Драпировка стен тканью своими руками: фото, видео обивки, как наклеить материал на вертикальную поверхность

Отделка стен тканью: пошаговая инструкция

Как выбрать ткань для драпировки стен и как правильно наклеивать материал: инструкция с фото и видео

Отделка стен тканью – отличный способ оригинального оформления любого жилого помещения. Можно обтянуть нарядной тканью стены в гостиной или строгой – в кабинете. Ну а о декорировании стен спальни тканями в пастельных тонах и говорить не приходится – нежный материал как нельзя лучше украсит эту комнату. Чтобы клеить ткань на стены, нужно провести соответствующую подготовку поверхностей и ознакомиться с пошаговой инструкцией.

Если говорить об оформлении стен, стоит отметить, что ткань имеет некоторые явные преимущества над обоями или покраской. Во-первых, для такой отделки стены не требуют большой подготовки; во-вторых, если вам надоела ваше декоративное убранство, то вы можете легко изменить его; и, в-третьих, есть еще преимущество в том, что снятую ткань можно снова использовать в других проектах в доме, если вы решили все переделать.

В этой статье вы получите подробную информацию о драпировке стен тканью своими руками, сможете посмотреть фото и видео.

Зачем обтягивать стены тканью вместо обоев

Существует, как минимум, пять причин, зачем обтягивать стены тканью:

Ткань — это идеальный способ замаскировать неидеальные стены; с ее помощью можно скрыть то, что стены годами не красили, не шкурили и не шпаклевали.
Покрытые тканью стены будут лучше поглощать звуки, чем покрашенные, особенно если поверхность сначала проложить слоем специальной прокладки.
Ткань на стену вместо обоев (или краски) стоит поклеить ещё и потому, что это – портативное вложение. Если вы решили переехать, ее можно забрать с собой.
Подложив специальный подкладочный слой под ткань, вы сможете получить в итоге вид обитой, пухлой стены.
Поскольку вы можете развернуть ткань и посмотреть ее на большой зоне, часто, приложив ткань к стене, можно довольно точно представить визуально, как эта ткань будет смотреться.

Посмотрите, как красивы покрытые стены тканью на этих фото:

Выбор декоративной ткани для оформления стен

Чтобы было легче работать, делайте выбор в пользу легкой ткани с твердым плетением. Поищите такую ткань, рисунок на которой идет, что называется, «по структуре». Однако если понравившаяся вам декоративная ткань для стен немного с наклоном, то при оклеивании выбирайте такой дизайн, который не требует следования структуре.

До начала работы разгладьте на ткани все морщины и складки. Когда вся комната уже покрыта тканью, вы почти наверняка обнаружите, что не можете совместить рисунок на последнем шве. Следовательно, планируйте начало и окончание работы таким образом, чтобы этот последний стыковочный шов пришелся на самое малозаметное место. В частности, хорошим выбором станет дверь, расположенная рядом с углом комнаты, ведь в таком случае несовпадающим по рисунку будет только небольшой участок прямо над дверью.

Еще один вариант драпировки стен тканью — «похоронить» несовпадающий шов в углу, где он будет скрыт мебелью.

Если вы натянете или приклеите ткань с красивым рисунком через определенные промежутки, то маленькие бугорки и неровности поверхности видно не будет. При покрытии текстурированных поверхностей лучшим выбором будет мелкий декоративный рисунок ткани.

На этих фото показаны лучшие ткани для отделки стен:

Материалы и расчет ткани для оклейки стен

Для отделки стен своими руками вам понадобятся:

Ткань
Клей: выберите либо порошковую пасту из целлюлозы или пшеницы, либо предварительно замешанную виниловую пасту. Прочитайте инструкцию производителя и его указания, а также поищите клей с антиплесеневым компонентом, подходящий для приклеивания тканей
Жидкий крахмал
Куски ткани или целлофана для защиты пола
Отвес или уровень
Скрепки (кнопки) и молоток
Твердая рулетка или метр
Нож для резки обоев
Кисточки для клея или краски или губка
Кисточка для разглаживания обоев
Несколько колец-прищепок от карнизов

Перед обивкой тканью нужно измерить ширину стены. Не делайте поправки на оконные и дверные проемы. Чтобы определить, сколько нужно панелей, разделите общую ширину на возможную ширину ткани.

Чтобы определить длину каждой панели при расчете ткани, измерьте высоту стены. Добавьте 7,5-15 см припуска.

Чтобы определить общий метраж — умножьте количество панелей на длину каждой панели. Затем разделите это число на 100 см, чтобы перевести сантиметры в метры.

Подготовка стен для декорирования тканью

Хотя ткань — это отличный способ закрыть далеко не идеальные стены, все же и здесь есть несколько проблем, которые не стоит игнорировать. Вы должны ликвидировать все протечки, плесень и другие проблемы, связанные с водопроводом или влагой, на стенах, кондиционерах или вокруг окон. Если такие дефекты не устранить, ткань только подчеркнет их. Более того, если проблемы будут сохраняться, они могут повредить и саму ткань.

Перед оклейкой стен тканью делайте все необходимые покрасочные работы на молдингах, отделке и окнах до того, как начнете вешать ткань. Если хотите, то молдинги можно убрать, покрасить и снова поставить на место уже после размещения на стенах ткани. Уберите выключатели, крышки, старое оборудование для оконных занавесок и т.д.

Если вы выбрали светлую ткань, а через нее просвечивается темная поверхность стены, то самый легкий способ — это побелить стены.

Оклейка, которая не требует сшивания, — один из самых быстрых методов обтягивания стен тканью. Ткань приклеивается прямо на поверхность. Следовательно, для достижения наилучшего результата нужно, чтобы стены были ровными, светлыми по цвету и без трещин. Даже на слегка текстурированной поверхности, покрытой таким образом, будет виден каждый бугорок.

Вымойте стены. Если они окрашены, то помойте их слабым раствором моющего средства; если они оклеены обоями, то тщательно пропылесосьте. Если стены темные (а ваша ткань прозрачная), то их нужно покрасить белой краской.

Если вы покрываете новые стены из гипсокартона, загрунтуйте их. В противном случае, если вы когда-нибудь в будущем станете снимать ткань, то бумажное покрытие тоже оторвется от стены. Грунтовка стен также будет способствовать хорошему схватыванию клея. Это особенно важно для новых стен, поскольку без защиты в виде грунтовки клей впитается в стену, и в результате работа будет испорчена.

Уберите все выключатели и крышки. Прочертите вертикальную линию на каждой стене, которую предполагается покрывать, следуя инструкциям.

Проверьте цвет клея. Иногда он бывает темным и может повредить цвет ткани. Всегда делайте тест на оклейку, чтобы проверить, подходит ли клей к выбранной вами ткани. Оставьте ткань сохнуть, а затем внимательно осмотрите ее на предмет любых следов порчи цвета. Если выбранная вами ткань имеет повторяющийся рисунок, то для каждой панели вам может понадобиться дополнительное количество — в зависимости от того, как соотносится этот повторяющийся мотив с высотой стены.

Посмотрите фото, как нужно подготовить стены к драпировке тканью:

Отделка стен своими руками: как правильно клеить ткань (с фото и видео)

Подгонку и соединение панелей из ткани при драпировке своими руками делают прямо на стене. Техника проста: слегка перекрывайте рисунок; затем, работая на обеих тканевых панелях, отрезайте перехлест. Убедитесь, что комната хорошо освещена, особенно, если вы работаете ночью, в противном случае в дневное время на ваших стенах таинственным образом появятся воздушные пузырьки.

Чтобы правильно наклеить ткань на стену, действуйте по представленной ниже пошаговой инструкции.

Шаг 1: Приклеивание первой панели

Отрежьте первую панель, равную высоте стены плюс 10-15 см. С помощью кисточки или губки ровно намажьте клей-пасту на стену, покрыв верхнюю треть стены. Размазывайте клей по слегка большей поверхности, чем ширина ткани. Совместите рисунок (не обязательно от кромки) с вертикальной линией и оставьте наверху поля 5-7,5 см. Если вы покрываете более одной стены, то первую панель помещайте так, чтобы левая сторона оборачивалась вокруг угла на 2,5-5 см.
Используя кисть для разглаживания, прямоугольник или тряпку, разгладьте ткань на стене. Начинайте разглаживать от вертикальной линии и далее по направлению кверху. Если ткань очень тяжелая, то с помощью нескольких острых гвоздиков или кнопок временно прикрепите ее вдоль верхнего края.
Аккуратно поднимите и отодвиньте оставшуюся часть ткани от стены. Нанесите клей на среднюю треть стены. Лучше, чтобы кто-то подержал ткань, пока вы намазываете клеем стену. Если же помочь некому, то закрепите ткань с помощью прищепки для занавески или скрепки художника и зацепите ее за гвоздь, вбитый в верхний край стены.
Разгладьте ткань на той площади, которую вы намазали клеем, работая от вертикальной линии вниз по отношению к прежде наклеенной зоне.
Повторите процедуру (нанесите клей и разгладьте ткань) на нижней трети стены.
Острым лезвием ножа для поделок отрежьте излишки ткани по верхнему и нижнему краю. Если ткань режется плохо, то подождите, пока засохнет клей. Поскольку лезвия ножа быстро тупятся, вам придется постоянно менять их.

