Отопительные печи: применение в загородном доме и подключение к системе отопления (140 фото + видео)

Водяное отопление в доме от дровяной печи

Дровяная печь — это не только дань традиции, но и источник тепла, решающий сразу несколько бытовых задач. Наши деды и прадеды строили каменные печи одновременно со строительством домов, и не только обогревали ими свои жилища и готовили пищу, но и использовали их в качестве спального места. Старые дома, как правило, имели всего одну или две комнаты, при этом хорошо отапливалась только одна из них. В наше время сформировались иные подходы к организации отопления, поэтому, когда необходимо обогревать все помещения, устанавливаются печи с водяным контуром для отопления частного дома. О них подробно поговорим в этой статье.

Виды дровяных печей по материалу изготовления

Печи на дровах, оставаясь по-прежнему отличным источником тепла, хорошо вписались в современные системы отопления частных домовладений. Дровяные печи можно разделить по материалу изготовления на следующие основные группы:

  • кирпичные (каменные);
  • чугунные;
  • стальные.

Кирпичные дровяные печи

Кирпичные печи наиболее долговечные и дорогие в возведении. Хорошая печь стоит не дешево, да и опытного мастера по ее монтажу найти не просто. Для строительства такой печки используются шамотные и огнеупорные красные кирпичи, как и при кладке дровяного камина, специальные мастики для кладки, чугунные дверцы, колосники, и задвижки для дымоходной трубы. Кирпичная печь достаточно долго нагревается, но и продолжительное время сохраняет тепло в помещении.

Чугунные дровяные печи

Чугунные печи используются обычно как дополнительный источник тепла. Производители создают из чугуна не только источники тепла, но и красивейшие изделия, отлично вписывающиеся в интерьер любого дома. Нагретый чугун превосходно держит тепло, а наличие варочной поверхности позволяет приготовить пищу или согреть воду для бытовых нужд.

Металлическая дровяная печь

Металлическая дровяная печь может быстро поднять температуру в помещении, используя при этом минимум топлива, но тонкая сталь, из которой они собираются, не позволяют продержаться теплу долго. Самым простым видом металлической печи является всем известная «буржуйка», которую часто используют для обогрева небольших дачных домиков или гаражей.

Как уже было сказано выше, сама печь обогревает только то помещение, в котором она находится. Для того чтобы осуществить перенос тепла и в другие помещения, существует два способа – организация воздушного отопления с системой воздуховодов, либо водяного отопления от печи с теплообменником, трубной разводкой и радиаторами отопления. Воздушное отопление проще в обустройстве, но имеет ряд недостатков, которые в совокупности перевешивают в сторону использования традиционного водяного контура отопления.

К недостаткам воздушного обогрева можно отнести:

  • монтаж воздуховодов, по которым распространяется теплый воздух, необходимо осуществлять на этапе строительства дома, так как они достаточно громоздкие;
  • необходимость монтажа вентиляторов с регулятором интенсивности потока, которые улучшают циркуляцию воздуха, но издают шум. Рушить эту проблему может установка печи с вентиляторами в подвале дома.
  • Необходимость установки дополнительных воздушных фильтров для исключения переноса пыли.

Достоинство воздушного отопления, которое в то же время является и недостатком – низкая инерционность. То есть помещения начинают прогреваться сразу после растопки печи, но также быстро они и охлаждаются.

К еще одному достоинству воздушного отопления можно отнести отсутствие радиаторов отопления. Воздуховоды, как правило, прячутся под потолком строения, а пространство под окнами остается свободным.

В большинстве случаев, владельцы домов с печным отоплением делают выбор в пользу водяного контура отопления частного дома, поэтому разберем детально этот вариант.

Организация водяного отопления в частном доме от печи на дровах

Печь с водяным контуром для отопления частного дома оптимальное решение для обогрева удаленных помещений. Работает это следующим образом: в топке печи, либо в системе дымохода, через который уходят нагретые газы, устанавливается металлический теплообменник, который имеет подводную и отводную трубу. В подводную трубу подается холодная вода, а из отводной выходит нагретая.

Так как холодная вода имеет большую плотность, чем горячая, она вытесняет из теплообменника нагретую воду и проталкивает ее по трубам вверх через радиаторы отопления по всему дому. Трубы располагаются с уклоном примерно в 3-5 градусов от печи, таким образом, происходит самоток теплоносителя. Для наилучшей циркуляции в систему добавляют циркуляционный насос, который позволяет жидкости постоянно двигаться в трубах, не застаиваясь и не перегреваясь.

Так как нагрев в печи происходит неравномерно, вода может быстро расширяться. Чрезмерное расширение может привести к взрыву и разрушению трубопроводов. Чтобы компенсировать расширения теплоносителя, в систему отопления также устанавливается расширительный бак.

В качестве теплоносителя можно использовать не только воду, но она является самым универсальным и дешевым средством, хоть и имеет значительные ограничения в эксплуатации. Основное из них – невозможность использования ее в домах с некруглогодичным проживанием. Если не топить печь зимой, вода в трубах попросту замерзнет и расширится, повредив трубы и теплообменник. Поэтому воду либо сливают перед наступлением холодов, либо используют антифризы.

При сливе воды существует проблема коррозии труб в связи с попаданием в закрытую систему воздуха, поэтому слив воды так же не решает всех проблем.

Использование специальных антифризов для систем отопления может решить данную проблему, но главным недостатком является высокая стоимость таких составов и необходимость их периодической замены.

Одним из вариантов решения проблемы замерзания воды в системе является врезка в отопительный контур небольшого резервного электрического котла, который будет поддерживать температуру теплоносителя выше 0 градусов, расходуя при этом минимальное количество электроэнергии.

Оборудовать водяным контуром можно практически любую дровяную печь. Существует три основных варианта обустройства водяного отопление в частном доме от печи на дровах:

  • использование заводской покупной печи с установленным водяным контуром;
  • строительство кирпичной печи «с нуля» и монтаж в него водяного контура;
  • установка водяного контура в уже построенную печь.

Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Разберемся с каждым отдельно.

Установка водяного контура в уже построенную печь

Это самый оптимальный и недорогой вариант для домов, где уже стоит построенная печь, и владельцы решили эффективно использовать ее тепло для обогрева всех помещений в доме. Как правило, в таких случаях теплообменник монтируют в топке печи, иногда для этого приходится производить частичный демонтаж конструкций.

Простейшим теплообменником является однорядный или двухрядный змеевик, сваренный из металлических труб. Лучшим материалом изготовления является нержавеющая сталь или медь, которые меньше всего подвержены коррозии и прогоранию и прослужат долгие годы, но эти материалы значительно дороже своих аналогов и используется редко.

Некоторые умельцы используют в качестве теплообменников готовые чугунные радиаторы, но их эффективность ниже, что делает эту задумку неоправданной.

Чаще всего для таких целей применяется жаропрочная сталь, из которой, либо изготавливают трубчатые змеевики, имеющие большую площадь нагрева, либо водяные рубашки из листовой стали, которые проще в изготовлении. Толщина стали, как правило, выбирается в пределах 3-5мм.

Различные конструкции таких теплообменников вы можете увидеть в фотоподборке:

Строительство кирпичной печи с водяным контуром

Любое новое строительство в наше время сопряжено с большими расходами, особенно если это касается каменных печей, ведь мастеров, хорошо знающих свое дело, достаточно мало, а цены на их услуги очень высоки.

Читайте также:
Реле времени: принцип работы, схема подключения и рекомендации птройке

Тем не менее, у каменных печей есть достаточно много преимуществ:

  • срок службы таких печей может в разы превышать покупные варианты из металла;
  • сравнительно высокий КДП, достигающий 70%;
  • способность долго сохранять тепло и подогревать теплоноситель, даже когда дрова в топке прогорели;
  • сама по себе конструкция печи становится центром притяжения в доме и создает уют.

Преимуществом также является возможность размещения теплообменников гораздо больших размеров, чем при реконструкции печи. В данном случае есть возможность установки теплообменника как в топке, так и в дымоходных каналах, для подогрева воды от нагретых газов.

При расположении обменника непосредственно в топке, нагрев воды происходит значительно быстрее, но при этом на самом змеевике или металлической рубашке будет постоянно образовываться конденсат и сажа. Также, в нештатных ситуациях будет существовать опасность закипания и взрыва теплообменника.

Этих проблем можно избежать, расположив змеевик теплообменника в дымоходных каналах. Тогда нагрев будет происходить медленнее и более равномерно. При этом надо учитывать, что площадь поверхности такого теплообменника должна быть как минимум вдвое больше площади конструкции, располагаемой в истопнике.

Как было сказано выше, монтаж стационарной кирпичной дровяной печи является сложной задачей, с решением которой могут справиться только опытные мастера-печники. В случае, если устройство такой печи невозможно, существует масса вариантов дровяных печей промышленного производства, которые успешно работают и имеют множество преимуществ.

Печи с водяным контуром для отопления частного дома заводского изготовления

В подавляющем большинстве случаев покупные стальные или чугунные печи обойдутся дешевле каменных, а их установку вполне можно произвести самостоятельно. Все элементы печей изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании в заводских условиях, поэтому качество таких теплогенераторов на порядок выше кустарных вариантов. К тому же такие печи имеют гарантию производителя, что также является неоспоримым достоинством.

Металлические дровяные печи с жидкостным контуром различны по конструкции и могут иметь вид каминной топки или твердотопливного котла с топливной дверцей со смотровым окном и (или) жарочной поверхностью. Вариантов множество, а фантазия конструкторов безгранична.

На рынке дровяных печей лидерами являются такие производители как ABX, BLiST, Hergom, Klover, La Nordica, Термофор, Везувий, Лаотерм, Ермак, Теплодар. Рассмотрим несколько примеров продукции данных производителей и расскажем об их характеристиках.

Дровяные печи длительного горения для отопления дома

Количество используемого топлива при том или ином виде отопления в наши дни имеет первостепенное значение. Чем меньше дров используется для выхода на необходимый режим работы котла или печи, тем эффективнее и дешевле обогрев. Поэтому для экономии топлива и упрощения отопления дома были изобретены печи длительного горения. Такие печи можно назвать самыми прогрессивными и технически совершенными устройствами из всех твердотопливных теплогенераторов.

Принцип работы печи длительного горения основан на эффекте термического разложения дров с ограниченным доступом кислорода. Если рассматривать процесс горения древесины в простой печи, то в ней, так же как и в костре, горит не сама древесина, а газ, выделяющийся при нагреве. Именно поэтому дровам необходимо «разгореться».

В дровяных печах длительного горения для отопления дома процесс нагрева и разложения древесины происходит в одной камере, а сжигание выделяющегося газа в другой. Вариаций и конструктивных решений таких печей множество, однако, принцип функционирования одинаков.

После закладки дров в первую камеру печи их поджигают, и дают дровам прогреться в течение 15-30 минут. Затем доступ воздуха в камеру при помощи заслонки минимизируют, и горючее без доступа окислителя начинает выделять горючий метан, водород, и другие газы. Поступая во вторую камеру через специальную форсунку, газы сжигаются, отдавая тепло стенкам печи. В результате воздух в помещении нагревается.

В отличие от простой печи, пиролизные устройства герметичны. Не нужно пробовать добиваться пиролизного эффекта в простой печи, заставляя тлеть дрова при закрытой заслонке поддувала. Горючие газы просто улетучатся через дымоход. Нельзя также полностью закрывать заслонку дымохода, во избежание попадания угарного газа и продуктов горения в помещение, создавая прямую угрозу здоровью и жизни жильцов.

В пиролизных печах топливо сгорает практически полностью, при этом КПД достигает 85%. К основным преимуществам дровяных печей длительного горения можно отнести:

  • длительность работы на одной загрузке дров более 10-15 часов;
  • ввиду максимально полного сгорания дров (или другого топлива), остается минимальное количество золы, поэтому нет необходимости в частом обслуживании;
  • полное сгорание органических соединений с выделением только углекислого газа и воды, что позволяет использовать различные виды топлива, сохраняя высокую степень экологической безопасности;
  • точность регулировки процесса горения и поддержания необходимой температуры;
  • быстрый нагрев теплоносителя, при наличии водяного контура для отопления дома.

Особенности установки печного отопления дома

Несмотря на доступность высокотехнологичных способов отопления зданий и сооружений, часто выбор застройщиков делается в пользу печного отопления. Причиной тому служит необеспеченность многих населенных пунктов природными энергоносителями.

В условиях отсутствия в частных домах природного магистрального газа застройщики в большинстве случаев используют печное отопление. Такое решение будет наиболее выгодным и при эксплуатации временных зданий – бытовок, складов, мастерских. Иногда печку или камин делают в дополнение к основной системе обогрева.

  • Особенности использования печек
  • Положительные стороны
  • Недостатки
  • Виды печного отопления
    • Водяные теплообменники
    • Усиление циркуляции воздуха
    • Схема водяного контура
    • Кирпичная печь
    • Чугунная печь
  • Самостоятельная установка
    • Где разместить
  • Выбор материала
  • Важные детали

Особенности использования печек

Главной особенностью печного отопления является периодичность топки. Это означает, что в течение некоторого времени такая система требует участия человека в технологическом процессе. Это участие выражается в выполнении работ по подноске топлива, запуске (разжигании) печи, удалении остаточных продуктов горения (золы). Как правило, время, необходимое на совершение этих действий невелико по сравнению с длительностью технологического периода (временем от начала топки до начала следующей топки).

Второй отличительной особенностью является обязательное расположение печки в отапливаемом помещении, а это требует соблюдения повышенных требований к противопожарному состоянию здания и к вентиляции.

Кладку печи выполняют из камня или кирпича. Эти материалы поглощают тепло во время топки, отдавая его в течение нескольких часов. Чтобы увеличить время остывания, в дымоход встраивается задвижка, перекрывающая его.

Обратите внимание! Место установки задвижки должно быть как можно выше, чтобы эффективнее использовать тепло печи. Однако высота эта ограничена возможностью удобного открывания-закрывания.

Существуют печи и для временного протапливания помещений. Они небольшие и легкие, очень быстро протапливаются и быстро остывают после прекращения топки. Такие печи называют буржуйками.

Положительные стороны

Применение печек для отопления домов имеет длинную историю. Они и до сих пор часто используются благодаря многим преимуществам, недоступным современным обогревателям:

  • полная автономность и независимость от внешних факторов при наличии запаса топлива. Для эксплуатации такого отопления нет необходимости в наличии электричества, газа, воды;
  • стоимость устройства печей в несколько раз ниже стоимости установки оборудования для использования иных видов отопления;
  • периодичность процесса и доступность дров в некоторых регионах в совокупности с их невысокой ценой делают такой вид отопления экономным.

При наличии достаточных навыков реально выполнение печного отопления для частного дома своими руками. В его конструкции чаще всего отсутствует жидкий теплоноситель, в качестве которого используется вода. Это делает возможным останавливать процесс топки надолго и возобновлять его в любое время, независимо от каких-либо условий. Последний фактор наиболее актуален для зданий с временным присутствием людей, например, для дач, садовых домиков. Впрочем, водяное отопление при желании можно добавить, если установить трубы и радиаторы.

Читайте также:
Подушки в стиле «пэчворк»: описание с фото, отзывы

При устройстве печи существует возможность различных вариантов исполнения. На стадии строительства печи можно выполнить ее в виде камина, предусмотреть в конструкции лежанки, сушилки, кухонные плиты, встроить баки для подогрева воды.

Недостатки

Вместе с множеством положительных моментов, конечно же, есть и отрицательные стороны использования печного отопления.

Первоначальный запуск требует значительного количества времени. Еще некоторое время потребуется для прогрева массива печи, пока он начнет отдавать тепло внутрь здания.

Обратите внимание! Последнего недостатка лишены камины, открытая топка которых генерирует инфракрасное излучение, быстро прогревающее объем помещения.

Для работы печного отопления требуется участие человека. Автоматизировать процесс практически невозможно. Печная система отопления имеет низкий КПД. Повышению его способствуют увеличение длины дымовых каналов – оборотов, увеличение наружной поверхности, а также правильное положение задвижки дымохода в течение процесса топки. Дрова необходимо заготавливать заранее, чтобы обеспечить просушку.

Хорошая печь должна быть массивной и иметь достаточно большой объем. Причем весь этот объем должен находиться внутри здания, уменьшая полезную площадь комнат. Решение об устройстве печного отопления должно приниматься на этапе проектирования зданий, так как печи очень часто требуют наличия фундамента.

Виды печного отопления

Помимо традиционного печного отопления, осуществляющего прогрев помещений за счет инфракрасного излучения, исходящего от корпуса печи, существуют еще и варианты, дополнительно использующие физические законы для повышения эффективности.

Водяные теплообменники

Первый вид предполагает встраивание в топку водяного теплообменника, который подключается к контуру с отопительными приборами – радиаторами, регистрами, полотенцесушителями. Такой способ значительно повышает эффективность отопления и позволяет обогревать даже те помещения, которые находятся далеко от печи и даже отделены от нее перегородками. Кроме того, таким способом решается проблема с неравномерным прогревом помещения.

Радиаторы можно устанавливать под оконными проемами, устраняя этим возможность создания холодных потоков воздуха. Такой вид отопления, подобный отоплению от твердотопливного котла, удобен еще и тем, что после окончания топки печь еще долго сохраняет тепло, обеспечивая естественную циркуляцию в водяном контуре. КПД возрастает вследствие того, что горячие потоки от сгорающего топлива отдают тепло не только стенкам печки и дымохода, а еще и нагревают теплоноситель в теплообменнике. Поэтому в трубу улетает гораздо меньше теплоты.

Усиление циркуляции воздуха

Второй вариант основан на явлении конвекции, с помощью которой воздуху в помещениях придается циркуляционное движение. Осуществляется это путем устройства в корпусе печи сквозных наклонных каналов, не связанных с объемом топки. Иногда устраиваются дополнительные каналы для обеспечения циркуляции воздуха, конструктивно разделенные с дымовыми каналами. Воздух, нагреваясь в таких каналах, поступает в помещение через верхнее отверстие, в то время как в нижнее отверстие втягивается менее прогретый.

Скорость движения воздуха будет зависеть от разницы между температурами входящего и выходящего потоков. В помещении образуется конвективное движение воздуха, обеспечивающее быстрый и равномерный прогрев. Если заранее продумать и грамотно спроектировать такую систему, то нагретый воздух по воздуховодам можно подавать в разные помещения, не соприкасающиеся с объемом печи.

Схема водяного контура

Водяной контур встраивается либо в топливник, либо в колпак или дымовые каналы. Все варианты эффективны, но в колпаке или в дымовых каналах теплообменник будет подвергаться меньшим тепловым нагрузкам и поэтому срок службы его будет дольше. Срок службы здесь играет важную роль, ведь для замены теплообменника придется разобрать печь и дымовую трубу.

Схема разводки труб для водяного контура сходна с разводкой для твердотопливного котла. Необходимо патрубок, соединяющий теплообменник с подающей магистралью, расположить немного выше того, который соединится с обраткой.

Важно! Для эффективной работы водяного контура с естественной циркуляцией теплоносителя теплообменник должен быть расположен на 40-50 см ниже радиаторов, иначе последние будут иметь температуру, недостаточную для прогрева внутреннего объема.

Все дело в том, что циркуляция возможна, только если температура на обратной магистрали значительно ниже температуры подающей. Радиатор, расположенный на одной высоте с теплообменником, просто будет холодным, а теплоноситель будет остывать еще в трубах.

В случае если радиаторов в контуре один-два и они расположены в той же комнате, последним утверждением можно пренебречь. Но в случае, когда при помощи такого вида отапливается большой загородный дом, необходимо учитывать места установки печи и радиаторов.

Если дом двухэтажный, можно, например, расположить печь с теплообменником на первом этаже, а второй отапливать при помощи радиаторов, включенных в водяной контур. Если дом малоэтажный и расположить печь ниже уровня монтажа радиаторов невозможно, необходимо предусмотреть установку электрического циркуляционного насоса в обратную магистраль непосредственно перед печью. В этом случае система печного отопления оказывается зависимой от работоспособности системы электроснабжения дома.

Кирпичная печь

Традиционно отопительные печи в частных домах кладут из кирпича. Этот материал позволяет получить любую форму и конфигурацию. Русская печь – самый явный пример такого сооружения. Она представляет собой корпус с большим топливником, который после топки вычищается, закрывается и раньше использовался для приготовления пищи. Температура позволяла готовить, как в современном духовом шкафу.

Иногда из кирпича выкладывается плита для готовки, соединенная дымоходом с печью. Плита накрывается чугунной пластиной с концентрическими кольцами.

Дополнительная информация: простейшая кирпичная отопительная печь выкладывается вертикально, с прямым дымоходом. Такие печи еще называют голландками. Эффективность их низкая, так как горячий воздух просто поднимается и выходит через трубу. Но благодаря малым потерям температуры дымовых газов эти печи могут отапливать сразу два помещения, расположенные одно над другим.

Чтобы улучшить теплоотдачу, предусматривают два-три дымовых оборота. Для этого выкладывается щит, внутри которого проходят дымовые каналы. Внизу каждого из них предусматривается закрывающееся отверстие для прочистки.

При устройстве печей из кирпича обязательно нужно предусматривать гидроизоляцию корпуса от фундамента. Первые два-три ряда необходимо выкладывать из пережженного кирпича. Топливник рекомендуется выкладывать внутри огнеупорным кирпичом.

