Отопительные котлы для частного дома: какой котел для отопления лучше?

Рейтинг ТОП-10 комбинированных котлов для отопления. Подборка моделей на дровах и электричестве

Сегодня на рынке бытовой техники можно найти широкий ассортимент комбинированных котлов отопления. Определиться с лучшей моделью поможет рейтинг популярных устройств.

Для обогрева загородных коттеджей и частных домов все чаще используются комбинированные котлы отопления – устройства, обеспечивающие оптимальную температуру вне зависимости от наличия централизованного газоснабжения.

По сравнению с традиционным оборудованием, агрегаты комбинированного типа имеют множество преимуществ, среди которых главным является существенная экономия денежных средств.

Однако для того, чтобы приобрести подходящую технику, необходимо внимательно ознакомиться с критериями выбора и ассортиментом.

Рейтинг ТОП-10 лучших комбинированных котлов для отопления

Место Модель Цена
Модели небольшой и средней тепловой мощности до 30 кВт
#1 Теплодар Куппер ОВК 18 18 кВт Узнать цену
#2 Теплодар Куппер ПРО 28 28 кВт Узнать цену
#3 ACV Delta Pro S 25 26 кВт Узнать цену
#4 Protherm Бизон 30 NL 27.1 кВт Узнать цену
#5 Buderus Logano G125 WS-25 25 кВт Узнать цену
Модели большой мощности от 30 кВт
#1 Теплодар Куппер ПРО 42 42 кВт Узнать цену
#2 Sime 1R6 FREEST 64.8 кВт Узнать цену
#3 Ferroli Atlas Evo 47 Узнать цену
#4 Sime 1R7 FREEST 74 кВт Узнать цену
#5 Lamborghini Calor EL DB D N EVO 32 Узнать цену

Навигация по странице:

Что такое комбинированные котлы отопления?

Оборудование универсально в использовании, имеет высокий коэффициент полезного действия и считается весьма экологичным.

Аппарат оснащен всем необходимым для того, чтобы его можно было с легкостью подсоединить к системе домашнего отопления или к конструкции «теплого пола» – все дополнительные аксессуары обычно входят в комплект поставки.

Как выбрать комбинированный котел?

Чтобы не ошибиться в выборе устройства комбинированного типа для частного дома, стоит ознакомиться с его основными техническими характеристиками.

К ним относятся:

  • максимальная тепловая мощность.
    В среднем на обогрев 1 кв.м. площади нужно потратить 0.1 кВт тепловой энергии.
    Тем не менее, расчеты лучше доверить специалистам, которые помогут найти лучшее решение;
  • используемое топливо.
    Устройства способны работать одновременно или поочередно с несколькими видами топлива.
    Наиболее популярными являются электро-газовые, электро-дровяные, газово-дровяные, а также модели с топливной связкой дрова-дизтопливо;
  • вид розжига – механический или электронный.
    По мнению экспертов, электрический розжиг более экономичен поскольку в агрегате отсутствует запальник.
    К тому же, в случае кратковременного падения давления система автоматически возобновит работу котла;
  • материал теплообменника – сталь, чугун или медь.
    Стальные теплообменники отлично переносят температурные напряжения, чугунные имеют длительный эксплуатационный срок, а медные имеют высокий КПД и менее подвержены воздействию высоких температур.

Популярные модели

Главное – заранее определиться с желаемыми параметрами и детально рассмотреть модельный ряд.

Модели небольшой и средней тепловой мощности до 30 кВт

ТОП-5 рейтинг моделей со средней мощностью по соотношению цена и качество.

Теплодар Куппер ОВК 18 18 кВт

Мощное оборудование, которое отлично подойдет для установки в небольшом помещении.

Комбинированный одноконтурный агрегат, представленный в компактном корпусе, который не займет много места в помещении.

Наличие водотрубного теплообменника позволяет существенно улучшить темплосъем и повысить эффективность устройства, что и является главными достоинствами данной модели.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 18 кВт;
  • материал теплообменника – сталь;
  • топливо – природный газ, уголь, дрова, пеллеты;
  • температура теплоносителя – 60-80 °С;
  • тип управления – механический.

Преимущества

  • стальной первичный теплообменник;
  • возможность подключения внешнего управления;
  • присутствие варочной панели;
  • универсальность использования;
  • удобная напольная установка.

Недостатки

  • элементы дымохода придется приобретать отдельно;
  • отсутствие регулятора тяги в комплекте;
  • сложная инструкция по эксплуатации.
Теплодар Куппер ПРО 28 28 кВт

Эффектная новинка, с которой больше не придется думать о том, как быстро обогреть помещение.

Одноконтурная модель из средней ценовой линейки, в которой успешно реализован режим длительного горения при работе на угле и дровах.

Предусмотрена в устройстве и возможность установки пеллетной или газовой горели – это позволяет добиться полной автоматизации процесса, избавляя пользователя от необходимости постоянно контролировать ситуацию.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 28 кВт;
  • материал теплообменника – сталь;
  • топливо – природный газ, уголь, угольные и древесные брикеты, дрова, пеллеты;
  • температура теплоносителя – 60-95 °С;
  • тип управления – механический.

Преимущества

  • предустановленный термометр;
  • энергонезависимость оборудования;
  • продолжительный гарантийный срок;
  • наличие ТЭНа для поддержания температуры;
  • расширенная комплектация.

Недостатки

  • вес и габариты конструкции;
  • быстрое остывание;
  • дорогой ремонт.
ACV Delta Pro S 25 26 кВт

Уникальная модель, способная приятно удивить своим широким функционалом и привлекательной ценой.

Двухконтурный комбинированный котел, предназначенный для напольной установки, отлично подходящий как для бытовых, так и для промышленных целей.

Устройство отличается наличием продуманной системы защиты от повышенного давления и перегрева, что гарантирует абсолютную безопасность эксплуатации.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 26 кВт;
  • материал теплообменника – нержавеющая сталь;
  • топливо – природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо;
  • температура теплоносителя – 60-90 °С;
  • тип управления – электронный.

Преимущества

  • индикация включения;
  • присутствие термометра и манометра;
  • возможность подключения внешнего управления;
  • наличие предохранительного клапана;
  • встроенный бойлер.

Недостатки

  • горелка приобретается отдельно;
  • высокая стоимость модели;
  • для установки лучше пригласить профессионала.
Protherm Бизон 30 NL 27.1 кВт

Высокоэффективный девайс, для работы с которым не потребуется специальных навыков и знаний.

Одноконтурный комбинированный агрегат конвекционного типа, снабженный термометром и манометром.

Хорошим дополнением стала детально проработанная система защиты от перегрева.

Удобство, надежность, высокий уровень безопасности – в конструкции есть все для комфортной работы.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 27.1 кВт;
  • материал теплообменника – чугун;
  • топливо – природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо;
  • температура теплоносителя – 30-90 °С;
  • тип управления – электронный.

Преимущества

  • интуитивно-понятная система управления;
  • отсутствие необходимости в специальном обслуживании;
  • продолжительный гарантийный срок;
  • высокие технические характеристики;
  • ненавязчивое дизайнерское оформление.

Недостатки

  • в комплект поставки не входит надувная горелка;
  • незначительный шум в процессе работы;
  • легко загрязняемый белоснежный корпус.
Buderus Logano G125 WS-25 25 кВт

Простой в эксплуатации агрегат, нацеленный на продолжительную работу без поломок.

Высокопроизводительный отопительный котел, при изготовлении которого использовались самые современные технологии.

Низкотемпературный прибор может совмещаться с работающими на газе и дизельном топливе вентиляторными горелками.

Высокую стойкость к коррозии обеспечивает использование специального серого чугуна.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 25 кВт;
  • материал теплообменника – чугун;
  • топливо – природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо;
  • температура теплоносителя – 50-90 °С;
  • тип управления – электронный.

Преимущества

  • большой выбор дополнительного оборудования;
  • водокоохлаждаемая камера сгорания;
  • превосходное качество материалов и сборки;
  • приемлемая стоимость;
  • хорошая комплектация.

Недостатки

  • не предусмотрена панель управления;
  • габариты устройства;
  • вопросы к руководству по эксплуатации.

Модели большой мощности от 30 кВт

Лучшие модели большой мощности по отзывам и оценкам покупателей.

Теплодар Куппер ПРО 42 42 кВт

Мощнейший агрегат комбинированного типа, отличающийся легкостью обслуживания и использования.

Одна из самых продаваемых на отечественном рынке моделей, которая обладает оптимальной тепловой мощностью и элементарной механической системой управления.

Читайте также:
Подбор расширительного бака для отопления - как выбрать расширительный бак для системы отопления, принцип работы, объем

Для продолжительного поддержания температуры производитель дополнил оборудование высокомощным ТЭН.

Камера сгорания в девайсе открытая.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 42 кВт;
  • материал теплообменника – сталь;
  • топливо – природный газ, уголь, угольные брикеты, дрова, пеллеты;
  • температура теплоносителя – 95 °С;
  • тип управления – механический.

Преимущества

  • простота обслуживания;
  • продуманная система безопасности;
  • понятная инструкция в комплекте;
  • универсальность использования;
  • приемлемая цена.

Недостатки

  • вес устройства;
  • перед установкой нужно внимательно изучить инструкцию;
  • габариты.
Sime 1R6 FREEST 64.8 кВт

Высокотехнологичная конструкция, которая станет оптимальным вариантом для людей, проживающих в частных домах.

