсов и минусов полиуретановых красок:

Тип краски	Преимущества	Недостатки
Полиуретановая на органических растворителях

Защита металла от коррозии.

Устойчивость к механическим и химическим воздействиям.

Быстрое отверждение при контакте с воздухом, что может помешать равномерному нанесению.

Отлично подходит для окраски стен во влажных помещениях и покрытия декоративных деталей из полиуретана (плинтусов (см. Как покрасить потолочный плинтус: делаем сами), лепнины).

В сравнении с другими аналогами обладает меньшей износостойкостью.

Плохо ложится на гладкие поверхности.

Замерзает при низкой температуре.

В качестве растворителя используется уайт-спирит, который обладает слабым запахом и увеличивает отверждение краски, позволяя наносить равномерный слой.

Высыхает за пару часов.

Небольшая толщина одного слоя.

Наносится только при плюсовой температуре.

Особо прочная и износостойкая, можно использовать в помещениях с большой нагрузкой (например, окрасить пол в гараже).

Создает ровное, долговечное покрытие.

Малая жизнеспособность раствора (не более 6 часов).

Нельзя наносить на влажное основание, возникает риск вспенивания окрашенного слоя.

Применяется при температуре от +5 до +30 градусов.

Важно! Не зависимо от вида и типа полиуретановая эмаль на полиуретановой основе наносится только на подготовленную поверхность, которая должна быть очищена от грязи, просушена, и если нужно, прогрунтована. От этого зависит обеспечение хорошей адгезии и получение качественного покрытия. Грунт рекомендуется приобретать именно для выбранной краски и от тех же производителей.

Как уже говорилось выше, все полиуретановые краски на основе полиуретана выполняют не только декоративные, но и защитные функции. Например, краска полиуретановая для металла предохраняет конструкции от коррозии, некоторые виды при контакте с открытым огнем начинают пениться, что задерживает деформацию металла до 1,5 часов.

Покрытие пористых поверхностей (бетона, дерева и прочих) полностью изолирует материалы от проникновения влаги, а также защищает их от появления грибка, плесени или микроорганизмов.

Какого производителя выбрать

Особо популярными и востребованными на российском рынке являются полиуретановые краски следующих производителей:

Как подключить и настроить датчик движения для управления освещением: электрические схемы подключения и настройка датчика

Для удобного управления осветительными приборами и снижению затрат на пользование электрической энергией пользователи всё чаще стали прибегать к использованию автоматических управляющих устройств на основе датчиков движения различной конфигурации. Монтаж таких приборов производится по определенным схемам, которые мы рассмотрим в данной статье.

Выбор места установки датчика движения

Первым делом, после приобретения датчика движения, необходимо определиться с местом установки данного устройства. Выбор правильного места очень важен для корректной работы датчика движения и предотвращения ложных срабатываний.

Для управления ночным освещением выбирается место, из которого датчик может охватывать большую часть помещения. Например, для управления освещением в коридоре или на лестничной площадке, необходимо, чтобы в зону датчика движения попадали двери из всех помещений или квартир. В таком случае, при попадании человека в помещение из любой двери, датчик движения будет правильно отрабатывать и включать свет.

Для просторного помещения, например, большой комнаты, зала или холла грамотным решением будет установка потолочного датчика с охватом в 360 градусов и радиусом, превышающим максимальную длину помещения. Установка нескольких датчиков движения в таких помещениях, как решение, в целом тоже имеет место быть, но достаточно громоздкое и недостаточно удобное.

При установке такого управляющего устройства важно помнить, что не стоит устанавливать его рядом с приборами, которые излучают инфракрасные или электромагнитные помехи, выделяют пар (например, чайники и пр.) или тепловое излучение (обогреватели, трубы отопления, кондиционеры).

Целесообразно, перед окончательным монтажом датчика движения провести испытания его срабатывания в нескольких местах. Это позволит выбрать оптимальное место установки с точным срабатыванием прибора.

Обозначение выводов датчика движения

Для того, чтобы понять, как подключить датчик движения в цепь для управления освещением, нужно понимать несколько важных аспектов: с каким напряжением работает данный тип устройства и как маркируются выводы датчика, к которым будет производится подключение питающих проводов и прибора.

Стандартные датчики движения рассчитаны для работы в сети переменного тока 220В, но встречаются варианты, которые работают от 12В постоянного тока (для управления светодиодными лентами) и радио датчики, которые питаются от аккумулятора и служат для отправки сигнала на управляющее устройство.

Маркировка выводов на устройстве обычно выполнена на самом корпусе с помощью тиснения на пластмассе или с использованием специальных наклеек. Схема подключения также выполняется на корпусе, а также в руководстве по подключению, настройке и эксплуатации данного устройства.