Чугунная печь

Чугунные печи также можно использовать в зданиях для отопления помещений. Преимущество перед кирпичными печками заключается в том, что чугунные можно установить без специального фундамента, даже на междуэтажное перекрытие. Чугун довольно быстро прогревается и долго не остывает.

Цены на чугунные печи невысоки, установить ее сможет практически каждый. В результате финальная стоимость отопления при помощи чугунной печи намного ниже, чем кирпичной.

Есть у чугунной печи и недостатки. Она должна устанавливаться на расстоянии не менее метра от стен в деревянном или каркасном доме. Встраивать такие печи в перегородки нельзя, поэтому отапливать можно только одну комнату в здании.

Самостоятельная установка

Для самостоятельного изготовления печного отопления необходимо продумать заранее все до мелочей, чтобы не пришлось позже решать непредвиденные проблемы. Необходимо просчитать тепловую мощность будущей печи, количество необходимого материала.

Где разместить

Если планируется установка кирпичной печи в строящемся доме, необходимо определить ее расположение на плане таким образом, чтобы она смогла отапливать как можно большую площадь. Идеальным будет расположение примерно в центре дома на стыке нескольких перегородок. При этом дымоход сможет обогревать помещения второго этажа или мансарды.

Читайте также:
Почему глохнет бензопила на холостых оборотах?

Для более эффективного прогрева помещений верхнего этажа в перекрытии предусматриваются отверстия для циркуляции нагретого воздуха. В перекрытии в пределах одной комнаты должно быть не менее двух таких отверстий – одно около печи, другое – в противоположной стороне.

Выбор материала

Для устройства печи используется хорошо обожженный полнотелый глиняный кирпич. Возможно использование обычного строительного полнотелого кирпича из глины при условии облицовки топливника огнеупорным кирпичом. Раствор для кладки применяется из жирной глины с добавлением мелкого песка.

Часть дымохода, расположенная над уровнем кровли, должна быть выполнена из силикатного кирпича на цементном растворе. Температура дымовых газов в этом месте дымохода уже невелика, а воздействие тепла и атмосферной влаги (а также воздействие ветра и осадков) быстро разрушит глиняный кирпич.

Для изготовления дверец, колосников, задвижек применяются готовые изделия из чугуна, производимые на предприятиях, специализирующихся на выпуске такой продукции.

Важные детали

При устройстве печей нужно обязательно предусмотреть множество важных моментов. Вот некоторые из них:

  • кирпичи перед кладкой необходимо замачивать в воде, чтобы улучшить силу сцепления с раствором;
  • для колосников, дверец, чугунной кухонной плиты необходимо оставлять зазоры 0,5-1,0 см по периметру изделия. Эти зазоры нужны для компенсации разницы в температурном расширении металла и кирпича;
  • сечение дымовых каналов необходимо строго соблюдать и не допускать их сужения;
  • нельзя использовать металл ни для армирования кладки, ни для устройства перекрытия печи. При пятикратной разнице коэффициента температурного расширения печь быстро разрушится. Перекрывать печь необходимо сводом из кирпича.

При правильно выполненном печном отоплении хорошо утепленное здание не потребует частого протапливания, и пребывание в таком доме будет комфортным, а эксплуатация его будет экономичной.

Печное отопление в частном доме или как не подпортить здоровье себе и близким

Печное отопление в частном доме или как не подпортить здоровье себе и близким

Существует огромное количество разных видов твердотопливных печей для обогрева в деревянном доме: кирпичные, чугунные, газовые, с водяным контуром и другие. Разберем самые основные типы, рассмотрим их преимущества и недостатки, а также основные принципы работы и выбора таких печей.

Печь в доме: виды, плюсы, минусы

Холод в квартире, доме или на работе — это низкая работоспособность, частые заболевания и прочие неудобства. Избавиться от холода — первостепенная задача, особенно в зимнее время года. Но перед тем как ставить в доме печь для обогрева комнат, необходимо учитывать целый ряд параметров, исходя из которых и стоит делать выбор. Для начала нужно понять, какое количество помещений будет отапливаться, потому что от этого зависит вид устанавливаемой печи.

Печь для отопления дома на дровах

Если необходимо отапливать две-три комнаты, то кирпичная печь станет самым оптимальным выбором. При этом нужно учитывать, что сам дом должен быть хорошо утеплен внутренней и внешней отделками.

Видом топлива для такой печи служат либо уголь, либо дрова. Конструкция печи должна удовлетворять не только потребность в поддержании тепла в комнатах, но и потребность в приготовлении пищи — печка должна иметь варочную панель.

Второй вопрос — место. Для большей эффективности дровяные печи нужно размещать в таком месте, чтобы они могли легко прогреть все три комнаты, например, если печь стоит одной стенкой в одной комнате, а всей конструкцией в двух других. То есть оптимальным выбором места можно считать только тот, при котором печь контактирует с большим количеством комнат в доме.

Далее — габариты. От размеров печи, от ее массивности будет зависеть степень теплопередачи и то, как быстро печь будет остывать или нагревать помещение. Если конструкция достаточно массивна, то, затопив печь вечером, Вы будете до самого утра получать тепло в комнаты, а это одно из преимуществ — экономия топлива. Но отсюда вытекает и минус: хорошая кирпичная печь занимает большое пространство в доме.

Правильная конструкция печи создаст необходимую тягу с целью предотвратить попадание угарного газа в помещения, поэтому следует ответственно подойти к вопросу ее выбора. Строить такую печь лучше из качественного обожженного красного кирпича: он практичен и удобен при кладке. Кирпич для самых горячих поверхностей следует использовать огнеупорный.

Установкой такой печи желательно заниматься при строительстве дома, отделив ее фундамент от общего.

Фундамент печи отделяют от основного фундамента во избежание возможного разрушения печи, вызванного усадкой стен самой печи или здания.

Можно также поставить ее в уже построенном здании, но в таком случае придется делать прорези в потолке и крыше для проведения дымохода и поднимать уровень пола под печкой.

К минусам такой печи можно отнести:

  • долгий нагрев — на нагрев печи тратится приличное количество времени, но этот минус компенсируется тем, что остывает печь также долго;
  • дровяное отопление частного дома имеет низкий КПД — около 25%, поскольку основное тепло выходит через дымоход;
  • печь на дровах в частном доме греет саму себя, то есть свои стены, а уже от стен нагревается воздух;
  • необходимо постоянное присутствие, чтобы следить за уровнем температуры в топке и подбрасывать дрова, а также в антипожарных целях.

Если же твердотопливная печь довольно громоздка, а тепла от нее на заданную площадь обогрева не хватает, то лучше приобрести дровяной котел для отопления частного дома.

Дровяной котел при меньших, сравнительно с печкой, габаритах может обогреть все комнаты, поскольку принцип работы весьма прост. Сгоревшие дрова отдают тепло встроенному теплообменнику, к последнему подводят трубы, по которым течет нагретая вода по всему дому к источникам обогрева: батареям, радиаторам и другим. К тому же и котел, и дымоход отдают тепло в помещение.

Но есть и недостатки:

  • большой вес;
  • отсутствие автоматических режимов контроля и поддержания температуры;
  • пожарная безопасность — необходимо постоянное присутствие человека, нет возможности надолго отлучиться;
  • для котла необходимо отдельное помещение.

К слову, многие задаются вопросом: в чем разница между камином и печью? Самый простой ответ: камин не подойдет для обогрева большой площади, даже внутри одной комнаты. Он имеет открытый очаг тепла и встроенный сверху дымоход. Последний делается с большим сечением для обеспечения большой тяги во избежание попадания дыма внутрь комнаты. Как вывод: весь дом камином не обогреть, в отличие от печи.

Печь с водяным контуром для отопления дома

В случае, если необходимо отапливать дома с более чем тремя комнатами, чаще используют кирпичную печь с водяным отоплением. Принцип работы такой печи заключается в нагревании воды во встроенном в саму печь контуре, откуда она поступает по трубам в радиаторы в других комнатах и, остывшая, снова возвращается в печь для нагрева.

Для разводки чаще всего используют полипропиленовые или металлопластиковые трубы.

Сами контуры имеют разное строение, но одинаковую основную задачу — нагрев внутренней жидкости. Для ускорения движения теплообменного элемента — воды — в такую цепь включают водяной насос.

Читайте также:
Поделки из макарон своими руками: 30 пошаговых мастер-классов

При нагреве давление воды увеличивается и, чтобы система отопления не вышла из строя, в цепь встраивают мембранный бак.

Целью его является контроль скачков давления воды в трубах: с повышением температуры излишки воды поступают в бак и оттягивают встроенную в него мембрану, при остывании вода уходит обратно в систему, возвращая мембрану на место.

Выбор теплообменника — важная часть установки такой печи. Если толщина стенок металлических труб будет менее 5 мм, это чревато разбором конструкции спустя несколько лет по причине ее выхода из строя.

В данном случае оборудование прогревает не только себя, но и воду, поступающую по трубам в комнаты для равномерного обогрева, что повышает КПД.

Чугунные печи

Отличным решением для небольших домов, в том числе дачных домиков, станет чугунная печь, поскольку, несмотря на свои маленькие размеры, такой вид отопления приемлем для помещений в 80—90 кубометров. В таких печах, как правило, уже встроена варочная плита, что на руку хозяйкам. Современный, изящный дизайн такого отопительного оборудования придаст особый колорит Вашему интерьеру. По этой причине такие печи часто можно встретить в особняках и дорогих домах.

Опять-таки самым удобным решением для обогрева дома является отопление чугунной печью длительного горения, которая, благодаря своей конструкции, способна долгое время отдавать тепло при единственной закладке дров. Этот эффект достигается за счет внутренней конструкции печи, позволяющей перевести активное горение в режим медленного тления, что весьма экономно сказывается на расходе топлива.

По сравнению с кирпичными печами “чугунка” имеет небольшие габариты и занимает гораздо меньше места.

Чугунная печь с водяным контуром

Самая мощная по отапливаемости печь — дает тепло даже в двух- и трехэтажные дома. Принцип работы такой же, как у кирпичных печей с водяным контуром. Разница в том, что в данном случае печь — чугунная, может иметь две линии водонагрева и электрический подогрев.

Две линии нагрева означают, что помимо отопления владелец такой печи получит еще и нагрев воды.

Последняя функция весьма полезна, поскольку при падении температуры тлеющих дров включается электроподогрев — своего рода защита от ухода тепла из комнат.

Газовые печи для отопления частного дома

Конструкция таких печей состоит из корпуса, горелки, топливника и щитка отопления. Такие печи работают на сжиженном и природном газах, имеют малые габариты, могут как подключаться к газовой магистрали, так и работать автономно от баллонов. Прогревать такими печами лучше небольшие помещения, примерно до 50 кубов, поскольку помещения больше отапливаются такими печами хуже.

