Самодельная насосная станция своими руками

Как сделать насосную станцию своими руками?

Насосная станция — отличное оборудование, позволяющее автоматизировать процесс забора воды из колодца. Комплекс технических устройств активизирует запуск системы при необходимости в пополнении запасов и отключит агрегаты в нужный момент. Невероятно повысится степень комфорта.

Выбор места установки

Устанавливают насосные станции возле источника воды — скважины или колодца — в специально оборудованном приямке — кессоне. Второй вариант — в подсобном помещении в доме. Третий — на полке в колодце (со скважиной такой номер не пройдет), и четвертый — в подполе.

Так выглядет насосная станция

Как определить глубину всасывания

При выборе места в первую очередь руководствуются техническими характеристиками — максимальной глубиной всасывания насоса (откуда сможет поднять насос воду). Все дело в том, что максимальная глубина подъема насосных станций — 8-9 метров.

Глубина всасывания — расстояние от зеркала воды, до насоса. Подающий трубопровод можно опустить на какую угодно глубину, качать воду он будет с уровня расположения зеркала воды.

Скважины часто имеют большую глубину чем 8-9 метров. В этом случае придется использовать другое оборудование — погружной насос или насосную станцию с эжектором. В этом случае вода может подаваться с 20-30 метров, чего обычно достаточно. Минус этого решения — дорогостоящее оборудование.

Глубина всасывания — характеристика, определяющая способ установки

Если вам не хватает всего метра до того, чтобы можно было поставить обычное оборудование, можно поставить станцию в колодце или над скважиной. В колодце на стенке крепят полочку, в случае со скважиной углубляют приямок.

При расчетах не забывайте, что уровень зеркала воды «плавает» — летом он обычно понижается. Если глубина всасывания у вас на грани, в этот период воды может просто не быть. Позже, когда уровень поднимется, водоснабжение возобновится.

Соображения безопасности

Еще один момент, который надо учитывать — сохранность оборудования. Если установка насосной станции предполагается возле дома с постоянным проживанием, проблем меньше — выбирать можно любой вариант, даже в небольшом сарайчике. Только одно условие — он не должен промерзать зимой.

Установка насосной станции в котельной

Если же это дача, на которой постоянно не живут, дело сложнее — надо устраивать такое помещение, которое в глаза не бросается. Наиболее безопасный способ установки насосной станции — в доме. Хотя унести ее могут и в этом случае.

Второе место, где можно установить насосную станцию — заглубленный замаскированный кессон.

Схема установки насосной станции в колодце

Третье — на полке в колодце. Только в этом случае традиционный домик для колодца делать не стоит. Нужна стальная крышка, которая запирается на надежный замок (к кольце приварить петли, в крышке сделать прорези, на которые вешать запоры). Хотя, под домиком тоже может скрываться хорошая крышка. Только конструкцию надо продумать так, чтобы она не мешала.

Удобство и условия эксплуатации

Установка насосной станции в доме хороша всем, кроме того, что оборудование при работе шумит. Если есть отдельное помещение с хорошей звукоизоляцией и по техническим характеристикам это возможно — никаких проблем. Часто делают подобное помещение в подвале или в цокольном этаже. Если подвала нет, можно сделать короб в подполе. Доступ к нему — через люк. Этот короб кроме звукоизоляции должен иметь и хорошую теплоизоляцию — диапазон рабочих температур начинается от +5 °C.

Для снижения уровня шумов станцию можно ставить на толстую резину — для гашения вибрации (создается вентилятором охлаждения). В этом случае возможно даже установка в доме, но звук, безусловно все равно будет.

Кессон из бетонных колец

Если вы остановились на монтаже насосной станции в кессоне, он тоже должен быть утепленный, а еще водонепроницаемый. Обычно для этих целей используют готовые железобетонные емкости, но можно сделать кессон из бетонных колец (по типу колодца). Вниз установить кольцо с дном, сверху — кольцо с крышкой. Еще вариант — сложить из кирпича, пол залить бетоном. Но этот способ подходит для сухих участков — уровень подземных вод должен быть ниже на метр ниже глубины кессона.

Глубина кессона такая, чтобы оборудование было установлено ниже уровня промерзания. Утеплитель пенополистирол. Лучше — экструдированный. Тогда одновременно получаете еще и гидроизоляцию.

Для кессона из бетонных колец удобно использовать скорлупу (если найдете подходящий диаметр). Но можно и плитный пенополистирол, нарезать полосами и его клеить. Для прямоугольных приямков и сооружений подойдут плиты, которые можно клеить на стены при помощи битумной мастики. Промазываете стену, прикладываете утеплитель, можно дополнительно зафиксировать парой гвоздей/дюбелей.

Подключение насосной станции

Выбрать оборудование и место для установки — это пол дела. Еще надо правильно все связать в систему — источник воды, станцию и потребителей. Точная схема подключения насосной станции зависит от выбранного места. Но в любом случае есть:

  • Всасывающий трубопровод, который опускается в скважину или колодец. Он идет до насосной станции.
  • Сама станция.
  • Трубопровод, идущий к потребителям.

Все это так, только схемы обвязки в зависимости от обстоятельств будут меняться. Рассмотрим наиболее распространенные случаи.

Водоснабжение из колодца для постоянного проживания

Если станция ставится в доме или в кессоне где-то на пути к дому, схема подключения одинакова. На подающем трубопроводе, опущенном в колодец или скважину устанавливается фильтр (чаще всего — обычный сетчатый), после него ставится обратный клапан, затем уже идет труба. Зачем фильтр — понятно — для защиты от механических примесей. Обратный клапан нужен для того, чтобы при отключении насоса вода под собственным весом не стекала обратно. Тогда насос будет включаться реже (дольше прослужит).

Схема установки насосной станции в доме

Труба выводится через стену колодца на глубине чуть ниже уровня промерзания грунта. Далее идет в траншее на той же глубине. При прокладке траншеи ее надо делать прямой — чем меньше поворотов, тем меньше падение давления, а значит, с большей глубины можно качать воду.

Для уверенности, можно трубопровод утеплить (сверху уложить листы пенополистирола, а потом засыпать песком, а после — грунтом).

Вариант прохода не через фундамент — необходим обогрев и серьезное утепление

При входе в дом подающая труба проходит через фундамент (место прохода тоже утеплить), в доме уже может подниматься к месту установки насосной станции.

Этот способ установки насосной станции хорош тем, что если все сделано верно, работает система без проблем. Неудобство в том, что требуется копать траншеи, а также выводить/вводить трубопровод через стенки а также в том, что при появлении течи локализовать повреждение сложно. Для минимизации шансов появления течи берите проверенные качественные трубы, укладывайте целый кусок без соединений. Если соединение есть, сделать желательно смотровой колодец.

Детальная схема обвязки насосной станции при подключении к колодцу или скважине

Читайте также:
Ремонт штукатурки отдельными местами

Также есть способ уменьшения объема земляных работ: проложить трубопровод выше, но хорошо его утеплить и дополнительно использовать греющий кабель. Это может быть единственным выходом, если на участке высокий уровень подземных вод.

Есть еще один важный момент — крышка колодца должна быть утеплена, так же как и кольца снаружи до глубины промерзания. Просто участок трубопровода от зеркала воды до вывода в стену не должен замерзать. Для этого и требуются меры по утеплению.

Подключение насосной станции к водопроводу

Часто насосную станцию ставят для повышения давления в водопроводе при централизованном водоснабжении. В этом случае на вход станции подключается водопроводная труба (тоже через фильтр и обратный клапан), а выход идет на потребителей.

Схема подключения насосной станции к водопроводу

На входе желательно поставить запорный кран (шаровый) чтобы при необходимости можно было отключить вашу систему (для ремонта, например). Второй запорный кран — перед насосной станцией — нужен для ремонта трубопровода или самого оборудования. Тогда на выходе тоже имеет смысл поставить шаровый кран — чтобы при необходимости отсечь потребителей и не сливать воду из труб.

Подключение к скважине

Если глубины всасывания насосной станции для скважины достаточно, подключение ничем не отличается. Разве только тем, что трубопровод выходит в том месте, где заканчивается обсадная труба. Тут обычно устраивают приямок-кессон, тут же можно и насосную станцию поставить.

Установка насосной станции: схема подключения к скважине

Как и во всех предыдущих схемах на конце трубы устанавливается фильтр и обратный клапан. На входе можно через тройник поставить заливной кран. Он понадобится при первом пуске.

Основное отличие такого способа установки в том, что трубопровод до дома идет фактически по поверхности или закопан на небольшую глубину (не у всех сделан приямок ниже глубины промерзания). Если насосная станция установлена на даче ничего страшного, на зиму оборудование обычно убирают. Но если водопровод планируется использовать и зимой, его надо подогревать (греющим кабелем) и утеплять. Иначе работать не будет.

Пуск насосной станции

Для того чтобы запустить насосную станцию в работу, необходимо ее и подающий трубопровод полностью заполнить водой. Для этого в корпусе есть специальное заливное отверстие. В него заливаем воду до тех пор, пока она не покажется. Пробку закручиваем на место, открываем кран на выходе к потребителям и запускаем станцию. Первое время вода идет с воздухом — выходят воздушные пробки, которые образовались при заливке насосной станции. Когда пойдет вода ровной струей без воздуха, система ваша вошла в рабочий режим, можно ее эксплуатировать.

Если вы залили воду, а станция все не запускается — вода не качается или идет рывками — надо разбираться. Есть несколько возможных причин:

  • нет обратного клапана на всасывающем трубопроводе, опущенном в источник, или он не работает;
  • где-то на трубе есть негерметичное соединение, через которое идет подсос воздуха;
  • слишком велико сопротивление трубопровода — нужна труба большего диаметра или с более гладкими стенками (в случае с металлической трубой);
  • зеркало воды слишком низко, не хватает мощности.

Чтобы исключить поломку самого оборудования, можно запустить его, опустив короткий подающий трубопровод в какую-то емкость (бак с водой). Если все работает, проверяйте магистраль, глубину всасывания и обратный клапан.

Насосная станция своими руками

Насосная станция своими руками

Насосная станция своими руками

Если вы собрались жить в частном доме или на благоустроенной даче, то вас, несомненно, должен заинтересовать вопрос автономной системы водоснабжения. Не во всяком коттеджном поселку или частном секторе, а тем более в дачном обществе имеется централизованная система водоснабжения. Коммунальные услуги, представляемые сторонними компаниями сильно «кусаются».