Стандартные обозначения выполнены следующим образом:

• буквой L обозначается вывод, к которому подключается входящая фаза;
• буквой N обозначается вывод, к которому подключают нулевой проводник;
• L’ (или другая буква) обозначается выходящая фаза, идущая к осветительному прибору.

При этом, в отличии от других электроприборов, в данном случае очень важно не перепутать во время подключения проводники фазы и ноля. Это связано с тем, что датчик движения, как выключатель, должен разрывать фазный провод, а не ноль (для безопасной эксплуатации, это требование указано в ПУЭ). Определить, где фаза, а где ноль можно с помощью цветовой маркировки проводников (обычно коричневый или черный – фаза, синий – ноль), но лучше использовать для этого отвертку-тестер или мультиметр.

Принципиальные электрические схемы подключения

Подключение датчика движения в цепь для управления устройством освещения в целом не должно вызвать большой сложности даже для обычного пользователя, который не сильно разбирается в электрике. Конечно, такой монтаж лучше всего доверить профессиональному электрику, но, чтобы сохранить деньги, можно ознакомится с приведенными ниже принципиальными схемами и подключить всё самостоятельно.

Двухпроводное подключение датчика движения

Такой способ подключения датчика движения выполняется с помощью двух проводов и предполагает наличие только фазы (без использования ноля). Такие устройства часто применяют для монтажа в стандартные подрозетники для замены обычных выключателей или для совместного использования выключателей и датчиков движения.

Такие датчики движения имеют всего два вывода: первый служит для подключения питающей фазы, а второй для отходящего фазного проводника к светильнику. Всё подключение делается по аналогии с обычным одноклавишным выключателем без использования ноля.

Этот способ часто применяется при внедрении датчиков движения в помещения с уже произведенным ремонтом, так как позволяет заменить клавишные выключатели на переключатель с датчиком движения.

Трёхпроводная схема подключения

Самая распространенная схема для подключения датчиков движения – та, которая имеет трехпроводную схему подключения. Они применяются как внутри помещений, так и на улице (при установке на улице важно обращать внимание на степень пыле- и влагозащищенности).

Для подключения трехпроводных датчиков необходимо подводить к ним фазу и ноль. Схема выглядит следующим образом:

• от распределительной коробки к датчику подводят питающую фазу и нулевой проводник;
• от вывода отходящей фазы датчика движения проводник напрямую (или через распределительную коробку) тянется к прибору освещения.
• также к светильнику от распределительной коробки подводят нулевой проводник.

Подводящие провода к датчику подключаются к выводам L (фаза) и N (нуль), а отходящий к выводу L’ (или другой буквой, например, A).

Схема включения датчика движения с выключателем

Универсальная схема подключения датчика движения включает в себя его использование совместно со стандартным одноклавишным выключателем . Схема такого подключения выглядит следующим образом: питающую фазу подводят не только к автоматическому датчику движения, но и к выключателю (то есть выполняют параллельное соединение). От клавишного выключателя отходящий фазный проводник подводят к светильнику, как и отходящую фазу от датчика движения.

Данный способ очень удобен для управления освещением, так как позволяет включать и отключать осветительный прибор вне зависимости от времени суток, а также исправности и чувствительности датчика движения.

Можно также подключить выключатель последовательно с датчиком движения до него и отключать им как сам датчик, так и осветительный прибор. Сложно представить, где может использоваться такая схема подключения, так как она имеет очевидные минусы:

1. При отключении выключателя, датчик не будет работать и свет не включится автоматически при обнаружении движения.
2. При переключении одноклавишного выключателя в положение «ВКЛ» — осветительный прибор может не включится сразу, так как для запуска датчика движения в рабочий режим необходимо от 15 до 30 секунд.

Схема подключения нескольких датчиков

Для управления светом можно подключать несколько датчиков движения. Такой способ используют в просторных помещениях или длинных коридорах. Например, в длинном коридоре нет возможности управления освещением с помощью одного датчика, так как он имеет ограничение по радиусу действия (обычно 10-12 метров), а если имеются повороты, то еще сложнее включать свет таким способом. Для этого в проходных зонах устанавливают несколько датчиков движения с шагом установки равным радиусу их действия. В этом случае человек, выходя из зоны действия одного устройства, непременно попадет в зону действия другого датчика и свет не отключится.

Для корректной работы освещения применяют параллельное подключение таких приборов регистрации движения, при этом не имеет значение их количество в цепи.

Схема с пускателем или контактором

Для управления мощными нагрузками, например, для управления уличным освещением, состоящим из светильников мощностью более 1 кВт, управление напрямую с помощью датчика движения не годится – он может выйти из строя из-за большого тока, проходящего через него.