Принцип работы у таких печей схож с принципом работы кирпичных печей: стенки топливника нагреваются во время сгорания топлива, тем самым передавая температуру в комнаты. Через поддувало подается необходимый для реакции воздух, а продукты переработки отводятся через дымоход, примыкающий к топливнику.

Так как газовые печи отличаются по строению и работе от дровяных печей, рассмотрим их достоинства и недостатки отдельно.

К минусам таких печей отнесем:

  • высокую стоимость — покупка нового оборудования и его установка встанет владельцам в копеечку;
  • тяжелые монтаж и подключение — без специалиста не обойтись точно. Но даже профессионал должен проверять все с большой внимательностью, поскольку малейшая ошибка легко приведет к опасности для жизни владельцев дома.

Но на этом минусы и заканчиваются, а теперь плюсы:

  • экологичность — в отличие от твердотельных топливных печей, газовые печи менее токсичны;
  • КПД — в сильнейшие морозы такие печи Вас не подведут;
  • простота эксплуатации — просто подключите печь к газу и все;
  • срок службы — 10—12 лет безаварийной работы обещают компании-изготовители. На деле этот срок гораздо выше.

Дровяное отопление: преимущества и недостатки

Подведем небольшие итоги по плюсам и минусам печного оборудования.

К плюсам относятся:

  • даже при отключенных воде и электричестве Ваш дом всегда будет в тепле, поскольку источником тепла будет автономная печь;
  • ценовой критерий — стоимость печей и их эксплуатации вполне доступна многим жителям разных районов нашей страны;
  • экономичное топливо;

Цена за 4—6 кубометров дров составляет порядка 6—7 тысяч рублей, а этого объема хватает на полгода в среднестатистическом доме.

  • простота эксплуатации и обслуживания — Вам не надо вызывать специалистов, чтобы правильно настроить работу печи;
  • география эксплуатации — для печей не нужно проводить дополнительных коммуникаций, потому ее можно устанавливать в любом доме любого региона.

Теперь поговорим о минусах:

  • долгий нагрев — печь тратит большое количество времени на нагрев собственных стенок и теплоносителя;
  • низкий КПД многих доступных по цене конструкций кирпичных печей по причине увода основного тепла через дымоход;
  • большой занимаемый объем кирпичными печами: только в случае своей массивности такая печь обогревает несколько комнат;
  • постоянный присмотр за работой печи и подкладка дров, как правило, в кирпичных печах;
  • неэкологичность — одна кирпичная печь выбрасывает в атмосферу твердых частиц, как пять старых дизельных двигателей.

В любом случае выбор печи зависит от многих факторов, и если у Вас большой дом, то кирпичная печь, возможно, станет оптимальным решением.

Вред печного отопления для здоровья

Для тех, кто сам топит печь, есть опасность непосредственного контакта с продуктами горения при подкладке дров, что со временем скажется на здоровье. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже выявила, что продукты горения входят в ТОР-10 по причинам возникновения онкозаболеваний. В основном страдает дыхательная система, в частности легкие, но также может быть задета и сердечно-сосудистая система. Поэтому при использовании печного отопления необходимо предусмотреть надежную вытяжку в доме.

Если печь имеет ненадежную конструкцию, то домочадцы подвержены влиянию продуктов горения не меньше. ВОЗ выяснила, что даже при кратковременном воздействии канцерогенов может повышаться сворачиваемость крови, увеличивается жесткость артерий, возникают нарушения в сосудистых стенках.

Существует целый ряд опасных твердых элементов, газообразных веществ, выделяемых в результате горения древесины. К тому же современные поставщики дров не всегда честны, и за низкой ценой топлива часто скрывается некачественная продукция. Потому при топке печи чувствуется неприятный запах “химии”, и это еще более пагубно влияет на здоровье владельцев таких печей.

Безопасность печного отопления: поддержание чистоты воздуха в доме

Для поддержания чистоты воздуха в доме существует несколько нехитрых способов. Один из них — это проветривание, но в нашем случае этот способ не подойдет, поскольку все тепло будет уходить в открытые двери и окна.

Второй и наиболее подходящий способ — покупка приточной вентиляции, например, бризера. Такое оборудование решит проблемы с пылью и чистотой воздуха: три фильтра очистки, шесть скоростей притока, встроенный нагреватель с климат-контролем и многое другое приведут в порядок воздух в доме и наладят работу Вашего печного оборудования без опасных выбросов внутри дома. Базовая станция MagicAir, идущая в комплекте, сделает управление бризером простым и понятным. Просто задайте необходимые параметры, и станция будет неуклонно следить за их поддержанием автоматически, останется только наслаждаться теплом Вашей печи и чистым воздухом, ведь разве не за ним мы выезжаем за город?

Читайте также:
Разводка электрики в квартире своими руками

Если подвести итог всему вышесказанному, то если Вы хотите купить печь для отопления дома, следует внимательно проработать конструкцию, продумать все до мелочей и осуществить качественную сборку, постройку или покупку такой печи.

Цена Вашего здоровья — качественный подход при выборе печного оборудования.
Теплого Вам дома и отличного настроения!

Автор: Екатерина Море

Понравилась статья? Скоро будет следующая!
Подпишитесь на наш блог, чтобы ничего не пропустить:

1 комментарий

Статья очень актуальна.
Информацию о вреде печного отопления необходимо доводить до владельцев
частных домов с печным отоплением. Результаты переписи населения в 2010 году показали, что печное отопление является основным в 40% сельских домохозяйств (дома и квартиры), в 14% домохозяйств в поселках и в 6% городских жилищ.
Уменьшение вреда от печного отопления для здоровья, возможно предусмотреть только при строительстве новых жилищ, т. к. в уже построенных жилищах потребуется значительных финансовых вложений. Самым эффективным направлением по уменьшению вреда является замена твердого топлива на экологически чистое топливо
газ или электричество.
На территории России в настоящее время большое количество малых деревень с населением менее десяти человек. Газифицировать такие деревни просто не реально. К счастью, такие деревни получают электрическую энергию от электросетей.
Было бы целесообразно рассмотреть вопрос не уменьшение вреда от печного отопления для здоровья и о газификации сельского населения, а вопрос предоставления не газифицированному сельскому населению льготной электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения.
Льготный тариф на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения не газифицированного жилого фонда, заменив вид печного топлива (дрова, уголь) на экологически чистое топливо, решит проблему вреда от печного отопления для здоровья и газификации, значительно улучшит экологическую обстановку в населённых пунктах, благотворно повлияет на здоровье людей, повысит привлекательность переезда специалистов на проживание в сельскую местность.
Финансовых затрат на такую льготу потребуется на несколько порядков меньше чем на полную газификацию сельского населения.
По такому пути пошёл президент Республики Беларусь. (указ Президента Белоруссии от 22 декабря 2018г. №492)
С 1 января 2019 года в Республике Беларусь устанавливается комфортный для населения тариф на электрическую энергию для целей отопления и горячего водоснабжения не газифицированного жилого фонда в размере 0,0335 рубля за 1 кВт. ч.

Какую печь с водяным контуром выбрать – кирпичную или металлическую

В прошлом веке частные одноэтажные жилища зачастую обогревались дровяной печкой, совмещенной с регистрами (батареями) самотечной системы. Внутри отопителя ставился железный бак – котел с водой, нагреваемой пламенем топки. Данная схема сохраняет привлекательность благодаря энергонезависимости и нетребовательности к качеству твердого топлива. Наша задача – помочь хозяину выбрать печь для дома с водяным отоплением, рассказать о трудностях подключения и эксплуатации.

  • 1 Печи с водяным контуром – 3 разновидности
    • 1.1 Недостатки металлических буржуек
    • 1.2 Каминные топки — плюсы и минусы
    • 1.3 Сильные и слабые стороны кирпичных отопителей
  • 2 Советы по выбору печи
  • 3 Схемы подключения теплообменника
  • 4 Заключение

Печи с водяным контуром – 3 разновидности

Для реализации печного обогрева, совмещенного с радиаторной системой частного дома, применяется 3 вида печей с водяным контуром:

  • металлические – стальные и чугунные буржуйки со встроенным змеевиком под нагрев теплоносителя;
  • каминные топки с теплообменником – водяной рубашкой;
  • отопительные и варочные печи из кирпича со встроенным котлом.

Примечание. Буржуйки для бань, оборудованные баком и змеевиком, конструктивно похожи на перечисленные агрегаты. Приспособить банную печку для нужд парового отопления теоретически возможно, но чересчур хлопотно и неудобно с точки зрения эксплуатации.

Сюда же стоит причислить альтернативный вариант — стальные отопители на дровах, изготовленные своими руками. Подобные изделия заслуживают внимания, поскольку не уступают заводским по надежности и теплоотдаче, зато обходятся гораздо дешевле. Внешний вид буржуйки не всегда играет важную роль.

Предлагаем рассмотреть печки каждой группы отдельно, заостряя внимание на недостатках и достоинствах, важных для домовладельца.

Недостатки металлических буржуек

В дровяных печах заводского изготовления теплоноситель подогревается тремя способами:

  1. В верхней зоне топливника либо рядом с выходом дымовых газов установлен водотрубный теплообменник.
  2. Одна из стенок камеры сгорания (верхняя или боковая) контактирует с водяной прослойкой, напоминающей рубашку твердотопливного котла.
  3. Несколько труб с теплоносителем огибают полукруглые стенки топливника. Снизу и сверху концы сварены в общие коллекторы, как показано на чертеже.

Модификация конвективного обогревателя «Бренеран» (аналог хорошо известного «Булерьяна») с водотрубным теплообменником

Справка. Пример изделия с частичной водяной рубашкой — печь для отопления дома «Термофор Гидравлик», с боковыми трубами – переделанные конвекционные отопители «Бренеран – Акватэн».

Производители зачастую снабжают печки дополнительным нагревателем – ТЭНом мощностью 1…15 кВт. Цель – поддержать температуру теплоносителя и воздуха в частном доме после выгорания порции твердого топлива. Некоторые модели оборудованы варочной панелью на 1—2 конфорки.

Реальное преимущество металлических отопительных агрегатов – низкая стоимость изделия и быстрота монтажа по сравнению с кладкой кирпичной печи. Пример: цена отопителя «Бренеран – Акватэн» мощностью 3.5 кВт — приблизительно 270 у. е. (без дымохода). При монтаже буржуйки своими руками вы потратите еще 50—100 у. е. на материалы, используемые для установки и обвязки.

Серия отопителей «Гидравлик» известного бренда «Термофор» оснащается водяной рубашкой и трубами, опоясывающими топку

Замечание. Стоимость дымоходной трубы, необходимой для любой печки, не учитывается. Цена сильно зависит от высоты подъема, конструкции канала и схемы прокладки.

Теперь разберемся с недостатками:

  • что бы ни утверждали производители и продавцы, максимальный КПД воздушно-водяных печей на дровах и угле составляет 60%;
  • агрегат одинаково быстро нагревается и остывает;
  • теплообменника обычно хватает на обогрев 2—3 небольших комнат (по 1 радиатору в каждой);
  • водяному контуру жизненно необходима система циркуляции.

Непросто сохранять чистоту и красоту возле печки, служащей основным источником тепла в доме

Разъясним последний пункт. Если течение воды через змеевик прекратится, элемент перегреется. Сначала теплоноситель закипит, потом испарится и разорвет ближайшее слабое соединение. Позже теплообменник прогорит и окончательно выйдет из строя.

Справедливости ради упомянем вопрос эстетики. Постоянно используя буржуйку для отопления жилища, вы не получите красивой картинки, которую любят показывать производители на фото. Печка довольно быстро загрязнится, в помещении появится древесная и угольная пыль, запах дыма.

Каминные топки — плюсы и минусы

Прямоугольная печь с водяным контуром, изготовленная в виде камина, конструктивно гораздо ближе к ТТ-котлу. Боковые стенки топливной камеры омываются теплоносителем, лицевая и верхняя часть подогревает воздух помещения. Днище получает мало теплоты, поэтому в расчет не принимается.

Позитивные стороны каминных топок, оснащенных водяной теплообменной рубашкой:

  • эффективность сжигания топлива – до 70%;
  • приемлемая стоимость (сравнительно с кирпичными сооружениями);
  • простой и быстрый монтаж;
  • печь–камин, оборудованный прозрачной дверцей, отлично впишется в интерьер жилой комнаты.

Справка. Каминная водяная топка «Термофор Аквариус» с теплоотдачей 12 кВт обойдется в 530 у. е. Дополнительные затраты оценить сложно, их величина зависит от способа декоративного оформления камина. Бюджетный вариант: помещаете отопитель на прочное основание, подключаете к радиаторной сети, а отделку выполняете самостоятельно либо откладываете на потом.

Минусы металлических топок сходны с недостатками печей:

  • камин быстро разогревается и охлаждается, нуждается в непрерывной циркуляции теплоносителя;
  • обеспечивает теплом ограниченное число батарей;
  • из-за перепада температур на внутренних стенках образуется конденсат и откладывается сажевый налет;
  • полное сходство с натуральным камином достигается за счет оформления – декоративной кирпичной кладки либо гипсокартонной обшивки.
Читайте также:
Ремонт фундаментов. Проблемы. Особенности

Используя каминную топку в качестве основного источника тепловой энергии, не рассчитывайте на длительное горение с 1 закладки. Пример: полезный объем камеры сгорания вышеупомянутого «Аквариуса» — всего 62 литра, но полностью забить топливник дровами не получится. Придется подкидывать поленья каждые 3—4 часа.

Со временем стенки топливника покрываются сажевым налетом, а панорамное стекло – копотью

Примечание. Большинство стальных печей страдает аналогичным недостатком – в режиме интенсивного горения только успевай подбрасывать дровишки.

Сильные и слабые стороны кирпичных отопителей

Теплообменники устанавливаются внутрь печки двумя способами – в топливнике либо газоходе, на пути раскаленных продуктов горения. Каждый вариант отличается своими нюансами:

  • котел в камере сгорания быстро прогревается под воздействием пламени, но образует конденсат и сажу на стенках;
  • в случае закипания и образования пара бак может разорваться прямо в топливнике и развалить кирпичную кладку;
  • теплообменник внутри дымооборотов гораздо безопаснее, но греется медленнее, поскольку получает меньше тепла.

Справка. Змеевик, помещенный в газоход, должен иметь вдвое большую теплообменную площадь, нежели сравнимый по мощности котел в топке.

Главный недостаток любого кирпичного отопителя – высокая стоимость материалов и кладочных работ. Предположим, вы решите сэкономить и сложить печку самостоятельно. Здесь потребуется опыт, время и техническая возможность — начинать строительство посреди обжитого дома непросто. Оптимальный вариант – закладывать фундамент и печь на этапе возведения стен.

За что же ценятся каменные печки со встроенным теплообменником:

  • срок службы несравнимо больше любого теплогенератора – минимум 50 лет;
  • способность накапливать тепло, долго обогревать смежные помещения после затухания;
  • максимальный КПД – 70…75%;
  • в натопленной печи хорошо выгорает сажа, образующаяся на стенках бака и в дымоходе;
  • некоторые печки из кирпича – канальная «голландка», «шведка», колпаковая конструкция Кузнецова – могут спокойно отапливать двухэтажный дом.

Интересный факт. Секцию водонагревателя можно добавить в любую печку из кирпича. Толковые мастера–печники знают, как изменить схему и порядовки для установки теплообменного водяного регистра.

Советы по выбору печи

Рекомендация номер один: для нагрева теплоносителя в сети водяного отопления используйте твердотопливный котел. Если необходимо, купите модель длительного горения с объемом загрузочной камеры более 100 литров. Современные ТТ-котлы направляют 75—80% энергии сжигания на разогрев воды и почти не поднимают температуру окружающего воздуха.

Если в силу разных причин вы хотите ставить печь с теплообменником, прислушайтесь к следующим советам:

  1. Чугунная или стальная буржуйка хорошо подойдет для небольшой дачи площадью 40—80 м². Отопителя хватит на конвекционный обогрев центральной комнаты, в соседних помещениях расположите батареи.
  2. Каминная топка либо железная печка, оснащенная панорамным стеклом, станет удачным украшением гостиной. Одно условие: применяйте изделие в качестве дополнительного источника тепла, а основную нагрузку возложите на газовый либо дровяной теплогенератор. Тогда удастся сохранить чистоту и порядок возле буржуйки.

Пример схемы совместного подключения камина, газового двухконтурного котла и радиаторного отопления

  • На этапе строительства дома однозначно закладывайте печь из кирпича. Это лучший вариант по сравнению с железными отопителями.
  • Теоретически мощности каминной топки хватит на отопление квадратуры 100—120 м². Практика показывает: без помощи второго теплогенератора ее придется загружать дровами с интервалом 3—4 часа. Поэтому рассчитывайте на меньшую площадь обогрева.
  • Важный момент. Все дровяные отопители, оборудованные водным контуром, объединяет одна особенность: из-за интенсивного отбора теплоты поверхности регистра и стенки дымохода обильно покрываются сажей. Единственный выход – топить печку на максимуме, дабы сажевый налет выгорал от высокой температуры. Поддерживать такой режим не всегда удобно.

    Как подобрать конструкцию и рассчитать площадь теплообменника в кирпичном варианте печи:

    1. Если регистр находится внутри топливника, 1 м² его площади способен передать воде до 10 кВт теплоты. Пример: нужно обогреть помещения 80 квадратов – потребуется около 8 кВт энергии и поверхность теплообмена 0.8 м².
    2. Змеевик в дымоходном канале не столь эффективен. Рассчитывайте на теплоотдачу 400—500 Вт с 1 м² регистра.
    3. Для удобства чистки котел лучше сделать плоским – в виде бака с подводящими патрубками. Ребристые конструкции из круглых трубопроводов очищать тяжелее. Для монтажа внутри газохода сварите регистр из профильных труб.
    4. Материал теплообменника – низкоуглеродистая сталь марки Ст10…Ст20 толщиной 4—5 мм. Допускается применять жаростойкую и нержавеющую сталь 2—4 мм, но ее нужно варить в среде инертного газа — аргона.
    5. Использовать готовые чугунные батареи категорически не рекомендуется. Причины: металл дает трещины от температурного шока, а уплотнение между секциями со временем выгорит, появится течь.

    Совет. Не завышайте теплообменную площадь контура «про запас». Тело печи получит гораздо меньше теплоты, а вода в регистре может перегреваться и кипеть. Не закладывайте в дымоход трубы из гофрированной нержавейки – ее реальную площадь и качество изготовления определить сложно.

    Домашние умельцы постоянно выдвигают различные идеи по усовершенствованию отопителей. Заслуживает внимания вариант со стальными плоскими батареями, применяемыми в качестве печных водонагревателей. Обзор мастера смотрите на видео:

    Схемы подключения теплообменника

    В рамках данной публикации мы не станем описывать способы изготовления печек, а сразу перейдем к обвязке. Если вы желаете самостоятельно сделать водонагревательную печь, рекомендуем ознакомиться с отдельными руководствами:

    • самодельный обогреватель для гаража на твердом топливе и отработке;
    • инструкция по каминной и печной кладке;
    • схема и порядовка варочной плиты с водяным котлом.

    Если вы приобрели заводскую печь с теплообменником, внимательно изучите прилагаемую инструкцию. В документации всегда указаны диаметры патрубков и способы соединения водяного контура с отопительными приборами. Обычно применяется 2 схемы:

    1. Открытая система с гравитационным (конвективным) течением теплоносителя.
    2. Радиаторная сеть закрытого типа с принудительным движением воды от насоса.

    Использовать в данной схеме циркуляционный насос не обязательно, но принудительное движение воды заметно ускоряет прогрев

    Примечание. В самотечных схемах нередко используются циркуляционные насосы, установленные на байпасе. Цель – уменьшить перепад температур между подачей и обраткой, повысив скорость теплоносителя и эффективность нагрева. При отсутствии электроэнергии система продолжит работу в гравитационном режиме.

    Самотек организуется за счет увеличения диаметров магистралей и уклонов горизонтальных участков. Минимальное сечение разводящего коллектора при гравитационной схеме – 32 мм (дюйм с четвертью), величина наклона – 3…5 мм на 1 погонный метр. Открытый расширительный бак стоит в верхней точке, туда уходит весь воздух, попадающий в систему.

    Группа безопасности на подаче условно не показана, но она должна присутствовать обязательно

    При закрытой схеме, показанной выше на рисунке, теплоноситель находится под давлением (минимум 1 Бар «на холодную») и движется под напором насоса. Мембранный расширительный бачок располагается в нижней точке и подключается к обратной магистрали через отсекающий кран. Обязателен монтаж группы безопасности с воздухоотводчиком, манометром и сбросным клапаном.

    Совет по выбору схемы. Покупая печь для дома с водяным отоплением, домовладелец, очевидно, рассчитывает на автономную работу системы. Отсюда вывод: для совместной работы с водогрейной печью лучше всего подойдет самотечная схема. После отключения света циркуляция в контуре не прекратится и теплообменник не прогорит.

    Заключение

    Вариант объединения водяных отопительных систем с печами нельзя назвать идеальным. Более того, мы настоятельно рекомендуем избегать подобных схем и устанавливать нормальные котлы. Исключение – особые обстоятельства и условия проживания, например, перебои с электроэнергией либо покупка готового дома с дровяной печкой, куда уже встроен водогрейный контур.

    Как правильно шпаклевать потолок под покраску?

    Покраска — самый простой и доступный по цене вариант финишной отделки. Однако, окрашивание требует тщательной подготовки поверхности плиты перекрытия. Краска не только не сможет перекрыть имеющиеся дефекты, но и сделает их еще более заметными. Выравнивание выполняется шпатлевкой, путем ее нанесения тонкими слоями и последующей затирки.

    Шпаклевочный состав бывает стартовым и финишным. Уже по названию можно понять, в какой последовательности их применяют. Разница между ними заключается в размерах частиц наполнителей. В стартовых смесях они крупнее, финишная шпаклевка же более тонкого помола. Поэтому первая обработка поверхности проводится с целью устранения серьезных видимых дефектов, после чего выполняется тонкая окончательная отделка. Для качественного выполнения такой работы необходимо знать, как шпаклевать потолок под покраску, о чем мы и поговорим в статье.

    Основные условия выбора шпаклевки

    При подборе наиболее подходяще шпаклевочной смеси для потолка, следует принимать во внимание:

    • назначение помещения;
    • материал перекрытия;
    • состав компонентов, в том числе и специальных;
    • изготовителя материала;
    • стоимость.

    Условия эксплуатации помещения определяют вид используемой шпаклевки. Так, для ванной комнаты, кухни и лоджии рекомендуется отказаться от выравнивания гипсовыми и полимерными составами. В помещениях с повышенной влажностью правильно использовать влагостойкие смеси на основе цемента.

    Материал основы, на которую будет наноситься шпаклевка, также имеет важное значение. В составе смеси для выравнивания деревянной поверхности должны быть специальные противогрибковые и противопожарные добавки. А вот ровную бетонную плиту в сухом помещении можно сразу выравнивать финишным материалом.

    Что нужно иметь для работы

    Для того, чтобы обеспечить качественную шпаклевку потолка под покраску, следует правильно подобрать материалы и инструмент для работы. Вам понадобится не только шпаклевка, но и грунт для предварительной обработки поверхности. В случае больших неровностей или криволинейного потолка придется приобрести два вида шпаклевки – стартовую и финишную. Причем стартовой будет намного больше.

    При очень значительных дефектах, от применения штукатурной смеси, как советуют некоторые мастера, все же лучше отказаться. Качественно выполнить такую работу сможет только специалист с достаточным опытом. Если у вас его нет, то обшить потолок гипсокартоном будет быстрее, проще и не намного дороже.

    Из инструмента для шпаклевки потолка под покраску своими руками вам нужно приготовить:

    • электрическую дрель со строительной миксерной насадкой;
    • угловую шлифмашину (болгарку);
    • большую и малую кисть;
    • малярный валик на длинной рукояти;
    • резиновый и 3 металлических шпателя разной ширины;
    • штукатурную кельму (мастерок);
    • терку, мелкую наждачную бумагу и абразивную сетку для затирки;

    • пузырьковый уровень длиной не менее метра;
    • емкости для замешивания рабочих смесей и подноса воды.

    Для защиты глаз и органов дыхания купите защитную маску (плотные очки) и респиратор.

    Рекомендации по выбору грунта

    Грунтовка наносится за 2 раза, сначала на поверхность перекрытия, а потом на каждый шпаклевочный слой. Поэтому ее потребуется довольно много и она займет значительную часть ваших финансовых затрат. Чтобы не тратить деньги впустую, необходимо выбрать именно тот материал, который лучше всего подойдет для ремонтируемого помещения.

    В продаже есть готовые к применению грунты и сухие смеси. Поскольку разница в стоимости не очень велика, то лучше взять готовый раствор. Так будет проще и качественнее. При этом грунт для обработки потолка должен быть глубокого проникновения.

    По составу основы различают 4 вида грунтовок:

    • акриловые, для пропитки бетона, гипсокартона и оштукатуренных поверхностей;
    • фенольные, для обработки дерева и металла;
    • алкидные, рекомендуемые для обработки перед покраской потолка алкидной краской, а так же для пропитки гисокартона и штукатурки;
    • глифталевые, по металлу и дереву, но только при выполнении наружных работ.

    Влажностный режим помещения на выбор вида грунта не влияет. Главный показатель — стройматериал грунтуемой поверхности.

    Подготовительные работы

    От качества подготовки перекрытия зависит, насколько прочно будет держаться шпатлевка и сколько материала потребуется для выравнивания.

    Очистка поверхности

    Перед тем как шпаклевать потолок под покраску, его необходимо очистить от пыли, грязи, строительных растворов и старых отделочных покрытий.

    Побелку следует обильно смочить водой при помощи кисти. Подождать 20-30 минут и начать снимать ее шпателем. Если очистка идет плохо, обработайте водой еще раз. Потом повторите попытку. Тонкий слой можно не обдирать, а просто смыть мокрой тряпкой или губкой.

    Краски хуже пропитываются водой и обдирать их сложнее. Но выполнить очистку все-таки придется, поскольку шпаклевка будет слабо держаться на окрашенной поверхности. В зависимости от типа краски, для ее размягчения можно использовать строительный фен, химические смывки или наждачную бумагу.

    Обои тоже лучше смочить. Тогда они проще обдираются. После снятия бумажного слоя потолок следует хорошо помыть водой для удаления остатков обойного клея на поверхности.

    Если потолок оштукатурен, то обязательно проверьте его на отсутствие не прочно прилегающих слоев. Это делается путем постукивания твердым предметом по поверхности. Изменение звукового тона точно обозначит наличие пустоты.

    После удаления старых покрытий, на потолке могут быть обнаружены трещины и выбоины. Эти дефекты необходимо заделать. Чтобы обеспечить более полное заполнение трещины материалом, ее требуется расширить до 3-5 мм с помощью перфоратора, зубила или болгарки. Полученную щель нужно загрунтовать, дать просохнуть и после этого замазать раствором или заполнить монтажной пеной. На большие трещины рекомендуется наклеить штукатурную сетку-серпянку.

    Выравнивание и грунтование

    Иногда после очистки на потолке можно обнаружить выступающие участки или небольшие углубления. Найти их можно при помощи строительного пузырькового уровня длиной не менее метра. Такие места необходимо выровнять, особенно выступы, поскольку их присутствие приведет к перерасходу материала. Выступы можно срезать болгаркой или сбить зубилом, а углубления замазать стартовым шпаклевочным раствором.

    После выравнивания поверхности, можно приступать к ее грунтовке. Если вы используете готовый состав, то просто нанесите его на потолок при помощи кисти или валика. Сухую смесь нужно предварительно приготовить в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.

    Приготовление смеси

    Налейте в ведро воду, а после этого насыпьте туда сухую шпаклевочную смесь. Необходимое соотношение компонентов смеси указано на упаковке материала.

    Возьмите электродрель со строительной миксерной насадкой. Включите ее на средние обороты и опустите в емкость для перемешивания. Продолжайте до того момента, пока раствор не станет полностью однородным.

    Гипсовые растворы застывают очень быстро. Поэтому их следует делать в ограниченном количестве. Для процесса шпатлевки нужен раствор консистенции густой сметаны, а для заделки трещин и углублений немного гуще.

    Технология шпатлевания

    К шпаклевке можно приступать только после полного высыхания грунта. Но пока идет просушка нужно внимательно изучить горизонталь и плоскость поверхности. Сделать это можно с помощью шнура и строительного пузырькового или лазерного. Количество, вид и толщина шпаклевочных слоев зависит от того, насколько ровный потолок изначально.

    Стартовый слой

    Выравнивание потолка начинается с нанесения крупнозернистой стартовой смеси. Ее готовят так же, как было рассказано немного выше. Готовый раствор накладывается на широкий шпатель при помощи узкого и размазывается по поверхности.

    Рабочий шпатель со шпаклевкой следует крепко прижимать к потолку, чтобы раствор вдавливался в него, заполняя все мелкие углубления. Первый слой должен быть максимально тонким, поскольку он станет удерживающей основой для всех последующих слоев.

    Нанесенный раствор следует тщательно выровнять, чтобы не оставалось заусенец и выступов на границах мест прохождения шпателя. После высыхания первого слоя, его необходимо обработать теркой с установленной абразивной сеткой и пропитать грунтом.

    Грунтованную поверхность нужно еще раз проверить уровнем и определить толщину следующего выравнивающего слоя. При больших перепадах рекомендуется нанести на стену горизонтальную линию при помощи отбивочного цветного шнура.

    Толщина второго и последующих слоев не должна превышать 10 мм. Каждый слой должен хорошо просохнуть, после чего затерт абразивом и прогрунтован.

    Финишный

    Материал для окончательного выравнивания отличается большей пластичностью и адгезией. Его наносят очень тонким слоем, поэтому приготавливать его нужно немного гуще, чем стартовый раствор. Чтобы улучшить качество финишного покрытия, рекомендуется отказаться от дешевой гипсовой шпатлевки и использовать более пластичную акриловую.

    Шпаклевку наносят широким шпателем, начиная от стены, круговыми и прямыми движениями. После высыхания финишный слой следует не только затереть абразивом, но и отшлифовать с помощью терки и сетки или наждачной бумаги номер 400. Для нанесения раствора опытные мастера используют шпатели с закругленными краями. Они не оставляют следов по краям. Также, возможно, вам будут полезны статьи про: шпаклевку стен под покраску, шпаклевку углов и шпаклевку ГКЛ.

    Нюансы шпаклевания ГКЛ

    Шпаклевка потолка из гипсокартона под покраску имеет свои особенности. Они заключаются в том, что после монтажа листов исходная поверхность ровная и точно горизонтальная. Поэтому нанесение стартовых выравнивающих слоев не потребуется. Необходимо только заделать стыковочные швы и покрыть этим же составом шляпки саморезов.

    Для грунтовки (про грунтования ГКЛ мы писали тут) нужно выбрать водонепроницаемый глубоко проникающий состав, чтобы защитить металлические саморезы от коррозии. Учитывая высокую впитывающую способность гипса, грунт следует нанести не менее 3-х раз. После этого можно сразу приступать к финишной шпаклевке.

    Видео по теме

    • Потолок
    • Шпаклевание

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома
    • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне

    –>

    Шпаклевание потолка под покраску своими руками: советы и рекомендации

    Финальным этапом при ремонте квартиры, который позволяет создать часть неповторимого уникального дизайна в комнате — это покраска потолка. Но чтобы поверхность была совершенно ровная, без трещин, нужно провести предварительный процесс подготовки. Как шпаклевать потолок своими руками под покраску, осведомлены далеко не все. Поэтому стоит в этом вопросе разобраться.

    Свойства материала

    Чтобы понимать, как шпаклевать потолок под покраску, нужно знать виды составов, их плюсы и минусы.

    Стартовые

    Такие смеси желательно применять на начальном этапе выравнивания потолка. Характерные свойства — это прочная адгезия с поверхностью потолка.

    Стартовые шпатлевки применяются для:

    • декоративного оформления покрытий;
    • комнат, у которых большой процент влажности воздуха;
    • устранения щелей;
    • шпаклевания листов из гипсокартона;
    • перекрытий из бетона.

    Финишные

    Обычно финишная шпаклевка для потолков применяется на завершающем периоде ремонта и важно не перепутать ее со стартовой.

    Универсальные

    Эти виды считаются самыми удобными в работе. Они ускоряют подготовительный этап для продолжения отделочных работ, соединяя в себе сразу 2 типа: финишную и стартовую смеси. К минусам данного типа стоит отнести высокую стоимость материала.

    Прежде чем выбрать, какая шпаклевка лучше для потолка под покраску, нужно тщательно изучить свойства покупаемых вами составов. Смеси предназначены для разных этапов отделки.

    По составу материалы бывают также 3 видов.

    Цементные

    Такими материалами выравнивают потолки в помещениях с высокой влажностью воздуха, перепадами температур. Цвет — белый, поэтому штукатурка используется для ремонта потолка, в подготовке к поклейки обоев. Но не рекомендуется наносить на гипсовые поверхности.

    Чаще всего продается в сухом виде, поэтому приготавливая раствор, нужно добавлять воду.

    Гипсовые

    Эти материалы в большом спросе у потребителей. Гипсовая смесь подходит как шпаклевка для потолка из гипсокартона под покраску. Структура мелкозернистая и пастообразная, что создает гладкую основу для отделки.

    Полимерные

    К таким относят материалы на акриловой и латексной основе. Их объединяет возможность применения в комнате с высокой влажностью, перепадами температур, высокая адгезия. Продолжительность хранения рабочей смеси — около 10 часов.

    Латексные шпаклевочные смеси имеют большой запас прочности, не имеют запаха. С помощью акрилового состава получают идеальную гладкую поверхность.

    Подготовка бетонного основания к покраске

    Прежде чем приступить к покраске потолка нужно тщательно подготовить поверхность. В этот процесс входит несколько этапов, о которых пойдет речь ниже.

    Очистка

    Сначала удаляется все старое покрытие, затем начинается выравнивание поверхности. Чтобы снять побелку, ее необходимо смочить водой, спустя пол-часа она без проблем устраняется. Эту операцию можно повторить .

    Снимать старую покраску намного тяжелее. В том случае, если она останется, то адгезия слоя стартовой смеси и поверхности ухудшится. Удаление происходит при помощи такого инструмента, как шпатель. Если не получается очистить, то можно попробовать нагреть краску строительным феном, затем удалить остатки наждачной бумагой.

    Старая штукатурка также удаляется шпателем, но уже более прочным. Особое внимание при удалении стоит уделять участкам, на которых происходят отслаивание.

    Часто на плите перекрытия бывают различные выступы или наплывы. При подготовке эти изъяны нужно удалить с помощью перфоратора.

    Трещины нужно очистить от пыли, загрунтовать, а когда высохнет — зашпаклевать.

    Грунтование поверхности

    До последнего этапа подготовки надо прогрунтовать полностью всю площадь потолка грунтовкой глубокого проникновения. Ее структура обеспечивает прочное сцепление плоскости и отделочных материалов. Грунтовку наносят несколько раз, давая первому слою просохнуть (около 30 минут). Наносить нужно меховым валиком, а в труднодоступных местах — кисточкой.

    Шпаклевка бетонного основания


    Первым делом на последнем этапе при помощи гипса и ленты-«серпянки» заделываются все соединения в плитах перекрытия. Швы шпаклюются и закрываются лентой с шириной менее 5 см. Серпянка прижимается к плоскости, а затем снова выполняется шпаклевание.

    Потом наносится стартовая смесь, чтобы убрать неровности на основании. Слой не должен превышать 2 см, иначе он продержится недолго .

    Начинать шпаклевать лучше с угла, смесь распределять и разравнивать по потолку шпателем. Прижимая плотнее инструмент, все углубления которые есть, полностью заполнятся. После застывания происходит затирка абразивными сетками крупной фракции и процедура повторяется.

    Затем шпаклевка грунтуется , чтобы лучше произошла адгезия со смесью «финиш». Наносится финишная смесь применяя слабое усилие на шпатель. Для ровной формы будущей покраски, высохшая смесь шлифуется затиркой с мелкими ячейками.

    Особенности шпаклевки по гипсокартону

    Решить проблему скрытия электропроводки и неровных потолков помогают конструкции из гипсокартона. Но чтобы не возникали проблемы во время работы, нужно знать некоторые нюансы.

    Например, на той части листа гипсокартона, что соединяется со стенкой, советуется обрезать кромку ножом (под 45°). Затем этот лист прикрутить шурупами менее чем сантиметр от стен. После нанесении шпаклевки, она фиксирует лист. Это помогает застраховаться от возникновения трещин в углу комнаты. Щели заполняются смесью.

    Во время заполнения продольных швов мастера советуют пользоваться лентой-«серпянкой». Своей липкой стороной ее можно закрепить на гипсокартоне, прошпаклевать смесью. После нужно заделать отверстия от крепежных элементов. Можно считать, что основание под шпаклевку выровнено.

    Потом бандаж покрыть финишной шпатлевкой толщиной слоя — 1 мм. Таких слоев стоит нанести порядка 2-3. При высыхании поверхность ошкуривается.

    Инструменты и материалы

    Начиная шпаклевание, надо подготовить инструмент. Чтобы прогрунтовать, прошпаклевать и прокрасить потребуются комплект из:

    • емкости для замешивания сухой смеси и строительный миксер;
    • валик для грунтования (покраски) с удлиненной рукояткой и кельма;
    • разной ширины шпателя (как металлические, так и резиновые);
    • наждачная бумага или сетка для зачистки;
    • малярные кисти для удаления пыли из щелей и окрашивания поверхности;
    • очки и маска.

    Также нужно заранее рассчитать, какое количество материалов понадобится: стартовой, финишной смеси и грунтовки. Конечно, надо знать площадь поверхности, которая будет шпаклеваться и нужно всегда внимательно читать, что указывает нам производитель на упаковке.

    Для подсчета расхода шпаклевки в интернете можно воспользоваться онлайн калькулятором.

    Советы при покупке шпаклевочных смесей

    Достаточно непростой вопрос: «какая шпаклевка лучше для потолка под покраску», волнует тех, кто делал ремонт в квартире. Подбор шпаклевки проводится исходя из материала покрытия.

    К критериям, по которым чаще всего сравнивают составы относят:

    • легкость при нанесении;
    • нормальный срок схватывания (запас времени для корректировки слоя);
    • отсутствие осыпания и трещин после засыхания;
    • высокая адгезия.

    Также в состав входят некоторые модификаторы. Они делают выравнивание смеси легким, не стекают со шпателя. Еще препятствуют отслоению от потолка. Эти модификаторы оказывают непосредственное влияние срок подсыхания. Например:

    • гипс сохраняет рабочее состояние на протяжении 1 часа;
    • цемент продержится около 3 часов;
    • полимер — 2 дня (но при хранении должны быть соблюдены основные правила хранения).

    Часто покупатели затрудняются в выборе шпаклевки под покраску потолка. С этой трудностью помогает справляться продавец-консультант в строительных центрах.

    Обращайте внимание на упаковку: для помещений с нормальной влажностью раствор обозначается буквами «KR», с повышенной — «LR+».

    И даже выбрав нужную марку, довольно часто происходит, что шпаклевка начинает отваливаться после покраски потолка. Чтобы остерегаться этих неприятных случаев, материалы должны быть куплены у производителя, который пользуется доверием на рынке.

    Сравнительная характеристика брендовых шпаклевок

    Количество производителей шпаклевок с каждым годом увеличивается и человеку, который не следит за рынком, трудно выбрать какую шпаклевку купить. Рассмотрим несколько лучших за последнее время.

    Sheetrock

    Продукция Шитрок славится выравнивающими материалами, в основе которых полимеры высокого качества. По части финишной отделки этот материал заслуженно считается идеальным. Состав продукции разнообразен и варьируется от мраморной крошки до волокон из винила.

    Используется как выравнивающий материал или как декоративная штукатурка с такими характеристиками:

    • плотность — 1,65 кг/л;
    • время высыхания — 5 часов;
    • расход — 150 г/м²;
    • срок хранения готовой шпатлевки — 1 год;
    • цвет материала — белый;
    • фасуется обычно в ведра из пластика по 5-28 кг;
    • рекомендуемая толщина наносимого слоя — 3 мм.

    Knauf

    Выравнивающий состав от Кнауф — лучший по выпуску продукции среди компаний производящих шпаклевки. Также они производят большой объем гипсокартона, что является весомым аргументом при выборе шпаклевки для гипсокартонных листов.

    Фирма производит ряд шпаклевок с удивительными свойствами. Например, Fugen GF не подвержен в отличие от остальных к растрескиванию и усадкам, состоящий из 100% экологичного состава. А вот Uniflot применяется только в качестве заделки швов и настолько прочные получаются швы, что после не нужно использовать монтажную ленту-«серпянку».

    Vetonit


    Ветонит — популярный финишный раствор. В состав помимо гипса добавляется полимерный клей, который усиливает его прочностные характеристики. Расход материала на 1 м² составляет 1,2 кг (при слоев 1 мм).

    Процесс шпаклевания не настолько сложный, как рассказывают опытные строители. В сети можно найти тематические обучающие видео, которые помогут сделать первые шаги в качестве штукатура. Главное — это пробовать работать своими руками и следовать советам профессионалов.

    Шпаклевка потолка поэтапно

    Отправим материал на почту

    • Шпаклевание потолка
    • Подготовка основания
    • Основные принципы чернового шпаклевания
    • Финишное шпаклевание потолков
    • Некоторые нюансы
    • Работа с потолком из гипсокартона
    • Заключение

    Чтобы шпаклевать потолок, понадобится комплект шпателей, кисть или валик для нанесения грунтовки, качественное освещение и немного сноровки, которую можно получить при нанесении чернового слоя. Фактически весь процесс можно разделить на несколько этапов: подготовка поверхности, грунтование и нанесение шпаклёвки. Только соблюдая советы специалистов, вы сможете получить идеально гладкую и годную для дальнейшей обработки поверхность.

    Шпаклевание потолка

    Как упоминалось ранее, процесс шпаклевания потолка состоит из нескольких последовательных этапов. Давайте рассмотрим каждый из них более пристально. Тем более, что везде присутствуют определённые особенности.

    Подготовка основания

    Перед тем, как шпаклевать потолок, тщательно осмотрите поверхность. Желательно полностью удалить старую отделку и наносить новый слой на очищенный бетон. Исключить этот процесс возможно только если плоскость покрыта качественной, не имеющей отслоений, штукатуркой. Проверить это можно, взяв шпатель и постучав по ней в нескольких местах рукояткой. Отсутствие глухого звука, трещин и видимых отслоений подтверждает, что основание способно выдержать слой новой шпаклёвки.

    Важно! Если вам нужна максимально прочная и долговечная плоскость – полностью демонтируйте старый слой.

    Побелка, старые обои или краска удаляются среднеразмерным шпателем. Для увеличения эффекта смочите потолок водой и дождитесь её впитывания. При необходимости повторите процедуру ещё 2 или 3 раза. Демонтаж водостойкой краски осуществляется только механизированным способом: вручную или использованием электроинструментов (дрель, болгарка). Способы эффективные, но дают много пыли. Еще один вариант удаления старой краски – нанесение специальных, предназначенных для этих целей, составов.

    Последующий осмотр позволит построить план следующих действий:

    • Небольшие впадины скроются под слоем шпаклёвки.
    • Выступы стачиваются болгаркой или дрелью с насадкой.
    • Трещины – шпаклюются или оштукатуриваются (в зависимости от размера).

    По завершении работ по предварительному выравниванию, поверхность очищается от пыли и грунтуется. При необходимости может понадобиться нанесение второго слоя укрепляющего состава. Шпаклевать потолок можно только после полного высыхания нанесённого грунта.

    Основные принципы чернового шпаклевания

    Перед тем, как зашпаклевать потолок, нужно приготовить рабочую смесь, для этого сухой состав разбавляется водой в пропорциях, рекомендуемых заводом производителем. Перемешивать компоненты удобнее и быстрее всего насадкой на дрель, шуруповёрт или специальным миксером для краски, шпаклёвки.

    Полезно! Подготовительный этап будет присутствовать даже в том случае, если вы пользуетесь готовой смесью, расфасованной в ведро. Такие составы при длительном хранении (за время стояния на полке) застаиваются, поэтому перед началом работ их нужно перемешать до получения однородной консистенции.

    После того, как состав приобрёл однородную структуру, можно приступать к черновому шпаклеванию:

    • Держа в левой руке малый шпатель, набрать небольшое количество шпаклёвки и равномерно распределить её по широкому, расположенному в правой.
    • Шпаклевание начинается от одного из углов плоскости. Край шпателя сильно прижимается к основанию и продвигается вперёд. Таким образом, смесь практически вдавливается в поверхность и ложится на неё тонким и ровным слоем.
    • Полосы, оставшиеся в результате примыкания соседних прогонов, удаляются малым шпателем.
    • При необходимости выравнивания отдельных участков накладывается второй и последующие слои. В данной ситуации нужно следить за тем, чтобы итоговая толщина шпаклёвки не превышала значений, рекомендуемых производителем продукта (у всех разные).
    • После полного высыхания берётся штукатурная тёрка с абразивной сеткой и затираются возможные дефекты (излишки) плоскости. Приспособление перемещается по потолку круговыми движениями с равномерным надавливанием. Такая манипуляция выполняется между каждым уложенным слоем шпаклёвки, после чего следует обязательное грунтование и только потом – шпаклевание. Каждый из нанесённых слоёв разравнивается и затирается тщательнее и приближает вас к идеальной плоскости.

    Важно! Просматривая результат выполненных работ, подсвечивайте поверхность с разных ракурсов. Свет, падающий из одной точки, не способен полностью проявить все недочеты.

    Финишное шпаклевание потолков

    Фактически процесс того, как правильно шпаклевать потолок финишными составами, мало отличается от черновых работ. Разница заключается лишь в нескольких нюансах:

    • Последний слой является самым тонким.
    • Требует тщательной шлифовки.
    • Может выполняться материалом, имеющим другие характеристики. Например, черновая шпаклёвка преимущественно делается гипсовыми составами, а финишная – более эластичными акриловыми (с эффектом глянца или без него), но могут быть и исключения.

    Тщательно размешанная смесь набирается двумя шпателями и наносится по аналогичному принципу: равномерными, втирающими движениями. За счёт повышенной эластичности все микротрещины и небольшие дефекты, оставшиеся после черновых работ, покрываются одним прогоном. Излишки смеси аккуратно удаляются малым шпателем или затираются после затвердевания.

    После того, как финишная шпаклёвка полностью затвердела, потолок тщательно шлифуется штукатурной тёркой с мелкозернистой абразивной сеткой.

    Важно! Заниматься шлифовкой шпаклёванных поверхностей можно только после полного затвердевания нанесённого состава. В противном случае, вы просто «стащите» вязкую смесь, тем самым нарушив целостность полученной плоскости.

    Некоторые нюансы

    В среднем толщина шпаклёвки не должна превышать 20 мм. Если перепад плоскости больше указанной величины – выравнивание выполняется штукатуркой и только после этого шпаклюется.

    Ускорить процесс заполнения глубоких трещин можно, воспользовавшись полиуретановой пеной или герметиком. Для увеличения целостности созданного слоя, выбоина заклеивается армирующей сеткой, ширина которой должна превышать размеры повреждённого участка.

    Время высыхания грунта, шпаклёвки или штукатурки может отличаться в зависимости от толщины нанесённого слоя, температурно-влажностных свойств помещения, характеристик самого продукта того или иного бренда. Для ознакомления с ними рекомендуется заглянуть в инструкцию по применению, указанную на упаковке.

    Повторимся, шпаклевать потолок лучше всего с несколькими источниками света. Это облегчит процесс обнаружения недочётов и их своевременное устранение.

    Каждый новый слой шпаклёвки наносится на зашлифованную и полностью грунтованную поверхность.

    Подбирая шпаклёвку, имейте в виду, что существует 2 вида составов: сухой в мешках и готовый, в пластиковых вёдрах. Первый имеет больший срок хранения, также его можно довести именно до той степени густоты, которая требуется для выполнения определённых работ. Готовые смеси минимизируют вероятность добавления лишней воды и превращения материала в кашу. Кроме того, её не придётся высыпать и перемешивать, что приводит к густым клубам белой пыли.

    При распределении смеси по потолку старайтесь соблюдать угол между шпателем и плоскостью в 30-45°. Усилие, прилагаемое к рукоятке инструмента, должно быть таким, чтобы состав ложился тонким ровным слоем, что будет способствовать быстрому высыханию и облегчению последующей обработки. Заусенцы, наросты и складки желательно удалять сразу, пока шпаклёвка ещё не высохла. Иначе их придётся затирать штукатурной тёркой.

    Превышение толщины рекомендуемого уложенного слоя шпаклёвки может стать причиной отслоения или набухания под декоративным слоем.

    Не пытайтесь выровнять плоскость в один прогон. Это станет причиной неравномерного высыхания, растрескивания и усадки нанесённой структуры.

    Приобретайте только те составы, которые вам знакомы по собственному опыту или положительным отзывам друзей, коллег. Широкий ассортимент продукции данного предназначения не гарантирует 100%-е качество любой из них.

    Работа с потолком из гипсокартона

    Отличительная особенность потолка из гипсокартона заключается в практически идеальном основании, на котором присутствует множество неровностей в виде саморезов и швов между листами. Кроме того, удобный в работе материал часто используется при монтаже многоуровневых плоскостей, что становится причиной образования внутренних и наружных углов. Их также нужно заделывать в обязательном порядке.

    Ранее уже упоминалось, что перед тем, как правильно зашпаклевать потолок, необходимо выполнить работы по выравниванию плоскости. Это минимизирует последующее время, потраченное на застывание нанесённого состава. В данном случае в роли «неровностей» предстают ямки, оставленные вдавленными в гипсокартоновый лист саморезами.

    Важно! Перед шпаклеванием поверхность обязательно обрабатывается грунтовкой.

    Для этого замешивается небольшое количество шпаклёвки и обрабатываются все проблемные участки. Удобнее всего работать шпателем небольшого (20-25 см.) размера. Для этого немного смеси набирается на кончик инструмента, прикладывается к вдавленному участку и проводится резким, оттягивающим движением. Излишки состава удаляются сразу или после полного высыхания.

    Углы на потолках шпаклюются по такому принципу:

    • Точечно, с интервалом в 50-60 см. делаются мазки шпаклёвки.
    • На неё укладывается специальный перфорированный уголок (металлический или пластмассовый).
    • Вдавливается в шпаклёвку, а сверху наносится слой новой, которую нужно продавить сквозь перфорацию угла.
    • Излишки удаляются.

    Полезно! Также процесс может выполняться путём равномерной обмазки всей длины угла и установки перфорированного уголка сверху. В этом случае вдавливать нужно не смесь, а уголок через неё. Лишняя шпаклёвка удаляется аналогичным образом.

    Важно! Шлифовка участка осуществляется только после полного высыхания структуры шпаклёвки.

    При шпаклевании потолков из гипсокартона, места соединения листов требуют максимальной концентрации. Фактически такие участки можно разделить на 2 группы:

    • Образованные при соединении имеющих специальные каналы заводских сторон.
    • Полученные при разрезании листов гипсокартона и не имеющие углублений.

    Полезно! Здесь речь идёт об углублениях на длинных краях листа гипсокартона. Предназначены они для укладывания серпянки и шпаклевания до получения ровной плоскости.

    Дальнейший порядок действий зависит от вида материала, которым будет осуществляться последующая отделка. Например, для покраски потолка требуется идеально ровная поверхность. Шов, полученный в результате накладывания серпянки, будет на нём виден. Нанесение декоративной штукатурки наоборот, нивелирует небольшие неровности и сделает их невидимыми.

    Перед тем, как шпаклевать потолок со швами из гипсокартона, последние обрабатываются таким образом:

    • Вся длина шва закладывается шпаклёвкой.
    • Разматывается нужный отрезок серпянки и укладывается на нанесённый раствор.
    • Сетчатая материя вдавливается в состав, плоскость выравнивается.
    • Излишки удаляются сразу или после полного застывания смеси.

    Полезно! Если нужно обработать швы, не имеющие специальных углублений, они делаются самостоятельно. Для этого канцелярским ножом нужно срезать спрессованную бумагу и полностью удалить её, оголив гипс листа. Отслоившиеся участки убрать, замазав готовым шпаклёвочным составом. Такие действия обеспечивают максимально ровную плоскость потолка.

    Заключение

    Зашпаклевать потолок под покраску или обои можно своими руками. Для этого понадобится немного терпения, сноровка и, конечно же – желание преобразить интерьер своего жилища.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: