Подбетонка под фундамент: устройство, заливка, плюсы использования

Бетонная подготовка под фундамент: технология

Качественный фундамент – залог долгой жизни задания, которое на нем стоит. В процессе эксплуатации основание подвергается агрессивному воздействию массы внешних факторов, таких как морозное вспучивание и движение грунта, переувлажненность почвы, осадки и т.д. Чтобы снизить уровень нагрузки на фундаментную основу в этом ключе, делается бетонная подготовка под фундамент.

Для чего нужна подбетонка?

Такая подготовка под фундамент дает возможность создать более прочное основание, удобную и качественную опору для базиса. Вот ряд условий, при которых бетонная подготовка под фундамент жизненно важна:

• Сейсмоопасность местности.
• Рыхлые почвы.
• Поблизости есть расположение насыпей, склонов, откосов.
• Сжимающая нагрузка, которую будет оказывать здание, достаточно велика.

Помимо этого, подготовка под фундамент отличается еще массой плюсов:

• Удобно монтировать сборные конструкции на ровной твердой поверхности.
• Экономичный расход бетонов высоких марок.
• Армирующую сетку устанавливать проще, чем на щебенку.
• Бетонная подготовка создает дополнительный барьер против проникновения влаги внутрь фундамента.
• При заливке основания бетоном позволяет сохранить качество марки, предотвращая утечку цементного молока.
• Такое основание защищает базис от сезонных сдвигов грунта.
• Почвы, склонные к морозному пучению, благодаря подбетонке не оказывают сильного пагубного воздействия на базис.
• Бетонная подготовка является отличной профилактикой просадки здания.

Подготовительные мероприятия

Согласно правилам предусмотрена подготовительная стадия, которая предполагает выполнение следующих действий:

• Расчет толщины и параметров основания под фундамент.
• Обустройство рабочей зоны.
• Формирование площадки.

Расчетные действия

Кроме высоты, длины и ширины подготовки необходимо рассчитать способность основания противостоять следующим факторам:

Характеристики бетонной подложки

• Сильное сжимание.
• Близкое расположение склонов и насыпей.
• Строительство на слабых грунтах.

Подготовка котлована или траншеи

Установить качественную подготовку для фундамента можно только на хорошем грунте. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Очистить котлован или траншею и выполнить разметку, учитывая толщину будущей подготовки.
2. Выполнить планировку и подчистить дно.
3. Уплотнить участки с рыхлым грунтом, используя виброплиту.
4. Определить степень увлажнения грунта после уплотнения и в зависимости от этого увлажнить или осушить почву.
5. Сделать подсыпку из песка и щебня небольшим слоем и тщательно утрамбовать ее. Подсыпка выступит в качестве дренажа.
6. Монтаж опалубки для подготовки под фундамент. Для этого используют доску толщиной около 2,5 см и шириной не меньше 15 см. Опалубку фиксируют колышками с внешней стороны, чтобы под действием бетонной массы конструкция не сместилась. На опалубке отмечают линию верха подготовки.
7. Укладка гидроизоляции на дно с использованием полиэтилена или рубероида.

Такое основание будет идеальным вариантом для подготовки под фундамент любого вида.

Технологические особенности подбетонки

Бетонная подготовка под плитное или блочное основание может быть выполнена двумя способами:

1. Заливается слой бетона класса М50-100 толщиной в 10см.
2. Слой щебенки заливают жидким битумом.

Итак, бетонная подготовка под фундамент выполняется с учетом следующих требований:

• Марка бетона – М50.
• Высота слоя – 10см.
• Стороны подбетонки выходят за стенки будущего фундамента на 0,3-0,4м.
• Подбетонка заливается на подушку из песка и гравия.
• Чтобы основание набрало необходимую прочность, нужно дать ему отстояться 28дней.
• Для армирующего каркаса пользуются арматурой диаметром 0,6-1,2см.

Преимущества подбетонной подготовки

Слой тощего бетона в 10 см сумеет выровнять все неровности, которые допущены в ходе выполнения земляных работ. Использование данной технологии позволяет легко и удобно монтировать арматурные каркасы, согласно проектным положениям. Также основание из тощего бетона исключат контакт металла с грунтом, а, следовательно, его коррозию.

Подбетонка облегчает разметку осей, привязку стен и других конструкций. По сути, этот слой служит дополнительной гидроизоляцией, которая при сооружении фундамента и застывании бетона не дает «цементному молочку» вытечь в грунт. В результате фактическая марка материала не снижается, и в процессе используется тот объем стройматериала, который запланирован в проекте. Данную технологию можно использовать, практически, на любых участках застройки. Обустройство подбетонки во время затвердевания фундамента обуславливает удержание влаги, что делает процесс максимально корректным.

Подушку из щебня можно выбирать, если грунт на дне котлована тщательно утрамбован, а уровень грунтовых вод находится ниже уровня проведения подготовительных работ. Но в этом случае лучше обустраивать дополнительную гидроизоляцию. Также вам придется постараться с арматурой, чтобы она заняла адекватное проекту положение.

Технология регламентируется тремя нормативами: СНиП2.02.01-83, СНиП13330.2012 и СНиП50-101-2004. Эти документы предписывают осуществлять проектирование и расчеты в соответствии: с типом грунта, с особенностями окружающей застройки, с учетом реальных нагрузок, с учетом класса сейсмичности района и экологическими требованиями местных властей.

Как выполняется бетонная подготовка

Утрамбовываем тщательно грунт в траншее или котловане и выравниваем его

Необходимо сразу сказать, что подбетонка не является обязательным элементом конструкции. Если ваш объект не масштабен, грунт на участке плотный, рельеф – ровный, а черновое основание предусматривает тугую стальную стяжку, выполнять работу не экономично и не практично, поскольку дополнительные усилия никак не повлияют на результат.

Выравниваем дно траншеи щебнем мелкой фракции и утрамбовываем

Если бетонная подготовка целесообразна, то ее обустройство нужно начинать с рытья траншеи и утрамбовки ее дна. Ее глубина складывается их толщины подушки и толщины подбетонки. На дно траншеи высыпается расчетное количество песка и камня, которые также утрамбовываются. Далее необходимо слой гидроизоляции. Это может быть битум, рубероид или пленка. Бетонная подготовка под монолитную ленту должна выступать за пределы подземных конструкций на 10 или 15 см. С учетом этих значений должна формироваться и песчано-щебеночная подушка.

Заливаем бетон марки М100 в опалубку, выравниваем

Важно в первые дни схватывания бетона поливать водой, при помощи распылителя (не струей). По истечению двух, трех дней опалубка снимается и можно наносить гидроизоляцию и выставлять арматурный каркас под ленточный фундамент.

Как залили бетон не забывайте поливать его водой, иначе бетон не созреет, а высохнет

Формирование опалубки и арматурного каркаса

Для того, чтобы фундамент работал в виде «перевернутой буквы Т» необходимо армирование. На этом этапе необходимо выставить опалубку. Для бетонной подготовки достаточно использовать доски 150х40, которые кольями закрепляются в горизонтальном положении. Затем на дно созданной конструкции выкладывается арматура, согласно проекту. По завершению работы начинается замешивание тощего цементного раствора, где содержание самого цемента не велико. В качестве наполнителей используются щебень и песок. Готовый материал заливается в опалубку. Его также нужно утрамбовать, чтобы выгнать воздух с помощью вибратора.

Верхний слой подбетонки нужно выровнять, и накрыть пленкой, которая предотвратит интенсивное высыхание поверхности. В зависимости от плотности грунта, толщина бетонной подготовки может варьироваться от 6 до 10 см. Строительные нормативы рекомендуют не допускать уклона конструкции более 5 мм на 1 метр длины ленточного фундамента. Если вы хотите добиться надежной увязки подбетонки с фундаментом, целесообразно установить вертикальные металлические стержни, чтобы они возвышались над поверхностью от 20 до 30 см.

Практически в каждом строительном проекте предполагается проход по таким конструкциям коммуникаций. Их можно сделать на следующем этапе возведения объекта с помощью болгарки или бурения. Но рациональней «заложить» такие отверстия во время обустройства бетонной подготовки – в сыром растворе. Это сэкономит время и денежные средства.

Устройство бетонной подготовки

Устройство подбетонки включает в себя следующие шаги:

1. Дно котлована или траншеи тщательно разравнивают.
2. На него высыпается крупная или средняя щебенка слоем в 10-15см. Щебень разравнивают и утрамбовывают.
3. Поверх отсыпается прослойка песка, его также увлажняют и трамбуют.
4. Далее устанавливается опалубка.
5. Монтируется арматурный каркас с вертикальными выпусками, которые необходимы, чтобы соединить бетонную подготовку с базисом.
6. Далее осуществляется непосредственно залив бетонной подготовки под фундамент. Для этого используют тощий раствор бетона с 6%-м содержанием цемента. Чтобы приготовить такой раствор, нужно смешать цемент, песок и воду в пропорциях 280кг, 600кг и 170л соответственно. Данного количества раствора хватит для заливки площади в 1м2.
7. Чтобы в бетонном слое не образовалось пустот, по залитой подошве проходя глубинным вибратором.
8. Снимать опалубку можно через неделю.
9. По верху подбетонки обязательно проводятся гидроизоляционные мероприятия. Влагозащитный контур создается с помощью рулонной изоляции или других способов.

Виды и технология производства работ при устройстве подготовки

Устройство подбетонки под фундамент, а точнее, несущего основания будущего фундамента включает в себя несколько видов работ:

• песчаная и щебеночная засыпка;
• бетонная плита из бетона класса В7,5-В15;
• слой из профильной мембраны.

Толщина каждого слоя и характеристики применяемых материалов, а также необходимость каждого слоя определяется проектной документацией, выполненной на основании проведенных расчетов. В них учитываются факторы:

• класс грунта на участке строительства;
• этажность, высотность будущего здания;
• назначение сооружения;
• класс сейсмической опасности для района строительства.

Песчаная подготовка

Песчаная подготовка без дополнительных слоев подходит для частного строительства, например, для деревянного дома или хозяйственных построек. Высота подготовки 200-300 мм, используется песок с размерами зерен 2-2,5 мм, речной или морской, чтобы в нем не было глинистых включений. Перед началом работ с поверхности снимается растительный слой. Для защиты от грунтовых вод перед подготовкой по дну котлована необходимо расстелить геотекстиль, затем засыпается строительный песок, утрамбовывается послойно и его поверхность выравнивается строительным уровнем. Верхний слой окончательно уплотняется.

Щебеночная подготовка

Подготовка из щебня выполняется для сооружений из монолитного железобетона. Она выполняется поверх песчаной подготовки или по дну котлована, после снятия растительного слоя почвы. В основном используется щебень фракции 20-40 мм. Если по проекту требуется значительная толщина щебеночного слоя, более 300 мм, возможен вариант, когда нижний слой выполняют из материала фракции 40-70 мм, а верхний, после тщательной утрамбовки виброкатками или виброплитой нижнего слоя, насыпают из щебня 20-40 мм, который также трамбуют. В случае наличия на участке слабых природных грунтов, а также негативных результатов экологических и геологических изысканий, в проект включаются дополнительные мероприятия по замещению природного грунта щебнем, толщина слоя при этом достигает 1500 мм. Щебень насыпают слоями по 50-100 мм, тщательно уплотняют, добиваясь максимальной жесткости и прочности. После финишной утрамбовки и выравнивания, весь щебень необходимо пролить горячим битумом.

Мембрана

Профильную мембрану называют современным аналогом рубероида, который раньше использовали повсеместно. Недавно созданный материал выполняется из полиэтилена высокой прочности, снабженный ребрами жесткости, выступами и шипами. Именно благодаря выступам мембрана перераспределяет давление грунта по всей площади фундамента и исключает возможность появления локальных очагов давления, которые могут разрушить конструкцию.

Технология укладки мембраны в качестве подготовки под фундамент включает в себя следующие работы:

1. На дно подготовленного котлована укладывается слой из утрамбованного щебня толщиной 100 мм.
2. Слой заливается выравнивающей заливкой цементным раствором с последующей обработкой праймером.
3. На поверхность наносится битумный клей, на который внахлест крепится мембрана. Швы дополнительно проклеиваются.

Уложенная по слою щебня и выравнивающей цементной стяжке профильная мембрана может служить как самостоятельная подготовка под фундамент, без бетонной подготовки, если уровень грунтовых вод располагается значительно ниже уровня отметки котлована. В этом случае работы по гидроизоляции плиты фундамента не производятся и от бетонной подготовки можно отказаться.

Бетонная подготовка

В случае близкого расположения грунтовых вод к поверхности, а также возведения многоэтажных зданий проектом предусматривается полный комплекс работ по устройству подстилающих слоев под фундамент, который помимо песчаной и щебеночной подготовки, включается в себя бетонную плиту из тощего бетона класса В7,5 или В15 толщиной 100 мм. Необходимость армирования бетонной подготовки определяется расчетом на основании собранных на фундамент нагрузок. В случае армированной плиты ее толщина может быть увеличена до 150-200 мм. Технологическая последовательность работ включает в себя следующие этапы:

1. На слой утрамбованного щебня укладывается в 2 слоя полиэтиленовая пленка. Она предупреждает попадание бетонной смеси в нижележащие слои.
2. Горизонтально укладывается арматурная сетка, обычно из арматуры диаметром 6-8 мм.
3. По периметру будущего фундамента с учетом отступа от края плиты на 100-150 мм устанавливается опалубка, которая будет удерживать бетон.
4. Заливается бетонная смесь в подготовленную опалубку. Тело бетона вибрируется.

Почему при производстве работ в зимний период предпочтительно выполнять бетонную подготовку? Бетон можно использовать с противоморозными добавками, подключить прогрев, а вот проливать битумом смерзшийся щебень значительно дороже и дольше по срокам.

Подготовка под фундамент с геомембраной

Полимерная мембрана появилась в сфере строительства относительно недавно и набирает все большую популярность. Дело в том, что она позволяет не только качественно защитить базис от воздействия влажности, но дополнительно укрепляет грунт.

Мембрана кладется на щебеночно-песчаный слой. Швы материала спаивают при помощи сварки. Мембраны обладают длительным сроком эксплуатации, устойчивы к температурным перепадам.

Назначение подбетонки

Стоит отметить, что подготовительный слой может быть сделан разными способами и материалы могут применяться разные. Однако смысл, назначение этой работы остается одинаковым ().

Цель работы	Что это дает на практике
Выравнивание чернового основания.	Это позволяет сократить количество основной смеси при заливке, то есть немного сэкономить. Происходит это за счет того, что слой бетона будет ложиться равномерно и никаких уходов раствора в непонятные ямы не будет.
Подготовка плоскости для удобного монтажа различных элементов конструкции.	Удобство заключается в том, что на ровной площадке можно гораздо быстрее сделать разметку, собрать каркас из арматуры и установить маяки, например. Согласитесь, что на рыхлом грунте с ямами и буграми это делать не так легко.
Создание гидроизоляционного слоя.	Имеется в виду то, что благодаря наличию подбетонки во время заливки своими руками основного количества смеси никуда не будет деваться влага из раствора. Соответственно на готовой плите или стяжке не появятся трещины, которые обычно образуются из-за неравномерного распределения влаги внутри структуры рабочей площади.
Создание защиты от грунтовых вод.	То есть если данный слой делается под фундамент плитного типа и на дне котлована часто появляются грунтовые воды, то в таком случае от подбетонки требуется как бы принять влагу «на себя» и не допустить ее прохождения дальше — в основной несущий слой бетона.

Кроме того наличие такого амортизационного слоя улучшает прочностные характеристики всей конструкции в целом. Как минимум за счет того, что основной слой высыхает и набирает прочность лучше, качественнее.

Обратите внимание на то, что устройство подбетонки подразумевает использование недорогой бетонной смеси. Как правило, применяется «тощий» бетон В3,5-В7,5. То есть получается, что благодаря подготовке такого слоя снижается общая цена проекта, так как значительный объем общей кубатуры заливается составом с менее высокой стоимостью.

Итак, для чего нужна такая работа, наверное, понятно. Теперь давайте разберемся, как это все делается.

Лучшие ответы

Заливать плиту планирую этом летом. Сейчас много читаю про устройство плитных фундаментов.
Всегда считал, что на утрамбованный песок или щебень льется подбетонка, сверху нее кладется гидроизоляция и затем заливается плита. То есть основная функция подбетонки – это ровное основание для настила гидроизоляции.
А тут в соседней теме человек утверждает, что правильнее на песок клать гидроизоляцию, потом подбетонку и п ней заливать плиту. Он говорит, что назначение подбетонки – защитить гидроизоляцию от повреждения при монтаже арматуры.
А некоторые товарищи вообще подбетонку не делают – на утрамбованный песок стелят полиэтилен и по нему заливаются.
Кто что может сказать умного по данному вопросу?

1. 

Если не на болоте строитесь – просто гидроизоляция на песок и будет щастье. Использовал для гидроизоляции обычную пэ пленку ..стелил на песчаную подушку. Даже с учетом многочисленных дырок в пленке (арматуру варил а не вязал) в техподполье сухо..пыль лежит. У соседа рядом лента – лаги в подполье сыреют.

Если гидроизоляция укладывается на подбетонку, то закрывать ее еще одним слоем бетона не нужно. Ничего и так не порвется, если используете обычные фиксаторы защитного слоя. Это из опыта.

#5 PROrab82, 09.02.11

Здрасьте!
Что сказать?
У людей каша в голове. Почему все думают, что не отучившись в профильном институте можно “из опыта” что то советовать?
Начну с мелкого: подбетонка внутреннее название самих стр-й, обычно, инженеры или тот спец, оторый хотя бы раз читал СНиП, составлял смету (не ком-ю), составлял акты скрытых работ, называет это: бетонная подготовка.
Нужна она была изначально, ещё в “те времена” для некоторого усиления песчаного, выравнивающего грунта, правильно выше сказано, воизбежание утечки цем.молочка в песок, для удобства монтажа арматуры и т.д, в “те времена” плёнок не было, изола-ограничено, бетона не жалко, да и для компенсации небольших зарплат закладывали ещё много чего.
Ну так вот, определитесь для себя родного (заказчика): испарения считать, коэф-ты или ещё чего? Пора дело делать. Определитесь с грунтом на вашем участке, пробурите мелкого диам-а буром штук десять скважин, по углам, по стыкам будущих стен, в местах прересечения осей на глубину

1,4м, при выемке грунта послойно увидите состав грунта, его влажность, глубину (если не дай Бог попадётся) грунтовых вод, попыхтите или наймите кого нить, для себя ж, любимого, про грунты в инете все описания есть, ну и стелите, хоть пэ, хоть гидроизол, хоть геотекстиль, пляшите от грунта, а так да, согласен, немудрствуя лукаво, песчаная подушка или выравнивающий песчаный слой, бет.подготовка, гидроизоляция, стяжка и т.д, уф, извините

Вот правильная эконом-схема от инженера ПГС, т. е. меня:
-снятие растительного слоя 300мм (как правило-штык лопаты);
-укладка геотекстиля с перехлестом 10-15см в стыках
-песчанное основание из НАМЫВНОГО песка с уплотнением 200мм;
-щебеночное основание (фр. 5-20 или 20-40мм) 100мм;
-укладка рубероида с перехлестом 10-15см (промазать перехлесты мастикой гидроизоляционной);
-монтаж опалубки из доски толщиной 40мм (не 25мм);
-армирование плиты D=12мм 200х200мм в 2 яруса путем ВЯЗАНИЯ стержней с сохранением защитного слоя 30-50мм;
-бетонирование ТОВАРНЫМ (заводским) бетоном марки не ниже М300, что соответствует классу В22,5 с использованием погружного вибратора, толщину плиты принимать не меннее 200мм, а лучше от 250мм;
Если есть желание поднять плиту выше -увеличиваем толщины песчанного основания.

Я фундаментами уже лет 5 занимаюсь -данный “пирог” считаю оптимальным

Отлично уплотняется и расклинцовывается и при нормальной вибротрамбовки легко нивелируется.

А потом сделайте разрез “пирога”, сможете различить где песок, где щебень?! В таком случае спрашивается ” нафига попу гармонь”, чего мы добиваемся используя щебень?

Подбетонка нужна для дальнейшего укладывания армокаркаса

Здравствуйте уважаемые коллеги!
Читаю тему и понимаю что многие просто не понимают смысла гидроизоляции. которую все так настоятельно рекомендуют наклеивать, намазывать и т.п. Товарищи мы же не в Советском Союзе. в наше время необходимость в наклеивании и обмазке каких либо материалов совершенно отпала. только если это не специальный объект с конкретными требованиями к показателю деформативности слоя гидроизоляции!

Сейчас существует ряд мероприятий позволяющих избежать вообще процесс наклеивания, обмазывания, напыления гидроизоляции на поверхность бетона для защиты его от воздействия агрессивной среды (как следствие коррозия и разрушение бетона и арматуры и снижение срока эксплуатации конструкции), это добавки в бетон повышающие его марку по водонепроницаемости и придает такие свойства как устойчивость к агрессивным средам, повышение морозостойкости и т.п.

То есть считаю что можно после проведения мероприятий по уплотнению грунта уложить ПЭ пленку (для исключения утечки цементного молочка в грунт, как следствие снижение показателей бетона) и заливать бетон с добавкой, на выходе мы имеем бетон водонепроницаемый, устойчивый к агрессивным средам. это та гидроизоляция которая не порвется и не сгниет.

Вывод: делать “подбетонку” для удобства нанесение гидроизоляции фундаментной плиты не целесообразно как в экономическом плане так и в функциональном.

Короче понял одно.Подбетонка вообще не нужна,как и щебень.Особенно подбетонка.Это просто выброшенные деньги на ветер! Здесь так никто внятно не смог объяснить ее предназначение!Лучше всего вырыть 30 см котлована.Затем геотекстиль.Затем 20см засыпать песком с мокрой трамбовкой и сверху 10см мелкого гравия фракцией до 0,5(отсев).Затем самый дешевый рубероид и все! Повязать арматуру и лить саму плиту.Гудроизоляция(2ряда стеклоизоила) нужна между фундаментом и наружной стеной.А под плитой она зачем? А самый дешевый рубероид( всего 80 долларов на дом 11х11) будет служить лишь для предотвращения утечки цементного молочка.А по поводу рассуждений ,что плиту лучше лить на песок,чем на гравий мне кажется это заблуждение. Прежде всего гравий -это дренаж и он не натягивает влагу в отличии от песка,а значит сама плита будет всегда стоять на сухом грунте! Значит на гравий лить правильней. В принципе на первой странице Вячеслав Т. описал,схему на мой взгляд самую разумную.
По поводу ТЕФОНД,как один из застройщиков здесь выслал фото,то лично мое мнение.Конечно оно красиво.Только зачем он там? Лучше при цене ТЕФОНДА минимум 4 доллара квадратный метр и заметьте это самого дешевого вместо него положить 30мм ЭПСС . Деньги те же , а толку будет раз в десять больше,если не в сто.За такие деньги,что бы цементное молоко в землю не уходило,нечему ему там делать. Но это мое мнение.

#51 застройшикк, 31.12.11

Исходя из личного опыта получения бетона с заводов подмосковья и москвы не имел пока ни одного случая получения фальсифицированного бетона (недогрузом грешат) Хотя основными марками используем 100-200.и редко 250 если в короткие сроки надо получить необходимую минимальную прочность для производства работ.
Совет прост не берите у посредника, идите на завод. Посредники (ловил за руку и прорабов) и занимаются фальсификацией с заменой марок и подвижности с отдельными представителями завода с которыми делятся. Сегодня конкуренция на рынке бетона высокая и сами заводы подобными делами не занимаются.

В товарном заводском бетоне уже есть супер С-3 (или аналог). Самозаливаниями только испортите бетон передозой.

СП 50-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
12.8.6. Под монолитными фундаментами независимо от подстилающих грунтов (кроме скальных) рекомендуется предусматривать устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. Допускается применение щебеночной или песчаной подготовки с цементной стяжкой. Толщину защитного слоя бетона для рабочей арматуры подошвы фундаментов при этом принимают не менее 35 мм.
При обосновании допускается бетонирование фундаментов без подготовки . При этом толщину защитного слоя принимают не менее 70 мм.

Если тут на форуме есть толковый ОТЧЕТ

Если вы собираетесь отмостку утеплять – то, простите – как почва под домом промерзнет? Вы простите за глупые вопросы. меня дурака. Только вот АРГУМЕНТОВ тут для самостройщика маловато.

Подбетонку, или как правильно бетонную подготовку можно делать., можно и не делать. В зависимости от этого меняется защитный слой арматуры. А гидроизоляцию по бетонной подготовке делают при высоких грунтовых водах, выше плиты.

Кто-нибудь укладывал вместо подбетонки с гидроизоляцией профилированную мембрану? Если можно конкретные отзывы.

Что-то кажется мне, что поелозив по песку в течение одного сезона, эта пленка превратится в ошметки. или нет?

#164 al185, 19.11.13

• Разница между гидро и влагоизоляцией. Необходимость#81

Если публика уловит эту разницу, подбетонка под незаглубленной плитой вместе с наплавлением, наклеиванием и прочими перезатратами канет в лету вместе с прошлым веком.

Мои пять копеек:

Подбетонка – не нужна.

Плёнка – не нужна.

Теперь попробую объяснить. Подбетонка, как правило, позиционируется либо как защита гидроизоляции либо как основание для неё. Рассмотрим поэтапно возведение незаглублённого фундамента типа «плавающая плита»:

1 – Котлован. Глубина котлована определяется не чем иным, как толщиной растительного слоя грунта, как правило, я изначально не рассматриваю варианты четырёх метров торфа и т. п., это отдельная история. Дно котлована должно быть ровным и сухим. Если на дне мокрая глина её следует удалить, если это невозможно, то забить крупной фракцией щебня, тонкими слоями, втрамбовывая его в глину. Ни в коем случае не начинать отсыпку песка, если в котловане есть жидкая глина.

2 – геотекстиль, в идеале вообще-то дарнит, роль этого материала в том, чтобы не допустить смешивания грунта основания и материала отсыпки. Геотекстиль укладывается на сухое и ровное дно котлована, неважно как вы этого достигли, и пришлось ли выходить из грязи щебнем.

3 – Подушка. Роль подушки в равномерном распределении нагрузки от фундамента на грунт основания. Кроме того, в неё закладывается дренаж (ну и подводка коммуникаций само собой). Я всегда делаю подушку из песка. Он совсем не обязательно должен быть намывным, хотя это и не плохо. Он должен быть с высоким коэффициентом фильтрации и иметь среднюю или крупную фракцию. Песок проверяется достаточно просто: если в куче песка, которую вам привезли сделать ямку и вылить в неё ведро воды, то вода должна уходить, если это так, то песок годится, если на дне ямки образовалась жижа, то нет. Тут есть одно маленькое отступление. Хотя и считается, что фундамент типа «плавающая плита» способен воспринимать нагрузки вызванные пучением грунта, ИМХО, лучше подстраховаться и сделать подушку не менее 40 см, даже если растительного грунта было меньше. Перестраховка достаточно обоснованная, учитывая, что глубина промерзания грунтов принимается исходя из самых неблагоприятных условий, т. е. мокрая глина в чистом поле без снежного покрова, при максимальных отрицательных температурах для данного района, которые держатся максимально возможное время. Т. е. в реальности сорок сантиметров дренированного песчаного основания скорее всего вообще не промёрзнут.

4 – Гидроизоляция. Поскольку основание дренированное, а фундамент не заглублённый то говорить о том, что он будет стоять в луже не серьёзно. Как правило, при копании котлована вынутый грунт используется для выравнивания участка, и устройства небольшого «холма» на котором и будет стоять дом. Т. е. гидроизоляция направлена на предотвращение капиллярного подсоса влаги из подушки. Много ли там влаги? Учтём также, что боковые поверхности фундамента впоследствии утепляются ЭПП и под отмостку тоже укладывается ЭПП., который являются не только утеплителем, но в некотором роде и гидроизоляцией. Собственно бетон не боится воды в жидком состоянии, бетон боится воды, которая в нём замерзнет, причем, для возникновения опасности разрушения бетона он должен быть не просто мокрый, он должен быть насыщен водой максимально возможно. Для примера можно рассмотреть ж/б причальные стенки, они разрушаются в зоне образования льда. Ниже и выше этого уровня они, как правило, в прекрасном состоянии.

5 – Отдельно стоит рассмотреть версии об уходящем куда-то цементном молочке. Из нормального бетона ничего не течет в таких критических количествах. Все эти лужи на поверхности фундамента это не что иное как лишняя вода в бетоне, которую либо набухали туда на заводе с хреновенькой лабораторией, либо добавил миксерист, чтобы быстрее слиться, либо сами строители, чтобы было полегче укладывать. Есть такой термин: Водоцементное соотношение. Т. е. в бетонной смеси на каждый килограмм цемента должно быть добавлено строго определённое количество воды, учитывая влажность инертных. Судя по всему, на многих бетонных заводах об этом даже не слышали. Далее, фиксаторы для арматуры, применяемые на грунтовом основании, определяют толщину защитного слоя с огромным запасом от необходимого, т. е. если какая-то часть молока и уйдёт в песок на прочности конструкции это не отразится никак. Кроме того, ради интереса, поставьте эксперимент, залейте на песке маленькую плиту и когда она наберёт прочность – переверните, убедитесь, что рассказы про утекающее в неизвестность цементное молоко не более чем сказки.

6 – Толщина плиты. Этот параметр в первую очередь определяется тем, насколько высоко вы хотите поднять пол над уровнем земли. Можно залить плиту практически любой толщины, но надо понимать, что чем тоньше плита тем больше арматуры. Скроить тут не удастся. Никак. Мы заливали разные плиты, и обычные, и с рёбрами жёсткости, и «перевёртыши» и двойные. Практика показывает, что сложные конструктивно фундаменты приносят весьма призрачную экономию на материалах, но ощутимо дороже стоят работы. На сегодня наиболее часто заливаемые плиты толщиной от 400 до 600мм. Обычные, без рёбер и прочих изысков. Для тех, кто понимает, как работает арматура, а не кладёт везде тупо 12а3 с шагом 200 будет понятно, о чём я.

ПыСы: «устриц ел», если что, в теме 13 лет, в том числе с 2008-го в загородном строительстве, до этого капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

Устройство подбетонки под фундамент

Подбетонкой называют подготовку под фундамент. Материал можно использовать разный, все зависит от возводимого объекта и финансовых возможностей. Состав основы влияет на качество и срок эксплуатации строящегося здания. Немаловажную роль играет и грунт, влажность, назначение помещения.

Подготовка и нормы СНиП

В СНиП — строительные нормы и правила — прописаны основные требования, которых следует придерживаться при проведении строительных работ (технология, размер и толщина материалов).

Этапы подготовки фундамента:

• расчёт и измерение площади будущего строения;
• копка траншеи;
• подготовка основания (уборка мусора, сорняков, камней, выкапывание кустов).

Расчёт перед выполнением работ очень важен, так как под возводимый объект местность может быть выбрана неидеальная (холм, вблизи водоёмов, на илистой или глиняной почве, торфяниках), учитывается размер и высота строения.

При строительстве сооружений необходимо придерживаться определённых стандартов, которые прописаны в документах: СНиП 52−01 2003 г. (правила, распространяющиеся на конструкции из бетона и железобетона); СП 50−101 2004 г. (об устройстве оснований); СП 25−101 2003 г. (фундамент без использования арматуры) и т. д. Стандарты учитывают особенности почвы, экологию, тип возводимого здания и много других особенностей. Эти требования должны выполнять все строительные организации. Отклонения по СНиП не должны превышать 20 мм.

Устройство и заливка подбетонки

Под большими нагрузками грунт может проседать и разрушаться. Чтобы не допустить сжатия, деформации почвы и конструкции, подготавливают основу (песчаная, гравийная или щебёночная, мембранная, бетонная). Устройство подбетонки под фундамент подбирают ответственно, тщательно изучив местность. На слабой земле или в сейсмических опасных регионах фундамент упрочняют бетоном.

Бетонная основа

Бетонная подушка является наиболее надёжной и дорогой. Изначально выкапывается траншея по размерам будущего строения, выравнивается и убирается мусор, камни. Мягкую почву следует утрамбовать и посыпать щебнем с песком. Сверху застилают плёнкой. Бетонное основание должно выступать на 15 сантиметров.

Затем замешивается тощий раствор цемента с гравием и песком, которые добавляются постепенно. После залития смесь выравнивают и накрывают полиэтиленом, чтобы смесь высыхала постепенно. Можно использовать недорогой бетон М 100 класса В 3.5 — В 7.5.

Для надёжности и крепости основание вяжут арматурой до заливки раствора. Её сечение должно быть не меньше 8 мм, а прутья выступать на 20 см.

Толщина подушки составляет примерно 10 см. После высыхания раствора его обрабатывают битумом (рубероидом или пленкой).

Плюсы подбетонки:

препятствует поднятию влаги к фундаменту через грунт;

выравнивает участок;

повышает срок эксплуатации;

бетонное молочко не впитывается в почву;

защищает арматуру от коррозии и искривления;

защищает от лишней влаги.

Бетонное основание способствует равномерному распределению нагрузок и препятствует усадке грунта. Благодаря выравниванию, дальнейшая работа будет проходить быстрее и комфортнее.

Щебневая подушка

В подготовленный котлован засыпать щебень, разровнять и обязательно утрамбовать. Можно использовать специальное вибротрамбовочное оборудование. Слой должен быть не меньше 20 см. Лучше выбирать гравий. Он прочен и намного дешевле, например, гранита, который лучше использовать при возведении зданий выше одного этажа. Такой материал устойчив к смене температур, прочен.

Для гидроизоляции нужно нанести битум, который можно заменить полиэтиленом. Такое основание подойдёт для хозяйственных построек, бани, гаража.

Экономичная песчаная подготовка

Подушку из песка лучше всего укладывать весной и осенью. Он будет защищать от лишней влаги. В вырытый небольшой котлован засыпать песка на 2 см и утрамбовать. Перед использованием материал лучше смочить, чтобы повысить плотность. Можно полить песок водой после укладки. Нагрузка на фундамент при такой основе будет распределена равномерно.

Выбирая песчано-гравийную смесь, необходимо отдать предпочтение той, в которой щебня больше чем песка. Такая подсыпка будет непрочной, но очень экономичной и менее трудоёмкой. Для серьёзных, долгосрочных объектов (например, многоэтажек) она не подойдёт.

При использовании любого материала важно в первую очередь определить наивысшую точку, которую достигает грунтовая вода. Для упрощения дальнейшей работы необходимо заранее сделать отверстия под коммуникации, пока бетон не остыл. Необязательно иметь строительное образование, чтобы самостоятельно возвести объект. Важно иметь грамотного наставника и помощника.

Правильно сделанное основание обеспечит длительный срок эксплуатации объекта, защитит от трещин при чрезмерных нагрузках строения. Если почва твёрдая, ровная, нет склонов, будущее строение будет небольшим, то применять подбетонку необязательно.

Толщина подбетонки под фундаментную плиту

Подбетонкой в просторечье называют слой бетона, заливаемый под монолитной плитой фундамента в рамках подготовки основания. Он обычно не армируется, да и бетон используется низкого класса прочности, но значение данного этапа работ для удобства формирования основной конструкции, как и её последующей эксплуатации, трудно переоценить. Какой должна быть толщина подбетонки под фундаментную плиту, и как её правильно залить, будет рассказано далее.

Зачем нужна бетонная подготовка под фундамент

В проектируемом строительстве устройство оснований под фундаменты осуществляется в соответствии с требованиями свода правил 50-101, в пункте 12.8.6 которого даётся рекомендация по поводу подбетонки. Звучит она так: подготовительный слой бетонирования толщиной 100 мм необходимо предусматривать под любым монолитным фундаментом (а не только плитой) – вне зависимости от типа материкового грунта (исключением является скальный грунт).

В некоторых случаях допускается вместо полноценной плиты из тощего бетона делать песчаную или щебёночную подготовку с поверхностной цементно-песчаной стяжкой, но для такой замены требуется обоснование.

Почему подбетонка нужна именно под монолитные фундаменты? Причин несколько, и все, как говорится, уважительные:

1. Бетон является неплохим жёстким гидробарьером. В данном случае он будет работать в двух направлениях: сверху будет предупреждать утечку цементного молока при заливке основной плиты, а снизу может сдерживать, к примеру, напор грунтовых вод.
2. Эффективным и непроницаемым для грунтовой влаги такой барьер становится благодаря дополнительному гидроизоляционному ковру из рулонного битумного материала, монтируемому поверх подбетонки. Она же защищает рулонную гидроизоляцию от механических повреждений.
3. Плитный фундамент, а соответственно, и его каркас, имеет большую горизонтальную площадь. Чтобы связать арматуру, монтажникам приходится перемещаться внутри опалубки, поэтому основание под ней должно выдерживать вес людей и не деформироваться. Подбетонка имеет необходимую жёсткость и вместе с опалубкой задаёт правильную геометрическую форму фундаментной плите.
4. Ниже подготовительного бетонного слоя всегда находится песчаная или щебневая подушка. Вкупе эти два слоя фундаментного пирога образуют подушку стабильной формы, и являются своеобразным демпфером между домом и грунтом, более равномерно распределяя нагрузки.

Обратите внимание: Обойтись без подбетонки можно при возведении наземной плиты небольшого объекта, так как близко к поверхности грунтовые воды подходят крайне редко. В этом случае в частном домостроении под плитой просто настилают поливинилхлоридную профильную мембрану, сочетаемую с дополнительным слоем битумно-рулонной гидроизоляции.

Если же плитный фундамент заглубляется в грунт – например, чтобы построить цокольный этаж, предусмотреть подготовительное бетонирование нужно обязательно.

Виды подготовки, кроме бетонной

Устройство подбетонной плиты не производится непосредственно на материковый грунт, чаще всего ему предшествует ещё несколько подготовительных слоёв. Про ПВХ мембрану, которая в частном домостроении нередко заменяет подбетонку, мы уже упоминали. Основными подготовительными слоями являются насыпные подушки из щебня, песка или их смеси.

Подсыпка из чистого щебня или гравия с точки зрения несущей способности неэффективна, так как плохо трамбуется. Такую подсыпку в основном выполняют при устройстве пластового дренажа в условиях повышенного уровня грунтовых вод. Толщина данного слоя в среднем составляет 15 см.

Песок не так хорошо дренирует влагу, как щебень, но лучше уплотняется во влажном состоянии и держит заданную геометрическую форму. Поэтому его настилают либо поверх щебня, либо смешивают с крупнофракционным материалом в массе, что даёт возможность добиться наибольшей степени уплотнения.

Под насыпным слоем обычно предусматривается ещё прослойка из геотекстильной ткани. Она пропускает воду, но задерживает частицы грунта, не позволяя подушке размываться и заиливаться глиной.

Как сделать бетонную подготовку

Устройство подбетонки невозможно рассматривать в отдельности, так как ей предшествуют другие этапы работ. Требуется:

• удалить с участка растительность и выполнить вертикальную планировку;
• подготовить временный подъездной путь для транспорта;
• обеспечить электроэнергию;
• запастись необходимыми механизмами и инструментами;
• произвести геодезическую разбивку местности и вынести на неё контуры подготовительной плиты;
• выровнять дно земляного корыта или котлована.

Разметка и отсыпка

Абсолютной отметкой 0,00, от которой ведётся отсчёт всех остальных отметок, является планировочная поверхность грунта. Сначала на неё выносятся оси будущего фундамента, а уже от них, методом створных засечек, на местность выносится контур бетонной подготовки. Её оси закрепляются на обноске с помощью геодезического инструмента и фиксируются на противоположных сторонах обноски саморезами и натянутой между ними леской.

Если это необходимо, перед началом подготовительного бетонирования принимают меры к понижению уровня подземной воды, а влажному грунту дают просохнуть до восстановления несущей прочности. Если грунт имеет макропористую структуру с высокой степенью просадки, верхний пласт на глубину 20 см заменяется насыпным крупнообломочным грунтом или песком. Насыпную подушку планируют в соответствии с заданным профилем, выравнивают и уплотняют с требуемым коэффициентом.

Если котлован роется в глинистом грунте и суглинке, его дно почти всегда находится в увлажнённом состоянии. Разжиженный верхний слой приходится укреплять, для чего обычно используют песчаную подсыпку.

Гравийно-песчаная подготовка трамбуется с коэффициентом уплотнения 1,25, при оптимальной влажности 20%. Чтобы получить в уже готовом виде подушку толщиной 30 см, грунт насыпается на высоту 38 см. Толщина слоёв контролируется шаблоном, завышенные или заниженные участки исправляются лопатами вручную.

Бетонирование

Перед началом бетонирования подготовленную песчано-щебневую подушку ограждают по ширине будущей подбетонки маячными рейками. На них же с помощью нивелира отмечают высоту заливки.

• Роль реечных маяков исполняют доски толщиной 50 мм и шириной 100 мм – по высоте подбетонной плиты. Полученный короб рихтуют так, чтобы рейки совпадали с осевым контуром плиты, и закрепляют забивкой металлических или деревянных кольев с шагом 1,5 м, в грунт на глубину 30-40 см.
• Для бетонирования используется смесь класса прочности В7,5 (М100). Если работу выполняет организация, бетон завозят на объект автобетоносмесителем, выгружают в поворотную бадью типа «туфелька» (либо пользуются автобетононасосом) и подают к месту заливки.

Дальнейшие работы, к числу которых относится гидроизоляция, сборка каркаса и опалубки под основную плиту, можно начинать при наборе подбетонкой 50% проектной прочности.

Гидроизоляция подбетонки – заключение

Гидроизоляция монтируется на подбетонку, но от намокания защищает не её, а основную плиту. И хотя бетоны класса В20 и выше, применяемые для заливки фундаментов, сами по себе имеют высокий класс водонепроницаемости и по большому счёту в гидробарьере не нуждаются, гидроизоляционная прослойка всё же не будет лишней. Плитный фундамент чаще всего выполняет функции чернового пола, а вода – она ведь непредсказуема, и способна подниматься вверх по капиллярам бетона.

Подо что подбирать цвет штор?

от 30 марта 2016

Шторы могут быть почти незаметными, или, наоборот, очень броскими. Иногда занавески являются скорее функциональным элементом (защищают от света и чужих глаз), а иногда — только декоративным. Большое значение имеет цвет штор — именно он определяет то, какой эффект будет достигнут.

Подо что подбирать шторы? Это зависит от того, какой результат мы желаем получить. А также от того, на какой стадии готовности интерьера мы приступаем к выбору текстиля. Если интерьер уже меблирован и оформлен, шторы можно подобрать под любую, абсолютно любую его составляющую. Если интерьер находится в разработке, нам нужно выбрать одну из четырех схем и в соответствии с ней вести дальнейшую работу над проектом.

Подбор цвета штор: четыре основные схемы

1. Шторы под цвет стен

Это элегантное решение является абсолютно универсальным и беспроигрышным. Цвет занавесок может совпадать с цветом стен или приближаться к нему. Возможна разная насыщенность оттенков: например, к светло-бежевым стенам можно подобрать темно-бежевые занавески.

В чем преимущества этой схемы? Такая комбинация эстетична, гармонична и безопасна. Не надо волноваться о том, будут ли сочетаться шторы с ковром, мягкой мебелью, декором. Они родственны стенам, и этого достаточно.

Подо что подбирать шторы? Под цвет стен

Стены и занавески сливаются в единую линию, благодаря чему помещение кажется больше. Именно поэтому данную схему рекомендуют для маленьких комнат, а также для помещений с несколькими окнами.

Этот вариант сочетания будет оптимален и в том случае, если в интерьере присутствует несколько разных цветов и фактур. Броские шторы добавят пестроты, что создаст эффект сумятицы. Занавески в цвет стен, наоборот, успокоят обстановку.

Для монохромного, безмятежного интерьера с однотонными стенами можно выбрать шторы с орнаментом. Они сделают интерьер более выразительным и интересным.

2. Цветные контрастные шторы

Такие занавески являются своего рода восклицательным знаком, добавляющим интерьеру экспрессии и эффектной яркости.

Это наиболее смелая, а потому довольно сложная схема. Важно не ошибиться с выбранным цветом.

Этот план особенно хорош для спокойных и тем более скучных интерьеров. Контрастные шторы — красноречивый штрих, волшебным образом преображающий обстановку.

Если шторы глубокого цвета кажутся слишком смелым решением — можно оформить окна цветными занавесками пастельного оттенка.

3. Шторы под цвет интерьера в целом

Многие интерьеры, даже если в них присутствует несколько цветов, можно охарактеризовать одним словом: например, серо-бежевый, голубоватый, черно-белый, в карамельных тонах и т.п. Для таких помещений подойдут шторы того самого «среднеарифметического» цвета.

Подо что подбирать шторы? Под интерьер в целом

Даже если занавески будут контрастировать со стенами, они все равно не станут слишком броской деталью. Такие шторы практически растворяются в окружающем пространстве.

4. Нейтральные шторы

К таковым обычно относят белые, кремовые, бежевые и светло-серые занавески. Они подходят для большинства интерьеров. Если вы сомневаетесь в выборе, остановитесь на этой нейтральной схеме.

Черный — тоже нейтральный цвет, но, когда речь идет об интерьере, его сложно назвать универсальным. Впрочем, в некоторых ситуациях он будет вполне уместным. Например, в белом интерьере, оформленном в скандинавском стиле.

Шторы «два или три в одном»

Если привлекает схема с цветными шторами, но есть сомнения в том, что она окажется удачной, стоит рассмотреть другое интересное решение — шторы биколоры и триколоры. Для подобных цветовых сочетаний существует устоявшийся термин — колор блокинг (color blocking).

Основная часть полотна занавески, как правило, нейтральная, повторяющая цвет стен или интерьера в целом. При этом сверху, посередине и/или снизу штору украшает широкая акцентная полоса, перекликающаяся с другими контрастными элементами интерьера.

Выбор схемы и цвета

Если интерьер разрабатывается, что называется, с нуля, желательно сразу определиться, каким бы хотелось его видеть: монохромно-спокойным или контрастно-выразительным. В соответствии с этим принимается решение о том, какая из схем будет взята за основу.

Под интерьер в целом

Цветные контрастные шторы

Цветные контрастные шторы: вариант 2

Как выбрать цвет, если принято решение сделать занавески цветными и контрастными? Логично, что предпочтение стоит отдать той гамме, которая наиболее симпатична и приятна хозяевам помещения.

Если же в готовом интерьере уже присутствуют цветные элементы, можно подобрать шторы под них. Например, в гостиной, в которой уже стоит синий диван, будут уместны синие занавески.

Подо что подбирать шторы? Под уже имеющуюся мебель

С чем сочетать шторы в интерьере?

Какими деталями можно поддержать шторы? С чем их обычно рифмуют? Ответ прост: с чем угодно.

Занавески могут перекликаться с ковром, мягкой мебелью, изголовьем кровати, светильниками, фасадами корпусной мебели, декоративными подушками, картиной и др.

В спальне покрывало и шторы могут быть выполнены в едином цвете. При этом желательно, чтобы ткань была разной. Иначе это выглядит так, будто штору положили на кровать или покрывало повесили на окно.

Обратите внимание: цветные шторы могут являться и единичным акцентом. Нет необходимости чем-то поддерживать их, если результат и без того гармоничен.

Как подобрать цвет штор под интерьер?

Образ помещения во многом зависит от цвета штор – они занимают значительную часть обстановки и привлекают к себе внимание. О том, с чем сочетать и как подобрать нужный оттенок штор – рассказываем в статье.

1. Под цвет стен
2. В гармонии с отделкой
3. Под текстиль
4. Ориентируясь на количество света
5. Под бежевые обои
6. Под декоративные детали
7. Сочетая с мебелью
8. Под ковёр
9. Под настроение
10. “Обволакивающая” стратегия

Под цвет стен

Если вы уже сделали ремонт и в последнюю очередь занялись текстильным оформлением, опирайтесь на цвет окружающего пространства – в частности, стен. Воспользуйтесь цветовой схемой 60-30-10, где 60% будет занимать основной оттенок, 30% – дополнительный, и 10% – акцентный.

Шторы не должны быть тон в тон со стенами , если только вы не преследует цель создать “обволакивающий” интерьер. Выигрышное решение – приобрести ткань на тон или два темнее / светлее покрытия стен.

В гармонии с отделкой

Если предыдущий совет кажется вам скучным, ориентируйтесь на фактуру облицовочного материала. В комнате с терракотовой кирпичной кладкой трудно ошибиться с цветом штор: подойдут однотонные изумрудные, бордовые и бежевые изделия. Также на фоне кирпича великолепно смотрятся все базовые цвета – белый, серый, чёрный.

Белоснежная органза великолепно смягчает брутальность каменной, кирпичной и деревянной отделки.

Под текстиль

Сочетайте шторы с диванными подушками – можно сшить их из той же ткани, что и портьеры, разбавив декоративными наволочками иного оттенка и текстуры.

Шторы могут гармонировать с покрывалом, но полного соответствия оттенка и принта следует избегать: пусть перекликаются мотивы или рисунки, создавая иллюзию идентичности. В противном случае комната рискует приобрести “штампованный” вид.

Положите на кровать или диван плед, который повторяет один или несколько оттенков в орнаменте – на фоне стен и мебели в нейтральной палитре это наиболее экономичный и эффектный вариант, ведь плед и шторы можно менять чаще, чем цвет стен.

Ориентируясь на количество света

Во время оформления комнаты обратите внимание на то, сколько времени в ней гостит солнце:

• Если ваша цель – сделать мрачное тёмное помещение более светлым, используйте белые цвета. Они прекрасно смотрятся в скандинавском стиле.
• Если хотите добавить тепла в обстановку, повесьте бежевые, жёлтые или оранжевые шторы.
• Солнца чересчур много? “Охладите” интерьер голубыми, синими или мятными занавесями.
• Если вы не высыпаетесь из-за утренних лучей, бьющих в окна, или свечения фонаря ночью, то ваш вариант – тёмные шторы-блэкаут, блокирующие яркий свет.

Под бежевые обои

Наиболее популярный цвет стен – стандартный бежевый – это отличный фон для всех природных оттенков: приглушённо-зелёного, серого, молочного. Выбирайте бежево-коричневую гамму, если не хотите ошибиться, создавая спокойный, домашний интерьер.

Если в вашей комнате стоит контрастный стенам предмет обстановки (ковёр, светильник, кресло), повесьте шторы ему в тон. Эта стратегия работает, если стены не имеют выраженного узора.

Под декоративные детали

В комнате с фотообоями ориентируйтесь на их вспомогательный цвет, а не основной. То есть, если масштабный рисунок выполнен в серых тонах, но имеет элементы розового цвета, выбирайте розовые гардины на пару оттенков темнее или светлее.

Если комнату украшает картина, расписные тарелки, необычный светильник – пусть шторы поддерживают эту деталь. Так вы сможете объединить предметы в единую композицию.

Сочетая с мебелью

Это одна из классических комбинаций, но некоторых правил всё же стоит придерживаться:

• Если мягкой мебели много, выбирайте неброский орнамент обивки и оттенок штор, чтобы не перегрузить обстановку.
• Сочетайте шторы с парой-тройкой предметов, а не всей мягкой мебелью.
• Пусть расцветка перекликаются с деревянными конструкциями – шкафом, стенкой, комодом. Это позволит приглушить палитру, если в обстановке присутствуют яркие акценты.

Подбираем королевские шторы в соответствии с отделкой помещения

Жилое помещение без такой важной дизайнерской детали, как шторы будет выглядеть неуютным и незаконченным. Кроме того, данный декор не только создает уютную атмосферу комнаты, но и защищает от ветра и посторонних взглядов. С помощью штор можно установить в помещении нужный уровень освещения. Но основным достоинством занавесок является то, что они способны подчеркнуть особую индивидуальность. Поэтому мы и подбираем королевские шторы в соответствии с отделкой помещения.

Выбираем королевские шторы

Выбор

Шторы необходимо тщательно подбирать для каждой комнаты отдельно. В одной комнате мы встречаем гостей, в другой – отдыхаем, в третьей – готовим. И везде должна царить домашняя атмосфера, которую часто могут создать именно шторы.

Чтобы хоть как-то украсить свое жилище и создать в нем роскошный вид, частники все чаще стали использовать помпезные варианты дизайна. Важным предметом в этом случае являются объемные королевские шторы из дорогих материалов. Пышные и сверкающие, с добавлением красивых аксессуаров, они способны придать любому помещению аристократическую обстановку.

Сегодня в специализированных магазинах можно найти прекрасные готовые королевские шторы для любой комнаты. Некоторые решаются создать своими руками неповторимый шедевр для своего жилья. Кто хоть немного знаком с шитьем, легко справятся с этой работой. При этом необходимо лишь придерживаться некоторых правил.

Можно, также, заказать оригинальные изделия, обратившись за помощью к профессионалам. Так, официальный сайт штор Королевский текстиль приглашает заказчиков посетить их учреждения, где ответственные специалисты за короткие сроки создадут красивейшие изделия.

Стили

Стилей, основанных на использовании шикарных вариантов портьер, существует достаточно много. Королевские шторы, на фото которые вы видите, уместно смотрятся в таких стилях, как классический, барокко, модерн и др. Также, они прекрасно подойдут и к таким модным в последнее время направлениям, как ар-деко и шебби-шик.

Стоит заметить, что для каждого образа имеется свой подход, поэтому при нарушении правил можно не добиться единого стиля. Выбирая одно из дизайнерских решений, вначале лучше познакомиться с характерными чертами любого случая. Если возникают какие-либо трудности можно обратиться к специалистам, которые вам предложат каталоги и дадут ценные рекомендации.

Также для получения информации можно зайти на официальный сайт фирм, связанных с пошивом текстиля. Сразу обратите внимание на то, что если помещение имеет не большие размеры, внушительные королевские шторы здесь будут неуместны. Конечно, при большом желании, можно использовать дизайнерский вариант шебби-шик. В этом случае легкие ткани с мягкими оттенками визуально расширят площадь, но самостоятельно проделать такую работу будет не по силам.

Вкус и роскошь

Если вы хотите создать роскошное помещение, не обязательно его обставлять дорогими предметами. Здесь нужен вкус, который требует гармонию цвета, фактуры, рисунка и много других моментов, которые и создают настоящую роскошь.

Шторы Королевский текстиль способны создать, именно, богатый и шикарный вид комнаты. При таком оформлении оконного проема интерьер не будет казаться эклектическим безумием. Примеры гардин из красивых и дорогих тканей можно увидеть на фото.

Обычно в состав помпезных королевских штор входят и тяжелые портьеры, и тюль, и крупные ламбрекены. Они также могут иметь некоторые элементы других видов штор.

Ткань

Выбирая изделие, нужно обратить внимание на цвет ткани.

Такие оттенки, как синий, бордовый, изумрудный будут смотреться, даже если ткань не дорогая. Сегодня производители выпускают большой ассортимент подобных комплектов. Настоящим украшением зала станет комплект королевских штор таких, как Моника, Жасмин или Диана.

Сегодня шьют шторы из натуральных и синтетических тканей. Причем современные синтетические материалы наделены антистатичными свойствами, к тому же они намного дешевле натуральных изделий. Также важно подобрать грамотно сочетание тканей. Если вы соедините данные два вида тканей, вы получите результат, который совершенно не будет напоминать роскошь.

Также, подбирая текстиль, необходимо учитывать отделку помещения. При этом важно обратить внимание на фактуру ткани. Для комплекта королевских штор прекрасно подойдут ткани с матовой или глянцевой фактурой. Для экономии можно использовать не дорогой двухсторонний атлас, который будет смотреться шикарно.

Что касается длины королевских штор, то они должны быть в пол, но не короче. Карниз лучше установить на всю ширину стены. В этом случае, это визуально расширит территорию.

Чтобы королевский текстиль смотрелся особенно шикарно, важно правильно подобрать аксессуары, чтобы не провалить общий стиль. Так, магнитные подхваты просто упростят ваши дорогие занавеси. Кроме того, им сложно удержать тяжелые полотна. Очень красиво смотрятся изделия из витых нитей или тканевые подхваты с дорогой тесьмой.