В таком случае используется схема с включением нагрузки с помощью магнитного пускателя или контактора. Схема управления будет выглядеть следующим образом:

• нагрузка (несколько мощных приборов освещения) будут подключаться к контактору или электромагнитному реле пускателя;
• датчик движения также подключается к реле или контактору, но на управляющие выводы.

Работать это будет так: при регистрации движения, датчик подает напряжения на катушку пускателя, соленоид в пускателе с помощью электромагнитной индукции замыкает контакты и включает нагрузку. При этом датчик движения и нагрузка имеют гальваническую развязку и не связаны между собой.

Настройка и регулировка параметров устройства

Для того, чтобы прибор корректно срабатывал на движение и не реагировал на помехи, движение домашних животных или веток за окном, важно не только правильно его установить, но и грамотно настроить.

Угол обзора

Некоторые приборы позволяют управлять углом обзора с помощью специального переключателя на корпусе устройства. Это дает возможность уменьшить или, наоборот, увеличить угол контролируемой зоны датчиком движения для корректного срабатывания. Те устройства, которые не имеют регулировки угла обзора настраиваются с помощью их поворота в нужную сторону или с использованием стены, как ограничителя. Умельцы также прибегают к помощи изоленты, искусственно ограничивая обзор датчика заклеивая его сканирующий экран в нужных местах.

Чувствительность (SENS)

Данный переключатель позволяет уменьшить количество ложных срабатываний от домашних питомцев, веток деревьев за окном и других факторов. Настройка по этому фактору начинается с минимального значения переключателя, с последующим увеличением до нужного. Все это производится экспериментальным путем с обязательным тестированием.

Задержка выключения (TIME)

Возможность настройки задержки зависит от конкретного устройства и может быть в пределах от 5 секунд до 30 минут. Настройка по этому параметру производится исходя из предпочтений пользователя и назначения помещения или освещения. Работает это следующим образом: при регистрации движения освещение включается и после этого выключится только по истечении настроенной задержки на устройстве.

Уровень освещенности (LUX/DAY LIGHT)

Настройка по этому параметру производится для регулировки включения осветительного прибора при заданной освещенности. То есть включение будет происходить только если произойдет регистрация движения при настроенной освещенности. Если освещенность в помещении будет выше – прибор не включится. Регулировку производят с минимального значения, постепенно увеличивая до необходимого.

Ошибки монтажа и подключения

Основными ошибками при монтаже датчика движения является неправильный выбор места установки и настройки его параметров (чувствительности, освещенности). При возникновении такой ситуации датчик может не срабатывать при нахождении человека в помещении, включаться с задержкой или при перемещении домашних животных. Поэтому сама настройка занимает достаточно много времени и должна учитывать все условия, в которых будет работать данное устройство.

Само подключение проводников обычно не вызывает сложности – подключить три провода по схеме довольно просто. Здесь главное не перепутать фазу и ноль и подключать проводники, которые не имеют нарушений изоляции и повреждения жил.

Схемы управления освещением с использованием различных типов выключателей

Как подключить проходной выключатель: схемы управления освещением с двух, трёх и более мест

Подключение фотореле для включения освещения

Схема подключения фотореле для уличного освещения

Особенности и схема подключения частотного преобразователя к разным типам электродвигателей

Как работает сенсорный выключатель — схемы подключения

Как подключить датчик движения для освещения?

• В чем заключается принцип работы?
• Способы подсоединения к сети
• Инструкция по монтажу

В чем заключается принцип работы?

Многие задаются вопросом, как именно работает данный детектор. Чтобы читатели «Сам электрика» были полностью осведомлены, сначала быстро пробежимся по основному принципу действия сенсора.

Срабатывание и включение светильника будет зависеть от того, какой тип детектора Вы выбрали. На сегодняшний день существуют следующие виды датчиков движения для освещения:

• звуковые — срабатывают на уровень шума в зоне обнаружения;
• колебательные – замыкают цепь, если обнаружат вблизи движущийся объект;
• инфракрасные – реагируют на тепло.

Для уличного применения лучше всего установить второй вариант датчика движения, который также подойдет и для использования в квартире (подъезде). Остальные два варианта чаще используются в охранных системах. Что касается самого принципа действия, тут все не сложно – детектор при обнаружении объекта (либо звука/ повышения температуры) подает сигнал, в результате чего реле замыкает цепь и происходит включение лампочки.

Кстати простой детектор можно сделать своими руками, если конечно имеете малейшие навыки работы с паяльником. Если возник интерес к созданию такой полезной самоделки, рекомендуем просмотреть видео урок, предоставленный ниже.

