Раствор для кладки кирпича: пропорции, состав и расход раствора. Как сделать смесь для кирпичной печи из цемента и песка?

Как быстро и качественно приготовить раствор для кладки печи из кирпича

Важный этап в постройке печки для деревенского дома или бани – приготовление надежного кладочного раствора.

Правильно замешанный раствор для кладки печи влияет на герметичность, долговечность, термостойкость и безопасность готовой конструкции.

Хорошая смесь для кладки печи устойчива к высоким температурным режимам, механическим повреждением и растрескиванию.

• Особенности выбора материала
• На основе глины
  • Способ №1
  • Способ №2
  • Способ №3
  • Способ №4
• На основе извести
• На основе цемента

Особенности выбора материала

Процесс возведения современных печей разделен на несколько этапов:

1. Первый этап – обустройство печного фундамента при помощи бетонного состава;
2. Второй этап – кладка печи из огнеупорного кирпича с использованием кладочной соединительной массы на основе глины;
3. Третий этап – облицовка печи штукатурным составом.

Наиболее важным является этап непосредственной кладки и приготовление надежной основы, которая должна обладать высокими эксплуатационными характеристиками – жаростойкостью, адгезией, водонепроницаемостью, прочностью и долговечностью.

Для обустройства современных печей применяется несколько вариантов кладочных растворов: глиняный, известковый и цементный.

Кладочные растворы бывают простыми и сложными. Простые состоят из одного вида вяжущего компонента и заполнителя; сложные смеси включают от двух и более вяжущих материалов и несколько заполнителей. Вяжущие компоненты – известь, глина и цемент.

Чтобы приготовить раствор для выполнения кирпичной кладки потребуются следующие инструменты:

• Миксер;
• Емкость для замеса;
• Сито;
• Кельма;
• Мастерок;
• Пластиковый шпатель;
• Строительный термометр;
• Весы.

На основе глины

Один из самых дешевых и доступных типов соединительных печных смесей. Глиняный раствор для кладки печей характеризуется повышенной жирностью, которая определяет степень пластичность, жаростойкости и прочности готового материала.

Раствор для печи из натуральной глины бывает:

• Жирный – отличается пластичностью, прочностью, но быстрым появлением трещин после высыхания;
• Нормальный – достаточно пластичен и устойчив к растрескиванию, дает небольшой процент усадки после сушки. Способен выдерживать высокие температуры до 110 градусов;
• Тощий – непластичен и недолговечен, восприимчив к быстрому расслаиванию и крошению.

Огнеупорный раствор из глины готовится на основании трех компонентов: глины, песка и воды. Подобный состав устойчив к растрескиванию и пересыханию, обеспечивает надежное обустройство печи из кирпича.

Чтобы построить печник, рекомендуется использовать жирные и нормальные составы, которые обладают повышенной прочностью, пластичностью и устойчивостью к расслаиванию.

Качество глины определяет количество песка, необходимого для замеса раствора. Для работ используется глина и очищенная вода с низким содержанием примесей. Для кладки 100 кирпичей в среднем используется до 20 литров чистой воды.

Для приготовления раствора используется карьерный или речной песок мелкой фракции без дополнительных примесей. Перед использованием его обязательно просеивают через мелкоячеистое сито. Если в нем имеются примеси гравия, тогда рекомендуется использовать сито с размером ячеек до 10 мм. Для мелкофракционного материала подойдет сито с 2 мм ячейками.

Перед добавлением других компонентов глиняную основу рекомендуется проверить на пластичность. Как сделать подобную проверку? Для этого небольшую доску следует опустить в полученную смесь для кладки печи и определить ее толщину. Она должна быть в меру густой и тягучей. Если имеется лишняя жидкость, тогда стоит добавить немного вяжущего компонента, периодически размешивая и тестируя смесь на пластичность.

Оптимальная толщина соединительного материала – 2 мм, что свидетельствует о правильном соблюдении пропорций всех компонентов. Готовая кладочная масса получается тягучей и не очень плотной.

Подходящая плотность раствора для кладки зависит от соотношения основных компонентов в ней – глины и песка соответственно:

• Жирная масса – 1:2;
• Нормальная масса – 1:1;
• Тощая масса – 2:1.

Как приготовить качественную соединительную массу на основе глины? Существует несколько проверенных способов.

Способ №1

Нужный объем глины замачивается на 24 часа, добавляется вода для получения густой массы. Полученный материал аккуратно процеживается, затем в него добавляется песок и еще раз замешивается. Важно избегать образования глинистых луж, которые можно устранить небольшой порцией вяжущего компонента.

Способ №2

В емкости соединяется шамотный песок и глина в равных пропорциях, добавляется очищенная вода (1/4 часть от объема глины). Все компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной массы.

Способ №3

Состав замешивается на основе суглинков. Этот рецепт предусматривает приготовление 10 различных вариантов раствора, из которого выбирается лучший.

Для первого: 10 объемов суглинки, 1 объем песка и 1 объем цемента и т.д. по убыванию объема суглинки. Десять полученных основ помещаются в разные емкости и оставляются на просушку в течение 5-6 дней. По завершению отведенного времени определяется наиболее качественный состав раствора с минимальной степенью усадки и устойчивостью к растрескиванию.

Способ №4

К глине добавляется песок и ¼ воды. Все компоненты перемешиваются для получения густой тягучей массы. Для повышения прочности в подобную смесь рекомендуется добавить каменной соли или цемента. На ведро смеси – до 250 г соли и ¾ литра цемента. Соль предварительно растворяют в воде, а цемент разводят водой до густой консистенции, после чего добавляют в готовую основу.

На основе извести

Для строительства фундамента и печного дымохода рекомендуется использовать состав на основе извести и цемента.

Особое тесто, получаемое путем смешивания негашеной извести и воды в соотношении 3:1. В готовое тесто добавляется просеянный песок через мелкоячеистое сито в соотношении 3:1 – на 3 объема песка 1 объем теста. Готовая масса разбавляется водой до получения густой массы.

Смесь для кладки печи на основе извести получается достаточно пластичной и прочной.

Показатель жирности состава из извести определяется количеством песка. Для чрезмерно жирной смеси требуется 5 объемов песочной составляющей, для нормальной – не более 3 объемов.

Увеличить прочность и водостойкость можно путем добавления цемента. Для приготовления подобного состава необходимо использовать компоненты в таких пропорциях (части):

• Цемент – 1;
• Песок – 10;
• Известковое тесто – 2.

Приготовление раствора имеет такую последовательность действий: цементные и песочные компоненты соединяются в отдельной емкости. Готовое тесто на основе извести разбавляют очищенной водой до получения густой консистенции. В разведенное тесто вводят сыпучие компоненты и перемешивают. Для увеличения вязкости, состав разбавляют водой.

На основе цемента

Какой раствор нужен для обустройства печного фундамента и кладки наружной части дымоходной трубы? Ответ прост – состав на основе цемента, песка и воды. По своей прочности он равен известковому аналогу, но для затвердения требует гораздо больше времени.

Оптимальный состав готовой массы получается в следующих пропорциях – 3:1 (на 3 объема песка 1 объем цемента марки М 300 или 400). Перед смешиванием все компоненты просеиваются через мелкоячеистое сито. В глубокую емкость засыпается просеянный песок, добавляется цемент и перемешиваются до однородной массы. В конце добавляется вода.

Готовую смесь нужно довести до густой и тягучей консистенции. Определить подходящую густоту достаточно просто – состав должен оставаться подвижным, но при этом не стекать с лопаты при ее повороте до 45 градусов.

Чтобы возвести монолитный печник, рекомендуется использовать огнеупорную бетонную смесь в следующих пропорциях (части):

• Цемент (М 400) – 1;
• Щебень или гравий – 2;
• Мелкозернистый песок – 2;
• Песок из шамота – 0,4.

Чтобы печник имел прочный фундамент, рекомендуется подготовить раствор для кладки, состоящий из крупно фракционного гравия, песка, цемента (пропорции 3:3:1).

Для увеличения прочности можно использовать кварцевую крошку. Огнеупорная бетонная смесь получается крупно фракционной, повышенной плотности и водонепроницаемости.

Для правильного замеса на 25 кг готовой смеси требуется 10 литров воды. Оптимальный способ смешивания – механический при помощи бетономешалки. Готовый состав застывает быстро, поэтому рекомендуется использовать его сразу после приготовления.

Строительство печи имеет свои отличительные особенности в отношении правильного выбора состава и приготовления кладочного раствора. Для разных элементов конструкции используются различные составы.

Раствор для кладки кирпича

Раствор для кладки кирпича должен быть выполнен из вяжущих составляющих и заполнителя. К вяжущим элементам относятся такие материалы, как известь и цемент. Песок, который присутствует в любом растворе для кладки является заполнителем. Качественно приготовленный раствор является гарантом надежно и долговечной кладки, поэтому необходимо ответственно подойти к его замешиванию.

Для создания раствора лучше всего использовать песок, который не содержит в себе дополнительных примесей. Замешивание раствора – это достаточно ответственный процесс, так как если нарушить технологию его приготовления, то нельзя быть полностью уверенным в прочности и долговечности постройки. Поэтому прежде чем приступить к строительству, необходимо ознакомиться с основными правилами и пропорциями замешивания раствора для кладки.

Правила замешивания раствора

Песок для раствора нужно заготавливать заранее. Предварительно его следует просеять и очистить от мусора. В зависимости от количества цемента в растворе будет увеличиваться эластичность массы. Пропорции компонентов в растворе определяются исходя из определенной ситуации и необходимого количества итоговой смеси. В качестве заполнителя может быть использован не только песок. Например, раствор для кладки печи из кирпича изготавливается с добавлением глины, ввиду конструктивных элементов строящейся конструкции. Кирпичная печь, используемая для бани или отопления помещения, требует особого раствора, который будет устойчивый к высокой температуре.

Красная глина в данном случае, является отличным заполнителем, так как она не разрушается и не трескается при высокой температуре. Кроме того, в некоторых случаях используется также известь. Полученный раствор будет отличаться пластичностью, однако, его сфера применения довольно ограничена. Так, его нельзя будет использовать при укладке кирпича с полостями, так как они будут впитывать раствор, вследствие чего стена потеряет половину своих теплоизоляционных свойств.

При планировании строительства, прежде всего, следует определиться с необходимым видом раствора. В зависимости от состава и компонентов они бывают:

• цементные растворы;
• известковые растворы;
• цементно-известковые растворы.

Растворы, которые приготавливаются на основе извести, считаются более пластичными, но при этом они менее прочны, нежели цементные. Такой раствор готовится с добавлением песка, известкового теста и непосредственно негашеной извести.

Раствор, приготовленный из цемента и извести, является долговечным, надежным и крайне прочным. Приготовление раствора для кладки кирпича из таких компонентов, благодаря его пластичности, позволяет использовать такую смесь практически для всех разновидностей кладки.

Цементный раствор является наиболее часто применяемым. Он готовится из двух компонентов: цемент и песок. Основные характеристики такого раствора – это малоподвижность, жесткость и вязкость.

Марки растворов

Для того чтобы понять, как сделать раствор для кладки кирпича, необходимо также разбираться в том, какие существуют марки кладочного раствора. Наиболее известными марками являются:

1. Марка раствора 0 и 2. Такая марка смеси используется крайне редко;
2. Марки раствора 4, 10, 25, 50 и 70 являются наиболее известными и широко применяемыми;
3. Марки 100, 200 и 500 используются крайне редко при выполнении специфических работ.

Марки растворам присваивают после проверки затвердевших кубиков на сжатие. Также важной характеристикой является подвижность смеси. Этот показатель определяется о время испытания определенной марки раствора. Это производится путем погружения в свежеприготовленную смесь специального конуса и от того, насколько он погрузился в нее, зависит показатель подвижности. При укладке полнотелого кирпича наиболее подходит раствор, который имеет показатель подвижности равный 10. Если планируется производиться кладка пустотелого кирпича, то понадобится раствор с подвижностью в 7 или 8. В том случае, если укладка будет производиться в период высокой температуры на улице, то необходимо использовать раствор с показателем подвижности равным 12 или 14.

Состав раствора для кладки кирпича

Расчет пропорций смеси нужно выполнять, учитывая такие факторы, как площадь и тип постройки, вид грунта и другое. При укладке кирпича в один этаж используют раствор, на основе извести, который обладает высоким сцеплением и отличается простотой процесса укладки. Наиболее оптимальной пропорцией для создания раствора из песка и извести является четыре к одному.

Раствор, изготовленный на основе цемента, используется для укладки кирпичных стен, планируемая толщина которых будет менее 0, 25 м. Пропорции раствора для кладки кирпича из песка и цемента составляют три к одному, может также достигать 6:1 исходя из вида материала и характеристик строения. Приготовление раствора для укладки кирпича осуществляется в два действия:

1. Все сухие ингредиенты смешиваются между собой;
2. Затем заливаются чистой и холодной водой.

Пру кладке облицовочного кирпича в раствор можно добавить красители, которые помогают достичь эстетичности в укладке и воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки.

Этапы замешивания раствора

Замешивание раствора для кирпичной кладки осуществляется в несколько этапов:

1. Подготовка ингредиентов. Прежде всего, необходимо подготовить все компоненты раствора. Понадобиться цемент, вода, известь и песок;
2. Далее, все эти составляющие в сухом виде тщательно перемешиваются;
3. Затем следует аккуратно залить в смесь воду. Для того чтобы сделать раствор более пластичным на данном этапе следует добавить в него небольшое количество порошка для стирки. После того как вода была залита, следует помнить, что уже через два часа смесь нельзя будет использовать, так как, скорее всего, раствор застынет. Поэтому нужно готовить лишь ту порцию смеси, которую за это время вы точно используете;
4. Воду следует вливать постепенно, не прекращая помешивание смеси. После того как у раствора образуется однородная консистенция его можно использовать.

Расчет расхода раствора

Конечно же, прежде чем приступить к закупке материалов и приготовлению раствора следует правильно рассчитать его расход, то есть то количество, которое понадобиться для укладки кирпича на определенной площади с определенной толщиной стен. На самом деле подсчитать расход раствора достаточно легко. Например, возьмем за основу раствор, приготовленный на основе цемента и пески. Расход раствора на 1 м2 кладки кирпича в один кирпич составляет 75 литров. Зная этот показатель можно также просчитать, сколько раствора на 1 м3 кладки кирпича понадобится при строительстве. Кроме того, в том случае, если укладка будет осуществляться в полтора кирпича, то на 1 квадратный метр понадобиться примерно 115 литров цементно-песчаной смеси.

На сегодняшний день на рынке строительных материалов представлено широкое разнообразие всевозможных сухих растворов, которые будут необходимы при укладке кирпича. Несмотря на это, раствор и цемента и песка сегодня остается одним из самых популярных ввиду своей прочности, пластичности и надежности. Следует помнить, что наиболее благоприятное время для проведения укладки кирпича – это лето.

Видео приготовление раствора для кладки кирпича

Раствор для кладки печи из кирпича

На стадии строительства печи важно все – и выбор качественного кирпича для облицовки и капсулы, и мастерство печника, и место, удобное для ее установки. Но самое главное – правильно приготовить раствор для кладки печи из кирпича. Именно это основное условие, благодаря которому очаг вообще будет нормально функционировать.

Некоторые нерадивые мастера очень трепетно относятся к выбору облицовки, но допускают ошибки в подготовке раствора. В итоге печь стоит недолго, а то и вовсе не работает. В статье вы узнаете, как его сделать, какие пропорции, нужны ли добавки и как правильно класть.

Общие рекомендации

Для приблизительного расчета расхода имейте в виду, что в среднем на каждые 100 кирпичей уходит чуть больше 3-х ведер готового раствора.

Состав должен быть однородным, для чего песок предварительно просеивают через мелкоячеистое сито. Глины выбирают также без сторонних примесей, камней и крупных включений. После замеса мастера проверяют глину на ощупь – она будет пластичной, мягкой, по консистенции как густая сметана.

Любой раствор для кладки печей представляет собой смесь вяжущих веществ, заполнителя и воды. Его предназначение — связывать воедино отдельные кирпичи

Главное условие раствора – он должен выдерживать температуру выше 1000°С, не лопаться при нагревании и не трескаться при остывании.

Толщина швов не превышает 4 мм. При большей будут лопаться, независимо от качества раствора, при меньшей – кирпичи не схватятся, появятся щели.

Проблемы с появлением отверстий носят не только эстетический характер – чем больше трещин, тем хуже тяга и больше расход топлива. Но самое страшное, что через них проникает угарный газ внутрь помещения. Вряд ли надо рассказывать, чем это чревато.

Что нужно знать?

Несмотря на то, что глина – качественный строительный материал и при правильной ее комбинации с добавками является огнеупорной, использовать только ее при кладке печи из кирпича не стоит. Это удобно только в одном случае – если мастер опасается, что будет нарушена порядовка, такую кладку можно разобрать без риска повредить кирпичи и выложить заново. Цементный раствор работает «намертво» – если успех засохнуть, придется только сбивать молотком или ломиком.

Для того, чтобы не допустить ошибок, советуем выложить первых 2-3 ряда на сухую, без раствора. Проверить все углы, прямолинейность и только приступать уже непосредственно к кладке.

Какие добавки использовать в растворе для кладки печи

Объективно – нет. Применение любых добавок – пластификаторов, стабилизаторов и прочее – является лишь подстраховкой на тот случай, если неправильно сделан раствор. Когда все пропорции соблюдены, правильно вымешаны, никаких сторонних веществ добавлять не надо. Те печки, которые строили еще сотню лет назад на глине или цементе, прекрасно работают до сих пор.

Готовые смеси для кладки

Использование шамота, цемента марки не ниже М75 гарантирует, что конструкция будет исправной как в процессе постоянной эксплуатации, так и при длительном неиспользовании, вплоть до снижения температуры в помещении до минуса.

Консистенция и состояние раствора

Раствор для кладки печи из кирпича, сделанный своими руками, должен быть пластичным, как слегла подтаявший пластилин и в меру жирным. За этот параметр отвечает глина – при добавлении ее в нужном количестве застывающий раствор не будет уменьшаться в размерах, соответственно, не будет появляться сквозных трещин.

Раствор должен быть мягким и пластичным

При избытке глины как раз и будет значительное уменьшение кладочного шва в размерах, что приведет к образованию отверстий, вплоть до выпадения отдельных фрагментов. Если глины мало, это называется тощим раствором, камни между собой не схватятся должны образом и произойдет вообще отслоение швов. Это самый плохой вариант кладки печи из кирпича, при котором уже даже на первых этапах угарный газ будет уходить в помещение.

О том, как правильно проверить жирность, читайте ниже.

Качество компонентов и процесс смешения

Песок должен быть абсолютно чистым, мелкозернистым, речным. Независимо от визуального восприятия чистоты, перед замесом его просеивают через частое сито.

Разновидности песка – лучше всего выбирать речной мытый, но обязательно просеивать перед замесом

Из глины убирают все крупные включения, траву, камни и комки песка, если таковые встречаются.

Вода в идеале талая или дождевая, при отсутствии – отстоянная как минимум в течение 3-х суток и аккуратно снятая с осадка.

Первым делом смешивают сухие компоненты в соотношении:

• 1:1;
• 2 части песка и 1 часть глины.

Ниже мы расскажем, как точно определить пропорцию.

Далее в воду добавляют глину и тщательно перемешивают строительным миксером или дрелью со специальной насадкой в течение 5-10 минут, после добавляют песок, продолжая помешивать.

Напомним, раствор должен быть пластичным, мягким, не стекать, но и не оставаться комом на мастерке – он медленно сползает.

Соотношение воды к сухим компонентам должно составлять не менее 1:4. Жирность состава можно регулировать песком – в разных ситуациях его количество может варьироваться от 1 до 5 частей к 1 части глины.

ВИДЕО: Приготовление глиняного раствора для кладки печей своими руками

Как проверить качество раствора для кладки печи?

Существует множество способов проверить качество уже готового раствора для кладки печи из кирпича. Гуру это определяют буквально на ощупь – трогая руками и пальцами замес и также «на глаз» регулируя жирность. Поскольку таких специалистов единицы, а выложить печку из кирпича хотят многие, мы расскажем о самых популярных и действенных способах проверки качества.

Принцип проверки качества раствора

Шарики

Делается 3-4 варианта в разных пропорциях глины и песка. Как правило, от одной до четырех частей по отношению к одной части глины.

Из каждого полученного состава делают небольшие (до 10 см в диаметре) шарики и оставляют высыхать на пару дней при комнатной температуре. После того, как шарики высохли, можно начинать тест. Каждый из них бросают на каменный пол с высоты своего роста, без ускорения. Далее проверяют состояние каждого:

• если образец рассыпался или появились глубокие трещины, переборщили с песком – этот вариант не подходит;
• если заметно усох, слишком жирная глина тоже плохой вариант;
• сколы, трещины, даже небольшие – брак.

При оптимальной жирности выбранной пропорции образец будет целым.

Проверка на прилипание

Наливают в глубокую посуду воду и подмешивают к ней веселкой глину, пока консистенция не станет напоминать густую сметану. Перемешали, вынули веселку и смотрим, как много налипло остатка. Если собрался целый ком, глина слишком жирная, ее надо будет сильно разбавлять песком. Если практически чистая – тощая, вообще не подходит для кладки, так как кирпичи попросту не будут схватываться.

Определение жирности раствора с помощью весла

Оптимально, когда на веселке остается небольшие фрагменты. Это нормальный показатель, который, при необходимости можно использовать для кладки печи из кирпича даже без песка. Но это, как мы уже говорили ранее, нерационально.

На сжатие

Самый точный и технически оправданный способ. Также готовится несколько видов крутых пропорций (от 1 до 5 песка по отношению к 1 части глины), делают шарики, оставляют их подсохнуть на 3-4 часа, после чего помещают между двумя дощечками и начинают сжимать.

Способ проверки качества глины с помощью дощечек

• где много песка – шарик лопнет и рассыплется на части;
• где глина сильно жирная – он начнет лопаться только при сжатии на 4-5 частей;
• нормальная глина – на шарике появляются трещины при сжатии на треть толщины.

Жирный состав сплющивается более, чем наполовину. При засыхании он значительно уменьшается в размерах, образуя сквозные щели.

Какие отклонения в пределах нормы?

Сразу оговоримся, желательно не допускать ошибок, но даже если так получилось, некоторые из них можно исправить. Не подлежит корректировке большое количество песка – с этим компонентом надо быть очень осторожным. Предварительно проверьте 1-2 способами состояние массы, чтобы впоследствии не пришлось перекладывать отдельные ряды.

Допускается нарушение качества или количества глины. Если выбрана слишком жирная и штукатурка дает заметные даже невооруженным глазом трещины, из замазывают раствором из побелки и песка в несколько подходов по мере высыхания. Обычно это делают в течение месяца, затирая 3-4 раза швы.

Делаем глиняный раствор для кладки печи из кирпича

После того, как прочистили глину от комьев и травы, просеяли песок, приступаете к замесу. Первым делом в воде растворяют глину, обычно это делают трамбовкой или ногами в резиновых сапогах. Главное, разбить все комки и получить однородную структуру.

Правила изготовления раствора из глины и песка для кладки печи

Теперь пришла очередь песка – его добавляют в точной пропорции по итогам теста. Аккуратно подмешивают воду и постоянно все миксуют веселкой, дрелью с насадкой или строительным миксером. После введения всех компонентов и перемешивания раствор будет пластичным, даже слегка блестящим. Главное, проверить, как он себя поведет на мастерке или лопате – мягко медленно сползать. Можно даже проверить на кладке – нанесли ровным слоем, сверху положили кирпич, пристукнули, через 5-7 минут поднимаете верхний. Если нижний не отвалился, все прекрасно.

Толщина слоя должна быть равномерной не толще 4 мм. Для это очень удобно использовать специальное приспособление – пластиковый шаблон, контролирующий высоту кладки. Каждый ряд по окончании проверяете строительным уровнем и отвесом, добиваясь идеально ровных прямых линий.

Делаем цементный раствор

Естественно, наша статья не была бы полной, если бы мы обошли вниманием цементный раствор для кладки печи из кирпича. Самый простой и оттого действенный способ – купить готовую смесь в любом строительном магазине, развести ее водой по инструкции и получить состав нужной консистенции и плотности.

Цементный раствор для кладки печи

Обратите внимание на дату производства. Самый качественный – до 6 месяцев.

Проблема в том, что готовые растворы на 100% дороже, чем приобретение отдельных компонентов, поэтому расскажем, как своими руками готовить состав.

Для начала определяемся с маркой цемента – не ниже М75, именно это самый ходовой пример для частного строительства. Марки от М100 и выше используются уже для строительства домов, сильнонагруженных конструкций, для печей это будет лишним.

Песок – речной мелкозернистый чистый. Предварительно просеиваем его через частое сито, чтобы очистить от примесей и камней.

В таблице указаны пропорции для приготовления смеси:

Как правильно замешивать

Сперва смешивают сухие компоненты – цемент и песок в выбрано пропорции, далее его засыпают в бетономешалку или корыто. Постепенно вводят гашеную известь из расчета 1:5 по отношению к песку. При необходимости вводят добавки (пластификаторы или стиральный порошок 1 ст.л. на ведро раствора). Теперь пришла очередь воды – ее добавляют небольшими частями, чтобы не перелить.

Сперва замешивают все сухие компоненты и только после добавляют воду

Консистенция должна быть мягкой, пластичной. Раствор не стекает с лопаты и не замирает на ней, но плавно сползает. В таком состоянии он сохраняется максимум полтора часа при температуре 20-22°С. Дальше начинает интенсивно застывать. Учитывайте этот момент и готовьте столько раствора, сколько сможете переработать за это время.

Какой выбрать кирпич для кладки печи

Для кладки огнеупорной капсулы подходит только один вариант – шамотный. Это единственный вид кирпича, который выдерживает стабильное нагревание до 1200°С без последствий. Поскольку это дорогой вид продукции, обычно из шамота делают только капсулу и дымоход, а облицовывают уже керамическим кирпичом. Керамику изготавливают также в процессе обжига, поэтому она отлично выдерживает высокие температуры, но без прямого воздействия огня.

Топка выкладывается огнеупорным шамотным кирпичом, а остальную часть – красным керамическим

Самым неподходящим вариантом для отделки будет силикатный. Его изготавливают методом прессования, в в связи при постоянном воздействии жара он начинает постепенно рассыпаться.

На самом деле вариантов облицовки множество, но мы рекомендуем на первый год эксплуатации просто побелить печь, чтобы было понятно, есть ли какие огрехи и не стали ли расслаиваться швы.

ВИДЕО: Подробная инструкция по кладке печи своими руками

Клапан для водонагревателя: какой нужен и зачем

От правильной обвязки электрического водонагревателя накопительного типа (бойлера) зависит не только срок работы оборудования, но и безопасность жильцов. Именно так серьезно обстоят дела. А правильная его обвязка — это предохранительный клапан для водонагревателя на подаче холодной воды.

Для чего нужен

Установка предохранительного клапана предотвращает повышение давления внутри прибора выше нормативного. Из-за чего давление повышается? Как известно, при нагревании вода расширяется, увеличиваясь в объеме. Так как бойлер устройство герметичное, излишкам деться некуда — краны закрыты, на подаче обычно стоит обратный клапан. Потому нагревание воды приводит к увеличению давления. Вполне может случиться, что оно превысит предел прочности устройства. Тогда бак рванет. Вот чтобы этого не произошло, ставят предохранительный клапан для водонагревателя.

Так выглядит установленный клапан для сброса давления в водонагревателе

Может не надо ставить предохранительный клапан, а просто убрать обратный? При достаточно высоком и стабильном давлении в водопроводе такая система будет некоторое время работать. Но решение в корне неверное и вот почему: давление в водопроводе редко бывает стабильным. Часто бывают ситуации, когда вода еле-еле бежит из крана. Тогда горячая вода из бойлера давлением вытесниться в водопроводную систему. При этом оголятся ТЭНы. Некоторое время они будут греть воздух, а потом перегорят.

Но перегоревшие ТЭНы — не самое страшное. Гораздо страшнее, если они раскаляться, а в это время резко поднимется давление в водопроводе. Попавшая на раскаленные нагреватели вода испаряется, происходит резкое увеличение давления — рывком — что приводит к гарантированному разрыву колбы бойлера. При этом, приличный объем обжигающей воды и пара, под большим давлением вырывается в помещение. Чем это может грозить — понятно.

Как работает

Предохранительный клапан для водонагревателя корректнее было бы назвать системой клапанов, так как их в устройстве два.

Расположены они в латунном или никелированном корпусе, который имеет вид перевернутой буквы «Т» (смотрите фото). В нижней части корпуса стоит обратный клапан, предотвращающий отток воды из водонагревателя при понижении давления в системе. В перпендикулярном ответвлении имеется другой клапан, который при превышении давления позволяет выпускать часть воды через штуцер.

Устройство предохранительного клапана для бойлера

Механизм работы следующий:

• Пока давление в бойлере меньше чем то, которое в водопроводе (при заполнении или при открытом кране), тарельчатая пластина обратного клапана отжата потоком воды. Как только давление выравнивается, пружина поджимает пластину к выступам корпуса, перекрывая поток воды.
• При включенном нагреве происходит постепенное увеличение температуры воды, а вместе с ней растет и давление. Пока оно не превышает предельное, ничего не происходит.
• При достижении порогового уровня давление сжимает пружину предохранительного клапана, открывается выход к штуцеру. Некоторая часть воды из бойлера стравливается через штуцер. При понижении давления до нормального пружина запирает проход, вода перестает стекать.

По принципу работы понятно, что вода из штуцера будет постоянно подкапывать. Это происходит при нагреве воды, при понижении давления в водопроводе. Если вы периодически видите на штуцере воду, значит все работает нормально. Но сливающуюся жидкость надо отводить. Для этого на патрубок надевают трубку подходящего диаметра, обязательно закрепляют ее хомутом. Нормальное рабочее давление бойлера — от 6 Бар до 10 Бар. Без механического крепления трубку сорвет в два счета, так что хомут подбираем качественный, затягиваем хорошо. Выводят трубку в ближайший канализационный слив.

Еще один момент: трубка на штуцер нужна прозрачная и желательно армированная (так называемая «елочка»). Почему армированная понятно — из-за давления, а прозрачная — для возможности контроля работоспособности устройства.

Виды и разновидности

Если речь идет об обычных предохранительных клапанах для водонагревателя, то они выглядят почти одинаково, отличаются только нюансы. Но именно эти небольшие детали отвечают за удобство и безопасность эксплуатации.

Предохранительный клапан для бойлера с возможностью принудительного сброса давления

На фото выше два предохранительных клапана со спускными рычагами. Они нужны для периодической проверки работоспособности. Флажок рычага приподнимают вверх. Он тянет за собой пружину, освобождая пусть для сброса воды. Эта проверка должна проводиться примерно раз в месяц. Также можно опорожнить бак бойлера — поднять флажок и ждать, пока все стечет.

Особенности конструкции

Разница в представленных моделях в том, что у модели на фото слева рычажок закреплен винтом. Это исключает возможность случайного открытия и полного сброса воды.

Еще два отличия бросаются в глаза. Это стрелка на корпусе, обозначающая направление движения воды, и надпись, показывающая на какое давление рассчитано устройство. Казалось, бы незначительные детали. Но если с направлением движения воды разобраться можно (посмотреть в какую сторону развернут тарельчатый клапан), то с номиналом сложнее. Как отличить, например, на 6 Бар он или на 10 Бар? Только проверками. А как будут отличать их продавцы? Никак. По коробкам. А если уложили не в ту коробку? В общем, без маркировки на корпусе клапан лучше не брать. Это обычно самые дешевые из китайских образцов, но разница в цене не настолько велика, чтобы стоило рисковать.

Предохранительные клапана — обслуживаемый и нет

Также обратите внимание на форму штуцера для сброса воды. У модели слева штуцер длинный, имеет нелинейную форму. На него довольно легко налезет шланг и длины хватит чтобы установить хомут. Форма штуцера у модели справа другая — с расширением к концу, но что важнее, штуцер короткий. На него шланг натянуть еще можно, но вот хомут под вопросом. Разве что проволокой обжать…

На следующем фото предохранительные клапана без флажка принудительного сброса давления. Тот который слева, в верхней части имеет резьбовую крышку. Это обслуживаемая модель. При необходимости можно крышку открутить, убрать засор, накипь и другие загрязнения.

Модель справа — самый худший из вариантов. Никаких обозначений, принудительного сброса или обслуживания. Это обычно самые дешевые их имеющихся, но это — единственное их достоинство.

Для бойлеров большого объема

Все приведенные выше модели подходят для водонагревателей объемом до 50-60 литров. На бойлеры большего размера идут другие модели, во многие из которых встроены дополнительные устройства. Обычно это шаровый кран и/или манометр — для контроля давления.

Для бойлеров до 200 литров

Штуцер для сброса воды тут со штатной резьбой, так что проблем с надежностью крепления не возникнет. Такие устройства уже имеют довольно высокую цену, но и качество и надежность их гораздо выше.

С манометром и оригинальный

Не всем по внешнему виду нравятся эти устройства. Для тех, кто эстетике придает большое значение выпускаются очень даже привлекательные устройства. Цена их, правда, сравнима с ценой недешевого водонагревателя, зато красиво.

Можно ли ставить другие клапана

Иногда вместо специального предохранительного клапана для бойлера ставят подрывной, который предназначается для аварийного сброса воды на отоплении. Хоть функции у них и похожи, но основной режим работы отличается в корне. Подрывной должен срабатывать только в аварийных ситуациях. Он рассчитан на залповый сброс большого объема жидкости. Для постоянного стравливания небольших порций воды он не подходит. Соответственно, работать корректно не будет.

Другой случай — установка только обратного клапана. Он не даст стечь воде при понижении давления в водопроводе, но от повышения давления в бойлере не спасет. Так что этот вариант тоже не работоспособен.

Как выбрать и установить

Выбирают предохранительный клапан для водонагревателя по давлению, на которое рассчитан агрегат. Эта цифра есть в паспорте. Также на выбор влияет объем бака. Выпускают устройства с пределом срабатывания на 6, 7, 8, 10 Бар. В основном на такое давление и рассчитаны все агрегаты. Так что тут все просто.

Установка проста: на резьбу наматывается льняная пакля или фум-лента, после чего клапан накручивается а патрубок. До упора закручивается руками, затем еще один-два оборота при помощи ключей. Гораздо важнее правильно выбрать место для его установки. При монтаже водонагревателя этот клапан устанавливается непосредственно на патрубок входа холодной воды.

Пример установки

Далее может стоять еще обратный клапан, который называют еще запорным. Но это уже перестраховка — такое же устройство имеется в предохранительном, да еще часто после счетчика воды на входе. Схема монтажа приведена ниже. Это — один из нормальных вариантов.

Схема установки предохранительного клапана для бойлера

На схеме имеется шаровый кран. Он необходим для опорожнения бака перед консервацией на зиму (на дачах) или перед демонтажем для профилактики и ремонта. Но чаще ставят его на тройник, который накручивается непосредственно на входной патрубок водонагревателя. На тройник снизу накручивается предохранительный клапан, а в боковой отвод ставится шаровый кран.

Установка предохранительного клапана после тройника

Собственно, это все нормальные варианты.

Поломки, причины, устранение

В принципе, предохранительный клапан для водонагревателя имеет только две поломки: из него или часто течет вода или не течет совсем.

В первую очередь надо сказать, что стравливание воды при нагреве — это норма. Именно так должна работать система. Может стравливаться вода и при отключенном бойлере, если давление в трубах подачи холодной воды будет выше, чем предел срабатывания клапана. Например, клапан на 6 Бар, а в водопроводе 7 бар. Пока давление не упадет, вода будет стравливаться. Если такая ситуация повторяется часто, необходима установка редуктора, и лучше всего на воде в квартиру или в дом, но есть компактные модели редукторов, которые можно установить на входе в бойлер.

Обвязка бойлера с предохранительным клапаном и редуктором

Как проверить исправность клапана? Если есть рычажок аварийного сброса это сделать просто. Пи выключенном бойлере надо несколько раз поднять рычаг, спустив избыточное давление. После этого капель прекращается и не возобновляется до тех пор, пока начнется нагрев.

Если вода продолжает стекать, возможно, засорилась пружина. Если модель обслуживаемая, устройство разбирается, чистится, после чего ставится на место. Если модель не разборная — надо только купить новый клапан и поставить.

Так выглядит редуктор — для стабилизации давления на бойлере

Постоянно капающая вода — это неприятно и «бьет» по кошельку, но не опасно. Намного хуже, если при нагреве воды у вас ни разу не появилась вода в патрубке. Причина — засорился клапан или забился штуцер вывода. Проверяете оба варианта. Не помогло — меняете клапан.

Предохранительный клапан для водонагревателя: устройство и принцип работы

Сейчас мы с вами разберемся для чего нужен предохранительный клапан в водонагревателе и каков принцип его работы. Так же узнаем как правильно подобрать такой клапан и купить, затем установить (монтаж) и что делать, если он течет.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

• Для чего нужен
• Как устроен и работает
• Виды
• Как выбрать
• Монтаж
• Почему капает вода из крана

Устанавливая накопительный бойлер, обязательно нужно позаботиться о безопасности эксплуатации и приобрести предохранительный клапан, который оберегает устройство от скачков давления, и, в случае аварийного отключения воды, не позволяет ей вытекать из емкости. Что представляет собой предохранительный клапан? Почему эта деталь так необходима водонагревателю? Как ее выбрать и установить? Ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Предохранительный клапан для водонагревателя Thermex

Для чего нужен

Когда вода нагревается, она расширяется и увеличивается в объеме, а давление, соответственно, повышается. Если оно превысит уровень прочности бойлера, то он попросту взорвется. Для того, чтобы этого не произошло, устанавливается предохранительный клапан. Он не позволяет давлению внутри нагревателя подниматься выше нормы.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Помимо защиты от возможной аварии, клапан выполняет следующие функции:

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

• не позволяет тёплой воде возвращаться из бака в водопровод;
• защищает от гидроударов;
• если произойдет отключение водоснабжения, не нужно будет заново заполнять емкость водой.

Если вы думаете, что ваше устройство защитит терморегулятор, то вы заблуждаетесь. Они осуществляют контроль за степенью нагрева воды и не позволяют ей закипать. Однако, как и любой другой прибор, они могут выйти из строя, в результате чего, последствия будут необратимы. Поэтому не стоит рисковать.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Как устроен и работает

Говоря о предохранительном клапане для водонагревателя, лучше употреблять словосочетание «система клапанов», т.к. их в устройстве два.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Устройство предохранительного клапана бойлера

Находятся они в латунном или никелированном корпусе. Внизу корпуса установлен обратный клапан, который в момент понижения давления в системе, предотвращает отток воды из водонагревателя. В перпендикулярной ветви находится второй клапан, благодаря которому в момент повышения давления, часть воды выпускается через штуцер .

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Как работает предохранительный клапан

p, blockquote 8,0,1,0,0 –>

1. Пока давление в норме, клапан закрыт и не позволяет жидкости вытекать наружу, как только оно становится равным давлению в водопроводе, пружина поджимает пластину к выступам корпуса и перекрывает поток воды.
2. Когда включен нагрев, температура воды постепенно увеличивается, вместе с ней повышается и давление.
3. Как только давление превышает силу пружины, открывается выход к штуцеру , через который сливается лишняя вода. Когда давление нормализуется, пружина закрывает проход и стекание воды приостанавливается.

Исходя из принципа функционирования, становится ясно, что вода из штуцера будет постоянно капать. Для отвода сливающейся жидкости, на патрубок нужно надеть трубку соответствующего диаметра и закрепить ее при помощи хомута. Давление, необходимое для нормальной работы водонагревателя — 6-10 Бар.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Трубка на штуцер должна быть прозрачной, чтобы вы могли контролировать процесс функционирования прибора.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Обычные предохранительные клапаны внешне схожи и отличаются лишь мелкими деталями, но именно они отвечают за практичность использования.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

На рисунке представлены два предохранительных клапана со спускными рычагами. Они позволяют осуществлять проверку (нужно проводить ежемесячно) работоспособности устройства.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Предохранительные клапана для бойлера с возможностью принудительного сброса давления

Различие между двумя представленными модификациями заключается в том, что у образца на фото слева рычажок крепится при помощи винта, благодаря чему исключается возможность случайного открытия или полного сброса воды.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Еще одно несоответствие: форма штуцера. У образца слева штуцер продолговатый, нелинейной формы. На него легко надевается шланг и длины достаточно для установки хомута. А вот штуцер у правой модели — короткий, с расширением к концу. На такой экземпляр будет очень сложно натянуть хомут.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

На следующем рисунке изображён сбросной клапан без флажка принудительного сброса давления. Модель слева в верхней части имеет резьбовую крышку. При необходимости ее можно открутить и очистить от всевозможных засорений.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Предохранительный клапан без возможности принудительного сброса давления

Образец справа — является худшим из вариантов, т.к. его нельзя обслуживать. Единственный плюс подобных моделей — низкая цена.

p, blockquote 17,1,0,0,0 –>

Приведенные выше модели подходят для водонагревателей, объем которых 50-60 литров. Для бойлеров большего объема подходят другие модели со встроенными дополнительными устройствами: шаровым краном или манометром , которые контролируют давление.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Предохранительный клапан для бойлеров большой ёмкости

В таких устройствах штуцер для сброса воды со штатной резьбой, поэтому крепление прочное. Подобные модели отличаются высоким качеством и надежностью, поэтому и стоят недешево.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Как выбрать

Осуществляя выбор предохранительного клапана для водонагревателя, уделяйте внимание таким компонентам:

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

• температура, на которую он рассчитан;
• резьбовые соединения (обычно это половина дюйма);
• давление;
• предусмотрена ли в конструкции ручка для принудительного слива.

Приобретая сбросной клапан, обязательно уточняйте его давление, т.к. это один из самых важных показателей. Если вы купите прибор с меньшей величиной — вам постоянно придется сталкиваться с проблемой протекания воды. Если с большей — то он может быть бесполезен и не защитит емкость от взрыва.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Монтаж

Перед тем, как начать монтаж предохранительного клапана для водонагревателя, обязательно слейте воду из устройства и отключите его.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Местом расположения устройства выступает вход холодной воды в бойлер. Процесс установки достаточно простой: ключом на 3-4 оборота с применением уплотнителей, вторым резьбовым концом клапан подсоединяется к водопроводной холодной системе.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Обязательно проверяйте направление поступающей воды — на корпусе клапана оно отмечено стрелкой.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

В случае, если водопроводное давление постоянно скачет и часто превышает норму, то предварительно нужно установить водяной редуктор.

p, blockquote 25,0,0,1,0 –>

Время от времени из клапана подтекает вода. Это абсолютно нормальное явление, которое говорит о нормальной работе бойлера, однако не всем это нравится. В таком случае дренажный патрубок надо соединить с канализационной системой посредством гибкого прозрачного шланга, который позволит контролировать работоспособность устройства.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Установленный предохранительный клапан на водонагреватель

Некоторые обыватели не хотят, чтобы клапан был на виду и размещают его подальше от водонагревателя. Такие манипуляции вполне применимы, но при соблюдении двух важных условий:

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

• на расстоянии между клапаном и входом в бойлер нельзя монтировать запорные устройства;
• длинный вертикальный участок водопровода сам по себе увеличит давление на клапане и может произойти совсем не нужное подтекание.

Расстояние между клапаном и бойлером должно составлять не более 2 м.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Почему капает вода из крана

Капающая вода сигнализирует о неисправности детали, но даже если вода капает под большим напором, не стоит заранее паниковать. Это может быть спровоцировано несколькими причинами:

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

• плохо настроена жесткость пружины;
• давление в трубопроводе превышает норму.

В первом случае неисправность могла возникнуть из-за того, что установку осуществляли непрофессионалы. Многие обратные клапаны изготавливаются с учетом возможности менять заводские настройки жесткости пружины. Настраивать жесткость должен специалист. Если же настройки не менялись, то скорее всего пружина ослабла, в таком случае — целесообразно осуществить замену на новый.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Если же причина поломки кроется в повышенном давлении в трубопроводе, то перед тем, как устанавливать предохранительный клапан, рекомендуется установить редукционный.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

При избыточном давлении в трубопроводе, вы можете установить редукционный клапан на входе в квартиру, так вы разом защитите все приборы в своем жилище.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

p, blockquote 33,0,0,0,0 –> p, blockquote 34,0,0,0,1 –>

На приобретение предохранительного клапана вы потратите совсем немного средств, а получите безопасность и долгий срок службы водонагревателя.

Принцип работы и куда ставится предохранительный клапан для бойлера

Электрические водонагреватели или бойлеры полюбились потребителям за простоту, относительную дешевизну и возможность решить раз и навсегда вопрос горячей воды в доме. Многие, устанавливая бойлеры на своих кухнях и в ванных, даже не задумываются, что они могут принести неприятности. Пользователи часто пренебрегают правилами безопасности, считая, что агрегат, работающий от электросети, совершенно безопасен. На практике, в водонагревателе встречаются серьезные проблемы, и связаны они, прежде всего, с предохранительным клапаном (ПК).

• 1 Зачем ставят предохранительный клапан
• 2 Принцип действия
• 3 Виды клапанов для бойлера
• 4 Как выбрать и установить клапан на бойлере: куда ставится
• 5 Как проверить исправность клапана для сброса давления
• 6 Что случается при отсутствии клапана

Зачем ставят предохранительный клапан

Спускной клапан бойлера устанавливают с целью обеспечения безопасности эксплуатации устройства. Вода — это жидкий теплоноситель, который имеет особенность увеличиваться в объеме под воздействием высоких температур. Подогревшись до +80…+90°С, жидкость расширяется на 3%. Если, к примеру, в бойлере емкостью 50 л, появляется 1,5 л «лишней» жидкости, то задача устройства — спуск излишков горячей воды.

Установка ПК — необходимость, без которой невозможна безопасная эксплуатация водонагревателя. Отсутствие защиты приводит к скачку давления и выведению лишней жидкости в водопроводную систему, что энергетически неэффективно и может приводить к большим неприятностям.

Принцип действия

В применении к бойлерам, более корректно говорить о системе предохранителей, ведь их в агрегате два. Они заключены в латунный корпус, имеющий Т-образную конфигурацию. В нижней части поставлен обратный клапан, а в ответвлении, под углом 90°, имеется еще один предохранитель. Последний обеспечивает выпуск жидкости.

ПК называют еще обратным, из-за того, что он предотвращает утечку жидкости во время нештатных ситуаций и спасает ТЭН от перегорания при выключении водоснабжения.

Принцип работы водонагревателя:

1. Жидкость, двигаясь по водонагревателю, оказывает давление на особую пружину, которая из-за этого сжимается, выпуская лишний теплоноситель через специальный патрубок. Когда давление спадает до нормы, пружина разжимается и клапан оказывается закрытым.
2. Из штуцера понемногу капает вода — это происходит, в частности, при подогреве теплоносителя и при падении давления воды в водопроводной системе. Более того, если временами наблюдают на штуцере влагу, следовательно, система исправна.
3. Лишнюю воду необходимо периодически сливать из бака. С этой целью на патрубок надевают шланг и стягивают его посредством металлического хомута. Если этого не сделать, трубку сорвет, так как рабочее давление в агрегате — 6-10 бар.

Трубку для штуцера берут прозрачную и армированную («елочку»). Она способна выдерживать большое давление и, благодаря ее прозрачности, можно контролировать работоспособность устройства.

Виды клапанов для бойлера

Никакой принципиальной разницы между ПК для бойлеров не существует. Различаются они преимущество своими расчетными характеристиками, ценой и конструкцией.

Обычно выделяют 3 группы ПКВ:

1. Для бойлеров до 50 л. К этой группе относят стандартные одноразовые устройства. Они, как правило, неразборные и служат недолго. Такие предохранители дешевые и их легко менять. Новый ПКВ рекомендуют ставить ежегодно.
2. Для бойлеров до 200 л. Это более сложные и надежные устройства. И именно их специалисты советуют ставить на бойлеры даже до 50 л. В их составе несколько клапанов разного назначения и дополнительная отводящая насадка.
3. Для бойлеров от 200 л. Это сложные устройства, состоящие из редукционного клапана и сливной системы, а также разные переходники. Используют их обычно в промышленных нагревателях.

Производители предлагают два вида бойлеров — прямого и косвенного нагрева. Последние, в отличие от приборов первого типа, лишены собственного нагревательного элемента.

Как выбрать и установить клапан на бойлере: куда ставится

Для самостоятельной установки защитной системы понадобится инструкция предохранительного клапана. Ее необходимо внимательно прочитать, а еще лучше, дополнительно, посмотреть видеоролик в ютьюбе, чтобы точно узнать, как и куда ставить клапан на водонагреватель.

1. Выбирают предохранительную систему для водонагревателя с учетом давления в агрегате — оно указано в техпаспорте, и объема бака. Есть клапаны, срабатывающие при 6,7,8 и при 10 бар.
2. На резьбу наматывают льняную паклю или ленту «Фум».
3. Накручивают клапан на патрубок, затягивая до упора — сначала руками, а далее инструментом.

Важно правильно определить место монтажа. Систему защиты необходимо поставить прямо на патрубок, через который входит холодная вода.

Цена группы безопасности бойлера, состоящая из предохранительного клапана с сифоном и переходником 3/4″ на 1/2″, составляет 2-2,5 тыс. руб.

Как проверить исправность клапана для сброса давления

Чтобы бойлер работал, не неся угрозы жильцам дома, нужно периодически проверять качество работы защитной системы. Как оценивают состояние ПКВ:

1. Включают бойлер, не открывая кран горячей воды.
2. Ждут, пока вода нагреется до максимума.
3. Если все в порядке, вскоре из системы предохранителей будет капать вода.

Причины несрабатывания ПКВ:

1. Поломан кран горячей воды.
2. На термостате установлена температура на +30…+40°С. В этом случае вода не будет нагреваться до такой степени, чтобы давление внутри бака достигли предела.
3. Величина рабочего давления ПКВ слишком высока и не отвечает мощности бойлера. Такая ситуация может привести к самым опасным последствиям.

Предохранительный механизм должен соответствовать бойлеру по конструктивным параметрам и функционалу, иначе работа последнего будет не только неэффективной, но и опасной. Проверку работоспособности клапанов следует проводить ежемесячно.

Что случается при отсутствии клапана

Отсутствие ПКВ приводит к росту давления внутри электроводонагревателя выше нормы. Если оно превысит допустимые пределы, бак попросту разорвет. Все зависит от прочности емкости, чем она меньше, тем раньше рванет. Но, чем толще бак, тем значительнее превышение и тем сильнее будет взрыв. Единственный способ предотвратить разрушение с катастрофическими последствиями — наличие предохранителя, который вовремя произведет сброс давления.

Опасная ситуация складывается в бойлере и при стремительном падении давления в водопроводе. Это нередко случается ночью, когда эксплуатационные службы производят отключение холодной воды. Из-за полного слива может перегореть ТЭН (трубчатый электронагреватель).

Чтобы предотвратить перегорание нагревателя, многие горе-умельцы выполняют монтаж обычных обратных клапанов, вместо предохранительных. Такое решение, с технической точки зрения, является недопустимым, так как нарушает нормы безопасности.

В бойлере, лишенном ПК, может запросто случиться взрыв даже при простом открытии крана. В добротном баке не происходит закипание, так как в нем точка кипения смещена выше +100°С. Если же он непрочный, то открытие крана может привести к резкому падению давления в емкости. В результате точка кипения возвращается к +100°С, при этом стремительно нарастает поток пара, вызывающий взрыв.

Исправность предохранительного клапана, его правильный монтаж и соответствие характеристикам бойлера — залог безопасности. Прежде чем монтировать запорную и защитную арматуру, надо обязательно изучить техническую документацию устройств и ознакомиться с рекомендациями специалистов. Если есть сомнения в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.

Предохранительный клапан для бойлера. Есть ли потребность в его установке?

Большинство владельцев накопительных водонагревателей часто задаются вопросами, касающимися предохранительных (защитных) клапанов, расположенных на входе. С их помощью установка лучше и дольше служит, но без соответствующего обслуживания может выйти из строя. Что делать, если предохранительный клапан для бойлера течет? Как справляться с неисправностями, и зачем он вообще устанавливается? Обсудим ниже.

Для чего нужен?

Данный элемент водонагревателя призван обеспечить безопасность устройства в случае перепадов давления, возникающих в процессе эксплуатации. Жидкие теплоносители при нагревании имеют свойство расширяться. Если ее температура превысит 80-90°, то ее объемы увеличатся до 3%. Таким образом, в классическом нагревателе в 50 л необходимо куда-то девать 1,5 л воды. Основной принцип работы предохранительного клапана для бойлера – это сброс лишних объемов горячей воды.

Если не установить защиту, о правильном функционировании водонагревателя можно забыть, даже при соблюдении остальных рекомендаций по эксплуатации. Рано или поздно, произойдет выход на пределы напора подачи, и излишки теплоносителя будут выводиться в пространство водопроводных труб или в унитазный бак. Это не только энергозатратно, но и приводит к неприятностям со временем.

Принцип работы

Теплоноситель, циркулируя в приборе, давит на специальную пружину. Под тяжестью давления – она сжимается и выпускает излишки теплоносителя из системы посредством специального патрубка. Когда давление идет на спад, клапан закрывается.

Предохранительный клапан для бойлера устанавливается всегда, так как только он может обеспечить безопасное функционирование устройства. Такой клапан также именуется обратным благодаря функции защиты от вытекания воды во время экстренных ситуаций. Поэтому можно не переживать о том, что нагревательный элемент выйдет из эксплуатации, когда холодное водоснабжение будет отключено. Он не пересохнет, не сгорит.

Устройство

Предохранительный клапан в разборе

Устройство предохранительного клапана в бойлер незамысловато. Но для его установки и починки необходимо знать, из чего он состоит. Внешне напоминают сантехнические тройники. Форма такая не с проста, ведь элемент одновременно служит:

• запорным краном;
• обратным клапаном;
• предохранительным клапаном.

Существует три типа предохранительных клапанов:

• для емкостей менее 50 л;
• для емкостей от 50 до 200 л;
• для емкостей от 200 л.

Классические «домашние» водонагреватели обустраиваются клапанами из 1- и 2-ой группы. Они не требовательные и дешевые.

Предохранительный клапан – это пара фрагментов цилиндрической формы, имеющих общую плоскость. Составные фрагменты разняться размерами. В большем находится тарельчатый клапан, который поджат пружиной. Благодаря его конструкции, вода стекает в одном направлении. Второй же цилиндрический фрагмент:

• помещен перпендикулярно основному;
• не имеет выходного отверстия (заглушен снаружи);
• оборудован сливным патрубком для отвода теплоносителя.

Внутри меньший цилиндр имеет тарельчатый клапан с противоположным срабатыванием.

Течет из клапана? Что делать?

Если из предохранительного клапана для бойлера капает или течет, необходимо понимать, почему это происходит и как решить данную проблему без вреда для водонагревателя.

Если капает при нагреве воды — ничего страшного, так как вода расширяется при нагреве и образуется лишняя жидкость, которая способствует сбросу лишних бар.

Когда беспрестанно течет или без нагрева, то:

• слишком высокое давление;
• предохранительный клапан сломался и требует замены.

Во втором случае необходимо приделать шланг к спускному выводному патрубку, дабы избавиться от воды. При этом нельзя погружать нижний конец шланга в воду. При сильной протечке, нужно проверить клапан посредством манометра. Если давление воды превышает 3 атм, надо установить регулятор, который понизит давление. Выполнить данную процедуру может только специалист, так как потребуется наличие навыков и опыта.

Водонагреватель может перестать выполнять нагрев из-за того, что клапан пропускает воду. Это возможно в случае нахождения оборудования в рабочем режиме. В процессе будет считаться потребление электроэнергии, гореть лампочка нагрева, но вода нисколько не повысит температуру.

Самое верное решение при возникновении неисправностей водонагревателей – вызов мастера, который быстро и легко устранит проблемы, сможет безошибочно отыскать корень всех неприятностей.

Установка. Куда ставить?

Дабы бойлер работал без проблем, установка предохранительного клапана – необходимость. Многие производители комплектуют водонагреватели фирменными клапанами. В случае если его нет, необходимо купить. Выбирать надо, исходя из допустимого давления. Эта информация указывается в инструкции.

Монтаж выполняется, как с использованием переходников, так и без них. Придется следовать определенным правилам.

Элемент обязательно ставится на трубе, подающей воду в бойлер, на месте, где она попадает в емкость.

Правильное размещение клапана – между запорным краном и емкостью. Когда резьба соответствует, то он накручивается на патрубок емкости, а потом на него накручивается кран.

Монтаж элемента осуществляется исключительно с учетом направления стрелок. Каждое соединение обрабатывается герметиком.

Резьба затягивается плотно во избежание протеканий в будущем. Но слишком напирать не стоит, так как можно сорвать резьбу или повредить корпус из бронзы.

Установка предохранительного клапана для бойлера не всегда проходит по одному алгоритму, так как водонагреватели отличаются друг от друга, как и клапаны. Многие модификации оснащены регулятором срабатывания. Они реагируют на уровень давления. Регулируются по принципу ослабления/подтягивания прижимной пружины. Нужно понимать, что все системы и механизмы регулируются в процессе производства, и не стоит принимать самостоятельные попытки отрегулировать.

Дабы проверить качество установки клапана — набирается вода. При появлении течи можно попытаться слегка затягивать резьбу, пока не перестанет капать. Если течь сильная, придется переделывать.

Как слить воду через клапан?

Обычно вода сливается при диагностике поломок. Однако существуют и другие ситуации, когда это процедура необходима.

1. Дачные бойлеры. В конце дачного сезона сливать воду необходимо во избежание замерзания. Игнорирование условия приведет к разрыву бойлера в зимний период.
2. Авария. В данном случае потребуется освободить емкость бойлера от воды, чтобы устранить неисправности в водопроводной системе.

Некоторые установки не рассчитаны на длительное простаивание без воды. Данная информация указывается в руководстве по эксплуатации. В данном случае на выручку приходит бутылочная вода.

Используя предохранительный клапан, слив воды осуществляется более размеренно и безопасно. Чтобы освободить емкость надо выполнить ряд манипуляций.

1. Устройство нагрева пребывает под определенным уровнем давления, поэтому необходимо перекрыть запорный элемент впуска холодной воды. Далее следует постараться максимально выпустить воду через кран.
2. После того, как вода полностью уйдет, краник перекрывается. На клапане есть рычаг. Слив начнется сразу же после попадания воздуха в бак. Если водонагреватель оснащен пробкой – ее необходимо вынуть. Если технического отверстия нет – открывается дополнительный краник для вывода воды. Он располагается на патрубке.
3. Воздушные массы попадают внутрь, и вода сливается через носик на предохранительном клапане.

Слив – процесс долгий, но не требует больших усилий и особых навыков. Водонагреватель на 50-80 литров опустеет, примерно, спустя 1,5 – 2 часа. В случае, если в клапане имеются накопления ила, то слив воды будет длиться от 3 до 4 ч.