Стены из пазогребневых плит

Межкомнатные стены из пазогребневых плит своими руками

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но нужно сделать акцент на том, чтобы монтаж пазогребневых плит был грамотным!

У меня дома есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если это сооружение за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень позитивным.

Я вот на стройке работал. Реконструировали постройки старого фонда. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит, работа – одно удовольствие. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Немного о практичности ПГП

Производители гипсолитовых плит гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, бытовая техника, натяжные потолки – все это без проблем монтируется на пазогребневую гипсовую перегородку. Расширить функционал стеновой перегородки из ПГП можно, вмонтировав в ее тело металлопластиковые водопроводные трубы (диаметром не более 16 мм) и элементы электрической проводки.

А еще в пазогребень двери без доборов можно ставить, электрику без заморочек прокладывать, полки и ТВ вешать надежнее.

Пазогребневые плиты – что это такое

Стандартные ПГП бывают двух видов: полнотелые и пустотелые. Конструкция полнотелых плит более прочна, но этот материал значительно тяжелей, чем его пустотелый аналог. По этой причине его не рекомендуется
использовать в составе перегородок, монтируемых на пол с
деревянными лагами.

Пустотелые ПГП обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 ДБ), не перегружая конструкцию пола. Некоторые люди считают, что во внутреннем пространстве пустотелых плит могут жить и интенсивно размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения подобное мнение пока еще не нашло.

Обычные (полнотелые и пустотелые) пазогребневые плиты используются для устройства перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется ставить в помещении с высоким уровнем влажности, то предпочтение нужно отдать влагостойким плитам, имеющим своеобразный зеленоватый оттенок. Учитывайте, что подобные ПГП немного тяжелее, чем обычные полнотелые изделия.

Подготовительные работы

Список инструментов для работы с пазогребневыми плитами:

Разметочный шнур:
Ножовка с широким полотном и крупным зубом;
Рулетка;
Шпатель;
Дрель с насадкой для размешивания смесей;
Ведро;
Строительный уровень и отвес;
Резиновая киянка;
Угольник;
Шуруповерт.

Основание под стену из пазогребневой плиты должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем имеются перепады, превышающие 3 мм, то перед началом монтажных работ необходимо его выровнять; создать выравнивающий слой. Для этого подойдет строительный раствор на основе песка и цемента (марка раствора – не ниже М50).

Раствор наносится на чистый увлажненный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать некое подобие опалубки и залить ее раствором четко по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание нужно покрыть грунтовкой для бетона.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание нужно усилить прочным ровным брусом.

По технологии гипсовым пазогребневым панелям требуется ровное основание – стяжка или отдельный непрогибающийся брус под перегородкой.

Когда основание будет готово, можно размечать местоположения перегородок и дверных проемов. Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.

Монтаж ПГП можно производить при температуре от -10 до +30°С. Строительный материал обязательно надо занести в помещение заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к нужному температурному режиму и застрахует перегородку от деформации (при смене температуры плиты могут незначительно изменять свой объем).

Монтаж эластичной прокладки

Для того чтобы перепады температуры и деформация несущих элементов здания со временем не привели к разрушению перегородки, конструкцию из ПГП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой. Демпферная лента для ПГП защищает стену от механических повреждений и увеличивает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента представляет собой специальную пробковую подложку (шириной не менее 75 мм), которeую мы будем клеить к основанию и стенам в соответствии с выполненной разметкой. Плиты и лента фиксируются одним и тем же монтажным клеем.

Клей при помощи шпателя тонким слоем наносится на подготовленную поверхность. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение одного часа. По истечении этого периода можно приступать к строительству перегородки.

Монтаж ПГП

Демпферная прокладка под пазогребневые плиты покрывается слоем монтажного клея, на который укладывается нижний, первый ряд ПГП. Плиту можно располагать пазом вверх или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз будет внизу, то гребень не придется отпиливать, чтобы плита стала ровно. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).

Во время укладки первого ряда клеем промазывается вертикальный паз пазогребневой плиты и основание пола. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Осаживать плиты следует при помощи киянки.

Доборные элементы для заполнения промежутков между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

В местах пересечения двух перегородок из гипсовых пазогребневых плит, а также в углах, укладка плит делается таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Пазогребневые элементы, которые мешают устройству правильной перевязки, следует срезать ножовкой.

После того как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Часто спрашивают, нужно ли проклеивать серпянкой пазогребневые перегородки. Да, внутренние углы проклеиваются серпянкой и промазываются шпатлевкой.

Крепеж перегородки к стене

Прочность примыкания перегородки из пазогребня к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обыкновенных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенам крепятся плиты 1-го, 3-го, и 5-го рядов. Можно чаще, но должно быть несколько (не менее трех) креплений. Прочное примыкание основания создается для каждой второй плиты.

Прямые подвесы во время монтажа можно устанавливать непосредственно в паз плиты, предварительно обрезав их до требуемых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения понадобится технологический зазор не менее 1,5 см. Его необходимо оставить и запенить монтажной пеной. После высыхания излишки пены необходимо срезать, а шов – зашпаклевать. Между верхним рядом и перекрытием дополнительный крепеж устанавливается с такой же периодичностью, как и внизу.

Создание дверных проемов

Для устройства дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно делать кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, которая убирается после того, как плиты верхнего ряда будут уложены, а монтажный клей схватится.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку. Концы перемычки должны выступать за пределы проема на 50 см с каждой стороны. Это позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Межквартирные перегородки из ПГП

Межквартирные перегородки из ПГП, в отличие от перегородок межкомнатных, делаются двойными. Между плитами оставляют технологический зазор величиной 4 см. Вначале возводится одна перегородка, затем – вторая. Для того чтобы усилить звукоизоляцию, пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, минватой и т.п..

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ПГП позволяет монтировать электропроводку скрытого типа. Гипсовые плиты достаточно прочны, чтобы в них проделывать вертикальные штробы и обладают достаточной толщиной, чтобы устанавливать распределительные коробки. Технологические полости внутри пустотелых ПГП можно использовать в качестве горизонтальных штроб.

Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель по нему будет проходить без затруднений. Главное – во время монтажных работ не забить клеем боковое отверстие плиты.

Для того чтобы провод было удобнее пропускать через горизонтальные каналы, в боковой поверхности перегородки можно проделывать несквозные монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

7 – типовая толщина пазогребневых плит. Я лично штробил и ставил розетки. До сих пор все стоит.

Я длинным сверлом сверлил отверстие сквозь всю плиту (до розетки). В следующем ряду отмечал, где должен проходить провод, и также сверлил, стараясь, чтобы все дырки совпали. Горизонтальные отверстия в плите уже есть, поэтому провод в них легко проходит. Кладем плиты до вертикальных просверленных дырок и с помощью стальной проволоки протягиваем провод до розетки.

Аналогичным образом внутри перегородки из ПГП можно прокладывать металлопластиковые трубы наружным диаметром до 16 мм.

Штробы и технологические отверстия, проделанные в перегородке, после окончания работ можно легко заделать монтажным раствором.

Крепления для навесного оборудования

Навесная мебель крепится на гипсолитовую перегородку с помощью универсальных пластиковых дюбелей. Основное отличие универсальных дюбелей состоит в том, что при попадании в полость они способны скручиваться, обеспечивая в этом положении надежное крепление даже при больших несущих нагрузках.

Для крепления тяжелой сантехники следует использовать универсальные пластиковые дюбели и шпильки-шурупы. Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления сантехники – это сквозные пружиненные дюбели.

Также для тяжелых конструкций подойдут химические анкеры.

Подготовка к поклейке обоев

Подготовка перегородки к поклейке обоев сводится к зачистке швов, выравниванию и грунтованию поверхности. Если на стене в процессе монтажа пазогребневых плит образовались риски или царапины, то перед нанесением грунтовки их следует заделать шпаклевкой.

Обсудить преимущества и недостатки материалов, используемых для строительства стеновых перегородок, вы можете в соответствующем разделе FORUMHOUSE. Если вы ищете свежие решения для быстрого строительства стен, обратите внимание на статью о домах из арболитовых панелей. А мастер-класс по возведению перегородок из газосиликатных блоков ознакомит вас со всеми тонкостями данной строительной технологии.

Монтаж пазогребневых перегородок: виды плит и пошаговая инструкция по монтажу

Нет времени на чтение? Смотрите подробное видео!

Виды и особенности изделий

Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

667х500;
250х500;
300х900;
599х199.

Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной 70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.

В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Доступность. Применение материала экономически оправдано. Сборные гипсовые конструкции легче керамического кирпича, прочнее гипсокартона и пеногазосиликата. При этом их стоимость ниже на 10-30%.
Безопасность. Сырье для производства ПГП не содержит вредных для здоровья примесей. Сами изделия обладают высокой пожароустойчивостью.
Звукоизоляция. При соблюдении технологии монтажа, стена препятствует проникновению громких звуков в смежные помещения.
Простота установки. Благодаря соединению отдельных элементов по принципу паз-гребень, с возведением ПГП справляется даже человек без опыта проведения подобных работ. Главное правильно выполнить разметку и постоянно контролировать прямолинейность правилом.
Легкость. Материал практически вдвое легче кирпича, что позволяет снизить нагрузку на междуэтажное перекрытие. При этом вы получаете более тонкие межкомнатные перегородки, что дает дополнительную полезную площадь.

Гигроскопичность. Стандартные пазогребневые плиты хорошо впитывают в себя влагу, а в процессе высыхания могут деформироваться. Поэтому важно монтировать их после завершения всех влажных процессов в помещении.
Хрупкость. При высоких нагрузках материал лопается в месте наибольшего напряжения. Поэтому перед устройством стенки по деревянному полу, его нужно хорошо укрепить. В новостройках, которые могут дать усадку, необходимо обязательно использовать демпфирующие ленты.
Требовательность к основанию. Крупноблочная структура не позволяет выровнять примыкающие поверхности в процессе возведения стен, как это можно сделать, например, кирпичом. Это значит, что предварительно приходится тщательно выравнивать все плоскости.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

К возведению ПГП приступают после окончания штукатурных работ, прокладки электрических и сантехнических коммуникаций, но до устройства черновых полов. Влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха быть выше 5 градусов.

Подготовка основания

Все примыкающие поверхности должны быть ровными, строго горизонтальными или вертикальными. Если плоскости не соответствуют уровню, выравниваем их бетоном или цементно-песчаным раствором. Затвердевшее основание обеспыливаем и грунтуем.

На пол наносим разметку в соответствии с проектом и размечаем расположение дверных проемов. При помощи уровня или лазерного осепостроителя переносим линии на стены и потолок.

Быстро и идеально ровно прочертить линии разметки можно строительным отбивочным шнуром. Делать это лучше вдвоем.

Для повышения шумоизоляции приклеиваем пробковую эластичную прокладку монтажным раствором на все примыкающие к ПГП поверхности. Прижимаем ее строительным уровнем, контролируя соответствие вертикали и горизонтали.

Начинающим мастерам контур из пробковой прокладки помогает добиться идеальной геометрии стен. Он служит направляющей при проверке плоскостей правилом.

Пазогребневые плиты: плюсы и минусы, виды, этапы монтажа перегородок из пазогребневых плит

При перепланировке помещения приходится подбирать материал для возведения перегородок. Среди разнообразного ассортимента сразу трудно сделать выбор.

Каждый вариант отличается преимуществом, но имеет и недостатки.

Кирпичная кладка гарантирует прочность новой стены, но времени на монтаж уйдёт много, а нагрузка на основание существенно увеличится.

Посмотрите видео об особенностях монтажа пазогребневых плит

Причем, область их применения не ограничивается жилыми помещениями. Часто используются при обустройстве различных учреждений, коммерческих и промышленных помещений. Изготавливаются блочные элементы из гипса или силикатной смеси.

Материал представляет собой монолитные блоки прямоугольной формы с пазами и выступами по краю, с помощью которых осуществляется стыковка. Точные размерные параметры позволяют выкладывать прочный и надёжный простенок.

Согласно технологическому процессу может применяться одинарная или сдвоенная кладка. Двойная перегородка удобно скрывает коммуникации между блоками и создаёт повышенную звукоизоляцию помещения.

Плюсы пазогребневых плит

Преимущества:

• экологичность благодаря отсутствию в составе токсичных веществ;

• высокая степень паропроницаемости;

• легко поддаётся обработке и монтажу;

• качественная лицевая поверхность исключает последующую штукатурку;

• неограниченная область применения;

• относительно кирпичной кладки конструкция из ПГП занимает меньше места и даёт на основание малую нагрузку;

Минусы пазогребневых плит

Недостатки:

• для хорошей звукоизоляции потребуется сдвоенная кладка и дополнительный звукоизоляционный материал;

• важным моментом является крепление конструкции к потолку, иначе стена будет раскачиваться;

• ограниченный вес полок и декоративных элементов, монтируемых на простенок.

Виды пазогребневых плит

Пазогребневые плиты выпускаются в двух видах:

Выбор разновидности зависит от степени влажности помещения. Обычный материал применяется только на сухих проветриваемых площадях, так как в состав не входят гидрофобные добавки, нейтрализующие воздействие влаги. Влагостойкие блоки допускается использовать при нормальной и повышенной влажности. Отличить их можно по зеленоватому оттенку.

Структура пазогребневых элементов может быть пустотелой и полнотелой. Если требования к звукоизоляции низкие, а функциональность перегородки заключается в зонировании помещения, рекомендуется использовать пустотелые плиты. Облегчённый материал позволит сэкономить на времени укладки и транспортировке. Полнотелые блоки дают немного большую нагрузку на основание, но простенок гарантирует лучшую изоляцию и позволит использовать поверхность для навесных предметов.

Плиты на основе силикатной смеси отличаются высокой устойчивостью к влажной вреде и прочностью. Они, как и гипсовые, имеют огнеупорные качества, хорошо пропускают пар. Но показатели плотности, тепло- и звукоизоляции на порядок выше. Единственным недостатком считается вес. Один элемент весит 15,5 кг.

Этапы монтажа перегородок из пазогребневых плит

Работы по возведению перегородок осуществляются после окончания строительства несущих элементов конструкции.

• Очистить основание от мусора и пыли. Поверхность пола должна быть ровной. В случае выявления перепадов, выполнить выравнивающую стяжку цементным раствором.

• Установить первый ряд из пазогребневых плит, нанося на стыковочные края предварительно клеящий состав. Укладку производить с плотным прилеганием элементов, чтоб ширина шва не превышала 2 мм.

• Соединение с ограждениями выполнять с помощью специальных скоб. Для этого скобу крепят в паз плиты саморезами, а к ограждению – анкерами. Под металлические соединительные элементы нужно подкладывать пробковые прокладки или битуминизированный войлок.

• Последующие ряды выкладывать по принципу кирпичной кладки.

• Дверные или оконные проёмы оснащаются стальными или деревянными перемычками.

• Все стыки с несущими стенами нужно обработать герметиком.

• Отдельно стоящие простенки из пазогребневых плит выполняются на уголки, закреплённые к полу и потолку с помощью сварочного аппарата. После кладки возведённую конструкцию дополнительно крепят к потолку металлическими штырями, которые в последствие маскируются карнизом.

Технология сооружения перегородок из пазогребневых плит

Перегородки из пазогребневых плит используются в строительстве давно. Но свою новую жизнь они получили относительно недавно, когда жить стало лучше, граждане стали проводить ремонты и перепланировки квартир и домов, используя современные материалы. Последние не всегда оказывались удобными в применении, особенно это касалось неопытных мастеров, которые занимались ремонтом своими руками. В этом плане пазогребневые плиты лучше, потому что их монтаж – процесс простой.

Виды пазогребневых плит

Этот стеновой материал для сооружения перегородок присутствует на рынке стройматериалов двух видов: гипсовый и силикатный. Первый – чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй – известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и просушенная в автоклаве под действием высоких температур.

Размеры гипсовых пазогребневых плит – 500х667х80 мм. У них более высокие теплоизоляционные свойства и хорошие шумоизоляционные качества. Стандартные размеры силикатных плит – 250х500х70 мм. Они по двум выше обозначенным параметрам уступают, но по прочности гораздо лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает влажностные нагрузки. Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что при выборе не ошибетесь. Размеры гидрофобизированных блоков – 300х900х80 мм.

Добавим, силикатные пазогребневые блоки выпускаются разной толщины, что удобно в плане подборки материала для перегородки относительно прочности сооружения и такого показателя, как несущая способность конструкции. Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.

Во всем остальном две разновидности являются обладателями практически одинаковых характеристик:

не гниют,
не деформируются,
не горят,
не выделяют вредных для человека веществ,
имеют ровную поверхность.

Технология монтажа

Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.

пазогребневые плиты,
гипсовый клей,
грунтовка,
скобы для крепления материала к стенам и полу,
саморезы и дюбели.

шпатели,
строительный уровень,
емкость для разведения клеевого состава,
строительный миксер,
ножовка,
шуруповерт.

Подготовительный этап

Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.

Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.

Монтажный процесс

Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.

На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.

Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.

Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.

Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.

Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.

Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.

Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.

Сооружение дверного проема

Монтаж перегородок из пазогребневых плит подразумевает сооружение и дверного проема. Для этого на стадии нанесения разметки необходимо обозначить место расположения проема. Именно до него и надо будет собирать перегородку: с одной стороны или с двух. Основная задача после сборки – обозначить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах надо сделать пазы для закладного бруса (перемычки). Их просто вырезают ножовкой.

Перемычка укладывается на клеевой состав, им же заполняется паз полностью. Важно на стадии разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь легла в них горизонтально. После чего можно переходить к монтажу плит. Здесь все также, брус торец прилежащей стены обмазывается клеем, после чего пазогребневые плиты устанавливаются по месту назначения.

Когда с дверным проемом покончено, можно переходить к последнему монтажному этапу – заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком. Обычно щель получается не очень большой, поэтому самый простой вариант запенить ее монтажной пеной. Можно использовать клеевой состав, шпаклевку.

Если требуется довести стену из пазогребневых плит точно до потолка с последующей чистовой отделкой, тогда с одной стороны зазор замазывается штукатурным раствором, с другой стороны заполняется пеной, и там же замазывается штукатуркой. Простое запенивание используется лишь в том случае, когда помещение, разделенное перегородкой, будет оформляться натяжной или подвесной потолочной конструкцией.

Перегородка из пазогребневых плит – это ровная поверхность, которую не нужно выравнивать штукатуркой. Ее подготавливают небольшим слоем шпаклевки, которая придает поверхности максимальную гладкость.

Нюансы монтажного процесса

Любая перегородка – это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, к тому же к ним всегда есть претензии в плане отделки. Поэтому внешние углы рекомендуется закрыть пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только будут создавать ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.

Используют уголок размером 30х30 мм.

На угол дверного проема перегородки наносится слой шпаклевки.
Уголок вдавливается в раствор до упора.
Сверху наносится еще один шпаклевочный слой до полного выравнивания.

Для проведения этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка не хватило, подрезается недостающий отрезок длиною на 3-5 см больше требуемой длины. Потому что два стыкуемых пластиковых элемента соединяются внахлест.

Проблема внутренних углов – трещины. Бороться с ними можно одним способом – лентой-серпянкой.

Сначала в угол наносится слой шпаклевки.
По не засохшему раствору тут же укладывается серпянка, которую вдавливают до упора.
Верхний выравнивающий шпаклевочный слой.

Для заделки внутренних углов можно использовать самоклеящиеся ленты. При их применении шпаклевкой можно не пользоваться.

Если перегородки сооружаются из нескольких стен, которые между собой составляют ломаную конструкцию под прямыми углами, то стыковать их надо между собой не только с помощью клеевого состава, но и при помощи самих пазогребневых блоков. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг на друга. Для этого гребень нижних панелей подрезается под пазы верхних так, чтобы верхние блоки плотно ложились на нижние.

Если перегородка из пазогребневых блоков собирается на бетонном полу, то крепить ее к основанию с помощью металлических скоб, нет надобности. Клеевой состав – гарант прочного крепления. Если пол деревянный, тогда без монтажных уголков не обойтись. В этом случае можно даже не использовать клей между блоками и полом.

Обязательно посмотрите видео:

Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками

Пазогребневые плиты – это простой и удобный способ устройства перегородок. Рассмотрим, как поэтапно выполнить эти работы.

Виды и особенности материала

Пазогребневые плиты различаются по размерам, конструкции и материалу. Они представляют собой цельную плиту с вырезами (пазами) с одной стороны и шпунтами (гребнями) с другой.

Размеры

199х599
250х500
900х300
667х500

По конструкции

Пустотелые имеют цилиндрические отверстия в теле плиты. Они позволяют повысить звукоизоляцию от высоких частот, спрятать в полости коммуникации. Также ПГП с пустотами легче, поэтому с ними удобнее работать.

От низких частот лучше защищает массивный материал с высокой плотностью. Против высокочастотного шума лучше работают конструкции с воздушными прослойками внутри и пористые структуры.

Полнотелые тяжелее и прочнее, они лучше обеспечивают звукоизоляцию от низких частот. Их применяют в тех случаях, когда от стены требуется повышенная жесткость. У полнотелых плит выше прочность удержания крепежа, поэтому их используют для развешивания тяжелых объектов.

По толщине

70 мм
80 мм
100 мм

По материалу

Гипсовые изготавливают на основе гипса с пластификаторами. Внесение дополнительных добавок делает плиты влагостойкими. Обычно их окрашивают в зелёный цвет или наносят соответствующую маркировку.
Силикатные – из извести и кварцевого песка. У таких изделий водостойкость выше, чем у гипсовых.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Перегородка служит для разграничения пространства на комнаты в доме или квартире, при этом она не является защитным барьером между улицей и жилым пространством. По этой причине тепловое сопротивление отходит на второй план, а звукоизоляции и весу конструкции уделяется больше внимания. Рассмотрим, соответствуют ли пазогребневые плиты этим требованиям.

Утепление ПГП возможно в случае двухслойного монтажа, в этом случае между двумя плитами формируется ниша, куда помещается теплоизолятор.

Безопасность – гипсовые плиты устойчивы к огню, они не содержат синтетических добавок, которые могли бы выделяться в воздух.
Звукоизоляция – пустотелая плита шириной 80 мм способна обеспечить звукоизоляцию до 43 Дб, полнотелая плита шириной 100 мм – до 45 Дб. Для сравнения перегородка из полнотелого кирпича обеспечивает до 47 Дб.
Простата монтажа – ПГП устанавливать быстрее и проще, если сравнивать с перегородками из газоблоков или кирпича.
Небольшой вес изделий упрощает работы с ними в процессе укладки, также снижается нагрузка на фундамент и перекрытия.

Теперь нужно сказать и о недостатках, которые важно учитывать перед началом работ.

Низкая устойчивость к влаге – даже плиты, которые называют влагостойкими, обладают высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывают воду. По этой причине процесс монтажа перегородок следует начинать на этапе, когда все «мокрые» процессы уже завершены.
Хрупкость на подвижном основании – для установки перегородки из ПГП потребуется малоподвижная и ровная поверхность, так как материал не сможет воспринять деформации и треснет из-за возникшего напряжения.

Длина перегородки из ПГП не должна превышать 6 м, а высота – 3,6 м.

Технология монтажа перегородок из ПГП

Приступать к установке перегородок рекомендуется после завершения прокладки коммуникаций и после выравнивания стен. К началу монтажа раствор должен высохнуть, а влажность в помещении должна стать меньше 60 %. При этом вопрос о стяжке остается спорным, выравнивание полов можно выполнять как до установки плит, так и после.

Большинство строителей отдают предпочтение второму варианту, так как это выгоднее с экономической точки зрения, так как м.куб стяжки обойдется дороже того же объема ПГП.

Подготовка основания

Подготовительный этап можно условно разделить на три больших массива работ.

Выравнивание поверхностей. Это относится не только к полу, но и к стенам, к которым будет примыкать перегородка. К плоскостям следует приложить пузырьковый уровень, чтобы выявить все перепады. Основание выравнивается с помощью бетонной или цементной смеси. Считается, что для перекрытия с перепадом до 20 мм достаточно ЦПС, при перепаде от 20 мм до 40 мм потребуется дополнительное армирование. При больших отклонениях для выравнивания применяют бетон.

Если даже стяжку планируется залить после перегородки, то все равно делают выравнивающую подложку.

Очистка основания. Нужно внимательно осмотреть поверхности и устранить трещины. Полы и стены нужно обеспылить и загрунтовать. Если в помещении уже есть старая стяжка, то при ненадлежащем качестве может потребоваться ее демонтаж. Прилегание цементного слоя к основанию можно проверить простукиванием. Если звук глухой и одинаковый на всех участках, то можно ставить перегородку на такую стяжку.

Для стен и полов в старых домах больше подойдет грунт глубокого проникновения, так как он сможет укрепить хрупкие слои. В домах с качественной черновой отделкой можно использовать универсальный состав.

Разметка. Это один из самых ответственных этапов, нужно перенести положение перегородки из проектной документации. Для этого отмеряем расстояние от стен до будущей конструкции. С помощью лазерного уровня на стены и пол проецируется луч, по которому производят разметку. На этом этапе нужно отметить дверные проемы.

Отметку можно сделать карандашом, наклеить в нужном месте малярный скотч или шнуркой с краской. Также полезно натянуть причалка на уровне верхней грани первого ряда.

Крепление перегородок

Под перегородку укладывают пробковую ленту, он должна компенсировать температурные деформации материла, а также снизить распространение ударного шума. Ленту приклеивают к основанию на гипсовый клей.

Пазогребневые плиты устанавливают на клей и дополнительно закрепляют стальными гибкими элементами. В большинстве случаев применяют гипсовый клей. В среднем расход составляет 1,5 – 2 кг на м.кв.

Не рекомендуется клеить ПГП на цементные составы во влажных помещениях, так как контакт с водой этих двух материалов может привести к появлению нового минерала (эттрингита) и деформациям.

Перегородку нужно перевязать со стенами и полом, не рекомендуется использовать жесткие крепления, так как из-за разницы в деформациях у наружной стены и ПГП могут возникнуть трещины.

Для перевязки подходят стальные уголки 100х100 мм, специальные крепления С2, С3 или прямые подвесы для гипсокартонного профиля. При использовании подвесов их обрезают под размеры перегородки. На стены и пол их монтируют на шурупы с дюбелями или дюбель-гвозди, к плитам их можно прикрутить обычными саморезами.

На стене высотой до 3 м достаточно использовать 3 крепежа, на горизонтальные поверхности их ставят каждый 0,8 – 1 м. При использовании стальных анкеров крепёж надо обработать средствами против коррозии.

Возведение первого ряда

Плиты можно укладывать пазом вниз или пазом вверх. Большее соприкосновение с основанием даёт последний вариант, но в этом случае нужно будет отпилить гребень с нижней части ПГП. Распиловку осуществляют ножовкой с крупным зубом.

На пробковую ленту выкладывают гипсовый клей, затем на него ставят первый блок. Проще вести монтаж от стены. Когда до проема остаётся расстояние меньше одного блока, изготавливают доборный элемент.

Клей наносят не только на горизонтальную, но и на вертикальную плоскость. Выступающие излишки нужно сразу удалять шпателем. Панели доводят до нужного положения ударами резиновой киянки. Для проверки результата прикладываем короткий пузырьковый уровень.

Возведение последующих рядов

Чтобы обеспечить перевязку вертикальных стыков, каждый последующий ряд начинают со смещением. Минимальный отступ от шва нижнего ряда – 10 см.

Перевязка должна соблюдаться на углах и пересекающихся перегородках. Верхний ряд должен всегда перекрывать вертикальный шов нижнего. Если в результате раскладки гребень выходит на угол, то его можно обрезать для удобства последующей отделки.

На внешние углы надо наложить уголок, затем его скрывают шпаклевкой. Внутренние углы армируют перфорированной лентой или сеткой-серпянкой.

Формирование дверных проемов

Проем меньше 90 см – устраивается сборная перемычка из панелей. Для этого в пролёт устанавливают деревянную опору, которая будет удерживать элементы от выпадения до застывания раствора. Шов в этом случае следует располагать по центру проему. У ПГП вырезают части под проем, в результате элемент приобретает Г-образную форму. Глубина отпирания должна составлять не меньше 50 см.
Проем больше 90 см – в этом случае устраивается перемычка из бруска, швеллера или уголка. Элемент укладывают в пролёт с опиранием не меньше 50 см. В блоках вырезают выемки под перемычки.

Чтобы дверная коробка прочно закрепилась в проеме, можно поставить усиление под крепёж. Его можно изготовить из прямого подвеса для гипсокартонного профиля. Пространство между дверной коробкой и ПГП заполняют монтажной пеной.

Подробнее про монтаж внутренних дверных коробок читайте в статье на сайте.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Между последним рядом и потолком должен сохраняться деформационный шов 1,5 см. Его оставляют на случай провисания перекрытия, чтобы избежать смятия ПГП. Перегородку перевязывают с потолком с помощью подвесов, как и с полом. При этом шаг крепежей должен быть не меньше метра. Шов следует заполнить монтажной пеной, после застывания излишки отрезают и наносят на это место слой шпаклевки.

Укладка электрики

Электрика в ПГП монтируется скрытно. Для этого потребуется прорезать вертикальные штробы, в пустотелых панелях можно не делать горизонтальных вырезов, а воспользоваться технологическими отверстиями.

Ещё до монтажа следует расширить одну из горизонтальных пустот дрелью. В выходах корончатым сверлом вырезают круглые технологические отверстия диаметром 45 см, отдельно делают углубления под розетки и выключатели диаметром 70 см. Вертикальные штробы прорезают штроборезом. Заглубление кабеля должно быть не меньше 1 см, а расстояние между штробами – не меньше 10 см. Все углубления заделывают шпаклевкой.

Все о пазогребневых плитах. Совершенно секретно!

Для строителей любого уровня минимизирование трудовых и материальных затрат всегда стоят на первом месте. Использование пазогребеневой перегородочной плиты, как утверждают производители, идеально подходит для того, чтобы учитывать эти факторы: возведение перегородки из пазогребеневой плиты примерно на 15% дешевле кирпичного варианта и на 10% дешевле монтажа перегородки из гипсокартона. Куча преимуществ расписанных производителями, как бы навязывает мысль о том, что это лучший материал для перегородок. Для начала давайте выясним, что такое пазогребневые перегородочные плиты:

«Пазогребневые плиты» – это гипсовая плита с пазами и гребнями по периметру, длянадежного соединения между собой. Размеры, как правило, стандартные: 667/500мм., соответственно длина/высота, а ширина может быть 80 или 100 мм. Это строительные изделия, изготовляемые на основе гипсовых вяжущих материалов, преимущественно строительного гипса. Гипсовые изделия отличаются малой водостойкостью, сравнительно низкой прочностью, а значит, ползучестью, поэтому они в основном применяются в ненесущих или мало- нагруженных конструкциях, защищенных при эксплуатации от увлажнения.

Как утверждают специалисты, у такого материала есть важные преимущества:

2) Предельная легкость установки – изделия скрепляются между собой путем сцепления паза и гребня.

4) Звукоизоляция, которая соответствует СНиП(43 Дб). Здесь можно посмотреть независимые испытания по звукоизоляции

Казалось бы, идеального варианта строительного материала для перегородок и не найти. Так почему же все больше и больше люди жалуются на недостатки такого материала, утверждая, что скупой платит дважды?

У ПГП есть минусы, которые отбивают все желание их использовать, но об этих минусах они, конечно же, умалчивают:

1) Звукоизоляция. Несмотря на заявленные 43 дБ, жить в комнате из ПГП – значит слышать, все, что происходит снаружи. Дело в том, что такая плита является отличным ретранслятором, он как бы собирает звуки с плит и стен, к которым она примыкает. Если снизу у соседей собака, вам будет казаться, что она лает в перегородке из ПГП.

2) Проблемы с креплениями предметов на стену. Так как внутри перегородки есть пустоты, то тяжелые конструкции вы не сможете вешать на такую стену. Так что быстровозводящаяся стена, не значит прочно.

3) Перегородка качается, если не качественно закреплена к потолку.

4) Перегородка может лопнуть, если плита снизу просядет. Так как стеновые материалы все разные как по плотности, так и по тяжести, то стена может не выдержать нагрузки, а это может привести, в свою очередь, к разрыванию плиты.

Перечитывая массу статей(чаще всего это реклама или статья производителей) в Интернете, кажется что пазогребневая плита, действительно не так уж и плоха, пока дело доходит до отзывов на различных форумах, где большинство людей столкнувшись с этим материалом пишут нелестные отзывы(прим. автора- орфография и пунктуация остается за источником информации):

legena 60 16.12.13 23:37 Ответ на сообщение пазогребневая плита пользователя Валерик

«В нашем доме очень большой опыт с этими плитами. Их можно видеть на площадке КГМ т.е. на помойке. А из них умудрились нам сделать даже межквартирные стены! Видела в квартире дыру к соседу пробитую горячим паром из батареи, когда ее прорвало. А еще весело – когда строители забыли кран с горячей водой закрыть плотно и она, капая, растопила эти плиты в ванне, как масло.Конечно можно их обшить и т.п. но лучше на помойку)

«Пазогребневые стены ужасны в эксплуатации. Заказчица одна настояла на пазогребне, в итоге у нее полная иллюзия что стен в квартире нет. От них звук отражается как будто, звонкий. Стоит ли говорить что вода в ванной шумит на всю квартиру, а посещение туалета становится достоянием общественности вплоть до того, что слышно зачем человек туда пошел?»

Так нахвалили. Вот если не лень будет – найду фотки пазогребневых стен с трещинами в палец шириной. Которые потом ломали, самосвалами с квартиры увозили и новые стены возводили

andg 26.04.14 01:41 Ответ на сообщение пазогребневая плита пользователя Валерик

«Как каменщик со стажем, скажу, что минусов много больше, чем плюсов, можно сказать одни минусы
Минусы:
– надо выравнивать пол
– очень тяжелый (36 кг сухой)- надо ложить вдвоем
– много отходов
– много очень мелкой вредной пыли, которая долго не садится и заполняет все вокруг при резке болгаркой, от гипсовой пыли сядут легкие-легко спровоцировать рак, пилить болгаркой крайне желательно в наморднике
-30 квадратов-больше реклама – можно выложить на глухой стене вдвоем, если заранее кто-то выровняет пол, натаскает блоки, сделает леса, но на следующий день надо брать выходной
-постоянно замешивать небольшие порции фьюгена, а потом тщательно отмывать посуду и инструмент
– через 3 дня будешь весь белый снаружи и внутри
– ложится как Lego -чистая реклама- надо обязательно прикладывать уровень, и если сразу ставишь блок сверху, а нижний не успел схватиться – надо все контролировать- на кирпиче такого нет
-на объекте желательно пилить болгаркой, если вручную, то пилы дорогие, быстро тупятся, теряется пресловутая скорость, устаешь
-боится воды, если где-то капает или недай бог льет-стену промывает насквозь довольно быстро

На этих фотографиях представлена влагостойкая гипсовая пазогребневая плита (зеленая):

Плюсы: не замечены, хотя один есть-по сравнению с кирпичем процентов на 20 больше выложишь. le viagra pour femme existe t il https://www.bleuepil.com/acheter-du-viagra.html temps de reaction au viagra
Кирпичи. Плюсы:
-не надо выравнивать пол, любую кривизну или уклон сравняешь
-легкий-легче класть, устаешь намного меньше
-отходов практически нет
-работа относительно чистая, по сравнению с Knauf – стерильная
-легкие чистые
-утром привез раствор или замешал – работай целый день-только подмешивай инструмент моешь один раз вечером
– не боится воды (если кирпич не сырец)
– на объекте в разы меньше грязи
-легче выгружать вручную, особенно цепочкой
Минусы:
-объем (квадратуру) больше сделаешь все-таки на пазогребанных, только сколько минусов, все остальное от лукавого (то бишь продвижение товара)»

Так почему же все больше и больше люди жалуются на недостатки такого материала, утверждая, что скупой платит дважды? До потому что идеально расписанные преимущества – это не более, чем пиар-ход рекламщиков.

Как сделать сарай из поддонов своими руками: пошагово, фото

Сама идея построить сарай из поддонов своими силами привлекает небольшим бюджетом и простотой реализации задуманного. Материал можно купить, но чаще старые и довольно сносные по качеству паллеты в изобилии свалены рядом с крупным торговым складом. Нужно лишь продумать детали строительства, а еще лучше расписать для себя на сарай из поддонов пошаговую инструкцию. Тогда точно не запутаешься и не наломаешь дров.

Главное преимущество паллет – все элементы сарая можно построить своими руками, не привлекая специалистов

Особенности строительства сарая из поддонов

Доступность материала и несложная конструкция постройки еще не делают процесс простым и легким. Иногда проще разобрать поддоны на бруски с досками, и уже из этого материала пытаться построить сарай.

Основная проблема строительства сарая из паллетов своими руками заключается в двух факторах:

Поддоны — не кирпичи и не блоки, нет кладочного раствора и связки. Поэтому нельзя просто построить стены и пол сарая так, чтобы получилось крепкое и жесткое здание достаточно большого размера. Даже если для усиления паллеты сбиты между собой либо сшивкой деревянными рейками, либо усилены на швах металлическими накладками;
Все паллеты изготавливаются на потоке без жесткого контроля внешних габаритов, качества досок и бруса. Главное требование к паллету – выдержать вертикальную нагрузку от веса размещенных на нем товаров. То, насколько поддон способен выдерживать нагрузку в остальных направлениях, изготовителем не контролируется.

Чтобы построить стены сарая, поддоны придется укладывать вертикально, а значит, основная проблема будет связана с обеспечением жесткости всей постройки.

Построить сарай из поддонов своими руками можно двумя способами. В первом случае нужно будет построить фундамент и несущий каркас из бруса. Облицовка стен и крыши выполняется по готовому остову. Именно каркасная конструкция обеспечит надежность и устойчивость сарая. Таким способом можно легко построить из поддонов деревянную коробку практически любых размеров.

Сараи с каркасной основой

Второй вариант предполагает строительство сарая своими руками пошагово из поддонов, фото, используя лишь сами паллеты, соединенные усиливающими распорками и стяжками из горбыля и досок. В этом случае размеры сарая обычно ограничены двумя размерами поддонов в длину и столько же в ширину.

Бескаркасный сарай можно построить за пару выходных

После того, как будет построено деревянное основание сарая, можно использовать отделочный материал и даже утеплить стены и крышу, если помещение планируется под курятник или хранение урожая. Один из вариантов строительства сарая из поддонов своими руками приведен на видео

Преимущества возведения постройки из поддонов

К положительным сторонам использования паллет под возведение сарая обычно относят низкую себестоимость проекта и возможность экспериментировать с материалом. Возможность приобрести достаточное количество поддонов дает широкое пространство для фантазии, можно построить несколько схем фундамента и стен сарая, прежде чем будет выбран наиболее подходящий вариант устройства помещения.

Кроме того, к преимуществам использования поддонов в качестве строительного материала относят:

Неплохое качество древесины, досок и брусков. Как правило, материал, используемый для изготовления паллет, проходит предварительную сортировку и отбраковку. Особенно, если речь идет о европоддонах;
Древесина поддонов обязательно обрабатывается протравителями и реактивами, препятствующими развитию и даже переносу патогенной микрофлоры, грибка и синей гнили.

Еще один немаловажный плюс заключается в габаритах поддонов. Чтобы построить сарай, не требуется специальной техники, достаточно электропилы и простейших ручных инструментов. Кроме того, материал на дачу и выгрузить можно собственными силами, используя лишь личный автомобиль и прицеп.

Составление проекта с чертежами

Если планировать постройку с более-менее комфортными условиями, то лучше всего построить теплый сарай из поддонов по каркасной схеме.

В этом случае конструкция стен дает возможность уложить утеплитель и нашить на наружную поверхность облицовку сайдингом или обычной вагонкой. Двухскатная крыша обеспечит хорошее отведение дождевой воды и одновременно улучшит вентиляцию помещения.

Если сарай будет использоваться только для хозяйственных нужд, то коробку можно построить из поддонов, лишь усиленных каркасными вставками. В этом случае крышу делают односкатной, но стены дома лучше также облицевать пластиком или сайдинговыми панелями.

В первом случае сарай можно построить на столбчатом фундаменте, что существенно упрощает процесс возведения постройки. Во втором варианте потребуется заливка фундамента, иначе строение получится неустойчивым.

Какие инструменты и материалы потребуются

Если в планах построить небольшой дровник или помещение для хранения инвентаря на даче, то можно обойтись лишь одними поддонами и парочкой листов шифера. В остальных случаях для строительства капитального сарая список материалов для строительства получается чуть больше.

Паллеты или европоддоны;
Деревянный брус, сечением не менее чем 70х70 мм;
Металлические накладки, используемые в каркасном строительстве;
Саморезы и гвозди;
Кровельный материал, лучше профнастил.

Если сарай планируется построить на фундаменте, а это лучший вариант, то нужно будет докупить песок, цемент М400 и доски на опалубку. Из инструментов потребуются циркулярная пила, молоток, строительный уровень и отвес.

Какие поддоны выбрать

В открытых источниках можно встретить массу информации о том, какие поддоны представляют угрозу для здоровья человека, а какие нет. По сути, все это чушь. Деревянный поддон, по крайней мере, евровариант, допускается производителем по условиям соответствия санитарно-гигиеническим условиям, поэтому новые или слегка изношенные паллеты могут использоваться без ограничений. Для особо впечатлительных работников можно рекомендовать использовать перчатки.

Если есть возможность выбирать, то лучше всего построить сарай из европоддонов. Они легче, не такие прочные, как отечественные, но у них есть огромное преимущество. Европаллеты раскраивают, нарезают и собирают на полуавтоматических линиях. Это означает, что размеры поддонов будут отличаться в одной группе максимум на несколько миллиметров, а не на сантиметры, как в случае паллет отечественного производства.

Расчет материалов

Количество паллет определяют по размерам будущего сарая. Если построить стандартную коробку с шириной в два поддона и длиной в пять, то потребуется 14 штук на один ряд. Получается, что для стен в два ряда нужно будет 28 штук, для трехрядного сарая – 42 штуки.

Еще планируем не менее пяти штук на разборку в качестве материала для внутренних стяжек и накладок. Кроме того, нужно купить не менее 25 штук бруса 70х70 мм, каждый по 3 м длиной.

Если построить ленточный фундамент, то дополнительно нужно будет заготовить не менее 100 кг цемента и 230 кг песка.

Кровлю, утеплитель и облицовочный материал лучше всего не покупать сразу, сначала построить сарай, и лишь потом составлять смету на расход комплектующих.

Как сделать сарай из поддонов своими руками

В первую очередь нужно правильно подобрать место под строительство. Деревянный сарай необходимо ставить в продуваемом, хорошо вентилируемом пространстве, иначе древесина со временем начнет подгнивать и деформироваться.

Лучше всего построить сарай в закрытом от ветра месте

С другой стороны, сарай из поддонов часто оставляют открытым, без облицовки стен сайдингом. В таком помещении можно хранить технику и урожай, дрова и инвентарь без особого ущерба. Поэтому лучшим решением будет небольшое пространство рядом с домом на небольшом сквозняке.

Делаем фундамент и первый ряд

Первоначально нужно будет спланировать площадку, выровнять ее и уплотнить ручной трамбовкой. Далее наносим контуры будущего фундамента, выкапываем траншею и укладываем на дно смесь песка и щебенки. Ширина ленточного фундамента выбирается в соответствии с высотой сарая, если планируется построить коробку в три ряда, эта лента должна быть в глубину не менее 30 см и в ширину не менее 25 см.

Устанавливаем доски опалубки, закладываем вовнутрь пленку и заливаем фундамент цементно-песчаным раствором без какой-либо арматуры. Далее наиболее сложный этап, пока бетон не схватился, нужно будет подрезать поверхность по уровню горизонта так, чтобы опорная часть ленты получилась максимально ровной и плоской.

Следующим этапом накрываем застывший бетон полиэтиленовой пленкой и выкладываем первый ряд поддонов. В углах сшиваем поддоны металлической лентой.

Сарай нужно строить на ленточном фундаменте

Собираем коробку стен

Прежде чем построить следующий ряд поддонов, необходимо проверить, насколько выложенный ряд получился ровным. Для этого проверяем отклонение кромки с помощью отвеса и строительного уровня. Если что-то пошло не так, нужно расшить паллеты, выровнять по вертикали и стянуть повторно стальной обвязочной проволокой.

Далее устанавливаем вертикальные брусы, они будут служить каркасом и опорой для крыши сарая. Каждый брус пришиваем саморезами к поддонам в нескольких местах.

Остается лишь построить второй и третий ряд стен сарая

Крыша и наружная отделка

Для данной модели сарая используется односкатный вариант кровли, поэтому обойдемся без сложных строительных конструкций, а просто запилим на оголовках брусов пазы под монтаж обрешетки.

Поперечные балки нужно будет построить из сбитых досок, такая конструкция гарантирует высокую прочность и устойчивость обрешетки. Для продольных реек можно использовать любой материал, они особо на прочность крыши не влияют.

Схема для крыши

В качестве кровельного покрытия используем четыре листа профнастила, прибитых на обрешетку обычными гвоздями. Места крепежа нужно будет обязательно закрасить, иначе через пару лет металл проржавеет, и кровлю может сорвать ветром.

Заключение

В итоге на то, чтобы построить сарай из поддонов, потребуется от силы день на заливку фундамента, и через пару недель еще два выходных на завершение строительства. Всего на строительство уйдет не более 65 человеко-часов. Материальные затраты получаются на уровне нескольких сот долларов, а на выходе удается построить полноценный сарай, возможно, даже с утеплением.