Способы подсоединения к сети

Второй, немаловажный нюанс, который Вы должны знать – схема подключения датчика движения к освещению. На сегодняшний день устройство можно подсоединять напрямую к светильнику, через обычный выключатель или в комбинации с еще одним детектором, установленном в другом месте.

К Вашему вниманию все четыре варианта разводки провода к клеммам:

Кстати, совсем не обязательно выводить новую линию от распределительной коробки, создавая дополнительные штробы в стене. Устройство для управления светом можно подсоединить к розетке, подключив электрический шнур с вилкой либо «врезать» напрямую к месту подключения люстры к электросети. Также существуют современные модели, работающие от батарейки (беспроводные).

Что касается первой схемы подключения датчика движения, она наиболее простая, но в то же время и наименее удобная для использования в доме и квартире, т.к. свет будет включаться только тогда, когда произойдет обнаружение. Второй вариант более удобный, потому что появляется возможность переключить цепь на обычный клавишный выключатель. В этом случае ток будет поступать в обход детектору, что позволит сделать освещение в комнате постоянным до тех пор, пока выключателем не разомкнуть цепь вручную.

Электрическая схема с магнитным пускателем применяется в том случае, если Вы решите подключить к детектору мощные источники света, к примеру, несколько прожекторов. Дело в том, что одной из характеристик датчика является номинальная мощность, которая чаще всего варьируется в пределах от 500 до 1000 Вт. Если суммарная мощность источников света больше, чем в характеристиках, нужно обязательно добавить в цепь магнитный пускатель.

Последняя схема подключения используется в том случае, если необходимо осуществлять наблюдение за просторным помещением или извилистым коридором. Связано это с тем, что максимальная зона действия обычного устройства не превышает 12 метров (дорогие современные модели могут обнаруживать объект и в пределах 20 метров). Если Вы захотите осуществлять контроль большой территории, к примеру, сада на даче, который будет подсвечиваться уличным фонарем, одного детектора не хватит и территория будет только частично под контролем. Такая же ситуация и с извилистым коридором, в котором Вы решите установить датчик движения для освещения. Каждый поворот это преграда, за которой контроль осуществляться не будет. Именно поэтому, чтобы происходило срабатывание, а соответственно и включение света, придется в нескольких точках осуществить подключение детекторов.

Инструкция по монтажу

С монтажной схемой и принципом действия устройства мы разобрались. Осталось последнее и самое главное – предоставить технологию подключения датчика движения для освещения.

Итак, чтобы подключить датчик движения к сети 220 В своими руками, Вы должны выполнить следующие этапы:

1. Определитесь со схемой подключения.
2. Выберите наиболее подходящее место для того, чтобы установить детектор. Чаще всего корпус крепится в углу комнаты либо на потолок. Если Вы решили осуществлять монтаж на улице, тут уже необходимо действовать по обстоятельствам. Главный фактор – угол обзора сенсора. Вы должны подобрать наиболее оптимальное место размещения корпуса, чтобы свести к минимуму все мертвые зоны. Обычно для этого используют несущую стену постройки либо опору уличного фонаря.
3. Отключите электроэнергию на вводном щитке, т.к. Вам придется иметь дело с оголенными вводными жилами от сети.
4. Согласно выбранной схеме подключите 3 провода к клеммам на корпусе датчика (их можно увидеть на фото выше) и в самом светильнике. Соблюдайте цветовую маркировку проводов и опирайтесь на обозначения над разъемами, чтобы не перепутать жилы. Перепутав фазу и ноль Вы не только навредите электропроводке, но можете и подвергнуть свою жизнь опасности, так что будьте осторожнее.
5. Настройте регуляторы на корпусе, чтобы они были в оптимальных положениях. На передней панели датчика движения Вы можете увидеть до четырех основных регуляторов: «LUX» — уровень освещенности, при котором происходит срабатывание, «TIME» — время задержки отключения света, после обнаружения, «SENS» — чувствительность устройства к срабатыванию, «MIC» (встречается не во всех моделях) – регулировка уровня шума пи котором произойдет замыкание цепи. Все эти регуляторы должны настроиться в индивидуальном случае. К примеру, зачем детектор освещения будет включать свет днем или на целых 420 с (максимальная уставка), если можно выставить срабатывание только ночью, на 10 секунд при этом, если это будет человек, а не кошка или другой небольшой объект (пример для уличного применения). Более подробно о настройке датчика движения мы рассказали в отдельной статье.
6. Включите электроэнергию на щите и переходите к тестированию, возможно, придется поменять уставки либо местоположение изделия.