На этих фото показаны этапы отделки стен тканью своими руками:

Шаг 2: Наклейка последующих панелей

Отрежьге ткань для следующей панели. Планируйте 2,5-5 см на боковое поле для перехлеста и совмещения рисунка. Намажьте клеем верхнюю треть стены, включая перекрытие снизу (правое поле) на первой панели. Разгладьте ткань на месте, убедившись, что рисунок точно совпадает и под перекрытием. Повторите процедуру намазывания клеем и разглаживания на остальных частях панели.
Крепко держите прямой край посередине между верхним и нижним перехлестом. С помощью ножа для поделочных работ сделайте разрез обоих слоев ткани (режьте сверху вниз).
Уберите полоски ткани в том месте, где был верхний перехлест. Затем аккуратно отделите ткань от стены и уберите перехлест снизу. Приклейте вторую панель обратно на место и снова загладьте ее. Если нужно, кисточкой добавьте еще немного клея на стену вдоль шва.
Отрежьте верхний и нижний края, как указано в Шаге 1, пункт 6.
Повторите процедуру наклейки, разглаживания и подрезания с остальными панелями.
Проверьте оклеенные стены на предмет наличия воздушных пузырьков: проткните иголкой такие зоны или сделайте там маленький надрез и снова разгладьте ткань на стене. Если под тканью образовалось много маленьких пузырьков воздуха, закончите делать одну стену, затем смажьте тонким слоем жидкого крахмала. Шлифовка такого рода поможет вам убрать пузырьки и станет защитным слоем от грязи.

Совет. Если края ткани отходят от стены, аккуратно оторвите ткань от стены, намажьте стену клеем и, снова приклеив ткань, разгладьте ее на стене. Можно также наложить тонкий слой клея на эту зону. Когда ткань снова размягчится, клей впитается сквозь нее в стену. Разгладьте это место с помощью тряпки или щетки.

Совет. Если ткань очень тяжелая, то прищепки или скрепки, возможно, не смогут ее удержать. В таком случае лучше взять большие английские булавки.

Пошаговая отделка стен тканью демонстрируется в этом видео:

Как правильно сделать вентиляцию в погребе?

Без организации достаточного воздухообмена, невозможна нормальная эксплуатация не только отдельно расположенного или встроенного погреба, но и любого подвального помещения в частном доме. Отсутствие подачи свежего воздуха и удаления влажного приведет к появлению сырости в помещении и, как следствие, образованию плесени и грибка.

Влага в погребе может образоваться в результате:

поступлений через наружные стены и пол при некачественной гидроизоляции;
конденсации из-за перепадов температур с разных сторон ограждающих конструкций;
выделений от заложенных на хранение свежих овощей и фруктов.

Удаление влажного воздуха погреба или подвала важно не только с точки зрения функционального использования помещений, но и для обеспечения сохранности строительных материалов, из которых сделаны стены, перекрытие и пол. От постоянного воздействия влаги кирпич и бетон могут начать разрушаться, создавая угрозу целостности всей строительной конструкции.

Принципиальная схема организации воздухообмена

Как сделать вентиляцию в погребе? Работа системы вентиляции погреба может быть построена на физических принципах естественной циркуляции, принудительной вытяжки или совмещать оба эти способа. Для организации естественного притока и вытяжки в помещении предусматривается наличие двух отверстий. В верхней части погреба, для удаления воздуха, и в нижней, для его подачи с улицы.

Общий принцип вентиляции.

Принцип естественной циркуляции

Воздухообмен происходит в результате способности более теплого воздуха подниматься вверх. Собираясь под потолком, он продолжает свое движение через имеющееся вытяжное отверстие и, далее, по вытяжной трубе, пока не выйдет наружу.

В результате вытяжка создает разряжение в погребе, которое обеспечивает приток свежего воздуха с улицы в нижнюю часть помещения.

Работа естественной системы отличается высоким уровнем надежности, не требует контроля и расхода электроэнергии. Однако чем ниже температура на улице, тем кратность воздухообмена, а значит и приток холодного воздуха. Поэтому в сильные морозу вытяжное отверстие необходимо частично закрыть, чтобы не допустить вымораживания погреба и порчи хранящихся там продуктов.

Вентилирование погреба в летнее время

Главный недостаток вентиляционных систем с естественной циркуляцией заключается в ухудшении или нарушении воздухообмена в тех случаях, когда температура наружного воздуха на много выше чем в погребе. Нагретый воздух с улицы не способен опустить по притоку вниз в холодное помещение, а прохладный из погреба очень плохо поднимается вверх.

В эти летние дни для проветривания рекомендуется использовать механическую циркуляцию с периодическим включением осевого вентилятора. При этом вентилятор должен быть установлен именно на вытяжном отверстии. В этом случае требуемая мощность электродвигателя может быть значительно меньше.

Постоянная работа не требуется и чтобы не выключать вентилятор вручную рекомендуется установить в цепь размыкающее реле времени. В те дни, когда температура наружного воздуха будет ниже 10-15°C, от использования устройств принудительной вентиляции можно полностью отказаться.

Расчет вентиляционной системы

Стабильная работа вентиляции в погребе зависит от ее правильного обустройства. В число основных конструктивных данных входят такие показатели как:

высота расположения отверстий для притока и вытяжки воздуха;
площадь поперечного сечения вентиляционных каналов;
размер приточной и вытяжной решетки;
высота расположения окончания выхлопной и воздухозаборной трубы над уровнем земли.

Для организации принудительного воздухообмена необходимо определить производительность вентилятора.

Расчет сечения вентиляционных каналов

Размер поперечного сечения вентиляционных каналов существенно влияет на объем воздухообмена, особенно для систем естественной вентиляции. Поэтому вопрос правильного определения диаметров труб или размеров кирпичных каналов является очень важным.

Профессиональный расчет систем вентиляции — сложная инженерная задача, требующая специальных знаний и навыков. Однако, существует упрощенный способ расчета, основанный на многочисленных практических наблюдениях. Считается, что на 1 м 2 площади пола подвального помещения, при высоте потолка не более 2,2 метра, требуется 26 см 2 сечения вентиляционного канала.

Например, расчет для погреба размером 3х3 метра будет следующим:

площадь пола – 9 м 2 ;
минимально возможная площадь поперечного сечения вентканала составит 9 х 26 = 234 см 2 ;
размер канала в кирпичной стене будет равен 234 : 12 = 19,5 см (принимается 60х200 мм), где 6 см это ширина тычковой стороны стандартного глиняного кирпича;
диаметр труб будет равен удвоенному квадратному корню из отношения 234/3,14 и составит 17,26 см.

Размер круглых труб принимается по одному стандартному размеру. При большом диаметре и высокой стоимости материала, допускается установка двух меньших труб, суммарное сечение которых соответствует расчетной величине.

Расчет производительности вентилятора для принудительной вытяжки

Количество воздуха для обеспечения вентиляции помещений определяется по их объему и называется кратностью. Для подвалов и погребов она должна быть не менее 1,0-1,5. То есть в помещение каждый час должен поступать свежий воздух в количестве равном объему погреба или быть больше его в полтора раза.

Для выбора вентилятора необходимо произвести измерения и определить объем погреба. Например, для помещения 3 х 3 метра с высотой потолка 2,1 м потребуется осевой вентилятор способный подавать воздух в объеме от 18,9 до 28,3 м 3 /час. При меньшей производительности вентиляция не будет обеспечена, а при большей придется устанавливать диффузор и использовать часть мощности двигателя вхолостую.

При использовании реле времени можно организовать кратковременные включения вентиляции, исходя из расчета необходимого часового воздухообмена. После удаления нужного объема воздуха вентилятор будет выключаться автоматически.

Особенности составления монтажной схемы

Способ установки (закладки) труб или устройство каналов в кирпичной стене должно выполняться во время строительства погреба или подвальных помещений под зданием. Каналы могут иметь прямоугольное сечение или служить пространством для размещения стальных, пластиковых или асбестоцементных труб.

Диаметры приточных и вытяжных труб должны быть равными. Только в этом случае скорость движения воздуха в обеих трубах будет одинаковой при стабильно устойчивом воздухообмене. В крайнем случае, диаметр вытяжки может быть немного больше, но не наоборот. Кроме этого нужно учесть следующие обязательные требования:

вытяжные и приточные отверстия должны располагаться в разных частях погреба на максимально возможном расстоянии;
вытяжка должна происходить из верхней зоны, как можно ближе к потолку, но не вплотную к нему;
высота вытяжной трубы должна находиться вы уровня насыпи над погребом или конька крыши строения не менее чем на 1,5 метра, труба по всей длине должна быть одного диаметра и иметь как можно меньше поворотов;
оголовки труб следует защитить козырьком или дефлектором от попадания внутрь атмосферных осадков.

Защита с помощью дефлектора.

При размещении погреба в гараже или хозяйственном помещении возможна схема вентиляции с одной трубой на притоке.

Труба на 2 канала.

Вытяжку воздуха можно обеспечить через приподнятый люк лаза. Однако, в этом случае будет полностью отсутствовать защита от проникновения грызунов и насекомых. Поэтому, для того чтобы правильно сделать вентиляцию в погребе гаража, сплошной люк можно заменить рамой с натянутой мелкой сеткой или перфорированным металлическим листом.

Материалы и инструмент для монтажа вентиляции в погребе

Из общего описания систем, приведенного выше можно понять, что для устройства вентиляции в погребе потребуются:

стальные, пластиковые или асбоцементные трубы расчетного диаметра и длины;
круглые отводы при наличии поворотов по линии вытяжки или притока;
защитные козырьки или дефлектора для защиты оголовков;
осевой вентилятор расчетной производительность с рабочей шириной лопастей соответствующей диаметру трубы;
воздухораспределительные решетки жалюзийного типа.

Решетки не являются обязательным элементом системы, но с их помощью намного проще ограничить приток холодного воздуха зимой и не допустить замерзания погреба.

Инструмент

Набор принадлежностей для устройства вентиляции в погребе подбирается в зависимости от выбранного типа труб. Для пластиков он будет минимальным, состоящим из измерительной рулетки, карандаша, инструмента для резки, отвертки и молотка.

Стальные трубы дополнительно требуют наличия сварки, которую в данном случае модно заменить хомутовыми зажимными соединениями, но это обойдется дороже.

Выбор труб

Исходя из этого, можно сделать вывод, что самый недорогой и простой вариант — использование пластиковых канализационных труб диаметром 110, 150 или 200 мм. Стальной прокат обойдется намного дороже, а применение сварки усложнит монтаж.

Читайте также:

Ремонт ванной комнаты в хрущевке + фото

Промышленный выпуск асбоцементных труб сейчас прекращен из-за экологической опасности материала. Поэтому даже, если вам удастся найти недорогие складские остатки, то с наличием соединительных муфт могут возникнуть проблемы. В результате система не будет герметичной и станет доступной для проникновения влаги.

Инструкция по монтажу вентиляции из пластиковых (канализационных раструбных) труб

Вентиляционные трубы из пластика лучше всего располагать внутри ограждающих погреб стен. Прокладка в земле за пределами строительных конструкций возможна, но может привести к нарушению целостности системы в случае вспучивания, подвижки и простого проседания грунта через год после окончания строительства. Выполнять такие работы следует при возведении стен подвального помещения.

Расположение вентиляционных труб внутри погреба допускается, если система монтируется в уже построенном сооружении. В этом случае пробиваются отверстия в перекрытии, устанавливаются трубы, а все щели герметизируются цементным раствором с промазкой битумной мастикой. Для того, чтобы выполнить монтаж своими руками:

произведите расчет необходимого диаметра воздуховодов;
начертите схему расположения мест прокладки и определите места возможных поворотов, отводами 15, 30, 45 или 90 градусов;
на основании схемы укомплектуйте материалами каждую линию, при этом учтите, что длина пластиковых труб может быть равна 0.5, 1, 2, 4 или 6 метров;
соберите трубопровод по всей, используя для облегчения работы специальную смазку и болгарку с диском по металлу для резки;
поместите отводы в места поворотов линии;
опустите собранный воздуховод в подготовленный канал, соединяя его установленными отводами;
закрепите на стене в местах отверстий жалюзийные решетки;
установите на оголовки козырьки или дефлектора.

Монтаж вентилятора в стационарное положение не производится, поскольку он будет создавать помехи для свободной циркуляции воздуха. Как вариант, на его корпусе закрепляются поворотные петли, на которых он ставится в рабочее положение, а когда не нужен, отводится в сторону. Другой способ предусматривает монтаж шпилек, на которых вентилятор фиксируется при необходимости.

Подготовка погреба к постоянной эксплуатации

Устройство вентиляции в подвальном помещении, предназначенном для хранения продуктов, монтажными работами не заканчивается. Для обеспечения нормального микроклимата в погребе, его необходимо хорошо просушить, проверить эффективность работы системы и соблюдать определенные правила при дальнейшей эксплуатации.

Способы просушить новое помещение

Перед началом просушки погреба необходимо проверить эффективность работы смонтированной системы. Это связано с тем, что влага во время сушки должна удаляться и проще всего это сделать через вытяжную трубу. Для проверки сверните в рулон старую газету и подождите, пока она прогорит примерно на четверть.

После этого потушите ее таким образом, чтобы она продолжала тлеть. Если дым от газеты свободно удаляется через вытяжку, то система работает нормально, если нет, то нужно еще раз проверить правильность расчетов и высоту вывода трубного оголовка.

Просушку следует проводить в теплое время года, до закладки продуктов в погреб на хранение. Суть распространенных и доступных способов просушки заключается в повышении температуры воздуха внутри помещения, что спровоцирует усиленный воздухообмен и удаление испарившейся влаги через вытяжку.

Влагопоглощающие материалы

Возможен вариант использования гигроскопичных веществ, таких как негашеная известь, прокаленная поваренная соль или дорогие технические силикагели, активно поглощающие влагу. Это очень продолжительные способы еще и требующие дополнительных финансовых затрат.

Пламя на входе в вытяжную трубу

Если зажечь большую свечу или простую спиртовку и поднести ее к вытяжному отверстию, то воздух начнет нагреваться и циркуляция усилится. Поступающий с улицы сухой и теплый воздух начнет прогревать погреб, активно поглощать влагу и выходить на улицу. Однако, потребуется далеко не одна свечка и продолжительность процесса занимает несколько дней.

Использование источника тепла

Прогреть помещение погреба намного быстрее, если установить источник тепла любого типа. Это может быть жаровня, печка-буржуйка, электронагреватель и даже простая газовая горелка. Применение пламени заставляет решать вопрос эффективного удаления продуктов сгорания, поэтому их обычно опускают вниз на подвеске.

Сушка с помощью жаровни.

Электронагреватели любой конструкции безопасней из-за отсутствия угарного газа, но потребуют оплаты электроэнергии. Поэтому выбор способа нагрева остается за вами. Про борьбу с сыростью в подвале вы также можете почитать в этой статье.

Вентиляция в подвале частного дома

Можно ли сделать вентиляцию в подвале частного дома своими руками, используя схему, а также следуя рекомендациям специалистов? Ответ, безусловно, положительный. Такая коммуникация является необходимым условием, позволяющим поддерживать благоприятный микроклимат в погребе.

Зачем нужна вентиляция

Вентиляция регулирует не только влажность, но также контролирует температуру в помещении. Для ее обустройства потребуется провести вычисление диаметра труб и ознакомиться с инструкцией по установке.

Схема циркуляции воздуха в помещении

Все воздухопроводные системы подразделяются на два типа в зависимости от принципа действия: естественные и искусственные. Первый вариант функционирует без каких-либо дополнительных устройств. Движение воздуха в естественной коммуникации осуществляется за счет разницы давления и температурных показателей в помещении и на улице. В этом случае эффективность системы во многом определяет местоположение ее отдельных составляющих. Минусом естественной конструкции является ее неспособность обеспечения вентиляции помещения с большой площадью.

Искусственные (принудительные) коммуникации дополняются электронными устройствами, ускоряющими транспортировку воздуха по трубам. Вентиляторы могут располагаться в разных точках конструкции. В простых системах принудительного типа вентилятор монтируется на вытяжном канале.

Вентилятор для искуственной вентиляции воздуха

Сложные принудительные коммуникации чаще всего обустраиваются в том случае, когда помещение имеет нестандартную планировку и большие размеры. В такой ситуации рекомендуется приобрести два вентилятора. Один из них также монтируется на вытяжной канал, а второй устанавливается на приточную трубу.

Самостоятельное составление схемы вентиляции

Монтаж эффективной вентиляционной конструкции выполняется пошагово. Для организации эффективной конструкции перед началом работы нужно начертить схему будущей конструкции, соответствующую строительным нормам и правилам. При составлении схемы стоит обратить внимание на следующие моменты:

шаг отверстий, через которые будут проходить вентиляционные трубы, составляет 26 см² на 1 м² площади помещения. Отверстия выполняются на противоположенных стенках;
нижняя часть вытяжной трубы вентиляции в погребе должна быть под потолком. Максимальный отступ составляет 15 см;
верхняя часть вытяжки обустраивается на крыше. Рекомендуемая высота трубы над поверхностью кровли находится в пределах от 15 до 25 см;
приточная труба монтируется в непосредственной близости от пола — на дистанции 20-25 см;

Монтаж вентиляции: инструкция

При организации вентиляции в подвале частного дома своими руками необходимо выполнять все действия поэтапно. Вначале рекомендуется определить точку в потолке, через которую будет проходить воздуховод и выполнить в этом месте отверстие. Далее, через него протягивается пластиковая труба. Она фиксируется под потолком на дистанции 10-15 см от него. Противоположенный конец трубы выводится на крышу. Вытяжной воздуховод желательно утеплить.

Затем в противоположенном углу подвала обустраивается еще одно отверстие. Его можно выполнить в потолке или стене. Первый вариант рекомендуется специалистами, так как исключает необходимость монтажа стыка (изгиба). Приточная труба опускается через отверстие близко к полу. Максимальная дистанция от нее до пола – 0.5 м.

После этого приточная труба выводится на улицу. Высота воздуховода снаружи не должна быть очень большой, так как этого зависит тяга в системе. Достаточно поднять трубу на 20 см над поверхностью кровли.

Воздуховоды, расположенные внутри погреба, рекомендуется оснастить заслонками. Регулируя просвет труб с помощью данных элементов, можно контролировать уровень тяги в системе. Это оказывает влияние на температуру и влажность внутри погреба. Заключительный этап – проверка системы на наличие нормальной тяги.

Таким образом, обустроить вентиляцию в подвале частного дома своими руками не очень сложно. Главными факторами, которые оказывают влияние на эффективность системы, являются: материал изготовления воздуховода, его диаметр и расположение.

Напишите нам в комментариях:

Какие еще способы по сохранению благоприятного микроклимата в погребе знаете вы?

Как правильно сделать вентиляцию в погребе

Для хранения овощей в подвале нужен соответствующий микроклимат, температура – 2…5 °C, влажность – до 90% (круглогодично). Превышение этих показателей ведет к образованию плесени, гниению корнеплодов и фруктов. Для удаления излишков влаги и частичной корректировки температурного режима служит вентиляция погреба – естественная либо принудительная. Как сделать вентилирование подземного хранилища правильно, читаем далее.

1 Воздухообмен и микроклимат подвала
2 Схемы вентиляции погребов
3 Как рассчитать диаметры воздуховодов
4 Трубы для вентилирования подвала
5 Монтаж подвальной вентиляции – практические советы
6 Как высушить сырой погреб летом

Воздухообмен и микроклимат подвала

В подвальных помещениях частных домов нет смысла устраивать принудительную вытяжку. В большинстве случаев поставленные задачи способна решить естественная вентиляция в погребе. Для организации такого воздухообмена нужно понимать, какие факторы влияют на микроклимат внутри подвала:

Температура грунта на глубине 1.5—2 м. В зависимости от региона данный показатель меняется от —3 до +10 градусов (зимой). То есть, погреба северных и южных районов надо утеплять на этапе строительства.
Холодный воздух плотнее и тяжелее теплого, поэтому всегда опускается к полу помещения. Такое движение потоков называется конвекцией.
При одинаковой температуре более влажный воздух легче сухого и поднимается вверх. Вот почему капли конденсата свисают с потолка, а стены возле пола практически не «потеют».
Влажность воздуха зависит от близости грунтовых вод и внешней гидроизоляции стен. Если при строительстве подвала или цокольного этажа изоляционные работы не выполнялись, готовьтесь к борьбе с сыростью.
Температура вентиляционного воздуха, подаваемого в погреб с улицы.

Переувлажненный воздух стремится подняться к потолку, на котором выпадает конденсат

Справка. Относительная масса воздушных молекул составляет 29 единиц, водяного пара — всего 18. Соответственно, чем больше влаги содержит 1 куб воздуха, тем он легче. Пример: если открыть зимой дверь на холодный балкон, то конденсат сразу появится на потолке (смотрите фото выше).

Теперь конкретно об устройстве вентиляции в овощном погребе. Чтобы организовать естественную циркуляцию воздушных потоков, используем явление конвекции. План действий:

Выбираем схему вентиляции. Задача – сделать правильную вытяжку из верхней зоны подвального помещения и обязательно – обеспечить приток свежего воздуха.
Выполняем расчет воздухообмена, определяем диаметры вытяжных и приточных труб.
Подбираем материал труб, устанавливаем вентиляционные каналы.

Погреб под жилым домом или гаражом, построенный без проекта и наружной гидроизоляции, может сильно отсыревать зимой. Подобные хранилища приходится сушить летом – способы мы перечислим в конце публикации.

Схемы вентиляции погребов

Для вентилирования подземных помещений можно использовать 1 из 3 схем:

классическая система с одной вытяжной трубой;
схема с двумя трубами – притоком и вытяжкой;
принудительный воздухообмен.

Однотрубная система вентилирования – свежий воздух попадает в хранилище через дверь

Выбор варианта зависит от конструкции подвала, его местонахождения и прочих условий. Показанная на картинке система с 1 воздуховодом применима для погребов с отдельным выходом на улицу. Как работает схема в холодный период года:

Температура под землей всегда плюсовая (если подвал правильно построен). Более теплый и влажный воздух поднимается в верхнюю зону и уходит наружу по вертикальному каналу вытяжки.
Холодные воздушные массы занимают его место – просачиваются через приточные отверстия в двери (люке), потом опускаются к полу погреба.
По мере прогрева + увлажнения воздух начинает терять вес, поднимается и снова выбрасывается через трубу.

Важный момент. При однотрубной схеме вентканал должен устанавливаться на максимальном удалении от входной двери, у противоположной стены. Так обеспечивается полное обновление воздушной среды помещения.

Система вентиляции с двумя трубами применяется в погребах без отдельного входа – под частными домами, гаражами и прочими хозяйственными постройками. Естественная циркуляция воздушных масс организована аналогично, только притоком служит второй вертикальный канал, опускающийся к самому полу. Холодный наружный воздух опускается по приточному воздуховоду, замещая уходящие на улицу газы.

Трубы располагаются в противоположных углах хранилища и выводятся двумя способами:

в земле снаружи здания;
прямо сквозь крышу, как показано на схеме вентиляции гаража с погребом и смотровой ямой.

В первом случае оголовок приточной трубы находится на уровне цоколя, вытяжную шахту лучше поднять на высоту 2 м (считая от заборного отверстия в подвале). Если здание окружено другими постройками и вывести второй канал негде, воздуховод прокладывается вторым способом – на кровлю. Конец трубы вытяжки поднимается над коньком.

Схема расположения вентиляционных каналов и движения воздушных потоков в гараже. Переточную трубу между ямой и погребом ставить нельзя

Примечание. Производители готовых погребов из пластика либо бетона сразу предусматривают двухтрубную вентиляцию. Каналы выходят вертикально через потолок хранилища, люк закрывается наглухо.

Активный воздухообмен с принудительным побуждением организовывается по однотрубной или двухтрубной схеме, вентилятор ставится на вытяжной канал. Работу вентиляции можно автоматизировать, подключив нагнетатель к электросети через термостат. Прибор с датчиком выключит вентилятор, когда температура упадет ниже заданного порога. Подробности смотрим на видео:

Как рассчитать диаметры воздуховодов

Чтобы своими руками обустроить вентиляцию домашнего погреба, нужно выяснить объем приточного воздуха, потом определить сечение вентканалов. Количество притока вычисляем по весу хранящихся овощей:

на каждые 100 кг картофеля подаем 3.5 м³ воздуха за 1 час;
100 кг моркови, лука и других овощей – 7.5 м³/ч.

Примечание. Если в подвале гаража хранятся автомобильные запчасти и шины, то для вентилирования хватит однократного обмена воздуха в течение 1 часа. То есть, расход воздушной смеси равен объему помещения.

Зная количество приточного и вытяжного воздуха, делаем расчет сечения трубы по формуле:

F – площадь сечения воздуховода, выраженная в м²;
L – объем подаваемого воздуха, м³/ч;
ʋ – скорость движения потока по каналу, при естественной вентиляции принимается равной 1 м/с, не более;
3600 – коэффициент пересчета единиц времени (секунды/часы).

Пример расчета. В погребе находится 400 кг картофеля, остальных овощей – 200 кг. Тогда объем притока составит 3.5 х 4 + 7.5 х 2 = 29 м³/ч. Определяем сечение трубы: F = 29 / 3600 х 1 = 0.008 м², через формулу площади круга вычисляем диаметр – 0.1 м = 100 мм.

Трубы для вентилирования подвала

При устройстве систем вентиляции в квартирах и частных домах применяются оцинкованные, эмалированные и пластиковые ПВХ каналы. Но для погребов перечисленные варианты не годятся – воздуховоды из оцинковки быстро заржавеют от влаги, а эмалированная сталь и ПВХ дорого стоит.

Слева на фото – вытяжной воздуховод из трубы внутренней канализации, справа – приток из трубопровода ПВХ

Приточные и вытяжные шахты в подвалах делаются из недорогих и влагостойких материалов:

из канализационных труб для внутренней разводки – полипропилен серого цвета;
то же, для внешней прокладки – оранжевый поливинилхлорид;
асбестоцементные трубопроводы.

Дополнение. Если в хозяйстве имеется труба Ø100—150 мм из черной стали, смело используйте ее при обустройстве вытяжки/притока. Подземный участок канала следует покрыть битумной мастикой, наружную часть окрасить за 2 раза любой стойкой краской, например, марки ПФ или НЦ.

Самый выгодный и удобный в монтаже вариант – канализационная труба для вентиляции из серого полипропилена. Материал дешевый, легкий, стойкий к любым химическим воздействиям. Дополнительный плюс – наличие готовых фасонных элементов, соединяемых с прямыми участками в раструб. К стенам воздуховод крепится штатными хомутами.

Асбестовые трубы выигрывают у канализационных по цене, но проигрывают в удобстве монтажа. Трубопроводы довольно тяжелые, фасонных деталей нет — повороты канала придется изготавливать из подручных материалов. Краткий обзор различных вентканалов смотрите на видео:

Монтаж подвальной вентиляции – практические советы

Первая рекомендация касается выбора схемы воздухообмена: по возможности старайтесь реализовать двухтрубную систему с внешней прокладкой каналов, выходящих у цоколя здания. Причины:

Схема с одной вытяжкой несовершенна, поскольку часть подогретого влажного воздуха направляется в верхнюю зону около входной двери. Нужно делать выходные отверстия, иначе испарения станут конденсироваться на дверном полотне, стекать вниз и снова уноситься в погреб притоком.
Вывод воздуховодов на крышу – вариант затратный и неудобный. Придется долбить перекрытия, изолировать кровельное покрытие, поднимать оголовок вытяжки над коньком. Если подвал уже построен, проще выкопать яму возле наружной стены и пробурить фундамент.

Схема с прокладкой воздуховодов через крышу летней кухни

Примечание. Однотрубная вытяжка неплохо работает в хранилищах с верхним лазом. Нагретые воздушные массы собираются под ровным горизонтальным потолком, потом увлекаются тягой вентканала.

Предлагаем несколько конкретных советов, как сделать вентиляцию с двумя трубами:

на выходе приточного канала лучше поставить колено 90°, высота над уровнем пола – максимум 20 см;
воздухозаборное отверстие притока защитите металлической сеткой от грызунов, сверху установите колпак;
высота приточной трубы над землей – 1 м;

Справа на фото – выход приточного канала, слева – утепленный вытяжной воздуховод над крышей

обязательно сделайте утепление надземного участка вытяжного канала, иначе образуется конденсат, который потечет по воздуховоду обратно в погреб;

минимальная длина вертикального вентканала вытяжки – 2 м от заборного отверстия;

торец вытяжной трубы закройте зонтом от осадков.

Разница высот между оголовками воздуховодов большой роли не играет. Срез приточного канала поднимается на минимальную высоту (до 1 м), труба вытяжки выводится из аэродинамической тени здания, чтобы возникала устойчивая естественная тяга. Если поднять воздуховод невозможно, поставьте вместо зонта дефлектор – усилитель тяги.

Как высушить сырой погреб летом

С приходом потепления климатические условия меняются – уличная температура становится выше, теплый легкий воздух не желает самостоятельно опускаться в погреб. Соответственно, холодные воздушные массы не покидают помещение, природная вентиляция подвала не работает, влага не удаляется.

Каким способом можно высушить погреб:

Заставить воздушную массу двигаться принудительно. Через гибкую гофрированную трубу подключите к вытяжному каналу небольшой осевой вентилятор.
Вариант для погреба с отдельным входом: откройте дверь настежь, внутри установите большой бытовой вентилятор и направьте поток в сторону дверного проема (люка).
Возобновить естественную циркуляцию потоков, подняв температуру внутри подвала. Установите в помещении жаровню с углями, дизельную тепловую пушку либо самодельную дровяную буржуйку. Спустя 2–3 дня протапливания сырость уйдет.
Использовать влагопоглощающие материалы – опилки, известь, гофрокартон. После насыщения влагой их нужно менять (не реже 1 раза в сутки) и сушить на улице.

Совет. Чтобы на бетонных стенах не появлялся грибок, после сушки обработайте поверхности раствором гашеной извести либо другим антисептиком.

Для летней вентиляции погреба хозяева нередко пользуются народным методом – просто открывают все люки и двери в подвал. Способ неэффективный, ведь тяжелый холодный воздух не стремится выходить наружу. Такая сушка займет 1—2 недели в зависимости от влажности внутри помещения.

Вентиляция подвала частного дома — устройство и монтаж

Большинство частных домов оборудовано подвалами, в которых обеспечивается хранение сельскохозяйственной продукции и домашней консервации. В погребах организовываются домашние мастерские, тренажерные залы, складские помещения или игровые комнаты. Независимо от функционального назначения помещения, расположенного ниже нулевой отметки, важно с помощью вентиляции обеспечивать поступление свежего воздуха в подвал. Это позволит создать благоприятную влажность и температурный режим помещения, не допустить появления сырости, сокращающей сроки хранения домашних запасов и постепенно разрушающей основание здания. Остановимся детально на вопросах создания надёжной вентиляции подвального помещения, методике расчёта и особенностях установки.

Почему необходима система вентиляции в подвале

Многие, к сожалению, ошибочно недооценивают необходимость вентиляции подвала, который является не только помещением, используемым для хранения продуктов, но и основанием здания, воспринимающим повышенные нагрузки.

В подвале с хорошей вентиляцией не возникает проблем с хранением продуктов

Пренебрежительное отношение к вопросам вентилирования и отсутствие нормального воздухообмена создают неблагоприятные условия для хранения сельскохозяйственной продукции, снижают прочность строительных конструкций. В условиях повышенной влажности подвала развивается плесень и грибок.

Результат отсутствия вентиляции — образование плесени

Оснащение подвального помещения системой вентиляции обеспечит комфортный микроклимат и благоприятные условия проживания в частном доме. Проектирование вентиляционных коммуникаций осуществляется на проектной стадии. Многие обращали внимание на приточные магистрали и отдушины, оборудованные в фундаменте здания.

Воздух в подвал поступает через входные трубы и отдушины, закрытые решётками

Через эти каналы в цокольной части поступает внешний воздух. Однако, если существуют проблемы с вентиляцией, можно обеспечить перемещение воздушных потоков путём правильной установки вентиляционных устройств в существующем помещении.

Вентиляция подвала избавит владельцев жилья от повышенной концентрации влаги, предотвратит образование плесени, обеспечит сохранность запасов, а также продлит срок эксплуатации здания, которое сохранит привлекательность и тепло на протяжении долгих лет.

Вентиляционная система представляет собой комплекс воздушных коммуникаций, обеспечивающих циркуляцию воздуха, комфортный температурный режим и нормальную влажность.

Расчёт и устройство

Устройство вентиляционных коммуникаций осуществляется на основании проекта и предварительно выполненных расчётов. Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо ответственно подойти к выполнению расчётов.

Подбирая диаметр воздушных магистралей, предназначенных для подачи и отвода воздушных масс, руководствуйтесь следующим правилом: 25 кв. см воздушной магистрали способны обеспечить воздухообмен в помещении погреба на площади 1 кв. метр.

Например, для вентиляции подвального помещения площадью 12 кв. метров необходимо использовать воздушную магистраль диаметром 300 кв. см. Зная формулу определение площади окружности S = πR², легко рассчитать радиус вентиляционного канала. Для рассматриваемого случая значение составляет 9,8 см. Округлив значение, получим диаметр магистрали, равный 20 см. В случае применения труб, имеющих прямоугольное сечение, руководствуйтесь значением площади, полученным расчётным путём. Предложенная методика расчёта позволяет ориентировочно определить размеры воздуховодов без учёта интенсивности циркуляции.

Для эффективного проветривания подвала находящийся в помещении воздух хотя бы 2 раза на протяжении часа должен замещаться свежими воздушными массами. Подбор производительности принудительной системы вентиляции осуществляется путём умножения объёма подвала на коэффициент кратности обновления воздуха в помещении.

Определим объем обновляемого воздуха для подвала площадью 50 кв. метров и высотой 2 метра. Перемножив площадь подвала на высоту, получим объём. Его величина составит 100 куб. метров. При необходимости двукратного на протяжении часа замещения воздуха, следует умножить объем помещения на коэффициент кратности. Получим: 100х2=200 куб. метров в час. Полученное значение соответствует требуемой производительности принудительной подачи воздуха.

Вентиляционные сети, в зависимости от типа системы воздухообмена, могут состоять из металлических или пластмассовых труб, а также вентиляторов.

Применение стандартных пластиковых элементов позволяет избежать коррозии и снизить расходы по устройству вентиляции

Для обеспечения притока воздуха к подвальному помещению здания применяются следующее виды вентиляции:

Естественная вентиляция воздуха в подвале

Система принудительного воздухообмена оснащена автоматикой и включает дополнительное оборудование

Своими силами при небольших затратах несложно смонтировать систему элементарной естественной циркуляции, а также систему принудительного воздухообмена.

Далее, более детально остановимся на особенностях устройства вентиляционных систем.

Особенности естественной циркуляции воздуха

Естественное поступление воздуха в подвал происходит благодаря разнице внутренней и внешней температуры, вызывающей движение воздуха по трубам. Благодаря этому простому свойству свежий воздух с улицы по приточной магистрали поступает в подвал и вытесняет по вытяжному воздуховоду затхлый и влажный воздух из помещения.

Для обеспечения тяги следует обеспечить максимальный перепад между магистралями

Положительные моменты системы естественной циркуляции — незначительные затраты, связанные с установкой, и простота конструкции.

Главными элементами системы естественной циркуляционной являются:

Входная магистраль обеспечивает приток воздуха

Труба вытяжки собирается из унифицированных элементов

Продух с решеткой способствует воздухообмену в подвале и защищает помещение от грызунов

Несмотря на простоту системы, основные недостатки — слабая эффективность циркуляции воздушных масс и зависимость тяги от природных факторов (давления воздуха и скорости ветра), влияющих на эффективность воздухообмена.

Классический вариант создания контура естественной циркуляции предусматривается на стадии проектирования. По результатам расчётов определяется пропускная способность магистралей, учитывающая объём подвального помещения. Организация приточно-вытяжной вентиляции не нуждается в специальных инженерных знаниях. Главное, обеспечить противоположное расположение магистралей, правильно выполнить разметку, соответствующую диаметру.

Вытяжной короб следует располагать в потолочной части помещения с возвышением магистрали не менее 0,6 метра относительно верхней точки здания. Входящая в подвал приточная магистраль вводится с противоположной зоны помещения на расстоянии 0,2–0,4 м от основания. Оптимальные условия для естественного воздухообмена обеспечивает применение магистралей диаметром 12–15 см.

Устройство системы принудительного воздухообмена

Действие принудительной системы вентиляции основано на передвижении воздушных масс с использованием вентиляторов. Устройство принудительной подачи может комплектоваться фильтровальными элементами, устройствами нагрева и регулировки температуры в зависимости от степени оснащённости системы и требований заказчика.

Главные элементы системы принудительного вентилирования:

Воздушные магистрали, по которым осуществляется передвижение потоков воздуха.
Нагнетательная установка, обеспечивающая интенсивность обмена воздушных масс.
Устройство обеспечения комфортной температуры, предназначенное для кондиционирования помещения подвала.
Каналы вентилирования, осуществляющие процесс воздухообмена.
Заборники воздуха, необходимые для обеспечения воздушной циркуляции.
Диффузоры, объединяющее воздушные магистрали различного сечения.
Тройники, используемые при необходимости объединения воздушных потоков.

Система принудительной вентиляции обладает следующими достоинствами:

возможностью автономной работы, независимо от природных факторов;
наличием автоматики, осуществляющей регулировку воздушных потоков и температурный режим;
возможностью установки в помещениях увеличенной площади.

Повышенные затраты, связанные с приобретением оборудования и установкой, а также сложность осуществления монтажных операций затрудняют массовое использование устройства принудительной подачи воздуха.

Установку оборудования принудительной вентиляции осуществляйте согласно предварительно разработанной схеме. Обязательно выполняйте расчёт, определяющий интенсивность воздухообмена и цикличность работы системы.

Оборудуя помещение подвала устройством принудительного вентилирования, учитывайте комплекс факторов, связанный с особенностями эксплуатации, степенью автоматизации, площадью помещения и компоновкой оборудования.

Вентилятор, установленный на вытяжной трубе, повышает интенсивность воздухообмена

Изучив литературные источники, основываясь на рекомендациях специалистов, несложно самостоятельно разработать компоновочную схему и выполнить расчёты. Это позволит обеспечить экономию финансовых ресурсов и самостоятельно, более детально, изучить конструктивные особенности принудительной вентиляции.

Монтаж вентиляции своими руками

Самостоятельное выполнение работ по установке оборудование циркуляции воздуха в подвальном помещении требует детального ознакомления с особенностями оборудования и принципами осуществления вентиляции.

В зависимости от размеров подвального помещения производите монтаж конкретный системы циркуляции воздуха:

Установку естественной вентиляции осуществляйте при площади подвала менее 50 квадратных метров.
Монтаж принудительной вентиляции производите при увеличенной площади подвального помещения.

Выполнение работ по установке вентиляционного оборудования в построенном здании можно выполнить своими силами. Понадобится перфоратор, болгарка и дрель для выполнения отверстий и формирования каналов в основании здания, стенах, цоколе и перекрытии. Остановимся детально на этапах выполнения мероприятий по монтажу вентиляционных коммуникаций.

Этапы выполнения работ по установке

При небольшой площади подвального помещения для обеспечения воздухообмена выполните в цоколе зданий небольшие каналы (продухи), расположенные на противоположных стенах.

Вентилирование небольших подвалов осуществляется через каналы в основании здания

Установите решётки, предотвращающие проникновение грызунов в подвал.

Установка решетки надежно защитит подвал от крыс и мышей

Смонтируйте внутри подвала заслонки на отверстиях, предназначенные для регулировки объёмов поступающего воздуха.

Система естественного воздухообмена не нуждается в использовании специальных устройств. Воздушные массы попадают в подвальное помещение частного дома через приточную магистраль и выходят через натяжной канал. Важное условие — расположение воздуховодов в противоположных зонах подвального помещения.

Не всегда продухи обеспечивают желаемую эффективность воздухообмена. В этом случае рекомендуем установить вентиляцию приточно-вытяжного типа.

Приточно-вытяжная вентиляция состоит из двух воздушных магистралей

Производите монтаж следующим образом:

Использование стандартных элементов ускорит монтаж

Использование специального приспособления облегчает работу

Приточный канал обеспечивает поступление воздуха

Утеплив трубы, можно уменьшить вероятность образования конденсата

Установка колпака защитит магистраль от осадков

Установка в выходной магистрали небольшого осевого вентилятора, предназначенного для функционирования в вытяжном режиме, повысит интенсивность циркуляция воздуха, обеспечивая принудительную вентиляцию.

Используйте для крепления труб хомуты, надёжно закрепляйте элементы системы при монтаже.

Эффективная работа приточно-вытяжной системы гарантирована при площади подвала 20–40 кв. м. Для увеличенных помещений потребуется монтаж установки принудительного воздухообмена. Установку сложных вентиляционных систем, оборудованных устройствами кондиционирования и регулирования температурного режима рекомендуем поручить профессионалам.

Видео по монтажу оборудования

Представленное видео предоставит дополнительную информацию об установке элементов вентиляционной системы.

Проверка работоспособности вентиляции

Проверка эффективности функционирования вентиляционной системы не требует специальной подготовки.

Отклонение пламени свидетельствует о нормальной тяге

Для определения качества воздухообмена зажгите спичку или зажигалку и поднесите её к вытяжной магистрали. Если горение прекратится, значит, увеличена концентрация углекислого газа в подвальном помещении.

Проблема решается путём увеличения площади сечения приточной магистрали. Уменьшенный диаметр входного канала затрудняет поступление воздушных масс. Для регулирования интенсивности воздухообмена оснастите трубы шиберной заслонкой, позволяющей регулировать скорость подачи воздуха.

Убедившись в работоспособности вентиляции, отрегулируйте с помощью заслонок сечение каналов, обеспечивая оптимальный воздухообмен.

Видео: как сделать вентиляцию подвала своими руками

На видеоролике представлен простой вариант естественной вентиляции погреба, изготовленный своими руками.

Несложно своими силами обеспечить эффективную вентиляцию подвального помещения. Важно тщательно продумать технические особенности системы вентилирования и, обладая небольшими строительными навыками, надёжно выполнить монтаж элементов. Самостоятельный монтаж устройства воздухообмена позволит обеспечить комфортную влажность воздуха в помещение подвала, а также сэкономить финансовые ресурсы. Разработав чёткий план действий, приступайте к оснащению подвала частного дома устройством вентиляции.

Как правильно сделать вентиляцию в подвале: варианты исполнения и расчеты

Подвальное помещение – это неотъемлемая часть современного частного дома или коттеджа. Оно служит для размещения в нем коммуникаций систем отопления и водоснабжения, может использоваться в качестве гаража, мастерской или овощехранилища. В любом случае подвал нуждается в поддержании заданного уровня температуры и влажности. Сырость негативно влияет на сохранность сельскохозяйственной продукции, приводит к появлению плесени, разрушает стены дома и негативно влияет на другие предметы. Решить эту проблему поможет грамотно обустроенная вентиляция подвала.

Плюсы и минусы

Отметим положительные моменты от применения систем вентилирования в подвале и цокольном этаже:

Комфортный микроклимат в доме, нет ощущения сырости на первом этаже;
Возможность обустроить кладовую, в которой поддерживается постоянная температура и содержание влаги в воздухе;
Увеличивается срок эксплуатации несущих конструкций жилого дома или погреба, особенно если они выполнены из дерева;
Эксплуатация газового и отопительного оборудования невозможна в непроветриваемом помещении по соображениям безопасности;
В сухом подвале никогда не заведутся споры плесени, вызывающие орви, аллергию и астму.

Все типы вентиляции делятся на несколько видов, в зависимости от ее назначения, сложности обустройства и принципа действия. Но принцип действия любой из них будет основан на законах физики о движении воздушных масс. Холодный воздух опускается вниз, а теплый поднимается вверх.

Естественная приточная вентиляция

Простейшая, система продухов в фундаменте или цоколе. Обустраивается на этапе строительства дома и представляет собой небольшие отверстия в верхней части подвального помещения.

Если подвал находится ниже уровня земли, то вытяжка обустраивается с помощью пластиковых или асбестоцементных труб диаметром 10-15 см. Они выводятся над поверхностью на высоту 30 см и прикрываются решетками от мусора и грызунов. Такой способ является естественным и зависит от колебаний уличной температуры, силы ветра, влажности.

При расчете ее пропускной способности берется 1/400 от общей площади подвального помещения – так получим суммарную площадь всех продухов.

Отверстия должны располагаться с подветренной стороны, наименее подверженной осадкам. Дома со сложной формой фундамента и расположенные в низменных местах могут иметь до одного отверстия на каждые 3-4 метра. Продухи закрываем решетками с наружной стороны.

Этот недорогой вариант хорошо подходит для вентиляции гаражей и нежилых подвалов или в качестве дополнительного средства к основной системе проветривания.

Естественная вытяжная вентиляция

Приточно-вытяжного типа. Для правильной работы потребуется установить две трубы для вентиляции, а устройство приточно-вытяжной вентиляции выглядит так.

Первая труба располагается под самым потолком подвала и предназначена для оттока теплого воздуха. Вытяжную трубу размещаем как можно выше, желательно на уровне конька крыши. Это необходимо для обеспечения хорошей тяги. Часть трубы, которая находится на открытом воздухе, обязательно должны быть утеплена, чтобы исключить обмерзание в зимний период и прикрыта козырьком от осадков.
Вторая труба для притока свежего воздуха располагается на высоте 30-40 сантиметров от уровня пола, а ее вход располагаем на улице в метре над землей и прикрываем решеткой. Конвекция будет происходить за счет разницы температур уличного и подвального воздуха. Эффективнее всего такая система будет работать при разнесении приточных каналов по разным сторонам подвала.

Принудительная

Применяется, если естественная приточная вентиляция не может справиться или нет физической возможности ее использовать. Обычно используется в следующих случаях:

Площадь подвального помещения от 40 м2 или имеет несколько изолированных друг от друга помещений;
Высокая влажность помещения, когда конденсат в вытяжном канале замерзает зимой и ухудшает проходимость воздушных масс;
Архитектура дома не предусматривает высоких вентиляционных труб;
В подвале оборудуется сауна, кафе, тренажерный зал, мастерская или другой источник неприятных запахов.

Устройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции имеет систему каналов и вентиляторов, перегоняющих воздух.

Главное условие – это заставить воздух постоянно циркулировать, что обеспечивается синхронной работой вытяжных и приточных вентиляторов. Их количество рассчитывается в зависимости от объема погреба или подвала и пропускной способности воздуховодов.

Собираем осушитель воздуха своими руками: схема и принцип работы.

Приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла

Для цокольного этажа, в котором планируется постоянное проживание недостаточно установить просто систему принудительного проветривания. Помещение в обязательном порядке утепляется и проводится его гидроизоляция. Также решается вопрос с отоплением и подогревом.

Все чаще в такие схемы встраивается приточно-вытяжная с рекуперацией тепла.

В вытяжную трубу поступает уже хорошо прогретый воздух, а чтобы не выбрасывать в атмосферу уже готовые калории воздух пропускают через специальный керамический рекуператор. Нагреваясь, он отдает тепло свежему воздуху. Воздушные потоки при этом не пересекаются. КПД такого устройства составляет 50-90% в зависимости от конструкции теплообменника. Все рекуператоры тепла очень надежны, не требуют дополнительного обслуживания и могут служить десятилетиями.

Оборудуется влагоуловителями, фильтрами от пыли, датчиками, контролирующими влажность и температуру воздуха. Для жилого помещения эти показатели лежат в пределах 50-65% относительной влажности и 18-220С . Такие системы чаще всего встречаются в «умных домах», а их монтаж сложен и должен проводиться только профессионалами.

Устройство приточно вытяжной вентиляции

Разберем теперь, как сделать вентиляция в подвале. Проще всего будет изготовить вентиляцию в погребе или подвале приточно-вытяжного типа или принудительную.

Для начала проведем расчет.

На 1 м2 площади должно приходится 25 см2 поперечного сечения воздуховода.

С увеличением высоты потолка или влажности диаметр воздуховода увеличивается. Деревянный короб можно разделить на две половинки для приточной и вытяжной вентиляции, но лучше всего использовать пластиковые трубы или металлические гофрированные короба.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции может быть дополнено дефлектором на крыше дома. Он будет создавать дополнительное разрежение в трубе и улучшать выход теплого воздуха.

Управляемая принудительная система будет гораздо эффективнее при сравнимых трудозатратах. Для этого нам понадобятся специальные канальные вентиляторы, которые работают от напряжения 36 В. Эта особенность связана с категорией всех подвальных помещений, допускающих использование только таких токов.

Поэтому в электрическом щитке устанавливается трансформатор, понижающий напряжение с 220 В до 36 В. А проводка обязательно уложена в кабель-каналы. Эти и другие правила можно найти в СНиП 41-01-2003 отопление, вентиляция и кондиционирование.

Для небольших помещений будет достаточно только одного такого вентилятора на вытяжной рукав. Приток свежего воздуха будет осуществляться за счет разрежения в подвале. Но эффективность системы будет намного выше, если установить второй приточный насос и объединить их работу на один пульт управления.

Сейчас в продаже можно встретить программируемые пульты управления с датчиками температуры и влажности, а сами канальные вентиляторы выпускаются всех типоразмеров и совместимы практически с любыми вентиляционными коробами. Для удобства уже встроены в корпус, имеют защитную решетку и сменные фильтры.

В качестве труб для вентиляционных коробов в собственном доме предпочтительнее использовать ПВХ. Они достаточно прочны и легки, чтобы прикреплять их к стенам и потолкам с помощью обычных дюбелей. Не боятся влаги и перепадов температур, а стоимость ниже стальных конструкций.

Проверка работоспособности

Определить циркуляцию воздуха достаточно просто. Для этого можно воспользоваться открытым пламенем спиртовой горелки или свечи или приложить бумажный лист к отверстию вытяжного канала. Хорошая вытяжка будет надежно удерживать листок. Не повредит и термометр, установленный в районе канала приточного воздуха.

О плохой вентиляции подвала, гаража говорят такие признаки:

Появление конденсата на стенках, а влажность превышает 95%. Допустимая максимальная влажность для хранения заготовок и урожая – 85-90% при температуре 3-40С. Для жилых помещений, гаража показатели влажности не должны превышать 40-50%;
Плесень и грибковые образования на стенах и потолке;
Неприятный запах в помещении и тяжелый спертый воздух;
Резкие перепады температуры говорят о неправильном устройстве приточно-вытяжной вентиляции или ошибках в расчетах сечения каналов;
В теплое время конденсат может быть не заметен, зато зимой стены будут обильно покрываться инеем;
В погребе с овощами может накапливаться углекислый газ. Определить его можно по гаснущей свечке или спичке. В этом случае необходимо открыть все заслонки и проветрить в течение суток, не спускаясь в помещение без средств защиты.

Вентиляция в ванной комнате и туалете: выбор и установка вытяжного вентилятора — подробная статья.

Установка систем вентилирования будет намного эффективнее, если вместе с ней проводить мероприятия по поддержанию микроклимата:

Периодические проветривания с открытием всех дверей и люков. Особенно это требование актуально для владельцев погребов. Лучше всего это делать летом, а из погреба достать все деревянные предметы;
Регулярно обрабатывать стены известкой или специальными составами. Они защитят от появления плесени и неприятного запах в помещении. Примерный рецепт такого состава: на ведро воды 3 кг извести и 50 г медного купороса;
С излишками влаги в воздухе можно бороться с помощью ящика с песком, опилками, солью, негашеной известью. Периодически ящик достается и тщательно просушивается на солнце. В погребе можно оставить лаз незапертым, а прикрыть его старыми одеялами или матрасами, чтобы улучшить циркуляцию воздуха;
Помогает установка дополнительного источника тепла (небольшая печка, жаровня, калорифер, лампа) или просто горящую свечу;
Выполнить гидроизоляцию подвала или погреба битумными составами;
Установить регулируемые заслонки на приточную и на вытяжную вентиляцию. С их помощью можно будет исключить сквозняки и промерзание подвала зимой;
Если погреб находится в гараже, то система вентиляции у него должна быть отдельной. Повышенная влажность овощного погреба противопоказана автомобилю;
Установить обычный домашний вентилятор.

Сколько стоит сделать вентиляцию

Обеспечить хороший микроклимат в подвальном помещении недорого. Простые варианты могут быть выполнены из отходов строительства и подручных материалов, более сложные потребуют дополнительных вложений.

На стоимость всей системы будут влиять такие факторы:

Площадь подвального помещения и высота всего строения. По этим параметрам рассчитывается количество и размер воздуховодов, которые будут составлять весомую часть во всем проекте;
Материал воздушных коробов. ПВХ – дешевле, но имеет ограничения по размеру и максимальному диаметру трубы. Оцинкованная сталь надежнее и позволяет выполнить вентиляцию любой степени сложности и конфигурации, но значительно дороже, тяжелее и может потребовать специального оборудования;
Степень автоматизации (простой канальный вентилятор стоит от 2000 рублей, переключатель от 1400 рублей);
Наличие сложных и дорогих дополнительных устройств – сплит-системы, рекуператоры, осушители, гигрометры и датчики (стоимость такой системы под ключ может превышать 100 тыс. рублей);

Вентиляция в подвале важна как для сохранности хранящихся там продуктов, так и для благополучия всего дома. Простейшие варианты могут быть изготовлены самостоятельно или заложены на этапе строительства. Более сложные типы вентиляции потребуют специальных навыков и опыта. В любом случае, эта система всегда должна быть исправна и своевременно обслуживаться.

Обустройство вентиляции подвала в частном доме: схемы, монтаж

Если проветривание выполняется правильно, то за счет притока свежего воздуха с улицы и удаления излишней влаги внутри помещения поддерживается оптимальная температура, снижается вероятность образования плесени, грибка. Продукты хранятся в более комфортных условиях до наступления весны. Также вентиляция подвала необходима, если помещение оборудовано под мастерскую или бильярдную. Обычно система вентилирования устанавливается еще на стадии строительства, но можно проложить ее позже или внести необходимые изменения в уже существующую схему.

Основные виды систем вентиляции

Различают несколько типов вентиляционных систем:

В приточной необходимую циркуляцию воздуха обеспечивают имеющиеся в наличии окна, двери и дополнительно установленные вентиляторы.
При вытяжной схеме удаление воздуха из помещений происходит через вентиляционные шахты.
Приточно-вытяжной тип представляет собой целый комплекс систем, направленный на обеспечение воздухообмена и проветривания.

Приступая к обустройству в подвале частного дома вентиляции любого типа, обязательно составляют схему разводки воздушных потоков. На ней указываются точки забора свежего воздуха и отвода уже отработанного, технологические каналы для прокладки воздухоотвода через стену, места установки дополнительного оборудования. Например, вентиляторов, если потребуется повысить эффективность всей системы, или очистных фильтров.

Наличие простейшего схематического рисунка позволит произвести расчет необходимого количества труб в зависимости от их длины, элементов крепления, отводов, соединительных переходников. Обладая точными знаниями о количестве требуемого материала и подготовив необходимый инструмент, будет проще осуществить монтаж воздуховода.

Вентилирование подвала при помощи продухов

Систему воздухообмена необходимо продумать еще на стадии проектирования дома. Самый простой и доступный вариант ее устройства в подвале цокольного этажа при помощи продухов (обычных проходных отверстий). Чтобы предупредить попадание внутрь помещения грызунов и насекомых, вентиляционный канал прикрывают сеткой.

Это естественная вентиляция, поэтому эффективность ее работы зависит от силы, направления ветра, разницы температуры внутри помещения и на улице. Чтобы правильно организовать такой вид воздухообмена, обязательно учитывают, что площадь продухов от площади проветриваемого помещения должна составлять 1/400.

По умолчанию стандартный диаметр каждого вентканала составляет не менее 12,5 см, или 50 см2.

Также принимают во внимание:

глубину фундамента;
близость грунтовых вод, тип почвы;
«розу» ветров;
количество выпадающих осадков;
перепады температур (суточных и годовых).

Для циркуляции воздуха внутри подвала дома достаточно будет на каждую его стену расположить по два отверстия. Если строение имеет сложную конфигурацию или загорожено другими постройками, находится в низменности, то продухи располагают из расчета 2 вентканала на каждые 4 метра фундамента. Если необходимо, то, установив на отверстия задвижки, изменяют интенсивность воздушных потоков. Зимой в сильные морозы заслонки прикрывают, с наступлением жарких дней их полностью открывают.

Несмотря на простоту обустройства и хорошие показатели воздухообмена, для подвалов большой площади или используемых для хранения овощей, фруктов в больших объемах эта схема не подойдет. Поэтому ее рассматривают в качестве дополнения к более надежной приточно-вытяжной.

Принцип работы приточно-вытяжной вентиляции

Для поддержания оптимального микроклимата в любом подвале, гараже устанавливают систему приточно-вытяжного типа, в которой поступление свежего воздуха происходит по одному воздуховоду, а его отвод осуществляется через другой.

Эффективное вентилирование получают, придерживаясь следующих требований:

низ приточной трубы от пола подвала устанавливают на высоте 0,5 м, верх располагают выше уровня почвы на один метр;
низ вытяжной трубы от пола подвала на высоте 1,5 м, верх выводят выше конька крыши на 0,5 м;
вентиляционные каналы обязательно располагают в противоположных сторонах, что совместно с перепадом температур внизу помещения и его верхней точке обеспечит необходимую тягу;
устанавливают регулируемые заслонки, при помощи которых контролируют интенсивность проветривания.

Монтаж воздуховодов для площади до 40 кв. м осуществляют пластиковыми трубами диаметром 100 мм. Но для проветривания помещений больших размеров необходимо увеличивать диаметр труб или устанавливать дополнительные вентканалы. Быстрота и удобство соединения уплотнительными резинками, большой выбор различных элементов (отводов, заглушек)облегчают процесс сборки. Еще одно преимущество использования пластиковых труб – их высокие эксплуатационные характеристики, поскольку материал устойчив к повышенной влажности, образованию грибка.

Изготовление воздуховодов из деревянных досок – более трудоемкий вариант, к тому же характеристики материала хуже. Для обеспечения необходимой тяги внутреннюю поверхность досок, чтобы сделать их максимально гладкими, обязательно обрабатывают рубанком. Во время сборки устраняют щели в местах соединения.

Над каждым выходом ставятся зонтики, которые предупреждают попадание осадков внутрь помещения и помогают регулировать скорость воздушного потока. Еще одно используемое свойство – разница длины приточной трубы относительно вытяжной. Чем она выше, тем интенсивнее движение воздуха. Хорошо спроектированная вентиляция обеспечивает двукратный воздухообмен, то есть когда в продолжение часа весь объем меняется дважды.

Принудительное вентилирование подвала

Когда не удается обеспечить вентилирование перечисленными выше методами, устанавливают принудительную вентиляцию. Такая схема лучше подходит для проветривания подвалов большой площади, помещений, в которых устроена сауна, мастерская, оборудован спортзал, игровая комната, поскольку одновременно обеспечивает приток свежего воздуха и удаляет неприятные запахи. К преимуществам ее использования относят эффективную работу независимо от погодных условий, легкость настройки и поддержание необходимых параметров.

Стандартная схема предполагает принудительную подачу воздуха забираемого с улицы при помощи вентиляторов или нагнетателей. Пройдя фильтрацию, воздушные массы прогреваются и подаются в помещение. Вытяжка отработанного воздуха на улицу осуществляется через отводящие каналы.

Устройство воздухоотводящей системы сложное, поэтому для успешной реализации проекта необходимо произвести точные расчеты внутренних объемов вентилируемых помещений, приобрести дорогостоящее оборудование и правильно осуществить его монтаж. Потребуется установить:

вентиляционные каналы;
диффузоры, воздухозаборники;
камеры смешивания, направления воздушных потоков;
нагнетатели, если кроме подвала вентилировать необходимо жилые помещения.

Самый простой способ проветривания погреба, который несложно осуществить своими силами, предполагает установку энергонезависимой системы вентилирования. При этом принудительная тяга обеспечивается движением ветра. На наружный конец вытяжного воздуховода устанавливают дефлектор особого типа. Когда воздушный поток воздействует на один бок дефлектора, на другом разница давления увеличивается, соответственно тяга тоже.

Вместо них могут устанавливаться небольшие турбины. Приводимые в действие движением ветра они через встроенный вал заставляют вращаться установленный внутри вентканала вентилятор. Перечисленные способы позволяют модернизировать уже существующую вентиляцию (естественную или принудительную) без изменения расположения и диаметра вытяжных, приточных труб.

Другой эффективный способ усиления тяги – это установка на вытяжку вентиляторов. При их включении воздух из трубы отводится наружу, и внутри ее создается разрежение, которое компенсирует поступление свежего воздуха через приточный канал.

Для успешного вентилирования больших площадей на входной вентканал монтируют дополнительный вентилятор. Такое решение позволяет уравновесить соотношение объемов поступающего и отводящего воздуха. Управление осуществляется одним выключателем. Поскольку влажность внутри подвальных помещений повышена, то рекомендуется использовать электрооборудование, работающее от 36 В, устанавливать предохранительные устройства.

Проверка работоспособности вентиляционной системы

Испытать систему любого типа можно очень простым методом – приложенный к отверстию вытяжной трубы листочек бумаги должен удерживаться отводящим потоком воздуха, как приклеенный.

Установив в подвале обычный уличный (спиртовой) термометр, можно отслеживать изменения температуры и, если понадобится, внести коррективы – закрыть или открыть задвижки, дополнительно включить вентилятор. Оптимальная температура для помещения, используемого под хранение овощей, порядка 3-5° выше нуля; для спортзала, бильярдной комфортные показатели составляют +17-21°. Влажность в пределах 85-90% и 60% соответственно.

При ее увеличении свыше 90% в помещении, примерно посередине, устанавливают ящик, наполненный опилками, солью, негашеной известью. Данные материалы, хорошо впитывая влагу, понизят ее содержание в воздухе. Если затем их просушить на солнце или другим способом, то можно использовать повторно.

В случае превышения уровня углекислого газа, на что указывает быстро гаснущая в подвальном помещении спичка, приоткрыв люк и вентиляционные заслонки, устраивают интенсивное проветривание на 24 часа!

В сложных случаях, когда на стенах появилась плесень, их очищают, обрабатывают специальными антисептиками или белят известкой. Использование хлорки нежелательно. Завершив обработку, движение воздуха на время усиливают. Такую процедуру рекомендуется проводить каждый год перед закладкой плодов на зиму.

Еще один важный момент – чтобы повысить качество вентиляции, на стадии строительства производят обязательную гидроизоляцию стен с наружной и внутренней стороны. Планируя расположение мастерской или комнаты отдыха, предусматривают возможность утепления, подключения отопления.