Обжиг дерева своими руками: пошаговая инструкция

Технологии обжига дерева

1. Для чего необходим?
2. Плюсы и минусы
3. Требования к древесине
4. Типы
5. Что потребуется?
6. Этапы работ
7. Чем обработать?

Обжиг дерева – древний метод, который является абсолютно экологичным, но, возможно, немного несправедливо забытым. Когда-то давно люди заметили, что обожженное дерево дольше сохраняет природные качества, и эта методика была естественной и безвредной, а потому востребованной. Сегодня дерево могут обработать целым рядом пропиток, покрыть лаком или покрасить. Его характеристики изменятся, материал будет более прочен и надежен, но ведь в такой обработке есть свои минусы. А значит, такая альтернатива, как обжиг, тоже должна рассматриваться.

Для чего необходим?

Конечно, пойти в строймаркет, купить лак и покрыть им деревянное изделие проще всего. Но химический состав лака постоянно выделяет в окружающую среду пусть небольшие, но вредные для здоровья человека испарения. Этому способствуют температурное воздействие, солнечный свет и даже работа радиаторов отопления. Наконец, не все материалы просто поддаются обработке, требуется другой подход. Тут на выручку приходит обжиг дерева.

Работает это так: в ходе нагрева, который постоянно находится под контролем мастера, во внешнем древесном слое стартуют процессы, стимулирующие сужение волокон. И наружные поры закрывают сажа и смола.

Потому верхний древесный слой уже не поддастся воздействию бактерий, того же огня, ультрафиолета, гниению. Да и выглядит обожженное дерево очень красиво, потому используется обжиг еще и для декора.

Такой декоративный способ изменения характеристик древесины еще и не очень сложен. И хотя предстоит иметь дело с огнем, сама методика элементарна. Обычно для обжига берут газовые горелки. Рядом должны быть средства безопасности: огнетушитель и ведро с песком. В древности же умельцы обходились факелами, бревно поэтапно переворачивалось на кожаных стяжках. Это могло называться как обжигом, так и томлением. Кедр, ясень, бук и клен брали чаще других пород.

Очень важно, чтобы сам материал в процессе обжига не горел, а именно опаливался. Это добавляло ему особой красоты, защищало от влаги и гниения, патогенных организмов. После обжига нужно было снять нагар, промыть заготовки и пропитать маслом. Помимо защиты дерево обретало особый оттенок. Сегодня же таким способом деревянным изделиям придается эффект «под старину». Срок эксплуатации такого изделия прилично возрастает.

Плюсы и минусы

В строительстве и иных сферах частенько применяется обжиг. Помимо придания особой фактуры дереву, такой способ хорош и по другим причинам.

Очевидные плюсы обжига дерева:

• сложные химические вещества можно не использовать – все будет натурально;
• если соблюдать технологии, способ не сложен, и специальный цех для обжига не потребуется;
• материал становится пожароустойчивым, износостойким, перестает быть уязвимым для микроорганизмов.

Высокие температуры приводят к тому, что в древесине под их воздействием распадаются гемицеллюлозные образования. Они же при горении образуют пиролизные газы, главная особенность которых – легкое воспламенение. То есть дерево станет устойчивым к возгоранию. Получается, что проблему возгорания решают способом «клин клином».

Значительный минус только один – процесс трудоемкий.

Помимо обжига поверхность придется зачистить и снова обработать.

Требования к древесине

Кедр изначально был самой податливой к обжигу породой. Бук и граб также можно считать деревьями с такой же фактурой, как и у податливого кедра. Деревья имеют высокоплотные слои, потому обгорает именно верхний слой. Это и есть основное требование к обжигаемому материалу.

Привычные тополь и клен после огневой обработки приобретают очень интересный рисунок древесной структуры. Особенно красив рисунок хвойников. Структура эта неповторима, уникальна, и эта декоративность особенно ценится.

Если же обрабатывать огнем березу, то дерево снижает теплоемкость и почти не обжигает кожу – это значит, такой березой можно отделывать стены баньки или сауны.

Вариантов термообработки существует как минимум 3. От типа обработки зависит не только оттенок, но и свойства дерева.

Поверхностный

Этот вариант задействуют чаще других. Времени тратить много не придется, спецподготовка не нужна, как и большие траты. Проводят такой обжиг именно в домашних условиях: берут паяльную лампу либо газовую горелку. Дерево обжигается на глубину не более 5 мм.

Глубокий

Популярен этот способ у тех, кто хочет искусственно состарить древесину. Таким типом обжига обычно оформляют брус. Оттенок дерева будет зависеть в большей степени от времени воздействия. Древесина может стать графитовой, а может – угольно-черной, то есть изменения будут кардинальными. Используется такое темное дерево для оформления панно, садовых дорожек. Глубина обжига может достигать 20 мм.

Полный

А этот способ обработки менее востребованный, но только в силу того, что не доступен всем. Дело в том, что обжигать дерево так получится только при температуре порядка 400 градусов. А для этого необходимы вакуумные печки. Потому массовым данный тип обработки не будет. Да и нет смысла применять его для больших объемов дерева: они уменьшатся вдвое после обработки.

А вот для разных декоративных элементов полный обжиг используется специалистами более активно.

Что потребуется?

В промышленном масштабе большие объемы древесины обжигают в вакуумных печах. Сгорать могут слои дерева толщиной до 20 мм. Дома такого эффекта добиться сложно, но и другие, более скромные результаты тоже впечатляют. А главное, что достичь их можно с помощью более доступных инструментов.

Источником пламени для обжига могут стать:

• паяльная лампа высокой мощности;
• газовая горелка;
• строительный фен;
• газовый баллон с насадкой и т.д.

Потребуется еще и инструмент, который счистит обгоревшие слои. Если обжигать предстоит небольшие дощечки, объем работ не очень значительный, можно обойтись простой металлической щеткой. А вот браться за массивные конструкции, например, мебель, лестницы, полы и даже постройки, удобно с использованием шлифовальной машины, пилы-болгарки или даже дрели с насадкой.

Остатки гари еще и обметать придется, и с этим хорошо справляется флейц, мягковорсовая щетка. Естественно, все работы должны пройти с соблюдением всех мер безопасности. Обязательно нужно защитить глаза, одежду и руки, чтобы искры и гарь не грозили им. Ведро с песком, вода, огнетушитель должны находиться в ближайшей доступности.

Этапы работ

Как осуществить обжиг в домашних условиях, можно рассмотреть на примере использования стандартной горелки. Рассмотрим пошагово обработку деревянной заготовки газовой горелкой.

1. Пламя прибора необходимо выдерживать спокойным, ровным, голубоватым. А вот желтым огнем не обжигают.
2. Чтобы обработать дерево равномерно,надо несколько раз провести инструментом по поверхности. Движения должны быть такими же, как если бы доску красили кистью. С верхней части стартовать удобнее. Обожженная доска должна быть прогоревшей на 4 мм в глубину.
3. Щеткой или шлифмашинкой надо пройтись вдоль волокон дерева, стараясь не повредить структуру материала. В это же время используется и флейц.
4. Процесс очистки (к этому нужно быть готовым) очень кропотливый, трудоемкий. Отсоединившуюся сажу убрать предстоит полностью. Если этот момент проигнорировать, красиво заготовка выглядеть не будет.
5. Проверить качество проделанной своими руками работы можно так: дерево протирается салфеткой и мягкой тряпочкой. Для усиления рельефности можно еще раз использовать обжиг с последующим брашированием щеткой.

Результат такой работы – рельефная поверхность, оттенок которой может быть от нежно-золотистого до насыщенно-шоколадного. Иногда следом на поверхность кладут слой анилинового красителя.

Как обработать дерево по японской технологии пиролиза.

1. С древесины необходимо снять верхний зольный слой. Доски надо промыть в воде, а далее хорошенько пропитать растительным маслом. Это поможет дереву стать влагоотталкивающим, с антисептическими характеристиками.
2. Готовый материал станет темно-серебристым, блестящим. В старину данного эффекта достигали тем, что дерево просто отправляли в печку либо костер, сегодня же обращаются к горелке.

Японские мастера, которые обжигали так деревянные поверхности, защищали дома от пожаров. Слой золы не боится огня, потому для предметов и объектов, находящихся на улице, японский метод обжига оптимален.

Обработка деревянного изделия паяльной лампой проводится предельно разогретым инструментом. Огонь направляется обязательно только перпендикулярно поверхности. Как долго воздействовать, зависит от заготовки и конечных целей использования обжига. Все манипуляции необходимо выполнять размеренно, без спешки. Поверхность постепенно должна обретать контрастность. Потом изделие шлифуют, обрабатывают олифой или все тем же лаком.

Чем обработать?

В принципе, материал можно оставить в том же виде, не меняя ничего, не прибегая ни к каким пропиткам. Но многие мастера уверены, что все же покрыть лаком, пропитать маслом красивое, обновленное дерево лишним не будет. Особенно с учетом того, что это повысит уровень защищенности материала.

Масло лучше подчеркивает и декоративные характеристики дерева. Да и использоваться оно будет в таком виде еще дольше. А потом можно еще и поверх этой обработанной поверхности нанести лак, желательно – нитроцеллюлозный. Подойдет и смесь лака с искусственным воском. А вот если обработать нужно именно фасадную древесину, отличным составом будет скипидарно-восковой раствор.

Лучшим же средством для пропитки обожженного дерева является масло. Тунговое, льняное и конопляное – идеальный вариант. Жидкость удобнее наносить кисточкой, хотя и краскопульт подойдет. И это самый экологичный вариант обработки (в совокупности с обжигом).

Используют также колерованные синтетические масляные составы, они могут простые породы дерева визуально превратить в благородные. Они очень выгодно акцентируют структуру древесины, защищают ее от внешнего агрессивного воздействия.

Из обожженного материала изготавливают красивейшие шкатулки, большие панно на стену, багеты. Из него получится сделать и экстравагантные столы, стулья, солидные комоды и шкафчики. Отделка стен таким фактурным деревом тоже привлекательна, особенно в располагающих к этому стилях интерьера – от шале до лофта.

О том, как обжечь дерево своими руками, смотрите в следующем видео.

Обжигаем дерево для оформления интерьера своими руками.

Казалось бы дерево и огонь, вещи абсолютно несовместимые. Но, пламя наделяет дерево новыми отличными характеристиками. Которые нашли свое применение в строительстве и ремонте.

В данной статье рассмотрим какие качества приобретает дерево после обжига.

Как обжигать дерево самостоятельно.

Какой вид древесины подходит для обжига

Для чего обжигают дерево.

• Обжиг дерева это достаточно простой процесс, с которым с легкостью справится любой желающий.
• После обжига дерево становится темнее, красивее. Структура волокон среза дерева становится более четкой, яркой.
• Обожженное дерево имеет высокую устойчивость к гниению, не повреждается на солнце, то есть становится устойчиво к воздействию УФ лучей.
• Насекомым не интересно такое дерево, поскольку при обжиге не остается никаких полезных для них веществ.
• Обжиг дерева убережет его от появления плесневых грибов, защитит от влажности. Также, как известно, огонь является антибактериальным средством. После обработки огнем дерево не будет подвергнуть бактериям.
• Есть на рынке средства, которые будут защищать дерево от перечисленных неприятностей. Но стоимость таких средств достаточно высокая. А еще химические испарения таких средств вряд ли полезны для здоровья человека.
• Поэтому, к плюсам обжига дерева добавим экономичность этого способа защиты древесины.

Как обжигать дерево самостоятельно (на языке специалистов обжиг дерева называется брашированием)

С помощью какого оборудования обжигают дерево в домашних условиях.

Для обжига дерева можете использовать следующие инструменты, как то паяльная лампа с высокой мощностью. Чаще всего используется газовая горелка. Реже используют строительный фен (фен горячего воздуха высокой мощности). Это основные виды источника огня, которые используют для браширования дерева.

Для того, чтобы очистить, после браширования верхний слой, подготовьте щетку, состоящую из жесткого металла. Это, если вы будете обрабатывать небольшого размера доски.

Если же вы планируете браширование какого-то предмета мебели, то для очистки лучше подготовить дрель с насадкой, предназначенной для этих целей. Есть для этого специальные шлифовальные машины.

И еще приготовьте щетку с мягкой щетиной, чтобы очистить поверхность после «шлифовки» .

Если вы не профессионал и никогда не «состаривали» дерево, то выбирайте для обжига газовую горелку. Это самый недорогой и удобный способ обжига.

Перед началом работы, убедитесь в том, что рядом с вами нет легко воспламеняющихся предметов, текстиль, бумага, пластик и т. д.

В качестве рабочего стола для обжига используйте огнеупорную поверхность. Каменную или металлическую. Обязательно перед началом работы, рядом с собой поставьте ведро с водой, чтобы в случае случайного воспламенения

Включите горелку, огонь должен быть голубоватого оттенка, сильный огонь не допускаем. Направляйте пламя на материал, который обрабатываете. Водите пламенем по поверхности несколько раз, как будто красите поверхность кистью. Прожечь нужно порядка 4 мм поверхности. Тренируйтесь лучше сначала на обрезках, своеобразных черновиках. Чтобы «набить руку»

Далее счищаем сожженную поверхность металлической щеткой. Очищаем медленно и аккуратно, чтобы не повредить основание, до которого хотим добраться.

По окончании работы можно воспользоваться лаками, финишными смесями, грунтовками. Лаки следует выбирать нитроцеллюлозные для покрытия обожженного дерева.

В Японии специально обжигают дерево, из которого строят дома. Дерево обжигают, снимают верхний слой золы, затем покрывают поверхность маслом тунговым в результате чего дерево становится огнеупорным.

Мебель и предметы интерьера

Несмотря на то, что мы живем в век инновационных технологий, деревянное жилье не теряет своей актуальности, продолжая покорять новые горизонты. Популярность деревянных построек обусловлена уникальными свойствами древесины, а именно ее экологической безопасностью и высокой износостойкостью. Однако, в виду особенностей своей структуры, древесина нуждается в правильной защите, которая позволит продлить эксплуатационный срок материала, сохранив его первоначальные характеристики. В настоящее время для обработки древесины принято использовать химические вещества, которые обладают антисептическими и противогрибковыми характеристиками и предотвращают повреждения пиломатериалов насекомыми, плесенью и другими микроорганизмами, а также снижают воспламеняемость древесины. В последнее время сторонники экологически безопасных материалов стали обращать внимание на еще один способ обработки древесины – обжиг. Несмотря на то, что его принято считать инновационным, а обожженное дерево – новинкой в сфере отделочных материалов, первые упоминания об использовании этого метода относятся к XVIII веку. Именно тогда японцы впервые рассказали миру об уникальной технологии равномерной обработки древесины Shou Sugi Ban, что в переводе на русский означает «томление кедра». Как известно, все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня обожженное дерево вновь на пике популярности. В чем преимущества обожженной древесины и как осуществить обжиг древесины в домашних условиях – рассмотрим в настоящей статье.

Содержание

1. Технология обжига древесины: историческая справка
2. Структурные изменения древесины под воздействием обжига
3. Преимущества обожженной древесины
4. В чем заключается процедура обжига: типы обжига
5. Как обжечь древесину в домашних условиях: пошаговое руководство
   • Как правильно выбрать породу древесины?
   • Как подготовить материал к обжигу?
   • Как обжечь дерево паяльной лампой?
   • Как обжечь дерево газовой горелкой?
6. Обожженное дерево в интерьере

Технология обжига древесины: историческая справка

Несмотря на то, что отечественные мастера не так давно обратили внимание на обожженную древесину, в развитых странах она давно на пике популярности. Например, на острове Наосами (Япония) в качестве строительного материала повсеместно используется обожженная древесина, а во внутреннем убранстве жилища непременно используются изделия из обожженного дерева, для изготовления которых использовалась древняя японская техника «томления кедра» Shou Sugi Ban. Обработка древесины в соответствии с этой техникой позволяет не только сделать текстуру материала более отчетливой, но и защитить его от насекомых, гниения, а также возгорания. История этого способа защиты древесины началась в XVIII веке, когда японцы, задумавшись о противопожарной защите территории, начали сжигать насаждения японского кипариса (который также называли японским кедром), растущего вокруг японских деревень. Позже они заметили, что обожженная древесина кипариса, не только не утратила своих исходных свойств, но и приобрела дополнительные декоративные и эксплуатационные качества, став устойчивой к поражению грибком и насекомыми. Это и стало отправной точкой для повсеместного использования обожженной древесины для облицовки фасадов.

Несмотря на то, что родиной обожженной древесины считается Япония, данный способ обработки пиломатериалов был известен практически на всех континентах еще с древности, когда наряду с осмаливанием (пропиткой древесины горячей смолой) его использовали в качестве одного из самых эффективных способов защиты древесины от насекомых и гниения. Это обусловлено структурными особенностями дерева, под воздействием открытого огня претерпевающими некоторые изменения. Рассмотрим их более подробно.

Структурные изменения древесины под воздействием обжига

Структура древесины такова, что по мере нарастания подкорковых слоев в ней происходит образование пор, что приводит к постепенному отмиранию волокнистых клеток. Повышенная пористость структуры и постепенное вытеснение волокон обуславливают одно из важнейших эксплуатационных качеств древесины – ее высокую гигроскопичность, то есть способность отдавать и впитывать частицы воды в зависимости от разницы между собственной влажностью и влажностью окружающей среды.

Еще одной особенностью древесины является неравномерность ее структуры. Она обусловлена образованием целлюлозных полимеров, сахаров и смол в процессе жизнедеятельности дерева, являющихся его главными органическими компонентами и обуславливающих главные недостатки древесины – горючесть и наличие благоприятной среды для размножения грибков и бактерий.

Однако есть достаточно эффективные способы снизить подверженность древесины внешним воздействиям. К ним относятся автоклавный нагрев (термолиз) и креозотная проварка древесины, в процессе проведения которых пиломатериалы подвергаются воздействию высоких температур (до 300-400 градусов), способствующих разрушению нестойких гемицеллюлозных образований. Именно они являются причиной образования легко горючих пиролизных газов и, как следствие, возгорания. Провести в домашних условиях такую обработку практически невозможно, однако есть другие, более доступные способы частичной закупорки пор и удаления большинства нестабильных полимерных образований. К ним относится обжиг древесины.

Зачем обжигать дерево и как это повлияет на его эксплуатационные качества? В процессе обжига происходит сужение волоконных каналов древесины, а также их закупорка смолами и продуктами горения, что способствует продлению срока ее службы.

На Руси, чтобы обжечь древесину, ее часто просто бросали в костер, что стало своеобразным прототипом современной процедуры обжига. Зачастую обжигали только нижнюю часть столбов, которые устанавливались в ямы в процессе строительства, а также лаги и доски для пола и кровли. Данное явление на Руси называлось «подкуриванием».

Преимущества обожженной древесины

• Обожженная древесина может быть изготовлена самостоятельно в домашних условиях. Для этого необязательно привлекать специалистов, достаточно ознакомиться с основными принципами обжига и подготовить соответствующие инструменты;
• Материал, подготовленный таким образом, приобретает высокую степень пожаробезопасности, так как повторное возгорание древесины практически невозможно;
• В связи с тем, что в процессе обжига древесины происходит разрушение целлюлозных компонентов, являющихся благоприятной питательной средой для бактерий и грибковых микроорганизмов, практически исключается ее поражение насекомыми, плесенью и бактериальными микроорганизмами;
• Обожженная древесина характеризуется высокой степенью гигроскопичности.

Обожженное дерево фото

В чем заключается процедура обжига: типы обжига

Внешний вид и декоративная ценность обожженной древесины могут различаться и напрямую зависят от техники и глубины обжига. В зависимости от глубины обжига, различают три степени обработки древесины:

• Полный обжиг – разновидность термической обработки древесины, о которой имеет смысл говорить, если речь идет о масштабных работах. Полный обжиг древесины осуществляется в вакуумных печах при температуре до 400 градусов. Древесина, прошедшая процедуру полного обжига, используется крайне редко, так как, несмотря на свою изначально высокую прочность, не только уменьшается в размерах практически в два раза, но и теряет свои эксплуатационные характеристики. Однако данная методика нашла свое применение при изготовлении мебели из обожженного дерева;
• Глубокий обжиг – технология, чаще используемая для пиломатериалов, ранее бывших в употреблении. Подвергнув доски и брусья глубокому обжигу, вы заметите, что вся толща материала качественно прогрелась, а его поверхность приобрела более выразительный внешний вид – оттенок такой древесины колеблется от переливающегося графита до угольно-черного, благодаря чему возможна имитация ценных пород. Настолько глубокого черного цвета практически невозможно достичь, обработав древесину другими методами, благодаря чему, ценность материала значительно возросла в глазах современных дизайнеров. Глубокий обжиг древесины осуществляется в открытых печах, а допустимая глубина прогорания верхнего слоя материала может достигать 20 мм;
• Поверхностный обжиг – наиболее популярный способ термической обработки древесины в домашних и производственных условиях, суть которого заключается в равномерном обжиге материала с помощью паяльной лампы или газовой горелки с прогоранием верхнего слоя до 5 мм. Древесина, прошедшую процедуру обжига, шлифуют, в результате чего она приобретает не только оригинальную текстуру, но и повышенные прочностные характеристики.

Как обжечь древесину в домашних условиях: пошаговое руководство

Как правильно выбрать породу древесины?

Первое, с чем необходимо определиться перед тем, как приступить к работе – это выбор подходящей породы древесины. Оригинальная японская технология обжига древесины Shou Sugi Ban предполагала использование только кедра, однако с течением времени произошло постепенное накопление опыта работы в данной технике, и взгляды несколько поменялись. Сегодня считается, что для создания эффекта обожженного дерева подходит любая древесина, однако истинные ценители визуальных изысков отдают предпочтение породам с наиболее выраженной и оригинальной фактурой. К таким сортам относятся мягкие хвойные породы древесины – сосна и ель, характеризующиеся отчетливо выраженным рисунком годовых колец.

Не менее оригинально будет смотреться обожженная буковая и грабовая древесина, отличающаяся повышенной плотностью. Это обуславливает прогорание только верхнего слоя, за счет чего древесина приобретает оригинальные переливы серого и антрацитового оттенков.

Не меньшей популярностью пользуются и ценные породы древесины – клен, ольха и тополь, которые, пройдя процедуру обжига, приобретают знаменитую вытянутую текстуру, а также лиственница и орех, на поверхности которых образуются причудливые фактурные рисунки небольших размеров. Подготавливая материал для строительства и отделки бани или сауны, обратите внимание на березу – после обжига она становится очень пористой, за счет чего приобретает низкую теплоемкость и не обжигает кожу при соприкосновении с ней после нагрева.

Как подготовить материал к обжигу?

Материал, подлежащий обжигу, нуждается в тщательной подготовке. Важно проследить за тем, чтобы его поверхность была чистой, сухой и гладкой, уделив особое внимание отсутствию влажности на поверхности. Влажность древесины должна быть не выше 13-15 %, так как в противном случае воздействие высокой температуры приведет к образованию полос и пятен на поверхности материала, что существенно снизит качество проводимой работы. Также важно, чтобы на поверхности древесины не обнаруживались следы лакокрасочных материалов (краски или олифы), так как после обжига они приобретут вид пятен и неравномерно проявятся на поверхности. Однако это во многом зависит от времени воздействия огня и глубины проработки материала.

Важно! Идеальным материалом для обжига является недавно обработанная древесина, не успевшая изменить свой цвет и текстуру. В противном случае необходимо заново произвести его шлифовку.

Как обжечь дерево паяльной лампой?

Прежде чем приступить к обжигу, необходимо дождаться, когда сопло паяльной лампы станет красный, а огонь – приобретет равномерный лиловый оттенок.

Важно! Огонь желтого цвета не может использоваться для обжига древесины, так как поверхность обрабатываемого материала в этом случае покроется сажей.

Чтобы дерево, обожженное паяльной лампой, отвечала всем требуемым стандартам, в процессе его изготовления огонь необходимо направлять перпендикулярно к доске и держать его таким образом, чтобы с поверхностью материала соприкасался только конец факела, где температура наиболее высокая. В процессе работы огонь перемещают медленно с равномерной скоростью, помня о том, что последняя зависит от температуры огня и степени сухости древесины. Кроме того, необходимо следить за однородностью и контрастностью рисунка. Для облегчения работы обрабатываемый материал рекомендуют класть на табуреты, при этом за один раз на них можно положить 4-5 досок вплотную друг к другу. Обожженные доски прибивают к стене в том же порядке, в каком они лежали на табурете во время обжига.

Важно! В соответствии с правилами пожарной безопасности, запрещено обжигать доски, прибитые к стене.

Важно! Если вы хотите получить пиломатериалы с контрастным рисунком, обратите внимание на древесину хвойных пород.

После того, как вы закрепили доски на стене, их необходимо покрыть олифой или нитролаком. Так же можно использовать карбамидно-формальдегидные лаки.

Помните, что длительное воздействие прямых солнечных лучей снижает контрастность дерева, обожженного паяльной лампой, в связи с чем, его не рекомендуют использовать для наружной обшивки стен дома, расположенных на солнечной стороне. В среднем контрастность древесины при таких условиях снизится через два месяца.

Как обжечь дерево газовой горелкой?

Газовая горелка используется только для поверхностного обжига пиломатериалов. Это обусловлено тем, что более глубокое выдерживание древесины в огне, как правило, не бывает равномерным, что способствует неравномерной толщине и ширине изделия.

Осуществляя обжиг древесины газовой горелкой, с ее поверхностью соприкасаются только краем факела, имеющего светло-синий оттенок. Движения при этом по своей интенсивности, скорости и размаху аналогичны таковым при покраске. Глубину обжига в процессе обработки материала можно легко контролировать по степени изменения его окраски.

После того, как произведен обжиг детали, ее поверхность смачивают, используя ручную брызгалку. Временной промежуток между обжигом и сбрызгиванием должен быть одинаков для каждого участка древесины, в связи с чем, важно вести последовательную обработку каждой детали. После того, как древесина остынет, необходимо счистить с нее сажу и нагар, образовавшиеся в процессе обжига. Для этого используют латунные щетки, которые бережно удалят сажу, не повредив поверхность материала. В процессе механической обработки можно дополнительно произвести искусственное состаривание древесины или, так называемое, браширование.

Важно! Цветовые решения для мебели и отделочных материалов из обожженной древесины отличаются своим разнообразием и реализуются посредством использования акриловой краски. Если вы отдали предпочтение хвойным породам древесины, в частности сосне, акцентируйте внимание на акриловой краске цвета слоновой кости, которую наносят вдоль волокон.

Произведя механическую обработку материала, вы можете приступать к монтажу изделий. Структура обожженной древесины не нуждается в дополнительной защите, но, как показывает практика, защитные мероприятия имеют место быть, и проводятся они преимущественно для сохранения первоначальных эксплуатационных и декоративных характеристик материала, таких как цвет, контрастность и внешний вид в целом. Так, вагонку из обожженной древесины для внутренней отделки рекомендуют покрывать льняным или конопляным маслом, которое наносится в несколько слоев. Фасадную древесину и другие материалы для внешней отделки покрывают двумя слоями бесцветного нитроцеллюлозного лака с добавлением синтетического воска, которые наносят с помощью краскопульта или кисти.

Важно! Для защиты фасадной древесины необходимо использовать именно синтетический воск, ни в коем случае не заменяя его натуральным, так как последний в силу своих эксплуатационных характеристик не потеряет липкость после обработки. Перед использованием технического лака его необходимо растворить в скипидаре, нагретом до 40-45 градусов.

Обожженное дерево в интерьере

Внедрение обожженной древесины в широкое производство позволило решить актуальные вопросы по оформлению интерьеров и экстерьеров. Если внутренний дизайн подразумевает использование обожженной древесины для изготовления дверей, межкомнатных перегородок и полов, то экстерьерная линия предлагает материалы для строительства пергол, балконов, террас и навесов. Мебельный гарнитур из обожженного дерева, включающий стол из обожженного дерева и набор стульев, в совокупности с отделочными материалами из термического дерева позволяет создать неповторимую гармонию на оформляемой территории.

На сегодняшний день обожженная древесина продолжает оставаться одним из модных трендов не только в строительстве, но и в мебельной индустрии.

Современные дизайнеры научились использовать мебель из обугленной древесины практически во всех стилистических направлениях с поразительным эстетическим эффектом, и сегодня она станет органичным дополнением различных дизайнерских концепций, от классической до ультрасовременной эклектики.

Как обжечь дерево видео

Техника обжига и структурирования древесины

Структурирование – техника, позволяющая наиболее ярко выделить и показать природную красоту древесины. Часто этот способ называется “брашированием” – от английского слова “brush” – щетка, чистить, вычищать.

Применяется браширование для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом. Годовые кольца у такой древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном расстоянии. Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон с верхнего слоя древесной поверхности. На месте мягких слоев появляются впадины, а более твердые слои образуют гребни. При этом поверхность становится рельефной, фактурной.
Для структурирования больше всего подходит древесина, имеющая небольшую плотность, неравномерность текстуры, и, как ни странно, обладающая некоторыми “пороками”, часто снижающими стоимость материала, но после браширования дающими поразительные декоративные эффекты. К таким порокам можно отнести наличие сучков, свилеватость (извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины), завитки (искривления годичных слоев около сучков), глазки (следы неразвившихся в побег спящих почек).

Пригодные для структурирования виды древесины: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, орех,

Не пригодные для браширования: бук, груша, вишня, можжевельник, тик, клен, ольха.

Структурирование производится двумя способами – химическим и механическим. При химическом способе специальные составы наносятся на поверхность древесины, размягчают ее, и дальше происходит механическое выскабливание мягких слоев. Хоть это быстрее и легче, но процесс химического структурирования имеет свои большие минусы. Для химического браширования применяют аммиак, шуманит и другие далеко не “мягкие” средства, а значит производить работы нужно в спецзащите и в хорошо проветриваемых помещениях. Короче гадость это всё, гадость, и нам не подходит. Поэтому перейдем к механическому брашированию. Оно бывает ручное и машинное. Последнее хорошо для крупномасштабных работ или для массового производства – паркет, стены, балки. Происходит выборка слоев при помощи специальных приборов или щеток-насадок на дрель.

А мы что, нам бы досочки да коробочки красивые сделать, поэтому будем все ручками. Для ручного браширования нужна красивая деревянная заготовка с ровной поверхностью, естественно, щетка и широкая щетинная кисть – флейц. Щетка понадобится вот такая:

купить ее можно в большинстве хозяйственных и строительных магазинов, а у многих она и дома есть – ее используют для очистки поверхностей от старой краски.

Структурирование древесины бывает мягким и жестким. При мягком структурировании выборка волокон происходит на небольшую глубину, только “обозначает” рисунок древесины. Такая обработка хороша для последующего лакирования. тонировки, декупажа по негрунтованному дереву, Жесткое структурирование выполняется на большую глубину, иногда в 2-3 приема, впадины и гребни хорошо видны, заготовка напоминает старую доску, пролежавшую долгое время под открытым небом. После такого браширования древесину можно тонировать, придавая ей состаренный вид, больше всего подходит для техники неукрытых волокон.

Ну вот, теоретическая часть закончена, предлагаю перейти к практике. Мы все умеем тонировать, красить, морить и вощить дерево, так что про это я не буду рассказывать. А показывать браширование на простом дереве – скучно. Хочу показать браширование после обжига – это более редкая техника, но вполне доступная и не сложная.

Для этого понадобится, правда, один приборчик – газовая горелка. Сейчас можно приобрести замечательную штуковину, вот такой Дремель Бошевский

Заправляется она газом из обычного баллончика для зажигалок, заправки хватает на долго. Только не надо забывать про технику безопасности – все-таки пламя там имеет весьма приличную температуру! Кстати. там в наборе много всяких насадочек, очень полезных. Этой горелкой можно выжигать по дереву и коже (пирограф), можно паять, можно счищать старую краску, много чего, я еще полностью ее не изучила.

Теперь приступим. Итак, нам понадобится деревянная заготовка (лучше всего сосновая) с красивой структурой волокон, горелка, щетка, флейц. Работы лучше всего проводить на открытом воздухе (всё-таки дым, огонь опять-таки, да и пыли много будет). Я обжигаю в квартире – а балконе с открытыми рамами, дымком немного тянет, но не катастрофа, и запах приятный. Да и домочадцы не против, зная, что я умею обращаться с этим прибором и квартиру не подпалю. А вот выборкой уже отправляюсь заниматься на другой – открытый балкон в общем холле, там ветерок продувает, пыль в квартиру не летит.

В хозяйстве нашлась сосновая коробочка от арманьяка, вот над ней и буду работать.

Включаем горелку и начинаем обжигать поверхность. Обжиг надо проводить равномерно, не задерживаясь надолго на одном месте, но и не “мельтешить” рукой, давая древесине обгореть ровно, без сильно прожженых и светлых недожженых пятен. Степень “обугливания” выбирайте самостоятельно – можно от слабого “подкуривания” до полного почернения. Только чтобы все одинаково было. Я люблю посильнее, но это дело вкуса.

Горелку держите, как ручку, не напрягайте руку, чтобы движения были плавными, не рывками. И не бойтесь – ручка горелки не нагревается, только вторую руку под пламя не подставьте.

Иногда в древесине встречаются смоляные карманы и потеки, смола начинает гореть – не давайте ей этого делать. просто сдувайте пламя. В противном случае в этом месте дерево прогорит сильнее, потом будет пятно. Сучки и прочие “красоты” иногда хуже прожариваются, это место можно пообжигать несколько раз, для равномерности.

Вот такой стала коробочка

а это сосновая доска от моей ранней работы, результат я потом тоже покажу

Когда обжиг закончен, переходим к выборке. Понадобится щетка и жесткая кисть. Кисть нужна для сметания выскобленных опилок.

Положите заготовку горизонтально, проводите щеткой по обожженной поверхности строго по волокнам, в одном направлении, длинными движениями от начала до конца. Если есть возможность закрепить заготовку, то работать можно двумя руками, второй надавливая на верх щетки и создавая дополнительное усилие. Если работаете одной рукой, то очень осторожно – берегите вторую руку! Щетинки на щетке металлические и острые, одно неаккуратное движение – и понадобится йод и бинт, а заготовка “протонируется” в другой цвет, от которого трудно будет избавиться. Так что “Сеня, береги руку!”

Кстати, при обычном брашировании, без обжига, для уменьшения количества пыли и более легкой работы, поверхность заготовки можно смочить водой. Но не сильно промачивайте, просто побрызгайте или пройдитесь мокрой кистью и дайте пару минут постоять. Мягкие волокна удаляются легче.

После того, как немного поскребли, берем в руку флейц и счищаем опилки. Чистить надо не свободным произвольными взмахами, а опять вдоль волокон, в том направлении, в котором работали щеткой. И не поглаживающими движениями, как мы краску наносим, а “против ворса”, как бы выбивая, выковыривая щетинками пыль из углублений. Если делать иначе – пылинки приглаживаются во впадинах, забиваются глубже.

После того, как почистили заготовку, начнем скоблить дальше, тут ее можно и перевернуть, работать щеткой в обратном направлении. Но опять-таки, только по волокнам, только длинными движениями. Если щеткой неудачно провести не по волокнам, то останутся глубокие заметные царапины. Нам это надо?

Вот так, равномерно скоблим и счищаем опилки до того момента. пока нам не понравится цвет и фактура дерева. Можно остановиться чуть раньше, можно позже. Вот коробочка после обжига и структурирования:

Ее можно еще поскоблить, она будет контрастнее, но и сейчас уже видно, что мягкие слои выбираются быстрее и легче. Эту заготовку можно теперь тонировать или делать с ней что-то еще. Но это был однократный обжиг и браширование – получилось мягкое структурирование, рельеф не сильно выделяется. Если захочется чего-то более “экстремального”, можно сделать второй обжиг и опять скоблить. В результате получится вот такое (это фрагменты той доски, что я в обугленном виде показала). Это – фрагменты, вид под углом, но хорошо виден рельеф:

А это – вид сверху

Я вообще любительница жесткого структурирования, я готовые изделия не тонирую. а покрываю воском или восковым лаком. Мне нравится грубость и “природность” материала. Но это мой выбор, а большинство все-таки применяет тонировку, морение, выбеливание и другие декоративные приемы.

Мои же работы в этой технике просты, грубы и незатейливы. Совы, правда, маслом нарисованы, но я про них уже раньше писала.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Обжиг дерева газовой горелкой (паяльной лампой)

Обжиг дерева — уникальное явление, объединяющее два непримиримых элемента: пламя и древесину. Технология позволяет улучшить прочностные характеристики этого органического материала, при этом лишь подчеркивая его естественную структуру и натуральность.

История возникновения технологии

Одними из первых обжигать древесину стали жители Японии, спасая свои жилища от пожаров. Они массово сжигали прилегающие к деревням лесные полосы кипариса и кедра, чтобы обезопасить хозяйство и постройки. Ведь обожженная, обуглившаяся древесина становилась прекрасно защищенной не только от дальнейшего возгорания, но и от биологического разрушения.

Эти новые полезные свойства не могли не впечатлить ремесленников, и вскоре обжиг древесины образовал целую технологию, получившую поэтичное название, которое в переводе с японского языка звучит, как «томление кедра».

Обжиг дерева был широко распространен и за пределами Страны восходящего солнца. Мастера на многих континентах применяли этот способ защиты лесоматериалов и конструкций. На Руси этот метод назывался «подкуриванием». Для этого использовали пламя костра, под воздействием которого происходило опаливание пиломатериалов и конструкций будущих построек. Обжиг — отличная защита свай и опалубки фундамента от грунтовых вод и гниения. А обожженные по такой технологии элементы стропильной системы и кровли более устойчивы к воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков.

Для чего нужен обжиг древесины

Дерево, как известно, капризный материал. Пористая структура его волокон легко впитывает и задерживает влагу. В последствии, лесоматериалы разбухают и на них появляются трещины, нарушающие конструкционные свойства изделий и их внешний вид.

Кроме того, дерево, как материал органического происхождения, крайне восприимчив к воздействию грибков, плесени и бактерий. Они разрушают внутренние слои, изменяя механические свойства: увеличивается водопроницаемость, ударная вязкость, понижается прочность. Часто биологическое поражение дерева вызывает изменение естественного окраса ствола, его побурение или образование синеватого налета.

В процессе обжига древесины под воздействием высоких температур происходит испарение свободной влаги, содержащейся в волокнах. Общий объем дерева уменьшается, а расплавившаяся смола закупоривает смоляные каналы. Это позволяет увеличить прочность материала.

Огонь разрушает органические соединения лигнина, полисахарида и целлюлозы. Именно они являются питательной средой для паразитирующих микроорганизмов. Очаги биологических поражений уничтожаются, а дерево становится устойчивым к гниению.

Кроме того, термическое разложение органических элементов приводит к выведению из древесины легковоспламеняющихся пиролизных газов, делая материал менее восприимчивым к воздействию огня.

Обжиг делает дерево долговечным, придает благородный цвет и подчеркивает изысканную структуру волокон.

Требования к древесине

Выбрать породу древесины для обжига можно любую, ведь каждый образец проявит свой уникальный рисунок.

Твердые породы, такие как красный дуб, акация или кавказский граб, благодаря высокой плотности при обжиге приобретают выраженный темно-серый отлив. Волокна мягких древесных пород, например березы повислой, ольхи серой, ясеня обыкновенного проявят свою бархатную структуру и причудливый вытянутый узор волокон.

Перед тем как обжечь выбранный образец, важно его правильно высушить. Удостоверьтесь, что влажность дерева составляет не более 13-15 %. Проверить это значение лучше с помощью электрического влагомера. Уделите внимание внешнему виду дерева, наличию сколов, царапин, микротрещин. Убедитесь, что материал предварительно не обработан химическими составами. Все это может иметь губительное влияние на конечный результат, ведь поведение дерева при воздействии высоких температур может быть непредсказуемым. Масла или краска могут воспламениться, а на оштукатуренных поверхностях образоваться несмываемые пятна. Лучше использовать свежезаготовленные лесоматериалы. В другом случае следует произвести шлифование поверхности, чтобы снять огрубевший верхний слой с изделия.

Типы обжига

В профессиональном мире мастеров-краснодеревщиков и столяров, обработку древесины обжигом принято называть брашированием. Существует несколько видов обжига, которые отличаются глубиной воздействия пламени на обрабатываемую поверхность. Это значение определяет то, какой внешний вид будет иметь изделие после финишной обработки: отчетливость рисунка волокон, цвет и выраженность структуры.

Выделают следующиме типы обжига:

• Поверхностный обжиг. Предусматривает термическое воздействие на верхние слои древесины глубиной от 1 до 5 мм. Является одним из самых популярных и доступных способов. Он может производиться в столярных мастерских с помощью паяльника или газовоздушной горелки.
• Глубокий обжиг. Воздействует на глубину от 5 до 20 мм. Выполняется в открытой дровяной печи. Древесина при этом изменяет цвет от темно-коричневого до черного с переливами графитовых оттенков.
• Полный обжиг. Происходит в условиях промышленных производств или деревообрабатывающих цехов в специальных вакуумных печах под воздействием высоких температур. При таком способе древесина изменяет свои объемные и габаритные характеристики, усыхает и имеет специфический цвет и внешний вид. Поэтому такие образцы чаще используются для изготовления уникальных изделий роскоши или реализации дизайнерских решений.

Технология обжига

Декоративный обжиг древесины производится с помощью устройств с нагревательным элементом, например паяльной лампы или строительного фена. Под воздействием высоких температур древесина нагревается, влага испаряется, затем волокна незначительно усыхают и обугливаются. При этом цвет поверхности изделия изменяется в зависимости от интенсивности и времени воздействия. Равномерное обжигание обеспечивается перпендикулярными касательными движениями приборов к плоскости древесины.

Такая обработка делает дерево более износостойким и не требует последующей обработки, в случаях, если изделие эксплуатируется в нормальных условиях. В противном случае рекомендуется финишная обработка дерева масло-восковой пропиткой или лаком для предотвращения проникновения влаги, усыхания или возникновения трещин.

Японский способ

Обжиг древесины по классической японской технологии консервации древесины происходит с помощью открытого огня. Раньше для этого использовался факел, а сегодня технологичная газовая горелка. Огонь должен находиться на расстоянии 30 см от поверхности изделия, при этом воздействуя на дерево по касательной. Чтобы рисунок эффектно проявился, движения при работе должны быть плавными и мягкими, похожими на взмахи кистью с краской.

Обжиг древесины своими руками

Обжиг древесины своими руками — операция, требующая навыков при работе с высокотемпературными устройствами. Процесс обработки лесоматериалов с помощью огня можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовительный. Перед обжигом важно удостовериться в отсутствии дефектов, влияющих на исходный вид изделия. При наличии следов лака или краски удалить их с помощью шлифования, растворителем или водой. Поверхность очистить от пыли и грязи мягкой щеткой или не ворсистой тканью. Следует также подготовить рабочее место, специальную одежду, очки и рукавицы. В домашних или промышленных условиях производства важно соблюдать меры противопожарной безопасности, ведь технология обжига предусматривает работу с открытым огнем.
2. Основной. С помощью устройства с нагревательным элементом (газовая горелка, строительный фен, паяльная лампа) касательными движениями сверху вниз обработать древесину. Делать это нужно равномерно, не задерживаясь на одном месте. Очистить сгоревший слой горизонтально, вдоль волокон, щеткой с грубыми щетинками или шлифовальной машинкой с мелкофракционной насадкой. Для усиления эффекта повторять операции, каждый раз производя очистку поверхности.
3. Заключительный. После обжига дерево тщательно очищается от пыли и золы. По необходимости покрывается натуральными маслами или химическими пропитывающими составами. Инструмент проверяется на исправность и складируется в изолированные коробы, отдельно от горючих материалов.

Применение

Обожженная древесина используется в отделке наружных и внутренних поверхностей стен в виде фасадных или декоративных панелей и фахверков, которые отвечают высоким требованиям износостойкости и долговечности. В интерьере изделия из жженого дерева встречаются в качестве эксклюзивной мебели и предметов роскоши.

Дерево, обработанное огнем, прочный и надежный материал, сохранивший в себе изящность и благородность. Такой материал сделает уютным любой дом и придаст особый шик.

BrickNews.ru

Новости строительства и архитектуры

• Главная
• »
• Статьи
• » Обжигаем дерево своими руками: руководство

Обжигаем дерево своими руками: руководство

Дерево само по себе имеет очень красивый рисунок и приятный внешний вид. Но, как говорится – совершенству нет предела, и за долгое время мы смогли изобрести немало способов придания древесине интересных визуальных характеристик. Одним из способов придания древесине необычного внешнего вида является его обжиг. Казалось бы – дерево боится огня, и не очень рационально подвергать его этому испытанию. Но, если делать все правильно, то на выходе получается крайне привлекательная поверхность, ну а деревянное изделие при этом не повреждается и не теряет своих эксплуатационных характеристик, приобретая при этом много новых качеств.

Yakisugi – японская технология обжига дерева

На самом деле речь не идет о чем-то новом, так как в той же Японии такая обработка древесины известна уже очень давно – с 18 века. Обожженное таким образом дерево не только становится более интересным визуально – меняя цвет и проявляя текстуру, но и получает защиту от огня, а также насекомых, являющихся бичом деревянных строений и изделий. Наконец, срок службы такой древесины также сильно увеличивается, и она может эксплуатироваться до 80 лет. Прибавьте к этому защиту от грибка и гниения и вы получите один из лучших способов обработки дерева, который к тому еще и не требует каких-то сторонних химических компонентов и совершенно экологичен.

Обожженные таким образом деревянные компоненты применяются в разных сферах, однако наиболее активно они используются для облицовки зданий.

Какие процессы происходят при обжиге древесины?

В первую очередь это упрочнение верхнего слоя древесины во время процесса пиролиза. Высвобождающиеся от высоких температур смолы и уголь, проявляющийся в процессе горения, закупоривают древесные волоконные каналы, сужая их и делая древесину менее проницаемой.

Как обжигали дерево раньше и как это делают сейчас

Как мы уже говорили выше, процесс обжига древесины известен уже весьма давно. И не только в Японии, но и в других странах мира. Появился он, скорее всего – случайно, так как в один момент люди заметили, что обожженные доски обладают теми качествами, которыми их обычные аналоги похвастаться просто не в состоянии. Известен сей процесс был и на Руси, где его называли «подкуриванием».

Если раньше для обжига досок использовался костер, что было весьма неудобно, так как процесс был трудно контролируемым, то сейчас, при помощи обычной газовой горелки, качество конечного продукта стало гораздо более высоким. При этом речь не идет о какой-то невероятно сложной технологии, которая недоступна подавляющему большинству из нас. При соблюдении правил процесс происходит достаточно быстро, а результат получается весьма интересным.

Как обжигают древесину в промышленности

Существует такой способ, как полный обжиг. В этом случае доски помещаются в печь, где температура достигает 400 градусов по Цельсию. При этом температурная обработка происходит в вакуумных условиях, что и позволяет добиться нужного эффекта. Этот способ используется для больших объемов выпускаемой продукции, и подобного оборудования у обычного человека быть не может. Да и древесина при этом все же теряет ряд своих качеств.

Существует также и глубокая обработка, в ходе которой дерево прогорает до 20 миллиметров, но при этом, что удивительно, не теряет своих свойств. Впрочем, для подобной деятельности все равно необходима печь, да и само дерево внешне становится не очень интересным из-за слишком большой степени обугливания.

Самостоятельный обжиг – основанные правила

• Начиная работы в направлении обжига, лучше потренироваться на ненужных древесных обрезках. Так вы сможете правильно дозировать усилия, не причиняя древесине чрезмерного вреда. Особенно это важно в том случае, если готовятся работы по обжигу мебели. Ведь если та же доска в процессе будет испорчена, то для отделки можно взять другую. С мебелью же такой ход не работает, вы можете просто испортить дорогой продукт;
• Уделите внимание самой горелке. Хорошо прочистите ее от сажи. В противном случае вы не сможете получить ровное голубое пламя, так как оно будет изменено продуктами горения;
• При обжиге наибольшей эффективностью обладает верхняя часть пламени. Можете вспомнить школьные занятия, где вам говорили, что верхняя часть огня имеет самую большую температуру. Именно ей и необходимо обрабатывать древесину, иначе эффект будет весьма далеким от идеала;
• Само дерево до обработки должно быть очищено и должным образом отшлифовано. Особенно это актуально для старых досок, которые от времени потеряли свой первозданный вид, и рисунок на которых притупился. В этом случае верхний слой можно даже снять, открыв доступ к более свежей древесине, которая при пиролизе лучше проявит свой рисунок.
• Если хотите добиться более глубокого прогорания древесины, перед работой необходимо пропитать ее медным купоросом и дождаться полного высыхания последнего. В мягкие виды древесины купорос впитается глубже, следовательно – они глубже прогорят;
• После окончания процедуры, пройдитесь по древесине металлической щеткой, а далее пропитайте темным антисептиком. Следующим этапом станет шлифовка с последующей пропиткой светлым антисептическим составом. В процессе соскабливания слоя сажи, вам откроется выраженная древесная структура;
• Не стоит подвергать обжигу такую древесину, которая до этого была обработана олифой или шпатлевкой. В этом случае данные материалы проступят в виде некрасивых пятен, что полностью перечеркнет позитивный визуальный эффект от такой обработки;
• Проявить рисунок древесины после обжига можно еще и путем окрашивания поверхности с последующим съемом краски. Таким образом, последняя останется лишь в углублениях, ранее выраженных еще и пиролизом. Главное здесь – нужным образом подобрать цвета. Идеальным решением станет краска цвета слоновой кости. При этом лучше подбирать акриловую краску, а наносить ее необходимо на предварительно очищенную от продуктов горения поверхность. Других визуальных эффектов можно добиться при помощи лака, а также технического воска.

Где еще применяют обжиг древесины

Помимо придания интересного внешнего вида и массы новых качеств элементам фасада, внутренней отделки и мебели, обжиг часто используется и для различных древесных элементов, которые будут находиться в земле.

Ярким примером в этом случае является деревянный забор или столбы. Конечно, можно обработать их специальными составами, которые на данный момент в изобилии представлены на рынке. Однако добиться способности сопротивляться влаге, насекомым и не гнить можно путем простого помещения в костер. При этом лучшего эффекта можно будет добиться в том случае, если провести обжиг чуть выше того уровня, который будет находиться в земле.

6 способов утепления пола на балконе и лоджии

Кто не хочет превратить свой балкон или лоджию в уютный теплый уголок, где и зимой можно с удовольствием проводить время. Если качественно провести утепление, то из лоджии может получиться небольшой кабинет, продолжение кухни или гостиной, а на балконе и в холодное время года можно будет выращивать растения и отдыхать, любуясь пейзажем за окном. Огромное значение имеет, прежде всего, утепление пола на балконе и лоджии. Какие материалы используются для этого, и какие оптимально подойдут в каждом конкретном случае?

Перед началом работ по утеплению пола стоит убедиться в прочности балкона или лоджии. Конструкция должна выдержать слой утеплителя, а если в этом есть сомнения, то лучше начать работы с замены бетонных плит. Не всегда более толстый слой утеплителя лучше – пол не должен быть выше, чем в соседнем помещении. Теперь рассмотрим самые популярные варранты утеплителей.

№1. Пенопласт

Пенопласт, или же пенополистирол, используется в качестве утеплителя очень давно и сегодня, несмотря на появление многих других материалов, не теряет своих позиций. Как выглядит материал, каждый из нас знает: он состоит из многочисленных шариков, которые в свою очередь построены их ячеек. Теплоизоляционные свойства объясняются пористой структурой и наличием воздуха в этих порах. Фактически пенопласт на 98% состоит из воздуха.

По способу производства пенопласт делится на две большие группы: экструдированный и экспадированный. Экструдированный пенополистирол принято называть пеноплексом. Он состоит из мелких гранул, тяжело режется, лишен многих недостатков привычного нам пенопласта, и для утепления лоджий подходит идеально. Листы могут иметь толщину от 2 до 10 см, ими заполняют отверстия между лагами пола, щели запениваются, после чего настилается финишное покрытие.

Популярность пенопласта связана с огромным количеством его достоинств:

• небольшой вес, благодаря чему упрощается транспортировка и монтаж;
• доступная цена;
• отличные теплоизоляционные свойства;
• звукоизоляционные свойства;
• не впитывает влагу, не будет местом развития плесени и грызунов.

• горючесть, поэтому предпочтение лучше отдавать материалу, пропитанному антипреновым составом;
• в пенопласте могут поселиться грызуны;
• неустойчивость к механическим повреждениям, поэтому работы по утеплению нужно проводить с некоторой осторожностью. Пеноплекс этого недостатка почти лишен, так как за счет более мелких гранул может выдерживать солидные нагрузки.

№2. Минеральная вата

Минеральная вата – целый класс материалов, производство которых ведется из минерального сырья путем его нагревания до плавления, вытягивания в отдельные нити и образования волокна. Если в качестве сырья использовались отходы доменного производства, то получается шлаковата, если в основе лежали стеклянные отходы или кремнийсодержащие горные породы, то выходит стекловата. Часто под минеральной ватой понимают именно каменную вату, которую производят из базальтовых пород. Она обладает наилучшими эксплуатационными свойствами, и именно о ней пойдет речь.

Каменная вата выпускается в плитах и рулонах, но может быть еще и в гранулированном виде и специальной установкой направляться на утепляемую поверхность, чтобы заполнять все щели. В какой бы форме ни была бы минеральная вата, ее основными преимуществами становятся:

• хорошие теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности находится примерно на одном уровне с пенопластом, поэтому материал станет отличной защитой и не выпустит ценное тепло;
• способность пропускать воздух – микроклимат балкона будет в полном порядке;
• негорючесть;
• шумоизоляционные свойства;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• каменную вату не трогают грызуны;
• долговечность;
• доступная цена.

Совокупность всех этих преимуществ и объясняют широкое распространение материала. Стоит отметить, что стеклянная вата и шлаковата обойдутся дешевле, но они более хрупкие, а все работы нужно будет проводить в средствах защиты.

№3. Керамзит

Для утепления пола на балконе и лоджии нередко используют керамзит. Этот материал производят из глины, которую обжигают при высоких температурах. В итоге получаются гранулы овальной формы с пористой структурой. Материал способен сделать даже самый холодный пол теплым и уютным, а это именно то, что необходимо. При работе с материалом важно учитывать ряд нюансов. Так как керамзит пористый, он способен впитывать влагу, поэтому слой гидроизоляции должен быть прочным и надежным. Материал очень хрупкий, работать с ним нужно крайне осторожно. Технология утепления керамзитом не позволяет делать слой утепления менее 15 см, что нужно учитывать, чтобы не получить слишком высокий пол.

Несмотря на все нюансы работы с керамзитом, этот утеплитель отличается массой преимуществ:

• небольшой вес;
• низкая цена;
• отличные показатели тепло- и звукоизоляции;
• огнеупорность и морозоустойчивость;
• долговечность;
• экологичность.

№4. Пенофол

Пенофол – один из самых современных утеплителей, который сочетает в себе преимущества пенопласта и минеральной ваты, но при этом материал очень тонкий, поэтому оптимально подходит в тех случаях, когда на счету каждый сантиметр пространства. Пенофол состоит из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги, а его действие напоминает обычный термос. Материал не задерживает теплоту помещения, а отражает ее. Выпускается пенофол в рулонах толщиной 3-10 мм.

Основные преимущества материала:

• минимальна толщина, при которой теплоизоляционные свойства не уступают другим материалам. Так, слой пенофола в 4 мм может заменить минеральную вату толщиной 8,5 см или пенопласт толщиной 3 см. Экономия пространства налицо;
• материал совершенно не впитывает влагу, поэтому беспокоиться и гидроизоляции не придется;
• дополнительная шумоизоляция. Пенофол снизит нагрузку от акустических и структурных шумов, что для балконов и лоджий, выходящих прямо на улицу, более, чем актуально;
• максимальная простота транспортировки и монтажа. Материал можно резать, не опасаясь крошек, крепить с помощью клея или скотча;
• труднодоступен для грызунов;
• пожаробезопаность. Пенофол относится к трудновоспламеняемым и трудногорючим материалам;
• экологичность.

Отзывы специалистов говорят о том, что пенофол является одним из самых лучших и надежных утеплителей на данный момент. Но некоторые недостатки присущи и ему. Так, материал достаточно мягкий, а при его монтаже лучше не использовать гвозди, чтобы не нарушить целостность и основные свойства материала. Несмотря на отличные свойства пенофола, сегодня его обычно используют не как самостоятельный утеплитель, а в комплекте с другими материалами.

№5. Пеностекло

Для лоджий и балконов количество возможных утеплителей сильно сокращается ввиду специфических условий. Отказаться приходится, например, от эковаты, а вот пеностекло может быть использовано. По своему составу материал является обычным силикатным стеклом, но вот способ производства позволяет добавлять уникальные свойства. Стеклянные отходы измельчаются в порошок, плавятся, и за счет воздействия газообразователя в виде кокса или угля масса увеличивается в десятки раз и приобретает пористую структуру. Мало того, что такой материал намного легче стекла, так он обладает и массой других преимуществ:

• хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Плита толщиной в 10 см снижает уровень шума на 56 дБ;
• долговечность. Материал может сохранять все свои основные свойства в течение 100 лет;
• хорошо переносит холод и жару, перепады температур, не изменяет геометрические размеры;
• не горит, ведь в основе стекло, которое при температуре 1000 0 С плавится, а не воспламеняется;
• прочность;
• материал не боится воды, но пропускает воздух.

Ввиду своей высокой стоимости пеностекло не так часто используется для утепления жилых зданий и, тем более, лоджий и балконов. По совокупности эксплуатационных качеств же это идеальный утеплитель.

№6. Теплые полы в качестве альтернативы

Система теплых полов позволяет решить массу задач создания оптимального микроклимата на балконе или лоджии. Во-первых, не придется думать о других системах отопления, во-вторых, по полу будет приятно ходить даже босиком. Тем не менее, чтобы не обогревать улицу, теплоизоляционные материалы должны быть использованы и в этом случае.

Теплый пол может быть водяным, электрическим и инфракрасным. На лоджиях и балконах водяную систему использовать проблематично, поэтому останавливаются на двух последних вариантах. Электрические теплые полы могут быть двух основных типов:

• кабельная система. Ее использование требует организации стяжки со слоем утеплителя и гидроизоляции. Толщина стяжки должна быть не менее 4,5 см, а нагревательный кабель располагается на глубине 3 см от верхнего края. Финишное покрытие должно обладать хорошей теплопроводностью, поэтому часто в его качестве используют керамическую плитку. Включать систему теплых полов можно будет только после полного высыхания стяжки, а это 2-3 недели;
• нагревательные маты используются, когда организовать цементно-песчаную стяжку невозможно. Укладываются маты просто и быстро, на клей для плитки, причем монтаж можно осуществлять прямо на старое покрытие. Финишная отделка может быть совершенно любой, главное, чтобы отделочный материал хорошо переносил такой подогрев. Пользоваться теплыми полами можно сразу после высыхания клея. Из минусов такого решения высокая стоимость и необходимость в некоторых случаях использовать дополнительный источник отопления.

Альтернатива им – инфракрасные пленочные полы, которые максимально просты в монтаже. Такой пол будет нагревать окружающие предметы, а уже от них будет прогреваться воздух. По такому же принципу нагревает нашу планету Солнце. С такими полами микроклимат на балконе будет максимально здоровым. В качестве финишного покрытия можно использовать что угодно: линолеум, ковролин, плитку, ламинат.

Плюсы от использования теплых полов, наверное, даже лишним будет перечислять. Конечно, счета за электричество будут выше, но если сравнить их с платой за постоянное использование электрических обогревателей, то теплые полы все равно выгоднее, причем в разы. Часто минусом называют сложность монтажа. Это утверждение частично верно для кабельной системы, остальные же варианты организации теплых полов максимально просты и могут быть реализованы собственными силами.