Вот и вся пошаговая инструкция по монтажу детектора! Надеемся, что теперь Вы знаете, как установить и подключить датчик движения для освещения своими руками! Чтобы Вы наглядно увидели всю сущность мероприятия, предоставляем данную видео инструкцию:

Напоследок хотелось бы дать пару советов по установке и подключению датчика движения для освещения. Во-первых, желательно размещать корпус изделий подальше от устройств, излучающих электромагнитные волны, т.к. они могут спровоцировать ложное срабатывание. Во-вторых, почаще протирайте пыль с линзы, т.к. любое загрязнение будет негативно отображаться на эффективности срабатывания системы. Ну и, в-третьих, если Вы решили подключить детектор на даче, размещайте его подальше от деревьев и кустов, которые также будут являться помехами!

Похожий материал:

Как правильно подключить датчик движения — 5 схем монтажа с выключателем и без.

Для того, чтобы упростить процесс управления освещением и автоматизировать его включение-отключение в определенных местах (подъезд, коридоры, вход в дом на улице и т.д.), применяются такие устройства как датчики движения.

Помимо работы в сетях освещения, они могут использоваться в охранных системах. Например для подачи звукового сигнала (рев сирены, включение звонка) при обнаружении движения в охраняемой зоне.

А еще их можно настроить на автоматическое открывание входных дверей, что широко применяется в торговых центрах и магазинах.

Давайте же рассмотрим как правильно подключить это устройство, разберем популярные схемы и перечислим ошибки, которые непосредственным образом влияют на погрешность работы прибора.

Первым делом определитесь, какая у вас модель датчика по типу подключения. Они бывают двух и трехпроводными.

Сначала изучим простейшую двухпроводную схему.

Двухпроводные датчики движения чаще всего ставят в обычные подрозетники. Общая картина его подключения состоит из 4-х элементов:

автоматический выключатель для подачи питания 220В

распредкоробка

сам датчик

светильники

Подключение прибора аналогично монтажу одноклавишного выключателя света. То есть, вам нужно подвести питающую фазу к датчику, и через него пустить ее на светильник.

При этом связку “датчик – светильник”, лучше использовать на отдельном контуре, а не сажать его на общее освещение.

Рассмотрим процесс монтажа с самого начала. Первым делом заводите трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5мм2 от автомата в щитке в распредкоробку. Обозначаете и маркируете его жилы: фаза, ноль, земля.

Далее протягиваете уже двухжильный провод до места установки датчика.

Где его лучше всего размещать?

Классический вариант для моделей устанавливаемых в подрозетник – на высоте 1,2-2,0м от уровня пола.

Не путайте их с настенными устройствами, размещаемыми в проходных коридорах или подъездах многоэтажек, либо на входе в здание. Эти обычно задираются под самый потолок, недалеко от дверей.

Также обратите внимание, чтобы никакие открытые двери не перекрывали угол обзора датчика.

Еще их не рекомендуется ставить над батареей или другими нагревательными приборами.

Далее, кабель идущий на светильник, также заводим в распредкоробку. Внутри нее соединяем все жилы в следующей последовательности.

Сначала ноли. От кабеля питания – на кабель светильника.

Далее заземление, если оно конечно есть.

А вот фазу с автомата, соединяем с одной из жилой, уходящей вниз на датчик (L). Вторую жилу от кабеля датчика, пускаем на светильник (L датчика).

Осталось подключить в подрозетнике сам датчик. Приходящую фазу с условным обозначением L, заводим на соответствующую клемму.

Вторую жилу подключаем на клемму, где нарисован осветительный прибор или знак “нагрузка”, как на рисунке внизу.

Осталось спрятать в подрозетник весь механизм и установить декоративную рамку.

Далее на передней панели производим настройку. Для этого выкручиваете по порядку все “флажки”.

1 – переводите устройство в автоматический режим

2-выставляете порог чувствительности

Дабы датчик не включался днем или в другое, не нужное вам время суток, в зависимости от уровня освещенности и силы светового потока.

3-задаете время, через которое освещение отключится, как только исчезнет движение в зоне действия прибора

На этом все. Подаете напряжение и проверяете работу всей схемы.

Преимущества подобной двухпроводной схемы и данных датчиков движения:

простота монтажа и подключения

возможность принудительного включения освещения без дополнительных выключателей света

универсальность

Вы легко можете заменить любой одноклавишный выключатель подобным устройством и автоматизировать свою систему освещения, без каких либо капитальных затрат.

Однако есть и недостатки. Данные приборы зачастую плохо работают с энергосберегающими и светодиодным лампочками.

Они начинают мерцать, иногда очень даже сильно.

Переходим к трехпроводным датчикам с тремя клеммами. Самые популярные марки на нашем рынке – это инфракрасные датчики движения IEK модели от ДД-009 до ДД-019.

Популярность их объясняется прежде всего низкой ценой. Но и более дорогие экземпляры от других производителей, в принципе сделаны по точно такому же образцу. И процесс подключения и настройки будет аналогичным.

