Регулятор мощности на симисторе для трансформатора

Мощный симисторный регулятор мощности

Здравствуй мой дорогой читатель. Сегодня я хочу рассказать про нюансы мощных симисторных регуляторов мощности, которые заполонили наш рынок. Теперь так называемые диммеры продают даже в отделах продажи дистилляторов, для регулировки температуры нагрева материала в перегонных аппаратах.

Схема мощного симисторного регулятора мощности

Внесу немного ясности о схеме. Схема симисторного регулятора мощности является типичной и в нее может быть включен любой, подходящий вам по параметрам симистор серии BTA, например BTA06-600, BTA16-600 и так далее. Номиналы элементов при этом пересчитывать не нужно. Работу схемы я описывал в статье «Диммер своими руками», и сейчас немного поговорим о другом.

В качестве полупроводника я применил BTA41-600 и мог бы заявить вам, что регулятор мощности рассчитан на 8.5кВт, как это делают большинство продавцов. Да, симистор BTA41-600 рассчитан на максимальный средний ток 40А. Но, во-первых, должен быть запас по току, а во-вторых не только от параметров симистора зависит мощность собранного устройства. От чего же еще может зависеть мощность диммера?

В первую очередь от запаса тока симистора. Для меня это примерно 30% запас. Разница по цене будет несущественной.

Вот пример симисторного регулятора из Китая. Продавец утверждает, что его мощность достигает 4кВт.

Сфотографировано так близко, чтобы выполнить обман зрения и внушить большие размеры теплоотвода. Если вы представляете, что такое 4000Вт, то подумайте, какое сечение провода нам необходимо для пропускания через себя тока 18А. Нет, конечно, если такой диммер включить на 30 секунд, то он может и выдержит, но обычно нагрузкой служат мощные лампы или ТЭН, которые работают часами. Теперь посмотрите ширину дорожек печатной платы этого самого китайского диммера.

Да не выдержат они 4кВт долговременно, будут до ужаса греться даже на 3кВт, а потом перегорят. Поэтому вторым критерием является сечение проводов и дорожек печатной платы. Чем шире и толще, тем лучше. И чем короче они, тем также лучше. В обязательном порядке необходимо их лудить оловом или паять вдоль дорог медную жилу.

Для сведения, медный провод сечением 2.5мм 2 рассчитан на максимальный долговременный ток 27А. Из своего опыта скажу, что при использовании такого провода на нагрузке 3000Вт (ток 14А) в течение 1 часа, он хорошо нагревается. Но это нормально. А уже при 27А изоляция такого провода будет плавиться.

Еще, при такой мощности (3000Вт и более) я отказываюсь от всяких разъемов, зажимных клемм и стараюсь все провода паять сразу к печатной плате. Так как все эти клеммы и разъемы являются уязвимым местом, чуть контакт ослаб и происходит нагрев, а дальше обгорание проводов.

Третий критерий мощного регулятора это теплоотвод. Однажды я выполнял измерение температуры теплоотвода площадью 200см 2 при эксплуатации диммера на нагрузку 1кВт в течение 5 часов. Температура достигла 90 0 С. Для отвода тепла при эксплуатации на мощности 3кВт понадобится радиатор с внушительной площадью поверхности, если мы говорим про долговременную работу. Иначе получим настоящую печь.

Рекомендую в качестве теплоотвода использовать радиатор с вентилятором от ПК, даже небольшой такой теплоотвод с принудительным охлаждением дает отличный результат на мощности 4кВт.

Китайский радиатор, на мощности 4000Вт позволит лишь регулятору не выйти из строя за ближайшие минуты.

Также и наши продавцы, закупая диммеры в Китае, заявляют мощность, которую они долговременно регулировать не могут.

Множество видео роликов про регуляторы мощности имеется на одном из известных видео порталов. Практически все блоггеры демонстрируют их тест на лампах накаливания. Лампа накаливания 60-80Вт может работать через наше устройство без радиатора, это и я проверял. А вот на мощности 1000Вт и выше рисуется совсем другая картина.

Существуют вентиляторы на разное питающее напряжение, в продаже есть вентиляторы и с напряжением питания 220В переменного тока. У меня же напряжение питания 12В постоянного тока. И в качестве источника я применил небольшой импульсный блок питания 12В 1А.

О стеклянном предохранителе. Не советую. На заднюю панель регулятора мощности вывел держатель предохранителя с колпачком. Предохранитель установил на 15А, нагрузка составляла 3000Вт.

Это было что-то. Грелся весь узел, не притронуться рукой. Поэтому, вместо стеклянных предохранителей устанавливайте автоматический выключатель. Например, если нагрузка 3кВт, то выключатель на 16А.

В своем регуляторе мощности я использовал тумблер на 25 Ампер, у которого были две группы контактов. Чтобы повысить надежность я соединил их параллельно медным проводом, сечением 2.5мм 2 .

Корпус диммера я использовал из пластмассы. Для удобства я установил на корпус розетку с керамической вставкой на 16 Ампер.

Также я добавил еще один переменный резистор на 50кОм для более точной (плавной) подстройки.

Вентилятор, розетку и импульсный блок питания я прикрепил к корпусу винтами М3 и гайками, не забыв и про шайбы. В теплоотводе я выполнил отверстия и нарезал резьбу для крепления к нему симистора BTA41-600, а также отверстия с резьбой для крепления самого теплоотвода к корпусу. Как нарезать резьбу в радиаторе я описывал в статье «Нарезаем резьбу в радиаторе усилителя НЧ».

Вилка регулятора рассчитана на ток 16 Ампер. Ее провода припаяны напрямую к печатной плате, миную разъемы и клеммы.

Выводы симистора, при его монтаже, рекомендуется делать как можно короче.

Вывод.

Чтобы собрать мощный симисторный регулятор мощности, помимо выбора параметров симистора необходимо учесть такие конструктивные особенности, как ширина и толщина дорожек печатной платы, сечение соединительных проводов, замена разъемов и клемм пайкой, площадь поверхности теплоотвода, номинальная мощность вилок и розеток. Ведь для регулятора мощности 6кВт (27А) нужны совсем другие розетки, вилки, провода и так далее…

Читайте также:
Почему быстро сгорели светодиодные лампы?

Печатная плата регулятора мощности СКАЧАТЬ

Регулятор мощности на симисторе для трансформатора

Итог с позволения сказать оказался печальным, была припалена первичная обмотка.

Пришлось перемотать полностью весь транс. Первичка 200 витков проводом диаметром 1.8 в стеклоткани, вторичка 6 витков диаметр провода 2.3мм в два провода.

А вот печаль, постигла меня буквально сразу, симистор стрельнул на фото восстановленный прибор .

Но мы не ищем легких путей, у меня в резерве имелся фазовый регулятор на микросхеме КР1182ПМ1, после подключения второй регулятор отправился к праотцам вслед за первым.
Хочу заметить, что симисторные регуляторы, которые могут управлять коллекторными двигателями, не в состоянии управлять трансформаторами.
«Я достаю из широких штанин» В.Маяковский. Регулятор на мощных MOSFET транзисторах вот схема. Этот девайс я использую для регулировки паяльника уже года 4-5.
Фото этого девайса, мосфеты стоят другие, мощнее чем IRF840, а так схема

Далее была найдена схема на сайте уважаемого радиолюбителя, схема представлялась автором как собственная разработка. Ну что ж засучив рукава, собираю и эту схему.

После сборки схемы, сказать, чтоб эта схема не заработала, я не могу, она заработала на 50% до выхода микросхемы 3. Обращение к автору схемы, не внесло дальнейшей ясности в работе схемы. Попытки поднять кпд схемы более 50% не возымели дальнейшего действа. Вердикт – схема не рабочая.

Следующим шагом было теоретическое понимание, как должен работать симистор на индуктивность.

Итак–Идеология управления симистором на индуктивную нагрузку.
При индуктивной нагрузке из-за фазового сдвига тока за период короткого запускающего импульса симистор, не успевает открыться.
Проявляется это как характерное рычание и подпрыгивание трансформатора. Иногда летят симисторы.

Есть только два способа стабильного регулирования индуктивной нагрузки.
1. Это посылать пакет импульсов – не откроется с первого, откроется от второго-третьего импульса.
2. или держать постоянно ток на открывание с момента включения до конца полупериода.

Вот схема которая была взята за основу .
Мощный симисторный регулятор мощности.
Схема найдена была на сайте Радиокот.
Спасибо автору этого девайса.
Она совпадала с идеологией написанной выше.
Описание работы схемы привожу частично, остальная часть статьи посвящена аналогу схемы на дискрете, мне это не нать….

Последний раз редактировалось Serge 19 июн 2013, 08:59, всего редактировалось 2 раз(а).

Могут возникнуть вопросы по поводу бестрансформаторного блока питания с конденсаторным делителем, не напрягайтесь, вот ссылка, там же и он-лайн калькулятор для расчета оного – http://radiohlam.ru/teory/wtsupp_cdiv.htm
Описание работы всего устройства в целом и его осциллограммы совпадают с описанием автора.

Теперь закидываю полученный результат в коробочку, ставлю симистор на фильдеперсовый радиатор через слюдяную прокладку и подключаю к трансу.
Троекратно крестимся и включаем в сеть переменник предварительно ставим на минимальное положение, транс гудит слегка больше чем ранее. Выводим регулятор постепенно на максимум.
Все работает, просто отлично. Фольга плавно нагревается.
Ура, товарищи, ура. Это победа.

Фотки внутренностей регулятора.

Последний раз редактировалось Serge 19 июн 2013, 13:37, всего редактировалось 2 раз(а).

Схема взята с пендосовского сайта и она явно рабочая.
Динистор вместе с кондером который внутри диодного моста формирует пакеты импульсов. Т.е. принцип открывания симистора одинаков с вышеуказанной схемой.
Но схему эту делать не стал, что то мне показалась, что она будет сложна в настройке, а может я и перестраховался.

Вот собственно и вся эпопея по созданию симисторного регулятора работающего на индуктивную нагрузку.

Вдруг кому понадобится регулировать сварочный транс, думаю, будет работать и весьма неплохо.

Не могу распаковать архив печатной платы. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарю!

Serge, собираюсь повторять Ваше устройство.
Возник вопрос: На принципиальной схеме у оптопары TLP504 есть 8 выводов, а согласно даташита на TLP504G : http://www.alldatasheet.com/datasheet-p . P594G.html , у этого девайса 6 выводов.
Как получилось такое несоответствие?

Про стабилитрон на выходе диодного моста можно чуть подробнее?
Какое на нём обычно должно быть напряжение?

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Регулятор мощности на симисторе своими руками

Простейший регулятор мощности на симисторе легко можно собрать своими руками, даже если вы не радиолюбитель. Описанный в статье прибор состоит из копеечных деталей, которые без проблем покупаются в радиомагазине или достаются из вышедшей из строя техники (не со всякой, но об этом позже). Принцип работы, отладка и сборка регулятора описаны таким образом, чтобы любой, кто мало-мальски умеет пользоваться паяльником, смог повторить схему самостоятельно.

Применение симисторных регуляторов в быту

Подобные устройства применяются в быту везде, где есть необходимость плавно изменять мощность прибора или инструмента. В целом, работает такая схема по принципу снижения сетевого напряжения 230 В. А если напряжение питания электроприбора уменьшать, то пропорционально будет изменяться и его мощность.

Пример. Допустим у нас есть рассчитанный на сетевое напряжение 230 В паяльник мощностью 80 Вт. Для пайки обычных радиодеталей и нетолстых проводов этой мощности слишком много. Жало перегревается, канифоль горит и чернеет, припой не прилипает, а скатывается шариками. Это означает, что температура на кончике жала слишком большая.

А вот если уменьшить мощность такого паяльника, то перечисленные проблемы исчезнут. Сделать это можно путем снижения напряжения его питания с 230 В до, например, 80 В (почти в три раза). А поскольку мощность (а также температура нагрева жала) снижается пропорционально, то в итоге мы получим паяльник на 25-30 Вт.
Симисторные регуляторы применяются для плавного изменения мощности:

  • паяльников (именно для паяльника было сделано описанное в статье устройство);
  • электрических сушилок для фруктов;
  • утюгов;
  • обогревателей;
  • других нагревательных приборов;
  • пылесосов;
  • электроинструментов – болгарок, орбитальных шлифовальных машинок, лобзиков;
  • другого оборудования с двигателями – точильных станков, сверлильных и прочих;
  • ламп накаливания.
Читайте также:
Полотно дверное массив — виды изделий, их преимущества и недостатки

Касательно последнего пункта стоит отметить, что именно такая схема симисторного регулятора не очень подходит. Но и об этом подробнее сказано ниже.

Простейшая схема симисторного регулятора и принцип ее работы

На рисунке ниже изображена самая простая схема регулятора мощности на симисторе. Проще никак. Для начала рассмотрим компоненты, из которых состоит устройство, и зачем они там нужны.

Схема регулятора мощности на симисторе

В данной схеме присутствует всего 5 радиодеталей:

  1. Симистор U1.
  2. Динистор D1.
  3. Конденсатор C1.
  4. Переменный резистор RV1.
  5. Резистор R1.

Симистор U1 – является основным компонентом схемы. Все остальные радиодетали «работают на него». У симистора бывает всего два рабочих состояния – он может быть либо открыт, либо закрыт. Когда он открыт, электрический ток беспрепятственно протекает через него от источника питания к нагрузке. Когда закрыт – ток не течет.

Чтобы «заставить» симистор открыться и пропускать ток, на его управляющий вывод (на схеме находится слева) необходимо подать небольшое напряжение. Закрывается же он «самостоятельно», как только ток перестает течь через основные выводы.

В целом, работает это следующим образом. Напряжение в наших розетках переменное, соответственно, ток тоже бежит то в одну сторону, то в другую с частотой 50 раз в секунду. Если в момент, когда он течет, например, от источника питания к нагрузке, «заставить» симистор открыться, наш прибор получит «дозу» питания и проработает немножко.

Затем ток меняет свое направление, так как напряжение у нас переменное. Это приводит к тому, что симистор закрывается.

Поскольку направление тока из розетки может изменяться по направлению 50 раз в секунду, то мы каждый этот раз можем «пропустить» через нагрузку столько тока, сколько нам надо для получения желаемой мощности.

Например, если пропустим только половину, то 80-ваттный паяльник будет потреблять только 40 Вт, и греться в два раза слабее. А для этого нам надо каждый раз открывать симистор ровно на половине полуволны переменного напряжения. Вторая полуволна будет как бы срезаться, и для питания прибора не использоваться.

Динистор D1 – как раз и «занимается» тем, что заставляет симистор открываться в нужный нам момент. У этого компонента тоже есть всего два состояния – открыт (пропускает ток) и закрыт (не пропускает). Чтобы динистор открылся, и подал на симистор управляющий сигнал, к нему необходимо приложить определенное напряжение (около 30 В). Если напряжение меньше этого значения – он закрыт.

Конденсатор C1 – нужен для того, чтобы открывать динистор D1. Происходит это следующим образом. Когда переменный ток течет в одном из направлений, конденсатор «постепенно» заряжается, и напряжение на его выводах увеличивается. Когда оно достигает значения, достаточного для открывания динистора, последний именно это и делает. А конденсатор возвращается в исходное состояние, то есть, разряжается. И так 50 раз в секунду.

Резисторы R1 и RV1 – ограничивают ток через наш конденсатор. Чем меньше их суммарное сопротивление, тем быстрее конденсатор заряжается и достигает нужного для открытия динистора напряжения. Когда сопротивление резисторов увеличивается, ток течет меньший, и заряд конденсатора происходит медленнее.

Теперь рассмотрим слаженную работу всех этих компонентов вместе. Симистор на каждой полуволне переменного напряжения (50 раз в секунду) открывается и закрывается на определенный промежуток времени, пропуская, или наоборот, не пропуская через себя ток. В зависимости от длительности этого промежутка времени нагрузка (паяльник, двигатель, лампа) получает то или иное напряжение.

Открывается симистор в тот момент, когда на динисторе появляется достаточное для его пробоя (открывания) напряжение. За то, на каком моменте полуволны это произойдет, отвечает конденсатор. А насколько быстро или медленно он будет заряжаться, зависит от сопротивления резисторов в данный момент.

В итоге, если мы будем вращать ручку переменного резистора, мы будем менять время заряда конденсатора, момент срабатывания динистора и открывания симистора. Когда сопротивление потенциометра минимальное (ручка выкручена до упора влево), ток через конденсатор максимально большой, заряжается он быстро, динистор открывается рано, и симистор на протяжение почти всей полуволны пропускает ток на нагрузку.

Когда мы выкручиваем ручку в сторону увеличения сопротивления потенциометра, процесс заряда конденсатора замедляется, динистор открывается позже, а симистор пропускает в результате меньше тока на нагрузку.

Сборка регулятора мощности на симисторе своими руками

От теории плавно переходим к практике. Соберем симисторный регулятор мощности, используя описанную выше схему. Все ее компоненты мы «запрячем» в корпус наружной розетки, превратив ее в источник регулируемого напряжения. Хотя делать это необязательно.

Компоненты для сборки регулятора

Все вышеописанные радиодетали можно без проблем купить в любом радиомагазине. Мы же для сборки нашего регулятора возьмем их из регулятора оборотов вышедшей из строя орбитальной шлифовальной машинки (как раз эта плата уцелела и все компоненты рабочие). Вот она.

Отсюда мы заберем симистор, динистор, конденсатор и резистор. Потенциометр возьмем другой, так как имеющуюся «крутилку» вмонтировать в розетку будет невозможно. Вот что остается.

На фото можно видеть не один резистор, а два. Изначально регулятор был собран с использованием и второго резистора, но после тестирования прибора он был убран. Почему – сказано ниже.
Итак, имеем:

  1. Симистор BTA06-600C. Такая маркировка означает, что он может пропускать ток силой до 6 А и рассчитан на напряжение до 600 В. Деталь можно заменить на аналогичные, но с учетом этих двух характеристик. Поскольку регулятор у нас для сетевого напряжения, то и симистор должен быть рассчитан на соответствующее напряжение. Чтобы он не перегорел от всплесков напряжения в сети, берем с запасом. Сила тока рассчитывается исходя из мощности подключаемой к регулятору нагрузки. Для этого мощность нагрузки надо разделить на напряжение в сети. Например, для паяльника на 80 Вт максимальная сила тока, которую будет пропускать симистор, составит всего 0,35 А. Как видим, нашего 6-амперного симистора хватит с большим запасом.
  2. Динистор DB3. Через него текут минимальные токи, да и напряжение сравнительно невысокое. Потому можно взять практически любой похожий.
  3. Конденсатор. Пленочный, неполярный, рассчитанный на напряжение более 250 В. Емкость – 0,1 микрофарад (или 100 нанофарад, что одно и то же). Обозначается такой кодом 104. Максимальное напряжение тоже обязательно должно быть указано. Если такой надписи нет, то конденсатор использовать нельзя. Электролитические полярные конденсаторы тоже использовать нельзя.
  4. Резистор R1. Постоянный. Рассчитанный на рассеиваемую мощность 1 Вт. Сопротивление в данном случае 68 кОм. Хотя во многих схемах используется резистор с гораздо меньшим сопротивлением. Почему так, станет понятно во время испытаний. У начинающих радиолюбителей может возникнуть вопрос – зачем нужен этот резистор. А нужен он для того, чтобы ограничивать ток, когда ручка потенциометра выкручена так, что его сопротивление равно или близко к нулю. Если бы не было R1, то весь ток потек бы через RV1, и он бы перегорел от перегрева.
  5. Переменный резистор. В распаянной схеме стоял на 250 кОм. Подходящего с таким номиналом не нашлось, потому был взят на 470 кОм. К нему параллельно был припаян постоянный резистор на 330 кОм, в результате чего переменный стал примерно на 250 кОм.
  6. Маленький резистор (на фото). В разобранной схеме был на 330 кОм, и был впаян параллельно переменному резистору. Позже его пришлось удалить, так как из-за него был высокий минимальный порог регулируемого напряжения.
Читайте также:
Напольный плинтус ПВХ: примеры и варианты исполнения, отзывы

Остановимся немного на резисторах, так как от них зависит регулировочный диапазон в данной схеме. Начнем с R1. Чем меньше его сопротивление, тем большее максимальное напряжение мы сможем получить на выходе регулятора. Однако при уменьшении его сопротивления возрастает ток, протекающий через него во время заряда конденсатора. Соответственно, резистор может нагреваться. А потому надо брать уже не на 1 Вт, а на 2 Вт.

Переменный резистор или потенциометр. От его номинала зависит минимальное напряжение, до которого будет снижаться сетевое при помощи регулятора. Так, если взять на 250 кОм, то напряжение удастся понизить примерно до 50-70 В (при R1 68 кОм). Если же взять на 500 кОм, то напряжение получится понизить еще.

Кроме радиодеталей для сборки регулятора понадобится розетка, отрезок кабеля и вилка.

Розетку неплохо было бы закрепить на каком-либо основании, например, на деревянной колодке. Хотя при стационарном использовании ее можно пристроить и на стене, и на столе, и под ним.

Сборка регулятора и некоторые особенности устройства

Начинать сборку желательно с самого большого компонента. В данном случае им является переменный резистор. Как видно, даже штатная начинка розетки не позволяет использовать габаритный потенциометр. Кроме того, нам же внутрь еще парочку деталей запихнуть надо. В итоге, после нескольких примерок переменный резистор было решено закрепить следующим образом.

Лучше, конечно, было бы устанавливать его в ту часть розетки, где будет вся остальная начинка. А так придется соединять схему проводами достаточной для сборки и разборки длины.

Далее идет вторая по размерам деталь – симистор. На фото он установлен на небольшой радиатор. Но это не для охлаждения, так как мощность, которую мы будем питать от регулятора, всего 80 Вт. Однако с радиатором симистор встал на свое место, как родной, и крепить его никак не пришлось.

Следующим шагом идет пайка динистора. Согласно схеме – он находится одним выводом на управляющем выводе симистора. В этом симисторе управляющим является крайний правый. При распайке обвязки симистора важно ничего не перепутать. Потому, если вы используете другие компоненты (аналоги), уточняйте назначение выводов.

Далее один из проводов с вилки напрямую вставляется в один из контактов розетки. Второй же мы будем «разрывать» нашей схемой. На фото выше показано, как красным проводом соединен регулируемый контакт розетки с одной из силовых ножек симистора. Таковых у него две. И обе они равнозначные. Потому неважно, на какой из этих двух ножек будет «сидеть» наша схема.

Читайте также:
Правила переноса газовой трубы на кухне: требования СНИП и порядок проведения работ

Теперь свободный вывод динистора соединяем конденсатором с тем выводом симистора, который мы красным проводом подвели к контакту розетки. Сюда же (к динистору и конденсатору) паяем провод, который пойдет на один из выводов переменного резистора. Кстати, две из трех ножек переменного резистора необходимо предварительно соединить. Как на схеме.

Далее к проводу, который входит в регулируемый контакт розетки, паяется резистор (в нашем случае на 68 кОм 1 Вт). Остается только соединить свободный вывод переменного резистора с постоянным, соединив их, таким образом, последовательно.

Все. Регулятор готов. На фото, правда, есть еще маленький резистор. Он соединен параллельно с переменным резистором, как и было в оригинале на плате шлифовальной машинки. Однако после теста он был убран, так как из-за него напряжение удавалось понижать только до 120 В.

Проверка регулятора мощности

После сборки симисторного регулятора его необходимо протестировать. Это позволит:

  1. Убедиться в его работоспособности.
  2. «На ходу» скорректировать диапазон регулировки напряжения.

Для проверки нужен мультиметр и нагрузка. Мультиметр необходимо подсоединить к контактам регулируемой розетки, предварительно включив на нем режим измерения переменного напряжения более 300 В (в дешевых приборах, как на фото, это 750 В). Нагрузку нужно подключать обязательно. Иначе ток через нашу схему не пойдет, и ее работы мы, соответственно, не увидим.

⚠ Внимание! Компоненты схемы и штатная начинка розетки находятся под опасным для жизни напряжением. Потому ни в коем случае нельзя прикасаться к радиодеталям, оголенным проводам и так далее. Браться руками можно только за пластиковый корпус розетки и ручку потенциометра.

Чтобы не рисковать, проверить прибор можно и в собранном состоянии. Для этого в нашу регулируемую розетку включаем тройник или удлинитель с двумя розетками. В одну из них включаем нагрузку (паяльник, например), а во второй измеряем щупами мультиметра напряжение.

Проверка на разобранном регуляторе выглядит следующим образом.

Здесь потенциометр установлен на максимальное сопротивление. Напряжение на выходе регулятора из 230 В снизилось до 59 В. Справа от вольтметра другой мультиметр, включенный на измерение температуры. Его датчик (термопара) прикладывается к жалу паяльника. Как видно по фото, при подаче на 80-ваттный паяльник всего 59 В максимальная температура его жала составила примерно 200 °C. Этого вполне достаточно, чтобы паять при помощи припоя ПОС-60. Для пайки более тугоплавких привоев напряжение следует повысить, и жало разогреется до большей температуры.

Минимальный порог напряжения на выходе можно снизить еще больше. Для этого надо заменить резистор RV1, установив вместо 250-килоомного, например, на 500 кОм. В результате мы сможем еще больше ограничить ток через конденсатор, он будет заряжаться еще медленнее, динистор будет открываться еще позже, а симистор будет в открытом состоянии еще меньший промежуток времени. Однако это может привести к нестабильной работе регулятора, что потребует усложнения схемы путем добавки в нее еще одного конденсатора.

А это уже максимальное напряжение, которое получается на выходе нашего регулятора. Температура на кончике жала паяльника более 300 градусов (грелся еще, но не стал мучить термопару). Когда этот паяльник включен в розетку 230 В напрямую – он раскаляется и до 400 градусов, что никуда не годится.

Максимальное напряжение на выходе регулятора можно повысить. Для этого надо уменьшить сопротивление резистора R1, заменив его на другой. При этом следует помнить, что через него потечет больший ток, и на нем будет выделяться больше тепла. Соответственно, если взять резистор R1 сопротивлением 5-10 кОм, то его рассеиваемая мощность должна быть уже не 1 Вт, а 2Вт.

В данном случае это не нужно, так как и при 185 вольтах жало перегревается очень сильно.
При подключении к такому регулятору паяльника, если прислушаться, то можно различить тихое жужжание. Это нормально, и паяльнику никак не навредит.

А вот если подключить к нашему регулятору лампу накаливания, то вместо жужжания мы увидим мерцание. Чем меньше будет напряжение и яркость лампы, тем мерцания станут более заметными. Для лампы это не вредно, а вот для нашего зрения – еще как. Потому использовать данную схему в качестве диммера для ламп не стоит. Для этого есть другие схемы, ненамного сложнее этой.

Завершение

В завершение не лишним будет напомнить о нескольких вещах. Во-первых, соблюдайте осторожность при тестировании регулятора. Там высокое напряжение, способное если не убить человека, то привести к ожогам и болезненным ощущениям. Во-вторых, будьте внимательны при подборе симистора из аналогов. Учитывайте мощность нагрузки, ток и вольтаж. В-третьих, при изготовлении регуляторов по этой схеме для более мощной нагрузки от навесного монтажа стоит отказаться. Детали надо запаять на плате, и вынести ее в отдельный корпус.

Симисторный регулятор мощности своими руками

В статье мы расскажем о том, как изготовить симисторный регулятор мощности своими руками. Что такое симистор? Это прибор, построенный на кристалле полупроводника. У него аж 5 p-n-переходов, ток может проходить как в прямом, так и в обратном направлении. Но эти элементы широкое распространение в современной промышленной аппаратуре не получили, так как у них высокая чувствительность к помехам электромагнитной природы.

Также они не могут работать при высокой частоте тока, выделяют большое количество тепла, если производят коммутацию больших нагрузок. Поэтому в промышленной аппаратуре используют IGBT-транзисторы и тиристоры. Но симисторы тоже не стоит упускать из виду – они дешевые, у них маленький размер, а самое главное – высокий ресурс. Поэтому они могут использоваться там, где перечисленные выше недостатки не играют большой роли.

Читайте также:
Погреб своими руками - пошаговая инструкция (+фото)

Как работает симистор?

Вам будет интересно: Подключение стиральной машины к электросети: правила безопасности и порядок работ

Встретить сегодня симисторный регулятор мощности можно в любой бытовой технике – в болгарках, шуруповертах, стиральных машинках и пылесосах. Другими словами, везде, где есть необходимость в плавной регулировке частоты вращения двигателя.

Вам будет интересно: Датчики “Ардуино”: описание, характеристики, подключение, отзывы

Регулятор работает как электронный ключ – он закрывается и открывается с определенной частотой, которая задается схемой управления. Когда прибор отпирается, полуволна напряжения проходит через него. Следовательно, к нагрузке поступает небольшая часть минимальной мощности.

Можно ли сделать самому?

Многие радиолюбители изготавливают своими руками симисторные регуляторы мощности для различных целей. С его помощью можно контролировать нагрев жала паяльника. Но, к сожалению, на рынке готовые устройства встретить можно, но довольно редко.

У них низкая стоимость, но часто приборы не отвечают требованиям, которые предъявляются потребителями. Именно поэтому намного проще, оказывается, не купить готовый регулятор, а сделать его самостоятельно. В этом случае вы сможете учесть все нюансы использования прибора.

Схема регулятора

Давайте рассмотрим простой симисторный регулятор мощности, который можно использовать с любой нагрузкой. Управление фазово-импульсное, все компоненты традиционные для таких конструкций. Нужно применять такие элементы:

  • Непосредственно симистор, рассчитанный на напряжение 400 В и ток 10 А.
  • Динистор с порогом открывания 32 В.
  • Для регулировки мощности используется переменный резистор.

    Ток, который протекает через переменный резистор и сопротивление, заряжает конденсатор с каждой полуволной. Как только конденсатор накопит заряд и напряжение между его пластинами будет 32 В, откроется динистор. При этом конденсатор разряжается через него и сопротивление на управляющий вход симистора. Последний при этом открывается, чтобы ток прошел к нагрузке.

    Чтобы изменить длительность импульсов, нужно подобрать переменный резистор и пороговое напряжение динистора (но это постоянная величина). Поэтому придется «играть» с сопротивлением переменного резистора. В нагрузке мощность оказывается прямо пропорциональна сопротивлению переменного резистора. Диоды и постоянный резистор использовать не обязательно, цепочка предназначена для того, чтобы обеспечить точность и плавность регулировки мощности.

    Как работает устройство

    Ток, который протекает через динистор, ограничивается постоянным резистором. Именно с его помощью происходит корректировка длины импульса. С помощью предохранителя происходит защита цепи от КЗ. Нужно отметить тот факт, что динистор в каждой полуволне открывается на один и тот же угол.

    Поэтому выпрямление протекающего тока не происходит, можно подключить даже индуктивную нагрузку к выходу. Поэтому использоваться может симисторный регулятор мощности и для трансформатора. Для того чтобы подобрать симисторы, нужно учесть, что для нагрузки в 200 Вт необходимо, чтобы ток был равен 1 А.

    В схеме используются такие элементы:

  • Динистор типа DB3.
  • Симисторы типа ВТ136-600, ТС106-10-4 и аналогичные с номиналом по току до 12 А.
  • Полупроводниковые диоды германиевые – 1N4007.
  • Электролитический конденсатор на напряжение более 250 В, емкость 0,47 мкФ.
  • Переменный резистор 100 кОм, постоянные – от 270 Ом до 1,6 кОм (подбираются опытным путем).

    Особенности схемы регулятора

    Такая схема является самой распространенной, но можно встретить и небольшие ее вариации. Например, иногда вместо динистора ставят диодный мостик. В некоторых схемах встречается цепочка из емкости и сопротивления для подавления помех. Существуют и более современные конструкции, в которых применяется схема управления на микроконтроллерах. При использовании такой схемы вы получаете точную регулировку тока и напряжения в нагрузке, но реализовать ее сложнее.

    Подготовительные работы

    Для того чтобы собрать симисторный регулятор мощности для электродвигателя, вам достаточно придерживаться такой последовательности:

  • Сначала нужно определить характеристики прибора, который будет подключаться к регулятору. К характеристикам можно отнести: число фаз (либо 3, либо 1), необходимость в точной корректировке мощности, напряжение и ток.
  • Теперь нужно выбрать конкретный тип устройства – цифровой или аналоговый. После этого можно осуществить выбор компонентов по мощности нагрузки. В принципе, для моделирования можно использовать специально программное обеспечение.
  • Рассчитайте тепловыделение. Для этого умножьте два параметра – номинальный ток (в Амперах) и падение напряжения на симисторе (в Вольтах). Все эти данные можно найти среди характеристик элемента. В итоге вы получите мощность рассеяния, выраженную в Ваттах. Исходя из этого значения, нужно выбрать радиатор и кулер (при необходимости).
  • Закупите все необходимые элементы или подготовьте их, если они у вас имеются.

    Теперь можно приступить непосредственно к сборке устройства.

    Сборка регулятора

    Прежде чем собрать по схеме симисторный регулятор мощности, нужно выполнить ряд действий:

  • Осуществите разводку дорожек на плате и подготовьте площадки, на которых нужно установить элементы. Заранее предусмотрите места для монтажа симистора и радиатора.
  • Установите все элементы на плате и припаяйте их. В том случае, если у вас нет возможности сделать печатную плату, допускается использование навесного монтажа. Провода, которыми соединяются все элементы, должны быть как можно короче.
  • Обратите внимание на то, соблюдена ли полярность при подключении симистора и диодов. Если отсутствует маркировка, прозвоните элементы мультиметром.
  • Проверьте схему, используя мультиметр в режиме измерения сопротивления.
  • Закрепите на радиаторе симистор, желательно использовать термопасту для лучшего контакта поверхностей.
  • Всю схему можно установить в пластиковом корпусе.
  • Установите в крайнее левое положение ручку переменного резистора и включите прибор.
  • Измерьте значение напряжения на выходе устройства. Если вращать ручку резистора, напряжение должно плавно увеличиваться.
    Читайте также:
    Плесень в ванной комнате: как избавиться от вредного грибка на стенах навсегда

    Как видите, изготовленный своими руками симисторный регулятор мощности – это полезная конструкция, которую можно использовать в быту практически без ограничений. Ремонт этого устройства копеечный, так как себестоимость довольно низкая.

    Не выбрасывайте напильники! Из них можно делать отличные ножи!

    На этом примере мы рассмотрим способ изготовления максимально простого, но очень крепкого и надежного ножа. Делается он из напильника, и вероятно, это напильник для обработки металла, так как на фото видны мелкие зубчики. Но не в этом суть.
    Помимо отличной стали для ножа, напильник имеет уже практически готовый профиль клинка. Изготовленный нож будет хорош для бытовых нужд и других целей. Им можно резать проволоку, дерево, пластик и другие твердые вещества и не бояться, что лезвие сразу затупиться, ведь это как никак «напильник»!

    Материалы и инструменты для самоделки:
    – напильник;
    – хорошая болгарка ;
    – орбитальная шлифовальная машина;
    – угли или другой источник тепла;
    – древесина для изготовления накладок на ручки;
    – дрель со сверлами ;
    – латунные стержни для изготовления штифтов;
    – эпоксидный клей;
    – разной зернистости наждачная бумага;
    – тиски;
    – напильники по металлу;
    – ленточный шлифовальный станок (не обязательно);
    – толстая кожа и швейные принадлежности для изготовления ножен;
    – льняное масло или другая пропитка для дерева.

    Процесс изготовления ножа:

    Шаг первый. Формируем профиль клинка
    Первым делом вырезаем основной профиль, включая формировку скосов. Форму вы можете задать какую угодно, но сразу отмечу, что работы с металлом автор проводит без отпуска стали, а это значит, что обработка будет проводиться электрическим инструментом. При помощи болгарки или другого инструмента аккуратно отрезаем лишнее в зависимости от желаемого профиля.

    Теперь вам нужно сформировать скосы клинка. Они будут влиять на режущие характеристики ножа. Чем шире будет скос, тем, соответственно, тоньше будет лезвие, а это значит, что нож будет хорошо резать. Но не переусердствуйте и не делайте лезвие слишком тонким, так как оно не будет иметь высокую прочность.

    Поверхность напильника обработайте наждачной бумагой или той же болгаркой. Можете довести сталь до зеркального блеска, если это требуется. Но не точите слишком сильно лезвие, так как при закалке металл может деформироваться, да и тонкая часть может сильно перегреться.

    Шаг второй. Закалка и отпуск
    Не смотря на то, что металл напильника уже закален, автор все равно делает повторную закалку. Многие самодельщики считают, что повторный нагрев позволяет снять внутренние напряжения металла, которые образуются после механической обработки. Нагреваем заготовку в углях до желтого свечения. Если металл прогрет до нужной температуры, к нему не будет притягиваться постоянный магнит. Достигнув нужной температуры, охлаждаем сталь в масле, можно использовать моторное или минеральное.

    После закалки обязательно делается «отпуск» металла, это позволяет сделать заготовку более пружинной. В противном случае нож будет очень хрупким, и металл разлетится на куски в случае падения ножа. Для отпуска будет нужна обычная бытовая духовка, разогрейте ее до температуры 200-220 градусов Цельсия и положите заготовку на час. Дайте остыть духовке вместе с клинком, не открывая дверцу. После этого отпуск можно считать оконченным.

    Шаг третий. Точим нож
    После закалки очищаем нож от нагара масла, окалины и прочего. Тут можно использовать наждачную бумагу и другие средства. Теперь его можно заточить, для этого автор использует напильник. Однако этот способ вызывает сомнения, ведь напильником напильник вряд ли выйдет наточить. Тут можно применять точильные камни, в частности японский водный камень. В самом крайнем случае отлично работает наждачная бумага.

    Когда клей высохнет, приступаем к шлифовке ручки. Грубые работы можно провести напильниками, потом используем наждачную бумагу от самой крупной до самой мелкой. Проще всего тут работать на ленточном шлифовальном станке.

    Шаг пятый. Пропитываем ручку
    Древесину нужно обязательно защитить от влаги, так как ее довольно быстро перекосит от перепадов влажности. Для пропитки используем льняное масло или другие пропитки.

    Нож из напильника своими руками

    Доброго времени суток, уважаемые Самоделкины! Пост родился благодаря комментам в личке. Еще раз повторюсь:Я не занимаюсь коммерческим изготовлением конструктивно схожих с ножами изделии, как и “хохломизацией” готовых ножей, как и “реконструкцией” дедовых ужаснахов из космосталей:))))

    Вообщем, пост для любителей ножестроения. Поверьте, ничего сложного в этом процессе нет!Лабораторным путем установлено, что более менее приличный результат получается уже на третьем ноже.В особо запущенных случаях-на четвертом…

    Для приготовления первого/второго ножа не стоит лезть в интернет магазины за заготовками из супер-пупер сталей, брусками сверхстабилизированого капа пениса моржа и североиспанской кожей ручного дубления.Так же нет острой необходимости в приобретении гриндера, сверлильного, токарного и фрезерного станков.Вполне достаточно будет соседнего строительного магазина и слесарного набора с балкона/гаража.

    Основная проблема новичка это метал.Оптимальным по свойствам я(сугубо личное мнение) считаю Р6М5 из полотна реечной пилы.Он же рапид, он же быстрорез. Полотна попадаются в строительных магазинах.Серые-Россия, Разноцветные-Китай, Ржавые -СССР.Последние оптимальны по качеству, но искать нужно на блошиных рынках или старых мастерских/заводах.Разноцветный китай ваабще хрень, но для набивания руки пойдет, как и диски циркулярки, всевозможные резцы, клапана и обоймы подшипников. Все вышеперечисленое требует хорошего оборудования и огромного опыта для расковки/опуска и закалки, что не доступно 99% ножеманов.
    Поэтому остановлюсь на полотне р6м5. Кстати, на отечественных полотнах эта маркировка служит отличием СССР(вштамповано) и Россией(краской нарисовано)
    1.этап.Понять что ты хочешь!Сразу предупреждаю, что любое изделие длиной больше 10 см.требует опыта. Хитровыгнутые ятаганы тоже лучше оставить до стадии”чутокУмею”.Поэтому проще всего северные формы лезвия.С них и начнем…
    Как не крути, но болгарку нужно приобрести/одолжить/отжать, потому что нарисованое нужно чем то вырезать.
    На стадии проектирования сразу решается вопрос монтажа рукоятки.С быстрорезом накладной монтаж без сверлильного станка и хороших(читай очень не дешевых)свёрел проблематичен, поэтому остается всадной или наборный.Проще всего всадной. На нем и остановился, а значит выпиливаем хвостовик.

    Читайте также:
    Расположение точечных светильников на потолке

    Распространенная ошибка в тонком переходе от лезвия к хвостовику.При относительной хрупкости р6м5 на излом это может привести сразу ко второму ножу, потому, что первый сломается в процессе изготовления…или сразу после:(
    Дальше нужно выбирать.Если нет примитивного наждака, то необходимы хотя бы тиски и шлифованный диск на болгарку.Вся разница в том, что придется крепко держать и ровно вести.С наждаком держим нож, с болгаркой держим болгарку.

    Результат в первые пару раз будет примерно одинаков.Для четких, выраженных спусков толщины клинка не хватит, поэтому просто снимаем примерно с половины до необходимого сужения.Какое именно “сужение” необходимо каждый решает сам.Чем тоньше, тем больше шансов выкрошить режущюю кромку об простую консервную банку.Т.е. резать будет хорошо, но не всё и не долго…
    Примерно на этом этапе убираем болгарку/выключаем наждак.
    2 этап(не обязательный)

    Много вопросов по “хохломизации”.Честно признаюсь, что я чаще всего делаю ее из за лени.Углеродка очень плохо полируется, а травленую поверхность можно не полировать…
    Красим лезвие любым токонепроводящим составом.Я чаще всего беру лак для ногтей или нитроэмаль. Если нет особых художественных способностей, то режем трафарет, но я лодырь, поэтому зубочистка, корректор и минут пять поиска вдохновения…

    Далее а5 масса вариантов.Источник тока (обязательно постоянного!)может быть любым.От его мощности зависит только время процесса.Зарядник телефона или просто батарейка не вытянут ванну и им нужен другой метод.Ватка на проволке и прочее…погуглите и обрящете:)))

    А вот если есть хотя бы зарядник ноутбука(ненужный) или пуско-зарядное автоаккумулятора, то берутся две металлических полоски(пивная банка) и пластиковая(стеклянная) емкость.Плюс на клинок, минус на металлические полоски расположены в 2-3 мм. от клинка.Медленно заполняем емкость солянным раствором и подаем напряжение.Чем “крепче” раствор, тем меньше времени занимает процедура и тем больше шансов сжечь кхирам источник напряжения…
    Буквально через одну сигарету(3-4минуты) получается вот такая картина
    Если подержать подольше, то рисунок будет глубже, четче, выпуклее, НО есть шанс выгорания перегородок рисунка и тогда получится просто пятно.Так что в первый раз лучше потренироваться на не очень нужных железяках для понятия о плотности раствора и времяни травления.

    3 этап.
    Материал на рукоятку может быть абсолютно любым.Проще всего делать из дерева.Вот только хорошее дерево на дороге не валяется…Если есть доступ к плотной древесине, то следующие буквы можно не читать, если же нет, то выбираем из доступного далее.

    Натуральные материалы.Рог или кость тоже не везде доступны да и не обладают никакими выдающимися эксплуатационными свойствами.
    Исскуственные материалы обширны, разнообразные и наиболее доступны.Текстолит(модная микарта), эбонит, стекловолокно, плексиглас и прочее…Дешево и сердито. Гидроскопично, но скользкое при намокании, крепкое, но труднообрабатываемое.Искать можно на электро/водо снабжающих предприятиях или сантехнических/строительных магазинах.Для первых ножей самое подходящее.Под верстаком попался на глаза эбонит.

    Ищем материал на больстер(переход от лезвия к рукоятке).Под рукой есть алюминии, медь и рог.Выбираю алюминии.Сверлом на “2,5”, шуруповертом и надфилем делаю пропил под хвостовик.

    Выбор алюминия оптимален для новичка тем, что при косяках в изготовлении можно подогнать его форму ударом молотка.
    Из инструментов на этом этапе добавляется ножовка по металу и напильник.

    Основное правило на этапе строительства рукоятки-ничего не забивается.Все должно свободно входить.Закреплять будем потом.Клеем и штифтом.
    Немного проставок из алюминия могут компенсировать неровности подгонки, но лучше ими не увлекаться, а подольше поработать напильником…

    4 этап.
    Сборка конструкции подразумевает подгонку всех частей и их закрепление.Основное внимание считаю следует уделить герметичности.Углеродная сталь ржавеет со страшной силой и вода попавшая внутрь рукоятки способна убить нож за считаные недели.Для предотвращения этого не жалеем клея.Простая эпоксидка за 150 рублей вполне подойдет.

    Отдельный момент с фиксацией хвостовика.Штифт/заклепка или ёлочка на хвостовике внатяг?Однозначного ответа, что из этого надежнее я не знаю, но предпочитаю фиксацию штифтом.Для этого собираем “насухую” нож и сверлю отверстие до метала.Затем отмечаю место и выбираю один из двух вариантов:сверление отверстия или запил хвостовика.В первом варианте нужен сверлильный станок и хорошее сверло, во втором отрезной диск на болгарку…

    Если получается небольшой люфт, то убираем его прокладками под больстер.
    Вот, в принципе, все готово для сборки.
    Если процесс ножеделания понравиться, то со времянем появиться и пресс-станина для склеивания(две шпильки, три дощечки), но для начала можно произвести весь процесс “на коленке”
    5этап.

    Муторный и методичный напилинг и наджачинг:)))Форму рукоятки лучше нарисовать, а еще лучше вылепить из пластилина потому, что красиво нарисованое не всегда удобно ухватисто.Глазам лучше не доверять и почаще доставать линейку/штангель/рулетку…вообщем, любой метрологический прибор.В процессе, примерно с интервалом в полчаса, появляется желание включить наждак или достать болгарку.При появлении этих симптомов, бросайте напильник, наждачку, ножовку и идите пить кофе, чай, водку.Желание ускорения или оптимизации черевато одним неловким движением перечеркнуть предидущие видение конечного результата и выдумывать что то способное скрыть косяк в работе или вспоминать главную цитату распи&дяев”Я Художник-Я так Вижу”:)))

    Формы и типы рукояток бесконечны и разнообразны.Я считаю, что опробованые времянем и опытом эксплуатации наиболее оптимальны, поэтому никаких гард и хитровыточеных подпальцевых выемок.Что, к слову сказать, является одним из признаков ХО и способно натирать мозоли если нужно разделать что то чуть крупнее хомячка:)

    Читайте также:
    Промывка теплообменника газового котла

    6 этап
    Практически финальный.Полировка и одевание ножа.Р6м5 вручную полируется трудно и нудно, что способствует наработке навыков.В зеркало полировать бесполезно из за потемнения после первой же встречи с влагой, поэтому достаточно если видишь свой силуэт в лезвии.

    Шить ножны это отдельная специализация, которая кажется простой только на ютубе.Материал и инструменты не оправдают себя на одной-двух работах в год.Но носить нож в чем то нужно?

    Снова несколько вариантов:доступный(кожа из магазина), подножный(то, что попадется на глаза) и легкий(готовые ножны).
    Для первых опытов наверное оптимален второй вариант Источники материала под ногами:Старые сумки, куртки, сапоги.
    Кожа от сумок и курток подразумевает изготовление вкладыша, что усложняет конструкцию, значит выбираем шкуру молодого кирзача:)))Можно и старого…какой попадется.

    Материал негнущийся, плохошьющийся, но для отработки навыков вполне подходит.Вырезаем заготовку, замачиванм в кипяток минут на десять и формируем вокруг ножа.
    Ножны околоскандинавского типа, значит шов внутри и 2/3 рукоятки в ножнах, что надежно удерживает нож в любом положении.Подвес и небольшое украшательство пришиваются до основного шва Виды швов и ножен многочислены, да и я мало, что в этом понимаю…

    В конце получается(не всегда, но довольно часто) примерно такой инструмент .Конструкцию и способности которого автор знает досконально, что способствует его эксплуатацию на пределе возможностей материалов.Да, он не будет снимать стружку с ломика, но если подумать, то вам часто приходится стругать ломик?:)))




    Последний этап.
    Заточка ножа дело индивидуальное.Станок или пара камушков и ремень с пастойГОИ…тут что то советовать сложно.То же самое с углами заточки.Каждый затачивает под себя и свои задачи.

    Резюмируя, в ножеделании, с одной стороны, нет особых секретов и методик, но, с другой стороны, этот процесс можно совершенствовать и узнавать что то новое до конца жизни.

    Надеюсь кому то моё словоблудие окажется полезным:)))
    ©

    Ножи из напильника?

    Модератор: тень

    Сообщение Genius » 14 май 2007, 10:03 .

    3 см.) и очень тонкие: обух 2.5-3 мм, и от самого обуха — прямые скосы, так что внизу лезвие было, как бумага, не видно даже, где начинается рк. Острые — просто зверски, и не то, чтобы ломались при резании хлеба. У моего друга такой нож жил лет 15 при актвном использовании в быту, потом друг уехал и увез тайну дальнейшей судьбы этого ножа. Говорили, что по слухам их перековывают из напильников. Не знаю, но цвет стали — точь-в-точь такой и стойкость рк говорит о том же.
    2. Мой отец сделал отличный тесак из большого напильника по принципу “надо жить проще”: зубцы сточил, от середины свел вогнутые скосы, рукоять из алюминиевых пластин на винтах, ножны из дерева, обшил брезентом. Их гоняли на сахарную свеклу, а ей надо было корни подрубать, все испробовали: ножи, топоры, лопаты — все неудобно, а этим ножом все делалось лекго и изящно. То есть назначение то же, что у мачете. Нож прижился в хозяйстве, потому что им было удобно разделывать курицу и порезать, и рубануть. Пытаюсь представить, каким танком надо наехать на этот тесак, чтобы его сломать!
    Ваше мнение.

    Сообщение Гриня » 14 май 2007, 10:46 .

    Сообщение Serjant » 14 май 2007, 11:20 .

    Нож из напильника напрямую не сделать. Ибо напильники калят ТВЧ на глубину 1. 1,5 мм.
    тоесть сердцевина у напильников сырая. при изготовлении клинка из напильника последующая термообработка обязательна.

    Напильники не цементируют, только калят.
    На изломе четко видна граница перехода между закалёным участком и сырым.

    Сообщение CooperS » 14 май 2007, 11:27 .

    Сообщение Serjant » 14 май 2007, 11:35 .

    Сообщение And » 14 май 2007, 12:18 .

    Сообщение SanDude » 14 май 2007, 12:25 .

    Сообщение Alan_B » 14 май 2007, 14:17 .

    Сообщение Genius » 14 май 2007, 15:47 .

    Сообщение Денис Дилетант » 14 май 2007, 16:35 .

    Сообщение Genius » 14 май 2007, 17:07 .

    Сообщение Serjant » 14 май 2007, 17:13 .

    Сообщение Genius » 14 май 2007, 17:39 .

    Сообщение asi » 14 май 2007, 19:21 .

    нопильники – фигня.
    вот из лопатки турбинной! вот это ножик!

    зы. да простит меня Сержант

    Сообщение Genius » 14 май 2007, 19:33 .

    Сообщение asi » 14 май 2007, 19:44 .

    Сообщение AAAAA » 14 май 2007, 20:28 .

    Сообщение Serjant » 14 май 2007, 21:36 .

    Сообщение Денис Дилетант » 14 май 2007, 21:58 .

    Сообщение petvas » 14 май 2007, 22:30 .

    Сообщение Udod » 15 май 2007, 12:31 .

    Читайте также:
    Промывка теплообменника газового котла

    Сообщение Пехотинец » 15 май 2007, 23:19 .

    Сообщение Genius » 16 май 2007, 11:06 .

    Сообщение Genius » 22 май 2007, 17:09 .

    Сообщение chief » 22 май 2007, 17:31 .

    Сообщение Borz87 » 22 май 2007, 21:48 .

    Сообщение Денис Дилетант » 22 май 2007, 22:08 .

    Сообщение Borz87 » 22 май 2007, 22:26 .

    Сообщение Genius » 21 апр 2008, 14:45 .

    Сообщение Anatolich 26 » 21 апр 2008, 15:13 .

    • Пневматическое оружие
    • ↳ Всё о пневматическом оружии
    • ↳ Общий
    • ↳ ППП
    • ↳ PCP
    • ↳ PCP online
    • ↳ EDgun
    • ↳ Компрессионное
    • ↳ Углекислый уголок (CO2)
    • ↳ Пневматическое оружие глазами владельца
    • ↳ Апгрейд и ремонт пневматического оружия
    • ↳ Охота с пневматическим оружием
    • ↳ Пульки
    • ↳ Пострелушки
    • ↳ Для начинающих
    • ↳ Мастерская
    • ↳ Помощь в ремонте и эксплуатации изделий Umarex, Walther, Hammerli Rohm
    • ↳ Практическое использование пневматического оружия
    • ↳ Общий
    • ↳ AirSoft
    • ↳ Обзоры
    • ↳ Пейнтбол
    • ↳ Хардбол
    • ↳ Варминт
    • ↳ Снайпинг
    • ↳ Советы по пулевой стрельбе
    • ↳ Продажи
    • ↳ Пневматическая барахолка
    • ↳ AirSoft
    • ↳ Пейнтбол
    • ↳ Магазины по пневматическому оружию
    • ↳ в России
    • ↳ на Украине
    • ↳ в Белоруси
    • ↳ Другие магазины
    • ↳ Запчасти, принадлежности
    • Холодное и метательное оружие
    • ↳ Холодное оружие
    • ↳ Общий
    • ↳ Нож глазами владельца
    • ↳ Ножи с фиксированым клинком
    • ↳ Финки и другие скандинавы
    • ↳ Кухонные ножи
    • ↳ Специальные ножи и инструмент
    • ↳ Складные ножи
    • ↳ Неклинковое холодное оружие
    • ↳ Клуб любителей Spyderco
    • ↳ Для ценителей Спайдерко
    • ↳ Samura Knives
    • ↳ Китайские ножики
    • ↳ Авторские и кастомные ножи
    • ↳ Ножевой бой
    • ↳ Кают-компания Пятой
    • ↳ Метательное оружие
    • ↳ Луки и арбалеты
    • ↳ Рогатки и пращи
    • ↳ Мастерская
    • ↳ Инструментальный парк
    • ↳ Кузнечное дело
    • ↳ Технологии
    • ↳ Заточка режущего инструмента
    • ↳ Продажи
    • ↳ Ножевая барахолка
    • ↳ Арбалетно-лучная ярмарка
    • ↳ Ножевые магазины
    • ↳ Барахолка мастерской
    • ↳ Продажа холодного оружия за пределами РФ
    • ↳ Частные лица
    • ↳ Складные ножи из мастерской
    • ↳ Ножи с фиксированным клинком
    • ↳ Разовые продажи и обмен складных ножей
    • ↳ Разовые продажи и обмен ножей с фиксированным клинком
    • ↳ Материалы и оборудование для ножеделов
    • Огнестрельное оружие
    • ↳ Гладкоствольное оружие
    • ↳ Общий
    • ↳ Ружье глазами владельца
    • ↳ Гладкоствольная мастерская
    • ↳ Сайга
    • ↳ Клуб любителей МЦ
    • ↳ Продукция ИМЗ
    • ↳ Снаряжение патронов гладкоствольного оружия
    • ↳ Боеприпасы для гладкоствольного оружия
    • ↳ Клуб любителей MP-153
    • ↳ Benelli Club
    • ↳ Комбинированные ружья
    • ↳ Куплю-продам ружье
    • ↳ Запчасти, принадлежности
    • ↳ Купля-продажа Сайга
    • ↳ Нарезное оружие
    • ↳ Общий
    • ↳ Винтовка глазами владельца
    • ↳ Боеприпасы для нарезного оружия
    • ↳ Продукция КСПЗ
    • ↳ Пристрелка оружия
    • ↳ Высокоточная стрельба
    • ↳ Всё для высокоточной стрельбы
    • ↳ Релоадинг
    • ↳ Страничка Neckа
    • ↳ Специализированные соревнования
    • ↳ Легендарные винтовки мировых войн
    • ↳ Ремингтон 700 серии
    • ↳ Купля-продажа винтовки
    • ↳ Оружейная фирма “Орсис”
    • ↳ Нарезная барахолка
    • ↳ Запчасти, принадлежности
    • ↳ Короткоствольное оружие
    • ↳ Короткоствольное оружие
    • ↳ Пистолет глазами владельца
    • ↳ Короткоствол без границ
    • ↳ Методика подготовки стрелка
    • ↳ Стрелковые туры
    • ↳ Стрелковый клуб
    • ↳ Продукция Grand Power
    • ↳ Продукция ИМЗ
    • ↳ Продукция ЗМЗ
    • ↳ IDPA
    • ↳ По правилам IPSC
    • ↳ Легализация короткоствольного оружия
    • ↳ Травматическое оружие
    • ↳ Общий форум
    • ↳ Тюнинг травматического оружия
    • ↳ Резинострельное оружие
    • ↳ Резинострел глазами владельца
    • ↳ Бесствольное оружие
    • ↳ Оружие под патрон Флобера
    • ↳ “Удар” и все о нем
    • ↳ Продукция завода Молот
    • ↳ Сигнальное оружие
    • ↳ Купля-продажа газового/травмат. оружия
    • ↳ Продукция ООО ПКП АКБС
    • ↳ РоссИмпортОружие
    • ↳ Продукция ЗАО ТЕХНОАРМС
    • ↳ Продукция компании “A+A”
    • ↳ Клуб любителей турецкого оружия
    • ↳ Запчасти
    • ↳ Тюнинг и ремонт огнестрельного оружия
    • Оптика
    • ↳ Оптический форум
    • ↳ Общий
    • ↳ Оптика глазами владельца
    • ↳ Оптика для пневматики
    • ↳ Прицелы
    • ↳ Оптические прицелы
    • ↳ Диоптрические прицелы
    • ↳ Коллиматорные прицелы
    • ↳ Ночные прицелы
    • ↳ Открытые прицелы
    • ↳ Другая оптика
    • ↳ Дальномеры
    • ↳ Подзорные трубы
    • ↳ Фонари
    • ↳ ЛЦУ
    • ↳ Бинокли
    • ↳ Ночная оптика
    • ↳ Продажи
    • ↳ Купля-продажа оптики
    • ↳ Купля-продажа ночной оптики
    • ↳ Магазины по оптике
    • Охота и рыбалка
    • ↳ Охота
    • ↳ Охота глазами участника
    • ↳ Охотничьи товары
    • ↳ Охрана природы
    • ↳ Подводная охота
    • ↳ Трофейная охота
    • ↳ Всё об охоте
    • ↳ Выживание
    • ↳ Изготовление трофеев
    • ↳ Охотничьи собаки
    • ↳ На охоту
    • ↳ О животных
    • ↳ Организация охот, клубы, охотничьи хозяйства
    • ↳ Оружие на охоте
    • ↳ Таксидермия
    • ↳ СТИЧ ПРОФИ
    • ↳ Горная охота
    • ↳ Купля-продажа щенков
    • ↳ Снаряжение патронов
    • ↳ Птицы
    • ↳ Прочие
    • ↳ Товары для охотничьих собак
    • ↳ На привале :-)
    • ↳ Рыбалка
    • ↳ Общий
    • ↳ Снасти
    • ↳ Экипировка
    • ↳ Лодки
    • ↳ Наживка-приманка-прикормка
    • ↳ Кухня
    • ↳ Нахлыст
    • ↳ Отчёты
    • ↳ Соревнования-слёты-турниры
    • ↳ Уловы
    • ↳ Полезные приблуды
    • ↳ Рыбацкие хитрости
    • ↳ Куда поехать на рыбалку
    • ↳ Спининг
    • ↳ Троллинг
    • ↳ Зимняя рыбалка
    • ↳ Подводная охота
    • ↳ Курьёзы
    • ↳ Рыболовная барахолка
    • Спортивная стрельба
    • ↳ Спортивная стрельба из нарезного оружия
    • ↳ Специализированные соревнования
    • ↳ ISSF – Пулевая стрельба
    • ↳ IPSC
    • ↳ IDPA
    • ↳ Стрелковый клуб “Объект”
    • ↳ Стрелковый клуб “Мишень”
    • ↳ Товары для спортивной стрельбы
    • ↳ Спортивная стрельба из пневматического оружия
    • ↳ БР
    • ↳ ФТ/ХФТ
    • ↳ Оборудование для Бенчреста
    • ↳ Спортивная стрельба из пневматики
    • ↳ Стрельба из гладкоствольного оружия
    • ↳ Стендовая стрельба
    • ↳ Пулевая стрельба из гладкоствольного оружия
    • Безопасность
    • ↳ Безопасное обращение с оружием
    • ↳ Безопасность с пневматическим оружием
    • ↳ Безопасность с огнестрельным оружием
    • ↳ Безопасность с травматическим оружием
    • ↳ Безопасность с холодным оружием
    • ↳ Безопасность для рыболова
    • ↳ Безопасность для мастеровых
    • ↳ Пожарная безопасность
    • ↳ Общая безопасность
    • Военное дело и гражданская оборона
    • ↳ Военное дело
    • ↳ Авиация
    • ↳ Армейский раздел
    • ↳ Тактическое оружие
    • ↳ Артиллерия
    • ↳ Баллистика
    • ↳ История оружия
    • ↳ ПВО
    • ↳ Поиск однополчан
    • ↳ Давай закурим!
    • ↳ Гражданская оборона
    • ↳ Гражданская оборона
    • ↳ Самооборона в России
    • ↳ Самооборона без оружия
    • ↳ Охранная деятельность
    • ↳ Технические средства охраны
    • ↳ Обмундирование, экипировка, амуниция
    • ↳ Выживание в кризисных ситуациях
    • ↳ Экипировка своими руками
    • ↳ Организация владельцев гражданского оружия
    • ↳ Продукция компании “СПЛАВ”
    • ↳ Магазины амуниции и экипировки
    • ↳ Купля-продажа экипировки
    • ↳ Газовое оружие
    • ↳ Газовые баллончики
    • ↳ Газовые пистолеты и револьверы
    • ↳ Тюнинг газового оружия
    • ↳ Электрошоковые устройства
    • ↳ Гражданское оружие
    • ↳ Разовые продажи и обмен экипировки
    • История оружия
    • ↳ Коллекционное оружие
    • ↳ Антиквариат
    • ↳ Историческое холодное оружие
    • ↳ Макеты и реплики оружия
    • ↳ Обладателям коллекционных лицензий
    • ↳ Японское холодное историческое оружие
    • ↳ Дульнозарядное оружие
    • ↳ Реплики холодного оружия
    • ↳ Мастерская коллекционного оружия
    • ↳ Документация по оружию
    • ↳ Оружейные идеи
    • ↳ Военно-исторические миниатюры
    • ↳ Компьютерное моделирование оружия
    • ↳ Популярная механика
    • ↳ Книжная барахолка
    • ↳ Купля-продажа
    • ↳ Купля-продажа антиквариата
    • ↳ Купля-продажа макетов, реплик
    • Обо всем
    • ↳ Радиосвязь
    • ↳ Новости
    • ↳ Правила раздела
    • ↳ Пожелания покупателей
    • ↳ Портативные рации
    • ↳ Производители радиостанций
    • ↳ Anytone
    • ↳ Baofeng
    • ↳ Kydera
    • ↳ Boxchip
    • ↳ Puxing
    • ↳ Quansheng
    • ↳ Tytera
    • ↳ VOYAGER
    • ↳ WLN
    • ↳ WOUXUN
    • ↳ Yiyan
    • ↳ Автомобильные рации
    • ↳ Baofeng
    • ↳ Cobra
    • ↳ Resent
    • ↳ TYT
    • ↳ Tytera
    • ↳ VOYAGER
    • ↳ Yiyan
    • ↳ LPD, PMR, FRS
    • ↳ CB Radio 27МГц
    • ↳ Цифровые рации
    • ↳ Антенны для раций
    • ↳ Производители антенн
    • ↳ Baofeng
    • ↳ Comet
    • ↳ Cte
    • ↳ Diamond
    • ↳ Kenwood
    • ↳ Lemm
    • ↳ Nagoya
    • ↳ Opek
    • ↳ Storm
    • ↳ Аксессуары к рациям
    • ↳ Батареи для раций
    • ↳ Зарядные устройства
    • ↳ Программаторы
    • ↳ Блоки питания
    • ↳ Измерительные приборы
    • ↳ Гаджеты
    • ↳ Разъемы и переходники
    • ↳ Ретрансляторы
    • ↳ Гарнитуры, наушники, тангенты
    • ↳ Защитные чехлы
    • ↳ Некондиция и б.у.
    • ↳ Купля-продажа электронных устройств
    • ↳ Разное
    • ↳ Спутниковые телефоны
    • ↳ Приёмники
    • ↳ Сотовые телефоны
    • ↳ GPS-навигаторы
    • ↳ Коммуникаторы
    • ↳ Карманные компьютеры
    • ↳ Купля-продажа средств навигации
    • ↳ Отдел заказов
    • ↳ Заказы оружия
    • ↳ Заказы ножей
    • ↳ Заказы оптики
    • ↳ Заказы по охоте и рыбалке
    • ↳ Заказы антиквариата
    • ↳ Заказы других товаров
    • ↳ Книга отзывов
    • ↳ Транспортный раздел
    • ↳ Полноприводные автомобили
    • ↳ Мотоциклы
    • ↳ Купля продажа транспорта и запчастей
    • ↳ Дорожно-транспортные происшествия
    • ↳ Купля-продажа автомобилей
    • ↳ Купля-продажа мотоциклов и т.п.
    • ↳ Купля-продажа водного транспорта
    • ↳ Разное
    • ↳ Частные объявления
    • ↳ Домашнее хозяйство
    • ↳ Поиск работы
    • ↳ Спорт
    • ↳ Компьютерные игры
    • ↳ Компьютеры и программы
    • ↳ Мобильные измерительные приборы
    • ↳ Фонари
    • ↳ Фонарная барахолка
    • ↳ Сельхозпродукция и продукция охоты
    • ↳ Медицина
    • ↳ Бизнес-Клуб
    • ↳ Литература и языкознание
    • ↳ Мемориал
    • ↳ Криминальные сводки
    • ↳ Подарю
    • ↳ Юмор
    • ↳ Законодательство
    • ↳ Законодательство
    • ↳ Правовая поддержка
    • ↳ Законодательство об охоте
    • ↳ Оружие в СМИ
    • ↳ Клуб работников правоохранительных органов
    • ↳ Общение
    • ↳ Организация встреч
    • ↳ Знакомства
    • ↳ Мужской разговор
    • ↳ Отчеты, истории, куда пойти
    • ↳ Отдых, путешествия
    • ↳ Фотография
    • ↳ Отзывы о продавцах и покупателях
    • ↳ Курилка
    • Регионы
    • ↳ Российская Федерация
    • ↳ Центральный округ
    • ↳ Москва
    • ↳ Белгород
    • ↳ Брянск
    • ↳ Владимир
    • ↳ Воронеж
    • ↳ Вологда
    • ↳ Калуга
    • ↳ Коломна
    • ↳ Курск
    • ↳ Липецк
    • ↳ Рязань
    • ↳ Тамбов
    • ↳ Тверь
    • ↳ Тула
    • ↳ Ярославль
    • ↳ Северо-Западный округ
    • ↳ Санкт-Петербург
    • ↳ Купля-продажа. Санкт-Петербург
    • ↳ Архангельск
    • ↳ Карелия
    • ↳ Калининград
    • ↳ Мурманск
    • ↳ Псков
    • ↳ Южный округ
    • ↳ Волгоград
    • ↳ Краснодар
    • ↳ Ростов
    • ↳ Ставрополь
    • ↳ Приволжский округ
    • ↳ Башкортостан
    • ↳ Ижевск
    • ↳ Йошкар-Ола
    • ↳ Киров
    • ↳ Нижний Новгород
    • ↳ Оренбург
    • ↳ Пенза
    • ↳ Пермь
    • ↳ Самара
    • ↳ Саратов
    • ↳ Татарстан
    • ↳ Ульяновск
    • ↳ Уральский округ
    • ↳ Екатеринбург
    • ↳ Стрелковый клуб Южного Урала
    • ↳ Тюмень
    • ↳ Челябинск
    • ↳ Сибирский округ
    • ↳ Барнаул
    • ↳ Иркутск
    • ↳ Кемерово
    • ↳ Красноярск
    • ↳ Новокузнецк
    • ↳ Новосибирск
    • ↳ Омск
    • ↳ Дальний Восток
    • ↳ Владивосток
    • ↳ Томск
    • ↳ Хабаровск
    • ↳ Чита
    • ↳ Другие страны
    • ↳ Украина
    • ↳ Купля-продажа. Украина
    • ↳ Киев
    • ↳ Беларусь
    • ↳ Минск
    • ↳ Казахстан
    • ↳ Алма-Ата
    • ↳ Молдова
    • ↳ Германия
    • ↳ Армения
    • ↳ Латвия
    • ↳ Литва
    • ↳ Эстония
    • ↳ Другие страны
    • О нашем сайте
    • ↳ Информация о нашем сайте
    • ↳ О сайте
    • ↳ ТОП-новости
    • ↳ Новости и объявление
    • ↳ Референдумы
    • ↳ Книга жалоб
    • ↳ Ссылки
    Читайте также:
    Почему быстро сгорели светодиодные лампы?

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: