Ремонт потолка в сталинке – основные варианты

Основные варианты ремонта потолка в сталинке

Ремонт квартир, которые получили народное название «сталинки», связан с большим количеством сложностей – постройки, в которых расположены подобные квартиры, всегда имеют почтенный возраст и это станет их основной причиной. Особенного внимания требуют перекрытия – ремонт потолка в «сталинке» может обойтись очень недёшево и что немаловажно, займет немало времени.

Основные проблемы и решения

Самая часто встречающаяся беда потолков в таких квартирах – отслаивающаяся или даже осыпающаяся штукатурка. Построенные в 30-х – 40-х годах прошлого века дома выполнены по старым технологиям и основой для штукатурки в большинстве случаев служит дранка. Это будет самый худший вариант и тут придется проделать очень большой объем работ.

Если это – ваш вариант, готовьтесь к тому, что придется снять очень много «родной» штукатурки. Материалом для этого слоя служила глина, которая растрескивается и крошится – отсюда и возникающие проблемы. Чтобы сделать красивым старый потолок в такой «сталинке», придется снять всю глину, до самой дранки.

После этого, придется оценить состояние слоя из дранки и при необходимости заменить пострадавшие участки. Затем, наносится новый штукатурный слой и финишное покрытие. При работах образуется огромное количество мусора, а весь процесс может растянуться на несколько месяцев. Самостоятельно все это выполнить очень сложно и придется пригласить специалистов.

Намного лучше дела обстоят в домах подобного типа, построенных в 50-е годы. Здесь использовали железобетонные конструкции, лучше поддающиеся ремонту. В отличие от дранки, бетон не настолько сильно подвержен разрушению и может быть отреставрирован за меньшие деньги и в более короткие сроки.

Все, что потребуется сделать – снять старую штукатурку и заделав трещины и другие дефекты, нанести новый штукатурный слой. Несмотря на короткое описание процесса, он также занимает немало времени. Однако, подобный ремонт потолка в «сталинке» можно выполнить своими руками.

Косметический вариант

Однако, настолько сложные восстановительные работы необходимы лишь в тех случаях, когда состояние конструкций совсем плохое. Гораздо чаще можно обойтись меньшими расходами и временными затратами, если выполнить лишь косметический ремонт, который придаст помещению надлежащий вид. Наиболее насущным вопросом в этом случае станет то, как заделать трещины и щели в потолке, так как перекрытия в такой квартире, как «сталинка» имеют особую конструкцию.

Суть такого ремонта заключается в том, чтобы удалить все отслаивающиеся или осыпающиеся фрагменты старого покрытия, а затем, смонтировать подвесную или натяжную конструкцию. Оба варианта позволят сэкономить средства и уменьшить время восстановления поверхности.

Косметический ремонт потолка можно выполнить как в «сталинке» с деревянными перекрытиями, так и с железобетонными конструкциями. В обоих случаях потребуется предварительно заделать все дефекты поверхности и обработать ее грунтовкой.

Если выполнять отделку при помощи гипсокартона, стоит учесть, что высота помещений при этом уменьшится на 15 – 20 сантиметров. В случае с домами «сталинской» постройки этот момент не слишком существенен, так как исходная высота перекрытий здесь составляет до 3,5 метров. Однако, подобное решения является весьма затратным и времени на все работы потребуется довольно много.

С натяжными конструкциями все намного проще – высота отнимается незначительно, а времени на монтаж потребуется всего несколько часов на каждое из помещений. Однако, здесь присутствует другой «подводный камень» — непрочные стены. Они, как и перекрытия, часто имеют толстый штукатурный слой, которой не будет надежно удерживать монтажные профили. Проблему можно решить использованием других видов крепежей, предназначенных для непрочных оснований.

Какое решение выбрать – решать хозяину дома. Однако, стоит учесть, что натяжные покрытия всегда обойдутся дешевле, хотя и менее прочны, а также требуют особенного ухода. ГКЛ стоит существенно дороже, но, позволяет не только собрать красивую конструкцию, но и более органично «впишется» в существующую обстановку.

Как оформить потолки в сталинках: выбираем подходящее решение

Казалось бы, высокие потолки в квартире – настоящее преимущество. И пространство комнаты кажется открытым, и освещение лучше в такой комнате, и дизайн можно выбирать какой угодно. На деле оформление помещения с большой высотой не менее сложное занятие, чем обустройство низких комнат. Ремонт потолка в сталинке – дело хлопотное и сложное.

Высота перекрытий и поверхностей

Сталинкой называют все строительные проекты, относящиеся к 30–50-м годам 20-го века. Как правило, хотя и не всегда, они отличаются очень высокими потолками, довольно просторными комнатами, огромными окнами и печальным отсутствием ванной комнаты. Но кроме этого есть и другие отличительные черты.

• Высота потолков в сталинке колеблется от 3,5 до 3,7 м, бывает и выше – до 4,5 м. Такая величина представляет собой реальную сложность, так как даже для простой отделки или уборки потолочной поверхности необходимы специальные приспособления.
• В сталинках 30-х годов потолочные поверхности оштукатуривали весьма специфической штукатуркой – глиной с дранкой, толщиной до 10 см. Удалив ее, владелец получает еще и дополнительную кучу мусора и шлака и высоту помещения до самых ригелей – 3,7 м. При этом пол у соседа сверху начинает подозрительно «гулять», поскольку перекрытия, как и деревянные перегородки в таких домах устраивались хлипкие.

В результате демонтаж старой штукатурки в сталинках проводится крайне редко, поскольку результат такой работы предвидеть нельзя.

• В проектах 50-х годов перекрытие производилось железобетонными плитами, что, по меньшей мере, обуславливает прочность. В этом случае обустройство сколь угодно сложной многоуровневой конструкции не вызывает опасений.

Отделка и подшивка

На практике ремонт таких помещений затруднен не столько из-за сложностей самой работы, сколько из-за ограниченности интерьерных вариантов. Самым популярным и самым доступным по стоимости остается окраска и побелка поверхности, ну или обшивка гипсокартонными листами. А эти варианты ничуть не влияют на высоту помещения.

В сталинке же одним из условий приличного оформления является создание иллюзии комнаты более низкой. Добиться этого можно лишь с помощью цвета или дополнительной отделки.

• Чтобы зрительно приблизить потолочную плоскость на кухне или в гостиной, нужно подбирать оттенок совсем не светлый: темные или, точнее говоря, яркие интенсивные цвета визуально приближают. Лучше всего если ярким цветом окрашивается не весь потолок, а центральная часть, а по периметру остается участок того же цвета, но более светлого оттенка.
• Высокие потолки в сталинке можно уменьшить за счет широкого лепного бордюра. Как правило, при оформлении здесь часто использовался такой же декоративный элемент. Если он остался, нужно лишь обновить его. На фото – дизайн с бордюром из лепнины.

Также помогут зрительно приблизить плоскость фигурные молдинги, уложенные на некотором расстоянии от стены и повторяющие контур кухни или гостиной. Декоративная розетка или ее имитация на месте крепления люстры окажет такое же воздействие.

• Обязательно даже при оформлении в минималистском стиле необходима установка массивного осветительного прибора и обязательно на длинном подвесе: низко расположенная люстра делает комнату зрительно ниже.

Потолочные конструкции

Более эффективным инструментом выступают подвесные конструкции, так как они не только зрительно, но и физически уменьшают высоту помещения. Современный ремонт без применения гипсокартонных конструкций, сложно даже представить.

• Подвесные системы – такая конструкция закрепляются на базовой поверхности и опускается на определенную величину. Таким образом можно не только скрыть всевозможные коммуникации, но и сделать излишне высокую комнату вполне уютной.

Кроме того, конструкции могут быть многоуровневыми, создавая на потолке сложное объемное изображение. Таким образом добиваются и зонирования комнаты, и изменения пропорций, и создания особой атмосферы. Даже самый простой вариант – гипсокартонные короба, имитирующие деревянные балочные перекрытия, и тот выглядит привлекательно. Потолки на кухне в сталинке на фото имитируют деревянные балочные.

• Ну а самым универсальным решением является натяжное полотно. Натяжной потолок в сталинке закрепляется к стене, то есть, его с легкостью можно установить в тех сомнительных случаях, когда старую штукатурку удалить нельзя. ПВХ-пленка исключительно декоративна: любой цвет, фактура, форма, узор – все можно использовать при ремонте. Кроме того, натяжное полотно совершенно не боится воды и идеально подходит и для кухни, и для гостиной.

Гипсокартонные подвесные конструкции и натяжное полотно можно успешно комбинировать. Такой вариант действительно универсален и чаще всего применяются при ремонте.
Как оформить потолки в сталинках: выбираем подходящее решение.

Казалось бы, высокие потолки в квартире – настоящее преимущество. И пространство комнаты кажется открытым, и освещение лучше в такой комнате, и дизайн можно выбирать какой угодно. На деле оформление помещения с большой высотой не менее сложное занятие, чем обустройство низких комнат. Ремонт потолка в сталинке – дело хлопотное и сложное.

Высота перекрытий и поверхностей

Сталинкой называют все строительные проекты, относящиеся к 30–50-м годам 20-го века. Как правило, хотя и не всегда, они отличаются очень высокими потолками, довольно просторными комнатами, огромными окнами и печальным отсутствием ванной комнаты. Но кроме этого есть и другие отличительные черты.

• Высота потолков в сталинке колеблется от 3,5 до 3,7 м, бывает и выше – до 4,5 м. Такая величина представляет собой реальную сложность, так как даже для простой отделки или уборки потолочной поверхности необходимы специальные приспособления.
• В сталинках 30-х годов потолочные поверхности оштукатуривали весьма специфической штукатуркой – глиной с дранкой, толщиной до 10 см. Удалив ее, владелец получает еще и дополнительную кучу мусора и шлака и высоту помещения до самых ригелей – 3,7 м. При этом пол у соседа сверху начинает подозрительно «гулять», поскольку перекрытия, как и деревянные перегородки в таких домах устраивались хлипкие.

В результате демонтаж старой штукатурки в сталинках проводится крайне редко, поскольку результат такой работы предвидеть нельзя.

• В проектах 50-х годов перекрытие производилось железобетонными плитами, что, по меньшей мере, обуславливает прочность. В этом случае обустройство сколь угодно сложной многоуровневой конструкции не вызывает опасений.

Отделка и подшивка

На практике ремонт таких помещений затруднен не столько из-за сложностей самой работы, сколько из-за ограниченности интерьерных вариантов. Самым популярным и самым доступным по стоимости остается окраска и побелка поверхности, ну или обшивка гипсокартонными листами. А эти варианты ничуть не влияют на высоту помещения.

В сталинке же одним из условий приличного оформления является создание иллюзии комнаты более низкой. Добиться этого можно лишь с помощью цвета или дополнительной отделки.

• Чтобы зрительно приблизить потолочную плоскость на кухне или в гостиной, нужно подбирать оттенок совсем не светлый: темные или, точнее говоря, яркие интенсивные цвета визуально приближают. Лучше всего если ярким цветом окрашивается не весь потолок, а центральная часть, а по периметру остается участок того же цвета, но более светлого оттенка.
• Высокие потолки в сталинке можно уменьшить за счет широкого лепного бордюра. Как правило, при оформлении здесь часто использовался такой же декоративный элемент. Если он остался, нужно лишь обновить его. На фото – дизайн с бордюром из лепнины.

Также помогут зрительно приблизить плоскость фигурные молдинги, уложенные на некотором расстоянии от стены и повторяющие контур кухни или гостиной. Декоративная розетка или ее имитация на месте крепления люстры окажет такое же воздействие.

• Обязательно даже при оформлении в минималистском стиле необходима установка массивного осветительного прибора и обязательно на длинном подвесе: низко расположенная люстра делает комнату зрительно ниже.

Потолочные конструкции

Более эффективным инструментом выступают подвесные конструкции, так как они не только зрительно, но и физически уменьшают высоту помещения. Современный ремонт без применения гипсокартонных конструкций, сложно даже представить.

• Подвесные системы – такая конструкция закрепляются на базовой поверхности и опускается на определенную величину. Таким образом можно не только скрыть всевозможные коммуникации, но и сделать излишне высокую комнату вполне уютной.

Кроме того, конструкции могут быть многоуровневыми, создавая на потолке сложное объемное изображение. Таким образом добиваются и зонирования комнаты, и изменения пропорций, и создания особой атмосферы. Даже самый простой вариант – гипсокартонные короба, имитирующие деревянные балочные перекрытия, и тот выглядит привлекательно. Потолки на кухне в сталинке на фото имитируют деревянные балочные.

• Ну а самым универсальным решением является натяжное полотно. Натяжной потолок в сталинке закрепляется к стене, то есть, его с легкостью можно установить в тех сомнительных случаях, когда старую штукатурку удалить нельзя. ПВХ-пленка исключительно декоративна: любой цвет, фактура, форма, узор – все можно использовать при ремонте. Кроме того, натяжное полотно совершенно не боится воды и идеально подходит и для кухни, и для гостиной.

Гипсокартонные подвесные конструкции и натяжное полотно можно успешно комбинировать. Такой вариант действительно универсален и чаще всего применяются при ремонте.

Как оформить потолки в сталинках: выбираем подходящее решение

Сталинка, хрущевка – эти типы квартир очень на слуху последнее время. Причем на слуху они по-разному. Когда кто-то говорит «квартира-сталинка», то это сразу вызывает в голове только положительные ассоциации. Несчастная же хрущевка воспринимается сейчас как нечто ущербное, неполноценное. А ведь когда-то люди были беспредельно счастливы, вселяясь в эти квартиры…

Но мы сегодня поведем речь только о сталинках. То есть постараемся понять, почему же даже в наше время люди совсем не прочь купить квартиру в домах сталинской эпохи. А ведь строили их еще в прошлом веке, где-то с тридцатых по шестидесятые годы! Но и сейчас проживание в таком доме зачастую вызывает зависть. Так почему же такое происходит?

Высота перекрытий и поверхностей

Сталинкой называют все строительные проекты, относящиеся к 30–50-м годам 20-го века. Как правило, хотя и не всегда, они отличаются очень высокими потолками, довольно просторными комнатами, огромными окнами и печальным отсутствием ванной комнаты. Но кроме этого есть и другие отличительные черты.

• Высота потолков в сталинке колеблется от 3,5 до 3,7 м, бывает и выше – до 4,5 м. Такая величина представляет собой реальную сложность, так как даже для простой отделки или уборки потолочной поверхности необходимы специальные приспособления.
• В сталинках 30-х годов потолочные поверхности оштукатуривали весьма специфической штукатуркой – глиной с дранкой, толщиной до 10 см. Удалив ее, владелец получает еще и дополнительную кучу мусора и шлака и высоту помещения до самых ригелей – 3,7 м. При этом пол у соседа сверху начинает подозрительно «гулять», поскольку перекрытия, как и деревянные перегородки в таких домах устраивались хлипкие.

В результате демонтаж старой штукатурки в сталинках проводится крайне редко, поскольку результат такой работы предвидеть нельзя.

• В проектах 50-х годов перекрытие производилось железобетонными плитами, что, по меньшей мере, обуславливает прочность. В этом случае обустройство сколь угодно сложной многоуровневой конструкции не вызывает опасений.

Косметический ремонт потолка

К счастью, не все квартиры в сталинках имеют плачевное состояние потолочных перекрытий. Но косметический ремонт им всё же необходим — это позволит освежить внутренние помещения, придать им тот или иной декоративный эффект и добиться гармоничного сочетания потолка с выбранным стилем интерьера. Большая высота потолков, характерная для сталинок, позволяет владельцам квартир не ограничиваться банальным оштукатуриванием поверхности, а эффективно использовать все современные технологические и дизайнерские способы для создания эстетичного помещения.

Перед началом косметического ремонта необходимо оценить состояние потолка, чтобы имеющиеся дефекты не угрожали испортить внешний вид готовой отделки. Поэтому нужно удалить с потолка фрагменты старого покрытия, чтобы своевременно заделать все обнаруженные сколы, трещины и неровности, а затем выполнить шпаклевание. Впрочем, столь тщательная подготовка потолка потребуется лишь в том случае, если Вы планируете покрыть поверхность штукатуркой, окрасить краской или оклеить обоями. Все перечисленные способы отделки требуют идеальной гладкости и ровности потолка, иначе он будет выглядеть довольно неряшливо.

Но если Вы планируете установить подвесные или натяжные конструкции, добиваться безукоризненной чистоты поверхности вовсе не обязательно. Достаточно освободить потолок от осыпающихся и отслаивающихся материалов, после чего заделать щели в перекрытиях.

Отделка и подшивка

На практике ремонт таких помещений затруднен не столько из-за сложностей самой работы, сколько из-за ограниченности интерьерных вариантов. Самым популярным и самым доступным по стоимости остается окраска и побелка поверхности, ну или обшивка гипсокартонными листами. А эти варианты ничуть не влияют на высоту помещения.

В сталинке же одним из условий приличного оформления является создание иллюзии комнаты более низкой. Добиться этого можно лишь с помощью цвета или дополнительной отделки.

• Чтобы зрительно приблизить потолочную плоскость на кухне или в гостиной, нужно подбирать оттенок совсем не светлый: темные или, точнее говоря, яркие интенсивные цвета визуально приближают. Лучше всего если ярким цветом окрашивается не весь потолок, а центральная часть, а по периметру остается участок того же цвета, но более светлого оттенка.
• Высокие потолки в сталинке можно уменьшить за счет широкого лепного бордюра. Как правило, при оформлении здесь часто использовался такой же декоративный элемент. Если он остался, нужно лишь обновить его. На фото – дизайн с бордюром из лепнины.

Также помогут зрительно приблизить плоскость фигурные молдинги, уложенные на некотором расстоянии от стены и повторяющие контур кухни или гостиной. Декоративная розетка или ее имитация на месте крепления люстры окажет такое же воздействие.

• Обязательно даже при оформлении в минималистском стиле необходима установка массивного осветительного прибора и обязательно на длинном подвесе: низко расположенная люстра делает комнату зрительно ниже.

Потолочные конструкции

Более эффективным инструментом выступают подвесные конструкции, так как они не только зрительно, но и физически уменьшают высоту помещения. Современный ремонт без применения гипсокартонных конструкций, сложно даже представить.

• Подвесные системы – такая конструкция закрепляются на базовой поверхности и опускается на определенную величину. Таким образом можно не только скрыть всевозможные коммуникации, но и сделать излишне высокую комнату вполне уютной.

Кроме того, конструкции могут быть многоуровневыми, создавая на потолке сложное объемное изображение. Таким образом добиваются и зонирования комнаты, и изменения пропорций, и создания особой атмосферы. Даже самый простой вариант – гипсокартонные короба, имитирующие деревянные балочные перекрытия, и тот выглядит привлекательно. Потолки на кухне в сталинке на фото имитируют деревянные балочные.

• Ну а самым универсальным решением является натяжное полотно. Натяжной потолок в сталинке закрепляется к стене, то есть, его с легкостью можно установить в тех сомнительных случаях, когда старую штукатурку удалить нельзя. ПВХ-пленка исключительно декоративна: любой цвет, фактура, форма, узор – все можно использовать при ремонте. Кроме того, натяжное полотно совершенно не боится воды и идеально подходит и для кухни, и для гостиной.

Гипсокартонные подвесные конструкции и натяжное полотно можно успешно комбинировать. Такой вариант действительно универсален и чаще всего применяются при ремонте. Как оформить потолки в сталинках: выбираем подходящее решение.

Казалось бы, высокие потолки в квартире – настоящее преимущество. И пространство комнаты кажется открытым, и освещение лучше в такой комнате, и дизайн можно выбирать какой угодно. На деле оформление помещения с большой высотой не менее сложное занятие, чем обустройство низких комнат. Ремонт потолка в сталинке – дело хлопотное и сложное.

Оказывается, сталинка сталинке рознь

Пожалуй, для некоторых станет открытием тот факт, что не все сталинки одинаковы. Потому что еще изначально они различались на:

• типовые, то есть те, которые предназначались для обычных советских людей;
• номенклатурные – предназначенные для представителей советской элиты.

В принципе, понятно, что последние более удобны и просторны. Площадь кухонь в них больше, санузлы раздельные. Более того, в них иногда даже имелись помещения, предназначенные для мастерских, в которых могли работать скульпторы и художники.

Номенклатурная сталинка была, как правило, трех- или четырехкомнатной. Это позволяло жильцам обустраивать отдельные детские, кабинеты и библиотеки.

Если же говорить о типовых квартирах-сталинках, то площадь кухни всегда была меньше. Да и комнат в них было одна или две. Но по общей площади они всегда были больше хрущевок и квартир других типов, которые появились уже на следующих этапах.

Высота перекрытий и поверхностей

Сталинкой называют все строительные проекты, относящиеся к 30–50-м годам 20-го века. Как правило, хотя и не всегда, они отличаются очень высокими потолками, довольно просторными комнатами, огромными окнами и печальным отсутствием ванной комнаты. Но кроме этого есть и другие отличительные черты.

• Высота потолков в сталинке колеблется от 3,5 до 3,7 м, бывает и выше – до 4,5 м. Такая величина представляет собой реальную сложность, так как даже для простой отделки или уборки потолочной поверхности необходимы специальные приспособления.
• В сталинках 30-х годов потолочные поверхности оштукатуривали весьма специфической штукатуркой – глиной с дранкой, толщиной до 10 см. Удалив ее, владелец получает еще и дополнительную кучу мусора и шлака и высоту помещения до самых ригелей – 3,7 м. При этом пол у соседа сверху начинает подозрительно «гулять», поскольку перекрытия, как и деревянные перегородки в таких домах устраивались хлипкие.

В результате демонтаж старой штукатурки в сталинках проводится крайне редко, поскольку результат такой работы предвидеть нельзя.

• В проектах 50-х годов перекрытие производилось железобетонными плитами, что, по меньшей мере, обуславливает прочность. В этом случае обустройство сколь угодно сложной многоуровневой конструкции не вызывает опасений.

Отделка и подшивка

На практике ремонт таких помещений затруднен не столько из-за сложностей самой работы, сколько из-за ограниченности интерьерных вариантов. Самым популярным и самым доступным по стоимости остается окраска и побелка поверхности, ну или обшивка гипсокартонными листами. А эти варианты ничуть не влияют на высоту помещения.

В сталинке же одним из условий приличного оформления является создание иллюзии комнаты более низкой. Добиться этого можно лишь с помощью цвета или дополнительной отделки.

• Чтобы зрительно приблизить потолочную плоскость на кухне или в гостиной, нужно подбирать оттенок совсем не светлый: темные или, точнее говоря, яркие интенсивные цвета визуально приближают. Лучше всего если ярким цветом окрашивается не весь потолок, а центральная часть, а по периметру остается участок того же цвета, но более светлого оттенка.
• Высокие потолки в сталинке можно уменьшить за счет широкого лепного бордюра. Как правило, при оформлении здесь часто использовался такой же декоративный элемент. Если он остался, нужно лишь обновить его. На фото – дизайн с бордюром из лепнины.

Также помогут зрительно приблизить плоскость фигурные молдинги, уложенные на некотором расстоянии от стены и повторяющие контур кухни или гостиной. Декоративная розетка или ее имитация на месте крепления люстры окажет такое же воздействие.

• Обязательно даже при оформлении в минималистском стиле необходима установка массивного осветительного прибора и обязательно на длинном подвесе: низко расположенная люстра делает комнату зрительно ниже.

Потолочные конструкции

Более эффективным инструментом выступают подвесные конструкции, так как они не только зрительно, но и физически уменьшают высоту помещения. Современный ремонт без применения гипсокартонных конструкций, сложно даже представить.

• Подвесные системы – такая конструкция закрепляются на базовой поверхности и опускается на определенную величину. Таким образом можно не только скрыть всевозможные коммуникации, но и сделать излишне высокую комнату вполне уютной.

Кроме того, конструкции могут быть многоуровневыми, создавая на потолке сложное объемное изображение. Таким образом добиваются и зонирования комнаты, и изменения пропорций, и создания особой атмосферы. Даже самый простой вариант – гипсокартонные короба, имитирующие деревянные балочные перекрытия, и тот выглядит привлекательно. Потолки на кухне в сталинке на фото имитируют деревянные балочные.

• Ну а самым универсальным решением является натяжное полотно. Натяжной потолок в сталинке закрепляется к стене, то есть, его с легкостью можно установить в тех сомнительных случаях, когда старую штукатурку удалить нельзя. ПВХ-пленка исключительно декоративна: любой цвет, фактура, форма, узор – все можно использовать при ремонте. Кроме того, натяжное полотно совершенно не боится воды и идеально подходит и для кухни, и для гостиной.

Гипсокартонные подвесные конструкции и натяжное полотно можно успешно комбинировать. Такой вариант действительно универсален и чаще всего применяются при ремонте.

Фасад зданий

Любая сталинка отличается торжественной монументальностью фасадов. Особенно хороши в этих зданиях кованые балконные ограждения. Причем опираются они, как правило, на специально разработанные декоративные элементы, снабженные эффектным декором.

Но надо признать, что подобные балконы удобными назвать вовсе нельзя. Однако это и понятно, потому что предназначались они совсем не для обеспечения удобства, а для придания зданию внешней эффектности.

Основные варианты ремонта потолка в сталинке

Ремонт квартир, которые получили народное название «сталинки», связан с большим количеством сложностей – постройки, в которых расположены подобные квартиры, всегда имеют почтенный возраст и это станет их основной причиной. Особенного внимания требуют перекрытия – ремонт потолка в «сталинке» может обойтись очень недёшево и что немаловажно, займет немало времени.

Основные проблемы и решения

Самая часто встречающаяся беда потолков в таких квартирах – отслаивающаяся или даже осыпающаяся штукатурка. Построенные в 30-х – 40-х годах прошлого века дома выполнены по старым технологиям и основой для штукатурки в большинстве случаев служит дранка. Это будет самый худший вариант и тут придется проделать очень большой объем работ.

Если это – ваш вариант, готовьтесь к тому, что придется снять очень много «родной» штукатурки. Материалом для этого слоя служила глина, которая растрескивается и крошится – отсюда и возникающие проблемы. Чтобы сделать красивым старый потолок в такой «сталинке», придется снять всю глину, до самой дранки.

После этого, придется оценить состояние слоя из дранки и при необходимости заменить пострадавшие участки. Затем, наносится новый штукатурный слой и финишное покрытие. При работах образуется огромное количество мусора, а весь процесс может растянуться на несколько месяцев. Самостоятельно все это выполнить очень сложно и придется пригласить специалистов.

Намного лучше дела обстоят в домах подобного типа, построенных в 50-е годы. Здесь использовали железобетонные конструкции, лучше поддающиеся ремонту. В отличие от дранки, бетон не настолько сильно подвержен разрушению и может быть отреставрирован за меньшие деньги и в более короткие сроки.

Все, что потребуется сделать – снять старую штукатурку и заделав трещины и другие дефекты, нанести новый штукатурный слой. Несмотря на короткое описание процесса, он также занимает немало времени. Однако, подобный ремонт потолка в «сталинке» можно выполнить своими руками.

Косметический вариант

Однако, настолько сложные восстановительные работы необходимы лишь в тех случаях, когда состояние конструкций совсем плохое. Гораздо чаще можно обойтись меньшими расходами и временными затратами, если выполнить лишь косметический ремонт, который придаст помещению надлежащий вид. Наиболее насущным вопросом в этом случае станет то, как заделать трещины и щели в потолке, так как перекрытия в такой квартире, как «сталинка» имеют особую конструкцию.

Суть такого ремонта заключается в том, чтобы удалить все отслаивающиеся или осыпающиеся фрагменты старого покрытия, а затем, смонтировать подвесную или натяжную конструкцию. Оба варианта позволят сэкономить средства и уменьшить время восстановления поверхности.

Косметический ремонт потолка можно выполнить как в «сталинке» с деревянными перекрытиями, так и с железобетонными конструкциями. В обоих случаях потребуется предварительно заделать все дефекты поверхности и обработать ее грунтовкой.

Если выполнять отделку при помощи гипсокартона, стоит учесть, что высота помещений при этом уменьшится на 15 – 20 сантиметров. В случае с домами «сталинской» постройки этот момент не слишком существенен, так как исходная высота перекрытий здесь составляет до 3,5 метров. Однако, подобное решения является весьма затратным и времени на все работы потребуется довольно много.

С натяжными конструкциями все намного проще – высота отнимается незначительно, а времени на монтаж потребуется всего несколько часов на каждое из помещений. Однако, здесь присутствует другой «подводный камень» — непрочные стены. Они, как и перекрытия, часто имеют толстый штукатурный слой, которой не будет надежно удерживать монтажные профили. Проблему можно решить использованием других видов крепежей, предназначенных для непрочных оснований.

Какое решение выбрать – решать хозяину дома. Однако, стоит учесть, что натяжные покрытия всегда обойдутся дешевле, хотя и менее прочны, а также требуют особенного ухода. ГКЛ стоит существенно дороже, но, позволяет не только собрать красивую конструкцию, но и более органично «впишется» в существующую обстановку.

Ремонт в сталинке

• С чего начать
• Отделка стенок
• Отделка пола
• Отделка потолка
• Ремонт кухни
• В заключение

Дома сталинского типа, построенные в 50-х годах прошедшего столетия, по собственной долговечности дадут фору хоть какой из сейчас возводимых новостроек. Но это касается только кирпичных стенок таких домов, ведь внутренняя «начинка» оставляет вожделеть наилучшего.

Ремонт в сталинке, пожалуй, самый непростой из различных квартирных ремонтов. Но это не повод поддаваться панике, потому что и таковой сложный вопрос полностью разрешим.

С чего начать

1. Начать следует с выяснения всех деталей касательно того, с чем вы имеете дело. Сталинка сталинке рознь, в почти всех домах такового типа в протяжении их срока службы выполнялась реставрация с подменой древесных перекрытий бетонными. Кроме этого, нужно выяснить, в каком состоянии находятся древесные лаги (брусья, на которые стелют половые доски при древесном поле), совершенно точно имеющиеся в конструкции пола сталинки.
2. Перегородки в таких квартирах обычно древесные и кривые, потому следует задуматься о вероятном их демонтаже и строительстве новых.
3. Также необходимо осознать себе, какой тип отделки для каждой поверхности (стенок, потолка, пола) будет более применим как по цены, так и по практичности.
4. Начинать ремонт необходимо с подмены старенькых окон на современные пластмассовые. В силу того, что стенки у сталинок толстые и с низкой общей теплопроводимостью, ПВХ окна станут хорошим дополнением конструкции, сохраняющей летом прохладу, а зимой не пропускающей холод.
5. Последующим шагом должна стать подмена проводки. Вследствие того, что дом построен с вхождением древесных частей, требования пожаробезопасности в сталинке повышены.

Делая ремонт стенок в сталинке, необходимо установить снутри их проводку, дополнительно поместив ее в гофрированную изолирующую трубу.

Отделка стен

«Родной» вид штукатурки сталинки – глина, под которой размещается так именуемая «дранка» — древесная доска, служащая основой перегородок как снутри квартиры, так и часто межквартирных перегородок.

Тут на ваш выбор предусмотрены последующие варианты:

• снятие старенькой штукатурки и устройство новейшей – дорогой и трудозатратный метод, подходящий в тех случаях, когда древняя штукатурка ну уж совершенно кривая и неприменима ни для реставрации, ни для косметического ремонта;
• выравнивание стенок гипсокартоном поверх старой отделки – метод подешевле и наименее трудозатратный, но побочным эффектом является маленькое уменьшения площади квартиры, ведь профиль и гипсокартон вкупе имеют толщину минимум 3 см;
• оклейка обоями по старенькой штукатурке – применим только в этом случае, если стенки ровненькие и надежные; естественно, самый дешевенький, но совместно с этим редкий вариант.

Демонтаж старенькой глиняной штукатурки производят с помощью перфоратора со вставленным в него зубилом. После снятия старенькой, накладывают ровный слой новейшей штукатурки, а потом – шпаклевки.

Для отделки гипсокартоном своими руками к стенкам вертикально прикручивают особый дюралевый профиль с шагом 60см по центральным осям, который выставляется строго по уровню.

Потом выставляют листы гипсокартона так, чтобы их стык приходился строго на центральную ось профиля (ширина стандартного листа гипсокартона1,2 м.), и прикручивают их шурупами.

Производя ремонт ванной в сталинке, с помощью таковой конструкции можно упрятать в стенку, к примеру, канализационный стояк.

Совет! Для придания стенкам наилучшей звукоизоляции от соседей можно герметично проложить в нишах профильной обрешетки минеральную вату.

Сейчас стенки готовы к оклейке обоями.

Отдельного внимания заслуживают межкомнатные перегородки. По мере надобности, до отделки стенок, их следует разобрать, а на их месте возвести новые из легкого нетолстого шлакоблока.

Отделка пола

Наверняка, самый непростой процесс в реставрации квартиры сталинского типа. Ремонт пола в сталинке, как уже ранее упоминалось, находится в зависимости от состояния прежнего: целостности, ровности, надежности лагов и т.д.

Если пол ровненький, не поскрипывает и не вызывает опасений, то смело стелите напольное покрытие. В неприятном случае необходимо вскрыть пол и диагностировать делему. Под половой доской обычно можно повстречать, хоть и немного искривленные за 10-ки лет эксплуатации, но все таки не гнилостные лаги, просыпанные шлаком.

Их, с помощью подложек и строгания, следует выровнять. А дальше, зависимо от денежных способностей, можно бросить все как есть и на старенькую половую доску (поновой укрепленную и не скрипящую) уложить конечное покрытие, либо же сконструировать новейшую конструкцию из сухой стяжки.

Процесс смотрится последующим образом:

1. Извлекается слой старенького шлака
2. На его место засыпается более легкий и имеющий наилучшие характеристики звуко- и термоизоляции керамзитовый песок.
3. Инсталлируются и закрепляются клеем и шурупами плиты сухой стяжки, которые еще именуют ГВЛ (гипсоволоконные листы).
4. На их стелется лицевое покрытие.

Такая стяжка имеет ряд преимуществ перед влажным методом: довольно легко устанавливается, более легкая, а по надежности ничем не уступает стандартной.

Необходимо отметить, что производя ремонт ванной комнаты в сталинке, требуется использовать ГВЛВ(водонепроницаемые плиты).

Совет! Чтоб придать стяжке дополнительной монолитности, соединения плит необходимо отменно обработать водоотталкивающим герметиком.

Отделка потолка

Процедура отделки потолка своими руками осложнена только надобностью снятия старенькой штукатурки, также состоящей из глины.

В остальном же ремонт потолка в сталинке ничем не отличается от традиционного.

Рекомендуется установить профильно-гипсокартонную конструкцию или натяжной потолок.

Ремонт кухни

Если вы не желаете делать перепланировку, ремонт кухни в сталинке не имеет никаких особенностей. В случае, если вас не устраивает малая кухня (часто ее размеры 2 на 3 м), можно снести стены меж отделываемой кухней своими руками и комнатой.

Обычно планировка сталинок позволяет сделать одну огромную гостиную-студию, совмещенную с кухней. Такое решение зрительно прирастит многофункциональные зоны обеих комнат.

В заключение

Подводя итоги статьи, охото отметить, что производя реконструкцию сталинки, необходимо быть готовым к большенному количеству строительного мусора как из-за их многокомнатности (часто не меньше 3-4 комнат), так и вследствие большого слоя «древней» глиняной штукатурки, древесных, кривых, требующих демонтажа перегородок и т.п. аспектов.

Также следует аккуратненько относиться к демонтажу и устройству новых потолкового и полового древесных перекрытий во избежание обрушений.

Протекает крыша из профнастила или металлочерепицы, что делать?

Главная задача кровли – полностью защитить здание от любых воздействий открытой атмосферы. Ее не зря часто называют большим «зонтом»: и в сильный ливень, и в крупный град, и в оттепель в доме должно быть сухо и тепло. Но порой на потолке появляются неожиданные мокрые пятна, в чердаке начинает пахнуть сыростью, а по внутренней поверхности стекают капли.

Все это не только удручает, но и имеет крайне негативные последствия для стропильной системы, обшивки и долговечности всех строительных материалов. Не говоря уже о токсичной плесени. Поэтому, если вы обнаружили, что в вашем доме протекает крыша, но при этом вы даже не можете понять, откуда именно – наша статья поможет вам решить проблему!

Содержание

Правильный осмотр крыши и необходимые инструменты

Начнем с того, что в большинстве случаев проблему на металлической кровле получается обнаружить невооруженным глазом. Для этого само кровельное покрытие тщательно рассматривают на высоте, затем ярким солнечным днем изучают чердак на предмет просветов. Если у чердака хорошее освещение – будет полезно провести осмотр также ночью, при свете луны.

Более жесткий, но надежный метод – поднять на крышу шланг и начать ее щедро поливать (или дождаться сильного дождя). При этом один человек находится на самом покрытии, а второй смотрит уже с чердака, где именно протекает крыша дома:

Зимой обнаружить протечки можно с помощью:

• Тепловизора. При съемке дома и крыши он сразу покажет на экране так называемые «мостики холода». Это и будут протечки, ведь вода – отличный проводник тепла, а намокший утеплитель и вовсе не справляется со своей задачей.
• Еще один популярный аппарат – индуктивный датчик. Он чувствителен к изменению сопротивления материалов, а потому хорошо находит воду под строительными конструкциями. При этом пищит и показывает изменения на циферблате. Единственное, что ему будет мешать – это металлические крепежи, которые будут вызывать точечные колебания.
• Ну, и самый дорогой прибор – работает на основе инфракрасных лучей, благодаря которым легко обнаруживает даже небольшие отверстия.

Все это оборудование можно взять в аренду или просто пригласить бригаду профессионалов для этой задачи.

Итак, вы выяснили, где именно протекает крыша в вашем доме. Что делать дальше? Мы подготовили для вас пошаговые мастер-классы, советы экспертов и обзор современных методов решения конкретных проблем.

Проблемы металлической кровли и их решения

В общей сложности, метод и средство починки протекающей крыши в домашних условиях будут напрямую зависеть от причины попадания воды под кровлю. И у каждого кровельного покрытия они чаще всего свои, специфичные именно для него. Все зависит от того, какая крыша: шифер протекает чаще всего между листами, мягкая черепица – при отрыве гонтов, а металлическая крыша обычно «грешит» элементами крепежа.

Проблема №1. Точечные повреждения кровельных листов

Довольно часто причиной протечек крыши служит поврежденное кровельное покрытие:

Начнем с самого простого: вы сразу увидели, где именно протекает кровля из профнастила и готовы отремонтировать имеющее отверстие в этот же день. Откуда оно могло взяться? Например, сильный ветер способен переносить довольно большие ветки, в процессе работ на металлический лист иногда падают острые инструменты или в свое время была царапина, которая со временем проржавела насквозь. Вот почему это происходит:

В этом деле вам в помощь будут современные кровельные ленты-герметики. Есть целый ряд, который разрабатывается именно для металлических кровель. Такие ленты представляют собой битумно-полимерные полоски толщиной от 1,5 мм, покрытые сверху армирующей и защищающей от ультрафиолета алюминиевой пленкой.

Все герметизирующие ленты – гибкие, а потому легко фиксируются и на гофре, и на черепичной волне, крепко прилипают к поверхности и закрывают собой то место, где протекает кровля или ее доборный элемент.

Работать с этим материалом – одно удовольствие:

• Шаг 1. Наденьте перчатки, чтобы защитить ладони от липкого и плохо смывающегося битума.
• Шаг 2. Тщательно очистите ремонтируемую поверхность от грязи, обезжирьте ее специальным средством. Дождитесь, пока она не будет полностью сухой.
• Шаг 3. Проверьте, не слишком ли холодна поверхность. Если ее температура менее +5°С, тогда слегка разогрейте нужный участок строительным феном. Можно задействовать и обычный, на такой маленькой площади ремонта он вполне справится. Но не перестарайтесь: температура должна быть не более +80°С, иначе битум полностью расплавится.
• Шаг 4. Отрежьте нужный кусок при помощи ножа и линейки.
• Шаг 5. Аккуратно снимите защитную пленку с нижней стороны ленты.
• Шаг 6. Уложите ленту на отверстие так, чтобы она выступала не менее, чем на 3-5 см от края повреждения.
• Шаг 7. Хорошо прижмите и разгладьте ленту.
• Шаг 8. Теперь с усилием прикатайте герметик при помощи небольшого валика. Для большего спокойствия перед этим его тоже можете прогреть феном, особенно, если работать приходится в холодную погоду.

Что хорошо, такие ленты сегодня выпускают самых разных цветов, чтобы было удобно их подбирать для большинства видов поверхности. Благодаря этому мелкий ремонт протекающей крыши занимает от силы 10-20 минут, а саму заплатку видно только вблизи.

Вот, например, какие шаги предпринимают, если протекает крыша из профнастила:

Мастер-класс наглядно демонстрирует, что делать, если протекает крыша из металлочерепицы с ее изгибами и волнами:

Подходит герметизирующая лента также для спасения треснувших водостоков. В этом случае все этапы работы с ней те же, только для удобства саму ленту наматывают на трубу витками, с небольшим нахлестом.

Служит такая заплатка порядка 10 лет.

Проблема №2. Некачественный или устаревший кровельный материал

Сами по себе и металлочерепица, и профнастил хорошо защищают крышу от любого сильного дождя. Но у обоих кровельных материалов есть недостаток, которого лишена, например, фальцевая кровля – это места крепления. Они не просто так считаются уязвимыми точками, ведь при самостоятельной установке часто допускается целый ряд ошибок, благодаря которым потом протекает крыша в частном доме и возникают другие проблемы. Например:

• Использование низкокачественных саморезов вместо тех, что рекомендует производитель. Такие только в первый день монтажа выглядят приличными и надежными, а со временем разрушаются и часто становятся причиной того, что течет крыша при каждой непогоде. Чаще всего это происходит из-за того, что ссыхается сама резина под шляпкой.
• Ошибки в процессе фиксации листов, когда саморез либо не дотягивают, опасаясь повредить резиновую прокладку, или перетягивают, чтоб было «покрепче». В первом случае прокладка недостаточно плотно прилегает к металлической поверхности, а потому пропускает воду, а во втором попросту не выдерживает давления и растрескивается, что тоже не приводит ни к чему хорошему.

Обратите внимание, как все-таки правильно устанавливать такое крепление:

Выбор правильных саморезов для металлической кровли — крайне важен, о чем не устают напоминать эксперты:

Итак, вы обнаружили, что в вашем случае именно из-за саморезов протекает крыша из профнастила: что делать и можно ли справиться самостоятельно? Да, решение есть! И это не замена кровли на фальцевую, ведь помните, что у той – крайне сложная технология монтажа, для которой необходимо задействовать специальную технику.

Решение достаточно простое: заменить и загерметизировать проблемный саморез. Это поможет всего за один день устранить течь кровли и защитить поврежденный лист минимум на несколько лет. И не забывайте о том, что после установки новой крыши через определенное время нужно подняться и подтянуть все саморезы, т.к. они имеют свойство разбалтываться, и потому протекать.

Быстро изнашивается также контрафактный кровельный материал и идущий к нему крепеж:

Следующий момент: если вы приобретали металлическую кровлю у проверенного производителя, то ее геометрия должна быть безупречной, и тогда листы идеально стыкуются друг с другом и со всеми доборными элементами. Но если качество сомнительное, то кровлю со временем может «выгнуть», она пойдет волнами. И когда течет крыша в доме именно такого качества – выхода практически нет. Кроме как стучать молотком, исправлять ненужные изгибы и пытаться поддержать кровлю хоть в каком-то состоянии до полной ее замены. И первой вы заметите деформацию капиллярной канавки, которая станет накапливать влагу возле крепежных элементов.

Также и металлочерепица, и профнастил способны начать корродировать и покрываться дырами, если в процессе монтажа с ними обращались неаккуратно. Использовали болгарку, которая способна прожигать финишное покрытие, роняли инструменты, пробивали отверстия под саморезы не там, где обрешетка – список ошибок достаточно большой.

И, наконец, сама гидроизоляция изнашивается со временем. Ведь на нее весь срок службы постоянно воздействуют высокие и низкие температуры, она нагревается от раскаленного металлического покрытия, рвется и отслаивается от мест крепления. Иногда также причиной износа служит то, что весь внутренний пирог кровли был открыт солнцу несколько месяцев до монтажа покрытия. Но решить эту проблему несложно – просто заменить пленку или мембрану на новую со стороны чердака.

Проблема №3. Последствия неправильного монтажа

К сожалению, иногда приходится иметь дело с серьезными ошибками, допущенными еще в процессе строительных работ. К примеру, вы приобретаете дом, и обнаруживаете в первые дни дождей, что у вас полностью протекает крыша: что делать и возможно ли вообще справиться с подобным? Не придется ли менять все кровельное покрытие или стропильную систему?

В большинстве случае – нет. Но для начала вам нужно будет провести грамотный осмотр и оценить существующие проблемы. Обычно протечка крыши – только вершина айсберга, а причину следует искать в нарушенной целостности гидроизоляции. В сухие теплые дни все это никак не будет проявляться, а вот с первым же дождем вода через неправильно организованный или поврежденный участок легко попадет в стропильную конструкцию. При осмотре чердака именно по мокрым местам легко определить, откуда идет течь и какой участок крыши нужно ремонтировать.

Т.е. в этом случае первое, что нужно сделать – провести визуальный осмотр, и решить имеющуюся проблему: исправить форму листов, обновить гидроизоляцию, замазать герметиком все крепежные элементы или сделать более надежное примыкание к другим конструкциям.

Иногда в проблеме виновата обрешетка, которую смонтировали неправильно и не проверили ее плоскость. В этом случае нужно будет заменить несколько брусков, в каких-то местах – подрезать, в каких-то – дополнить, чтобы выровнять геометрию ската. А если дело окажется в том, что шаг обрешетки был больше, чем нужно, и снег продавил металл – тогда все гораздо хуже. Ведь в этом случае протечки будут происходить между стыками листов и вернуть все назад уже вряд ли получится.

К слову, довольно часто оказывается, что у профнастила перепутали сторону монтажа. Этот материал выпускается и с двусторонним покрытием, и тогда важно не перепутать и не уложить его так, что стыки листов окажутся волной вниз. Вот тогда протечки вам обеспечены на 100%. Присмотритесь, может в вашем случае дело именно в этом?

Проблема №4. Скрытые места протекания

Самая коварная – течь кровли в каком-то одном месте, которое обнаружили не сразу. Даже небольшое количество воды, попавшее в подкровельное пространство, способно наделать много беды. При этом утеплитель быстро теряет свои теплозащитные свойства, стропила начинают гнить, а плесень в закрытом мало проветриваемом и темной чердаке – активно размножаться.

И существует риск, что задолго до того, как вы увидите первые разводы на потолке, все уже будет очень запущено. Если вы живете в квартире, тогда дело нужно будет оперативно поручить соответствующим службам, но, если течет крыша в частном доме – проблему нужно решать вам, причем быстро.

Если протекающую кровлю обнаружили не сразу – это признак того, что проблемное место не так-то просто будет увидеть невооруженным глазом. Поэтому, если вы поднялись на высоту, но не видите никаких повреждений или открытых стыков – вам понадобятся специальные приборы, о которых мы говорили выше.

Нередко бывает, что всему виной – отсутствие уплотнителей у конька. Но в 99% виновниками того, что протекает крыша в частном доме с профнастилом или металлочерепицей оказываются ендовы и места примыканий.

Вот хороший пример того, что бывает, если организовать узел примыканий скатов неправильно:

Или планка есть, но установлена неправильно:

Итак, вы убедились, что именно из-за ендовы или примыкания протекает кровля: что делать тогда? Выход один – только полностью переделывать эти узлы. Снимать планки, раскрывать изоляцию, заново проклеивать все стыки и, возможно, даже заменять отдельные материалы.

А вот основная часть кровли из металлочерепицы и профнастила подобные проблемы создавать не должна. Поэтому, если вы выбрали профлист и протекает крыша – сразу осматривайте именно планки и доборные элементы. Само покрытие у обоих видов изначально спроектировано так, чтобы максимально эффективно отводить воду вниз и не позволять ей попадать под стыки. Это и специальные канавки, и замок, и высота гофры – здесь много всего продумано, и особая форма такой кровли имеет не только эстетическое значение. Если только, конечно, металлопрофиль был приобретен хорошего качества и уложен по всем правилам.

Проблема №5. Конденсат в зимние и летние дни

Иногда крыша дома протекает даже в солнечные зимние дни, когда нет никакого дождя. Причиной этого служит конденсат – мелкие капли влаги, которые собираются на холодных кровельных листах при нарушенном тепловлажностном режиме.

Обычно эта проблема чаще встречается в случае с металлочерепицей и профнастилом, чем с другими кровельными материалами. Что неудивительно, ведь металл – отличный проводник тепла. И в холодное время года разница температур на поверхности листов и под ними будет значительной. Именно там, где соприкасается теплый воздух и охлажденный ветром или снегом лист, и возникает конденсат. А он при накапливании обязательно приведет к протечкам:

Такое состояние крыши – не нормально, и говорит об имеющихся ошибках в паро- и гидроизоляции, недостатке вентиляции подкровельного пространства и даже некачественной установке мансардных окон. Причем все это встречается нередко, ведь стоимость крыши обычно достигает 20% от сметы, и на финальном этапе многие застройщики пытаются сэкономить.

Вот почему чердак обязательно нужно утеплять:

• Если речь идет о холодном чердаке, тогда изолируют его перекрытие.
• Если о жилой мансарде, тогда и пол, и наклонные скаты-стены.

Главная задача при этом – не допустить тепло к кровельным листам и внешней поверхности крыши. При этом, согласно ГОСТ, толщина теплоизоляция должна быть не меньше, чем:

Также в какой-то мере может помочь специальное антиконденсатное покрытие:

Но больше всего удивляет жильцов дома, когда даже в теплый весенний день течет крыша в доме: что делать в таком случае? Ведь ни дождя, ни мокрого снега не было давно! И снова дело в конденсате: под лучами солнца металл сильно нагревается, и накопленная в конструкции крыши влага начинает испаряться в виде пара и проступать пятнами далеко от места первопричины.

Этот вид протечек бывает реже других, но все же способен нанести свой вред. Причем обнаружить его намного сложнее, ведь сырость и потоки появляются в другом месте, где вроде бы все в порядке с гидроизоляцией и герметичностью покрытия. А корень зла здесь – неправильно организованная пароизоляция чердака или мансарды. Для нее необходима специальная пароизоляционная пленка, так называемый паробарьер, способный задерживать до 95% влажного пара. При этом низкобюджетные материалы вообще имеют этот показатель в пределах 75-80%, что нехорошо для долговечности крыши.

К примеру, нередка ситуация, когда в утепленной мансарде устраивают мини-бар, посиделки с друзьями и кружкой горячего чая, а порой и целую ванную комнату. Пар незаметно для глаз постепенно просачивается в стены и потолок. Большую часть пароизоляция при этом задерживает, но определенный процент все-таки пропускает. Плюс свою негативную роль играют плохо проклеенные стыки полотен, неправильно подобранный скотч и недостаточная изоляция мест соединения пленки и шершавой стены. Покинув теплую мансарду, в холодной части кровли влага быстро замерзает и превращается в мелкие льдинки. В первые теплые дни они растают и начинают протекать везде, где только получается. А вызванная бригада поначалу в недоумении, откуда все-таки взялась вода:

Зная все эти моменты, теперь вы можете осмотреть свою крышу не хуже профессионала, и оперативно решить практически любую проблему!

Ремонт металлической кровли: советы и рекомендации по выполнению ремонта своими руками

Металлическая крыша славится своей долговечностью, но даже в ее случае без ремонтных работ не обойтись. Такие негативные факторы, как атмосферные осадки, резкие колебания температуры или небрежность при уборке снега лопатами не лучшим образом влияют на целостность кровли из металла. Таким образом, ремонт кровель металлических или иных неминуем.

Когда и какой ремонт металлической кровли необходим ↑

Ухудшение эксплуатационных характеристик крыши, скажем, появление протечек может быть связано с:

нарушениями, которые были допущены при монтаже металлической кровли или кровельного пирога; экстремальными погодными условиями, к примеру, ураганным ветром; аварийными механическими повреждениями, скажем, падением дерева на крышу; износом кровельного покрытия.

Для металлических кровель более характерны следующие повреждения:

деформация покрытия вследствие механических воздействий;

трещины и другие повреждения на кровле, которые чаще всего появляются из-за нарушения технологии устройства стальной кровли, аварийное механического повреждения или осадки дома. отслаивание защитного полимерного покрытия. Хотя подобный дефект не сразу приводит к протечкам, однако разрушенный защитный слой покрывается пятнами ржавчины, разъедающими металл; протечки в кровельных узлах, к примеру, примыкание к вертикальной поверхности и других стыках покрытий. Причиной такого дефекта может стать ошибка, допущенная при устройстве металлической кровли, или старение покрытия.

Ремонт крыши кровли из металла предваряет оценка ее состояния. Для начала крышу осматривают изнутри, чтобы оценить состояние стропил, обрешетки и настила чердака. Затем приступают к осмотру внешнего покрытия, в частности, мест примыкания листов из металла и других кровельных узлов. Осмотр позволяет определиться, какой ремонт металлической кровли предстоит:

аварийный. Предполагает локальный ремонт следующих участков:

• самых поврежденных;
• где имеются или возможны в перспективе протечки.

Ремонт металлических крыш, как правило, делают зимой или осенью, когда другие варианты восстановительных работ не представляется возможным;

текущий. Подразумевает плановое восстановление поврежденной части металлического покрытия, если ее площадь не превышает 40% всей кровли; капитальный. Проводят демонтаж стальной кровли на больших участках и заменяют старый материал на новый. Возможна замена всего покрытия кровли, а также стропильной системы.

Мелкий ремонт металлической кровли своими руками ↑

Если инспекция крыши обнаружила дефекты в разжелобке или настенном желобке, восстановительные работы начинают именно с этих мест. Следующий по порядку участок – карнизные свесы. Далее, постепенно перемещаясь от нижних поверхностей скатов восстанавливают по порядку остальные части кровли.

На заключительном этапе восстанавливают вентиляционные и дымоходные трубы, всевозможные места примыканий и свесы фронтонов. Рассмотрим, как можно устранить некоторые мелкие дефекты:

Элементы водостока имеют намного меньший наклон, нежели кровельное покрытие из металла. Таким образом эти детали особо подвержены коррозии. Вот почему иногда лучшим решением будет их полная замена. Замена лотков и разжелобков сопровождается устройством надставки к кровельному рядовому покрытию, поскольку соединять новые либо обрезанные желоба или разжелобки с рядовой полосой на старые фальцы не представляется возможным. Концы картин на рядовом покрытии надставки обрезают точно по линии следующей обрешетины. Если повредились карнизные свесы, то сначала нужно полностью демонтировать систему водостока. Это связано с тем, что в процессе ремонтных работ приходится выпрямлять погнутые участки по низу скатов, выравнивать линию свеса, а также места, где свес крепят на костыли. А сделать это без демонтажа кронштейнов и лотков не получится.

Технология ремонта металлической кровли зависит от степени повреждения. Если в рядовых полосах свищей или пробоин слишком много, то целые листы или картины необходимо заменить. Если они сконцентрированы лишь локально, то заменяют только поврежденный участок, захватив полную ширину полосы.

Чтобы вырезать участок с дефектами, прежде нужно раскрыть гребни. Затем обе кромки заворачивают под лежачее фальцевое соединение по направлению стока воды. Удаляют поврежденную часть листа, и заменяют. Металлическую заплатку присоединяют сначала к краям рядовой полосы, после чего с гребнями. Под поперечное соединение используют элементы обрешетки. Место фиксации новых кляммеров совпадает со старым. Все соединения и гребни, раскрытые в процессе ремонтных работ, необходимо выправить, промазать мастиками и уплотнить. Ремонт примыканий сводится к полной или частичной замене фартуков, на которых замечены повреждения. В некоторых случаях может понадобиться замена части поврежденных реек из дерева на новые, предварительно обработанные антисептиком.

Устранение протечек при ремонте кровли из оцинкованного листа ↑

Главное «зло», которое грозит металлическим крышам, скорее всего, протечки. Вода, попавшая в жилую комнату, может причинить массу вреда: испортить внутреннюю отделку, способствовать образованию плесени и грибка. Протечку могут вызвать механические повреждения, а также сквозная коррозия, незаделанные техотверстия, скажем, под антенну или негерметичные фальцы.

Для точного определения протекающего участка нужны солнечный день и два работника (на чердаке и крыше).

Один из работников тщательно обследует кровлю со стороны чердачного помещения. Обнаружив подгнившие стропила, подтеки на металлических листах или ржавое пятно, он простукивает этот участок, а тот, кто находится наверху, очерчивает его мелом по внешней поверхности.Таким образом определяется размер участка, подлежащий восстановлению.

Проблемное место при ремонте прокрашивают, гидроизолируют или накладывают заплатки.

Разберем, как починить крышу дома с металлической кровлей, в каждом отдельно возможном случае.

Накладывание заплатки при ремонте металлической кровли ↑

Заплатки устанавливают непосредственно на поврежденные участки покрытия. Вариантов заплаток несколько, но какой бы из них не был выбран, прежде всего необходимо зачистить участок с повреждениями и вокруг него с помощью металлической щетки, сама же заплатка должна быть больше площади реставрируемого участка.

Для заплатки часто используют оцинкованное железо. Ее крепят, например, на кровельные саморезы, соответствующий герметик или другое. Герметик, нанесенный по периметру заплаты, поможет повысить ее надежность.

1. Заплатка из оцинковки должна быть по крайней мере на 100 мм больше, чем поврежденная площадь.
2. На участок с повреждением, как и на заплатку наносят сплав свинца и цинка или кадмия). Затем заплатку припаивают к поверхности крыши при помощи мощного паяльника.
3. Когда припой застынет, его излишки нужно удалить напильником.
4. После завершения ремонта стальной кровли ее нужно покрыть краской.

Если кровля имеет сложный рельеф, или покрытие недостаточно надежное, то для заплатки подойдут эластичные материалы. Это может быть стеклоткань, битумно-полимерные гидроизолирующие материалы, например, рубероид либо обычная мешковина.

Размер заплатки должен быть примерно на 200-250 мм больше, чем размер отверстия.

Перед установкой заплаты на очищенную поверхность металла наносят нагретую битумную мастику. После того, как обмазка высохнет, на нее наклеивают мешковину нужного размера, которую до этого смазывают горячей мастикой. Для большей надежности можно уложить второй слой мешковины. После чего заплату окончательно обмазывают горячей мастикой.

Возможен и другой вариант.

Вместо битумной мастики можно использовать загущенную краску из сурика. После конопачивания отверстие сушат два-три дня. Для латания нужно приготовить специальную смесь из густотертого сурика для железа и натуральной олифы.

Заплату нужного размера из какой-нибудь плотной ткани продерживают в этой смеси около 10–15 минут, отжимают и размещают на месте, которое до этого промазали суриковой замазкой. Затем его хорошо приглаживают руками либо, используя жесткую кисть.

Использование герметиков ↑

Битумно-каучуковые и полиуретановые герметики имеют длительный срок службы. Их используют для герметизации негерметичных фальцев, стыков, примыканий. Герметики можно наносить как по периметру, так и поверх наложенных заплаток или же просто на стальные листы в качестве самостоятельного изоляционного слоя.

Использование наплавляемых материалов позволяет покрывать кровельные листы полностью, стыки и примыкания. Однако качественное исполнение герметизации требует определенного навыка работы с высокотемпературной газовой горелкой.

Ремонт оцинкованной кровли окрашиванием ↑

Металл очищают от ржавчины, затем поверхность загрунтовывают. Покраску выполняют в двойным слоем из эмали для металла. Защитный слой, порученный таким способом, достаточно коррозиоустойчив. Качественная покраска продлит срок эксплуатации металлической кровли лет на пять.

Отметим, что этот метод частично подходит также для борьбы с протечками. Проникшая в щели и небольшие трещины краска, после высыхания становится преградой на пути воды.

Ремонт капитальный ↑

Для этого типа ремонта кровли характерна полноценная замена покрытия. Ремонт выполняют в следующей последовательности:

проводят демонтаж кровли. Для этого либо выкручивают саморезы, либо разгибают фальцы; производят дефектовку снятого материала. Это позволит в некоторых случаях повторно использовать хорошо сохранившиеся куски, которые предварительно очищают и обрезают места крепления.

демонтируют кровельный пирог; инспектируют стропильную систему и в случае необходимости ремонтируют; деревянные элементы конструкции обрабатывают антипиренами и антисептиптиками; заново собирают кровельный пирог с учетом вентиляционных зазоров между слоями; укладывают новое кровельного покрытие и восстанавливают систему водостока: в завершение капитального ремонта монтируют необходимые аксессуары – ограждения, снегозадержатели и прочее.