При покупке таких приборов обращайте внимание на степень их влагозащиты. В основной массе это IP44.

За пределами зданий их можно ставить только под навесом или козырьком. От прямого попадания дождя они не защищены. Здесь уже понадобятся полностью влгаозащищенные модели IP65.

Также смотрите на температуру эксплуатации, если вы намерены его использовать на улице. Большинство из них рассчитаны на работу только до минус 20С. Далее они начинают нещадно глючить.

На трехпроводной датчик придется заводить уже полноценные 220В, то есть фазу и ноль. Вся система также состоит из 4-х элементов:

автоматический выключатель

распредкоробка

светильник

По желанию многие добавляют еще отдельный выключатель света. Эту схему рассмотрим чуть ниже.

При подключении трехпроводного датчика, в распредкоробку будет заходить 3 кабеля:

трехжильный от автомата (фаза-ноль-земля)

трехжильный на освещение (если у вас светильники с металлическим корпусом)

трехжильный на датчик

Нули собираются в одну точку. “Земля” с автомата подключается к “земле” на светильнике. Все как по ранее рассмотренной схеме.

Вот только на датчик движения уже подается не одна фаза, а полноценные фаза-ноль. У данного девайса под корпусом имеется три клеммы.

две вводных – сюда вы заводите питание 220В

Они могут быть подписаны как L (фаза) и N (ноль).

и один выход

Обозначенный к примеру буквой “А”.

Чтобы добраться до клемм, открутите на корпусе два самореза и снимите нижнюю защитную крышку.

Если у вас уже выведено из корпуса три разноцветных провода, ищите в инструкции их маркировку. Обычно это:

красный А – выход

синий N – ноль

коричневый L – фаза входная

Но лучше вскрыть крышечку и проверить все визуально.

Выходит именно фаза, которая и управляет всем освещением. В распредкоробке вы ее подключаете к фазной жиле кабеля, идущего на светильники или к другой нагрузке.

Вся схема будет выглядеть упрощенно следующим образом.

Если не хотите использовать распаечную коробку в качестве места соединения всех проводов, тогда придется заводить все жилы в сам датчик и соединять их на его клеммнике. Две нулевые жилы скручиваете между собой и затягиваете на клемме N.

Фазу с автомата питания пускаете на клемму L. Ну и к оставшемуся выходу подключаете жилу, уходящую на светильник. Грубо говоря, фазу-ноль с одного кабеля подали, фазу-ноль с другого вывели. Ничего сложного.

Получается та же самая 3-х проводная схема, только без распредкоробки.

После подключения на корпусе ищите элементы управления и настройки. Одна из “крутилок” отвечает за время суток. Там нарисованы солнышко и луна (Lux).

Для того, чтобы использовать девайс в светлое время суток, переключатель ставите в режим, где значок солнца. Если он вам нужен для работы в ночное время или в темном помещении, где нет естественного света – выкручиваете на луну.

Второй переключатель настраивает время отключения (Time). Двигаете реостат от минимума к максимуму и увеличиваете время автоматического отключения света, с нескольких секунд до нескольких минут.

Как выставить настройки так, чтобы прибор случайно не реагировал на домашних животных? Запомните главное, в этом случае чувствительность должна регулироваться не переключателями, а углом поворота всей сферы.

То есть, куда смотрит прозрачное окошко, на то оно и будет реагировать. Не хотите, чтобы свет загорался когда мимо пробегает кошка или собака, не направляйте сферу вниз к полу. Выставляйте окошко перпендикулярно плоскости стены или на уровне вашей головы.

Ну а если вдруг захотите, чтобы датчик вообще не срабатывал, то поверните его “голову” так, чтобы окошко смотрело на самый верх, как бы в небо.

Реальная зона захвата лучей датчика – примерно 9-10 метров. Хотя в документации заявляют больше.

Еще обращайте внимание на такое свойство, как чувствительность в зависимости от направления движения человека. Она будет максимальна, когда вы проходите мимо, и минимальна, когда идете навстречу лучам.

Поэтому в коридоре или подъезде многоэтажек, датчики лучше ставить на сразу над дверьми, а где-нибудь ближе к углу. В этом случае вы по любому будете именно пересекать лучи, а не двигаться навстречу им.

Главный недостаток такой 3-х проводной схемы – отсутствие принудительного включения освещения. Датчик движения может выйти из строя или начать некорректно работать. Из-за этого вы останетесь полностью без освещения.

Чтобы избежать подобных проблем, применяют третью схему с дополнительным выключателем света.

Эта схема является наиболее универсальной. В ней используется обычный одноклавишник.

Многие спросят: “У него же всего два контакта и два провода, а у датчика три. Куда девать лишнее?” Все очень просто, достаточно подключить его параллельно.