Классический отопительный прибор с открытой камерой сгорания, элементарной электронной системой управления и встроенным термометром.

Агрегат обладает высокой тепловой мощностью, поэтому прекрасно подойдет для установки в больших домах.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 64.8 кВт;
  • материал теплообменника – чугун;
  • топливо – природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо;
  • температура теплоносителя – 60-90 °С;
  • тип управления – электронный.

Преимущества

  • простая система управления;
  • приемлемая стоимость прибора;
  • расширенные функциональные возможности;
  • достаточная отапливаемая площадь;
  • существенная экономия бюджета.

Недостатки

  • горелку придется докупать отдельно;
  • шумноватая работа девайса;
  • специфический запах при первом использовании.
Ferroli Atlas Evo 47

Великолепно проработанное устройство, в котором есть абсолютно все для комфортной эксплуатации.

Высоконадежное и энергоэффективное оборудование, представленное в компактном корпусе, который не займет много места.

Агрегат отличается работой с низким уровнем звуковой мощности, а это значит, что он точно не станет причиной появления дискомфортных ощущений.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 47 кВт;
  • материал теплообменника – сталь;
  • топливо – природный газ, уголь, дрова, пеллеты;
  • температура теплоносителя – 95 °С;
  • тип управления – электронный.

Преимущества

  • отличная защита от замерзания;
  • предустановленный дисплей;
  • закрытая камера сгорания;
  • возможность подключения внешнего управления;
  • доступная цена.

Недостатки

  • дизайнерское оформление на любителя;
  • довольно сложное руководство по эксплуатации;
  • некоторые элементы придется докупать отдельно.
Sime 1R7 FREEST 74 кВт

Универсальный напольный агрегат, обладающий высокими техническими характеристиками.

Стандартная одноконтурная модель с камерой сгорания атмосферного типа, предназначенная для напольной установки.

Устройство может осуществлять свою работу с одноступенчатой горелкой, но возможно и подключение климатического регулятора.

Срок гарантии на аппарат составляет один год.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 74 кВт;
  • материал теплообменника – чугун;
  • топливо – природный газ, сжиженный газ, дизельное топливо;
  • температура теплоносителя – 60-90 °С;
  • тип управления – электронный.

Преимущества

  • возможность подключения внешнего управления;
  • высококачественная сборка и отличные материалы;
  • простой и ненавязчивый дизайн;
  • практически бесшумная работа;
  • понятное руководство по эксплуатации.

Недостатки

  • в комплект поставки не входит горелка;
  • непродолжительный гарантийный срок;
  • внушительные габариты конструкции.
Lamborghini Calor EL DB D N EVO 32

Ультрасовременный аппарат, являющийся ярким представителем экономичной линейки.

Напольный комбинированный котел отопления, имеющий ультрасовременную конструкцию.

Корпус прибора собран из высокопрочных чугунных элементов с особым расположением ребер, что обеспечивает достижение высокого КПД и существенную экономию энергии.

Технические характеристики:

  • максимальная тепловая мощность – 32 кВт;
  • материал теплообменника – чугун;
  • топливо – дизельное топливо, природный и сжиженный газ, отработанное масло, мазут;
  • температура теплоносителя – 95 °С;
  • тип управления – электронный.

Преимущества

  • высокая производительность;
  • инновационная система защиты;
  • интуитивно-понятная система управления;
  • упрощенный монтаж конструкции;
  • усиленная теплоизоляция.

Недостатки

  • дорогой ремонт оборудования;
  • повышенный уровень звуковой мощности;
  • скудная комплектация.

Отзывы

Если вы пользовались товарами, про которые шла речь в статье, оставьте, пожалуйста, отзыв в форме, которая находится ниже.

Ваш отзыв поможет кому-то сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!

Какой газовый котел купить для дома – рейтинг лучших моделей

Газовый котел – эффективное и нужное оборудование для организации отопления в частных домах, квартирах и на даче при отсутствии центральной системы обогрева. Востребованность газовых котлов так высока из-за доступности топлива – газа, который порой обходится дешевле, чем дизель, электричество или твердое топливо.

Все котлы, предлагаемые на современном рынке, соответствуют стандартам безопасности, при правильном подключении и эксплуатации они прослужат очень долго. Бюджетные модели имеют простую «начинку», а дорогие, как правило, оснащены сложными системами автодиагностики и защиты от перепадов давления, от перегрева, имеют электронное управление и др. Мы подобрали для вас список газовых котлов, в зависимости от типа установки, нагрева, мощности и других характеристик, опираясь на мнение экспертов и отзывы простых пользователей, чтобы вы смогли определиться, какой из настенных или напольных газовых котлов лучший.

По типу монтажа все газовые котлы делятся на 2 вида:

Настенный – небольшой котел весом не более 80 кг, крепится к стене с помощью специальных кронштейнов, экономит пространство. Мощность обычно не превышает 35 кВт, чаще всего закрытая камера сгорания, поэтому может устанавливаться в маленьких помещениях. Такого котла хватит для обогрева площади до 10 кв. м.

Напольный – весит более 100 кг и требует большого пространства или отдельного помещения. Мощность более 40 кВт, как правило, с открытой камерой сгорания. Используется для обогрева больших площадей и снабжения горячей водой. Стальной или чугунный теплообменник.

По количеству контуров газовые котлы делятся на 2 типа:

Одноконтурные – оснащены лишь 1 теплообменником и подключаются к одной магистрали. Используются только для отопления, при потребности в горячей воде следует дополнительно встроить в систему бойлер косвенного нагрева. В этом случае в качестве теплоносителя нужно использовать только воду, а просто для обогрева – или воду, или специальный антифриз.

  • Двухконтурные – Отвечают и за отопление, и за подготовку горячей воды. Подключены к 2 магистралям и имеют 2 теплообменника. Вода для бытовых нужд накапливается в баке, проточном нагревателе или в бойлере. Существенный недостаток такой системы: контуры не могут работать одновременно, поэтому, например, при пользовании душем может понижаться температура воды в радиаторах. Это особенно чувствуется, если мощность котла ниже 25кВт. Поэтому если вы решили купить двухконтурный газовый котел и выбираете, какой лучше, приобретайте мощные варианты.
  • Оба варианта имеют свои преимущества, поэтому решать задачу, какой купить котел газовый ­– двухконтурный или одноконтурный, следует, опираясь на ваши требования: отопление и горячее водоснабжение или просто обогрев дома.

    По типу обогрева выделяют 2 типа газовых котлов:

    Традиционный (конвекционный) – во время работы дым от сгоревшего газа отводится сразу через дымоход на улицу. КПД у таких котлов от 90 до 100%.

  • Конденсационный – более производительный вариант, так как тепло, которое образуется при сжигании топлива, используется повторно – для подогрева остывшей воды при ее обратном ходе. Таким образом экономия газа может составить до 30%. Данный тип имеет закрытую камеру сгорания. Цена на конденсационные котлы ощутимо выше, чем на традиционные.
  • По типу камер сгорания:

    Открытая камера – упрощенный вариант, забор воздуха производится из окружающей среды, сгоревший газ выходит через трубу на крыше. С таким типом камеры газовые котлы, как правило, стоят меньше.

    Читайте также:
    Обои на потолок: дизайн + фото
  • Закрытая камера сгорания – воздух, необходимый для горения, затягивается с улицы через специальную трубу, продукты горения выводятся также через трубу. Для экономии места и облегчения монтажа используется конструкция «труба в трубе». Этот вариант камеры более эффективен, так как КПД становится около 100%, отсутствует зависимость от давления газа и угрозы обратной тяги.
  • Основные характеристики для выбора газового котла

    Мощность – этот параметр определяет производительность агрегата. В зависимости от модели, мощность может быть от 8 до 60 кВт. Чем выше этот показатель, тем больше помещений котел сможет обогреть. Перед тем, как определиться, какой газовый настенный или напольный котел купить для вашего дома, рассчитайте общую площадь комнат. Традиционный расчет мощности производится из расчета 1 кВт на 10 кв. м (данная формула подходит для Средней полосы и комнат со стандартной высотой потолков – до 3-3,5 м). Для южных широт расчет будет 0,7 кВт на 10 кв. м, для северных – 2 кВт на 10 кв. м.

    Тип регулировки пламени – регулировка бывает одноступенчатой, двухступенчатой и модуляционной. Первый вариант имеет один режим нагрева, второй – два (максимум и эконом), а модуляционный позволяет устанавливать интенсивность нагрева от 20 до 100%.

    Популярные производители газовых котлов

    BAXI – торговая марка из Италии, лидер в производстве оборудования для отопления и водоснабжения. В производстве используются только передовые технологии: электронное управление, хорошие системы защиты и безопасности и др. Ассортимент содержит напольные и настенные варианты в разных модификациях.


    Vaillant – немецкий бренд систем отопления и нагрева воды, занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке. Основные преимущества продукции Vaillant – качественная сборка, удобное управление и высокий уровень безопасности при эксплуатации. Линейка оборудования достаточно широка, в ассортименте представлены одноконтурные и двухконтурные котлы различных модификаций.


    NAVIEN – один из представителей азиатского рынка, выпускает качественное отопительное оборудование по доступным ценам. Один из плюсов продукции этой марки – котлы адаптированы к нестабильным эксплуатационным условиям.