Полноценная система водоснабжения на приусадебном участке должна иметь в своем составе насосную станцию, которую вполне можно собрать своими руками, без привлечения сторонних мастеров. Самостоятельная установка такого оборудования позволит значительно сэкономить средства вашего семейного бюджета.

Для чего нужна насосная станция в системе водоснабжения?

Автономным источником водоснабжения на подавляющем большинстве приусадебных участков является скважина. П очему часто включается насос в скважине, мы рассмотрим в нашей статье. Она может быть различной глубины, в зависимости от уровня залегания водоносного строя, но обычно бурят ствол глубиной не менее 20 метров, чтобы избежать попадания в систему водоснабжения загрязненной поверхностной грунтовой воды.

Стоимость готовых насосных станций

Подъем воды из скважины такой глубины осуществляется с помощью насоса. Но для полноценной системы автономного водоснабжения одного насоса и подсоединенных к нему трубопроводов недостаточно. Насос не может и не должен работать постоянно, так его узлы и механизмы придут в негодность через довольно короткое время. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды во все точки водоразбора вашего дома, в нем должна присутствовать насосная станция – комплекс оборудования, позволяющий пользоваться водой круглые сутки и в любое время года.

Самодельная насосная станция

Состав оборудования насосной станции

Для того чтобы поднять воду из скважины нужно насосное устройство. Оно может быть различного устройства и размещения, например, поверхностное (забирающее воду по опущенному в скважину входному патрубку) или погружное (расположенное непосредственно в скважине, на уровне залегания воды и выталкивающее ее на поверхность), работающее по центробежному или по вибрационному методу. Практически все насосные устройства для автономного водоснабжения запитываются от электрической сети.

Насос для системы водоснабжения

Следующим элементом насосной станции является аккумулятор давления или гидроаккумулятор. Он обеспечивает постоянный напор воды в трубопроводах водоснабжения. Классическим вариантом аккумулятора давления является стальной бак, разделенный на две части упругой резиновой перегородкой. При работе насосного устройства вода заполняет часть бака, натягивая мембрану. При отключении насосного устройства, мембрана, стремясь вернуться в исходное положение, выталкивает воду в водопровод. Кроме обеспечения постоянного напора воды в системе, аккумулятор давления предохраняет ее от гидравлического удара – резкого изменения параметров давления в трубопроводах.

Моменты включения или выключения насосного устройства определяются узлом автоматики – контрольным реле, которое срабатывает в зависимости от величины давления в трубопроводах. При понижении давления в системе трубопроводов водоснабжения ниже определенной величины, узел включается и вода заполняет аккумулятор давления, натягивая мембрану. При достижении заданных параметров давления реле срабатывает и насос отключается.

Узел автоматики для насосных станций

Все узлы насосной станции соединяются между собой трубопроводами, которыми оборудование подключается к входному контуру домашнего водопровода.

Трубы для домашнего водопровода

Самая распространенная конфигурация насосной станции в частном доме – это комбинация поверхностного насосного устройства с аккумулятором давления и управляющим оборудованием.

Цена готовых насосных станций может отличаться в довольно широких пределах. Купив все составные части по отдельности, самостоятельно смонтировав их, вы сможете неплохо сэкономить.

Читайте также:
Пинетки на двух спицах для новорожденных

Самодельная насосная станция в доме

Как смонтировать насосную станцию самостоятельно?

На начальном этапе необходимо правильно рассчитать все параметры будущей системы водоснабжения. Отправной точкой для такого расчета будут три величины.

  1. Дебет скважины – количество воды, которое насосное устройство способно откачать из нее за определенный промежуток времени.
  2. Параметры водопотребления – количество постоянно проживающих в доме людей, количество приборов и оборудования, потребляющих воду (например, автоматическая стиральная или посудомоечная машины). Естественно, что этот параметр никак не может быть больше, чем первый, но существуют ситуации, когда скважина имеет избыточный дебет, который просто не нужен для использования в конкретном доме. При расчете параметров водопотребления не забудьте и сезонные работы, например, летнюю поливку сельскохозяйственных культур или технические работы, например, регулярное мытье машины.
  3. Кроме того, при выборе оборудования для насосной станции имеет значение и такая характеристика, как глубина всасывания насосной станции и конфигурация дома. Приобретенное и установленное оборудование должно иметь мощность и напор, достаточный для того, чтобы поднять воду из самой нижней точки скважины до самой высокой точки водоразбора в доме.

Таким образом, рассчитав все параметры водозабора и водопотребления вы приобретаете все основные составные части насосной станции и приступаете к их самостоятельному монтажу.

Цены на насосную станцию

Где расположить насосную станцию?

Для того чтобы ваша насосная станция обеспечивала постоянную доставку воды с заданными параметрами напора в любую точку дома, ее место расположения должно отвечать следующим требованиям:

  • быть расположенным достаточно близко к источнику водоснабжения, так, чтобы насосное устройство могло стабильно работать в любое время;
  • иметь комфортные температурные условия, так, чтобы работа при отрицательных температурах не повредила узлы оборудования;
  • место, где располагается насосная станция должно быть доступным для проведения профилактических регламентных и ремонтных работ.

Наиболее приемлемым местом установки насосной станции в частном доме, исходя из таких требований, является либо специально построенный кессон, либо специальное помещение или его часть в подвале дома, либо в надворных строениях.

Рассмотрим все плюсы и минусы монтажа насосных станций в различных местах.К ак рассчитать насосную станцию, вы можете прочитать в нашей статье.

При расположении насосной станции в помещении внутри частного дома вы получаете идеальный доступ к оборудованию, но при плохой шумоизоляции работа оборудования будет причинять вам дискомфорт. Но если скважина расположена непосредственно под домом, то лучшего варианта не найти. При выборе такого места расположения следует учесть, что помещение должно быть теплым, а лучше отапливаемым. В принципе, отдельное помещение в утепленном подвале частного дома является одним из идеальных вариантов.

Расположение насосной станции в доме

Вариантом расположения в доме является устройство насосной станции в отдельно расположенном надворном строении. В этом случае вы не сможете получить быстрый доступ к оборудованию, но зато будете избавлены от проблем с шумом. При разнесении сегмента добычи и сегмента потребления необходимо обратить особое внимание на прокладку трубопровода водоснабжения. Он должен быть расположен ниже уровня промерзания грунта, либо достаточно утеплен, чтобы исключить замерзание воды в трубах в зимнее время.

Расположение насосной станции в отдельном строении

Одним из традиционных мест расположения насосной станции является кессон – специальная емкость, расположенная непосредственно на приусадебном участке над местом расположения оголовка скважины. Кессон может быть как капитальным сооружением из монолитного бетона или кирпичной кладки, заглубленным в землю, так и стальной или пластиковой емкостью, также закопанной в землю нижней частью ниже уровня промерзания грунта. Однако такой способ размещения чреват затрудненным доступом к оборудованию. Также в этом случае следует утеплить или достаточно заглубить трубопровод с водой, ведущий в дом или к другим точкам потребления.

Расположение насосной станции в кессоне

Как самостоятельно монтировать насосную станцию?

Итак, мы разобрались с составом и с местом расположения насосной станции, теперь самое время приступить к ее монтажу.

Шаг 1

Для того, чтобы станция при работе не испытывала ненужных вибраций, ее необходимо закрепить на прочном основании. Одним из вариантов устройства такого основания является цельная бетонная плита. Можно подобрать готовый вариант, а можно залить основание для насосной станции самостоятельно. Технология заливки основания в целом совпадает с алгоритмом заливки фундаментов-плиты. Толщины 10-15 сантиметров для такого основания будет вполне достаточно.

В подготовленный неглубокий котлован насыпается песчаная подушка. Затем составляется армирующий каркас из металлических прутьев, которые перевязываются между собой. По бокам площадь будущего основания ограничиваются досками или обрезками ДСП. После заливки бетон будет созревать в течении нескольких недель.

Также основание для насосной станции можно выложить и из кирпичей. Двух слоев, размещенных на утрамбованной песчаной подушке, будет вполне достаточно.

Насосную станцию можно расположить и на прочном деревянном щите, сколоченном из брусьев, но в этом случае необходимо предусмотреть размещение амортизирующих резиновых прокладок. Толщина брусьев должна быть не менее 10 сантиметров. Основание насосной станции должно выходить за периметр оборудования примерно на 10 сантиметров.

Основание для насосной станции

Шаг 2

На подготовленной площадке размещаем оборудование насосной станции. При монтаже станции из готовых узлов у вас не должно возникнуть особых проблем. Стоит обратить внимание на сечение трубопроводов, соединяющих элементы насосной станции и их правильное крепление.

Просто разместите насосное устройство, аккумулятор давления и блок управления на подготовленной площадке и соедините их трубопроводами. Если вы используете бетонное основание, тем более, если насосная станция расположена в жилом доме – в обязательном порядке подложите и зафиксируйте под опорами оборудования резиновые прокладки. Помимо снижения шума от устройств, такие прокладки защитят ваше оборудования от чрезмерного износа.

Насосная станция на деревянном основании

Шаг 3

Подключаем насосную станцию к оголовку скважины и входному контуру домашнего водопровода. На участке соединения насосной станции с водозаборной скважиной необходимо предусмотреть размещение обратного клапана и запорного крана. Кроме того, обратный клапан монтируется и на выходе из комплекса насосной станции (на входном трубопроводе водоснабжения).

Важно! Не забудьте, что «вода везде себе найдет дорогу», поэтому особенно тщательно изолируйте соединительные участки трубопроводов и узлы оборудования.

Шаг 4

Проводим тестовый запуск оборудования. Заполняем все оборудование водой, для этого, используя заливную горловину, запускаем воду в насосное устройство, аккумулятор давления и во все магистрали. Открываем все запорные вентили и запускаем электродвигатель насосного устройства.

Работа насосной станции происходит следующим образом: рабочее колесо насосного устройства нагнетает воду в систему до достижения заданных автоматикой параметров давления. Обычно давление в системе водоснабжения составляет 1,5 — 3 атмосферы. Показатель, при котором остановится насос, можно отрегулировать при помощи узла автоматики.

Насосная станция для частного дома своими руками: как собрать, схема подключения и автоматика насосной установки

Такая ответственная процедура, как подключение насосной станции, может выполняться по различным схемам, что позволяет откачивать жидкую среду из разных источников водоснабжения. Выбор конкретной схемы подключения определяется такими факторами, как используемый источник водоснабжения; количество точек водозабора; число и тип бытовых приборов, для функционирования которых нужна вода; количество проживающих в доме людей; наличие садового участка (а значит, и растений, нуждающихся в поливе). После анализа всех перечисленных факторов можно выбрать конкретную модель и приступить к подключению насосной станции по определенной схеме.

Читайте также:
Рубероид: что это за материал и как его использовать

Для подключения помимо самой насосной станции также понадобится и другое дополнительное оборудование

Что собой представляет и из чего состоит насосная станция

Насосная станция – это комплекс оборудования и технических средств, предназначенный для подачи, а также для дальнейшей транспортировки по трубопроводу жидкой среды. В роли источника водоснабжения, к которому подключается такая установка, обычно выступает скважина (или колодец). Установка насосной станции на даче или в частном доме позволяет обеспечить себя требуемым количеством воды как для повседневных нужд, так и для полива огорода.

На современном рынке можно обнаружить множество насосных станций разнообразных типов и моделей. Именно поэтому важно знать, как выбрать устройство для решения определенных задач, а также как установить насосную станцию в соответствии с выбранной схемой, чтобы такое оборудование работало с максимальной эффективностью.

Насосные станции, если сравнивать их с отдельно взятым водяным насосом, обеспечивают работу оборудования в более щадящем режиме, что значительно продлевает его эксплуатационный срок. Чтобы понять, как работают такие установки, следует сначала разобраться с тем, из каких конструктивных элементов они состоят.

Устройство насосной станции

Итак, основными конструктивными узлами насосных станций, используемых как для оснащения производственных предприятий, так и для решения бытовых задач, являются:

  • насос, в задачу которого входит откачивание воды (в преимущественном большинстве случаев насосные станции оснащаются насосами поверхностного типа);
  • гидроаккумулятор, представляющий собой емкость, внутренняя часть которого оснащена мембраной, отделяющей жидкую среду, закачиваемую насосом, от воздушной;
  • блок управления, обеспечивающий функционирование насосной станции в автоматическом режиме, включение и отключение насоса при достижении уровня давления в гидроаккумуляторе определенного значения;
  • контрольные приборы, основной из которых – манометр, позволяющий определить уровень давления в системе водопроводной насосной станции (ВНС).

Как правильно выбрать насосную установку

Вопрос о том, как подключить насосную станцию к колодцу или скважине, является второстепенным. Сначала следует правильно выбрать соответствующее оборудование. При этом надо руководствоваться целым рядом факторов.

По своему назначению насосные станции делятся на два основных типа: бытовые и промышленные. Последними, как понятно из их названия, оснащаются производственные предприятия. Технические характеристики данных установок позволяют использовать их для перекачивания значительных объемов жидкой среды. Подключение, регулировка и тем более монтаж насосных станций промышленного типа осуществляются квалифицированными специалистами.

Насосные станции бытового класса отличаются простотой монтажа и удобством использования

Установку насосной станции своими руками можно выполнить в том случае, если это оборудование предназначено для решения бытовых задач (обеспечение дачи или загородного дома требуемым объемом воды, используемой для бытовых нужд, полива зеленых насаждений, организации отопления и работы стиральных и посудомоечных машин, бойлеров, душевых кабинок, проточных водонагревателей и др.).

Насосная станция для частного дома может подключаться к различным источникам водоснабжения. Каждый из них определяет схему, по которой надо устанавливать насосную станцию.

Схема подключения насосной станции к колодцу, скважине или водопроводу может подразумевать ручной или автоматический режим. По требуемой степени мобильности на современном рынке можно подобрать стационарную или мобильную модель.

Малогабаритные переносные станции особенно удобны для организации летнего водоснабжения загородного дома

Выбирая насосную станцию по режиму функционирования и другим параметрам, надо также учитывать, какое количество воды она должна перекачивать в единицу времени. Так, принято считать, что одному человеку, живущему в частном доме, требуется 250 л воды ежесуточно. При выборе насосной станции для оснащения дачи данный показатель можно несколько уменьшить.

Установка насосной станции в частном доме может осуществляться в подвале самого строения, в отдельно стоящем здании или в кессоне. Оптимальным из всех перечисленных вариантов является монтаж станции в подвальном помещении обслуживаемого ею строения, где для нее создаются определенные условия.

Насосная станция, размещенная в специально оборудованном приямке

Так, в частности, необходимо, чтобы водопроводная насосная станция при монтаже в подвале дома располагалась на таком уровне, который не позволит ей пострадать при подъеме грунтовых вод. Кроме того, надо проследить, чтобы насосная станция, которая устанавливается в подвальном помещении, не прикасалась своим корпусом к стенам, что может привести к их вибрации. Следует также иметь в виду, что помещение, в котором установлена насосная станция, должно быть отапливаемым. Это защитит оборудование от замерзания в нем в воды при эксплуатации в холодное время года.

Если вы решили использовать кессон, то он также должен быть утеплен, а непосредственно сама станция должна располагаться ниже уровня земли на глубине, на которой грунт уже не промерзает. Таким образом, глубина, на которой монтируется кессон, должна составлять минимум 2 метра.

Схема подключения насосной станции, расположенной в подвальном помещении

В том случае, если глубина подземного источника воды, для оснащения которого используется насосная станция, не превышает десяти метров, можно остановить свой выбор на однотрубных моделях. Если же данный параметр находится в диапазоне 10–20 метров, надо выбирать двухтрубные насосные станции для колодца или скважины, оснащенные эжекторным устройством. Перед тем как заниматься оснащением подземного источника воды подобным оборудованием, надо разработать схему, по которой будет осуществляться установка насосной станции в колодец или скважину.

Если для монтажа насосной станции используется отдельное помещение, расположенное на территории приусадебного участка, то решается проблема с шумом, который издает такое оборудование, но затрудняется доступ к нему для выполнения техобслуживания и ремонта. Данный вариант также предполагает, что помещение, в котором будет установлена насосная станция, утеплено. Надо позаботиться и о том, чтобы трубы, по которым вода от такого оборудования подается в систему водоснабжения дома, были надежно защищены от промерзания.

Как осуществляется установка по различным схемам

Подключение насосной станции к водопроводу в доме, как уже говорилось выше, может осуществляться по различным схемам. Для того чтобы вы могли выбрать оптимальную из них, следует рассмотреть каждую более подробно.

Подключение по двухтрубной схеме

Подключение насосной станции к колодцу или скважине по двухтрубной схеме выполняется по следующему алгоритму.

  1. Предварительно собирается эжектор (для этого понадобятся изготовленный из чугуна литой тройник с выходами для соединений и штуцер).
  2. На нижний патрубок эжектора монтируется фильтр механической очистки.
  3. На верхний патрубок эжектора устанавливается пластиковый раструб, к которому подсоединяется фитинг необходимой длины с диаметром 1 1/4 дюйма. Для подсоединения данного патрубка эжектора к трубопроводу определенного диаметра может потребоваться использование нескольких сгонов.
  4. Для соединения последнего сгона с трубопроводом применяется муфта, изготовленная из бронзы.
  5. Помещая эжектор в скважинную шахту, надо учитывать, что входной патрубок должен располагаться на расстоянии как минимум 1 метр от дна подземного источника, что защитит устройство от попадания в его внутреннюю часть крупных камней и песка.
  6. Длина пластиковой трубы, к которой подсоединяется эжектор перед спуском в шахту, рассчитывается следующим образом: от расстояния от дна источника до устья колодца отнимается один метр.
  7. На верхний конец обсадной трубы устанавливается трубное колено, загнутое под углом 90°. С обсадной трубой такой самодельный оголовок соединяется при помощи сантехнического скотча.
  8. Верхний конец трубы, которая соединена с эжектором, вставляют в раструб самодельного оголовка и герметизируют пространство между стенками труб при помощи монтажной пены. Второй раструб такого оголовка, используя угловые переходники, соединяют с наружной частью водопровода.
  9. После осуществления вышеописанных процедур к системе необходимо подключить скважинный насос с гидроаккумулятором, настроить для работы с эжектором и выполнить первый запуск насосной станции.
Читайте также:
Перегородки межкомнатные как сделать. Межкомнатные перегородки из гипсокартона: как сделать своими руками. Фото монтажа с пошаговой инструкцией

Двухтрубная схема подключения насоса с выносным эжектором

Более подробно познакомиться с тем, как выглядит и как практически реализуется вышеописанная схема обвязки насосной станции, можно по видео, которое несложно найти в интернете.

Осуществляя подключение насосной станции к скважине своими руками по двухтрубной схеме, следует избегать типичных ошибок, перечисленных ниже.

  • При монтаже трубопровода, ведущего от насосной станции к дому, не учтен требуемый запас длины труб.
  • Не слишком надежно выполнены и некачественно загерметизированы резьбовые соединения, что может стать причиной утечки воды, подаваемой в трубопровод.
  • Не оказано соответствующего внимания гидробаку, который должен обеспечивать давление в трубопроводе не ниже полутора атмосфер. Если значение давления ниже, то его следует повысить, закачав в воздушную камеру воздух при помощи компрессора или простого насоса.

Подключение к водопроводной системе

Вопрос о том, как запустить насосную станцию, чтобы она перекачивала воду из магистрального водопровода, чаще всего возникает в тех случаях, когда давления недостаточно для эффективной работы отопительной системы. Чтобы правильно подключить насосную станцию к действующему водопроводу, необходимо выполнить следующие действия.

  • В месте, где планируется осуществить подключение, водопроводную трубу разъединяют.
  • Конец разъединенной трубы, через которую поступает вода из центральной системы, подсоединяется к гидробаку.
  • На выходе из накопительного бака устанавливается насос, напорная магистраль которого соединяется с трубопроводом, идущим к дому.
  • Затем выполняется электрическая часть работы (подключение электропитания насоса и осуществление его тестового пуска).
  • По результатам тестового запуска насосное оборудование настраивают и регулируют.

Комплектующие для подключения насосной станции к домашнему водопроводу

Познакомиться с вышеописанным процессом подключения насосной станции более подробно можно также по видео, размещенным в интернете.

Очень важно разбираться не только в том, как выполнить подключение, но и в том, как отрегулировать насосную станцию, которая установлена в кессон, приямок для скважины или врезана в центральную водопроводную систему.

Правильно отрегулированный комплекс такого оборудования должен автоматически выключаться при определенном давлении (2,5–3 атм), а также автоматически включаться, когда давление жидкости в системе снижается до 1,5–1,8 атм.

Как установку насосной станции в колодце, скважине или в центральной водопроводной системе, так и ее регулировку можно выполнить и самому, главное – знать алгоритм выполнения таких процедур. После того как осуществлено подключение скважинного насоса к колодцу, выполнена установка насосной станции в скважину или врезка насосного оборудования в центральную систему водоснабжения, можно переходить к регулировке.

Чтобы после подключения насосной станции выполнить ее регулировку и определить, при каком значении давления она выключится, а при каком включится, в приемное устройство оборудования заливается порядка двух литров воды, после чего насос запускается в работу. При выключении станции регистрируют уровень давления воды, при котором это произошло. Точно так же регистрируют значение давления, при котором станция автоматически запускается.

Первичное заполнение насосной станции водой производится через заливную горловину

Исправить ситуации, при которых насосная станция не отключается при определенном давлении воды, довольно просто. Для этого надо отрегулировать работу реле давления, в конструкции которого для таких целей предусмотрены специальные винты, отвечающие за степень сжатия пружин. В том случае, если при достижении определенного давления воды не выключается насосная станция, требуется отрегулировать уровень давления, при котором будет срабатывать реле. Для этого следует снять крышку устройства и подкрутить винт с буквами ДР в направлении «+» или «–». Для регулировки уровня давления, при котором станция будет автоматически включаться, используется винт Р.

Таким образом, зная, как правильно установить насос для скважины своими руками, справиться с такой процедурой достаточно легко. Располагая информацией о том, как подключить насосную станцию к скважине, для бурения которой лучше привлекать квалифицированных специалистов, вы сможете обеспечить условия для наиболее эффективного использования такого оборудования.

Какой выбрать фасад для каркасного дома?

Отделка каркасного дома снаружи — непростая задача, в основном из-за разнообразия материалов отделки фасада.

Внешняя отделка каркасного дома. Какой материал выбрать?

  • Виниловый сайдинг
  • Деревянная фасадная доска
  • Фиброцементный сайдинг
  • Клинкерная плитка/искусственный камень.
  • Штукатурный фасад
  • Кирпичный фасад
  • Фасад из ЦСП
  • Металлический сайдинг
  • LP Smart Side
  • Фанера ФСФ с покраской под фахверк
  • Фасад из гонта (дранки)

________________________________________________________________________
Каркасный дом — деревянный дом. Отделка каркасного дома — дело достаточно интересное.

Благодаря универсальности его конструкции, фасад у каркасного дома может быть любым: от деревянного вплоть до «мокрого фасада» и даже настоящего кирпича. Отделка каркасного дома снаружи может быть практически любой в зависимости от пожеланий и финансовых возможностей человека.

В этой статье мы рассмотрим не только как выбрать фасад для каркасного дома, но и какой должен быть пирог стены каркасника для качественного исполнения того или иного фасада.

1. Фасад каркасного дома из винилового сайдинга.

Виниловый сайдинг как отделка каркасного дома снаружи устанавливают достаточно часто, наверное, это самый популярный и доступный вариант. Это бюджетный вариант и выглядит вполне сносно. Сам себе дом им отделал, правда, вертикальным, мне он больше понравился как достаточно необычный вариант — вы уже наверняка видели фото в других постах.

Пироги фасада из винилового сайдинга:

А. Вентилируемый
Внутренняя отделка (часто ГКЛ) — пароизоляционная пленка — каркас с утеплителем — ОСП-3 — гидроветрозащитная мембрана — контробрешетка 50×25 (контр, т.к. идет параллельно стойкам, а не как обрешетка — перпендикулярно) — сайдинг.
Нужно уточнить, что в самой Канаде, судя по отзывам специалистов-строителей, так почти не делают, но в России немного другой климат, поэтому рекомендуется делать сайдинг все-таки с вентилируемым фасадом для страховки.

Б. Невентилируемый (канадский вариант).
Внутренняя отделка (часто ГКЛ) — пароизоляционная пленка — каркас с утеплителем — ОСП-3- гидроветрозащитная мембрана — сайдинг.

Монтаж сайдинга:

По цене получается от 350 рублей за кв.м. за самый бюджетный сайдинг, но с более менее нормальным сайдингом все 500 рублей за кв.м. выйдет.

Читайте также:
Обновляем интерьер кухни: выбираем новые шторы

2. Фасад каркасного дома из крашеной фасадной доски (шведско-финский вариант)


Обычно в Скандинавии отделка каркасного дома снаружи — это качественная деревянная доска или имитация бруса хорошего качества. Причем фасадная сторона доски должна быть с ворсом для лучшего впитывания краски, а все остальные части — строганные. Такая наружная отделка каркасника выглядит очень достойно, хотя по времени монтажа такой доски она занимает достаточно долгое время.

Есть несколько важных тонкостей с деревянной доской для фасада и отделки каркасника:

— Нужна шлифовка одной стороны (как я уже говорил). После чего нужно нанести на на всю доску грунтовку в течение первых двух суток, пока открыты поры древесины.
— После грунтовки, перед креплением доски на фасад, нужно покрасить ее со всех сторон в один слой.
— Крепим доску на фасад, по 2 гвоздя 60 мм (гальванизированными) в каждую обрешетину через доску (либо впласть, если хотите скрыть гвозди)
— Зазор между досками должен быть около 2мм (гвоздь)
— Наносим еще 2 слоя краски.

Если все сделать точно по технологии, такая доска может стоять без дополнительной окраски по 8-12 лет (только краска нужна качественная, например, Нордика Эко 3330, Тиккурила либо Текнос).

Подробнее о такой доске можно прочитать на форумхаусе тут.

Деревянные фасады на каркаснике почти всегда делают вентилируемые, иначе будут гнить.

Поэтому пирог фасада каркасного дома с имитацией бруса или фасадной доской обычно выглядит так:
Внутренняя отделка (ГКЛ или вагонка) — пароизоляционная пленка — каркас с утеплителем — ОСП-3 (финны вместо нее ставят мягкую ДВП и не ставят тогда мембрану) — гидроветрозащитная мембрана — контробрешетка 50×25 — фасадная доска.

В случае с вертикальной доской на фасаде, после контробрешетки идет поверх еще и горизонтальная обрешетка такого же примерно сечения.

В российском варианте деревянного фасада как отделки каркасного дома часто имитацию бруса заменяют на обычную обрезную доску или вагонку. От этого принципиально ничего не меняется, разве что вагонку часто ставят “елочкой”, вот так:

Также есть несколько вариантов деревянной вертикальной доски на фасаде “с нащельником”.

Минусы: горючесть, необходимость подкрашивать через какое-то количество лет.

Цена получается около 650 руб за кв.м — (цена на 2017 год) своими руками (с покраской в 3 слоя и грунтовкой не своими руками).

3. Отделка фасада дома фиброцементным сайдингом

Один из самых известных — фиброцементный сайдинг Этернит. На ощупь ощущается как керамическая плитка. Есть также Латонит, он дешевле, но не такой качественный. Наружная отделка каркасных домов из Этернита выглядит богато.

Плюсы: прочный, долговечный (долговечность обещают около 30 лет). Красится в заводских условиях, поэтому не выгорает десятилетиями.

Минусы: большая цена, нетривиальная установка (инструкция на 150 страниц), сложно сделать своими руками, если у вас еще нет опыта. Непонятки с доборными элементами. Углы часто заделывают металлом или деревом.

За кв.м. = 1000-1500 рублей

Отзывы и мнения о фиброцементе можно почитать здесь.

4. Фасад дома из клинкерной плитки или искусственного камня по системе «мокрый фасад»


Наружная отделка каркасного дома по системе «мокрый фасад» требует высокого уровня подготовки и навыков. Но если говорить кратко, то:

К стойкам каркасного дома крепите ОСП-3. К нему крепите пенопласт 50-100 мм (лучше спец. креплением, а не клеите). Потом делаете первый армирующий слой, саморезы и прижимные втулки, второй базовый армирующий слой, а затем на гибкий клей крепите клинкерную плитку или искусственный камень весом до 44 кг/ м2.

Получается так называемый “мокрый фасад”. Мокрый фасад нужен, чтобы было к чему крепить отделку, сразу на пенопласт крепить ее не рекомендуется.

Цена 500-800 руб/м2, но за работу еще 1200 рублей/ м2.

На мой дом = своими руками 150 тысяч рублей, чужими 250 тысяч рублей.

5. Штукатурный фасад каркасного дома

5.1. По системе «мокрый фасад»
Все как в предыдущем пункте, только вместо плитки или камня — краска.

Ваш дом неспециалисты не отличат от каменного.

Составляющие этого фасада:
— Клей Baumit KlebeSpachtel
— Валмиеровская сетка фасадная
— Грунт Baumit UniversalGrund
— штукатурка Baumit SilikonPutz шуба 2мм
— Пенопласт

5.2. Штукатурный фасад по ЦСП

Для этого варианта используется цементно-стружечная плита с последующей шуткатуркой.

Слои по ЦСП: грунтовка — Кнауф Севенер по стеклосетке — грунтовка — Кнауф Диамант

Кнауф Диамант уже покрашен в белый цвет. Краска не нужна.

6. Кирпичный фасад. Реально?

Кирпичный фасад в последнее время также активно начали использовать в отделке каркасного дома. При облицовке каркасных домов можно использовать как “сплошной” кирпич, так и “пустотный”.

Крепится кирпич к каркасной стене выполняется вот так:

Читайте подробнее при кирпичную кладку как фасад каркасного дома здесь и здесь (ищите по страничке по слову “кирпич”).

7. Фасад каркасного дома из ЦСП под фахверк


ЦСП — плита из цемента (большая часть) и дерева. Она не горит. Она практически не боится влаги (особенно если пропитать ее олифой).

Из минусов ЦСП: плиты очень тяжелые, а также очень сложно их резать + пыль летит сильно от этого. К тому же ее не прибить просто так, нужно сначала засверливать дырки. Также, по сообщениям очевидцев, часто ЦСП в каркасе трескается, так что лучше трещины закрывать деревянными планками “под фахверк”.

Но многие просто ставят ЦСП и красят водоэмульсионной краской. И вроде бы ничего страшного не случается.

Цена за кв.м. = 215 рублей.

8. Отделка фасада каркасного дома металлическим сайдингом


Видел на форуме несколько людей, которые отделали свой дом металлическим сайдингом и очень довольны. Металл как наружная отделка каркасника все же редкость. По цене получается дешевле винилового, т.к. для него не нужны почти никакие доборные элементы, а для винилового доборные элементы составляют 50% стоимости.

Плюсы металлического сайдинга: крепость, простота крепления, скорость работы
Минусы: экранирует, эстетика на любителя, может подвергаться коррозии, легко царапается, греется, может выпадать конденсат.

Монтировать нужно обязательно с вентиляционным зазором в фасаде, как и обычный сайдинг.

Цена за кв.м. = 500 рублей

9. Отделка LP Smart Side сайдинг панели на основе OSB.



Материал для России новый и сделан на основе ОСП-4. Некоторые его хвалят, некоторые ругают. По цене он середнячок между обычным сайдингом и фиброцементным. Прочитать о нем отзывы и мнения можно здесь.

Известно, что пирог для него нужен с вентиляционным зазором.

Видео со сравнением его крепости с крепостью фиброцементного сайдинга

Плюс смартсайда в том, что нужно красить только одну сторону сайдинга, а не 4 стороны, как в случае с доской. Красят акриловой краской, в два слоя. Стыки нужно промазать акриловым герметиком (А-ля Титан для сайдинга).

Читайте также:
Полезные мелочи для дома и кухни своими руками: как лучше использовать, из чего сделать

Еще плюс — долговечность: обещают 50 лет.
Минусы в том, что смартсайд в 2-3 раза тоньше деревянной доски и ненатуральный.

Цена около 1100 руб за кв.м.
Цена на мой дом = 180 тыс. руб.

10. Фанера ФСФ с покраской под фахверк на каркасном доме

Бюджетный, новый и довольно интересный вариант фасада каркасника. Нужно читать отзывы, поскольку такая отделка каркасного дома появилась достаточно недавно, не прошла испытание временем, но выглядит достаточно перспективно.

Возможно, на форуме вы почитаете отзывы и такой технологии, темы появляются достаточно часто.

На каркас крепится фанера ФСФ и красится 3-мя слоями (грунт + 2 слоя укрывной краски). Внутренняя сторона покрыта одним слоем грунта.

А вот смета на фасад каркасного дома на фото:
Фанера хвойная ФСФ 9 мм, 1220х2440 мм, сорт 2/3, НШ — 56 шт — 35 784,00
Краска Тиккурила Пика-Техо, белая, матовая, — 18 литров — 9 908,00
Грунтовочный состав Тиккурила Валтти Пхъюсте — 18 литров — 7 508,00
Саморезы оцинкованные 4х50 3 кг — 615
Кисть для красок 1 шт — 90,00
Пистолет для герметика 1 шт — 106,00
Герметик силиконовый морозостойкий 5 шт — 540,00
Итого 54 006,00 (по ценам 2018 года)

Цена за кв.м. получается всего около 300 руб.

Посмотреть и почитать про этот каркасник с отделкой из фанеры фсф можно тут.

11. Отделка каркасника Гонтом (дранкой).

Оригинально, красиво и очень дорого. Цена около 1200 рублей за кв.м.

Лично я встречал вживую весьма нечасто.

Делается с вентзазором. Также нужно сделать зазор между самой дранкой.

Наверняка, это не все возможные фасады для каркасного дома. Добавляйте ваши варианты в комментариях!

Не забывайте, что я с радостью помогу вам подобрать бригаду в любом регионе России. Уже большое количество бригад добавились в наш каталог.

9 вариантов внешней отделки каркасного дома

Технология каркасного домостроения позволяет возводить здания различных форм и использовать любую стилистику в оформлении фасада. Чтобы не запутаться в многообразии облицовочных материалов и выбрать подходящий вариант отделки, необходимо провести сравнительный анализ их параметров. Важно учесть все достоинства и недостатки, различия в ценах и особенности монтажа разных вариантов наружной отделки дома.

Требования к материалу фасада

Фасад – визитная карточка любого строения. Однако помимо декоративной функции обшивка выполняет ряд других задач: повышение энергоэффективности дома и продление эксплуатационного срока конструктивных элементов.

Именно облицовочный материал принимает на себя негативное воздействие внешних факторов: температурные перепады, повышенную влажность, действие УФ-лучей, механические удары и прочие. Выбирая способ отделки, следует оценивать не только эстетический аспект, но и технические характеристики.

Общие требования к обшивке:

  1. Стойкость к погодным явлениям. Материал должен сохранять первоначальные свойства и форму при колебаниях температуры, намокании и обледенении.
  2. Высокая прочность – способность противостоять механическим повреждениям. Град, порывы ветра и ветки деревьев не должны стать причиной порчи облицовки.

Дополнительными аргументами в пользу выбранного материала станут: доступная стоимость, небольшой вес, простая технология монтажа, неприхотливость в обслуживании и уходе.

Популярные решения: плюсы и минусы вариантов отделки фасада

Проведем оценку технико-эксплуатационных характеристик разных методов наружной отделки каркасного дома. Сравнение преимуществ и недостатков поможет определиться с оптимальным вариантом обустройства фасада.

Блок-хаус – имитация бревенчатой кладки

Блок-хаус – строганная доска с округлой наружной поверхностью. Использование материала преобразует внешний вид бюджетной постройки – обычное сооружение выглядит добротно и стильно, кажется, что дом возведен из настоящего бревенчатого сруба.

Кроме декоративности, блок-хаус имеет ряд плюсов:

  • экологичность;
  • хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
  • простота монтажа;
  • сохранение цвета – древесина не выгорает на солнце;
  • стойкость к температурным перепадам.

Из минусов выделяют: восприимчивость к влаге и низкий класс огнестойкости. Используя современные средства для обработки, можно существенно повысить огнеупорность и предупредить гниение дерева.

Чтобы блок-хаус прослужил десятилетия, необходимо придерживаться следующих советов:

  • Лучше покупать доску из лиственницы, дуба или ольхи, подойдет сайдинг из ели, клена и сосны.
  • Оптимальная ширина блок-хауса для внешней отделки каркасного дома – 150 мм, толщина – 40 см.
  • Самые качественные пиломатериалы поставляются из Финляндии и Америки. Выбирая между отечественными товарами, лучше покупать дерево из северных лесов.

Мокрая облицовка – применение декоративной штукатурки

По поводу этого метода мнения специалистов расходятся. Существуют, как сторонники, так и противники оштукатуривания стен каркасного строения.

Аргументы в пользу мокрой отделки:

  1. Неограниченная цветовая палитра. Никакой другой материал не обеспечивает такой выбор окраски стен. Дом можно сделать однотонным или декорировать, совместив несколько оттенков.
  2. Обеспечение ветрозащиты. Непрерывный штукатурный слой служит барьером для деревянного каркаса от ветра, осадков и атмосферной влаги.
  3. Хорошие прочностные характеристики. Гипсовый раствор устойчив к УФ-лучам, суточным перепадам температуры, высокой влажности.

Контраргументы противников штукатурки:

  1. Трудоемкость и длительность процесса. Требуется квалифицированная подготовка подложки и выдержка 24-48 часов между нанесением слоев штукатурки.
  2. Недолговечность отделки. Независимо от качества работы, спустя 5-7 лет облицовка начинает местами осыпаться и трескаться. Это связано с временными незначительными деформациями каркаса дома и проседанием фундамента.

Фасадный кирпич: целесообразность дорогой обшивки

Для внешней отделки каркасных домов не применяются тяжелые стеновые материалы: бетонные плиты и камень. Такая облицовка требует усиленного фундамента, что не характерно для строений, возведенных по канадской технологии.

Некоторые используют облегченный пустотелый фасадный кирпич. Достоинства материала очевидны:

  • высокая прочность, стойкость к механическим повреждениям;
  • красивый декоративный эффект;
  • долговечность покрытия.

Однако сложностей с использованием кирпича в каркасном строительстве значительно больше:

  1. Облицовка удваивает вес стен и требует усиления основания. Этот момент надо продумать заранее – на этапе закладки фундамента.
  2. Следует учесть нагрузки, возлагаемые на стены дома.
  3. Кирпичная облицовка выполняется с гибкой привязкой внешней кладки к дому. Для этого закладывают металлические пластины.

Каркасная технология позиционируется как бюджетное строительство, а отделка кирпичом – недешевое удовольствие. Учитывая стоимость материала и трудности монтажа, напрашивается вывод: кирпичная кладка – далеко не лучший способ обшивки фасада.

Виниловый сайдинг – дешево и со вкусом

Самый доступный вариант отделки наружных стен – виниловый сайдинг. Пластиковое обрамление особенно популярно в западных странах и регионах с теплым климатом.

Отличительные особенности ПВХ-панелей:

  1. Низкая стоимость. Эта наиболее экономный вариант оформления внешних стен. Винил в полной мере соответствует балансу цена-качество.
  2. Практичность. Материал непривередлив в уходе, стоек к влаге и солнцу. Появившиеся загрязнения легко вытираются.
  3. Ремонтопригодность. Для восстановления фасада достаточно заменить поврежденный элемент – снимать все панели не обязательно.
  4. Легкий вес. Отлично подходит для зданий с облегченным фундаментом. Дополнительный плюс – понятная и простая технология монтажа.
  5. Декоративность. ПВХ-сайдинг продается в разных цветах, внешняя отделка каркасного дома панелями придает дому современный и ухоженный вид.
Читайте также:
Плиты перекрытия: подготовка основания, последовательность монтажных работ

Несмотря на множество плюсов, полимерную облицовку нельзя назвать оптимальным решением. Главный минус – невысокая прочность, хрупкость материала возрастает при отрицательных температурах.

Термопанели – утепление и облицовка

Термопанели – плиты с твердым наружным покрытием и слоем теплоизоляции внутри. Этот вид облицовки по праву считается одним из наиболее приемлемых материалов для каркасных домов. Самый популярный вариант – термопанели с клинкерной плиткой.

Среди основных преимуществ можно выделить:

  1. Высокие эксплуатационные свойства. Клинкер в паре с утеплителем (пенополистиролом или пенополиуретаном) повышают теплоэффективность и шумозащиту дома. Термопанелям не страшна жара или сильные морозы, они стойки к механическим повреждениям, не боятся влаги и не привлекательны для грызунов.
  2. Удобство монтажа. Допустима круглогодичная обшивка стен – не требуются плюсовые температуры, мокрые работы отсутствуют.
  3. Паропроницаемость. Вывод влаги обеспечивается свойством клинкера и утеплителя «дышать». Это позволяет обходиться при установке без подсистем и воздушных зазоров.
  4. Декоративность. Панели фиксируются встык, и после финишной затирки создается впечатление сплошной каменной или кирпичной кладки.

Термоплиты немного весят и не оказывают существенного давления на стены и фундамент. Единственный недостаток метода – цена. Однако растраты полностью оправданы и окупаются долговечной службой.

Листы ЦСП – разнообразие стилистик оформления

Фиброцементная или цементно-стружечная плита – монолитные маты, изготовленные из дерева, цемента и каменной крошки. Стандартные габариты ЦСП: длина – 2,6 или 3,2 м, ширина – 1,25 м, толщина – 35 мм. Такие размеры позволяют в сжатые сроки обшивать большие площади.

Древесно-цементная структура наделила облицовочный материал многими достоинствами. Основные плюсы:

  • экологичность и прочность;
  • стойкость к ударам и неподверженность вредителям;
  • технологичность – их легко обрабатывать разными инструментами;
  • хорошие звукоизоляционные свойства;
  • огнеупорность и влагостойкость.

Сами по себе плиты ЦСП невзрачны, но они являются отличной основой для реализации многих дизайнерских задумок. Популярные варианты: роспись стен красками или оформление фасада в скандинавском стиле Фахверк.

Относительный недостаток ЦСП – необходимость привлечения помощника для высотно-монтажных работ ввиду больших габаритов облицовочных листов.

Плитка под кирпич и природные материалы

Отделка фасада клинкерной плиткой, имитирующей натуральный камень или кирпичную кладку, придает сооружению основательность и солидность. При этом нагрузка на фундамент существенно не возрастает.

К плюсам облицовки плиткой относятся:

  • прочность покрытия, химическая и биологическая инертность;
  • влагостойкость и пожаробезопасность;
  • большой диапазон температур эксплуатации;
  • разнообразие цветов, форм и фактур.

Технология отделки предусматривает создание вентилируемого фасада. На обрешетку из бруса или металлопрофиля крепится стеновой экран. Дальнейшая укладка осуществляется по стандартной схеме: слой раствора, армирующая сетка, клей и облицовочный материал.

Минус отделки – трудоемкость монтажного процесса. Кладка плитки занимает немало времени и требует от исполнителя определенных умений. Работы выполняются при плюсовой температуре в сухую погоду.

Смарт-сайд – новое слово в облицовке

Смарт-сайдинг – фасадный материал, основу которого составляет ориентировано-стружечная влагостойкая плита 4-го класса. Лицевая сторона – рельефная фактура по типу дерева, тыльная – ОСП-4.

Панели серии Смарт постепенно завоевывают популярность благодаря положительным качествам:

  • отсутствие температурных линейных изменений;
  • легкость обработки и монтажа – смарт-сайдинг фиксируется к рейкам обрешетки;
  • стойкость к неблагоприятным погодным условиям;
  • эстетичность – лицевая фактура передает структуру дерева.

Фасадным панелям из ОСП свойственны и недостатки:

  • смарт-сайдинг нуждается в покраске после установки;
  • применение антипиреновых пропиток не делает материал абсолютно пожаробезопасным;
  • не исключена вероятность появления плесени и гниения при постоянном намокании.

Несмотря на заверения производителей, смарт-панели имеют немалый вес и создают нагрузку на стены. По цене материал уступает клинкерной плитке и термоплитам, но превосходит ПВХ-сайдинг.

Альтернативные варианты обшивки фасада

Кроме перечисленных технологий, в каркасном домостроении применяются и другие способы облицовки. Наиболее интересные:

  • металлический сайдинг;
  • композитный планкен;
  • мраморная крошка.

Металло-сайдинг. Панели производятся из оцинкованной стали и покрываются защитным слоем краски. Фасадные работы характеризуются простотой и скоростью монтажа. Дополнительные плюсы: низкая стоимость и легкий вес.

Недостатки металлической облицовки: подверженность коррозии, образование вмятин при ударах и появление царапин. Сайдинг сильно нагревается на солнце и экранирует.

Планкен из композита. Внешне материал напоминает строганную доску, но в его составе помимо древесины присутствуют полимеры. Такой тандем позволил сохранить все достоинства натурального дерева, придав облицовке влагостойкости и огнеупорности.

Мраморная крошка. По сути, это та же штукатурка, но покрытая «каменной присыпкой». Добавление крошки повышает износостойкость облицовочного покрытия и предотвращает выгорание цвета.

Нюансы выбора наружной отделки

Решая, чем обшить внешние стены, следует брать во внимание климатические особенности региона, тип используемого утеплителя и целевое назначение фасада.

Специалисты рекомендует придерживаться следующих правил:

  1. Для дождливой, сырой местности лучше не использовать блок-хаус и аналоги из древесины. Жителям холодных регионов надо отказаться от металлического сайдинга, отдав предпочтение термопанелям или ЦСП.
  2. Стены, утепленные минватой, можно облицевать сайдингом, блок-хаусом или вагонкой. Наименее подходящий вариант – штукатурка. Мокрый фасад применим под пенопласт и его производные.
  3. Если основное назначение обшивки – декор, то выбор материала зависит от личных предпочтений собственников дома. Если с помощью облицовки надо дополнительно утеплить постройку, то лучше использовать термопанели и навесные фасады (сайдинг, фиброцементные плиты).

Наружная отделка каркасного дома выполняется различными материалами. С позиции соотношения цены и качества самыми оптимальными вариантами являются: термопанели и листы ЦСП. Дорогую облицовку из блок-хауса достойно заменит композитный планкен, а от фасадного кирпича и трудоемкого оштукатуривания стен лучше отказаться.

Видео: самая дешевая отделка каркасного дома

Для тех, кто настроен на экономию, будет полезно это видео.

Отделка фасада каркасного дома

При строительстве каркасного дома возникает вопрос, какой облицовочный материал выбрать для отделки фасада? От этого будет зависеть не только внешний вид участка, и дома, но и такие качества строения, как теплоизоляция, шумоизоляция, устойчивость к влаге, ультрафиолету и перепадам температур. Выбирая материал для внешней отделки домов, учитывайте особенности местности, климат, а также технические характеристики материала такие как цена, способ устройства и его обслуживания. В этой статье будут рассмотрены основные виды материалов для отделки фасада, их особенности, плюсы и минусы. Надеемся, что после прочтения этого текста вам будет намного проще сделать правильный выбор.

Отделка фасада сайдингом

Сегодня это один из наиболее популярных материалов для отделки фасада дома. Сайдинг – это виниловые панели самых разных цветов и фактур, могут быть сделаны с рисунком и без, с отделкой под дерево или камень. К достоинствам панелей можно отнести простоту монтажа, длительный срок службы. За сайдингом не нужен дополнительный уход, его легко мыть. Ширина панелей варьируется от 10 до 50 см. Из недостатков сайдинга можно перечислить подверженность механическим повреждениям, сайдинг не выдерживает высоких температур, а при низких становится хрупким, синтетический материал. Люди, стремящиеся окружить себя экологически чистыми материалами, будут выбирать другие материалы для отделки фасада дома. К особенностям сайдинга можно отнести следующие:
• Простота установки
• Большой выбор цветов и фактур
• Небольшой вес
• Устойчив к атмосферным воздействиям
• Прост в уходе
Цена сайдинга начинается от 150р/м2, к нему понадобится стартовый и финишный профиль, окосячка дверей, окон, углы, софиты, обрешетка, крепеж, отливы окон и т.д. В среднем цена сайдинга составляет 250р/м2 при пересчёте на готовый дом. При использовании сайдинга средней стоимости на дом 100м/2, будет необходимо на материалы порядка 85-90тр.

Читайте также:
Отопительные котлы для частного дома: какой котел для отопления лучше?

Отделка фасада металлосайдингом

Этот вид материала для отделки фасада дома имеет ряд преимуществ перед виниловым сайдингом. Он изготовлен из оцинкованной стали и имеет полимерное покрытие, что делает его устойчивым к агрессивной окружающей среде, пожароустойчивым. Металлосайдинг при правильной установке прослужит до 50 лет и сохранит все свои свойства. C такой внешней отделкой ваш дом будет смотреться очень современно и стильно, так как сайдинг может имитировать брус, бревно или иметь какой-то определённый цвет из огромной палитры. К остальным плюсам металлосайдинга можно отнести следующие:
• Богатый выбор цветов и фактур
• Небольшой вес
• Выдерживает большие разницы температур, пожароустойчив
• Устойчив к механическим и атмосферным воздействиям
• Прост в уходе
• Длина до 6м (меньше стыков)
Цена сайдинга варьируется от 280р. за м2, дополнительно потребуются отливы окон, окосячка окон и дверей, стартовый профиль, софиты, финишный профиль, углы, крепеж, обрешетка и т.д. Средняя стоимость сайдинга составляет 500р. за м2 при пересчёте на готовый дом. Применение сайдинга средней стоимости на отделку дома в 100м/2, будет затрачено на материалы примерно 110т.р.

Кирпичный фасад

Дом с отделкой фасада кирпичом смотрится очень добротно, эффектно и богато. Сегодня существует несколько видов декоративного кирпича:
1. Силикатный
2. Клинкерный
3. Керамический
4. Гиперпрессованный
Помимо стен, таким кирпичом можно обкладывать арки, углы, колоны, проемы. Для этого следует выбирать кирпичи с закругленными углами. Стоимость отделки фасада дома таким материалом будет достаточно дорогим вариантом, и у декоративного кирпича есть ряд недостатков.
• Из-за веса возрастает нагрузка на фундамент
• Невозможно спрятать коммуникации, выведенные наружу
• Сложный монтаж и сезонность работ
• Большой вес (на дом в 100м2 от 25тон)
• Появления высолов (часто)
Цена лицевого кирпича начинается от 1800р/м2, декоративного от 3000р/м2, к нему понадобиться раствор, анкерный крепёж, отливы окон и т.д. В среднем цена кирпичной кладки составляет 2 500р/м2 при пересчёте на готовый дом. При использовании кирпича по средним рыночным ценам на облицовку фасада дома площадью 100м/2, затраты на приобретение материалов составят порядка 450т.р.

Отделка фасада имитацией бревна и бруса

Дом с отделкой фасада под дерево смотрится красиво и естественно, впишется в любой ландшафтный дизайн. Со стороны кажется, что дом построен из настоящего качественного бруса или бревна. На самом деле это – деревянные панели, изготовленные из цельных досок. С помощью специальной обработки достигается идеально ровная поверхность. Благодаря качественной обработке такие панели не трескаются и не ломаются в процессе установки, меньше подвергаются воздействию атмосферы, выдерживают высокие нагрузки. Процесс монтажа предельно прост. Готовые ламели крепятся на стандартную обрешетку, подготовленную заранее.
Самым главным плюсом деревянных панелей является экологичность и создание микроклимата дома.
• Богатый выбор цветов в отделке
• Небольшой вес
• Выдерживает большие разницы температур
• Устойчив к механическим и атмосферным воздействиям
• Прост в уходе
• Длинна до 6м (меньше стыков)
По цене, имитация бруса на рынке продается от 400р/м2, имитатора бревна от 550р/м2, в дополнение к нему необходима обрешетка, крепеж, отливы окон и т.д. Средняя цена имитатора при пересчете на готовый дом составляет 600р/м2. С расчетом имитатора бруса по средней стоимости на дом площадью 100м/2, необходимо потратить на материалы примерно 115т.р.

Отделка фасада натуральным камнем

Одним из самых красивых и долговечных материалов для отделки фасада дома является натуральный камень. Для отделки фасадов часто используют известняк, песчаник, сланец, фельзит, шунгит и т.д. Это материал, который имеет большое разнообразие цветов и фактур, но, самое главное, является полностью натуральным и экологичным. Камень устойчив к повышенной влажности и резким колебаниям температур, к атмосферным воздействиям. Этот материал долговечен и, вероятнее всего, прослужит на протяжении всей жизни дома. Также он устойчив к огню. Однако, выбирая камень, в качестве материала для отделки фасада, вы должны быть готовы к тому, что придется дополнительно укреплять фундамент, так как вес облицовки будет очень большим. Еще одним недостатком можно назвать высокую стоимость материала и трудность монтажа.
• Из-за веса возрастает нагрузка на фундамент
• Сложный монтаж и сезонность работ
• Большой вес (на дом в 100м2 от 30 тонн)
Цены отделочных фасадных материалов из натурального камня стартуют от 2500р/м2. К данному фасадному материалу необходимо приобрести дополнительные материалы. По стоимости в среднем можно ориентироваться на 3 500 р. за м2 поверхности отделываемых стен. Следовательно, на дом в 100м/2, затраты на материалы составят сумму от 600т.р.
Если вы выбрали натуральный камень, необходимо предварительно приготовить стену для его крепления. От правильной подготовки основания зависит срок службы этого отделочного материала.

Искусственный камень для отделки фасада

Этот материал изготовлен из песка, цемента, красителей и специальных наполнителей. Благодаря искусственному камню можно имитировать гранит, мрамор и другие виды натурального камня. В таком случае нет необходимости дополнительно укреплять фундамент, так как вес этого материала небольшой. Его основные минусы:
• Сезонность работ
• Хрупкость, требует очень осторожного хранения и транспортировки
• Искусственный вид. Даже при самом качественном исполнении видно, что это ненатуральный камень
Цена искусственного камня от 1200р/м2, к нему понадобится анкерный крепеж, раствор/клей, отливы окон и т.д. В среднем стоимость искусственного камня для отделки фасадов 1 500р/м2. При использовании натурального камня, купленного по средним ценам на дом 100м/2, на материалы понадобится от 300т.р.
Если вы выбрали искусственный камень для отделки фасада дома, необходимо сначала подготовить стены для его крепления. Правильная подготовка оказывает влияние на срок эксплуатации данного отделочного материала.

Штукатурка

Данный материал считался самым популярным материалом для наружной отделки фасадов домов. Выбирая штукатурку, следует помнить, что она бывает нескольких видов. Каждый вид имеет свои особенности и может использоваться в определенных случаях.
Акриловая штукатурка – эластичный материал, устойчивый к перепадам температур, не пропускает влагу внутрь. Но подвержен загрязнениям. Силиконовая штукатурка имеет ряд плюсов. Устойчива к воздействию солнечных лучей, перепадам температур, не пропускает влагу. Материал очень долговечный, но и недешевый.
Цементно-песчаная штукатурка в качестве отделки фасада дома используется во влажном климате, так же выдерживает высокие температуры, но не имеет большого выбора по цвету и фактуре.
Декоративная штукатурка позволяет экспериментировать с фактурами, цветами и оттенками фасада. С ее помощью можно имитировать разные материалы. Ее основные минусы:
• Сезонность работ
• Нужна хорошо подготовленная поверхность
• Трудоёмкость и высокая квалификация работников
Цена штукатурки типа короед составляет 200р/м2 и более, дополнительно необходимо приобрести отливы окон и т.д. В среднем цена такого материала составляет 300р/м2 при пересчете на готовый дом. При использовании штукатурки типа короед по средней цене на дом в 100м/2, расходы на материалы составят 90т.р. и более.
Если вы выбрали штукатурку, необходимо предварительно приготовить стену для её нанесения. Правильная подготовка основания влияет на срок службы и эстетику этого отделочного материала.

Читайте также:
Подбор расширительного бака для отопления - как выбрать расширительный бак для системы отопления, принцип работы, объем

Отделка фасада термопанелями

Этот материал не используется очень широко, в основном, из-за высокой стоимости. Однако он обладает рядом преимуществ.
• Высокая плотность делает термопанели очень прочными и износоустойчивыми
• Выдерживают мороз и жару, резкие перепады температур
• При правильном монтаже в помещении создается микроклимат, можно значительно сэкономить на отоплении, так как материал позволяет сохранять тепло
• Пожароустойчив
• Отличная звукоизоляция
• Длительный срок эксплуатации.
В нашей стране этот материал появился сравнительно недавно, но в Европе термопанели служат по полвека
Цена термопанели российского производства начинается от 1000р/м2, к нему понадобится анкерный крепеж, раствор/клей, отливы окон и т.д. В среднем цена такого материала составляет 1 500р/м2 при пересчёте на готовый дом. При использовании термопанели средней ценовой категории на дом в 100м/2, понадобится на материалы от 300т.р.

Отделка фасада фиброцементным сайдингом

Достаточно новый материал. Подходит для облицовки фасадов зданий из различного материала, используется в качестве вентилируемого фасада. Обычно имитирует поверхность и структуру дерева.
Состав: качественный цемент, минеральные наполнители, связующие волокна, добавки для придания поверхности разных цветов, в основном применяется акрилатный краситель на водной основе, для защиты лицевой поверхности и защиты на тыльной стороне каждой доски.
Данный материал обладает целым перечнем преимуществ.
• Высокая плотность делает фиброцементный сайдинг очень прочными и износоустойчивыми
• Выдерживают мороз и жару, резкие перепады температур
• Пожароустойчив
• Обладает высокими звукоизоляционными характеристиками
• Длительный срок эксплуатации.
Цена фиброцементного сайдинга начинается от 1000р/м2, к нему понадобится анкерный крепеж, обрешетка, отливы окон и т.д. В среднем цена такого материала составляет 1 200р/м2 при пересчете на готовый дом. При использовании фиброцементного сайдинга средней ценовой категории на дом в 100м/2, понадобится на материалы от 250т.р.

Как видите, сегодня выбор отделочных материалов для дома просто огромен. Любой покупатель найдет что-то на свой вкус и кошелек. Главное ориентироваться не только на свои предпочтения и возможности, но также учитывать технические характеристики материалов и природные условия их будущей эксплуатации.

Обратите внимание, все цены указаны при самостоятельном монтаже, описанных материалов, если нанимать подрядчиков на монтаж, то цена может возрасти от 60 до 150%, в зависимости от материала.

С этой статьёй читают:

С чего начать строительство дома
Казалось бы простой вопрос, но почему на него нет однозначного прямого ответа. Потому что строительство это не просто возведение коробки, может и сложной и дорогой формы, это огромное количество параллельных, а может и первоначальных работ, о которых и пойдёт речь в данной статье.

Технология строительства каркасных домов
Технология строительства каркасных домов – это некий свод правил, соблюдая который вы сможете быстро и качественно своими руками построить правильный дом, чтобы впоследствии избежать лишних затрат на переделку или перестройку.

Лучшие варианты отделки фасада каркасного дома: наша подборка

Технология каркасного домостроения предоставляет возможность возводить постройки любой формы. Отделка фасада каркасного дома также может быть самой разнообразной. Поэтому перед тем, как выбрать наиболее подходящий вариант внешней облицовки каркасного загородного дома, рекомендуется сделать сравнительный анализ нескольких вариантов фасадной отделки. При этом важно учитывать не только особенности монтажа отделочных материалов, но и преимущества, недостатки и сроки их последующей эксплуатации.

  • 1 Требования к облицовке фасада каркасного здания
  • 2 Популярные материалы для отделки фасадов каркасных построек
    • 2.1 Блок-хаус
    • 2.2 Мокрая отделка
    • 2.3 Фасадный кирпич
    • 2.4 Виниловый сайдинг
    • 2.5 Термопанели
    • 2.6 ЦСП плиты
    • 2.7 Плитка под кирпич
    • 2.8 Смарт-сайд
    • 2.9 Альтернативные материалы для фасадной облицовки
      • 2.9.1 Мраморная крошка
      • 2.9.2 Планкен из композита
      • 2.9.3 Металло-сайдинг

Требования к облицовке фасада каркасного здания

Фасад – это визитная карточка любой постройки. При этом облицовка должна не только выполнять декоративную функцию, но и защищать здание от негативных воздействий природной среды, повышать энергоэффективность жилого дома.

Отделочный материал должен обладать повышенной стойкостью к:

  1. Ветровым нагрузкам;
  2. Ультрафиолетовым лучам солнца;
  3. Дождям и снегу;
  4. Морозам;
  5. Значительным температурным перепадам;
  6. Ударным и механическим воздействиям.

Поэтому подбирая материал для отделки фасада, рекомендуется учитывать не только его эстетический вид, но и технико-эксплуатационные показатели.

Популярные материалы для отделки фасадов каркасных построек

Перед тем, как отдать предпочтение одному из облицовочных материалов, рекомендуется изучить виды отделки фасада, которые существуют сегодня для каркасного дома, ознакомиться с их достоинствами и недостатками.

Блок-хаус

Это строганная доска, имеющая округлую внешнюю поверхность. Данный материал часто используют для преобразования внешнего вида небольших и недорогих каркасных сооружений.

Блок-хаус придает дому стильный вид. Издали конструкция выглядит так, как будто она выполнена из натурального сруба дерева.

Основные преимущества отделочного материала:

  • Экологически безопасный;
  • Простота выполнения монтажных работ;
  • Отличные звуко- и теплоизоляционные показатели;
  • В период эксплуатации материал не выгорает под воздействием интенсивных солнечных лучей;
  • Отличается высокой стойкостью к значительным перепадам температуры воздуха.

  • Низкий класс огнеупорности;
  • Впитывает влагу.

Но данные недостатки можно предотвратить благодаря предварительной пропитке облицовочного материала специальными огнеупорными и влагозащитными составами.

Рекомендации специалистов для увеличения срока службы облицовочного покрытия:

  • Лучше приобретать блок-хаус, изготовленный из дуба, лиственницы или ольхи. Если бюджет на строительство не позволяет, тогда можно использовать сайдинг из сосны, ели или клена;
  • Оптимальные размеры материала: толщина – 40 мм, ширина – 150 мм;
  • Приобретая облицовку для внешней отделки загородного коттеджа каркасной конструкции отечественного производства, рекомендуется отдавать предпочтение материалам, изготовленным из древесины, выращенной в северных регионах России;
  • Наиболее качественные пиломатериалы производят в Америке и Финляндии.

Мокрая отделка

Такие материалы для отделки фасада рекомендуют не все эксперты частного домостроения, их мнения существенно расходятся. Есть противники и сторонники мокрой отделки каркасного дома.

В пользу такой облицовки следующие аргументы:

  • Неограниченная цветовая гамма. Ни у одного отделочного материала нет такого обширного выбора цветов и оттенков декоративной поверхности. Фасад можно выполнить в каком-либо одном тоне или использовать одновременно несколько цветовых оттенков;
  • Высокие прочностные показатели. Как правило, материал изготавливается на основе гипса, который прекрасно выдерживает температурные перепады, воздействие ультрафиолета и влаги;
  • Надежная ветрозащита деревянного каркаса здания. Толстый непрерывный слой гипсовой штукатурки формирует прочный защитный барьер, не пропускающий атмосферные осадки и ветер.
Читайте также:
Несколько тонкостей укладки рубероида на плоскую и скатную крышу

Контраргументы применения штукатурных растворов для финишной отделки фасадов каркасных жилых домов:

  • Отделочные работы требуют значительных трудовых и временных затрат. Для нанесения штукатурной смеси требуется предварительная подготовка рабочей поверхности – обустройство подложки. Чтобы нанести второй слой штукатурки, первому необходимо дать просохнуть на протяжении 1-2 суток;
  • Такая отделка имеет достаточно короткий срок эксплуатации. Уже через 5-7 лет штукатурка в некоторых местах начинает трескаться и осыпаться. Это связано с проседанием фундаментного основания и незначительными деформациями деревянного каркаса дома.

Фасадный кирпич

Для облицовки фасадов зданий каркасной конструкции не используют тяжелые стройматериалы, например, натуральный камень или бетонные плиты. Данный материал требует обустройства мощного фундаментного основания, который не характерен для легких каркасных домов.

Поэтому для таких сооружений можно использовать специальный облегченный фасадный кирпич, пустотелый внутри.

  • Повышенная прочность;
  • Высокая стойкость к механическим воздействиям;
  • Эстетичный вид;
  • Продолжительный срок эксплуатации.

  • Данный вид облицовки требует дополнительного усиления фундамента, т.к. вес постройки увеличивается примерно в 2 раза;
  • Дополнительной нагрузке также подвергаются стены здания;
  • Внешнюю кирпичную кладку необходимо привязывать непосредственно к самой конструкции дома, для чего используются стальные пластины;
  • Как правило, большинство частных застройщиков отдают предпочтение типовым каркасным проектам из-за доступной стоимости. А облицовка фасадным кирпичем – это достаточно дорогостоящее удовольствие.

Виниловый сайдинг

Интересуясь, чем лучше отделать фасад собственного загородного каркасного дома, стоит обратить внимание на виниловый сайдинг.

Этот вариант отделки является самым доступным. Особой популярностью облицовка каркасных домов пластиком пользуется в регионах с теплыми климатическими условиями, особенно на территории западных стран.

Преимущества облицовочных панелей из поливинилхлорида:

  • Доступная стоимость материала. Это бюджетный вариант внешнего оформления фасадов зданий. Качество винилового сайдинга полностью отвечает его стоимости;
  • Практичность облицовки. Такое покрытие не требует тщательного ухода, его достаточно периодически протирать от пыли и загрязнений;
  • Материал отличается стойкостью к воздействию солнечных лучей, абсолютно не боится влаги и воды;
  • Высокая ремонтопригодность покрытия. В случае повреждения небольшого участка облицовки, не требуется обновление поверхности всей стены, достаточно заменить поврежденные панели;
  • Незначительная масса отделки. Как правило, пластик один из самых легких строительных материалов, поэтому дополнительно усиливать фундаментное основание каркасного дома не требуется;
  • Технология монтажа достаточно простая, т.е. облицовочные работы вполне можно выполнить своими руками и сэкономить на услугах строительной бригады;
  • Привлекательный внешний вид, наличие разных декоративных вариантов. Сайдинг из ПВХ представлен на строительном рынке в самых разнообразных цветовых решениях. Любое здание, отделанное данным материалом, обретает достаточно ухоженный современный вид.

Но несмотря на такое значительное количество достоинств отделочного материала, виниловый сайдинг нельзя назвать самым оптимальным вариантом облицовки фасада. Материал не отличается высокой прочностью, его можно повредить любым острым предметом, он не выдержит даже средние ударные нагрузки. При этом в зимний период при отрицательной температуре окружающей среды он становится хрупким и при незначительных механических воздействиях может потрескаться.

Термопанели

Термопанели – это отделочные материалы для фасадов в виде плит с твердым внешним покрытием, внутри которых производитель уже предусмотрел утеплитель. Такая облицовка сегодня пользуется популярностью для внешней отделки каркасных домов. Особенно ценятся термоплиты с клинкерной плиткой.

Преимущества фасадного материала:

  • Высокие технико-эксплуатационные показатели;
  • Простота выполнения монтажных работ;
  • Возможность выполнения отделочных работ в любой период года;
  • Декоративность покрытия. После финишной затирки стыков отдельных плит поверхность визуально напоминает кирпичную кладку или сплошную каменную стену;
  • Паропроницаемоить декоративного покрытия;
  • Незначительный вес материала, не требует укрепления фундамента.

Единственным недостатком данного облицовочного материала является его высокая стоимость. Но если учитывать достаточно продолжительный срок эксплуатации такого покрытия, то его цена полностью оправдана.

ЦСП плиты

ЦСП – цементно-стружечная (фиброцементная) плита представляет собой монолитный мат, для производства которого используется каменная крошка, цемент и древесина.

Стандартные размеры облицовочной плиты:

  • Толщина – 35 мм;
  • Ширина – 1,25 м;
  • Длина – 2,6 и 3,2 м.

Такие габариты материала позволяют отделывать фасады больших каркасных коттеджей в минимальные сроки.

Преимущества ЦСП плиты:

  • Высокая прочность;
  • Экологичность;
  • Устойчивость к ударным нагрузкам;
  • Материал не привлекателен грызунам и прочим вредителям;
  • Повышенные шумоизоляционные показатели;
  • Хорошо поддается обработке;
  • Не боится влаги;
  • Огнеупорный материал.

Недостаток данного варианта фасадной отделки – необходимость привлечения помощников для выполнения высотно-строительных работ.

Плитка под кирпич

Разбираясь, чем можно сегодня отделать фасад загородного каркасного жилого дома, рекомендуется также обратить внимание на плитку, изготовленную под кирпич.

Клинкерная плитка – это имитация кирпичной кладки или натурального камня. Такая отделка придаст любому зданию солидности и не требует дополнительного укрепления фундаментного основания.

Преимущества применения облицовки:

  • Большой выбор отделки по фактуре, форме и цвету;
  • Повышенная прочность;
  • Биологическая, химическая инертность;
  • Огнеупорный материал;
  • Устойчив к воздействию влаги и температурным перепадам.

  • Отделочные работы требуют значительных трудовых и временных затрат;
  • Укладка клинкерной плитки требует определенного опыта выполнения подобных работ;
  • Отделку фасада с применением данного материала можно осуществлять исключительно в сухую теплую погоду.

Смарт-сайд

Этот отделочный материал изготавливают из влагоустойчивой ОСП-4 (ориентировочно-стружечная плита). Декоративная сторона плиты имеет рельефную фактуру древесины, внутренняя – ОСП.

  • Хорошо поддается обработке;
  • Простота выполнения отделочных работ;
  • Стойкость к перепадам температур, атмосферным осадкам;
  • Эстетичный вид.

  • Финишное покрытие требует дополнительной покраски;
  • Не является абсолютно огнеупорным даже после пропитки антипиреновыми составами;
  • При постоянном воздействии влаги существует вероятность образования на поверхности покрытия грибка и плесени;
  • Смарт-сайд достаточно тяжелый, поэтому создает на стены дополнительную нагрузку, требует дополнительного усиления фундамента.

Альтернативные материалы для фасадной облицовки

Кроме вышеперечисленных облицовочных материалов можно использовать и другие варианты отделки фасада загородного коттеджа или небольшого каркасного дома, например:

  • Мраморную крошку;
  • Композитный планкен;
  • Металлический сайдинг.
Мраморная крошка

Мраморная крошка по структуре напоминает штукатурку, только покрытую каменной крошкой, которая повышает износоустойчивость финишного покрытия, в т.ч. предупреждает выгорание первоначального цвета материала на солнце.

Планкен из композита

Внешне планкен напоминает строганную доску. В саму структуру отделочного материала входит древесина и полимеры. Поэтому данной облицовке характерны все преимущества натурального дерева, а дополнительно и огнеупорные, влагостойкие качества полимеров.

Металло-сайдинг

Для изготовления металлического сайдинга используют оцинкованное листовое железо, поверхность которого дополнительно покрывают краской, защищающей материал от негативных воздействий внешней среды.

Основные преимущества материала: легкий вес, быстрота монтажа, продолжительный срок эксплуатации и доступная стоимость.

Недостатки: металлический сайдинг сильно нагревается от лучей солнца, подвергается коррозии, на нем остаются вмятины после ударных нагрузок, его легко поцарапать.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: