Самодельные светорегуляторы. Часть вторая. Устройство тиристора

Самодельный регулятор напряжения на тиристоре — схема для изготовления

Из-за использования в повседневной жизни большого количества электрических приборов (микроволновок, электрочайников, компьютеров и т.д.) нередко возникает необходимость регулировки их мощностей. Для этого применяют регулятор напряжения на тиристоре. Оно имеет простую конструкцию, поэтому собрать его самостоятельно несложно.

1. Нюансы в конструкции
2. Область применения и цели использования
3. Принцип действия
4. Способы закрывания тиристора
5. Простой регулятор напряжения
6. Способы регулирования фазового напряжения в сети
7. Схемы на тиристорах

Нюансы в конструкции

Регулятор напряжения на тиристоре

Тиристор – это управляемый полупроводник. При необходимости он может очень быстро провести ток в нужном направлении. От привычных диодов устройство отличается тем, что имеет возможность контролировать момент подачи напряжения.

Регулятор состоит из трех компонентов:

• катод – проводник, подключаемый к отрицательному полюсу источника питания;
• анод – элемент, присоединяемый к положительному полюсу;
• управляемый электрод (модулятор), который полностью охватывает катод.

Регулятор функционирует при соблюдении нескольких условий:

• тиристор должен попадать в схему под общее напряжение;
• модулятор должен получать кратковременный импульс, позволяющий устройству контролировать мощность электроприбора. В отличие от транзистора регулятору не требуется удержание этого сигнала.

Тиристор не применяется в схемах с постоянным током, поскольку он закрывается, если нет напряжения в цепи. В то же время в приборах с переменным током регистр необходим. Это связано с тем, что в подобных схемах имеется возможность полностью закрыть полупроводниковый элемент. С этим справится любая полуволна, если возникнет такая потребность.

Существует несколько схем монтажа устройства. Самый несложный – это навесной тип. При его сборке не используют печатную плату. Не потребуется также специальные навыки при монтаже. Сам процесс занимает мало времени. Поняв принцип работы регистра, будет просто разобраться в схемах и рассчитать оптимальную мощность для идеальной работы оборудования, где тиристор установлен.

Область применения и цели использования

Применение тиристорного регулятора мощности

Используют тиристор во многих электроинструментах: строительных, столярных бытовых и прочих. Он играет в схемах роль ключа при коммутации токов, при этом работая от малых импульсов. Выключается только при нулевом уровне напряжении в цепи. К примеру, тиристор контролирует скорость работы ножей в блендере, регулирует быстроту нагнетания воздуха в фене, координирует мощность нагревательных элементов в приборах, а также выполняет другие не менее важные функции.

В схемах с высокоиндуктивной нагрузкой, где ток отстает от напряжения, тиристоры могут не закрываться полностью, что приведет к поломке оборудования. В строительных приборах (дрелях, шлифовальных машинах, болгарках и т.д.) тиристор переключается при нажатии кнопки, которая находится в общем с ним блоке. При этом происходят изменения в работе двигателя.

Тиристорный регулятор отлично работает в коллекторном двигателе, где есть щёточный узел. В асинхронных движках устройство менять обороты не сможет.

Принцип действия

Специфика работы прибора заключается в том, что напряжение в нем регулируется мощностью, в также электроперебоями в сети. Регулятор тока на тиристоре при этом пропускает его только в одном конкретном направлении. Если устройство не отключить, оно так и будет продолжать работать, пока его не выключат после определенных действий.

Изготавливая тиристорный регулятор напряжения своими руками, в конструкции следует предусмотреть достаточно свободного места для установки управляющей кнопки или рычага. При сборке по классической схеме имеет смысл использовать в конструкции специальный выключатель, который при изменении уровня напряжения светит разными цветами. Это обезопасит человека от возникновения неприятных ситуаций, поражений током.

Способы закрывания тиристора

Выключение тиристора путем изменения полярности напряжения между катодом и анодом

Подача импульса на управляющий электрод неспособна прекратить его работу или закрыть. Модулятор только включает тиристор. Прекращение действия последнего происходит только после того, как на ступени катод-анод прерывается подача тока.

Регулятор напряжения на тиристоре ку202н закрывается следующими способами:

• Отключить схему от блока питания (батарейки). Устройство при этом не заработает до тех пор, пока не будет нажата специальная кнопка.
• Размокнуть соединение анод-катод с помощью проволоки или пинцета. Через эти элементы идет все напряжение, поступая в тиристор. Если перемычку разомкнуть, уровень тока окажется нулевым и устройство выключится.
• Уменьшить напряжение до минимального.

Простой регулятор напряжения

Схема регулятора мощности для паяльника

Даже самая простая радиодеталь состоит из генератора, выпрямителя, аккумулятора, а также переключателя напряжения. Такие устройства обычно не содержат стабилизаторов. Сам же тиристорный регулятор тока состоит из таких элементов:

• диод – 4 шт.;
• транзистор – 1 шт;
• конденсатор – 2 шт.;
• резистор – 2 шт.

Чтобы избежать перегрева транзистора, к нему устанавливают систему охлаждения. Желательно, чтобы последняя имела большой запас мощности, которая позволит заряжать в дальнейшем аккумуляторы с невысокой емкостью.

Способы регулирования фазового напряжения в сети

Изменяют переменное электрическое напряжение при помощи таких электрических приборов, как: тиратрон, тиристор и прочие. При изменении угла этих структур на нагрузку подаются неполными полуволнами, а в результате регулируется действующее напряжение. Искажение вызывает возрастание тока и падение напряжения. Последнее меняет форму из синусоидальной в несинусоидальную.

Схемы на тиристорах

Система включится после того, как на конденсаторе соберется достаточно напряжения. При этом момент открытия контролируется при помощи резистора. На схеме он обозначен как R2. Чем медленнее заряжается конденсатор, тем больше сопротивления у этого элемента. Регулируется электроток через управляющий электрод.

Эта схема дает возможность контролировать полную мощность в устройстве, так как регулируются два полупериода. Это возможно благодаря установке в диодном мосте тиристора, который воздействует на одну из полуволн.

Регулятор напряжения, схема которого представлена выше, имеет упрощенную конструкцию. Контролируется здесь одна полуволна, в то время как другая без изменений проходит через VD1. Работает по аналогичному сценарию.

При работе с тиристором импульс на управляющий электрод следует подавать в определенный момент, чтобы срез фаз достиг требуемой величины. Нужно определять переход полуволны в нулевой уровень, иначе регулировка не будет эффективной.

Схемы тиристорных регуляторов

Для того, чтобы получить качественную и красивую пайку требуется правильно подобрать мощность паяльника и обеспечить определенную температуру его жала в зависимости от марки применяемого припоя. Предлагаю несколько схем самодельных тиристорных регуляторов температуры нагрева паяльника, которые с успехом заменят многие промышленные несравнимые по цене и сложности.

Внимание, нижеприведенные тиристорные схемы регуляторов температуры гальванически не развязаны с эклектической сетью и прикосновение к токоведущим элементам схемы может привести к поражению электрическим током!

Для регулировки температуры жала паяльника применяют паяльные станции, в которых в ручном или автоматическом режиме поддерживается оптимальная температура жала паяльника. Доступность паяльной станции для домашнего мастера ограничена высокой ценой. Для себя я вопрос по регулированию температуры решил, разработав и изготовив регулятор с ручной плавной регулировкой температуры. Схему можно доработать для автоматического поддержания температуры, но я не вижу в этом смысла, да и практика показала, вполне достаточно ручной регулировки, так как напряжение в сети стабильно и температура в помещении тоже.

Классическая тиристорная схема регулятора

Классическая тиристорная схема регулятора мощности паяльника не соответствовала одному из главных моих требований, отсутствию излучающих помех в питающую сеть и эфир. А для радиолюбителя такие помехи делают невозможным полноценно заниматься любимым делом. Если схему дополнить фильтром, то конструкция получится громоздкой. Но для многих случаев использования такая схема тиристорного регулятора может с успехом применяться, например, для регулировки яркости свечения ламп накаливания и нагревательных приборов мощностью 20-60вт. Поэтому я и решил представить эту схему.

Для того, что понять как работает схема, остановлюсь подробнее на принципе работы тиристора. Тиристор, это полупроводниковый прибор, который либо открыт, либо закрыт. чтобы его открыть, нужно на управляющий электрод подать положительное напряжение 2-5 В в зависимости от типа тиристора, относительно катода (на схеме обозначен k). После того, как тиристор открылся (сопротивление между анодом и катодом станет равно 0), закрыть его через управляющий электрод не возможно. Тиристор будет открыт до тех пор, пока напряжение между его анодом и катодом (на схеме обозначены a и k) не станет близким к нулевому значению. Вот так все просто.

Работает схема классического регулятора следующим образом. Сетевое напряжение переменного тока подается через нагрузку (лампочку накаливания или обмотку паяльника), на мостовую схему выпрямителя, выполненную на диодах VD1-VD4. Диодный мост преобразует переменное напряжение в постоянное, изменяющееся по синусоидальному закону (диаграмма 1). При нахождении среднего вывода резистора R1 в крайнем левом положении, его сопротивление равно 0 и когда напряжение в сети начинает увеличиваться, конденсатор С1 начинает заряжаться. Когда С1 зарядится до напряжения 2-5 В, через R2 ток пойдет на управляющий электрод VS1. Тиристор откроется, закоротит диодный мост и через нагрузку пойдет максимальный ток (верхняя диаграмма).

При повороте ручки переменного резистора R1, его сопротивление увеличится, ток заряда конденсатора С1 уменьшится и надо будет больше времени, чтобы напряжение на нем достигло 2-5 В, по этому тиристор уже откроется не сразу, а спустя некоторое время. Чем больше будет величина R1, тем больше будет время заряда С1, тиристор будет открываться позднее и получаемая мощность нагрузкой будет пропорционально меньше. Таким образом, вращением ручки переменного резистора, осуществляется управление температурой нагрева паяльника или яркостью свечения лампочки накаливания.

Выше приведена классическая схема тиристорного регулятора выполненная на тиристоре КУ202Н. Так как для управления этим тиристором нужен больший ток (по паспорту 100 мА, реальный около 20 мА), то уменьшены номиналы резисторов R1 и R2, а R3 исключен, а величина электролитического конденсатора увеличена. При повторении схемы может возникнуть необходимость увеличения номинала конденсатора С1 до 20 мкФ.

Простейшая тиристорная схема регулятора

Вот еще одна самая простая схема тиристорного регулятора мощности, упрощенный вариант классического регулятора. Количество деталей сведено к минимуму. Вместо четырех диодов VD1-VD4 используется один VD1. Принцип работы ее такой же, как и классической схемы. Отличаются схемы только тем, что регулировка в данной схеме регулятора температуры происходит только по положительному периоду сети, а отрицательный период проходи через VD1 без изменений, поэтому мощность можно регулировать только в диапазоне от 50 до 100%. Для регулировки температуры нагрева жала паяльника большего и не требуется. Если диод VD1 исключить, то диапазон регулировки мощности станет от 0 до 50%.

Если в разрыв цепи от R1 и R2 добавить динистор, например КН102А, то электролитический конденсатор С1 можно будет заменить на обыкновенный емкостью 0,1 mF. Тиристоры для выше приведенных схем подойдут, КУ103В, КУ201К (Л), КУ202К (Л, М, Н), рассчитанные на прямое напряжение более 300 В. Диоды тоже практически любые, рассчитанные на обратное напряжение не менее 300 В.

Приведенные выше схемы тиристорных регуляторов мощности с успехом можно применять для регулирования яркости свечения светильников, в которых установлены лампочки накаливания. Регулировать яркость свечения светильников, в которых установлены энергосберегающие или светодиодные лампочками, не получится, так как в таких лампочках вмонтированы электронные схемы, и регулятор просто будет нарушать их нормальную работу. Лампочки будут светить на полную мощность или мигать и это может даже привести к преждевременному выходу их из строя.

Схемы можно применять для регулировки при питающем напряжении в сети переменного тока 36 В или 24 В. Нужно только на порядок уменьшить номиналы резисторов и применить тиристор, соответствующий нагрузке. Так паяльник мощностью 40 Вт при напряжении 36 В будет потреблять ток 1,1 А.

Тиристорная схема регулятора не излучающая помехи

Главное отличие схемы представляемого регулятора мощности паяльника от выше представленных, это полное отсутствие радиопомех в электрическую сеть, так как все переходные процессы происходят во время, когда напряжение в питающей сети равно нулю.

Приступая к разработке регулятора температуры для паяльника, я исходил из следующих соображений. Схема должна быть простой, легко повторяемой, комплектующие должны быть дешевыми и доступными, высокая надежность, габариты минимальными, КПД близок к 100%, отсутствие излучающих помех, возможность модернизации.

Работает схема регулятора температуры следующим образом. Напряжение переменного тока от питающей сети выпрямляется диодным мостом VD1-VD4. Из синусоидального сигнала получается постоянное напряжение, изменяющееся по амплитуде как половина синусоиды с частотой 100 Гц (диаграмма 1). Далее ток проходит через ограничительный резистор R1 на стабилитрон VD6, где напряжение ограничивается по амплитуде до 9 В, и имеет уже другую форму (диаграмма 2). Полученные импульсы заряжают через диод VD5 электролитический конденсатор С1, создавая питающее напряжение около 9 В для микросхем DD1 и DD2. R2 выполняет защитную функцию, ограничивая максимально возможное напряжение на VD5 и VD6 до 22 В, и обеспечивает формирование тактового импульса для работы схемы. С R1 сформированный сигнал подается еще на 5 и 6 выводы элемента 2ИЛИ-НЕ логической цифровой микросхемы DD1.1, которая инвертирует поступающий сигнал и преобразовывает в короткие импульсы прямоугольной формы (диаграмма 3). С 4 вывода DD1 импульсы поступают на 8 вывод D триггера DD2.1, работающего в режиме RS триггера. DD2.1 тоже, как и DD1.1 выполняет функцию инвертирования и формирования сигнала (диаграмма 4).

Обратите внимание, что сигналы на диаграмме 2 и 4 практически одинаковые, и казалось, что можно сигнал с R1 подавать прямо на 5 вывод DD2.1. Но исследования показали, что в сигнале после R1 находится много приходящих из питающей сети помех и без двойного формирования схема работала не стабильно. А ставить дополнительно LC фильтры, когда есть свободные логические элементы не целесообразно.

На триггере DD2.2 собрана схема управления регулятора температуры паяльника и работает она следующим образом. На вывод 3 DD2.2 с вывода 13 DD2.1 поступают прямоугольные импульсы, которые положительным фронтом перезаписывают на выводе 1 DD2.2 уровень, который в данный момент присутствует на D входе микросхемы (вывод 5). На выводе 2 сигнал противоположного уровня. Рассмотрим работу DD2.2 подробно. Допустим на выводе 2, логическая единица. Через резисторы R4, R5 конденсатор С2 зарядится до напряжения питания. При поступлении первого же импульса с положительным перепадом на выводе 2 появится 0 и конденсатор С2 через диод VD7 быстро разрядится. Следующий положительный перепад на выводе 3 установит на выводе 2 логическую единицу и через резисторы R4, R5 конденсатор С2 начнет заряжаться.

Время заряда определяется постоянной времени R5 и С2. Чем величина R5 больше, тем дольше будет заряжаться С2. Пока С2 не зарядится до половины питающего напряжения на выводе 5 будет логический ноль и положительные перепады импульсов на входе 3 не будут изменять логический уровень на выводе 2. Как только конденсатор зарядится, процесс повторится.

Таким образом, на выходы DD2.2 будет проходить только заданное резистором R5 количество импульсов из питающей сети, и самое главное, перепады этих импульсов будут происходить, во время перехода напряжения в питающей сети через ноль. Отсюда и отсутствие помех от работы регулятора температуры.

С вывода 1 микросхемы DD2.2 импульсы подаются на инвертор DD1.2, который служит для исключения влияния тиристора VS1 на работу DD2.2. Резистор R6 ограничивает ток управления тиристором VS1. Когда на управляющий электрод VS1 подается положительный потенциал, тиристор открывается и на паяльник подается напряжение. Регулятор позволяет регулировать мощность паяльника от 50 до 99%. Хотя резистор R5 переменный, регулировка за счет работы DD2.2 нагрева паяльника осуществляется ступенчато. При R5 равному нулю, подается 50% мощности (диаграмма 5), при повороте на некоторый угол уже 66% (диаграмма 6), далее уже 75% (диаграмма 7). Таким образом, чем ближе к расчетной мощности паяльника, тем плавне работает регулировка, что позволяет легко отрегулировать температуру жала паяльника. Например, паяльник 40 Вт, можно будет настроить на мощность от 20 до 40 Вт.

Конструкция и детали регулятора температуры

Все детали тиристорного регулятора температуры размещены на печатной плате из стеклотекстолита. Так как схема не имеет гальванической развязки с электрической сетью, плата помещена в небольшой пластмассовый корпус бывшего адаптера с электрической вилкой. На ось переменного резистора R5 надета ручка из пластмассы. Вокруг ручки на корпусе регулятора, для удобства регулирования степени нагрева паяльника, нанесена шкала с условными цифрами.

Шнур, идущий от паяльника, припаян непосредственно к печатной плате. Можно сделать подключение паяльника разъемным, тогда будет возможность подключать к регулятору температуры другие паяльники. Как это ни удивительно, но ток, потребляемый схемой управления регулятора температуры, не превышает 2 мА. Это меньше, чем потребляет светодиод в схеме подсветки выключателей освещения. Поэтому принятия специальных мер по обеспечению температурного режима устройства не требуется.

Микросхемы DD1 и DD2 любые 176 или 561 серии. Советский тиристор КУ103В можно заменить, например, современным тиристором MCR100-6 или MCR100-8, рассчитанные на ток коммутации до 0,8 А. В таком случае можно будет управлять нагревом паяльника мощностью до 150 Вт. Диоды VD1-VD4 любые, рассчитанные на обратное напряжение не менее 300 В и ток не менее 0,5 А. Отлично подойдет IN4007 (Uоб=1000 В, I=1 А). Диоды VD5 и VD7 любые импульсные. Стабилитрон VD6 любой маломощный на напряжение стабилизации около 9 В. Конденсаторы любого типа. Резисторы любые, R1 мощностью 0,5 Вт.

Регулятор мощности настраивать не требуется. При исправных деталях и без ошибок монтажа заработает сразу.

Схема разработана много лет назад, когда компьютеров и тем более лазерных принтеров не было в природе и поэтому чертеж печатной платы я делал по дедовской технологии на диаграммной бумаге с шагом сетки 2,5 мм. Затем чертеж приклеивал клеем «Момент» на плотную бумагу, а саму бумагу к фольгированному стеклотекстолиту. Далее сверлились отверстия на самодельном сверлильном станке и руками вычерчивались дорожки будущих проводников и контактные площадки для пайки деталей.

Чертеж тиристорного регулятора температуры сохранился. Вот его фотография. Изначально выпрямительный диодный мост VD1-VD4 был выполнен на микросборке КЦ407, но после того, как два раза микросборку разорвало, заменил ее четырьмя диодами КД209.

Как снизить уровень помех от тиристорных регуляторов

Для уменьшения помех излучаемых тиристорными регуляторами мощности в электрическую сеть применяют ферритовые фильтры, представляющие собой ферритовое кольцо с намотанными витками провода. Такие ферритовые фильтры можно встретить во всех импульсных блоках питания компьютеров, телевизоров и в других изделиях. Эффективным, подавляющим помехи ферритовым фильтром можно дооснастить любой тиристорный регулятор. Достаточно пропустить провод подключения к электрической сети через ферритовое кольцо.

Устанавливать ферритовый фильтр нужно как можно ближе к источнику помехи, то есть к месту установки тиристора. Ферритовый фильтр можно размещать как внутри корпуса прибора, так и с внешней его стороны. Чем больше витков, тем лучше ферритовый фильтр будет подавлять помехи, но достаточно и просто продеть сетевой провод через кольцо.

Ферритовое кольцо можно взять с интерфейсных проводов компьютерной техники, мониторов, принтеров, сканеров. Если Вы обратите внимание на провод, соединяющий системный блок компьютера с монитором или принтером, то заметите на проводе цилиндрическое утолщение изоляции. В этом месте находится ферритовый фильтр высокочастотных помех.

Достаточно ножиком разрезать пластиковую изоляцию и извлечь ферритовое кольцо. Наверняка у Вас или Ваших знакомых найдется не нужный интерфейсный кабель от струйного принтера или старого кинескопного монитора.

Задать вопрос автору статьи, оставить комментарий

Александр Николаевич, добрый вечер.
Сегодня собрал по Вашей схеме регулятор под заглавием в статье “Простейшая тиристорная схема регулятора”. Но он у меня не работает, точнее, сильно греется конденсатор, два просто взорвались, если можно подскажите в чём причина.

Здравствуйте, Виталий Александрович!
Электролитический конденсатор может греться или взорваться если не соблюдена полярность его подключения или от превышения величины, поданного напряжения. В данной схеме величина напряжения на конденсаторе определяется величиной сопротивления нагрузки, R2 и от положения движка резистора R1. Расчетная его величина не должна превышать 25 В.

Поэтому и установлен конденсатор, рассчитанный на напряжение 25 В. Конденсатор выйдет из строя в случае пробоя диода VD1.
Любые бестрансформаторные схемы, работающие непосредственно от сети 220 В нужно очень аккуратно собирать, так как при ошибках элементы могут мгновенно выйти из строя.

Оказалось, что напряжение конденсатора действительно ниже 25 В и второй вопрос. На сколько можно увеличить или уменьшить его ёмкость.

Емкость конденсатора не очень влияет на работу устройства и только определяет диапазон регулировки. Обычно емкость электролитических конденсаторов имеет разброс до 50%, так что его величину лучше определять экспериментально, включив в место паяльника электрическую лампочку. По ее яркости легко подобрать нужную емкость конденсатора и, в случае необходимости номиналы резисторов.

Что делать в случае прорыва канализации: кто виноват, куда обращаться

Прорыв канализации: что делать

При возникновении прорыва канализационной трубы в многоэтажном жилом здании, либо внутри квартиры, то устранять последствия будет непросто.

Это займет время, понадобятся денежные вложения. Прорвать канализацию может в каждом доме.

Если аварийная ситуация произошла в загородном доме, то дело упрощается тем, что не затопит соседи, денежные вложения потребуются небольшие, как в городском доме. Здесь важно выявить виноватых в случившемся, и выяснить, почему прорвало трубу.

Как найти виновных, когда прорвало канализацию?

Во время прорыва автономной канализации не следует искать виновных, потому что за состояние труб канализации отвечает всегда хозяин. Эту ответственность хозяева несут за трубопровод, проложенный на территории дома. Если прорыв на трубопроводе внутри квартиры, значит, виновным будет владелец помещения. При неполадках на общем стояке, либо в подвальном помещении виновными будут ЖЭУ. Причинами аварии становятся разные ситуации:

1.причинами прорыва внутри квартиры, либо в подвале становятся дыры или трещины, незаметные вначале. Как правило, наличие трещинок происходит из-за появления на трубах ржавчины, либо, потому что трубопровод деформировался. Вода начинает вытекать из трещин, затапливая квартиру, соседей. В процессе будет возникать неприятный запах.

2.Прорыв трубы может случиться, если во время монтажа нарушать технологию укладки, либо применять трубы с низким качеством материала.

Внимание! Чтобы при эксплуатации канализации не возникало проблем, следует монтаж трубопровода доверять профессионалам.

При использовании труб из чугуна могут изнашиваться прокладки по истечении времени. Такие проблемы могут возникнуть с любой старой канализацией, которая давно требует ремонта.

Подробности

Что делать во время прорыва трубы внутри квартиры

Если произошла аварийная ситуация внутри квартиры, значит, следовать надо согласно тому, в какой день случился прорыв, днем или ночью. При прорыве канализационного трубопровода в дневное период в обычные дни следует обратиться в ЖЭУ. Компания вышлет сантехника, чтобы устранить аварию. Все последствия после случившегося придется убирать хозяину квартиры самому.

При возникновении прорывов ночью, либо в выходной, либо праздничный день, придется вызывать аварийку. Аварийная бригада на водоканале должна работать всегда. Они присылают специалистов, которые отремонтируют канализацию.

Ожидая специалистов, следует предпринять определенные действия, чтобы свести к минимуму последствия. Надо сделать:

1.в это время нельзя пользоваться канализацией: нельзя осуществлять смыв воды в кране, унитазе.

2.во время прорыва на видном месте, можно установить зажим в виде хомута на место прорыва. Хомут представлен кольцом из металла, имеющее прокладку из резины для герметизации. После того, как надет хомут, надо закрутить шурупы, чтобы стянулись концы хомута. Стоки перестанут вытекать.

3.При небольшом участке прорыва можно заделать дырку с помощью пластилина, либо применить холодную сварку. Получится барьер, на какое-то время способный сдержать напор воды.

Внимание! Если вызывают аварийную бригаду при внутриквартирном прорыве, то оплачивать не придется, а если при аварии частного дома, то требуется заплатить за приезд бригады городской службы, потому что автономная канализация в собственности хозяина.

Как поступить во время прорыва в подвалах здания

Если утечка произошла на трубопроводе в подвале многоэтажки, следует остановить поступление жидкости в квартирные стояки, сообщить жителям о невозможности пользоваться канализацией. Ответственность за исправность канализационных труб общего предназначения лежит на управляющих компаниях, либо ЖЭКе. Сначала следует сообщить в эту организацию о неисправности. Работники сами вызовут специальную бригаду, чтобы устранить неполадки. Чтобы минимизировать последствия затопления, следует сделать те же манипуляции, что во время прорыва трубопровода внутри квартирах. Следует попробовать закрыть место течи при помощи хомутов, заглушек, либо применяя холодную сварку.

Куда жаловаться после аварий

Если прорыв произошел на трубе в подвале, значит, жалоба пишется от имени всех проживающих. При прорыве на квартирном трубопроводе, с пострадавшими соседями, ситуация обстоит по-другому. Важно уяснить, что если пострадал участок трубопровода, идущий от затворных элементов на патрубке, подводящем в квартиру, до общего стояка, то ответственность за неполадки возлагают на управляющую компанию. ЖЭК несет полную ответственность за те участки трубопровода, которые ведут до квартиры. Все коммуникации внутри помещения являются ответственностью хозяина. Следует вовремя проводить осмотр, если надо ремонт труб. С отопительными трубами свои нюансы. Если элементы отопительной конструкции не менялись в квартире, то за все будет отвечать ЖЭУ.

Внимание! Если при прорыве труб канализации, водопровода, отопления нанесен ущерб вашей квартире, а за этот участок трубопровода отвечает ЖЭУ, то следует требовать с них компенсации.

Если прорвало трубу отопительной системы в квартире, то также можно жаловаться на ЖЭУ. В других случаях за состояние труб в квартире отвечает жилец.

Как правильно подать жалобу

При подаче жалобы, следует соблюдать нюансы. После устранения прорыва нужно сделать фото или видео последствий случившегося. По этим фотографиям можно требовать компенсацию за ущерб у ЖЭУ. При отказе нужно обратиться в суд. Для этого потребуются документы:

1.из ЖЭУ должен прийти специалист, чтобы составить акт об аварии. Если специалист не придет, то надо обратиться к начальнику компании с заявлением, в котором указана суть вопроса и просьба о составлении акта о факте прорыва.

Внимание! После осмотра кварты управляющей компанией нужно требовать акт, с которым нужно обратиться в суд.

После подачи заявления должна прийти в квартиру комиссия во главе с инженером управляющей компании, также в нее должен входить мастер на участке, сантехник, представитель ЖЭУ. После осмотра места они составляют акт о потопе. В документы должны быть изложены:

1.описание сути проблемы с ее причинами.

2.дата составления акта с адресом квартиры.

3.подписи всех членов комиссии, указываются фамилии и инициалы, должности.

4. также следует заполнить специальную ведомость с дефектами, где перечисляют испорченное имущество и скрытые повреждения, которые могут проявиться позже.

5.указывают оценку общего ущерба специальной фирмой. Их услуги платные. Специалисты из фирмы составляют акт, в нем указывают цену ущерба. К документам следует приложить квитанции, чеки.

Внимание! Если ущерб нанесли соседи, то перед подачей жалобы в суд, надо попробовать договориться с соседями мирно.

Обращаясь с иском, надо наготове иметь готовы папку с документами:

1.копия документа, свидетельствующем о том, что вы собственник жилья. Можно прикрепить копию о договоре найма.

2.бумагу с иском в суд.

3.акт об аварии из ЖЭУ.

4.акт оценки ущерба.

5.общую смету для выполнения ремонтных работ.

6.квитанцию о судебных расходах.

Советы адвоката

Прорвало трубу в квартире: кто виноват и что делать

Прорыв трубы в квартире нередко становиться большой проблемой для жильцов. Что делать в такой ситуации? Куда звонить, если прорвало трубу? Кто будет являться виновником аварии? Эти вопросы часто беспокоят граждан. Попробуем разобраться со всеми по очереди.

Труба, дающая течь

Алгоритм действий при прорыве трубы в квартире

Что делать, если прорвало трубу в Вашей квартире? Специалисты рекомендуют:

1. перекрыть кран, отделяющий разводку от общих стояков. Такой кран должен быть установлен в каждой квартире. Он, как правило, располагается в месте установки водяных счетчиков. Если прорыв трубы водоснабжения образовался в квартирной разводке, то вода прекратит поступление и потоп будет остановлен;

Краны, перекрывающее поступление воды в квартиру

1. вызвать дежурного сантехника из ЖЭКа (если прорыв произошел в рабочий день) или аварийную службу. Телефоны обслуживающих организаций можно найти на наклейке в подъезде, квитанции за коммунальные услуги или узнать в справочной службе;
2. убрать из места затопления все ценные вещи и электрические приборы, способные вызвать замыкание электропроводки;
3. до приезда аварийной машины максимально возможно убрать воду с пола и иных поверхностей;

Устранение скопившейся воды с пола

1. попытаться устранить течь своими силами.

В зависимости от силы поступления воды в жилое помещение различают:

• протечку под малым напором;

Небольшой прорыв трубы в жилом помещении

• протечку под сильным напором.

Протечка трубы под сильным напором воды

Если в результате протечки затопили соседей, то рекомендуется определить степень виновности и возместить нанесенный ущерб, не дожидаясь судебного решения вопроса. В противном случае сумма к выплате увеличится на судебные издержки, понесенные пострадавшей стороной в ходе разбирательства.

Устранение небольшой протечки

Чтобы самостоятельно устранить небольшой прорыв трубы, требуется:

1. подготовить небольшой кусок резины или прорезиненной ткани (удобно использовать отрезы от резиновых перчаток). В крайнем случае, можно использовать жгут для остановки кровотечения, который должен находиться в каждой домашней аптечке;
2. подготовить стягивающие хомуты, если они есть в наличии или обычную проволоку;
3. резина накладывается на отверстие в трубе и с двух сторон затягивается хомутами (проволокой).

Способ временного устранения протечки трубы

Все доступные способы устранения течи в домашних условиях представлены на видео.

Устранение протечки, если вода под большим напором

Если прорвало трубу в квартире и вода поступает под сильным напором, то описанный выше способ будет малоэффективным. В этой ситуации необходимо:

1. подобрать максимально плотную ткань;
2. обмотать место протечки несколькими слоями ткани.

Уменьшение количества воды, поступающей в помещение

Указанные действия не помогут полностью устранить неисправность, но поспособствуют снижению интенсивности затопления помещения. Оптимально, если жилец квартиры, в которой случилась авария, знает, у кого находятся ключи от подвала. В таком случае можно не тратить время на самостоятельное устранение течи, а перекрыть в подвале общедомовой стояк.

Алгоритм действий при затоплении соседями сверху

Если Вашу квартиру топят соседи сверху, то алгоритм действий должен быть следующим:

1. на первом этапе рекомендуется отключить электричество в жилом помещении, так как попадание воды на электропроводку может привести к замыканию. Сделать это можно на квартирной площадке (в тамбуре) в щитке с проводкой. При проведении операции рекомендуется следить за техникой безопасности;

Щиток, в котором можно самостоятельно отключить электричество

1. сообщите соседям о случившейся аварии. Если соседей дома не оказалось или по каким-либо причинам дверь никто не открывает, то срочно звоните в аварийную службу или ЖЭК;
2. в зоне подтопления уберите все ценные вещи;
3. зафиксируйте посредством фото или видео камеры нанесенный ущерб. Данное действие в дальнейшем поможет взыскать с соседей компенсацию за материальный ущерб.

После того, как затопление будет остановлено, необходимо обратиться в управляющую компанию для получения акта о затоплении (образец акта прорыва трубы представлен на рисунке ниже). Документ составляется представителем управляющей компании в присутствии специально созванной комиссии, владельца затопленного жилого помещения и виновников произошедшей аварии. В акте указывается:

• дата и время аварии;
• дата составления документа;
• причина возникновения чрезвычайной ситуации (прорыв трубы, срыв крана и так далее);
• последствия аварии (затопление квартиры по адресу);
• подробное описание всего поврежденного имущества.

Документ должен быть подписан:

• членами комиссии, производившими осмотр помещения;
• владельцем затопленной квартиры;
• виновником затопления.

Документ, на основании которого рассчитывается полученный при затоплении ущерб

После получения акта требуется провести независимую экспертизу, результатом которой будет выражение полученного ущерба в денежном эквиваленте. Экспертиза проводится квалифицированными строительными фирмами, имеющими соответствующий сертификат.

Кто виноват?

На следующей стадии необходимо установить, кто виноват в случившейся аварии. Виновность определяется на основании трех основных документов:

1. Гражданский Кодекс (статья 290);
2. Жилищный Кодекс (статья 36);
3. Правила содержания имущества в многоквартирном доме (документ утвержден Постановлением Правительства №491).

В соответствии с указанными документами:

• за прорыв труб, относящихся к общедомовым стоякам горячей или холодной воды, а также за систему отопления, расположенную в квартире, при условии, что не было сделано самостоятельной замены радиаторов, ответственность несет управляющая компания, обслуживающая дом;
• за прорыв труб, являющихся квартирной разводкой, срыв кранов, протечку смесителей, перелив ванной и так далее ответственность несет владелец квартиры.

После установления виновника можно подавать исковое заявление в суд, к которому необходимо приложить:

• акт о затоплении жилого помещения;
• результат независимой оценки поврежденного имущества.

Не стоит пренебрегать правильным и своевременным составлением всех необходимых документов, даже если соседи согласились оплатить причиненный ущерб полностью. В связи с какими-либо обстоятельствами виновник может отказаться от своих слов и тогда установить вину и доказать сумму причиненного ущерба будет практически невозможно.

Что делать, если прорвало трубу, основные причины неполадок и способы их устранения

Ответ на вопрос, что делать если прорвало трубу, пожалуй, должен знать каждый. Ведь ровным счетом никто не застрахован от этой напасти.

К кому следует обратиться, если вдруг прорвало трубу

Нередко в стрессовой ситуации человек просто не понимает, что делать ему, куда обратиться. Вода фонтанирует из трубы, заливая все вокруг, паника – немудрено растеряться в этом случае. Впрочем, даже если прорыв случился под землей – и в этом случае приятного мало, хотя последствия могут и не выглядеть столь катастрофично.

Прорыв отопления — это нарушение герметизации системы отопления, которое может привести затоплению и порче имущества.

Если напор слишком велик, масштабы аварии внушительны, явно ничего своими руками сделать не получится – то лучшим выходом будет – совершить звонок в свою обслуживающую компанию, то есть коммунальщикам. Номер телефона должен находиться всегда на видном месте, чтобы в стрессовой ситуации не пришлось его долго искать.
В крайнем случае, можно позвонить и в службу 911 – спасателям. Те хоть прорыв и не ликвидируют, но, по крайней мере, подскажут нужный телефонный номер.
Если же трубу прорвало в выходной день, то нужно звонить в аварийную службу местного водоканала. Там обязаны оперативно отреагировать. Хотя система отопления, к примеру, в сферу их деятельности не входит. Однако всегда в записной книжке должны быть записаны номера «горячей линии» и ЖЭС, и водоканальщиков. Лучше заранее осведомиться о том, какие это телефоны, чтобы в панике не метаться и не искать их.

В случае прорыва системы вне дома, следует срочно вызвать службу ЖЭС.

Если прорыв произошел не по вине потребителя – то впоследствии за не оперативность реагирования можно будет взыскать с ЖЭС. Но вот если прорыв случился, к примеру, из-за того, что потребитель установил какое-нибудь приспособление на трубе, не согласовав его с коммунальщиков, то в это случае ответственность за все убытки будет нести именно собственник.

Что следует сделать в первую очередь

Можно ли что-нибудь сделать своими руками, пока еще не прибыли коммунальщики? Ведь не у каждого хватит нервов спокойно ждать, смотря на то, как вымывает вещи из комнаты, как набухает влагой пол.
Разумеется, можно и нужно сделать максимум возможного. Но алгоритм действий будет напрямую зависеть от того, в каком именно месте случился прорыв. Проще простого – если трубу прорвало в любом месте квартиры. В этом случае будет достаточно лишь перекрыть вентиль на главной трубе, которая отвечает за поступление воды в квартиру.

Максимально минимизировать поток воды позволит перекрытие вентиля на главной трубе, которая отвечает за поступление воды в квартиру.

Точно так же, как и с телефонами, нужно заранее определить, где именно находится этот вентиль, дабы не метаться по дому в критической ситуации в его поисках. Обычно такие магистральные вентили находятся в непосредственной близости от счетчиков воды. Хотя могут они быть и в других местах жилища.

Обратите внимание! Если речь идет о прорыве центральной системы отопления, то регулирующие вентили для нее, как правило, находятся в подвальном помещении. Не будет лишним прихватить с сбой для визита в подвал человека, который имеет хотя бы примерное представление о том, какой именно вентиль следует перекрыть. Заодно такой совет. Часто на дверях подвала пишут номер телефона для звонков как раз по такому поводу.

Однако бывает и так, что вентиль по каким-то причинам не обнаруживается. Либо прорыв случился за пределами квартиры. Это вовсе не означает, что ничего сделать невозможно. Первое, что следует предпринять, — это подставить какие-нибудь емкости под льющуюся воду. Подойдет все, что угодно, — тазы, ведра. Главное, чтобы вода (тем более, если она горячая) не попадала на пол. Даже если внизу нет никаких соседей, которых можно было бы залить, вспученный из-за избытка влаги пол – далеко не то, что хотелось бы получить любому хозяину.
Также необходимо избавиться как можно скорее от избытков влаги на полу. Проще говоря – от луж.

Что можно сделать своими руками

Можно попытаться восстановить герметичность трубопровода и своими руками. Для этого потребуется сделать следующее:

Хомут — это самый эффективный способ быстрого ремонта, который при качественном выполнении становится постоянным элементом системы.

• Заранее рекомендуется озаботиться покупкой пары-тройки специальных винтовых хомутов. Они стоят сущие копейки, а вот в подобных ситуациях как раз и выручат. Для устранения течи также может потребоваться резиновая заглушка. Она вставляется в тройник канализации;
• Теперь необходимо обернуть поврежденную трубу кусочком плоской жести (к примеру, вырезав его от самой обычной пивной банки). Этот кусок нужно закрепить в месте прорыва хомутами. Винты следует затянуть как можно туже! Можно даже прибегнуть к помощи посторонних инструментов – клещи, плоскогубцы и т.д. Кстати, заплатку можно вырезать и из куска резины. К примеру, из мяча или велосипедной камеры;
• Если все прошло успешно, то получившуюся заплатку нужно дополнительно обернуть плотной материей, а сверху еще и скотчем или куском полиэтиленовой пленки.

Понятное дело, что долго такая заплатка продержаться не сможет. Однако на некоторое время снизить степень катастрофичности все-таки получится. Впрочем, история знает случаи, когда такая вот «временная» заплатка держалась успешно на протяжении многих месяцев.
Если же из трубы хлещет горячая вода, то голыми руками не стоит и пытаться ликвидировать течь. Есть большая вероятность получения серьезного ожога!

Есть и еще один способ ликвидации течи – если ничего из перечисленного выше под рукой не имеется:

Если появилась течь, то в качестве временной меры можно использовать изоляцию повреждённого участка с помощью эпоксидной смолы и стеклоткани.

• Потребуется размешать согласно инструкции эпоксидную смолу;
• Пропитать полученным составом самый обычный бинт или какой-нибудь другой кусок ткани;
• Обернуть трубу этим бинтом, причем, с довольно обширным нахлестом и максимально возможным числом витков.

Как предупредить прорыв трубы

Как известно, проблему гораздо легче предупредить, нежели решать. Что же можно предпринять для того, чтобы не приходилось ликвидировать аварийную ситуацию?
Во-первых, не нарушать правила эксплуатации трубопровода. С этими правилами должен быть знаком каждый домовладелец. Также нужно внимательно следить за всевозможными тревожными симптомами, которые могут говорить о том, что скоро случится прорыв:

• Появление в тех или иных местах трубы следов коррозии. Любая ржавчина способна довольно быстро «съесть» металлическую трубу. Так что при первых же ее признаках нужно задуматься о необходимости замены трубы;
• Если на каком-нибудь участке трубы начинает отшелушиваться краска, то это также может быть признаком того, что в действие готова вступить ржавчина;

Коррозия, ржавление, ржа — это самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.

Если прорвало систему отопления в частном доме

Не менее актуальным может быть также и вопрос о том, что можно сделать, если случился прорыв отопления в частном доме. Прежде всего, в этом случае необходимо перекрыть насос, который обеспечивает циркуляцию воды в системе. При этом напор воды значительно ослабнет.
Как только давление воды удалось нормализовать, можно позаботиться и о подстановке ведер или тазиков. Возможно, даже удастся слить всю воду из системы таким образом.
Также необходимо будет отключить котел отопления – чтобы максимально быстро остудить трубы и саму воду.

Циркуляционные насосы – это устройства, основные функции которых заключаются в перекачивании жидких веществ. Их устанавливают, когда нужно обеспечить принудительную циркуляцию или рециркуляцию жидкостей, широко применяют в системах отопления, охлаждения, кондиционирования.

Наконец, как временное решение можно предложить описанные выше методы. Но при этом не нужно забывать о том, что это – именно временные методы. Серьезного ремонта трубы в этом случае не избежать. Ведь в зимнее время сидеть в доме без отопления – то еще удовольствие.

Основные причины прорыва трубы

На самом деле, причин, по которым может прорвать трубу, называется достаточно немало. Вот лишь самые распространенные из них.
На первом месте, разумеется, стоит коррозия. Как раз ржавчина и является первоочередным врагом любого трубопровода. О том, что она принялась за свое дело, могут говорить неприятные бурые подтеки на трубах. Не нужно думать, что, закрасив их, можно будет решить проблему. Косметический ремонт в данном случае – далеко не выход.
Также причиной может послужить разгерметизация соединений труб. Определить это также достаточно просто – по подтекам и по тому, как в местах стыков начинает скапливаться вода.

Неправильная эксплуатация системы, не вовремя проведенная ревизия труд может привести к потопу и нанести большой ущерб владельцам.

На третьем месте стоит такое явление, как гидроудар. Он может произойти как по вине коммунальщиков, так и по вине самого потребителя – к примеру, если он самовольно устанавливал какие-то усовершенствования в системе трубопровода, не согласуя свои действия с коммунальными службами.

Что рекомендуют специалисты

Дмитрий Петрович Семушкин, работник коммунальной службы: Всем известно, что может помочь временная заплатка, изготовленная из обрезков резины и хомутов. Но далеко не все граждане держат в доме набор винтовых хомутов просто так, на всякий случай. Если хомутов под рукой не оказалось – можно использовать, в принципе, любые подручные стягивающие средства. Подойдет даже самый обычный медицинский жгут или бельевая веревка.

Сергей Воробьев, работник коммунальной службы: При «разборе полетов», которые неизбежны после того, как протечка была ликвидирована, нужно помнить, что ответственность на коммунальщиках лежит лишь за ту часть трубопровода, монтаж которой был проведен именно силами управляющей компании, либо она была взята на баланс при заключении договора.

Выводы

Конечно, никому не захочется попадать в такую ситуацию, когда прорывает трубу отопления или трубопровода. Но впадать в панику, разумеется, ни в коем случае не стоит. Если постараться придерживаться описанных выше действий, то борьба с прорывом будет гораздо успешнее.
Кроме того, необходимо зафиксировать факт аварии документально и, по возможности, еще на видео или фото камеру.

Что делать если прорвало трубу и как это предупредить

Большинство живущих в современном мире людей не мыслит жизни без наличия в доме исправно работающих водопроводов холодной, горячей воды и отопления. Однако время от времени и в работе этих систем случаются неполадки, ведущие к частичному или полному выходу из строя; одна из самых часто приключающихся проблем – прорыв трубопровода. Что делать если прорвало трубу в квартире, куда позвонить и какие можно предпринять срочные меры, будет рассказано ниже.

Куда позвонить, если прорвало трубу

Звонить при прорыве изделия следует в разные учреждения, в зависимости от обстоятельств:

1. Когда трубу в квартире прорвало очень серьёзно, и для проведения самостоятельного ремонта недостаточно времени – или квалификации, или ремонтных материалов – нужно срочно вызывать сантехников. Самый лучший выход, когда кто-либо из домочадцев совершает телефонный звонок, а остальные в это время, как могут, стараются устранить проблему или уменьшить её масштаб.
2. Когда инцидент случился в будний день в рабочие часы, нужно звонить в жилищно-эксплуатационную службу (ЖЭС) или, если есть номер телефона, непосредственно работающему там сантехнику. Телефонный номер ЖЭСа в большинстве случаев можно обнаружить на табличке около подъездной двери.
3. Когда трубу прорвало в ночное время или во время выходных, следует звонить в аварийную службу относящегося к данному району водоканала.
4. Если затопление все же произошло, квартира или дом полностью в воде, самостоятельно, без профессиональной помощи просушить не получится, также нет необходимости демонтировать мокрые материалы. Существует компания СушкаПро, специализирующаяся просушивании помещений, материалов после затопления. При помощи специального оборудования, за короткие сроки они просушат квартиру или дом, высушат внутри полов не снимая их, просушат утеплитель внутри стен или пола, мебель, вещи и технику. Тем самым вы сэкономите большие деньги на капитальном ремонте.

Конечно, несмотря на уверенность каждого хозяина в надёжности своего трубопровода, лучше заранее записать необходимые номера, чтобы при внезапном возникновении неисправности не было необходимости спешно искать нужные цифры.

Простые способы устранения прорыва труб водопровода и теплоподачи

Когда прорвало трубу – что делать нужно решать, оценивая, в первую очередь, масштабы неприятности.

Наблюдается небольшая течь или отдельные капли

Для разрешения этой ситуации можно использовать несколько методик.

Первый вариант, когда из трубы просто понемногу капает, – соорудить своими силами имитацию хомута.

Для этого понадобятся следующие материалы:

• небольшая резинка (вырезанная из куска материала прокладка, часть перчатки из резины, кусочек велосипедной камеры) или вообще любой способный растягиваться, при этом не теряя целостности и сохраняя гидроизоляционные свойства, материал;
• отрезок проволоки;
• ткань в виде полоски;
• инструмент – гаечный ключ или отвёртка;
• жестяная пластинка.

Помимо изготовления хомута, успешно применяется для устранения небольшой течи резиновый жгут из аптеки, предназначенный для остановки кровотечения: им можно просто обернуть повреждённый участок.

1. Наложить или намотать на пробитое место кусочек каучука или жгут из того же материала, выступающий в роли уплотнителя.
2. Применяя пассатижи, плотно обмотать резиновую накладку проволокой, лучше в несколько оборотов.
3. Сверху навязать тканевый материал, тоже в несколько слоёв, и закончить, завязав узелок.
4. Применяя отвёртку, ключ или любой другой металлический стерженёк, совершая вращение, как можно плотнее затянуть ткань, останавливая течь.
5. Если вместо ткани есть возможность применить листок жести, нужно наложить его на трубу, повторяя форму изделия, и соединить края материала винтом с гайкой.

Второй вариант быстро устранить неприятность – использовать специальный полимерный материал, называемый холодной сваркой. Вещество схватывается очень быстро и пригодно для использования даже во время контакта с водой, поэтому залепить отверстие можно даже не перекрывая воду.

Третья методика подразумевает наличие медицинского бинта и эпоксидной смолы.

1. Сообразуясь с прилагаемой инструкцией, развести в требуемых пропорциях смолу.
2. Плотно обмотать место, где произошёл прорыв, марлевым бинтом. Лучше всего намотать побольше слоёв материала.
3. Тщательно, не торопясь нанести смолу на всю поверхность бинтовой обмотки.
4. Дождавшись, пока смола просохнет, повторить ещё пару раз.

Наблюдается интенсивная течь

Когда вода изливается под мощным напором, в любом случае необходимо перекрыть воду. Кроме того, следует осознавать, что, когда прорвало трубу с горячей водой, крайне велика вероятность получить ожоги, поэтому приближаться к трубе без защитного оборудования и не перекрывая воду нельзя.

Что нужно предпринять:

1. Набрать номер аварийной службы и сообщить о проблеме.
2. Попытаться перекрыть своими силами стояк – в квартире или подвале (при условии, что от него можно достать ключи).
3. Куском плотной ткани как можно сильнее обмотать повреждённую зону трубы.
4. Используя технологию из первого пункта, сделать импровизированный хомут. Читайте также: “Куда звонить если прорвало трубу – проверенные советы”.

Определение вины за прорыв трубы

После полного или частичного решения проблемы в любом случае хозяин должен задаться вопросом, кто виноват в прорыве трубы.

Исследуя эту проблему, следует знать:

1. Трубы, пролегающие до ближайшего от стояка крана, находятся в ведении обслуживающей жилой дом организации, независимо от её номинального статуса. За все остальные трубы, не исключая канализационные, должны отвечать непосредственно жильцы.
2. Когда прорвало трубу отопления, ответственность может лежать или на управляющей компании (если она была поставлена собственником в известность о замене элементов отопительного контура), или на хозяине квартиры – если он не известил о ремонте или замене радиаторов и отопительных труб. Читайте также: “Как устранить течь в трубе отопления – причины и следствие, методы ремонта”.

Рекомендации по предупреждению прорыва

Самая лучшая мера – своевременные периодические осмотры труб.

Признаки грядущих неприятностей:

• шелушение на стальных трубах слоя краски, свидетельствующее о наличии под ним ржавчины;
• капельки влаги на трубах или соединительных элементах.

Всех ситуаций, разумеется, предусмотреть невозможно, однако иметь под рукой нужные номера и средства для быстрого ремонта необходимо.

ЕСЛИ ВАШЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЗАТОПИЛО

Затопление квартиры, дома, или любого другого помещения – неприятная ситуация, с которой может столкнуться каждый из нас в любой неподходящий момент. К этому нельзя подготовиться заранее, ведь сложно угадать, когда лопнет труба. Но устранение затопления требует незамедлительных действий с привлечением специалистов.

Почему вы не сможете справиться самостоятельно?

Дело не только в испорченной мебели и электроприборах, и даже не в необходимости заново делать косметический ремонт в помещении.

Последствия затопления могут быть следующими:

• в электропроводке начинают происходить короткие замыкания, а со временем она совсем может выйти из строя;

• стены, потолок и пол впитывают влагу, от которой практически невозможно избавиться, просто проветривая помещение;

• на стенах образуется плесень (или грибок), которая не только разрушает строительный материал, но и оказывает негативное воздействие на здоровье человека (может возникнуть аллергия, астма и другие хронические заболевания);

• возникает неприятный запах сырости.

Чтобы с наименьшими потерями избавиться от последствий затопления квартиры или дома, мы советуем не просто убрать лужи воды и проветрить помещение, а использовать специализированное оборудование для предотвращения последствий после затопления — гниения материала и опасной плесени.

Итак, если перед вами встал вопрос – как просушить квартиру после залива – смело звоните нам. 8 925 145 95 55

Наши специалисты в самое ближайшее время приедут к вам. Мы быстро и качественно просушим помещение с помощью профессионального оборудования, вытянем и просушим воду внутри напольного покрытия БЕЗ демонтажа.

Прежде чем начать процесс сушки, мы произведем замеры остаточного уровня влаги в помещении и составим индивидуальный план работ.

Все замеры и результаты работы будут отражены в отчетных документах, которые наши специалисты предоставят вам.

Звоните нам, если:

• вас затопили соседи сверху;

• помещение залили пожарные во время тушения пожара;

• у вас прорвало трубу или систему отопления;

• в подвал дома просочились грунтовые воды;

• проблемы с внешней гидроизоляцией помещения;

• дало течь кровельное покрытие.

ТОП-3 способа промывки трубопроводов сетей водоснабжения

Зачастую принять считать: если трубы не текут, значит, с системой все в порядке. Такой подход обманчив, поскольку вы судите только о внешнем состоянии конструкции, не догадываясь о том, что творится внутри. А внутри может назревать катастрофа в виде отложений, ржавчины и другого «мусора», который порой перекрывает полость труб, приводя к выходу системы из строя. Спасти от подобных трагедий способна регулярная промывка трубопроводов сетей водоснабжения.

Диагностика засора

Как определить, нужна ли промывка трубопровода канализации, подачи воды или отопления? Ориентируйтесь на такие сигналы:

• металлический привкус воды;
• наличие хлопьев ржавчины;
• нарушение цвета подаваемой воды;
• неприятный запах из системы;
• снижение теплоотдачи батарей;
• уменьшение напора воды;
• проблемы со сливом.

Регулярная промывка труб – лучший способ продлить жизнь коммуникаций в доме

Выход элементов из строя – это не самое страшное, что может произойти из-за неправильного ухода за коммуникациями. Ведь до того, как они сломаются, семейство может долгое время потреблять загрязненную воду, что может пагубно сказаться на самочувствии обитателей дома. Ржавая и грязная вода губительна и для пищеварительной системы, и для кожи. Если забилась система отопления, зимой придется мерзнуть, а, возможно, и страдать от прорыва коммуникаций.

Своевременная промывка трубопроводов отопления, канализации и подачи воды может уберечь дом от аварий, кошелек – от дополнительных трат, а семью – от болезней.

Это важно знать! Наиболее болезненными, согласно статистике, для потребителей являются проблемы с отоплением, поскольку холодный дом становится непригодным для жилья. Таким он может стать через 10-15 лет после ввода батарей в эксплуатацию. Каждый год пользования системой приносит порядка 5% потерь полости конструкции, которую занимают отложения. За какие-то 7 лет батареи способны наполовину засориться. Чтобы этого не произошло, следуйте правилам СНиП по промывке трубопроводов отопления.

Виды промывки

Главная сложность в промывке коммуникаций заключается в том, что стенки труб восприимчивы к механическому воздействию. Систему нельзя прочищать при помощи острых, железных, подручных предметов, иначе вы рискуете полностью вывести ее из строя. Для промывки трубопроводов требуется оборудование и следование проверенной технологии.

Итак, три вида промывки конструкций:

1. гидродинамическая;
2. гидрохимическая;
3. пневмогидроимпульсная.

Поговорим о каждой из приведенных технологий.

Так процесс проходит внутри

Гидродинамическая методика

Благодаря этой технологии удается избавиться от засорения, ржавчины и накипи внутри коммуникаций за сравнительно умеренную плату. По крайней мере, стоят такие работы в несколько раз дешевле замены элементов. В ходе промывки из системы удаляются накипь, ржавчина, соли натрия, магния, кальция, а также жир и другой «мусор». Процесс представляет собой воздействие множества тонких струек воды, поступающей под давлением из аппарата через специальные насадки.

Агрегат для генерации таких струй следует выбирать с учетом особенностей системы, чтобы не переборщить с нагрузкой на стенки конструкции. Мощность приборов варьируется, достигая по максимуму 150 атмосфер.

Аппарат для гидродинамической промывки многопрофильный, поэтому дополнительно вам понадобятся специальные насадки, которые бывают таких типов:

• пробивные;
• роторные;
• вибрационные;
• донные;
• универсальные.

Шланг с подходящей насадкой попросту вставляется в систему, затем включается подача воды. Струи, бьющие по стенкам конструкции в противоположном направлении, смывают весь мусор, даже окаменевший.

Чем хороша гидравлическая промывка трубопроводов?

1. Не используется химия, которую некоторые пользователи считают вредной.
2. Во время работ сохраняется чистота помещения (ни грязи, ни пыли, ни отходов вы не увидите).
3. После прочистки восстанавливаются эксплуатационные характеристики труб.
4. Умеренная стоимость делает эту методику наиболее привлекательной.
5. С помощью аппарата можно чистить коммуникации как внутри, так и снаружи.

Аппарат для гидродинамической методики

Гидрохимическая технология

Гидрохимический способ выбирают пользователи, идущие «в ногу» с нынешними технологиями и достижениями производства. Этот метод бесхлопотный, не требует разборки коммуникаций и основан на использовании химических смесей, перечень которых утвержден органом санитарно-эпидемического надзора. Так что бояться нечего, разве что своих собственных комплексов.

В чем принцип действия данного способа? Попадающие внутрь системы вещества, взаимодействуя с отходами в виде отложений на стенках системы, превращают последние в жидкость, которая впоследствии просто вымывается из конструкции. Цель № 1 для таких средств – ржавчина и накипь. Состав смесей базируется на кислых и щелочных растворах реагентов. К числу таковых можно отнести ортофосфорную кислоту, едкий натр и другие подобные композитные органические и неорганические виды кислот.

Если вами выбрана химическая промывка трубопроводов, учтите, что систему отопления и горячей воды придется прочищать чаще, чем остальные. Но не волнуйтесь, методика проста в исполнении и проходит безболезненно для домочадцев. Кстати, такая технология применима и к бойлерам, котлам, она фактически универсальна. Главное – не забывайте менять реагенты, поскольку те средства, что подходят для канализации, могут не годиться для очистки труб с питьевой водой.

Это важно знать! Если решили промыть систему подачи холодной воды при помощи химического способа, побеспокойтесь о том, чтобы вещества не попали в центральную магистраль – перекройте сеть. Еще рекомендуется один из элементов оставить открытым, чтобы мусор мог сразу выходить за пределы системы.

Пневмогидроимпульсный способ

Действие такой технологии происходит при помощи так называемого водяного «тарана», по-научному именуемого пневмогидравлическим ударом. Стенки конструкции орошаются путем многократных повторов импульсов, генерируемых специальным агрегатом.

Какова их природа? Кинетическая волна, попадающая в водную среду системы, способствует появлению кавитационных пузырьков, которые перемещаясь по направлению давления в сети, сжимаются, а затем лопаются, в свою очередь, образуя ударную волну, двигающуюся с огромной скоростью.

У мастеров дело спорится с первого раза

Перед действием таких мощных волн не способно устоять ни одно отложение. Если скопление грязи не разрушилось под силой одной волной, то точно не сможет противостоять следующей или n-ной по счету. При этом для стенок коммуникаций такие чудо-волны совершенно безвредны.

Проделать работы по промывке коммуникаций самостоятельно – дело не из легких, разве что вы по призванию сантехник либо инженер. Обычно со стороны населения поступают звонки в соответствующую службу.

Пострадать от отложений могут и сравнительно новые конструкции, все зависит от состава воды и интенсивности пользования системой

На вызов прибывает группа специалистов, которая действует комплексно. Кто-то осматривает систему, кто-то берет анализ, третьи – занимаются монтажом оборудования для промывки. Поэтому помощь оказывается оперативно и эффективно. Все аппараты бригада привозит с собой, оплата расходных средств осуществляется по договоренности. По желанию служба также может установить, предварительно продезинфицировав, фильтры водоочистки.

Видео процесса промывки труб

Промывка трубопроводов – дело ответственное и слишком хлопотное в самостоятельном исполнении, однако решение за вами.