    PROTHERM – словацкий бренд теплового оборудования бюджетного класса, один из лучших в своем сегменте. Продукция отличается достойным качеством и надежностью благодаря простой конструкции. Ассортимент вмещает напольные и навесные газовые котлы с разным функционалом.


    ЖМЗ – тепловое оборудование отечественного производства от Жуковского машиностроительного завода. Применение европейских технологий в производстве газовых котлов с российскими материалами позволяет снизить стоимость продукта.


    Конорд – российский бренд теплового оборудования. Политика компании: производство достойного продукта хорошего качества по невысокой цене. В линейке продукции заявлены только энергонезависимые котлы (без электронной «начинки»). Простота конструкции обеспечивает надежность системы и понятное управление.

    Лучшие настенные газовые котлы

    Открывают рейтинг подвесные варианты. В этом разделе представлены преимущества и недостатки конкретных моделей, вы сможете подобрать настенный газовый котел, который подойдет для вашего дома.

    Настенный газовый котел мощностью 24 кВт, используется для отопления квартир, частых домов и дач. Работает на природном или сжиженном газе из баллонов. Пламя регулируется электроникой, есть система автодиагностики. Полностью адаптирован для российских систем газо- и водопровода.

    встроенный датчик расхода воды;

    компактный корпус 49x83x34 см.

    Газовый котел настенного крепления, устанавливается в системах частного отопления и водоснабжения в частных домах и квартирах. Мощность агрегата 24 кВт, турбированная версия, работа на природном газе, электричество требуется для электронной системы управления. Требуется установка специальной системы притока и отвода воздуха на улицу, так как камера сгорания закрытого типа. В качестве теплоносителя заливается только вода.

    микропроцессор SMPC, отвечающий за стабильность электроники при скачках энергии в сети;

    автоматическая защита от переохлаждения (датчик температуры);

    меню на русском языке.

    • температура подогреваемой воды может быть нестабильной.

    Котел газовый PROTHERM ГЕПАРД 23 MOV

    Двухконтурный газовый котел с мощностью 23 кВт, предназначен для обогрева и горячего водоснабжения. Топливо – сжиженный или природный газ. Открытая камера сгорания не требует монтажа сложной системы притока воздуха. Встроенный насос (циркуляционный) и датчики наличия пламени и тяги.

    система защиты от замерзания и перегрева;

    Хороший вариант для отопления и подготовки горячей воды для бытового пользования. Мощность 23,7 кВт, закрытая камера сгорания требует установки системы притока кислорода. Встроенный насос (трехступенчатый, циркуляционный) с возможностью регулировки всасывания.

    разные режимы (сезонные «зималето», регулировка отопления вне зависимости от подогрева бытовой воды;

    защита от сильного охлаждения системы.

    • требуется стабилизатор напряжения.

    Лучшие напольные газовые котлы

    Напольный газовый котел серии Универсал для отопления жилья и подготовки горячей воды. Мощность 11,6 кВт, конвекционный тип. Открытая камера сгорания не требует монтажа приточной системы. Работает на магистральном (природном) и баллонном (сжиженном) газе.

    подходит для систем с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя;

    автоматическая система защиты от перегрева и автоподжиг горелки;

    механическое управление, не требует подключения к электросети;

    компактные размеры (420x1050x480 мм) и гладкий цилиндрический корпус;

    • система автозащиты слабовата, по сравнению с зарубежными аналогами.

    Котел газовый PROTHERM Волк 16KSO

    Напольный агрегат мощностью 16 кВт, используется в частных домах, квартирах только для отопления благодаря 1 контуру в системе. Котел предназначен только для систем с естественной циркуляцией теплоносителя и работает только на природном газе. Простая конструкция, есть встроенный термометр и датчик давления в системе, пьезорозжиг.

    наличие систем защиты (от перегрева, датчик тяги, контроль наличия пламени)

    энергонезависимость (не нуждается в подключении электропитания);

    • возможно отключение котла при низком давлении газа.

    Котел газовый Конорд КСц-Г-12S

    Газовый котел с 1 контуром предназначен только для отопления жилых домов. Мощности 12 кВт хватает для полноценного обогрева помещений площадью до 120 кв. м. Котел полностью с механическим управлением, есть встроенный термометр и система «газ-контроль». Данная модель полностью адаптирована к отечественным системам водо- и газопровода.

    не требует подключения к электросети;

    занимает мало места (габариты 414х304х925 мм).

    • при включении в работу нужно долго держать нажатой кнопку пуска.

    Выбор котла для отопления частного дома: обзор лучших вариантов

    Отопление частного дома — это первая задача, с которой сталкивается тот, кто хочет выстроить себе жилище. На большей части территории Российской Федерации температура в холодное время года опускается до таких значений, что только продуманная система отопления вкупе с хорошей теплоизоляцией позволит комфортно существовать в зимний период.

    Наиболее привычным и популярным способом отопления частного дома является использование котла и системы радиаторов, по которым циркулирует теплоноситель. И если с батареями и трубами всё более-менее понятно, то выбор котла представляется достаточно сложной задачей.

    Условия эксплуатации

    Перед тем, как приступить к выбору оптимального типа котла, стоит определиться с основополагающими условиями его эксплуатации. Именно они в значительной степени будут определять, какие характеристики нагревательного прибора в отопительной системе нужны в конкретном доме.

    К таким условиям относят:

    • Доступность в регионе различных видов топлива. Причем речь идет не только о стоимости, но и о наличии на складах у продавцов и поставщиков, лёгкости доставки и возможности хранения запаса, если он требуется.
    • Необходимость автономной работы. Если обитатели дома в течение дня находятся в разъездах, а то и покидают жилище на день два, это может оказаться серьёзным фактором, ограничивающим использование котлов с низкой степенью автоматизации. Впрочем, если дома постоянно кто-нибудь есть, этим условием можно пренебречь.
    • Возможность и частота технического обслуживания. Разные типы котлов требуют своего технического регламента. Одни могут весь сезон, а иногда и больше работать без какого бы то ни было вмешательства человека, другим регулярно требуется очистка и заправка топливом, третьим — регламентные работы раз в месяц.
    Читайте также:
    Обшивка балкона профнастилом своими руками: монтаж

    Анализ особенностей разных типов котлов

    Идеальных устройств для отопления частного дома не бывает — каждый вид агрегата будет иметь не только преимущества, но и минусы. В этой ситуации потребителю придётся выбрать из нескольких зол меньшее, то есть определить конечную выгоду использования того или иного типа котла, причём сделать это с учётом перспективы на ближайшие десять лет.

    Газовые

    Этот тип отопительных агрегатов не зря стоит на первом месте. С точки зрения постоянных затрат на эксплуатацию они наиболее выгодны в российских условиях. Голубое топливо продолжает оставаться относительно недорогим видом энергоносителей, учитывая его калорийность, то есть способность получать из одного кубометра определённое количества тепла.

    Чаще всего газовые котлы устанавливают в тех населённых пунктах, куда подведена магистраль подачи бытового газа. В этом случае основные затраты будут состоять из покупки самого устройства и врезки в магистраль, от которой не только нужно выстроить защищённый трубопровод, но и оформить внушительный пакет разрешительных документов.

    Зато при хорошей теплоизоляции постройки и грамотной разводке отопительного контура затраты на газ будут приемлемыми для любого семейного бюджета. Приобретя газовый котёл с высокой степенью автоматизации, можно будет не переживать о работе агрегата и без опаски оставлять его на длительный срок.

    Среди газовых котлов можно выбрать устройство с двумя теплообменниками, которое будет нагревать не только теплоноситель в батареях, но и воду для горячего водоснабжения.

    Плюсы Минусы
    Низкая цена топлива Высокие затраты на этапе установки: врезка в газовую магистраль или установка газгольдера
    Высокая автономность
    Относительная экологическая чистота

    Электрические

    Этот вид отопительных агрегатов подойдёт для любых условий, ведь электричество есть даже в самых отдалённых сёлах и деревнях. Большой плюс этих котлов — в том, что при их работе ничего не горит, соответственно не выделяется продуктов горения, для которых нужно сооружать дымоход или хотя бы приточно-вытяжной вентиляционный канал.

    Такое устройство обладает малой шумностью, единственный звуковой фон создаёт текущая по трубам вода.

    Котлы на электричестве делятся на несколько видов:

    • ТЭНовые. Наиболее распространённые. Внутри таких приборов находятся мощные нагревательные спирали, заключённые в трубки из теплопроводного материала (медь, алюминиевые сплавы). Проходя через ТЭН, вода нагревается до нужной температуры и поступает в систему. Каждый такой нагреватель содержит хотя бы небольшой накопительный бак.
    • Индукционные. Нагрев теплоносителя происходит при прохождении его через специальные трубки, обычно медные, которые служат сердечником, а вокруг них присутствует обмотка, индуцирующая магнитное поле высокой частоты. В результате его воздействия металл трубок разогревается, и протекающая по ним вода достигает нужных температурных значений. По сравнению с предыдущими такие устройства дороже и сложнее в эксплуатации, зато имеют больший КПД и надёжность.
    • Электродные. Этот тип встречается очень редко, так как сильно недооценён российским пользователем. Теплоноситель в такой системе рассматривается как электролит, через который протекает электрический ток, в результате чего и происходит нагрев. В интернете можно встретить заблуждения, что радиаторы отопления с электродным котлом находятся под напряжением, и пользователь рискует получить удар током. На самом деле при всей требовательности системы она имеет существенные плюсы: малые габариты котла, отсутствие необходимости в разрешительной документации и низкая стоимость прибора.
    Плюсы Минусы
    Высокая автономность Электричество оплачивать дороже всего
    Отсутствие процесса горения и выделения газов
    Не требуется разрешительной документации

    Твердотопливные

    Этот вид нагревательного оборудования для системы отопления ближе всего к архаичным печам. Топливом для таких агрегатов служат дрова или уголь.

    Выбор твёрдого топлива для котла определяется его ценой и лёгкостью заказа. Уголь обладает большей удельной энергоёмкостью, то есть при сжигании выделяет больше тепла, но и стоит дороже. В некоторых лесистых регионах дрова значительно дешевле, и люди заказывают именно их.

    Главное преимущество котлов на твёрдом топливе — их независимость от проложенных коммуникаций. Многие модели даже не требуют подключения к электрической сети — правда, для этого нужно правильно спроектировать контур отопления, чтобы вода циркулировала самотёком.

    КПД отопительной системы без циркуляционного насоса и ниже, зато это просто находка для тех населённых пунктов, где часто происходят отключения электричества.

    Твердотопливные агрегаты имеют топку — у дровяных она побольше, у угольных поменьше, но зато с более толстыми стенками. Вокруг топки проложен теплообменник в несколько витков, по которому циркулирует теплоноситель.

    Современные котлы обладают целым рядом технических новшеств, которые позволяют растянуть во времени горение одной закладки топлива. Однако даже с учётом этих усовершенствований оставить такой котёл без присмотра и уехать на два-три дня нельзя: топливо закончится, пламя потухнет, дом остынет.

    Чтобы минимизировать участие человека в постоянном обслуживании котла, были придуманы разновидности этого прибора.

    Пиролизные

    Топливо (преимущественно дрова) сгорают в обеднённой кислородом камере. При таком виде горения образуется большое количество недогоревших газов. Они последовательно проходят через дополнительные камеры сгорания, в которые поступает уже большее количество кислорода. Так достигается практически полное сжигание древесины — в дымоход вылетает совсем небольшое количество непрогоревших газов.

    Пеллетные

    Пеллеты — это цилиндрические гранулы, спрессованные из отходов древесного производства. Они обладают высокой теплоёмкостью и энергоэффективностью, дают мало золы.

    Преимущество пиролизных котлов — возможность автоматизации процесс загрузки гранул в топку. Для этого выше уровня котла предусмотрен бункер, который соединён с горловиной топки специальным каналом, в полости которого расположен шнековый винт Архимеда.

    Медленное вращение винта приводит к постепенной подаче небольших порций пеллет в топку. Если сделать бункер довольно большим, то можно без опаски покидать дом на три-четыре дня, выставив экономичный режим. Основной минус такой разновидности — довольно высокая стоимость пеллет, а также сложность поиска этого топлива достойного качества.

    Плюсы Минусы
    Независимость от коммуникаций Необходима постоянная загрузка топлива
    Относительная дешевизна топлива Нужна регулярная чистка от продуктов горения
    Простая, часто энергонезависимая конструкция

    С верхним типом горения

    Если в традиционных печах и котлах воздух подаётся снизу и спереди топки, в более совершенных устройствах конструкция обусловливает подачу воздуха только сверху, в результате чего горение замедляется, а эффективность увеличивается. Появляется возможность загрузить вертикальную топку доверху и не беспокоиться, что дрова прогорят быстро.

    На жидком топливе

    В некоторых европейских странах котлы на жидком топливе используются довольно часто, однако в России к ним относятся с недоверием и устанавливают в исключительных случаях, если другие варианты невозможны или сложились подходящие условия. Дело в том, что бензин и дизельное топливо — довольно дорогой энергоноситель в России. А жидкотопливный котёл требует специальной ёмкости для хранения, откуда бензин или солярка будут подаваться в котельную. В самом котле вместо топки или горелки есть форсунки, которые распыляют топливовоздушную смесь и создают факел пламени, нагревающий теплообменник с водой.

    Читайте также:
    Плесень в ванной комнате: как избавиться от вредного грибка на стенах навсегда

    Хотя эффективность котлов на жидком топливе выше, чем дровяных или угольных, необходимость продуманного обустройства хранилища и общая пожароопасность системы делают такие устройства достаточно редким видом отопительных агрегатов.

    Плюсы Минусы
    Относительно высокая эффективность Сложное обустройство
    Относительно высокая цена на топливо

    Вывод

    Хороший хозяин не примет решение сгоряча — он вооружится калькулятором, прайс-листом на разные виды топлива, и подсчитает выгоды и потери от установки каждого типа котла, не забывая о доставке топлива. На основании этих данных уже моно будет начать подбор котла для системы отопления частного дома.

    Читайте также другие полезные статьи:

    Видео-совет: как выбрать газовый котел для дома

    Укладка плитки на деревянный пол: основные правила

    Укладка плитки на деревянное основание сопряжено с рядом трудностей. В первую очередь, это склонность древесины к деформациям, что делает керамическое покрытие ненадежным и недолговечным.

    Но существует технология, позволяющая выполнить облицовку деревянного пола с наименьшими усилиями и стабильным результатом. Обо всех тонкостях и вероятных трудностях процесса пойдет речь в этой статье.

    1. Особенности пола из древесины
    2. Выбор клеевого состава
    3. Выбор кафеля
    4. Подготовка инструментов и материалов
    5. Подготовка деревянного основания
    6. Выравнивание и обработка элементов
    7. Керамзит и установка половиц
    8. Настил и обработка половиц
    9. Обустройство гидроизоляционного слоя
    10. Демпферная прослойка
    11. Выполнение стяжки
    12. Другие разновидности растворов для стяжки
    13. Влагостойкий гипсокартон и цементно-стружечные плиты
    14. Укладка кафеля
    15. Советы мастеров
    16. Обзор способов
    17. Видео обзор

    Особенности пола из древесины

    Специалисты строительной сферы утверждают, что кафель плохо сочетается с деревянным покрытием по таким причинам:

    • древесина тонко реагирует на изменение внешних факторов – расширяется при высокой влажности и засыхает при низкой. В результате кафельное покрытие может покрыться трещинами и отслоиться от досок;
    • дерево быстро разрушается и обладает низкими эксплуатационными свойствами. После его разрушения приходится демонтировать и пока еще пригодный кафель;
    • плитка, уложенная на водоотталкивающий клей, препятствует проникновению к полу кислорода, необходимого дереву для долгой службы. Все это приводит к быстрой порче и пола, и керамики;
    • деревянный пол не выдерживает значительных нагрузок. Кафель для облицовки следует выбирать самый легкий.

    Таким образом при укладке плитки следует соблюсти как минимум 3 условия:

    • обеспечить свободную циркуляцию кислорода и доступ его к половицам;
    • равномерно распределить запланированные нагрузки по всей площади пола;
    • создать поверх досок ровное прочное основание, которое обеспечит неподвижность и будет прочно удерживать кафель.

    Выбор клеевого состава

    Для работ по деревянному основанию подходят только особые разновидности клеевых средств, в составе которых присутствуют компоненты с высокими показателями эластичности. Они должны выдерживать линейное расширение досок, не позволяя плитке смещаться с основания и растрескиваться.

    Этим параметрам соответствуют средства таких торговых марок:

    • Unis – клей суперэластичный и суперполимер;
    • Knauf Flex;
    • Ceresit CM17 и пр.

    Если поверх половиц была выполнена бетонная стяжка, допускается использование классического раствора на основе песка и цемента.

    Из нестандартных способов, которые предлагают народные умельцы, можно упомянуть жидкие гвозди и жидкое стекло (силикатный клей)

    В некоторых случаях становятся востребованными самодельные смеси из нитроцеллюлозного лака с растворенным в бензине или ацетоне пенопластом.

    Выбор кафеля

    Пол следует облицовывать плиткой с противоскользящими свойствами. Отлично подойдут матовые фактурные разновидности напольного кафеля с рифленой или шероховатой поверхностью.

    От кафеля большой толщины придется отказаться – деревянный пол неустойчив к высоким нагрузкам. То же самое касается больших по площади керамических элементов – для их укладки потребуется больше клея или раствора, а значит облицовочный слой окажется более массивным.

    Лучше остановить свой выбор на утолщенной, но легкой плитке для пола, которая будет подходить по цвету и дизайну к основной стилистике помещения.

    Следует учесть, что небольшие по площади ванные комнаты крупный кафель будет визуально уменьшать и скрадывать пространство.

    Подготовка инструментов и материалов

    • рулетка и линейка;
    • строительный уровень;
    • разметочная лента;
    • канцелярский нож;
    • электродрель с насадками и шуруповерт;
    • плиткорез;
    • ножовка;
    • шпатели – обычный и зубчатый;
    • емкости для замешивания растворов;
    • оцинкованные саморезы;
    • крестики для плитки;
    • правило.
    • древесина – доски, фанера, половицы в достаточном количестве;
    • гидроизоляция – любая на выбор;
    • демпферная лента;
    • монтажная пена;
    • олифа;
    • герметик;
    • противогрибковая и латексная пропитки;
    • клей для укладки плитки или компоненты для приготовления раствора (цемент, песок, вода, присадки);
    • затирка для швов.