То есть, фазу от питающего автомата, нужно сразу завести не только на датчик, но и на одноклавишный выключатель света. Второй провод с одноклавишника присоединяется к контуру освещения, то есть к выходному проводнику с датчика.

Выглядит это следующим образом.

Теперь вы сможете включать и выключать светильники в любое время, в независимости от того, день у вас или ночь, есть движение в зоне действия девайса или нет, исправен он или сломан.

Кстати, если установить выключатель не параллельно, а последовательно в схему, то есть после него, дабы фаза разрывалась до датчика, вы столкнетесь с не совсем очевидной проблемой.

Казалось бы, такой вариант наиболее хорош. Всю схему можно полностью отключить от напряжения, а при необходимости ее включить и тут же запустить свет. Но дело в том, что при полном обесточивании и последующей подачи напряжения, лампочка не загорается сразу.

Сколько бы вы не прыгали перед датчиком и не махали руками. Ему нужно определенное время, дабы просканировать всю площадь на наличие объектов. У многих моделей на это уходит по 10-20 секунд.

А вы тем временем будете стоять в темноте и терпеливо ждать света. Согласитесь, что это не очень удобно.

А можно ли подключить 3-х проводной датчик не параллельно, а именно вместо одноклавишника? То есть, выкинуть его из схемы и поставить в разрыв фазы как в самом первом случае, подключив только два провода и не подводя ноля?

С некоторыми светодиодными лампочками такой фокус может пройти. Но вам понадобятся дополнительные компоненты.

Как установить датчик движения для включения освещения

30 Ноя 2012г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня расскажу Вам, как установить датчик движения для включения освещения.

Изначально, датчики движения были предназначены только для работы в системах охранной сигнализации. Они реагировали на появление в охраняемой зоне движущегося объекта и передавали сигнал тревоги на специальный контрольный пульт. Но производители пошли дальше и разработали модели, способные включать прожектора, сирены, уличное освещение, дополнительное сигнальное и силовое оборудование.

На сегодняшний день датчики движения для включения освещения выпускаются двух видов – это потолочные и настенные. Хотя принцип работы у них одинаковый, но подбираются они индивидуально, в зависимости от места установки.

При выборе датчиков движения самое главное понимать: как и каким образом они работают.

Принцип работы их простой – при появлении в охраняемой зоне движущегося объекта, датчик переходит в режим тревоги, и своим контактом реле собирает электрическую цепь, в которую включена нагрузка, например, лампа накаливания. Как только движение прекратится, то поистечении выдержки времени контакт реле разомкнется, электрическая цепь обесточится и лампа погаснет. Датчик опять перейдет в режим ожидания.

Потолочные датчики.

У моделей потолочных датчиков охраняемая зона составляет 360 градусов и выполнена в виде конуса с углом расхождения лучей до 120 градусов. Таким образом, создается многолучевой барьер при пересечении которого, например, человеком или животным, датчик фиксирует нарушение и переходит в режим тревоги.

Как правило, потолочные датчики, в зависимости от модели, устанавливают на высоту 2,5 – 3 метра от пола. При этом охраняемая зона в нижней части составляет в диаметре от 10 до 20 метров.

Их лучше устанавливать в небольших помещениях, где нужно контролировать одновременно все четыре стороны, и где установка настенного датчика будет не эффективна.

Настенные датчики.

У настенных датчиков область применения шире. Их устанавливают и в помещениях и на открытом воздухе. Они так же, как и потолочные, создают многолучевой барьер, при пересечении которого датчик переходит в режим тревоги и своим контактом реле замыкает электрическую цепь.

Высоту установки необходимо выбирать в пределах 2 – 2.5 м.

Установка.

Вариантов размещения настенных датчиков много, но самый оптимальный вариант — в углу помещения. Об этом говорит и диаграмма раскрыва лучей на рисунке выше (вид сверху). Вот посмотрите на моем примере. У меня датчик установлен в углу, а справа от него, над дверью, висит светильник.

Из личного опыта скажу, что связку датчик — светильник лучше всего использовать отдельно от действующего освещения. Для этого проведите отдельную линию, в которой будут задействованы только датчик, светильник и выключатель. Так Вы всегда сможете отключить датчик движения, когда в нем нет необходимости.

Кстати, можно использовать и действующий выключатель. Например, если у Вас стоит одинарный, то его меняем на двойной, а свободный контакт выключателя используем для подачи питания 220В на датчик. Если стоит двойной выключатель, то соответственно его меняем на тройной. У меня распределено так:

Давайте рассмотрим вариант установки настенного датчика в прихожей квартиры.

Как правило, в наших квартирах двери из всех комнат ведут в прихожую.
Задача: где установить датчик таким образом, чтобы при выходе из любой комнаты он включал свет? Все очень просто.

Зная диаграмму работы лучей настенного датчика, выбираем самое оптимальное место для установки. Например:

На рисунке желтым цветом обозначена контролируемая зона, при пересечении которой датчик сработает и включится свет. Но также есть и мертвые зоны, где он Вас не видит. Но этими зонами можно пренебречь, так как при выходе из любой комнаты, Вы все равно попадаете в контролируемую зону.

Конечно, физику луча трудно предугадать, поэтому контролируемая зона показана ориентировочно, но именно таким образом она будет распределяться в прихожей с отклонением, плюс-минус несколько сантиметров. Вот реальный пример соответствующий рисунку выше:

В любом случае экспериментируйте. Возможна даже комбинированная установка настенного и потолочного датчиков одновременно, где работа только одного вида будет не эффективна.

Подключение.

ВНИМАНИЕ! Все работы по установке датчика движения для включения освещения производите при отключенном напряжении 220В.

Здесь тоже все просто.
Как правило, вместе с датчиком идет стандартная инструкция по его установке, подключению и настройке. Вначале принципиальная схема подключения потолочного и настенного датчиков движения:

Фаза L проводом (1), и ноль N проводом (2) подают питание 220В на датчик движения. Проводом (3) фаза выходит из датчика, и приходит на один конец лампы накаливания. Второй конец лампы подключен к нулевому проводу. Контакт реле показан условно, чтобы легче было понять принцип работы датчика.

При появлении движения в контролируемой зоне датчик срабатывает, контакт реле замыкается, и фаза уже проводом (3) приходит на лампу. Лампа включается.

Тут еще надо сказать, что фазный провод желательно подключать именно так, как показано на принципиальной схеме, идущей с инструкцией. Как определить фазный провод можно почитать здесь.

Внутренняя коммутация.

Когда Вы откроете заднюю крышку, то увидите клеммную колодку, и три цветных провода, выходящих изнутри корпуса и подключенных к колодке. Здесь с левой стороны колодки, я нарисовал, как должен подключаться датчик движения. Так же к левой стороне колодки подходят мои провода, не обращайте внимание. Просто я не стал их отключать.

Все три жилы, выходящие изнутри корпуса, имеют стандартные цвета, которые используются в бытовой аппаратуре:

1 – коричневый или сиреневый провод – входящая фаза (L);
2 – синий провод – нулевая жила (N);
3 – красный провод – выходящая фаза.

На следующем рисунке привожу полную монтажную схему подключения датчика движения, светильника и выключателя.

Фаза L (коричневый цвет) заходит в соединительную коробку, и в точке (1), соединяясь с жилой провода А, подключается к нижнему контакту выключателя.
С верхнего контакта выключателя, этим же проводом А, фаза в точке (2) соединяется с жилой провода В и уходит на контакт (1) клеммы датчика.

С контакта клеммы (3) датчика, фаза (красный цвет) трехжильным проводом В уходит в соединительную коробку, где в точке (3) соединяется с жилой провода С, и уходит на контакт лампы накаливания.

Нулевая жила N (синий цвет) заходит в коробку, где из точки (4) уходит на лампу и на контакт (2) клеммы датчика.

Настройка.

И остался последний штрих – это настройка самого датчика движения.

Практически у всех датчиков, предназначенных для включения освещения, есть дополнительные настройки в виде специальных регулировочных потенциометров: «TIME» и «LUX». Этими двумя настройками добиваются корректной работы датчика.

«TIME» – установка задержки отключения. Задает время, в течение которого освещение остается включенным с момента последнего обнаружения движения. В зависимости от модели, значение устанавливается от 1 секунды до 10 минут.

«LUX» — регулировка порога освещенности. Служит для корректной работы датчика в светлое время суток. Если уровень окружающей освещенности ниже заданного порогового значения, то при обнаружении движения датчик сработает. А если уровень освещенности выше установленного порогового значения, то датчик не сработает.

Устанавливаем время «TIME» приблизительно на 5 секунд, а порог освещенности «LUX» выводим на минимум. Подаем питание 220В на датчик.

При первом включении датчик сработает и тут же уйдет в ждущий режим секунд на 15. По истечении этого времени он начнет срабатывать на движение.

Теперь только осталось отрегулировать оптимальное положение наклона головы датчика движения, чтобы он «видел» Вас, то есть максимально настроить контролируемую зону. Здесь достаточно будет проверить реакцию датчика на движение в дальней точке.

И в дополнение к статье посмотрите видеоролик, в котором рассмотрены варианты установки датчика, показана силовая часть и даны две монтажные схемы включения датчика в электрическую сеть.