Ремонт инсталляции унитаза: как разобрать, поменять, виды поломок

Ремонт инсталляции для унитаза: как устранить течь и другие проблемы

Популярность подвесных инсталляций объясняется компактностью, по сравнению с традиционными конструкциями унитазов. Механизм слива смонтирован внутри стены, что облегчает уборку, но создаёт затруднения при ремонте инсталляции унитаза. Устранение неполадок выполняют через ревизионное окно, в котором смонтирована кнопка смыва.

Как разобрать инсталляцию унитаза

Для ремонта или проведения профилактики не нужно разбирать стену. Чтобы добраться до деталей инсталляции унитаза, разборку проводят в следующей последовательности:

Нажав на низ кнопки, движением вверх снимают её с креплений.
Для удаления рамки с боков выкручивают болты, после снятия фиксаторов достают пластиковые толкатели.
Разбирают кронштейны, к которым крепится кнопка.
Перегородка убирается после нажатия на фиксаторы.
Перекрывают воду.
После демонтажа наливного клапана извлекают коромысла.
При нажатии на пару лепестков в верхней части освобождается сливной клапан от фиксаторов.
Из-за больших размеров не получится достать его через ревизионное окно. Поэтому узел слива разбирают на месте. Откручивают верхнюю часть, с последующим отгибанием второй тяги.

После демонтажа детали промывают проточной водой, оценивают состояние. Неисправные и изношенные комплектующие заменяют. После завершения ремонта сборку проводят в обратной последовательности.

Как ремонтировать инсталляцию для подвесного унитаза

Чаще всего поломки случаются в бачке из-за низкого качества воды. Металлические детали быстро ржавеют, а пластмассовые покрываются отложениями растворённых веществ. При самостоятельном ремонте инсталляции можно устранить большинство неисправностей.

Вода медленно набирается в бачок

Проблема возникает, если не выполнить промывку впускного клапана инсталляции. Его снимают, проход прочищают стальной проволокой. Крышку и прокладку промывают проточной водой. Причиной неисправности также бывает засорение очистного фильтра (если он есть). После разборки ячейки сетки очищают зубной щёткой от твёрдых частичек под струёй воды.

Бак будет наполняться не полностью, если положение поплавка отрегулировано неправильно. Ситуацию исправляют сгибанием рычага, добиваясь перекрытия воды при заполнении всего объёма бачка. Иногда недобор воды происходит из-за перекоса клапана относительно поплавка. Тогда его просто выравнивают.

Также необходимо проверить состояние рычага, так как нарушение связи между клапаном и поплавком сопровождается преждевременным перекрытием воды.

Засорился выпускной клапан

В этом случае вода будет постоянно вытекать из бачка в унитаз. Причиной могут стать мусор, волосы, кусочки бумаги попавшие внутрь при монтаже или ремонте. Они не дают резиновой прокладке выпускного клапана плотно перекрывать сливное отверстие.

Возможно, что прокладка неплотно прилегает из-за нарушения целостности или потери эластичности. Тогда её меняют. Если при ремонте подвесного унитаза окажется, что выпускной клапан деформирован, придётся менять весь узел.

Не работает кнопка слива

В системах инсталляции кнопки делают механическими или пневматическими. Если слив срабатывает только после нескольких нажатий, значит износилась мембрана сифона. В механических системах кнопка перестаёт работать при поломке тяги, соединяющей её с выпускным клапаном.

Пневматика отказывает при выходе из строя самой кнопки или неплотном прилегании воздушного шланга. Лучшим решением будет полная замена сливного узла. Если планируется самостоятельное восстановление работы кнопки смыва, то детали для ремонта должны быть от того же производителя. Запчасти от других марок могут не подойти.

Регулярно подтекает вода

Постоянная утечка воды из бачка в чашу унитаза происходит, когда переливная трубка расположена ниже верхнего уровня воды. Чтобы решить вопрос, её поднимают выше. Если конструкцией не предусмотрено изменение высоты трубки, то регулируют положение поплавка, чтобы набиралось меньше воды.

Бак переполняется, если неисправна прокладка впускного клапана. Однако в некоторых моделях они сделаны цельными. Тогда придётся менять весь клапан. Неполное перекрытие также происходит из-за нарушения герметичности поплавка. Если вода течёт в унитаз после смыва, когда бачок ещё пустой ― повреждена прокладка на сливе.

Как поменять инсталляцию

Производители выпускают блочные и рамные инсталляции. Первые монтируют в нишах, вторые крепят на стенах или устанавливают возле тонких перегородок. У обоих видов сливные бачки, внутри которых арматура для слива и набора воды, сделаны из пластика.

Замена инсталляции необходима если:

На баке образовалась трещина. Это происходит из-за ошибок, совершённых во время монтажа. Даже при небольшом перекосе пластик начинает постепенно растрескиваться. Ремонт герметиком бесполезен, придётся менять ёмкость.
При установке по баку был нанесён случайный удар. В этом месте со временем появится трещина.
В течении эксплуатации детали износились настолько, что ремонтом приходится заниматься слишком часто.

Перед заменой полезно изучить инструкцию с прилагаемой схемой установки. Монтаж выполняют в следующем порядке:

Если каркас остаётся прежним проверяют его положение. При необходимости корректируют с помощью кронштейнов и винтов.
Бачок устанавливают с таким расчётом, чтобы расстояние от кнопки до пола было один метр.
Ёмкость соединяют с водопроводом пластиковыми трубами. Гибкие шланги использовать не рекомендуется, так как срок службы у них невелик.
Сливное отверстие бачка соединяют с унитазом.
Для проверки герметичности соединений открывают подачу воды.
Инсталляцию закрывают влагостойким гипсокартоном, листы которого крепят к раме саморезами.
Финишную отделку делают в соответствии с оформлением комнаты.

Резиновые прокладки прослужат дольше после ремонта, если перед установкой смазать их жидким силиконом. Чтобы некачественная вода уже через год не привела к поломке механизма, на вход в бачок ставят фильтр.

Жизнь без унитаза трудно назвать комфортной. Поэтому чтобы при ремонте не тратить время на поиски вышедших из строя компонентов нужно заранее обзавестись запасным комплектом запчастей.

Читайте также:

Применение сендвич панелей

Смотрите видео по теме:

Ремонт инсталляции унитаза: возможные причины поломок, устранение неисправностей

Конструкция подвесного унитаза отличается рядом преимуществ. Но простые на первый взгляд поломки, нельзя устранить, если не разбираешься в вопросе как провести ремонт инсталляции унитаза. Все поломки делятся на мелкие, незначительные и серьезные проблемы в работе подвесной системы. Систематизация вариантов поломок помогает подобрать методы устранения.

Инструктаж для мастера на дому

В большинстве своем сбои в системе с инсталляцией сопровождаются проблемами в работе механизма сливного бачка. Одна из причин – плохое качество воды, что вызывает коррозийные явления элементов бачка из металла.

Кроме того, наблюдается оседание осадка на них. Появляются проблемы при сливе или набирании воды. Чтобы произвести ремонт инсталляции унитаза проведите ряд действий.

Причины поломок и варианты ремонта

Поломки инсталляции унитаза делятся на мелкие, незначительные и серьезные. Для того чтобы понять какой ремонт инсталляции унитаза делать – обязательно определить что случилось и как отремонтировать.

Медленный набор воды в бачок

Если система слива предусматривает сетчатый фильтр на входе в бачок , то его необходимо будет почистить.

Для этого разбирается полностью узел. Фильтр отсоединяется от системы и старой зубной щеткой аккуратно чистится под проточной водой. Возможно, мелкие частицы мусора с воды забивают сетку фильтра. Вода медленно заполняет бачок по причине неправильного положения поплавка. Вплоть до остановки работы всей системы бачка, что и потребует для унитаза ремонта.

Недостаточное количество воды для корректной работы системы слива вызывается не отрегулированным положением клапана и поплавка.

Для этого согните рычаг из металла в такое положение, чтобы поплавок лег правильно.

Клапан поплавка часто перекашивается и вызывает проблему.

Выровняйте клапан. Обратите внимание и на рычаг, который является связывающим звеном между поплавком и клапаном. Нарушенная связь приведет к перекрытию поступления воды в бачок. Вымойте впускной клапан.

Выпускной клапан забился

Появляется необходимость ремонтировать унитаз, когда не останавливается набор воды в бачок даже при полном наборе. Казалось бы, поплавок уже достиг верхнего уровня, а вода все равно набирается.

Вода с большим содержанием примесей способствует засорению клапана. Если на входе в бачок нет фильтра грубой очистки воды, то впускной клапан засоряется.

Полностью разбирать клапан не нужно. Расслабляются крепежные механизмы, и извлекается прокладка из резины. Под проточной водой тщательно промойте прокладку вместе с крышкой клапана . После этого все устанавливается на места.

Кнопка слива не функционирует

Нажатие на сливную кнопку ни к чему не приводит – это причина начать ремонт унитаза. Это указывает на проблемный участок в сливной арматуре: соединение между сливной кнопкой и клапаном.

Рекомендуется заменить арматуру слива. Для замены деталей этого звена необходимо связаться с производителем оборудования. В противном случае, запчасти другого производителя не подходят. Отсюда напрашивается вывод: ремонт будет проще, если сливная арматура будет просто заменена.

Течь воды в чашу унитаза не останавливается

Не останавливается вода и наблюдается постоянная струйка в чаше.

Это указывает на повреждение резиновой прокладки, что и привело к разгерметизации отверстия слива. За счет этого уменьшилась плотность прилегания прокладки.

Унитаз с инсталляцией может постоянно иметь струю воды в чаше по причине потери первоначального состояния выпускного клапана и его деформация в результате длительного срока службы.

Тогда замените весь механизм, новая резиновая прокладка не устранит проблему течи.

Когда ломается система входного клапана и поплавка, то струя воды будет поступать в чашу унитаза, что спасет от потопа ванны или всего санузла.

Происходит опускание аварийной трубы, которая контролирует и убирает излишки воды. Ремонт инсталляции унитаза сводится к регулировке ее положения. Иногда достаточно поднять эту трубку выше. Если высота ее положения не позволяет это сделать, значит, при помощи винтов опускается поплавок ниже. Так уменьшится количество воды в бачке и течь прекратится.

Ремонт поплавкового клапана зависит от причин поломок: клапан перекосился, его необходимо выровнять, нарушена связь между поплавком и клапаном – поломан рычаг.

В большинстве решением проблемы может быть – замена прокладок из резины. Но многие модели не имеют полимерной прокладки, а установлен цельный входной клапан из пластика. Тогда производится его замена полностью.

Необходимо поменять инсталляцию

Насколько сильно нужно будет разбирать инсталляцию, зависит от конструкции. Существуют модели с ревизионным окном, которые позволяют выполнять ремонтные работы сливного бочка.

Распространены модели, у которых демонтируется кнопка слива и это так же позволяет делать ремонт. В большинстве своем приходится делать демонтаж перегородки или плитки, что перечеркивает плюсы использования инсталляции для интерьера, поскольку инженерные системы спрятаны за стеной.

Возможность доступа к инженерным системам необходимо продумывать на этапе монтажа всей системы, чтобы инсталляция для унитаза была досягаемой в случае ремонта.

Работы выполняются в следующей последовательности:

Путем выдавливания с обратной стороны снимается кнопка смыва.
Выкручиваются винты, что удерживают рамку. При извлечении фиксаторов-толкателей, можно рамку снять.
Зажимаются фиксаторы и перегородка убирается.
Вода перекрывается и зажимается кнопка слива.
Внутренняя часть бачка вытирается насухо.
Убирается арматура блоком и входной клапан.
Фиксатор сливного клапана не нужен, его снимают.
Проводится ремонт инсталляции унитаза, замена необходимых деталей. Сборка системы проводится в обратном порядке.
Внутреннюю часть и места установки новых деталей почистите от солевых отложений и следов коррозии при помощи WD-40.

Проявились дефекты на чаше унитаза

Ремонтные работы проводятся при выявлении:

трещины на поверхности чаши.

Трещину внизу емкости чаши устранить невозможно – требуется полная ее замена. Устранить трещину можно в местах крепления винтов или чуть выше, на ножке унитаза. Запаситесь: наждачкой, шлифовальной машиной, дрелью с набором сверл маленького размера, эпоксидной смолой и бутылкой растворителя.

По краям трещин проводится засверление, что остановит дальнейшее растрескивание. Наждачкой поверхность трещины зачищается и обезжиривается. Все пустоты трещины заливаются смолой и клеем. На 24 часа оставляется до полного высыхания. После этого поверхность шлифуется.

деформация манжета, который соединяет чашу с канализацией.

В этом месте течет вода. Об этом будет свидетельствовать лужа под унитазом. Для начала убирается деформированный манжет. Очищаются трубы от ржавчины и солей.

Последующим шагом будет их обезжиривание. Места соединения обрабатываются герметиком. Новый манжет устанавливается в трубу канализации, и другой конец насаживается на слив унитаза. Опять места стыков обрабатываются уже сверху герметиком с силиконом;

образование пробки в виде сора.

Способом устранить засор в местах труднодоступных много: при помощи троса, вантуза, бытовой химией, народными средствами. Можно для начала использовать трос, затем закрепить результат можно как химией, так и народными средствами. В конце все тщательно смыть.

Поломка микролифта

Обычную крышку можно заменить не задумываясь. Рынок предлагает большой ассортимент. По стоимости можно так же подобрать необходимый вариант. Крышка с микролифтом отличаются повышенной ценой. Конструкция медленного опускания ломается, если к нему прилагается сила.

Иногда починка сводится к подтяжке крепежных винтов по бокам. Если поломка не ушла, то замените конструкцию микролифта.

Такие небольшие советы помогут произвести ремонт инсталляции для унитаза самостоятельно, выполнять работы оперативно.

Что делать если не останавливается вода в унитазе: причины поломок и способы устранения проблемы

Почему не набирается вода в бачок унитаза: причины плохого набора воды, устранение неисправностей бачка унитаза

Почему течет унитаз после смыва: основные причины неисправностей, инструкции по их устранению

Как самостоятельно снять крышку бачка унитаза с кнопкой: подробные рекомендации

Как быстро и самостоятельно устранить причину, по которой течет бачок унитаза

Инсталляции для унитазов — насколько сложно обслуживать и ремонтировать

Выводы и рекомендация по ремонту инсталляции

Качественные инсталляционные системы от проверенных производителей сантехники предлагают не только экономию пространства и простой уход. Они надежны: комплектуются прочными стальными рамами, цельнолитыми бачками, сливными механизмами с аварийным переливом с сифонным эффектом и удобны в обслуживании. Ремонт инсталляции унитаза не требует демонтажа разделительной перегородки или облегченной каркасной стены с облицовкой. Для доступа ко всем функциональным узлам и устранения неполадок достаточно открыть ревизионное окно, сняв горизонтальную или фронтальную клавишу смыва. Вся арматура легко проходит через отверстие.

Рекомендуем статью – Как снять кнопку с инсталляции.

Особенности механизмов бачка инсталляции унитаза

В большинстве случаев ремонт подвесного унитаза связан с проблемами сливной и заливной арматуры бачка. Работа всех механизмов инсталляции взаимосвязана. При нажатии на клавишу смыва открывается клапан слива, заданный объем воды уходит в чашу. Как только сливной клапан закрывается, включается заливной механизм. Как только бачок наполнится, подача поды автоматически перекроется.

Арматура бачков скрытого монтажа имеет простой принцип работы. Страдает она от естественного износа резиновых, силиконовых комплектующих из-за жесткой воды или деформаций пластиковых деталей.

Инструкция для съема крышки с бачка унитаза своими руками

Для бесперебойной работы унитаза, который подключен к любому типу канализации, необходимо позаботиться о функциональности сливного бака. Как снять крышку с бачка унитаза, если на нем не видно никаких болтов, соединений?

Система слива – принцип работы

Современные системы унитазов, в большинстве случаев, представляют собой компактную конструкцию. Эта сборка предусматривает небольшой смывной бачок, установленный на площадку из керамики (базовую часть унитаза).

Такая конструктивная особенность позволяет уменьшить размеры унитаза до минимума при этом, уровня напора воды слива будет достаточно, чтобы смыть все отходы. Также, небольшие размеры устройства позволяют производить самостоятельный, своевременный ремонт сливного устройства, без мастеров.

Внутреннее устройство

Рынок сантехники буквально забит всевозможными сантехническими приборами, стоимость формируется за счет известности производителя. Материалов, из которых они изготовлены, установленной в них фурнитуры, общего функционала всей системы.

Распространенные поломки и способы ремонта инсталляции своими руками

Чтобы устранить неполадки, связанные с работой арматуры, необходимо обеспечить доступ к смывному бачку. Демонтаж клавиши для обслуживания инсталляции унитаза чаще всего не требует использования инструментов.

Пошаговый процесс

снимите накладную панель, аккуратно вытягивая её снизу вверх на себя;
открутите винты (при наличии), поверните фиксаторы-толкатели, вытащите их и монтажную рамку;
уберите перегородку, перекройте воду, выньте блок коромысел или блок пневматической клавиши.

Доступ для демонтажа заливного клапана и сливного механизма открыт. Схему можно найти в инструкции к инсталляции. Некоторые производители, например, Grohe и Geberit, размещают её на перегородке ревизионного окна.

Непрерывно течет вода

Непрерывно текущая в чашу подвесного унитаза вода — следствие деформации элементов клапана слива или загрязнения. Со временем силиконовые прокладки и резиновые уплотнения теряют эластичность, начинают плохо прилегать. Нарушается герметичность и из-за случайного попадания мелкого мусора под клапан.

Для устранения поломки нужно извлечь арматуру и осмотреть её. При загрязнении достаточно хорошо промыть. Жесткую деформированную прокладку необходимо заменить.

Уплотнители и прокладки для инсталляции

от 300 руб.
Купить

Когда нет проблем со сливным механизмом, но вода продолжает течь в унитаз, стоит проверить заливную арматуру. Вышедший из строя механизм перестает автоматически перекрывать воду и требует замены.

Арматура для инсталляции

от 950 руб.
Купить

Медленно наполняется бачок

Причиной медленно поступающей воды может быть забитый подводящий шланг или заливной клапан. Грязь, ржавчина, налет от осевших минеральных солей уменьшают диаметр отверстия и частично перекрывают доступ.

Для решения проблемы необходимо снять гибкую подводку и заливной механизм, оценить их состояние, промыть от отложений или заменить, если очистка не дала результата.

Подводка для инсталляции

от 1 250 руб.
Купить

Вода не сливается из бачка из-за проблем с клавишей смыва

Проблемы со смывными клавишами часто связаны с неаккуратным использованием. Кнопка может не работать как полностью, так и частично, если она предусматривает разные объемы смыва. Вода не поступает в чашу или поступает с малым напором, образует воронку.

Кнопки для инсталляций

от 1 850 руб.
Купить

На механических клавишах ломаются толкатели, блоки рычагов. В этом случае требуется замена поврежденной детали. Одно из коромысел может случайно соскочить с тяг сливного клапана, так как не фиксируются, а только подхватываются. В такой ситуации достаточно просто надеть его обратно.

В пневматических клавишах нередко слетают трубки-шланги. Неполадку легко заметить при демонтаже кнопки. Чтобы решить проблему нужно вынуть сливной клапан, надеть трубку обратно и установить механизм на место.

Течь под чашей

Грязная вода возле унитаза говорит о плохой герметичности в месте подсоединения к канализации из-за нарушения технологии монтажа. Подвесной унитаз необходимо снять, хорошо засиликонить патрубок и установить обратно.

Поломка микролифта сиденья

Сиденья на унитазы с функцией тихого опускания оснащены механизмом микролифта, который требует бережного использования. Резкие сильные нажатия на крышку для принудительного закрывания приводят к поломке.

Крышки-сиденья для унитазов

от 690 руб.
Купить

В механизме могут использоваться штоки с пружинами или неразборная система из поршней с цилиндрами. Крепеж ремонту не подлежит, а заменяется целиком.

Как ремонтировать инсталляцию для подвесного унитаза

Вода медленно набирается в бачок

Засорился выпускной клапан

Не работает кнопка слива

Регулярно подтекает вода

Выводы и рекомендация по ремонту инсталляции унитаза

Самостоятельный ремонт встроенных унитазов возможен, если вы понимаете принцип работы арматуры, ориентируетесь в назначении комплектующих. Купить запчасти для моделей инсталляций разных производителей — сливную/заливную арматуру в сборе, уплотнительные кольца, блоки коромысел, толкатели клавиш, одно- и двухрежимные кнопки смыва, рамки, гибкую подводку можно в нашем интернет-магазине Aquasliv.

При отсутствии опыта в обслуживании сантехники лучше прибегнуть к услугам специалиста. Мастер-сантехник поможет решить проблемы с инсталляцией любого подвесного унитаза, в том числе с функцией биде.

Оставьте заявку выезд мастера в пределах МКАД бесплатно

Смотрите также:

Ремонт инсталляции Grohe

Ремонт инсталляции Geberit

Ремонт инсталляции Wisa

Ремонт инсталляции Cersanit

Как быстро снять крышку с бачка унитаза с кнопкой

Техника в санузлах может периодически ломаться. Унитаз со сливным бачком требует своевременного обслуживания. Если он выходит из строя, то в первую очередь нужно снять крышку с бачка унитаза с кнопкой и проверить работу устройства изнутри.

Инструкция

Причина демонтажа крышки практически во всех случаях одинаковая – в бачке располагается основной механизм. Он отвечает как за набор воды, так и за ее слив. Механизм может сломаться в любой момент.

Емкость наполняется до установленного уровня, после чего подача воды прекращается. Жидкость удерживается благодаря запорному клапану. Устройство приводится в движение нажатием кнопки спуска. Клапан мгновенно поднимается рычагом, и вода сливается в унитаз.

По своему принципу механизм достаточно прост. Практически все детали выполнены из пластмассы. Некоторые комплектующие части изготавливаются из резины. Характерная причина демонтажа – некачественная сборка конструкции.

Все уплотнительные элементы и прочие расходные материалы со временем требуют замены. Если их не проводить, появятся проблемы:

постоянный излив жидкости в унитаз,
недобор воды для смывания,
вода не проходит через спуск,
протекание непосредственно бачка.

При постоянном изливе под клапаном могут застревать посторонние предметы. Если протекает бачок – причина в выходе из строя впускного шланга.

Однокнопочная модель

Если начинает заедать кнопка сливного бачка унитаза, пришло время применить свои домашние инструменты. Чтобы снять одну кнопку, потребуются только плоскогубцы, а также плоская отвертка.

Снаружи можно заметить, что кнопка располагается в кольце. Оно является неотъемлемой частью гильзы, которую и нужно демонтировать. В кольце зачастую присутствует специальный паз. В него вставляют отвертку, и конструкция начинает прокручиваться. Если паза не обнаружено, то гильзу можно открутить пальцами. Плотно прижав кольцо вниз, необходимо проворачивать гильзу против часовой стрелки. Главное условие – выкручивать стоит максимально осторожно, потому что элементы могут пострадать от физического воздействия.

Рекомендуется посчитать количество оборотов при демонтаже. Это поможет установить деталь на место быстрее. Так можно высчитать оптимальную длину регулируемого штока.

После снятия кнопки убирается в сторону крышка и начинается ремонт самого механизма слива.

Как починить инсталляцию унитаза самостоятельно?

Кандидат наук, эксперт сайта.

У военных моряков есть очень точное выражение, которое постоянно находит подтверждение в повседневной жизни: скорость эскадры определяется скоростью самого медленного корабля. Как бы ни старались производители инсталляций продлить срок эксплуатации своей сантехники, они постоянно упираются в проблему быстрого износа отдельных деталей и узлов. Поэтому поломки случаются довольно часто даже у таких известных на весь мир брендов как Geberit, VitrA, Viega, Grohe и т.д. И здесь перед хозяевами встает дилемма: вызвать сантехника или произвести ремонт инсталляции унитаза своими руками.

Особенности и преимущества инсталляций фирмы Wisa

Инсталляционные системы Wisa включают в себя П-образную монтажную раму с изолированным бачком, патрубками с резиновыми манжетами. Есть готовые сеты с подвесным унитазом и кнопкой смыва. При желании можно собрать свой комплект.

возможность выбора между двойным смывом 3/6 л или работой смыв/стоп 6 л;
наличие моделей с регулируемой высотой стоек монтажной рамы;
полностью изолированный от конденсации бачок;
регулировка объема ополаскивания 6-7,5 л или 2-3 л/4-7 л;
бесшумно работающая арматура;
задний или верхний подвод воды.

Линейка систем XT предлагает три варианта монтажной высоты — 83, 98 и 112 см. Узкие инсталляции серии XS с шириной 38 см и угловые Excellent SX подходят для небольших санузлов. Модели XF с глубиной до 10 см — решение для маленьких помещений с компактными унитазами.

Обслуживание и ремонт инсталляции унитаза

Современные системы инсталляции от швейцарской фирмы Геберит используются чаще всего. Это качественная арматура, идеально подходящая для большинства типов унитазов. Она редко выходит из строя, а если это и происходит ремонт инсталляции Geberit легко провести, не ломая отделку стены. Внутренняя система бачка вполне пригодна к замене и регулировке. Именно об исправлении неполадок и пойдет речь в статье.

Особенности ремонта инсталляции унитазов

Система инсталляции подвесного унитаза имеет несомненные преимущества перед стандартными бачками: это и смывные механизмы высокого качеств, и большой выбор кнопок-клавиш, и возможность монтажа помещении с любым интерьером. Главное преимущество – ее можно спрятать.

Но каким бы качественным не было оборудование, оно имеет свойство выходить из строя. Что этому способствует и как провести ремонт инсталляции унитаза рассмотрим ниже. Итак, виды поломок могут быть самыми различными. Остановимся только на самых распространенных:

Протекает бачок (причина, чаще всего, в донном клапане);
Бачок не наполняется (причина – в засорении фильтра или шланга подачи воды);
Непрерывное наполнение бачка (причина – в выходе из строя прокладки или ее неправильной установке);
Неисправности сливного механизма (причина – в неправильном выборе дезинфицирующего средства)

Устранить все эти и другие возможные неисправности легко через отверстие сливной кнопки. То есть, демонтировать перегородку или ломать плитку не придется. Простой ремонт инсталляции подвесного унитаза специалист проводит через ревизионное окно, ведь все детали системы легко убираются и извлекаются.

Как отремонтировать систему инсталляции самостоятельно

Как уже упоминалось выше, качественный ремонт выполнят только мастера. Но можно и самостоятельно взяться за дело, изучив предварительно ремонт бачка с инсталляцией видео, которое можно посмотреть ниже. В нем понятно и просто рассказано о том, как выполнить демонтаж аппаратуры, как снять кнопку инсталляции и промыть наливной клапан Geberi.

Читайте также:

Почему я выбрал окна ВЕКА

Порядок работы при демонтаже системы инсталляции Геберит:

Шаг первый: снятие клавиши смыва. Для этого необходимо нажать на нее снизу и, тем самым, аккуратно вынуть из оцепления, а уже затем снять со стены.
Шаг второй: снятие рамки. Вначале выкручиваются закрепляющие ее по бокам винты, затем убираются фиксаторы-толкатели и вынимается рамка.
Шаг третий: снятие перегородки. Необходимо нажать на специальные фиксаторы и снять ее.
Шаг четвертый: перекрытие воды. Без этого ремонт бачка инсталляции геберит превратится в потоп.
Шаг пятый: демонтаж наливного клапана и удаление блока коромысла.
Шаг шестой: демонтаж фиксатора клапана слива.
Шаг седьмой: демонтаж клапана слива, который находится внутри бачка. Все, демонтаж выполнен и можно проводить ремонтные работы.

Соответственно, сборка инсталляции после всех необходимых реконструкций осуществляется в обратном порядке.

Как выполнить промывку впускного клапана инсталляции

Установив систему инсталляции, через некоторое время можно заметить, что вода переливается через клапан и попадает в бачок. Это сигнал того, что благодаря вредным примесям, которые находятся в воде, засорился впускной клапан системы. В панику бросаться не надо, так как все это легко исправить самостоятельно, посмотрев небольшое видео по теме.

Для начала, снимаем сам клапан. В принципе, вынимать его полностью, необходимости нет. Достаточно открутить крышку и извлечь резиновую прокладку. Вот ее и надо будет тщательно промыть под сильной струей воды. Для надежности промываем и крышку клапана.

Теперь собираем все в обратном порядке и видим, что неисправность устранена. Таким легким образом можно самостоятельно отремонтировать инсталляцию подвесного унитаза.

Ремонт арматуры в инсталляции Geberit видео по устройству и ремонту

Течет унитаз после смыва: причины и что делать

Выводы и рекомендация по ремонту инсталляции

Рекомендуем статью – Как снять кнопку с инсталляции.

Особенности механизмов бачка инсталляции унитаза

Как разобрать инсталляцию унитаза

Нажав на низ кнопки, движением вверх снимают её с креплений.
Для удаления рамки с боков выкручивают болты, после снятия фиксаторов достают пластиковые толкатели.
Разбирают кронштейны, к которым крепится кнопка.
Перегородка убирается после нажатия на фиксаторы.
Перекрывают воду.
После демонтажа наливного клапана извлекают коромысла.
При нажатии на пару лепестков в верхней части освобождается сливной клапан от фиксаторов.
Из-за больших размеров не получится достать его через ревизионное окно. Поэтому узел слива разбирают на месте. Откручивают верхнюю часть, с последующим отгибанием второй тяги.

Распространенные поломки и способы ремонта инсталляции своими руками

Пошаговый процесс

снимите накладную панель, аккуратно вытягивая её снизу вверх на себя;
открутите винты (при наличии), поверните фиксаторы-толкатели, вытащите их и монтажную рамку;
уберите перегородку, перекройте воду, выньте блок коромысел или блок пневматической клавиши.

Непрерывно течет вода

Уплотнители и прокладки для инсталляции

от 300 руб.
Купить

Арматура для инсталляции

от 950 руб.
Купить

Медленно наполняется бачок

Подводка для инсталляции

от 1 250 руб.
Купить

Вода не сливается из бачка из-за проблем с клавишей смыва

Кнопки для инсталляций

от 1 850 руб.
Купить

Течь под чашей

Поломка микролифта сиденья

Крышки-сиденья для унитазов

от 690 руб.
Купить

Как отремонтировать инсталляцию своими руками

Зная причины поломки, можно с успехом провести ремонтные работы. Как и в случае с определением неполадок, рассмотрим по отдельности, как восстановить работоспособность каждой системы инсталляции.

1. Треснувший бачок требует замены, для чего необходимо разбирать фальшстену. Это дорого и долго — за невнимательность нужно платить.

2. Ремонт арматуры. Здесь вначале требуется получить доступ к ревизионному окну. Для этого нужно знать, как снять кнопку инсталляции для унитаза. Работа выполняется в несколько приемов:

снимается панель с клавишей. Для этого она снизу выжимается вверх, а затем движением на себя освобождается от верхних защелок;

снимаются фиксаторы толкателей;
толкатели выкручиваются из коромысла;

снимается защитная рамка — выкручиваются метизы из дистанционных стержней;

убираются дистанционные стержни;
удаляется перегородка.

Окно стало доступным, можно ремонтировать вышедшие из строя узлы. Но чинить не спешите. Осталось выполнить несколько обязательных операций. Разборка продолжается перекрытием воды (в стенке бачка закручивается кран) и спуском ее остатков в унитаз. Если пропустить эти операции, будет потоп. Затем снимается с фиксаторов наливной клапан, после чего вынимается коромысло. Следующим достается заливной блок.

Внимание: при постоянном потоке воды в унитаз, до перекрытия воды нужно локализовать причину. Если слив идет через сифон, виноват узел заполнения. Его и нужно вынимать. Если уровень держится на заданной отметке — проблема в системе слива.

Дальше нужно вынуть сливной узел. Его длина не позволяет выполнить операцию в один прием. Поэтому вначале снимается фиксатор, затем путем проворота отделяется верхняя часть клапана. При этом вторая тяга осталась на месте и мешает. Ее опускаем вниз. Клапан значительно укоротился — можно вытягивать.

В приведенной инструкции по теме того, как разобрать инсталляцию, ничего сложного нет. В результате простых манипуляций вся арматура демонтирована и стала доступна для любого вида ремонта.

Устранение постоянной течи. Если вода переливается через сифон, виноват впускной клапан. Его необходимо помыть или заменить. Чтобы достать клапан, нужно отщелкнуть верхнюю крышку, или ее открутить (у разных производителей различная система крепления).

Вынув клапан, его моют под струей водопроводной воды. Желательно заодно помыть и крышку. Арматура собирается в обратном порядке. Если течь не прекращается, узел наполнения подлежит замене. Можно заменить только прокладку, но здесь есть один нюанс: если ремкомплект арматуры не был куплен вместе с инсталляцией, впоследствии найти запасные части практически невозможно. Только готовые узлы.

При неплотном прилегании клапана к сливному отверстию, он меняется, если есть видимые повреждения. При исправном клапане придется поменять весь узел — отремонтировать деформированные элементы блока слива нельзя.

Вода поступает в бачок непрерывно. Ремонт сводится к замене наливного узла. Самостоятельно заменить детали можно, но практически невозможно найти в продаже нужные запчасти — западные фирмы их не выпускают. Только ремкомплекты или узлы в собранном виде.

Для сведения: стоимость сливного комплекта арматуры Cersanit — 1500-1900 руб., наполнительной — 500 руб. Арматуру Roca можно купить за 2500 руб. комплект, в том числе сливной узел за 1600 руб., наливной блок за 1 000 руб.

Не поступает вода в резервуар. Фильтры грубой и тонкой очистки вынимаются и моются зубной щеткой под холодной водой. Если есть возможность, их лучше заменить.

Не работает кнопка слива. Кнопка слива разбирается, а затем собирается. Этого в основном достаточно. При механической поломке механизма, что происходит крайне редко, придется покупать ревизионное окно в сборе — найти деталь даже теоретически, невозможно.

Читайте также:

Настенный светильник своими руками

Самая неприятная ситуация возникает при поломке рамы. Придется разбирать защитный экран и демонтировать инсталляцию. Покупать нужно только раму. Все остальные элементы конструкции взаимозаменяемые.

Механические повреждения исправить невозможно. Унитаз необходимо менять. Небольшим утешением будет то, что если нет сильных протечек во время смыва, трещины можно заклеить. А дальше хозяевам решать: пользоваться обезображенным сантехническим прибором или купить новый.

Потеки воды около чаши нужно убирать. Для этого нет необходимости тщательно изучать, как снять унитаз с инсталляции. Достаточно открутить гайки и снять чашу со шпилек. После этого заменить манжеты, прочистить фаянсовые патрубки от старого герметика, промазать места соединений новым герметиком, желательно силиконовым, и поставить унитаз на место.

Выводы и рекомендация по ремонту инсталляции унитаза

Оставьте заявку выезд мастера в пределах МКАД бесплатно

Смотрите также:

Ремонт инсталляции Grohe

Ремонт инсталляции Geberit

Ремонт инсталляции Wisa

Ремонт инсталляции Cersanit

Инсталляция

Сложнее всего извлечь механизм из встроенного бачка. Главная проблема — ограниченность пространства. Доступ к штоку, трубкам и подводящим шлангам открывается через узкое отверстие под рамкой.

Рекомендуем: Вторая жизнь бутылки: зачем нужен дозатор и как его вытащить?

Сама планка для кнопок бывает раскладной (после демонтажа фасадной заглушки планка открывается, как книжка, и кнопки не нужно вынимать из креплений) и одинарной (убрав наличник, придётся вынимать кнопки). В ряде моделей планка с кнопками крепится винтами к крепёжной рамке, в других (более дешёвых) фиксируется непосредственно в стене.

Важно Если у инсталляции — двойной смыв, каждая из кнопок соединена со своим штоком-толкателем (в отличие от большинства наружных бачков), и отсоединить нужно каждый из них.

Пошаговая инструкция (на примере Geberit Delta):

Приподнять и убрать наличник с кнопками.
Выкрутить винты по бокам и толкатели в центре.
Снять рамку.
Отжать фиксаторы и вынуть заслонку.
Демонтировать блок с двумя коромыслами (передающими движение от толкателей к штокам с пробками).
Вынуть наливной клапан (снимать со шлангов его не обязательно — достаточно вывести наружу).
Убрать фиксатор спускных клапанов (для этого — разжать «усы»).
Демонтировать клапаны слива. У Geberit Delta их устройство рассчитано на работу в узком пространстве. Сначала нужно провернуть и убрать верхний конец левого клапана. Затем согнуть правый клапан (нажать вбок до щелчка). В таком виде конструкция достаточно легко приподнимается и затем проходит в отверстие в стене.

Ремонт переливного механизма на примере Grohe:

Отжав фиксаторы, демонтировать переднюю панель с кнопками.
Открутить гайку и отсоединить шланг подачи воды.
Потянуть вверх, проворачивая, чтобы шипы вышли из пазов, и вытянуть через окошко.

Так же просто удаляется сливной клапан: его нужно тянуть вверх до щелчка, а затем убрать через отверстие в стене.

Самостоятельный ремонт

Качественный и квалифицированный ремонт подвесного унитаза может быть выполнен только мастером. Но если внимательно изучить инструкцию, вполне возможно справиться с этой задачей и самостоятельно. Порядок демонтажа инсталляционной системы Ceberit следующий:

Снимите смывную клавишу, нажав на нее снизу. Вначале выньте ее из оцепления, затем осторожно снимите со стены.
Снимите рамку, предварительно выкрутив крепежные винты и убрав фиксаторы.
Снимите перегородку, нажав на фиксаторы.
Перекройте воду. Без этого шага дальнейшие ремонтные работы невозможны. В квартире будет потоп.
Демонтируйте наливной клапан, удалите блок коромысла.
Демонтируйте фиксатор для сливного клапана.
Удалите сам сливной клапан, размещенный внутри сливной емкости.

Работа по сборке производится строго в обратном порядке.

Что лучше алюминиевые или биметаллические радиаторы

Актуальность вопроса, какие радиаторы лучше – биметаллические или алюминиевые, периодически возрастает среди тех, кто затевает ремонт или хочет изменить что-то к лучшему в своем жилище. По статистике, большинство жителей России продолжают пользоваться центральным отоплением, а значит, температура в доме напрямую зависит от выбора материала и конструкции радиатора. Об этом и пойдет речь в данном материале.

Разновидности радиаторов отопления

Сначала следует разобраться с терминологией, что такое чугунные или стальные радиаторы, в чем разница между ними и есть ли что-то общее. Так называют специальную конструкцию, предназначенную для интенсивного рассеивания тепла. Источником тепловой энергии является горячая вода, циркулирующая в системе отопления.

К ней подключается радиатор − устройство, состоящее из металлических толстостенных труб, окруженных специальными ребристыми элементами. Эти дополнительные ребра увеличивают площадь рассеивания, то есть повышают эффективность отопительного прибора. Единица измерения радиатора называется секцией, из них собирают изделия требуемых габаритов в соответствии с планируемой площадью обслуживания.

Традиционно отопительную арматуру изготавливали из чугуна. При всех своих недостатках (хрупкость, большой вес) данный материал, за счет хорошей теплоотдачи, достаточно эффективно работает в энергетике. Об этом свидетельствует его использование в конструкциях теплообменных контуров нагревательных котлов ведущих производителей.

В последнее время появились радиаторы из других металлов – например, из алюминия. Такие приборы имеют меньший вес, привлекательно выглядят, хорошо вписываются в интерьер помещения, не подавляя своей массивностью. Но и они не лишены недостатков: высокая теплопроводность алюминия не позволяет ему удерживать тепло. При падении давления в магистрали или отключении подачи вообще он достаточно быстро остывает.

Новейшие разработки − биметаллические решения, сочетающие в себе легкость алюминия с прочностью стали, нашли применение в отопительных приборах. Их все чаще рекомендуют для установки специалисты-теплотехники. Но до того, как окончательно определиться, сколько секций потребуется, какой формы и размера, как они будут крепиться к стене, нужно уточнить все детали и составить для себя план действий. А разобраться, какие радиаторы лучше: алюминиевые или биметаллические, поможет информация, размещенная в настоящей статье.

Сравнительные характеристики алюминиевых и биметаллических радиаторов

Итак, теперь стало ясно, что по материалу все радиаторы подразделяются на:

чугунные;
алюминиевые;
биметаллические.

Первый тип следует отбросить сразу: его в современных условиях при проектировании систем практически не используют, поэтому основная конкурентная борьба разгорается между остальными двумя участниками.

Алюминий в промышленности существует достаточно давно: его применяют в энергетике для изготовления токонесущих деталей, он легок, хорошо обрабатывается и обладает достаточной жесткостью, сохраняя при этом пластичность. По показателю теплоотдачи алюминий уступает только меди: одна секция отдает примерно 200 Вт энергии. К тому же, благодаря низкой инерции, алюминиевые конструкции нагреваются очень быстро, сразу же включаясь в работу.

Но есть и явные недостатки. Применительно к работе в водной среде блестящие достоинства металла нивелируются его подверженностью коррозии (вода в системах отопления считается агрессивным реагентом), более низкой, в сравнении со сталью, механической прочностью.

Важно. Изготавливать радиаторы из стальных секций невыгодно по причине их невысокой теплоотдачи.

Выход был найден в сочетании полезных свойств 2 металлов: несущие части, контактирующие с водой (трубы, переходы, фитинги) выполнены из стали, а рассеивающие поверхности − из алюминия.

Потери по теплоотдаче у биметаллических радиаторов уравновешиваются высокой устойчивостью к гидроударам, способностью без проблем переносить многолетнее воздействие горячей воды, наполненной взвесью мелко абразивных частиц. Именно последний момент печально известен российским теплотехникам: радиаторы из чистого алюминия быстро разрушаются в отечественных сетях, не выдерживают бросков давления и дают течи.

К тому же биметалл может выдержать температуру до 130 ºС (алюминий − не более 110), а нормативный срок эксплуатации изделий из него в 2 раза превышает аналогичный у конкурента − до 20 лет. Это, практически, однозначный ответ на вопрос, что лучше: алюминиевые или биметаллические радиаторы.

Правила монтажа и эксплуатации

Приборы под давлением, к которым относятся отопительные устройства, требуют соблюдения определенных требований монтажа. Это тщательная обтяжка всех резьбовых соединений, установка прокладок и уплотнителей, использование герметиков (там, где это уместно).

При запуске отопления не должно быть никаких малейших течей и свищей, это грозит неприятностями в квартире или конфликтом с соседями.

Касательно непосредственно монтажа облегченные (алюминиевые и биметаллические) приборы не нуждаются в мощных держателях, как это было принято при установке чугунных аналогов, что уменьшает затраты на их навеску.

В отношении изделий биметаллического состава специалисты отмечают хорошую жесткость, собственную прочность конструкции: такие радиаторы не боятся незначительных деформаций, работать с ними сантехнику исключительно комфортно. Если к тому же вся магистраль выполнена из металлопластиковых (полимерных) труб, то с помощью резьбовых соединений отопительные приборы можно установить в течение нескольких часов, не пользуясь сваркой или огневой резкой.

А о том, какой радиатор (биметаллический или алюминиевый) лучше и быстрее монтировать конкретно в вашей ситуации, могут подсказать специалисты на нашем форуме.

Мнение специалистов и потребителей

Настоящие профессионалы одинаково легко установят и старые чугунные батареи, и современные облегченные, из цветных сплавов. Для них, как говорится, желание потребителя – закон, а выбор последнего зачастую бывает непредсказуем.

Пользуясь языком сухих цифр, на первое место уверенно выходят приборы комбинированного исполнения. В данном случае решение дилеммы: радиаторы биметаллические или алюминиевые – что лучше – облегчается сравнением технических данных.

Во-первых, теплоотдача. Здесь на высоте алюминий: у него одна секция выделяет до 200 Вт энергии, биметалл приблизительно на 20 % меньше.
Во-вторых, коррозионная и механическая стойкость. Горячая вода, насыщенная солями, мелкой взвесью частиц металла быстро подточит мягкий цветной металл, в то время, как стальной сердечник с легкостью переносит подобные испытания.

Важно. Цветные металлы в агрессивных средах благополучно существуют в среднем до 10 лет, усиленный стальным сердечником биметалл может просуществовать в 2 раза больше. А еще союз 2 металлов способен выдерживать температуру до 130 ºС, а также гораздо большее, в сравнении с алюминием, давление.

Некоторые потребители сетуют, что «нечистые», комбинированные из алюминия и стали радиаторы хуже отдают тепло, но под весом аргументов об их несомненной долговечности, ремонтопригодности, надежности, меняют свое мнение на противоположное. В конечном итоге, теплоотдача определяется температурой носителя − если она заведомо низкая, то никакие современные материалы не смогут помочь.

Дополнительные условия выбора задаются профилем системы отопления: будет это общедомовая, единая сеть на несколько квартир или индивидуальная, локальная. В последнем случае, если обеспечить стабильное давление в магистрали и очистку теплоносителя, допускается использование алюминиевых радиаторов.

Вывод

Вопрос о том, что лучше: биметаллические или алюминиевые радиаторы, поднятый в начале статьи, по факту имеет несколько вариантов ответов. Если пользователь превыше всего ценит собственный комфорт, но при этом его не волнует высокая вероятность отказов, повреждений (особенно в системе центрального отопления), то он может смело выбирать алюминиевые приборы.

Немаловажным фактором является и цена: у биметаллических изделий она немного выше, чем у конкурентных аналогов. И, наконец, очень важно, в каких условиях будет работать оборудование. Для небольшой сети, которую обслуживает индивидуальный отопительный котел со стабильными температурой и давлением, где достаточно легко организовать очистку теплоносителя, можно смело рекомендовать алюминиевые радиаторы.

А вот для работы в центральной сети отопления лучше биметаллических батарей ничего не найти: они легко перенесут нестабильность работы, агрессивный характер среды, при этом безотказно прослужат не один год.

Алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления: какие лучше, сравнение

Алюминиевый радиатор или биметаллический – этот вопрос начинает волновать, когда дело доходит до ремонта отопления. Внешне батареи похожи друг на друга, но обладают разными параметрами. Если неправильно подобрать прибор обогрева для сети, он способен в процессе эксплуатации разрушиться. Основным разрушающим фактором выступит рабочее давление и теплоноситель в случае неправильного его выбора по составу.

Чем отличаются биметаллические радиаторы от алюминиевых
Сравнение алюминиевых и биметаллических радиаторов
Теплоотдача алюминиевых и биметаллических радиаторов
Какие батареи лучше держат давление
Сравнение максимальной температуры теплоносителя
Долговечность и срок эксплуатации
Простота установки
Сравнение стоимости радиаторов
Сравнение внешнего вида
Как сделать правильный выбор
Заключение
Отзывы о том, что выбрать: биметаллические или алюминиевые радиаторы отопления

Чем отличаются биметаллические радиаторы от алюминиевых

Внешне биметаллический прибор обогрева практически ничем не отличается от своего алюминиевого собрата. Однако параметры у них разные. Прежде чем приступить к их рассмотрению, надо ближе ознакомиться с каждым видом батарей.

Для производства алюминиевых приборов обогрева используют сплав силумин

Для производства алюминиевых радиаторов в чистом виде материал не используют. Применяют сплав – силумин. В его состав входит алюминий и кремний. Технология производства бывает двух видов:

Отлив под давлением дает возможность улучшить эксплуатационные качества изделия. В первую очередь это касается устойчивости к механическим воздействиям и гидроударам. Форма отливной батареи получается более точная.
Самой качественной технологией производства является литье под давлением
Технология выдавливания через матрицу называется методом экструзии. Сначала получают отдельные блоки, которые потом соединяют прессовкой. Плюсом технологии является дешевизна, за счет чего снижается себестоимость радиаторов. Миносом считается снижение эксплуатационных характеристик. Во многих европейских странах от технологии отказались.

Каждая алюминиевая секция соединена ниппелем с уплотнительным кольцом

Чтобы собрать радиатор воедино, алюминиевые секции соединяют резьбовыми ниппелями. Для уплотнения стыков используют кольца. Уплотнители тоже производят из разного материала для определенного вида теплоносителя. Если отопление закачано обычной водой, можно использовать радиаторы с резиновыми кольцами. При применении антифриза уплотнители ставят из паронита. Резину такой теплоноситель разъест.

Алюминиевые секционные радиаторы обладают следующими преимуществами:

быстрый прогрев корпуса от теплоносителя и высокая теплоотдача;
возможность изменения мощности за счет набора необходимого количества секций;
малый вес позволяет самостоятельно осуществлять монтаж, вдобавок не требуются усиленные крепежи;
эстетичный внешний вид, компактность, стильный дизайн;
доступная стоимость.

У алюминиевого радиатора стильный дизайн

Недостатки у алюминиевого изделия тоже имеются:

Чем хуже качество теплоносителя, тем быстрее происходит разрушение алюминиевых секций. Процесс коррозии начинается, если показатель жесткости воды больше 8 единиц.
Алюминиевый корпус не выдерживает высокого давления. У стандартных моделей максимальный показатель 10-15 атмосфер, а усиленных – от 20 до 25 атмосфер. По этой причине батареи нельзя использовать в централизованном отоплении, где присутствует давление выше положенной нормы.
На алюминиевые приборы обогрева обязательно требуется ставить воздухоотводчик. Узел будет удалять не только воздух, но и образующийся водород, обладающий разрушительным действием.
Срок службы алюминиевого прибора обогрева около 15 лет при условии правильного монтажа. Если при паковке были перенапряжены резьбовые узлы, трещины появятся намного раньше.

Алюминий является мягким металлом. Радиаторы нужно монтировать аккуратно, чувствовать прилагаемые усилия.

Биметаллический радиатор смотрится не менее стильно и практически не имеет внешних отличий

При производстве для биметаллических радиаторов аналогично используют алюминиевый сплав, но из него сделан только внешний корпус. Внутри сердечник выполнен из стали. Компоновка двух металлов дала возможность улучшить эксплуатационные характеристики. Некоторыми параметрами пришлось пожертвовать, но не до критического уровня.

Собирают биметаллические приборы обогрева двух видов:

Разборные модели складывают из отдельных биметаллических секций. Соединение выполняют ниппелями и уплотнительными кольцами.
Цельные радиаторы неразборные. Сделаны они на одном стальном сердечнике. В будущем батарею невозможно удлинить или укоротить изменением количества секций.

Биметаллические цельные и разборные радиаторы имеют следующие преимущества:

За счет стального сердечника радиатор выдерживает гидроудары, большое давление теплоносителя. Биметаллическому прибору не страшны 40 атмосфер, что позволяет его использовать в централизованной системе отопления.
Благодаря стали, биметаллический радиатор выдерживает температуру рабочей среды до 130 о С. Для сравнения у алюминиевого собрата этот параметр ограничен 110 о С.
Стальной сердечник биметаллического изделия защищает алюминиевый корпус от контакта с теплоносителем. Можно использовать вместо воды другие агрессивные жидкости, обладающие лучшими эксплуатационными характеристиками.
На стальные резьбы проще паковать арматуру, сгоны. Даже если придется применить лишнее усилие, вероятность возникновения трещин сводится к нулю.

Что касается минусов, то у биметаллических изделий они тоже присутствуют:

Из-за компоновки двух металлов корпус биметаллического радиатора снижает теплоотдачу. Батарея прогревается дольше от теплоносителя, отсюда больший расход энергоресурсов. В помещении медленнее поднимается температура воздуха до нужной отметки.
Стоимость стали выше кремниевого сплава. Вдобавок усложняется производство радиаторов. Отсюда увеличенная стоимость биметаллических приборов примерно на 30%.
Биметаллические батареи нельзя использовать на нежилых дачах в зимний период. Чтобы от морозов не размерзлась система, из нее по окончании сезона сливают теплоноситель. При контакте с кислородом стальной сердечник постепенно разрушает коррозия.
Сталь и алюминий отличаются коэффициентом термического расширения. По этой причине во время работы отопления от радиаторов иногда исходят звуки потрескивания.

Несмотря на имеющиеся недостатки, биметаллические изделия все равно считаются лучшими. Они прослужат долгие годы, даже если установить их в сыром помещении.

Сравнение алюминиевых и биметаллических радиаторов

Чтобы определиться с выбором, проводят сравнение основных технических параметров. Только так получится максимально точно подобрать подходящие батареи для определенной системы отопления. После тщательного изучения параметров разница биметаллических и алюминиевых радиаторов отопления сразу будет видна даже неопытному человеку.

Сравнение параметров алюминиевых и биметаллических приборов обогрева поможет выяснить разницу между ними

Теплоотдача алюминиевых и биметаллических радиаторов

От параметра зависит эффективность отопления. Алюминиевые батареи здесь выигрывают. Каждая секция способна отдавать до 200 Вт тепловой энергии. Одну часть тепла радиатор излучает, а другую часть отдает в помещение за счет конвекции воздушных масс. После нагревания радиатора тепло внутри комнаты ощущается через 10 минут.

Биметаллические приборы обогрева аналогичным способом отдают тепло, только тепловой энергии за счет стального сердечника они меньше излучают. Потребуется дольше ждать, пока радиатор прогреется и в комнате начнет ощущаться тепло.

Какие батареи лучше держат давление

По давлению выигрывают биметаллические батареи. Стальной сердечник позволяет их эксплуатировать в централизованном отоплении многоквартирных домов. Корпус выдержит кратковременное поднятие давления до 40 атмосфер. Секции не разрушатся даже от гидроудара.

Алюминиевые радиаторы, в зависимости от модели, рассчитаны на рабочее давление 6-16 атмосфер. Усиленные батареи способны выдержать 20 атмосфер. К гидроударам секции не приспособлены. С такими показателями радиаторы лучше использовать для домашнего автономного отопления.

Сравнение максимальной температуры теплоносителя

Параметр не столь актуален, так как теплоноситель редко доводят до температуры выше 100 о С. Исключением являются только котельные с паровыми котлами, но они чаще встречаются на производстве. Однако для сравнения радиаторов нужно знать, что алюминиевые модели выдерживают максимальный нагрев теплоносителя до 110 о С, а биметаллические батареи – до 130 о С.

Долговечность и срок эксплуатации

Алюминиевые радиаторы способны прослужить до 15 лет. Однако условия не всегда идеальные. По этой причине срок иногда сокращается до 10 лет. Биметаллические приборы качественного производства гарантированно отслужат 20 лет. В хороших условиях срок эксплуатации способен увеличиться.

Простота установки

По простоте монтажа никаких различий нет. Конфигурация алюминиевых и биметаллических приборов одинаковая. Масса немного различается, но не существенно. Единственным нюансом является увеличенная прочность биметаллических моделей. Паковать можно без опасения, что стальной сердечник треснет от лишнего перенапряжения. Алюминиевые изделия в этом плане слегка проигрывают.

Сравнение стоимости радиаторов

Если сравнивать радиаторы с одинаковым количеством секций, то алюминиевые изделия примерно на 30% дешевле. Однако цена еще зависит от производителя. Если взять дешевую китайскую подделку, то такой биметаллический радиатор может и дешевле стоить от фирменной алюминиевой батареи. Однако о качестве товара речь не идет. По стоимости разумно сравнивать только фирменные или китайские подделки между собой.

Сравнение внешнего вида

Новые радиаторы внешне различить сложно. Они обладают стильным дизайном, компактные, с лицевой стороны напоминают панель. Корпус окрашен обычно в классический белый цвет. Внешне заметны только размеры. В каждом изделии можно быстро посчитать количество секций.

Как сделать правильный выбор

Во время покупки важно, чтобы недобросовестный продавец по цене биметаллического изделия не подсунул алюминиевую батарею. Здесь стоит тщательнее присмотреться к внешнему виду. Биметаллические изделия узнают по осмотру коллектора. Внутри между алюминиевой окантовкой четко будет видна впрессованная металлическая резьба.

У биметаллической батареи на коллекторе видна стальная резьба, впрессованная в алюминий

Не лишним будет постучать легонько по панели радиатора. Алюминиевый сплав издает глухой звук. Биметаллическая батарея при простукивании звонче звучит.

Выбор радиатора зависит от того, где его собираются устанавливать

На виде больше информации о правилах выбора радиаторов:

По характеристикам выбирают на свое усмотрение. Если важна лучшая теплоотдача, то жертвуют сроком эксплуатации и отдают предпочтение алюминиевым изделиям. Однако важно учесть еще место установки. Если речь идет о квартире с централизованным отоплением или производственных, а также сырых помещениях, то выбирают биметалл. Для собственного дома и дачи оптимально приобрести более дешевые алюминиевые батареи.

Заключение

Алюминиевый радиатор или биметаллический аналог одинаково хорошо прослужит, если соблюдать требуемые условия эксплуатации. Когда с выбором самостоятельно затрудняются, спрашивают совета у специалистов. Часто помогают отзывы людей, столкнувшихся уже с этой проблемой.