    Подготовка деревянного основания

    Прежде чем приступать к основному этапу работ, необходимо тщательно осмотреть и оценить состояние основания из древесины. На балках, лагах, досках и утеплителях могут быть обнаружены участки гнили и личинки жука-древоточца.

    Все обнаруженные изъяны необходимо устранить. Если доски при ходьбе по ним не скрипят и не прогибаются, можно переходить к следующему этапу. В ином случае деревянный пол придется перебрать.

    Выравнивание и обработка элементов

    Для начала следует проверить геометрию лаг строительным уровнем. Они могут быть уложены с погрешностями, не по горизонтальной плоскости, что обернется перекосами и деформацией керамического покрытия.

    Выбившиеся из общей плоскости элементы следует выровнять – опустить или приподнять. Если выполнить выравнивание таким способом не удается, можно подшить к лагам дополнительные доски, которые позволят добиться оптимальной высоты.

    Поскольку древесина подвержена гниению и поражению грибком, все элементы конструкции пола придется обработать специальными растворами с антисептическими и противогрибковыми свойствами.

    С этой целью используют специальную пропитку, предназначенную для сырых помещений, либо мастику с подобными свойствами.

    Хорошо справляется с задачами защиты от поражений древесины горячая олифа. Ее наносят в несколько слоев до тех пор, пока раствор перестанет впитываться в материал, но не больше 5 раз.

    Керамзит и установка половиц

    При обустройстве покрытия на пол с лагами необходимо четко соблюдать шаг между ними. Он не должен превышать 50 см, иначе необходимой крепости и прочности монтажа добиться не удастся.

    Между стеной и лагами оставляют технологический зазор в 1 см, который впоследствии будет проклеен демпферной лентой.

    Как только обработанные пропиткой элементы подсохнут, можно приступать к засыпанию мелкофракционного керамзита. Он идеально подходит для сооружения сухой стяжки пола.

    Керамзитом заполняют все пространство между лагами, оставляя сверху 5-сантиметровый зазор для полноценной циркуляции воздуха и удаления конденсата. Черновой основой под плитку станут половицы из толстой водостойкой фанеры или старых досок.

    Доски предварительно придется подготовить – специальными смывками удалить лакокрасочное покрытие, просушить феном и обработать шлифовальной машинкой.

    Настил и обработка половиц

    При обустройстве чернового настила листы фанеры или доски нужно укладывать так, чтобы между ними оставались небольшие промежутки – около 3-5 мм.

    Читайте также:
    Применение декоративной штукатурки в отделке балкона

    Если не соблюсти это условие, под действием высокой влажности в ванной доски начнут расширяться, даже при наличии гидроизоляционного слоя. Результатом станет деформация чернового пола, а следом за ним и выполненной кафельной облицовки.

    Готовая подложка при необходимости еще раз обрабатывается – ее ошкуривают, выравнивают шлифовальной машиной или электродрелью с наждачной насадкой.

    Технологические зазоры по периметру ванной комнаты необходимо заполнить монтажной пеной, а дощатое покрытие обработать латексной пропиткой. Она основательно заполнит все щели и послужит дополнительной защитой от влаги.

    Наносят латекс в два слоя и сверху покрывают водостойкой шпаклевкой.

    Обустройство гидроизоляционного слоя

    Обустраивать гидроизоляцию можно сразу же после использования латексной пропитки, не дожидаясь ее застывания. Слой гидроизоляции имеет важное функциональное значение, поэтому не стоит пренебрегать основными нюансами и принципами его обустройства.

    Демпферная прослойка

    В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать любые рулонные материалы:

    • пергамент;
    • пергамин;
    • битумную бумагу;
    • парафиновую бумагу;
    • толстый полиэтилен.

    Материалы укладываются с нахлестом и фиксируются скотчем. Для лучшей защиты необходимо чтобы слой заходил на стены минимум на 10 см.

    Для профилактики деформаций и проникновения влаги используется прослойка из демпферной ленты. Она выдерживает характерные для ванного помещения перепады температур, предотвращает теплопотери и снижает шумы.

    Но особую ценность представляют амортизирующие свойства демпферной ленты – она компенсирует возможные подвижки половиц и фиксирует покрытие.

    Выполнение стяжки

    В большинстве случаев кафель укладывается на стяжку, выполненную из цемента.

    Чтобы слой получился максимально прочным, стяжку следует укрепить армированной сеткой – она укладывается поверх гидроизоляционного слоя. Затем по уровню выставляют маяки и заливают раствор слоем цементного раствора толщиной от 3 до 5 см.

    Другие разновидности растворов для стяжки

    Помимо цементного раствора, для формирования стяжки используются и другие смеси, позволяющие создать жесткое основание под кафель. К ним относятся:

    • полимерная стяжка – напольное покрытие на основе эпоксидных смол или акрила. При минимальном слое (от 6 мм и больше) полимерное покрытие получается очень прочным, устойчивым к нагрузкам, с отличными теплоизоляционными и гидроизолирующими свойствами.
      В отличие от цементной стяжки, полимер дает малую усадку, что позволяет добиваться монолитности и герметичности слоя без технологических швов;
    • универсальный строительный клей – известен как жидкое стекло, или силикатный клей. Во влажных помещениях применим благодаря хорошим гидроизоляционным свойствам. При желании универсальное средство для стяжки можно изготовить собственными силами. Для этого силикатный клей, крупнозернистый песок и воду необходимо смешать в пропорции 2:2:1 соответственно;
    • полиуретановый клей – однокомпонентная или двухкомпонентная смесь повышенной вязкости, пластичности и прочности.

    Внешне схема напоминает кирпичную кладку, но следует учесть, что листы укладывают под углом 30° по отношению к закладке половиц.

    Между стыками должны быть зазоры в несколько миллиметров, которые в дальнейшем заполняют водостойкой шпаклевкой для гипсокартона. Края листов изолируют для защиты от проникновения влаги.

    Укладка кафеля

    Процесс облицовки пола проводится в несколько этапов:

      Финальный осмотр пола.

    Советы мастеров

    • Покрытие прослужит дольше, если укладку кафеля производить после окончательного высыхания пропиток, герметиков и прочих вязких материалов.
    • Подгонять плитку у стен лучше плиткорезом, который создаст более точные очертания. Со стеклорезом и кусачками так не получится.
    • При укладке плитки нужно следить за толщиной слоя нанесенного раствора, иначе поверхность получится бугристой.
    • Для удобства лучше разделить помещение на зоны (квадраты) и облицовывать каждый из них по очереди.
    • В качестве утепляющего материала между лагами можно использовать экструдированный пенопропилен.

    Это только общие схематические рекомендации по укладке плитки на деревянный пол. Инструкция требует обязательной доработки с учетом технических и конструктивных особенностей отдельно взятой ванной комнаты.

    Обзор способов

    Видео обзор

    Самостоятельная укладка плитки на деревянный пол

    Уровень комфорта наших жилищ постоянно возрастает. Уже и в деревянных домах санузлы обязательно должны быть. А какой пол должен быть в ванной? Из кафельной плитки или керамогранита. Но чтобы не было проблем, надо знать, как положить плитку на деревянный пол. Есть приемы и правила, которые позволяют плитке и древесине мирно сосуществовать.

    Сложности при укладке плитки

    Напольная плитка — одно из самых удобных покрытий для ванной, санузла, кухни. Некоторые предпочитают это покрытие и на полу прихожей. Обладатели полов по лагам, часто задаются вопросом — можно ли класть плитку на деревянный пол. Можно. Есть материалы, которые делают затею реальной, но сначала разберемся в сложностях, которые могут ожидать.

    Если не учесть подвижность пола, плитка может отскочить

    Подвижность деревянного пола

    Чтобы решить можно ли класть плитку на ваш деревянный пол, надо осмотреть лаги, доски. Если лаги и доски в нормальном состоянии, пол под ногами «не гуляет», кафель или керамогранит тоже будет лежать без проблем. Имеется небольшой прогиб? Возможно, его устранит листовой материал, который все равно кладут на доски под плитку. Если прогиб велик, лучше не рисковать. Все-таки материалы стоят немало.

    Если доски пола в плохом состоянии или они прогибаются, а лаги еще лет тридцать простоят, есть три варианта:

    • Установить лаги чаще, на них — снятые ранее доски.
    • Настелить половую доску более толстую. Но под плитку можно ее укладывать не сплошным настилом, а типа чернового пола — с расстоянием. Сверху все равно будет укладываться листовой строительный/отделочный материал.

    Если клей разрушится, плитка поднимется

  • Убрать доски, настелить в два слоя листовой материал. Предпочтение отдают фанере или ГВЛ. Можно комбинацию — фанера+ГВЛ.
  • Первый вариант наименее реальный — это почти полная переборка пола. В таком случае уже лучше сделать стяжку пола по грунту. Все равно ведь пол разобрали практически, а цементное основание всегда надежнее и не только под кафель. И теплый пол можно сделать. Только есть одно замечание. Стяжку можно делать, если позволяет несущая способность перекрытия или фундамента или и того и другого вместе.

    Нагрузки, которые может выдержать деревянный пол в зависимости от сечения лаг, шага их установки и доски

    В случае если лаги никуда не годятся и доска тоже, лучше всего делать стяжку. Можно — облегченную, можно — обычную. Смотреть надо, как уже сказали, по несущей способности, но на гнилые лаги и доски класть кафель — это ни к чему хорошему не приведет.

