Проекты домов каркасно-щитовая технология: особенности проектирования, чертежи, фото

Как строится каркасный дом: основные этапы строительства

Отправим материал на почту

• Основные правила каркасного строительства
• Выбор места на участке
• Фундамент для дома – основа основ
• Нижняя обвязка и пол
• Крепкий каркас – залог крепкого дома
• Перекрытие
• Монтаж стропильной системы
• Фото каркасных домов
• Заключение

• 7 комнат
• 3 санузла

• 221.6² Общая площадь

• 3 комнаты
• 1 санузел

• 84² Общая площадь

• 5 комнат
• 2 санузла

• 128.2² Общая площадь

• 5 комнат
• 2 санузла

• 170.1² Общая площадь

• 2 комнаты
• 1 санузел

• 93² Общая площадь

• 6 комнат
• 3 санузла

• 347.5² Общая площадь

• 2 комнаты
• 2 санузла

• 104.6² Общая площадь

• 4 комнаты
• 3 санузла

• 182² Общая площадь

• 5 комнат
• 2 санузла

• 194² Общая площадь

• 5 комнат
• 3 санузла

• 278² Общая площадь

• 3 комнаты
• 1 санузел

• 97.8² Общая площадь

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 141.6² Общая площадь

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 135.4² Общая площадь

• 7 комнат
• 4 санузла

• 159² Общая площадь

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 217.3² Общая площадь

• 6 комнат
• 3 санузла

• 392.2² Общая площадь

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 95.2² Общая площадь

• 5 комнат
• 3 санузла

• 205.4² Общая площадь

• 6 комнат
• 3 санузла

• 166² Общая площадь

• 4 комнаты
• 3 санузла

• 168.3² Общая площадь

Теплый и недорогой дом, который можно возвести за один сезон – мечта любого хозяина. Именно этим требованиям отвечает каркасное домостроительство. Небольшой вес всех конструктивных элементов позволяет обойтись без привлечения подъемной и другой специальной техники, а современные теплоизоляционные материалы делают каркасные дома пригодными для жизни даже в условиях суровых северных зим. Но мало знать, как построить каркасный дом, необходимо соблюсти все требования технологии и учесть поэтапные особенности возведения строения. Обо всех нюансах каркасного домостроения мы попросили рассказать специалистов компании «Город домов».

Основные правила каркасного строительства

Чтобы конечный результат строительства не разочаровал, перед постройкой необходимо ознакомиться с простыми правилами:

• Главный критерий при выборе пиломатериалов – качество. Лучше отдать предпочтение древесине камерной сушки, чем дереву естественной влажности, которое может дать трещины при усыхании. Хорошим вариантом будет техническая просушка бруса, которая сводит к минимуму количество влаги в дереве.
• Доверить работу профессионалам. Строительство дома, в котором вы будет жить – это не самая подходящая площадка для экспериментов, если что-то сделать не так, то в лучшем случае это приведет к возникновению дискомфортных условий проживания, а в худшем – к аварийным ситуациям. И это даже не принимая во внимание то, что строительство это не только возведение стен, а еще и множество узкопрофильных видов работ: проводка коммуникаций (канализация, электричество, отопление), кровельные работы на высоте и многое другое.

Технология строительства каркасного дома – поэтапная работа, которая сама по себе поможет сберечь средства бюджета. Поэтому не стоит экономить на стройматериалах.

Выбор места на участке

Две группы факторов, которые влияют на место будущего дома, имеют рекомендательный и обязывающий характер.

К последним относятся:

• Противопожарные нормы. Регламентируют правила расположения зданий в зависимости от пожарной опасности. Например, расстояние между постройками из негорючих материалов – не менее 6 метров, для дерева и других горючих материалов – 12 м.
• Санитарные нормы. Регламентируют расстояние от дома до хозяйственных построек, ЛЭП, деревьев и прочего.

Соблюдение правил рекомендательного характера остается на усмотрение хозяев:

• Ориентация по сторонам горизонта. Выход окон на юг или восток позволит добиться максимального естественного освещения.
• Учет преобладающих ветров. Не стоит устраивать дополнительные окна и двери с подветренной стороны.
• Расстояние до проезжей части. Чем больше расстояние до дороги, тем тише будет в доме, но увеличит подъездной путь.
• Внешний вид из окна. Предпочтительнее расположение окон с видом на сад, чем во двор усадьбы и на хозяйственнее постройки.

Для соблюдения всех норм и выбора наиболее подходящего места необходимо обратиться в проектную организацию.

Фундамент для дома – основа основ

Крепкий фундамент – залог прочного и долговечного дома. Для каркасных построек обычно возводят фундамент одного из видов:

• мелкозаглубленный ленточный;
• свайно-винтовой.

В первом случае сначала будут проводиться земляные работы, чтобы было куда заливать фундамент, затем делается опалубка и в ней выкладывается армирующий каркас.

Второй этап – заливка бетона. Технологически правильно сделать это за один прием, но иногда допускается и послойная заливка. По мере затвердевания опалубка снимается – фундамент должен набрать прочность в течение 30 дней. После этого проводят гидроизоляционные работы, и начинается сборка нижней обвязки.

Свайный фундамент, в свою очередь считается одним из самых бюджетных и быстровозводимых.

Свая представляет собой толстую металлическую трубу, конец которой снабжен винтовой лопастью. Закручиваются в землю они с привлечением специальной техники. Есть некоторые виды забивных свай, но используют их редко.

Видео описание

Какие плюсы и минусы свайно винтового фундамента? Можно ли за небольшие деньги сделать качественный фундамент? Подробнее в видеоматериале:

Сваи – недавно появившийся на отечественном рынке инновационный способ монтажа фундамента. Поэтому пока он пользуется недоверием потребителей. Однако правильная установка с соблюдением всех требований обеспечит надежность постройки и долгий срок службы.

Нижняя обвязка и пол

Для защиты обвязки от воздействия влаги снизу, на фундамент укладывается рубероид или гидроизол. Можно использовать битумную мастику, но она будет дороже рулонного материала. Иногда материалы комбинируют: один раз фундамент покрывается мастикой, а сверху укладывается гидроизоляция.

Сборка каркасного дома начинается с обвязки. Для нее используются доски сечением 15х5 см или брус 15х15 см. Доски укладываются по периметру и выравниваются по внешнему краю фундамента. В нужных местах просверливаются отверстия под шпильки. Второй слой досок укладывается таким образом, чтобы перекрыть нижние стыки досок. Это придает конструкции дополнительную прочность. Проще и быстрее монтаж бруса, но цена его выше, чем досок. К тому же общая несущая способность двойной доски будет выше, чем у одного бруса.

На обвязку устанавливается доска 20х5 см на ребро. Она также выравнивается по внешнему краю фундамента и крепится саморезами. Лаги монтируются из досок такого же сечения. Крепятся саморезами или специальными уголками. Шаг установки – 30–60 см.

Важно! Чем больше длина пролёта лаги, тем меньше шаг. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки на перекрытие, минимизирует прогиб лаг и исключит эффект «батутности».

Следующий этап – утепление. Здесь важно подобрать качественный утеплитель.

Важно! Нежелательно использовать пенопласт. Он относится к горючим материалам, соответственно представляет собой повышенную опасность для деревянных конструкций. Чаще всего для теплоизоляции пола применяют плиты каменной ваты.

Для устройства чернового пола используется обрезная доска 10х2,5 см. Поверх нее укладывается фанера толщиной 0,5–0,6 см. Можно укладывать листы фанеры сразу без настила из досок. В этом случае толщина листов должна составлять минимум 1,5 см. Такой вариант быстрее, но в некоторых случаях дороже. Подобно кирпичной кладке, фанера укладывается в разбежку. Промежуток в несколько сантиметров между листами компенсирует расширение при повышении влажности воздуха.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Возможны две схемы строительства каркасного дома:

• сооружение стены на полу и последующая ее установка в вертикальном положении;
• сборка всех элементов сразу на месте.

Первый способ обычно используется на заводах по производству модулей каркасно-щитовых домов. В некоторых случаях сборка на полу легче, чем сразу на месте, но получившаяся конструкция будет иметь немалый вес, поэтому для ее поднятия и установки понадобиться несколько человек.

Собирать элементы сразу вертикально может даже один человек. Такой способ медленнее, но поможет избежать неточности в размерах – детали собираются «по-месту».

Для расчета шага существуют специальные формулы, в которых учитывается нагрузка на конструкцию. Но на практике чаще всего шаг между стойками зависит от ширины утеплителя. Расстояние между ними должно быть на несколько сантиметров меньше утеплителя. Это обеспечит плотное прилегание к стойкам и сохранение тепла.

Есть два варианта сборки каркаса: на саморезы или на гвозди.

В зависимости от типа наружной обшивки, делают постоянные или временные укосы. Если наружная часть будет обшиваться листовым материалом с достаточной прочностью – она придаст дополнительную жесткость конструкции и постоянный укос не потребуется.

Если отделочный материал будет наборным – сайдинг или вагонка, то потребуется установка постоянных укосов.

Особого внимания требует монтаж угловых стоек. Технология проста, но просто установленный вертикальный брус может промерзать. Поэтому в строительстве каркасных домов используется теплый угол.

Если используется пиломатериал меньшего сечения или хозяева дополнительно хотят утеплить угловые элементы, то возможно несколько вариантов:

• Для увеличения толщины к угловым стойкам прибивают две доски глубиной равной глубине стойки и шириной 5 см. После внешней отделки на угол набивается специальный наличник, который обеспечивает воздушный зазор между углом и доской наличника. Это позволит снизить теплопотери.
• Перед началом внешней обшивки монтируется контр-обрешётка которая будет удерживать гидроизоляцию. Обычно используется брус 5х5 или 5х4 см. 5 см – оптимальный размер для вентиляционного зазора между стеной и отделочным материалом. К контр-обрешётке крепится выбранный материал – вагонка, сайдинг, имитация бруса.

Перекрытие

Потолочные балки крепятся к верхней обвязке методом врубки или на металлические уголки. Врубка не должна превышать 50% от толщины бруса верхней обвязки. Сечение и шаг балок зависит от назначения второго этажа.

• Если предполагается наличие мансарды или полноценного жилого этажа, то возведение перекрытия аналогично полу первого этажа.
• Если наверху будет только чердак, то балки берутся меньшего сечения.

Для удобства работы на перекрытие настилается черновой пол из доски 10х2,5 см. Это облегчит перемещения и сделает работу более безопасной.

Если дом предполагает одноэтажную конструкцию, то верхние балки монтируются с 30 сантиметровым выпуском за стены каркаса. Это делается для крепления стропил.

Монтаж стропильной системы

Важный этап строительства каркасного дома, как и по любой другой технологии – выбор типа и монтаж кровли. Каркасное строительство позиционируется, как быстрая стройка. Поэтому чаще всего выбирают обычную двухскатную конструкцию. При соблюдении всех норм строительства кровлю каркасного дома можно соорудить любой конфигурации и сложности, но это потребует больше времени.

Для хорошего схода снега уклон крыши должен быть более 28 градусов, но не должен превышать 50 градусов – на такую крышу в несколько раз увеличивается нагрузка ветра.

Для сооружения стропил берутся доски 20х5 см длиной 6 м. Из двух досок собирается первая пара стропил и устанавливается на край каркаса. Такая же пара устанавливается с противоположной стороны. Между двумя парами стропил с двух сторон натягиваются шнуры для контроля плоскости крыши. По ним выставляются остальные стропила. Шаг между ними варьируется от 60 до 80 см в зависимости от выбора утеплителя. Для укрепления применяются деревянные ригеля сечением 20х5 см. Они скрепляют пару стропил наподобие буквы «А».

Видео описание

Как изготовить стропильную систему каркасного дома, показано в видеоматериале:

Характер обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Это может быть мягкая черепица, профнастил или металлическая черепица. Ограничением будет вес кровельного материала. Например, использование глиняной или клинкерной черепицы не рекомендуется – большой вес создаст дополнительную нагрузку на каркас дома.

Чертежи и проекты для каркасного дома

Основная часть проектной документации для каркасной стройки представляет собой схемы, эскизы – графическую информацию, которая наглядно демонстрирует процесс строительства. В этой статье вы узнаете, где можно взять готовые схемы каркасной постройки? И как пользоваться информацией, которая изложена в них?

Необходимость в грамотных чертежах каркасных домов

Главный козырь каркасного строительства домов – это его доступность, оптимальная цена, за которую можно получить собственный жилой каркасник для круглогодичного проживания. Это окупает и перевешивает возможные недостатки, которые существуют у каркасной конструкции.

Сравнительно низкая прочность – в сравнении с капитальными стенами, необходимость обустройства и постоянной работы вытяжной вентиляции в каркасном доме, относительно небольшая долговечность – опять же, в сравнении с строениями из кирпича.

А поскольку каркасное строительство сочетает ценовую и технологическую доступность, его часто выбирают для осуществления своими руками. Причём работы ведутся при отсутствии больших профессиональных навыков, опыта какого-либо строительства.

Желательно, чтобы проект каркасного строительства был рассчитан и прорисован профессионалом. Есть важные моменты, которые необходимо учесть, чтобы дом получился прочным и прослужил вам не один десяток лет. Поэтому экономить и строить без него может оказаться себе дороже. На чём тогда можно оптимизировать собственные расходы?

Проект первого этажа.

Сэкономить на проекте каркасного дома можно приобретением готового типового проекта. Такой документ обходится в несколько раз дешевле индивидуального. При этом содержит все необходимые для строителя сведения.

Заказ проекта каркасного дома в фирме

При строительстве каркасного дома своими руками чертежи обеспечивают правильность и надёжность строительства. При экономной застройке может встать вопрос о целесообразности вложений денег и стоит ли заказать. Но хочу вас уверить, что без готового проекта построить дом по современной технологии просто невозможно.

Вы не сможете правильно рассчитать нагрузки на все элементы силового каркаса. Только с помощью специальной программы SketchUP проектирования домов делаются расчеты нагрузок, правильной обвязки, количества необходимого материала в формате skp. Вы сможете определиться с планировкой каркасного дома и правильно посчитать площадь всех жилых и нежилых помещений.

Макет дома на заказ несёт достаточно большие затраты, но можно выбрать готовый проект дома или бани. Для начала остановиться на контактах проектировочных фирм с опытом строительства каркасных домов, чтобы они были на рынке не один год. Поискать отзывы об их работе или даже встретиться с теми, кто у них заказывал работу.

В готовом проекте строительства каркасного дома надо обратить внимание на доступность информации, чтобы была четкая инструкция по возведению. Как собирать каркасные дома без дополнительных издержек. Точное количество деревянных материалов, чтобы не сказалось на качестве постройки.

На рисунке каркасного дома.

При строительстве каркасника пользуются типовыми стандартными проектами. На некоторых сайтах можно найти и скачать бесплатно чертежи и проекты каркасных домов. На что обратить внимание при поиске? Какие чертежи необходимы для будущего строительства обязательно, а без которых чертежей и схем можно обойтись?

Макет каркасного дома

Приведём перечень чертежей каркасных домов и коттеджей, которые входят в типовой проект для каркасного строительства. Что содержит архитектурная часть проекта.

Рисунок фасада и торца готового дома с указанием его размеров, высоты фундамента, крыльца, оконных и дверных проёмов, свеса кровли.

Рабочие рисунки фасада.

Чертежи-планы каждого этажа. В них указывается расположение простенков, ширина оконных и дверных проёмов, размеры каждой комнаты, а также расположение бытовых устройств, приборов, некоторых предметов мебели.

План этажей в доме своими руками.

Рисунок – вертикальный разрез дома. На примере детально расписаны размеры этажей и междуэтажных перекрытий, высота внутренних дверей, планируемое расположение мебели на этаже.

Каркасный дом в разрезе.

Подробное описание оконных и дверных проёмов приводится в отдельной спецификации, которая имеет вид таблицы.

Конструктивный раздел проекта содержит:

Чертёж-проект фундамента. Чертежи стен и балок пола перекрытия. Проект–чертёж стропильной системы для сооружения крыши. Чертежи узлов каркасного дома. Чертёж-проект обшивки стен и пола.

Схемы дома из каркаса своими руками

Чертежи каркасных домов не всегда содержат всю необходимую для строительства информацию. Предполагается, что они предоставляют общие сведения, но не дают полной картины всех размеров. В них может не быть подробного указания размеров каждого элемента каркаса.

Схема расположения основных узлов.

Также могут быть не указаны расстояния между стойками, схема расположение панелей внутренней и наружной облицовки. Такой проект является сырым. Он не содержит всех необходимых для застройщика сведений и может быть подспорьем для профессионала, и недостаточен для непрофессионального строителя.

Подробные проекты каркасных домов с чертежами и фото, как правило, не предоставляются даром, а имеют обозначенную цену. Однако их приобретение стоит уплаченных денег, так как даёт много ценной информации. Особенно для непрофессионала, который выполняет строительство своими руками.

Устройство дома на проектах

Сборка каркасного дома по чертежам представляет последовательные операции по сооружению различных элементов строения. А именно:

Закладывание фундамента. Сбор каркаса стен. Сбор стропильной системы. Монтаж кровли. Обшивка стен. Обустройство проёмов – установка окон и входных дверей.

В ходе строительства дома также осуществляется прокладывание элементов водоснабжения, канализации, электропроводки и газопровода. Они располагаются внутри каркасных стен, полов, перекрытий. Поэтому их монтаж выполняется перед обшивкой стены внутренней облицовкой.

Чертежи для постройки фундамента

Чертёж фундамента дома содержится в конструктивной части проекта. В нём указаны все размеры и рекомендуемые материалы – габариты фундаментной плиты или свайно-ростверковой конструкции. Размеры между отдельными элементами или участками фундаментной ленты. А также схема армирования – расположение арматурных элементов, их размер, шаг.

Проект свайно-ростверкового фундамента 6×8.

При необходимости, для полного описания фундаментной конструкции, приводится несколько чертежей. К примеру, проект свайно-ростверкового основания содержит два чертежа – для закладывания свай и для сооружения ростверка. А также схему армирования свай и соединяющего их ростверка. А также эскизный рисунок готового основания в сборе.

Сбор каркаса дома

Подробный проект содержит размеры всех элементов балок, перекрытий, опор, которые используются в строительстве, толщину стен, пола, перекрытий. А также схему расположения каркасных элементов, расстояние между соседними опорами (шаг каркасных опор) и между соседними балками перекрытия (шаг перекрытия).

Подробная схема стен в домах.

Они также сопровождаются эскизными рисунками, на которых демонстрируется расположение бруса, балок, досок и других элементов каркасной конструкции, а также способы их крепления. Рисунок выполняется в объёмном формате и содержит наглядные понятные изображения соединения различных узлов.

Сборка крыши в доме

Проект крыши включает несколько чертежей, в которых содержится необходимая информация для сбора стропильной системы и укрытия стропил кровельным материалом. Схема стропил выполняется в виде чертежа с указанием размеров мауэрлата (опор стропильной системы), стропильных балок, коньковых досок, прогонов, стоек, подкосов и других опорных элементов кровли.

Схема крыши постройки из каркаса.

Здесь также указываются способы соединения элементов, чертежи узлов стропильной системы. А также характеристики соединительных деталей (болтов, скоб, анкеров).

Утепление дома своими руками

Схема обшивки и утепления стен, перекрытий, пола, кровли каркасного дома содержит несколько чертежей, эскизов, схем и спецификаций. Вначале этой части проекта приводится схема каркасной опоры стены с подробным указанием всех размеров. Эта схема является основой для монтажа утеплителя и облицовочных материалов.

Схема стены в постройке.

Дальше – к чертежу прилагаются схемы расположения плит облицовки (наружной и внутренней), где указывается их схематичное расположение, места крепления к опорам стен. Также прилагаются аналогичные схемы для описания утепления и обшивки перекрытий, кровли, пола, а при необходимости – фундамента каркасного строения.

Также прилагается спецификация, в которой приводится перечень материалов утеплителя и обшивки, с указанием их характеристик (размеров, способа монтажа, крепёжных деталей).

Монтаж коммуникаций

Проект сооружения коммуникаций не прилагается к проекту строительства каркасного дома. Это – отдельный документ, который рассчитывается по готовому строительному проекту. Если используется типовой проект застройки, то возможны типовые проекты обустройства водо-, электро- и газоснабжения. Какие системы обслуживания жизнеобеспечения дома не входят в комплект строительной документации.

План водоснабжения – здесь содержится схема прокладывания водопроводной воды от общей сети водоснабжения. А также глубина расположения труб, их размер, материал, способ ввода в дом, место выхода входной водопроводной трубы. Также в этом проекте указывается схема монтажа и размеры труб водоснабжения внутри дома, устройства, которые будут установлены (раковины, унитаз, ванная).

Устройство водоснабжения в каркаснике.

Водоотведения – содержит схему расположения канализационных труб в доме и на участке. А также глубина расположения, место подключения к общей канализационной сети. Или способы организации индивидуального канализационного слива. Электроснабжения – содержит схему ввода СИП-кабеля от опоры до узла учёта, расчёты пропускной способности и мощности напряжения, схему прокладывания проводов внутри дома. Газоснабжения – содержит схему подвода газа к дому и его подключения к газовым устройствам и оборудованию. Вентиляционной системы.

На видео подробно разобран чертеж дачного домика, который построен по американской технологии. Пример каркасных домов, которые строят в Америке, удобно разобрать нюансы.

Перечисленные проекты являются обязательными для подключения дома к общей системе водоснабжения, электроснабжения, газообеспечения, канализации.

Чертежи одноэтажных каркасных домов, двухэтажных, домов с мансардой отличаются объёмом и количеством прилагающихся схем, спецификаций, эскизов. Чем больше объём строительства, тем больше будет его проект. Подробные чертежи и проекты обеспечат надёжное строительство и долговечность будущего жилого дома.

Подробная схема постройки каркасного дома своими руками

Самостоятельное возведение жилья важно не только с точки зрения экономии средств, только сам хозяин-строитель может полностью контролировать весь процесс и обеспечить качественное выполнение работы. В последние годы стала популярна постройка каркасного дома своими руками, тем более что, и подробная схема, и технология создания могут быть найдены без особых проблем.

Особенность конструкции – в ее простоте. Вертикальные стойки, образующие наружные стены, связаны друг с другом двумя плоскостями этажей и системой стропил. Снаружи дом обшивается любыми материалами, по выбору владельца.

Отличие такого жилища – в его легкости. Не нужен капитальный фундамент, в большинстве случаев, можно использовать простейшие винтовые сваи.

• 1 Начало постройки и основная разметка
• 2 Шаг второй. Каркас, нижняя обвязка
• 3 Шаг третий. Стены
• 4 Строим чердак и крышу
• 5 Утепление и отделка дома
• 6 Частые ошибки

Начало постройки и основная разметка

Перед тем, как что-либо делать, нужно создать хотя бы простейший чертеж или эскиз. В нем должен содержаться план, – количество этажей, высота потолков, компоновка помещений. Это будет схема для постройки каркасного дома своими руками. Конечно, в процессе будут вноситься какие-то изменения, но общее видение будущего строения должно присутствовать.

Для начала производится разметка участка под будущий дом. Пользуясь рулеткой, угольником и деревянными колышками, очерчиваем площадь.

Колышки – контрольные точки для обозначения фундамента.

Фундамент может быть нескольких видов:

1. Свайно-винтовой;
2. Столбчатый;
3. Ленточный.

Свайно-винтовой фундамент примечателен тем, что не требует применения дорогостоящих материалов, по способу создания очень прост и позволяет устанавливать сваи даже на неровной поверхности участка. Сваи устанавливаются так, что можно компенсировать кривизну плоскости. Металлические сваи закручиваются в грунт и становятся опорными точками для основы дома. После их установки верхние части свай, возвышающиеся над землей, обвязываются металлическими швеллерами или двутавром в виде рамы (так называемый, стальной ростверк). Поверх ростверка кладутся массивные брусья, к которым будут монтироваться остальные элементы дома.

Закручивание винтовых свай вручную – физически тяжелая работа, для механизированной установки придется обращаться в специальные фирмы.

Столбчатый фундамент рассчитан на более серьезные нагрузки, при его постройке применяют железобетонные столбы, кирпичные конструкции, бут и бутобетон. Даже на «сложных» грунтах можно получить надежный фундамент.

Ленточный тип состоит из замкнутого контура железобетонных балок, с поперечинами внутри. Бетонирование может производиться своими силами, но для анализа грунта и проектирования оптимальной конструкции придется обратиться к профессионалам. Например, высокий уровень грунтовых вод сделает проект нецелесообразным (с точки зрения финансовых затрат).

На этапе постройки фундамента, нужно продумать систему канализации и водоотведения, если планируется ее подводка к дому.

После создания фундамента нужно провести его гидроизоляцию. Это делается «горячей» укладкой рубероида совместно с битумной мастикой на верхнюю часть основания фундамента, желательно, в несколько слоев.

При самостоятельном бетонировании обязательно предусматривать каналы для отведения влаги, которая будет скапливаться под фундаментом; ее скопление будет постепенно разрушать материал – «вода и камень точит».

Шаг второй. Каркас, нижняя обвязка

Схема сборки каркасного дома и любых построек своими руками подразумевает использование деревянных материалов.

Каркас будет состоять из стандартных брусьев, 150х150 или 150х200. Из них формируется рамка, уложенная на верхней части фундамента, в углах брусья соединяются методом «в полдерева». Крепятся между собой стальными уголками, а к основанию фундамента так, как позволяет его конструкция, – при помощи анкеров или шпилек.

Допустимо использовать более тонкие бруски, сложив их вместе. Главное, чтобы вся система смогла выдержать общий вес дома. Если фундамент монолитный (ленточный), то хватит в два раза меньшей толщины брусьев, но ширина должна быть равной ширине железобетонной балки.

В средней части обвязочной рамы должны присутствовать дополнительные поперечные элементы, для лучшего распределения нагрузки по всей плоскости и большей жесткости. Это балки цокольного этажа. В сечении, как правило, такие же, как и брусья, обвязки. Крепление – в полдерева, с применением металлических пластин и уголков.

Чем больше площадь первого этажа, тем больше поперечных балок устанавливается на раму. Иногда их ставят для каждой отдельной комнаты (помещения).

Часто мастера укладывают черновой и чистовой настилы пола до возведения стен, это удобнее. При этом следует учесть, что потребуется защищать деревянные поверхности от дождя при помощи полиэтилена.

Не стоит забывать о необходимости обработки древесины антисептическими составами. Нижнюю часть конструкции нужно тщательно обработать, от срока ее службы будет зависеть продолжительность «жизни» всего дома.

К нижним частям балок перекрытия присоединяются черепные бруски, к которым будут крепиться доски или фанера.

Для чернового пола можно применять хорошо высушенный материал, не обязательно первого сорта. Доски следует плотно подгонять друг к другу, для улучшения теплоизоляции.

На черновой пол нужно уложить 1-2 слоя толстого полиэтилена, пристрелив его при помощи строительного степлера.

Производится укладка изолирующих материалов. Это может быть минеральная вата или керамзит. Часто материалы комбинируют, тогда керамзит засыпается в первую очередь.

Затем изоляция накрывается еще одним слоем пленки. Напольные покрытия застилаются в конце отделочных работ.

Шаг третий. Стены

Когда основание готово, приступают к монтажу стенового каркаса. Сначала устанавливают четыре основные вертикальные балки в углах. Это наиболее толстые вертикальные элементы строения. Крепление производится любыми удобными способами.

Например, при помощи стальных уголков с отверстиями под гвозди или саморезы, при помощи деревянных откосин, располагаемых под углом (примерно 45 градусов). Особенно важно при установке соблюдать перпендикулярность брусков плоскости пола, для этого используют строительный уровень.

Между основными стойками располагают более тонкие стеновые брусья, с определенным шагом, в соответствии с разметкой. Стандартное промежуточное расстояние равно ширине утеплителя – 600 мм, или меньше.

При монтаже нужно учитывать расположение будущих окон, дверей, других технологических отверстий (например, для вентиляции, дымоходов). Их лучше сразу оформлять в виде рамок с поперечными усилителями.

До финальной сборки вертикальные бруски можно связать между собой временными перемычками.

Теперь нужно собрать верхнюю обвязку дома. Ее крепят к верхним торцам вертикальных стоек при помощи гвоздей и саморезов, усиливают стальными уголками или откосинами (под углами в 45 градусов).

После создания верхней обвязки рекомендуется обшить стеновые поверхности снаружи, для лучшей жесткости. Для этого используют фанеру или аналогичные материалы, прикручивая их к вертикальным стойкам. Теперь конструкция будет иметь большую жесткость.

Теперь можно устанавливать балки чердака. Вместо брусьев можно применить толстые доски, монтируя их торцами вверх, сделав пропилы на треть ширины доски. Длина пропила должна соответствовать ширине бруса верхней обвязки.

Крепят балки при помощи стальных уголков с обеих сторон доски.

Строим чердак и крышу

До того, как приступать к сооружению стропильной системы, лучше всего застелить пол чердака досками (хотя бы временно). Иначе будет трудно перемещаться по плоскости, при возведении верхних элементов.

Стропила представляют собой несколько одинаковых конструкций в виде треугольников, повторяющих профиль крыши, если речь идет о двускатной конструкции. Это стропильные пары. Чем длиннее крыша, тем их больше.

Стропильные пары лучше собирать внизу, сделав одну из них (как образец), остальные пары делать по шаблону. Главное – правильно вымерять угол, чтобы конструкция четко легла на верхнюю плоскость.

Крепление стропильных пар тоже осуществляется разными способами. При помощи стальных пластин и уголков; установкой в пазы, вырезанные на верхних обвязочных брусках, или установкой на отдельные балки перекрытия. При этом они должны выходить за пределы плоскости стен на 300-500 мм.

Вершина стропильной системы крепится к единой коньковой доске или, как вариант, при помощи стальной/деревянной накладки, посредством длинных болтов.

Если предполагается использовать тяжелые кровельные материалы или крыша более 6 метров в ширину, то необходимо усиление конструкции.

Ставят боковые стойки, серединные бабки и другие элементы, укрепляющие каркас крыши.

Стропильный каркас защищают полиэтиленовой пленкой, укладывая ее поперек ската внахлест, минимум на 100 мм.

Поверх пленки крепят поперечные доски обрешетки. Допустимо использовать листовой материал – фанеру, это удобно, если сверху будет устанавливаться мягкая кровля.

Теперь можно производить финишную отделку крыши. Начинать нужно с одной стороны ската, от карниза. Обязательно внахлёст и по вертикали, и по горизонтали.

Последний этап перед обшивкой – установка окон и дверей. Это нужно, чтобы проще было справиться с возможными щелями и зазорами, которые могут появиться во время установки. Обязательно наличие зазоров между деталями каркаса и оконными рамами – при перепадах влажности древесина «гуляет», при расширении она может испортить окна.

Утепление и отделка дома

Материалы для обшивки могут выбираться в зависимости от предпочтений владельца дома. Можно применять фанеру, древесно-плиточные материалы.

В любом случае, теплоизоляцию нужно защищать с обеих сторон пароизоляционной пленкой.

Плоскости крыши (скатов) тоже нужно утеплять, иначе, при низких температурах, будут большие потери тепла.

Наружную обшивку осуществляют при помощи:

1. Виниловый/металлический сайдинг;
2. Деревянная вагонка;
3. «Блок-хаус»;
4. Внутри часто применяют:
5. Вагонку;
6. Панели из гипрока;
7. Фанеру.

Если нужна скрытая электропроводка, то об этом стоит позаботиться до обшивания. Это же касается и других элементов, например, если будет стоять газовый котел, нужно позаботиться о возведении дымохода. Внутреннее расположение его потребует проведения трубопроводов через горизонтальные перекрытия и поверхность крыши.

То же касается водоотведения и водоснабжения.

Установку межкомнатных перегородок можно производить при помощи металлических и деревянных каркасов. Так, как это обычно делают при монтаже стандартных гипрочных стен.

Частые ошибки

Схема строительства каркасного дома не очень сложна, но, делая все своими руками, можно получить совсем не тот результат, на который рассчитывали во время проектирования.

Во-первых, установка ненадлежащего фундамента или вообще без фундамента. Последствия могут быть непредсказуемы. Если есть сомнения по поводу грунта, лучше всего обратиться в соответствующую организацию, где помогут хотя бы рассчитать параметры фундамента.

Самым надежным будет вариант заказа фундамента под ключ. На такие работы обязательно дается гарантия.

Во-вторых, начинающие строители часто используют некачественную, сырую древесину. Как поведут себя такие доски и бруски в период усушки – тоже не ясно.

В узлах крепления нужно использовать не только саморезы, но и гвозди. При определенных нагрузках саморезы могут лопнуть, гвозди – только погнутся.

Применение слишком массивных брусьев, более 150х50 и 200х50; при слишком высокой влажности они больше деформируются.

Таким образом, не следует экономить при постройке дома, иначе в результате можно получить ненадежную и опасную конструкцию.

Пробковая подложка под ламинат: плюсы и минусы

Время чтения: 4 минуты Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Настил подложки — важный этап монтажа плавающего пола с рабочей поверхностью, образованной ламинатом. Среди всех видов покрытия, выступающих промежуточным меду черновым полом и рабочей поверхностью, прессованная кора пробкового дерева завоевала наибольшую популярность среди профессионалов. Пробковая подложка под ламинат плюсы и минусы, все нюансы использования и укладки – в нашей статье!

Пробковая подложка под ламинат плюсы и минусы

Что такое подложка и для чего она нужна?

Использование дополнительного слоя, выступающего прокладкой между черновым полом и ламинатом — мера, направленная на решение возникающих при монтаже плавающего пола проблем, включая:

• сглаживание неровностей монтажной поверхности, при условии, что их перепады не превышают 2 мм на 4 м² площади;
• предохранение «замков» ламината от пыли, выделяемой стяжкой;
• оптимизацию распределения механических нагрузок, оказываемых на пол;
• снижение уровня шума, возникающего при использовании ламинированных покрытий;
• создание дополнительной тепло- гидроизоляции пола в квартире.

Использование подложки выполняет множество функций

Какие существуют виды подложек?

В соответствии с типом основания, покрытия и целевого назначения помещения, в котором будет смонтирован ламинат, производители предлагают такие виды подкладок на основании прессованной пробки:

• фольгированные прокладки, с повышенными теплоизоляционными свойствами;
• смесь гранул пробки с резиной или битумом. Ввиду высокой горючести и выделении вредных веществ не рекомендуется их использование в бытовых помещениях;
• прессованная кора без посторонних добавок.

Пробковая подложка в рулоне

Каждый вид пробковой подложки под ламинат имеет плюсы и минусы, и предназначен для решения специфических задач. При этом чистая прессовка, фасованная рулонами или в листах считается универсальным материалом.

Что вам даст использование пробковой подкладки?

Применение технической пробки в роли прослойки между стяжкой и ламинатом обладает массой достоинств:

• огромный ресурс долговечности и износостойкости. Это позволит менять по мере необходимости ламинат без затрат на подготовку подкладки;
• лучший материал для предохранения ламинированного покрытия от возникающих в процессе использования повреждений;
• натуральные компоненты, не выделяющие токсины и не накапливающие аллергены;
• превосходные изоляционные и антистатические качества, благодаря пористости материала;
• простота работы. Легко транспортируется, размечается и укладывается без дополнительных инструментов;
• низкая горючесть и высокий порог тления.

Для работы с пробкой вам понадобится только канцелярский нож

Пробковая подложка под ламинат плюсы и минусы есть и неявные: при обработке антисептиком на таком покрытии не будет заводиться грибок. Благодаря своему составу прессованная пробка не представляет интереса для грызунов и древесных вредителей. Однако, как многие органические покрытия, она обладает рядом сомнительных качеств.

Чем мы расплачиваемся за эти достоинства?

Прежде всего — содержимым собственного бумажника. Натуральные покрытия традиционно стоят дороже аналогичным по характеристикам, но из синтетических материалов.

Синтетические подложки стоят намного дешевле натуральных

• такой вид прокладки невозможно использовать вместе с системами теплого пола, ввиду их отличной теплоизоляции;
• гидроизоляционные показатели у чистой прессовки сравнительно небольшие;
• высокая хрупкость и подверженность механическим повреждениям требует аккуратности в работе, в частности, поэтапного настила.

Теперь, когда вы знаете о плюсах и минусах пробковой подложки под ламинат, перейдем непосредственно к рекомендациям по выбору и технологии укладки.

3 составляющих грамотного выбора подложки

Мы намеренно не будем указывать конкретных производителей или серии. Исходя из ваших нужд, вы самостоятельно подберете оптимальную подкладку под ламинат, руководствуясь этими критериями:

1. Оптимальная толщина пробки под 8 мм доску — 2 мм. 3-4-х миллиметровую подложку выбирайте только под ламинат с большей толщиной. Слишком толстая подложка будет чрезмерно пружинить, и как следствие — расшатывать замки покрытия.
2. Для помещений, расположенных над «холодным» гаражом, подвалом, или санузлом/баней используйте техническую пробку на резиновой или битумной основе.
3. Для комнат с деревянными перекрытиями следует брать пробку на резиновой основе.

Рассмотрим достоинства и особенности укладки пробковой подложки под ламинат.

Обрезка подложки на стыке пола и стены

Вдоль или поперек?

Для укладки вам не понадобится никакое дополнительное оборудование или инструмент. Убедитесь в максимальном качестве подготовки стяжки, отсутствии излишков влаги на черновой поверхности и в воздухе помещения.

Для наилучшего результата оставьте рулоны с подкладкой в комнате, в которой будете производить монтаж пола, на срок в несколько суток.

Укладка ламината на пробковую подложку

Перед укладкой пробки, если вы используете чистую прессовку, не лишним будет создать гидроизоляционный слой из полиэтилена, нарезанного на полосы и уложенного внахлест в 10—15 см по отношению друг к другу и стенам комнаты. Полосы тщательно проклеиваем строительным скотчем, уделяем повышенное внимание к работе с инструментами, дабы не повредить гидроизоляцию.

Исходя из личного опыта — предпочтительнее класть пробковую подкладку в шахматном порядке, перпендикулярно последующему настилу ламината. Однако, если в инструкции производителя указана параллельная укладка — лучше соблюдать инструкцию.

Зазор до стен помещения, труб, коммуникационных коробов и стыков с другим покрытием не должен быть менее 0,8—1 см. Для уменьшения шанса повредить пробку укладывайте ее непосредственно перед сборкой ламината, покрываемой за один проход полосой. Для временного крепления полос подойдет строительный скотч.

В целях сохранности пробки стелите новый слой после укладки ламината на предыдущий

Оправдано дорого, надежно и практично

Теперь, когда вы прочитали статью «Пробковая подложка под ламинат плюсы и минусы», вы можете самостоятельно подобрать подходящий материал и приступать к монтажу ламината! Также почитайте о том, как выбрать напольное покрытие и что значит класс ламината, в отдельной публикации нашего портала.

Видео: пробковая подложка под ламинат

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Пробковая подложка под ламинат. Свойства, плюсы и минусы пробковой подложки

Дорого, но натурально. Пробковая подложка под ламинат конкурирует с полиэтиленовой и пенополистирольной. Искусственные полимеры не боятся воды, инертны в химическом плане и не могут стать домом или пищей для бактерий.

Однако, синтетические подложки легко рвутся, меняют форму с годами и экологичность материалов под сомнением. Это повод обратить внимание на пробку. Какими свойствами она обладает, какой бывает, как укладывается под ламинат и меняет пол из него? Ответы далее.

Описание и свойства пробковой подложки

Пробка – кора бархата амурского, изменчивого китайского дуба или истиннопробкового дуба. Покров этих деревьев делится на слои. Пробкой является верхний из них. Его можно снять, подобно березовой бересте.

Под пробкой – луб, который является жизненноважной «артерией» растения. Она восстанавливает кору. Через 10-15 лет ее можно снова снимать. Урожай собирают в течение 200-от лет. То есть, с каждого дерева можно получить около 20-ти «шкурок».

Лучшими по свойствам считаются 60-80-летние. Они и стоят дороже. Еще важна целостность слоя. Порой, пробковые подложки прессуют из производственной крошки пробки. Впрочем, об этом поговорим в следующей главе. Пока же, сконцентрируемся на общих свойствах материала.

Подложка под ламинат пробковая – натуральный материал. Будучи частью дерева, он состоит из целлюлозы. Она влагоемкая. Вбирая воду, пробка может разбухнуть. Это ведет к подвижкам уложенного ламината, его выпиранию.

К тому же, влажная древесина может загнить. Поэтому, пробку кладут на слой дополнительной гидроизоляции, к примеру, тот же полиэтилен. А вот микробам да грибкам кора не поддается.

У бархата амурского и пробкового дуба верхний слой – природный антисептик. Его вкус не нравится насекомым и грызунам. Под полами с пробковой подложкой они не заводятся.

Минусы пробки перекрывает не только ее экологичность, но и устойчивость к деформациям. Подложка почти не прессуется с годами. Синтетические варианты, как говорилось, уплощаются.

Строение пробки подобно сотам. Внутри кора наполнена воздушными капсулами. Они обособленны друг от друга. Завоздушенность делает подложку легкой. Впрочем, полимерные варианты тоже подобны пушинке.

Обилие газа внутри подложки делает ее теплосберегающей. Жар и холод имеют свойство вязнуть в воздухе. Он плохой проводник тепла. Поэтому, укладка пробковой подложки под ламинат делает пол приятнее для ног.

Покрытие сохраняет комфортную температуру. Однако, в системе теплых полов пробка – редкость. Удерживая тепло, кора замедляет нагрев стяжки. Заложишь в нее электросеть или трубы с горячей водой, и часами жди, когда включенная система сделает полы горячими.

Вязнут в пробке не только тепловые, но и звуковые волны. Шумы воздух, запертый в подложке, проводит столь же плохо. Поэтому, пробковый слой под ламинатом дополнительно изолирует жилье от сторонних звуков, особенно, исходящих с нижних этажей.

Чем толще слой коры, тем больше теплосбережение и звукоизоляция. Популярной считается пробковая подложка под ламинат 4 мм. Есть еще листы в 6, 8, 10 мм. Минимальная заводская толщина — 2 или 3 мм.

Подложка под ламинат пробковая делится не только по толщине. Есть и другие классификации материала. О них вскользь упомянуто в начале главы. Настало время подробностей.

Виды пробковой подложки

Из цельного пласта коры подложку делают редко. Не обосновано экономически. Цельные куски коры – дефицитный товар. Его логичнее пустить на производство финишного покрытия пола. Такое тоже есть, напоминает паркет.

Подложку из цельных пластов пробки делают, как правило, на заказ, когда встает вопрос личной прихоти и престижа. Так же, первозданную кору пускают на черновой слой стяжек в случае дефектов материала. Пласты, отбракованные для паркета, могут сгодиться для подложки.

Большинство подложек из пробки изготавливаются из спрессованных кусочков коры. Это отходы производства пластового материала. Крошка требует скрепляющего состава. Им становятся битум или резина.

Пропитки не только скрепляют пробку, но и делают ее устойчивой к влаге. За счет этого рулоны комплексного состава дороже, чем цельная кора. Это дополнительно снижает выгоду производства на 100% экологичной подложки.

Водонепроницаемой битум и резина делают пробку, обволакивая ее частицы. Подложка становится пригодной для использования во влажных помещениях типа ванной комнаты.

Плюсы и минусы пробковой подложки

Плюсы пробкового слоя совпадают с функциональными достоинствами прочих подложек. Они помещаются под «плавающий» на поверхности пола ламинат, дабы снизить износ его тыльной части при микротрении о нижние слои стяжки.

К тому же, пробка облегчает скольжение ламината. Не будучи связанным с нижними слоями, он имеет люфт для подвижек. Встреться на пути финишного покрытия преграда, ламинат деформируется. С подложкой же ламинат остается ровным, крепким.

Любая подложка частично компенсирует неровности пола. Кора прогибается меньше полимерных листов, способна скрыть значительные перепады уровня. Трехмиллиметровая толщина пробковой подложки под ламинат – достаточная страховка на случай 2-4-миллиметровых выступов и впадин в черновой стяжке.

К специфическим плюсам пробки относится пружинистость. Не зря из коры делают подошвы ортопедической обуви. Она снижает нагрузку на ноги, суставы в них. Пробковая подложка под ламинат тоже дает отдых конечностям, даже скрытая под финальным покрытием.

К тому же, пружинистость коры позволяет ей принимать после деформации прежнюю форму, исключая проседание «паркета», а значит, и скрипы в полу. Плюсом, помним, что пористая подложка поглощает звуки, идущие снизу.

Пробка сохраняет свои свойства при минусовых температурах, оставаясь столь же пружинистой, гибкой. Сохраняется и способность улавливать радиацию. Пробка способна защитить от нее, захватывая подобно звуковым и тепловым волнам.

При монтаже подложки приятно отсутствие на ней статического напряжения. Кора, в отличие от синтетических прослоек, не накапливает его. Минусов у пробковой подложки минимум.

Если решить вопрос с гидрофобностью цельной коры, приобретение может огорчить лишь ценой. Ее озвучим в финальной главе. Пока же, выясним, не придется ли столкнуться с проблемами при укладке пробковой подложки под ламинат.

Как правильно укладывать пробковую подложку

Полиэтилен в качестве гидроизоляции под пробку укладывают с нахлестом полос на 10 сантиметров. На стены пленка заходит на 5 сантиметров. Стыки крепятся адгезивной лентой.

Пробковая подложка продается в рулонах. Их распаковывают за сутки до укладки. Материал должен адаптироваться к помещению, температуре в нем. Далее, измеряют длину и ширину комнаты, нарезая по размерам полосы коры. Их укладывают встык, скрепляя клейкой лентой.

Подложку из пробки заводят на стены на те же 5 сантиметров, что и полиэтиленовую гидроизоляцию. Конструкция, кстати, работает не только под ламинатом, но и паркетом, линолеумом, ковролином и керамической плиткой.

Цена пробковой подложки и отзывы о ней

Цена пробковой подложки под ламинат обусловлена местом производства и именитостью, выпустившей материал компании. Так же, на стоимость товара влияет его тип и толщина.

За погонный метр 2-миллиметровой коры просят от 130-ти рублей. За 3-миллиметровую пробку платят уже от 160-ти рублей. Если же ширина подложки достигает 6-ти миллиметров, цена материала составляет минимум 450 рублей.

За сантиметровые же листы просят 800. Чуть дешевле может быть цельная пробка. Подложка с полимерными добавками, напротив, бывает немногим дороже. В отзывах о видах пробковой подложки встречаются житейские нюансы, не упоминаемые в информационных статьях, или конкретизирующие общие фразы о материале.

Так, на «Отзовик» некая Maua из Краматорска пишет: «Дома ребенок. Забываю кошелек, возвращаюсь домой, пробегаю в каблуках до полки в спальне и … не бужу малыша.

Я привыкла к каблукам, но ламинат с пробкой дает от них едва слышный глухой звук, а не звонкое цоканье, как было в предыдущей квартире. Там ламинат лежал на обычном полипропилене».

Встречается в отзывах о подложке из коры и любопытный нюанс, касающийся минусов материала. На том же «Отзовике» высказался YaVictor: — « Надавил при укладке пробки, а та возьми и тресни.

В общем, хрупкий материал, по крайней мере, в тонком срезе. У меня подложка шириной в 2 миллиметра. В остальном, покупкой доволен. Приноровился аккуратно укладывать и пожинаю плоды чистоты, теплоты, шумоизоляции».

Плюсы и минусы пробковой подложки

Плюсы пробковой подложки

Данную популярность и востребованность она получила благодаря своей экологичности. Ведь ее производят исключительно из натурального материала – коры пробкового дерева. Также стоит сказать о прочности и высокой плотности, а соответственно, выдержке существенных нагрузок на пол.

На ней исключено образование плесени и грибка, несмотря на то, что она из природного сырья. Ее не едят грызуны, так как дополнительно она обработана специальным антисептиком. Данная продукция имеет большой эксплуатационный срок, проста в обработке и монтаже. Со временем она не теряет ни свойств, ни форм, ни качества.

Благодаря своей пористости изделие имеет исключительные изоляционные, теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства. Оно является слабогорючим материалом, а значит пожаробезопасным. И это еще далеко не все преимущества, присущие подложке из пробкового дерева.

Минусы пробковой подложки

Хотя и недостатки присутствуют. Она боится влажности (именно клеевые компоненты (формальдегид) содержащиеся в ней), но проблема решаема. Под ней можно разместить специальный материал с пароизоляционными свойствами (полиэтилен толщиной не менее 200 мкм). Еще один небольшой недостаток – цена пробковой подложки. Но тут выбор за покупателем. Высокое качество – достойная цена (португальские производители). Или же низкая стоимость, но тогда и невысокое качество (китайские производители). Как правило китайских производителей всегда можно встретить в сетевых магазинах, именно в таких подложка нет тех преимуществ и плюсов которые есть у португальских (высокий уровень формальдегида, низкая плотность, отсутствие обработки и т.п.)

Как отличить португальскую от китайской?

Отличить не так сложно как это может казаться на певый взгляд и вот ряд критериев отбора:

• Плотность.Португалськая подложка из пробки гораздо плотней своего конкурента из Китая это видно не вооруженным взглядом и на ощупь. Именно китайская может пропускать свет и крошится, т.к. прессовальные машины в Китае тоже используют кустарного производства, и плохую прессовку заменяет большое кол-во клея (формальдегида) который служит связующим звеном.
• Брендованность. Как правило если у производителя пробковой подложки имеются и другие изделия из пробки (напольная пробка, настенная пробка и т.п.) это говорит о ее оригинальном происхождении. Например есть пробковые подложки Proteco, Vintage, Floorwood и др. которые не занимаются производством других пробковых изделий именно эти все подложки китайские. Именно подобные бренды продаются в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен, Оби, Касторама, Твой дом и др.
• Сертефикация. Тут естесевнно китайские производители особо не заботятся о получении сертефикатов на подобную продукцию в отличие от европейских, где это является само собой разумеющиеся.

Производят такую продукцию, как было сказано выше, из коры пробкового дерева. Сырье очищают, измельчают, затем прессуют, добавляя клейкое вещество, находящееся в составе коры. Некоторые производители сегодня заменяют натуральное клейкое вещество на синтетическое. Это ни в коем случае не влияет на качественные свойства, но вот экологичность уже страдает.

Реализовывают подложку из пробки в рулонах или плитках. В рулонах ее толщина составляет как правило не более 4 мм., в плитках – 10 мм., но может быть и меньше и больше. Встречаются подложки толщиной 1.5, 2.5 мм. Как и любой натуральный материал, пробковая подложка боится излишней влаги. Поэтому в помещениях с повышенной влажностью ее лучше не применять, а обойтись синтетическими материалами

Какие виды пробковых подложек бывают

Сегодня производитель нам предлагает несколько разновидностей такой продукции:

• Классическая рулонная и листовые – исключительная классика без применения синтетических веществ, но для нее нужны идеально ровный пол и пароизоляция.
• Битумная подложка. Пробковая модель с добавлением битума – это смесь крошки пробкового дерева с битумом. Она имеет прекрасные гидроизоляционные свойства, проста в укладке, но не применима в жилых помещениях.
• Резинопробковая подложка. Изделие с примесью резины имеет прекрасные эластичные свойства, его производят из пробкового дерева и синтетического каучука. Такой тип можно использовать и в помещениях с повышенной влажностью. Это идеальный барьер дляпроникновения шума и вибраций, а также прекрасный вариант для скрытия неровностей пола.

Видео “виды пробковых подложек”

Как укладывать пробковую подложку?

Отметим, что процесс укладки пробковой подложки не представляет особой сложности. Ее можно выполнять двумя способами:

• продольным: по направлению с ламинатом;
  • поперечным: в данном случае стык подложки преимущественно не совпадает со стыком ламината, и это технически правильно.

Главным нюансом при укладке является необходимость оставлять зазор между стеной и материалом. Если его не учесть, то при возможной влажности весь пол вспучится. Обязательным требование является использование гидроизолции (пленка толщиной не менее 200 мкм). И еще один момент, толщину пробковой подложки обязательно выбирайте, исходя из финишного напольного покрытия. Ведь не любая толщина может подходить под разные варианты.

Видео “Укладка пробковой подложки”

Отзывы о пробковой подложке

Юрий, Монтажник напольных покрытий. “Пробковая подложка хороший материал для теплоизоляции и звукоизоляции, обладает высокой плотностью, но самое главное брать именно оригинальную, а не китайскую, т.к. это просто небо и земля. Китайская крошится уже при монтаже в руках.”

Пётр, Укладчик ламината. “По роду своей деятельности мы часто сталкиваемся с демонтажем ламината, и часто наблюдаем такую картину – одна пробковая подложка од ламинатом сохраняет все свои параметры и выглядит как новая, другая превращается в труху, покрывшуюся плесенью и грибком. Перед укладкой мы всегда спрашиваем какая будет подложка и если клиент радуется, что купил пробку за 100 руб. метр, то это возникают сомнения в оригинальности такой подложки и мы рекомендуем либо заменить на проверенные, либо предупреждаем о возможном низком качестве и клиент делает выбор сам. И не важно португальская у вас пробка или китайская обязательно необходимо использовать пленку под подложку толщиной не менее 200 мкм.”

Плюсы и минусы использования пробковой подложки при укладке ламината

Укладка современных моделей ламината производится достаточно быстро – необходимо подготовить основания, постелить гидроизоляционный слой и подложку, после чего можно приступать к монтажу ламинированных панелей. Укладка ламината без предварительного настила подложки сегодня практически не практикуются. Конечно, не стоит использовать отдельно подложку, если ламинированные доски по умолчанию оснащены встроенным подложечным материалом.

В специализированных магазинах представлено множество видов подложек для укладки различных напольных покрытий. Особой популярностью пользуется пробковая подложка под ламинат, которая имеет свои плюсы и минусы. Свойства этого материала весьма специфичны, поэтому при ее настиле необходимо придерживаться определенных правил.

Для укладки ламината подойдут модели подложки, которые продаются в виде рулона толщиной от 2 до 5 мм. Вместе с этим, допускается и использование панелей из пробки толщиной до 10 мм (которые, кстати, могут выступить и сами в качестве полноценного напольного покрытия).

Для чего нужна пробковая подложка?

Подложка, вне зависимости от материала ее изготовления, требуется для выполнения множества функций и решения ряда задач. Основными из которых являются:

• Улучшение теплотехнических характеристик напольного покрытия;
• Устранение незначительных дефектов и неровностей чернового основания. Вместе с этим, пробковая подложка, как и ламинат, не будет выравнивать черновой пол, поэтому нельзя производить ее укладку на плохо выровненное основание;
• Среди важных функциональных задач подложки можно также выделить предотвращение попадание в замки ламинированных досок песка и пыли, которые в любом случае будут выделяться цементной стяжкой в процессе эксплуатации напольного покрытия;
• Монтаж ламината «плавающим» методом обязательно производиться на подложку, т.к. это позволяет увеличить сроки эксплуатации напольного покрытия. На такую подложку также зачастую укладывается и традиционный клеевой ламинат;
• При использовании подложки минимизирована вероятность проникновения влаги в структуру ламината со стороны чернового пола;
• С помощью подложки механические нагрузки, которые будет в процессе эксплуатации воспринимать напольное покрытие, будут распределяться максимально равномерно;
• При наличии подложки обеспечивается минимизация звуковых эффектов, которые будут обязательно возникать при ходьбе по ламинированному полу.

Ламинат со встроенной подложкой стоит сравнительно дорого, поэтому зачастую целесообразнее и экономичнее будет приобретать и укладывать подложечный материал и ламинированные панели отдельно.

Основные достоинства пробковой подложки

Пробковая подложка – относительно дорогая, если сравнить ее по цене с другими моделями подложек, сделанных из иных материалов. Но технические и эксплуатационные преимущества пробочного материала настолько высоки, что его приобретение никогда не будет ошибкой.

Главные плюсы пробковой подложки – ее удивительная долговечность и 100%-ная экологичность, т.к. в ее производстве не используется никаких добавок. Изготовление ведется полностью из натурального сырья.

Также можно выделить следующие плюсы:

• Простота раскроя;
• Минимальные трудозатраты во время настила материала, вне зависимости от площади помещения;
• Пробковый материал великолепно сохраняет форму (независимо от того, какую нагрузку получает);
• На пробковой подложке никогда не будет появляться вмятин, дыр, трещин и других дефектов, которые постоянно образуются при эксплуатации моделей, сделанных из других материалов;
• Пробка будет в течение долгого времени сопротивляться возгоранию, даже при прямом воздействии пламени, а также не позволит распространяться огню дальше;
• Пробка имеет высокие антистатические характеристики;
• Небольшой вес, поэтому общая масса напольного покрытия и все половой конструкции не будет значительно увеличена;
• Пробка является пористым материалом, поэтому обеспечивает высокий уровень теплоизоляции напольного покрытия;
• Пробка не подвержена воздействию плесени или грибков, т.к. имеет качественную антисептическую обработку. Также она не несет никакого интереса грызунам и насекомым;
• Ламинат и пробка очень хорошо сочетаются и дополняют эксплуатационные преимущества друг друга.

Преимущества отдельных видов пробковой подложки

На современном рынке представлено несколько видов пробковой подложки, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами. Выбор того или иного вида подложки из пробки будет зависеть от условий эксплуатации материала, поэтому в процессе покупки на счет этого лучше всего посоветоваться со специалистами или продавцами-консультантами.

Можно выделить три основных вида пробковых подложек, которые можно найти в любом специализированном магазине нашей страны:

1. Полностью натуральные модели. Классический вариант подложечного материала. Его производство ведется традиционным способом – все элементы подложки объединяются благодаря наличию клейкого вещества, которое выделяется из гранул пробки в процессе нагревания. Такие модели экологичны, долговечны и являются оптимальным решением для жилых помещений.
2. Резино-пробковые модели. В качестве связующего вещества в этих моделях выступает искусственный каучук. Благодаря этому материал имеет высокие прочностные характеристики, обеспечивает повышенный уровень звукоизоляции и улучшает устойчивость к воздействию влаги. Конечно, такую модель на 100% натуральной и экологически чистой назвать нельзя, хотя в жилых помещениях ее эксплуатация допускается.
3. Битумно-пробковые модели. При производстве таких моделей применяются три основных составляющих: битумная пропитка, крафт-бумага, крошка из пробки. Производители отмечают, что использовать подложку подобного вида в жилых помещениях не рекомендуется, т.к. она весьма токсична и пожароопасна. Эти модели предназначены для использования в специальных условиях. Главное преимущество моделей – высокий уровень гидроизоляции.

Недостатки пробковой подложки

Распространено мнение, что все минусы пробковой подложки неразрывно связаны только с ее относительно высокой ценой. Но это далеко нет так. Более того, стоимость подложки из пробки будет напрямую зависеть от ее толщины, что необходимо обязательно учитывать в процессе приобретения.

Специалисты также выделяют и другие недостатки пробковой подложки:

• В отличие от синтетических моделей, пробковая подложка является уязвимой к воздействию влаги и плесени (если не имеет специальной обработки), т.к. является полностью органическим материалом. Именно поэтому в заводских условиях ее обязательно обрабатывают защитными пропитками;
• Не допускается использование в любых влажных помещениях (при этом возможно использование во влажных местах, если предполагается постелить водостойкий или влагостойкий ламинат);
• Пробка плохо проводит тепло, поэтому ни в коем случае нельзя ее укладывать, если в помещении предполагается использование систем «теплых полов»;
• Если под ламинат была постелена пробковая подложка, то настоятельно не рекомендуется устанавливать в помещении тяжелую мебель. Это связано с тем, что продолжительная статичная нагрузка приведет к тому, что пробковая подложка в месте давления начнет проминаться, а это приведет к деформации ламинированного покрытия.

Какой вывод можно сделать?

Использование пробковой подложки – это правильное решение. Модели подложечного материала, сделанные из пробки, отлично подходят для эксплуатации вместе с качественным долговечным ламинатом в жилых и коммерческих помещениях.

Вместе с этим, не рекомендуется использовать пробковую подложку, если предполагается монтировать недорогой и простой ламинат, срок службы которого составляет не более 8-10 лет. В этом случае стоимость подложки будет примерно равна стоимости напольного покрытия, поэтому лучше всего присмотреться к менее долговечным моделям подложек, срок службы которых как раз и будет составлять около 10 лет.