    Разные температурные расширения

    Деревянный пол и кафельная плитка или керамогранит имеют разные величины температурно-влажностных деформаций. Если сказать по-простому, при изменении температуры и влажности они меняют свои размеры по-разному. Дерево меняется сильно, керамика — незначительно. Разница солидная. Если на это не обращать внимания, плитка треснет или появятся трещины в швах. Но есть методы укладки кафельной плитки на нестабильное основание и материалы, которые позволяют эту разницу компенсировать.

    • Кафель и керамогранит кладут не сразу на доски, а делают промежуточный слой. Этот слой имеет промежуточное расширение, что и позволяет компенсировать разницу расширений.
    • Плитку на деревянный пол кладут на специальный клей для нестабильных и сложных оснований. Его основное отличие в том, что он остается эластичным и после затвердевания. И он тоже компенсирует подвижки.

    Положить плитку на пол надо правильно

  • Затирку для швов используют эластичную. Она не трескается, так как может растягиваться и сжиматься. И это также для того, чтобы кафельная плитка на деревянном полу вела себя хорошо.
  • Вот так решается проблема разного расширения деревянного пола и керамики. Сразу скажем, что клей для плитки и затирка для пола из дерева стоят дороже обычных. Это из-за полимеров, которые придают эластичность составам. Но экономить и покупать обычный клей явно не стоит.

    Не сгниет ли пол под плиткой

    При повышенной влажности древесина гниет. Пока дерево открыто, покрыто только краской или лаком, влага испаряется. Но, если есть пути подсоса влаги, запирать ее в полу нельзя. Надо устранить источники, просушить конструкцию и только после этого, класть плитку на сухой пол.

    Деревянный пол должен быть сделан правильно. Тогда плитка в ванной, кухне, коридоре укладывается без проблем

    Если класть плитку на дощатый пол собираетесь в квартире, и она находится на втором этаже и выше, вопросов вообще нет. Осматривайте лаги и доски, если все нормально — далее по выбранной технологии. Как правильно положить плитку на деревянный пол в доме? Если пол проветривается, лежит несколько лет и с ним ничего не случилось, утеплитель (если есть) сухой, доски не гниют, в доме сухо… Тоже проблем нет. Можно по листовому материалу, закрепленному на доски, класть на клей плитку. Вот так без особых затей.

    Если при ревизии обнаружены проблемы, в доме есть повышенная влажность, сначала решается эта проблема. Потом, по прошествии времени, можно положить плитку на пол.

    Сухая стяжка по деревянному полу под керамическую плитку

    Правильная укладка плитки должна соответствовать нескольким условиям. Первое. Пирог надо продумать так, чтобы доски и утеплитель (если он есть) не находились во влажной среде. То есть, если есть вероятность повышенной влажности, надо позаботиться о том, чтобы влага выводилась. Второе. Необходимо компенсировать разные тепловые расширения. Для этого клей для плитки и затирка для швов применяются специальные — для дерева и нестабильных оснований.

    Перед тем как класть плитку на деревянный пол надо обследовать его

    Чтобы минимизировать возможность появления трещин в плитке, лучше брать не слишком большой по размеру кафель. Идеальный вариант — мозаика. При укладке не забывайте про технологический зазор по периметру помещения — покрытие не должно упираться в стены.

    С гидроизоляцией или без

    Если положить плитку на деревянный пол собираетесь в ванной, гидроизоляция нужна обязательно. Ее кладут на выровненные и подготовленные доски, под листовой материал. Гидроизоляция раскладывается по всей площади, с заходом на стены, где герметично закрепляется. Причем материал должен одновременно выполнять функции пароизоляции. То есть, он не должен пропускать воду и водяные пары. Самый дешевый вариант — полиэтиленовая пленка плотностью от 200 кг/м². Но она должна укладываться в два слоя, а не в один. Как продают ее рукавом, так и кладут. Не разрезая. Можно и другие материалы использовать. Их много разных, но учтите, что это должна быть пароизоляция.

    Если все сделано именно так, то можно просто и без затей укладывать сверху досок два слоя листового материала, а на него — плитку

    В коридоре гидроизоляция не нужна. Незачем ее там класть. Не бывает там такого количества воды, которое может нанести какой-то вред. Лучше затирку для швов используйте гидрофобную (которая воду не пропускает). Это будет лучше и надежнее.

    В кухне укладка гидро-пароизоляции желательна. Но надо смотреть по тому, как устроен пол. Если он без утепления, снизу хорошо вентилируемое подполье — можно и без гидроизоляции. Листовой материал берите водостойкий, стыки листов проходите силиконом, используйте гидрофобный клей для плитки и швы замажьте гидрофобной замазкой. Этого будет достаточно даже для недолгосрочных аварийных ситуаций.

    Пирог для укладки плитки с гидроизоляцией и утеплителем из минеральной ваты

    Если деревянный пол утеплен минеральной ватой, надо принять меры, чтобы вода в нее не попала, но также надо организовать все так, чтобы влага не оказалась запертой внутри утеплителя. Это значит, что в каждом конкретном случае выбирается свое решение. Но правильная последовательность слоев такая (снизу вверх):

    • Ветро-гидрозащитная паропроницаемая пленка, поддерживаемая планками, прибитыми к торцам лаг.
    • Утеплитель (минеральная вата).
    • Вентиляционный зазор.
    • Настил пола.

    Последовательность слоев

  • Гидро-пароизоляция.
  • Водостойкий листовой материал в два слоя.
  • Плитка, уложенная на гидрофобный клей с гидроизоляционной затиркой швов.
  • При таком устройстве получается, что влага, которая каким-то образом попала в утеплитель, будет выводиться через паропроницаемую мембрану снизу. Такое устройство характерно для вентилируемых подполий. Если не знаете, как положить плитку на деревянное перекрытие второго этажа, снизу добавится контробрешетка и подшивка потолка первого этажа.

    Как правильно положить плитку на деревянный пол

    Сначала надо максимально выровнять пол. Старые доски могут выгибаться и вот эти-то неровности желательно убрать. Шлифовкой, рубанком, шпаклевкой. Чем есть возможность. Есть способы уложить и так, но надежнее — на ровное основание. Меньше проблем будет при эксплуатации.

    Желательно максимально выровнять доски — чтобы листы легли ровно

    Второй этап — дополнительно закрепить доски саморезами к лагам. Это уменьшит возможность прогиба. Получится почти монолитная плита. Если прогибаются только некоторые доски, можно сплотить их с соседними, вкручивая саморезы под углом или забивая гвозди.

    Из чего делать основание под плитку

    На очищенные и выровненные доски кладут листовой материал в два слоя в разбежку швов. Каждый выбирает то, что ему нравится. Чаще всего используют:

    • Влагостойкую фанеру. Толщина от 10-12 мм.
    • ГВЛ. Толщиной от 10 мм.
    • Влагостойкий ГКЛ (гипсокартон) стеновой (12,5 мм).

    Наиболее популярный и надежный (но дорогой) промежуточный слой между плиткой и деревянным полом — фанера

  • Цементно-стружечные плиты (от 12 мм).
  • ОСБ — толщиной от 12 мм.
  • Стекломагнезитовый лист.
  • Наиболее популярной остается фанера. Она самая прочная и не прогибается, но стоимость ее сейчас негуманная. Есть более дешевые материалы — тот же ГВЛ, ГКЛ, ЦСП. У них есть свои недостатки, но их тоже применяют. Можно использовать комбинацию материалов. Например, для жесткости на доски уложить фанеру, а на нее — ЦСП. Этот материал на основе цемента хорош под плиточный клей. Но если его уложить непосредственно на доски, со временем он повторит форму основания. Если пол неровный, те же неровности будут и на листе. Если на нем лежит плитка, она или поломается, или отскочит. Так что такая комбинация — фанера+ЦСП — более оптимальна по затратам и характеристикам.

    Как крепить листы к полу

    Есть три варианта прикрепления листового материала полу:

    • На ровный дощатый пол просто укладывают и крепят саморезами.
    • Пол с кривизной требует другого подхода. Листовой материал кладут на монтажную пену. Ее надо совсем немного. Она как раз и выровняет неровности.

    На достаточно ровные доски можно прибить листы гвоздями или прикрутить
    саморезами

    Вместо пены можно использовать плиточный клей. Нанести на пол, распределить гребенкой (зубчатым шпателем). Под весом плиты клей перераспределится, заполнив провалы. Листы второго ряда укладываются вразбежку швов (чтобы швы были сдвинуты минимум на 50 см). Крепятся они к первому саморезами. Можно еще применить сразу пену и саморезы. Так делают, но особой надобности в этом нет.

    Правила укладки листового материала

    Для того чтобы настил был достаточно прочным и надежным, листовой материал кладут в два слоя. Раскраивают листы так, чтобы швы в слоях были разнесены на 50 см. Это снизит вероятность возникновения сквозных трещин и не даст воде (вдруг она как-то попадет в щель) попасть на доски. Листы кладут не впритык, а оставляя зазоры в 3-7 мм. Это так называемые компенсационные швы. Ширина шва зависит от типа материала. Под плитку швы можно не шпаклевать, но если хотите добиться полной герметичности, заполните их эластичным герметиком.

    Листы раскладываем так, чтобы швы не совпадали. Причем второй ряд смещаем относительно швов первого ряда

    При укладке листов по периметру помещения — между настилом и стенами — оставляют щель не менее 1 см шириной. Это компенсационный зазор. Он даст возможность покрытию менять размеры при изменении влажности и температуры. Чтобы зазор не оставался пустым (это снижает звукоизоляцию) его заполняют при помощи демпферной ленты или вспененного полиэтилена (применяют как подложку под ламинат). Высота демпферной ленты — не ниже уровня плитки. Плитка не должна упираться в стены. Если об этом забыть, она отлетит.

    Укладка плитки на пол покрытый листовым материалом

    Перед тем как положить керамическую плитку, озадачьтесь выбором плиточного клея. Есть клей для плитки для нестабильных оснований. Это как раз древесина. От обычного состава он отличается тем, что остается эластичным.

    Сам процесс укладки плитки ничем не отличается

    Если кладется плитка на деревянный пол в ванной, смотрите еще, чтобы клей был с улучшенными водоотталкивающими характеристиками. В паре с гидрофобной затиркой для швов такое покрытие будет совершенно водонепроницаемым. В остальном, укладка кафельной плитки ничем не отличается. Весь процесс идентичный тому, как класть плитку на бетон.

    Есть, пожалуй, пара моментов. Но это не обязательно, а из серии «как сделать лучше». Первое — будет проще, если плитка будет иметь небольшие размеры. С мелкой плиткой вероятность появления трещин меньше. Швов больше, они остаются эластичными. Все подвижки компенсируются за их счет. Идеальна в этом плане мозаика, но цена на нее не всем по карману. Второе. Если используете все-таки крупноформатную плитку, при разработке раскладки плитки старайтесь подобрать ее так, чтобы швы плитки находились над швами в основании. Желательно, чтобы разбежка швов была не более 5 см. Это, снова-таки, будет способствовать тому, что шов «отыграет» и плитка останется целой.

    Стяжка ЦПС

    Если позволяет несущая способность фундамента, перекрытия, поверх деревянного пола можно залить стяжку, а на нее уже уложить плитку. Чем такая технология укладки плитки лучше? Тем, что все подвижки пола берет на себя стяжка. Она же обеспечивает герметичность. На бетон просто кладут плитку, как обычно. На обычный плиточный клей.

    Стяжка на деревянный пол под плитку — если позволяют балки и доски

    Если несущая способность фундамента, лаг и досок позволяет, на поверхность пола укладывается гидро-пароизоляция. Ее заводят обязательно на стены и там закрепляют. На этот слой можно уложить все ту же ПВХ пленку в два слоя, но она, скорее всего, порвется. А рваная изоляция не работает. Поэтому лучше брать что-нибудь более прочное. Мембраны или армированные пленки значительно прочнее, хоть и дороже. Но переделка всего пола из-за того, что он сгниет обойдется дороже.

    При укладке гидроизоляции в углах, там где материал поднимаете на стену, сделайте небольшие складки. Этот запас не позволит пленке/мембране натянуться. Это повысит вероятность того, что она останется целой. На уложенную гидроизоляцию укладывают армирующую металлическую сетку. Для обычного пола подойдет 100*100*3 мм. Сетка — сварная, не рабица. Вы же не хотите, чтобы у вас был батут вместо пола. Поэтому обязательно нужна сварная — с проваренными соединениями. Листы сетки укладываются с заходом один на другой на 15-20 см. Связывать их не обязательно.

    По бетонной плите кладут плитку

    Дальше выставляются маяки, заливается или укладывается стяжка. Мокрая или полусухая — ваш выбор. Минимальная толщина 35-40 мм. Можно, кстати в эту стяжку и трубы теплого пола уложить, но тогда под пленку надо будет уложить слой утеплителя.

    Состав раствора для стяжки пола под плитку — стандартный. Цемент+4 части песка+ вода. Для уменьшения трещинообразования добавляют армирующую фибру. Такая связка — арматура в стяжке и микроармирование фиброй — повышает вероятность того, что плитка на полу в деревянном доме будет лежать без проблем. После того как стяжка вызреет — через 28 дней — можно класть плитку. Тут без ограничений. Все подвижки будут нивелированы бетонной плитой.

    Укладка плитки на деревянный пол

    Автор: Николай Стрелковский

    Керамическая плитка – великолепный материал для облицовки полов, особенно в помещениях с повышенной влажностью или с высокой вероятностью попадания на пол жидкостей или других веществ. Типичные примеры – ванная, туалет, прихожая, кухня. Не отказываются от настила плитки и в жилых помещениях, если пол оборудован системой подогрева.

    Укладка плитки на деревянный пол

    Но как быть хозяевам частного жилья, в котором все полы изначально – деревянные ? Аналогичный вопрос может возникнуть и у владельцев квартир старой застройки, где дощатое покрытие смонтировано на лаги. Возможна ли укладка плитки на деревянный пол?

    Можно сразу успокоить беспокоящихся – это вполне выполнимая операция, которая не потребует полного демонтажа покрытия до грунта или бетонного основания с последующей заливкой толстой бетонной стяжки. Правда, потрудиться придется серьезно , так как успех подобной переделки покрытия главным образом будет зависеть от качества и прочности деревянного основания.

    Самое главное – тщательная ревизия старого покрытия

    Браться за укладку плитки, если есть хоть какие-либо, даже мельчайшие, подозрения о нестабильности деревянного основания – это верх безрассудства. Объясняется это просто:

    • Дерево – материал достаточно гибкий, стремящийся после деформации принять исходную конфигурацию. Но то, что «простительно» деревянному полу ( легкий прогиб, спружинивание и т.п .), абсолютно неприемлемо для керамики. Каждая отдельная плитка – очень жесткая , не поддающаяся изгибанию. В случае «игры» пола она может просто дать трещину.
    • Другой случай, если, к примеру, керамическая плитка малоформатная. Цементосодержащий плиточный клей тоже не любит динамических нагрузок на изгиб. Он обязательно пойдет мелкими трещинами, начнет расслаиваться, и плитка, даже сохранив свою целостность, попросту отойдёт от основы.

    Не следует при этом забывать, что нагрузки на покрытие значительно возрастут – в дополнение ко всему прочему, немалый вес имеет сама керамическая плитка, строительные растворы, другие возможные элементы конструкции создаваемого многослойного «пирога» пола. Таким образом, деревянное основание должно иметь гарантированную статичность. Именно этого необходимо достичь на первом этапе работы.

    Понятно, что первым шагом всегда становится тщательный визуальный осмотр, приложение усилий на самых проблемных участках деревянного пола с целью выявить его возможные колебания и источники скрипов. Если таковые есть, то вопросов вообще возникать не должно – покрытие подлежит тщательной переборке и ремонту, причем не только в местах нестабильности, так как усиление пола в одном месте не гарантирует того, что она не появится в другом. Необходимо разобраться с причиной, и устранить ее в корне.

    Иногда после демонтажа пола предстает “страшная” картина

    Мало того, опытные мастера советуют всегда, при всех случаях укладки плитки на деревянное основание, проводить его полный перебор. Если планируется керамическое покрытие, то, надо думать, что это на долгосрочную перспективу, а не на год ÷ два. Где гарантия, что скрытый пол деревянным настилом дефект или начавшийся процесс разложения дерева, который сегодня не проявляется никаким образом, не обнаружится буквально через месяц или даже год, тогда, когда кафельное покрытие уже будет полностью уложено? Чтобы провести ремонт, придется снимать всю плитку, демонтировать деревянную основу – и все из-за того, что при подготовке не было проявлено должной принципиальности. Не лучше ли перед началом укладки плитки быть полностью, на все 100%, уверенным в надежности и стабильности деревянного пола?

    Главное – добраться до лаг и балок перекрытия

    Пусть подобная перспектива особо не пугает – по сравнению с полным демонтажем деревянного пола и заливкой новой бетонной сяжки взамен него, эта процедура намного проще, требует значительно меньших трудозатрат и финансовых вложений.

    Типичная схема деревянного покрытия с черновым полом

    Итак, обычная схема деревянного пола – дощатое покрытие, смонтированное на лаги. Сами лаги могут быть установлены по бетонному основанию. Другой вариант – они являются системой двойного деревянного покрытия, с черновым и чистовым полом и пространством между ними, которое может быть заполнено термоизоляционным материалом. При любом виде ревизии пола придется снять дощатый настил полностью, чтобы открыть лаги для их осмотра, ремонта и выравнивания.

    • Если состояние какой бы то ни было из лаг вызывает хоть малейшие опасения – есть трещины или участки с признаками разложения древесины, она подлежит безусловной замене.
    • В случае, когда расстояние между соседними лагами превышает 500 мм, необходимо будет установить дополнительные брусья, иначе даже самая толстая половая доска может в этом месте дать изгиб.
    • Обязательно проводится выравнивание лаг по горизонтали. Если они надежно вмурованы, и изменить высоту подпорок нет возможности, этого можно достичь подстрагиванием с помощью рубанка, или, наоборот , наращиванием ее деревянной планкой.
    • Конечно, если есть черновой пол, следует и ему задать определенный ремонт – заменить обветшавшие или треснувшие доски, устранить возможные перекосы, скрипы и т.п . Когда он будет готов, и его, и лаги застилают слоем плотной гидроизоляционной пленки .
    • Если уже появилась возможность добраться до лаг и чернового пола, стоит воспользоваться случаем и обработать все детали антисептическими и водоотталкивающими составами. Не стоит списывать свое нежелание провести эту процедуру на то, что подобная обработка проводилась ранее, при первичной укладке пола – составы стоят недорого, сам проце сс мн ого времени не займет , а вот долговечность конструкции повысится наверняка.

    Обязательное условие – антисептическая обработка всех деталей деревянного пола

    • Буквально каждую доску снятого настила проверяют на целостность, наличие слабых участков, трещин, забитых и согнутых ненужных гвоздей и т.п . Все доски со значительными изъянами следует утилизировать, заменив их свежими.
    • Важное действие, про которое не следует забывать – очистка досок чистового пола от старых лакокрасочных слоев в случае, если последующая укладка плитки планируется непосредственно на них. Создание надежного основания для кафеля предусматривает работу с очищенной древесной структурой.

    Подобную очистку можно провести несколькими способами:

    – Так, краску или лак можно удалить заранее циклевкой или с помощью абразивных материалов – шлифовально-полировальными машинками, наждачной бумагой или специальными насадками на «болгарку» или электродрель.

    – Применяют иногда химический способ очистки – смыв краски с помощью растворителей. Однако, это не самый лучший вариант, потому что органические растворители активно впитываются в древесину, нарушая ее природные качества и долго напоминая о себе неприятным резким запахом.

    – Широко используют термический способ – с помощью строительного фена или даже паяльной лампы. Под воздействием высоких температур лакокрасочное покрытие или выгорает, или расплавляется до такого состояния, что его несложно снять обычным скребком (шпателем).

    • Прежде, чем приступать к обратному монтажу половиц, есть возможность продумать и дополнительное утепление пола. Между лагами можно засыпать керамзит, уложить маты минеральной ваты или плиты пенополистирола. Дополнительная термоизоляция никогда и никому не помешает.
    • Обратный настил досок на лаги ведут не «сплошняком», а оставляя между ними зазор 3 – 5 мм, необходимы для того, чтобы деревянный пол под плиткой имел возможность «дышать» и чтобы компенсировать возможные линейные колебания материала. Другой вариант – можно насверлить в досках в произвольном порядке сквозные отверстия. Обязательно оставляют зазор у стен по всему периметру помещения, порядка 10 мм. Все оставленные зазоры можно слегка закрыть клеящейся лентой или монтажной пеной.
    • После окончательного монтажа половиц на лаги с помощью саморезов, проводится еще раз тщательный контроль качества покрытия. Если недочетов не выявлено, можно переходить к подготовке основания для укладки керамической плитки.

    Несколько способов подготовки основания для укладки плитки

    Итак, получено отремонтированное прочное дощатое основание. Каким образом поступить дальше, чтобы полностью адаптировать его к укладке керамической плитки?

    1. Плитку предполагается выкладывать прямо поверх досок
    • Для начала, нужно создать тонкий, но стабильный и надёжный гидроизолирующий слой. Для этого деревянный пол густо обрабатывают горячей олифой, но этот метод достаточно устаревший, к тому же весьма небезопасный, поэтому лучше воспользоваться латексным пропитывающим составом. Он густо широкой кистью наносится на половицы, которые сразу после этого, не дожидаясь высыхания состава, застилаются мелкоячеистой малярной стекловолоконной сеткой.

    Стекловолоконная малярная сетка

    • Когда латексный состав полностью высохнет, сетку для надежности следует урепить на поверхности пола оцинкованными саморезами с широкими шляпками.
    • В итоге получится прочное гидроизолирующее покрытие, обладающее, помимо этого, определенными армирующими свойствами.
    • Теперь нудно добиться хорошей адгезии плиточного клея к полученному основанию. Выполнить это можно таким образом. Готовится раствор, состоящий из 2 частей крупнофракционного песка, 2 частей силикатного клея (часто именуемого «жидким стеклом»), и одной части воды. После тщательного перемешивания полученный состав равномерно наносится тонким слоем на всю поверхность пола.

    После полного высыхания получится шероховатая монолитная поверхность, полностью готовая к укладке керамической плитки.

    Видео: пример укладки плитки непосредственно на дощатое покрытие

    2. Планируется заливка тонкой стяжки
    • Если ознакомиться с мнением многих опытных мастеров, то некоторые из них категорически против укладки плитки непосредственно на дощатое основание. Их предложение – залить поверх него небольшую легкую стяжку.
    • Первоначальный процесс – пропитка половиц гидроизолирующим составом, не меняется.
    • Далее, по периметру следует проклеить демпферную ленту, предотвращающую деформацию и разрушение стяжки около стен.
    • Устанавливается система маячков, из расчёта толщины стяжки около 30 мм. Между маяками можно дополнительно уложить тонкую металлическую или стекловолоконную сетку.
    • Для стяжки можно использовать стандартный базовый цементно-песчаный раствор с тонким сеяным песком (1 : 3), но лучше применить специальные сухие строительные смеси, которые имеют в своем составе фиброволоконное микроармирование и пластификаторы. Такая стяжка и созревает быстрее, и более прочная для таких условий. Кроме этого, ничто не мешает использовать и технологию заливки саморазравнивающегося состава.

    Устройство легкой стяжки поверх дощатого покрытия пола

    • После застывания и полного созревания стяжки она обрабатывается грунтовкой, после чего может считаться готовой к укладке керамической плитки.
    3. Половицы будут застилаться фанерой (ДСП, ОСП )

    Если нет желания разводить грязь с заливкой стяжки, помещение не относится к категории повышенной влажности, но отличается достаточно интенсивной динамической нагрузкой, то дощатое основание можно застелить фанерными листами толщиной 10 мм. Толщина может быть и больше, но не следует забывать, что это лишняя нагрузка на лаги и половицы. Кстати, здесь можно сэкономит на половой доске – ее достаточно уложить с интервалом даже до 150 -200 мм.

    Если пол застилается фанерой, половицы можно разнести пошире

    Работа проводится в следующей последовательности :

    • Дощатое основание, после проведения антисептической пропитки, застилается гидроизолирующим материалом. В описываемом случае в этой роли могут выступить вощеная , парафинированная или пропитанная битумом строительная бумага либо даже обычная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм.
    • Листы фанеры выкладываются вразбежку , так, чтобы между ними обязательно оставался компенсационный зазор от 5 до 10 мм. Аналогичный зазор оставляется и по периметру помещения вдоль стен.

    Примерная схема укладки листов фанеры

    • Фанера крепится к дощатому основанию саморезами, с шагом не более 150 – 200 мм, и по периметру листа, и по его плоскости. Шляпки саморезов должны быть полностью утоплены в толщу материала.

    Иногда, для большей прочности, практикуют и дополнительное проклеивание фанеры

    • После укладки фанеры по всей площади помещения, компенсационные зазоры между листами и вдоль стен заделывают герметиком или монтажной пеной. Излишки материала после его высыхания срезаются до уровня пола.

    Пол застелен полностью. Обратите внимание на компенсационные зазоры между листами

    • Следующий шаг – создание гидроизоляционного армирующего слоя и подготовка поверхности к укладке плитки. Здесь в се в точности так же, как было описано выше для дощатого пола: латексная пропитка →малярная сетка → обработка силикатно-песчаным составом.

    После этого можно переходить непосредственно к укладке плитки.

    На фанеру, после ее подготовки, можно укладывать плитку

    4. Деревянный пол закрывается гипсо-волоконными листами (ГВЛ )

    Этот метод в чем-то схож с описанным выше (с фанерой), но имеет и свои характерные особенности:

    • Как правило, ГВЛ оснащены замковой частью для сопряжения соседних листов. В этих местах они соединяются специальным клеевым составом и саморезами. Использования саморезов по всему периметру ГВЛ и по его центру не требуется.

    Удобно, если ГВЛ оснащены замковой частью

    • Если позволяет прочность деревянного основания пола, а эксплуатационные особенности помещения требует особой надежности покрытия, ГВЛ могут настилаться и в два слоя. В этом случае второй должен быть ориентирован перпендикулярно первому. Совпадение стыков не допускается.

    Примерная схема получающегося “пирога” с двумя слоями ГВЛ

    • Поверхность ГВЛ после обработки грунтовкой не нуждается ни в каких дополнительных манипуляциях – она готова для укладки керамической плитки.

    Сам процесс укладки плитки на подготовленную по деревянному полу поверхность в принципе ничем не отличается от обычной технологии, которая подробно рассматривается в других статьях нашего сайта. Единственное, на что следует обратить внимание – марка плиточного клея. Лучше всего выбрать состав «для сложных поверхностей», а у некоторых клеевых смесей в инструкции по применению прямо указана возможность их использования для укладки плитки на деревянное основание. Такой монтаж кафеля будет более надежным .

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

    Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

    Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

    Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

    Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

    1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
    2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
    3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
    4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
    5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

    Как положить плитку на деревянный пол?

    Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

    • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

    • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

    • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

    Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

    Первый метод: сухое выравнивание

    Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

    1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
    2. гипсоволоконный лист;
    3. цементно-стружечные плиты;
    4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

    Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

    Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

    Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

    Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

    Преимущества метода сухого выравнивания:

    • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
    • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
    • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

    Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

    Второй метод: мокрая стяжка

    Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

    Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

    Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

    1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
    2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
    3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
    4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
    5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
    6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
    7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

    Третий метод: экспресс-вариант

    Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

    Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

    Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

    Советы мастеров

    Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

    • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
    • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
    • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
    • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

    Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: