Подключение двухфвазной варочной панели к дифавтомату

Нужен ли дифавтомат на варочную панель

Когда-то для приготовления пищи использовался очаг, позже газовая плита, сейчас всё большую популярность приобретают электроплиты. Такие электроприборы подключаются к сети через выделенную линию через отдельный автомат.

Однако кроме автоматических выключателей для защиты людей и проводов могут использоваться и другие защитные приборы, один из которых дифференциальный автомат, стоимость которого намного выше обычного выключателя. Поэтому возникает закономерный вопрос – нужен ли дифавтомат на варочную панель.

Выбор автомата

Дифавтомат кроме защиты от поражения электрическим током выполняет функции автоматического выключателя, поэтому его выбор производится аналогично обычному автомату, основная задача которого защита кабеля, по которому подаётся напряжение на варочную панель.

Установка автомата с неправильными параметрами может привести к тому, что он не сможет защитить линию от перегрузки или короткого замыкания или он будет отключаться во время приготовления пищи.

От чего зависит выбор автомата

Основными параметрами автоматического выключателя являются уставка и количество полюсов. Они зависят, прежде всего, от мощности варочной поверхности.

Выбор уставки автомата производится в два этапа:

1. Расчёт сечения кабеля. Определяется мощностью варочной поверхности.
2. Выбор номинала автомата. Этот параметр выбирается из ряда стандартных значений и должен быть больше максимального тока потребления электроплиты, но меньше номинального тока подходящего кабеля.

Номинальный ток дифавтомата для варочной панели определяется аналогичным образом. Кроме уставки, значение имеет количество полюсов автоматического выключателя. В однофазной сети достаточно однополюсного автомата, в трёхфазной устанавливается трёхполюсный выключатель.

Информация! Для нагревательных приборов, электроплит и духовок выбираются автоматические выключатели с времятоковой характеристикой “В”. В таких устройствах уставка максимальной защиты превышает номинальный ток автомата в 3-5 раз.

Какой автомат ставить на варочную панель

Кроме номинального тока при выборе автоматического выключателя или дифавтомата на варочную панель большое значение имеет времятоковая характеристика устройства. В бытовой электропроводке используются следующие типы автоматов, отличающиеся превышением уставки электромагнитного расцепителя над номинальным током защитного устройства:

• “В” В этих приборах Iэм=3-5Iн.
• “С” В устройствах с такой характеристикой Iэм=5-10Iн.
• “D” Такие аппараты отличаются самой большой уставкой расцепителя Iэм=10-20Iн.

Для защиты нагревательных приборов, в том числе электроплит, используются автоматические выключатели типа “В”. Такие устройства не имеют пускового тока, поэтому превышение тока в линии над номинальным возникает только в аварийных ситуациях.

Выбор кабеля для варочной панели

Сечение токопроводящей жилы при подключении варочной панели к однофазной линии производится исходя из номинального тока аппарата. Если панель присоединяется к трёхфазной сети, то сечение провода определяется по фазе, к которой подключены нагреватели максимальной мощности.

Выбор кабеля производится по таблице 1.3.6, находящейся в ПУЭ п.1.3.10. Допустимый ток кабеля должен быть равен или больше расчётного тока панели. При отсутствии этих данных на корпусе или паспорте устройства их можно вычислить исходя из мощности аппарата по формуле I(A)=Р(Вт)/220=4,5P(кВт).

Какой дифавтомат поставить на варочную панель

Дифференциальный автомат заменяет обычный автомат и УЗО, поэтому при выборе дифавтомата его номинальный ток и времятоковая характеристика определяются так же, как и параметры автоматического выключателя. Количество полюсов зависит от числа фаз линии – два полюса в однофазной сети и четыре в трёхфазной.

Мощность варочной панели	Марка и сечение кабеля	Дифавтомата
		Номинальный ток	Ток утечки
До 3,5 кВт	ВВГнг 3х2,5	16 А	30 мА
До 5,5 кВт	ВВГнг 3х4	25 А	30 мА
До 7,2 кВт	ВВГнг 3х6	32 А	30 мА
До 8,2 кВт	ВВГнг 3х10	40 А	30 мА

Зачем нужен дифавтомат

Дифавтомат не только защищает кабель от перегрузки. Вторая функция этого прибора – отключение линии при повреждении изоляции или прикосновении человека к элементам, находящимся под напряжение и появлении тока утечки.

Этот параметр одинаковый для большинства устройств дифзащиты, кроме противопожарных УЗО или устройств, используемых только для электропроводки ванной комнаты. Для варочной панели он составляет 30 мА, независимо от количества фаз и мощности устройства.

Кроме того, при незначительных повреждениях изоляции ток утечки между заземлённым корпусом и элементами, находящимися под напряжением, недостаточен для срабатывания автоматического выключателя. В этом случае возможен перегрев места повреждения и его возгорание, что может привести к пожару.

Что сказано в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ)

Основным нормативным документом, регламентирующем использование дифференциальной защиты, является ПУЭ. Здесь в главе 7.1 находятся предписания и запреты, касающиеся бытовых электроприборов и проводки в жилых и административных зданиях и сооружениях.

В этом разделе в п.п. 7.1.71-7.1.86 содержатся особенности монтажа и подключения УЗО и АВДТ, из которых при подключении варочной панели используются следующие правила:

• 7.1.71. Согласно этому пункту, монтаж устройств дифзащиты для электроприборов, которые подключаются к розеткам, является не обязательным, а только рекомендованным.
• 7.1.72. Если из-за большой протяжённости кабелей и низкого сечения токопроводящей жилы есть вероятность того, что максимальная защита автоматического выключателя не сработает, использование УЗО или дифавтомата является обязательным. Это единственный пункт ПУЭ, предписывающий монтаж дифзащиты.
• 7.1.75. Номинальный ток УЗО должен обеспечивать отключение питания даже при перегрузке линии. Следовательно, он должен быть равен или выше уставки вышестоящего автомата.
• 7.1.76. Рекомендуется использовать приборы дифзащиты, одновременно выполняющие функцию автоматического выключателя. Запрещено устанавливать приборы дифзащиты в линиях без автоматического выключателя или предохранителей.
• 7.1.79. Ток утечки УЗО должен быть не более 30 мА и к одному прибору допускается подключать несколько линий с отдельными автоматами на каждой из них. Монтаж УЗО для стационарных электроприборов и освещения не требуется.

Как видно из вышеперечисленных правил, установка прибора дифзащиты для электроплиты не является обязательной. Это связано с тем, что согласно п.7.1.36, в электропроводке должен присутствовать заземляющий проводник РЕ, которому подключаются переносные и стационарные электроприборы, а дифференциальная защита является дополнительной.

Однако использование такого аппарата повышает безопасность людей и может предотвратить пожар. Поэтому монтаж такого устройства необходим если не отдельно для варочной панели, то в электрощитке после вводного автомата. Это особенно важно при старой электропроводке, выполненной без заземления.

Подключение варочной панели

Какой дифавтомат поставить на варочную панель зависит не только от мощности аппарата, но и от числа фаз сети.

Однофазное подключение

Это самый простой вариант. Такая линия имеется в каждом доме и для однофазного подключения необходим кабель, в котором три жилы:

• коричневая L – фаза;
• синяя N – нейтраль;
• желто – зеленая РЕ – заземление.

При подключении к сети 220В используется однофазный дифференциальный автомат или двухполюсный автоматический выключатель и однофазное УЗО, через которые проходят фазный и нулевой проводники. Заземление через коммутационные аппараты не проводится.

Это запрещено ПУЭ п.1.7.145.

220 В с двумя фазами

Варочная панель один из самых мощных бытовых электроприборов, поэтому к ней необходимо проложить кабель большого сечения. Для уменьшения толщины проводов желательно разделить нагреватели электроплиты на группы и подключить к разным фазам.

При наличии в доме электрического бойлера целесообразно подвести к панели только две фазы и нейтраль, а все остальные электроприборы вместе с нагревателем желательно подключить к третьей фазе. Это необходимо для снижения величины тока, потребляемого всеми устройствами, и уменьшения сечения вводного кабеля.

В данной схеме допускается устанавливать двухполюсный автомат, через каждый полюс которого будет проходить отдельная фаза, а нейтраль подключить напрямую, без защиты.

Модель УЗО или дифавтомат необходимо выбирать трёхфазную и, при монтаже, к одной из клемм L провод не подключается. Установка однофазного прибора дифзащиты приведёт к некорректной работе устройства и отсутствию защиты от поражения электрическим током.

Трёхфазное подключение

Такое подключение используется для максимального уменьшения потребляемого тока и для него необходим пятижильный кабель – три фазных L1, L2, L3 , нейтраль N и заземление РЕ.

Для защиты используется комплект из трёхполюсного автомата и трёхфазного УЗО или трёхфазный дифференциальный автомат. К устройствам дифзащиты согласно маркировке на клеммах подключаются фазные провода и нейтраль. Заземляющий проводник подключается к шине заземления в электрощитке без защитных аппаратов и выключателей.

Схема подключения

Существуют различные схемы подключения варочных панелей. Выбор конкретного варианта зависит от используемой защитной аппаратуры.

Автомат + УЗО

Нужен ли дифавтомат на варочную панель, если это устройство стоит больше, чем комплект из обычного автоматического выключателя и УЗО?

Действительно, дифференциальный автомат устанавливается только при отсутствии свободного места в щитке. В остальных ситуациях используются два отдельных защитных прибора. Кроме меньшей цены достоинство такого комплекта заключается в том, что при срабатывании защиты сразу понятен тип неисправности – короткое замыкание или повреждение изоляции.

В схеме подключения варочной панели напряжение подаётся на верхние клеммы автоматического выключателя, а к нижним контактам автомата присоединяется УЗО.

К устройству дифзащиты питание подводится к клеммам, обозначенным “IN”, а кабель, идущий к электроплите, присоединяется к контактам “OUT”. При однофазном питании аппарата присоединение фазного и нейтрального провода производится к клеммам “L” и “N” соответственно, однако неправильное подключение не отразится на работе аппарата.

При установке трёхфазного УЗО маркировку контактов необходимо учитывать, иначе возможна неправильная работа прибора и ложные срабатывания при отсутствии тока утечки.

Дифавтомат

При недостатке места в электрощитке заменить монтаж автомата и УЗО на варочную панель можно одним прибором – дифференциальным автоматом. Питание к дифавтомату присоединяется к верхним клеммам, отмеченных буквами “IN”, а отходящие провода присоединяются к клеммам, рядом с которыми имеется надпись “OUT”.

Это защитное устройство можно установить не только при монтаже электрощита и прокладке кабелей, но и позже, для повышения безопасности жителей дома.

В этом случае производится отключение и демонтаж автоматического выключателя и установка на его место АВДТ, это особенно удобно сделать при однофазном подключении ранее установленной электроплиты.

Однофазный двухполюсный автомат и однофазный дифавтомат при монтаже на DIN-рейку занимают в электрощитке одинаковое место – два стандартных модуля или 35мм.

УЗО или дифавтомат на вводе

Это единственная ситуация, при которой монтаж устройства дифзащиты для электроплиты не требуется. Его функцию выполняет вводное УЗО или дифференциальный автомат.

Подключение вводного УЗО производится после вводного автомата и его номинальный ток должен быть равен или больше уставки автоматического выключателя, ток утечки этого прибора составляет 30мА.

Дифференциальный автомат устанавливается вместо вводного автоматического выключателя, поэтому его уставка и времятоковая характеристика определяются аналогично параметрам обычного автомата.

Вывод

Однозначный ответ на вопрос, нужен ли дифавтомат на варочную панель, дать нельзя. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, несмотря на то, что в ПУЭ содержится не предписание, а только рекомендация установки одного из устройств дифзащиты, желательно именно АВДТ, монтаж одного из таких аппаратов может предотвратить поражение людей электрическим током.

Единственный выриант, при котором достаточно подключить только автоматический выключатель – это установка УЗО в электрощитке сразу после вводного автомата. В этом случае затрудняется поиск повреждённой изоляции, но это не влияет на безопасность людей.

Как самостоятельно выполнить подключение варочной поверхности к электросети и не испортить при этом бытовую технику

На чтение: 8 минут Нет времени?

Встраиваемые варочные панели уверенно вытесняют с рынка и наших кухонь традиционные газовые и электрические плиты. Это связано с тем, что данный вид бытовой техники стал более экономичен, функционален, прост в управлении и получил современный дизайн. Варочные поверхности можно устанавливать отдельно от духового шкафа или в одном блоке, комбинировать их (верх − газовый, а низ − электрический, и наоборот). Самостоятельная установка подобной техники не представляет проблем, однако, имеются свои нюансы. В данной статье мы расскажем, как выполнить подключение варочной панели к электросети.

Читайте в статье

Основные технические характеристики, влияющие на способы подключения бытовой техники

При выборе варочных поверхностей большинство покупателей практически не уделяет внимания требованиям по электропитанию. Однако это самая важная характеристика, поскольку при монтаже современной бытовой техники, например, в домах старой постройки, часто возникают проблемы с электропроводкой. Поэтому лучше сразу проложить отдельную линию с проводом соответствующего сечения и защитным устройством. Также немаловажно количество фаз в доме (1, 2 или 3) и наличие заземляющего контура. Варочные поверхности разделяют по типу нагревательного элемента:

• ТЭНы;
• индукционные;
• газовые;
• комбинированные (газовые и электрические конфорки).

Нюансы подключения встраиваемых кухонных плит разного типа

Встраиваемая варочная поверхность, в том числе и газовая, подключается к отдельно выделенной электролинии с заземлением и розеткой, выдерживающей ток в пределах 32-40 A. Используемый кабель должен иметь три медных жилы с сечением не менее 4 мм2. В городских квартирах в основном используются газовые или комбинированные варочные поверхности. Индукционные или ТЭНовые панели, как правило, устанавливают в домах, где нет возможности подключения к газовой магистрали.

Шкаф для варочной панели, в котором, вместо духового шкафа, предусмотрены ящики

Важно! Независимо от типа встраиваемой варочной поверхности, при её подключении электросеть помещения должна быть обесточена!

Подключение электрической плиты

При наличии даже минимальных знаний в электротехнике и соблюдении техники безопасности самостоятельное подключение варочной поверхности не составит труда. Прежде чем встраивать технику, необходимо вначале разметить столешницу, выполнить подведение отдельной электролинии с заземлением и только потом приступать к монтажу и присоединению к сети. В инструкции, которая идёт в комплекте с бытовой техникой, имеется схема, как подключить варочную панель к электросети.

Врезная двухконфорочная электроплита

Предлагаем вашему вниманию видеоролик, как установить варочную поверхность в столешницу.

Как подключить индукционную варочную панель

Принцип подключения индукционной варочной поверхности практически не отличается от монтажа обычной электрической модели. Предлагаем пошаговую инструкцию по установке данного типа кухонной бытовой техники. Для начала нужно подготовить все необходимые инструменты:

1. Рулетка, линейка, угольник.
2. Электродрель или шуруповёрт со сверлом Æ 10 мм.
3. Электролобзик.
4. Монтажный шприц с силиконом.
5. Кабель.
6. Вилка.
7. Плоскогубцы, бокорезы.
8. Набор отвёрток и гаечных ключей.
9. Нож.

Инструменты, необходимые для установки варочной поверхности

Сначала размечаем столешницу в соответствии с размерами, указанными в инструкции к варочной панели. Затем просверливаем четыре отверстия по углам и с помощью электролобзика вырезаем проём. Края спила хорошо смазываем силиконом, чтобы предотвратить разбухание в случае попадания влаги.

Разметка столешницы для врезки варочной поверхности на примере индукционной плиты ELECTROLUX EHL 98840 FG (EHL98840FG)

После того как вырез сделан, поверхность спила рекомендуется хорошо обработать герметиком, чтобы столешница не разбухла от возможного попадания влаги

Рассмотрим более подробно эту процедуру. В первую очередь необходимо провести отдельную электролинию от щита и сделать подрозетник.

Подключение газовой варочной панели

При разметке выреза под газовую бытовую технику следует учитывать, что от стены до края прибора должно быть не менее 55 мм. Врезка в столешницу шкафа для варочной поверхности происходит точно так же, как и в вышеописанных случаях. Подключение к газовой трубе должен проводить сотрудник соответствующей службы, если, конечно, вы не хотите платить впоследствии солидный штраф и получить предписание о демонтаже. А вот электрическую часть можно выполнить самостоятельно.

Встроенная газовая панель

Схемы подключения варочных панелей

Производители варочных поверхностей выпускают модели, которые могут быть подключены к электросетям с разным количеством фаз. На территории России и постсоветском пространстве существует два стандарта: однофазная сеть на 220 В, редко − двухфазная на 220 В и трёхфазная на 380 В. Электропроводка в домах может иметь, в зависимости от количества фаз и годов постройки домов, различное количество проводов и цветов. Так, например:

1. Однофазная сеть на 220 В:
   два проводника одного цвета (обычно в домах старой постройки). «Фазу» или «ноль» придётся искать индикатором или тестером;
   в новых домах используют уже цветную проводку, где «фазу» (L) обозначают коричневым или красным проводом, «ноль» (N) – синим или голубым, а заземление (PE) – жёлто-зелёным. В старых зданиях проводка одного цвета, поэтому определять нейтраль придётся пробником.
2. Двухфазная сеть на 220 В. Встречается только в новостройках и то редко. «Фазы» обозначают чёрным и коричневым проводом, «ноль» – синим, а «землю» – жёлто-зелёным.
3. Трёхфазная сеть на 380 В. В этом случае «ноль» и «земля» имеют традиционную окраску, а «фазы» по одному стандарту – белый, чёрный, коричневый, по другому – жёлтый, красный и зелёный провод.

Из-за этих нюансов варочные поверхности обычно поставляются без сетевого шнура. Поэтому, кроме провода для выделенной электролинии, нужно будет купить кабель для подключения встраиваемой плиты к розетке.

Окраска изоляции проводов для трёхфазной сети

Как подключить электрическую плиту: схема для однофазной сети

В принципе, подключить варочную панель к бытовой электросети с напряжением 220 В несложно. На тыльной стороне плиты нужно снять крышку, которая крепится на защёлках или при помощи винтов. Сняв её, мы обнаружим клеммы для подключения сетевого кабеля (обычно 6 шт.).

Клеммная коробка на варочной панели

Клеммы №№ 1, 2 и 3 предназначены для фазового провода (L), №№ 4 и 5 – нейтраль (N), а заземляющая клемма (PE) обозначена специальным значком. Но как быть, если у выделенной электролинии 3 провода, а разъёмов для подключения 6 шт. Для таких случаев, как правило, в комплекте идут медные или латунные перемычки. Если их нет, то можно самостоятельно изготовить их из медного провода сечением 6 мм2. Устанавливаем перемычки, как указано на рисунке ниже, и присоединяем сетевой кабель.

Схема подключения варочной панели к однофазной сети 220 В

Как подключить электрическую варочную панель с двумя фазами

Двухфазные варочные поверхности редки, но и в этом случае нет никаких проблем с подключением. Просто точно следуем схеме подключения, приведённой ниже. Перед подачей напряжения на прибор необходимо ещё раз проверить, чтобы разводка в розетке или монтажной коробке совпадала с расключением проводов в вилке.

Латунная перемычка (обычно поставляется в комплекте с варочной панелью)

Как подключить самостоятельно электроплиту к трёхфазной сети

Трёхфазное питание в основном используется в загородных коттеджах, и для запитки варочной поверхности понадобится пятижильный кабель с сечением каждого проводника не менее 2,5 мм2. Подключение практически не отличается от предыдущих вариантов и выполняется следующим образом:

1. Фазные провода L1, L2 и L3 зажимаются в клеммах №№ 1, 2 и 3, соответственно.
2. Клеммы №№ 4 и 5 соединяются между собой медной или латунной перемычкой, и к одной из них подключается нулевой провод N.
3. К клемме № 6 подключается соответствующий провод заземления PE.

Если в сетевом и входном кабеле провода цветные, то при подключении просто соблюдаем их сочетание. В случае если дом старый и проводка одного цвета, то нужно быть внимательным и воспользоваться индикатором или тестером для определения фазных проводов.

Схема подключения варочной панели к трёхфазной сети

Требования электробезопасности при подключении духового шкафа и варочной панели

Прежде чем делать выбор варочной поверхности, следует определиться с рядом вопросов. Необходимо правильно рассчитать электропроводку, приобрести розетки, вилки и кабель для варочной панели, способные выдерживать значительные нагрузки, а также устройства защитного отключения. В старых домах проводка практически не рассчитана на такое количество и мощность бытовой техники, которая есть в каждой современной квартире. Поэтому очень часто при неправильном подходе во время эксплуатации варочной поверхности происходит постоянное срабатывание вводного автомата, а при установке УЗО с завышенным номиналом провода начинают сильно греться, что становится причиной пожара. К тому же в распределительном щите должен обязательно быть контур заземления, хотя многие игнорируют необходимость подключения к нему.

Использование заземления при подключении бытовой техники позволит избежать выхода из строя техники и поражения электротоком

Поскольку мощность варочных панелей и духовых шкафов доходит до 7 кВт, то специалисты настоятельно рекомендуют прокладывать отдельную линию, оснащённую защитными устройствами. Поэтому, если нет возможности модернизировать старую бытовую электросеть и проложить отдельный кабель, то лучше воздержаться от приобретения мощной бытовой техники. Ниже мы рассмотрим, какой кабель необходим для подключения варочной поверхности и виды соединений, а также требования, предъявляемые к вилкам и розеткам.

Таблица подбора сечения кабеля

Вилка для варочной панели

Для подключения варочных панелей используют вилки с розетками, гильзовое соединение и монтажные коробки. Наиболее удобный вариант в плане эксплуатации и обслуживания – вилка. Так, например, на время влажной уборки необходимо обесточивать электрическую варочную панель и при прямом подключении нужно будет постоянно ходить к распределительному щиту для выключения автомата.

Вилки для одно- , двух- и трёхфазного питания

Подключение варочной панели к электросети: различные схемы и способы

Вы знаете, что есть особые требования по электропитанию, которые нужно соблюдать при покупке любой новой техники. Например, чтобы выполнить правильное подключение варочной панели к электросети, нужно продумать оптимальный вариант розетки и запланировать выделенную линию.

Такая конструкция является эргономичным и стильным решением для любого интерьера

1. Как проводится установка варочной панели в столешницу своими руками: видео обзор
2. Подключение варочной панели к электросети: схемы
3. Вариант с однофазной сетью
4. Как подключить варочную панель самостоятельно: видео, 4 провода
5. Схема подключения к трехфазной сети
6. Что делать с двумя фазами
7. Как выбрать автоматы и кабели
8. Нюансы подбора вилки и розетки
9. Видео: как подключить варочную поверхность

Как проводится установка варочной панели в столешницу своими руками: видео обзор

Чтобы провести монтаж и подсоединение, воспользуйтесь следующими советами:

• для панели требуется свое УЗО и защитный автомат. Нельзя использовать одну линию для подсоединения нескольких силовых приборов;
• корпус устройства должен быть заземлен к клемме от розетки. Многие приборы уже продаются с заземляющими устройствами, их просто соединяют с приводом заземления.

Схема подключения варочной плиты и духовки

Установка варочной электропанели для кухни способствует экономии полезного пространства. Кроме того, монтаж подобной конструкции не сложен и легко производится при заготовке подходящих инструментов. Есть некоторые нюансы монтирования панели в столешницу:

• выполняются замеры, для этого прибор замеряется с помощью рулетки;
• делается разметка на поверхности столешницы;
• просверливаются отверстия, а затем производится вырез. Для данного действия лучше подобрать пилку с миниатюрными зубцами. Подойдет и ручной фрезер;
• когда нужное отверстие сделано, необходимо произвести предварительную примерку варочной поверхности.

Все срезы обрабатываются герметичным составом. Это послужит защитой от загрязнения и переувлажнения предмета мебели. Для уплотнения кромок может использоваться лента из алюминия.

При использовании электролобзика следите, чтобы поверхность стола не была задета. Также нельзя допускать перегрева кухонных предметов мебели. Для этого варочную панель нужно располагать на некотором удалении от данных элементов.

Для правильного подсоединения плиты применяется схема

Обратите внимание! Если неправильно подсоединить провода, то регулировка конфорок будет выполняться с проблемами. В связи с большой мощностью подобного оборудования специалисты рекомендуют завести отдельно пару.

Это вариант изделия, установленного в столешницу

Индукционная варочная панель: плюсы, минусы. В нашем обзоре мы хотим рассказать вам что из себя представляет индукционная варочная панель. Также предлагаем вам разобраться в технологии устройства этого оборудования.

Подключение варочной панели к электросети: схемы

Как подключить электроплиту самостоятельно определяется числом фаз в определенном помещении. Традиционно применяется стандартные решения. Это сеть 220 В с одной фазой и трехфазный вариант 380 В. Востребованы такие схемы:

• пара проводников присутствуют в строениях устаревшего образца. Фаза отыскивается при помощи пробника. Если светодиод загорится – то это фаза, а нет, то нейтраль или 0;
• три провода различаются по цветам. Фазу определяет коричневая или красная цветовая палитра, зелено-желтый – земля, а нейтраль – голубой или синий;
• в новых здания используется сеть 220 В с парой фаз, которая при этом обозначается черным или коричневым;
• 380 в с тремя фазами, которые могут быть различного цвета.

При монтаже важно использовать специальную схему, которая защитит от ошибок

Варочные устройства подсоединяются по различным схемам, которые предполагают применение от 3 до 6 проводов. Также понадобится сетевой кабель.

Обратите внимание! Даже если видны все расцветки, лучше еще раз удостоверьтесь в их правильности и подпишите. Так вы избавитесь от возможных неприятностей.

Вариант с однофазной сетью

Часто возникают проблемы с подключением варочной панели к электросети 220 В. Панель оборудуется шестью выводами. Это 3 фазных, 2 нейтрали и заземление. Если присутствует во всем доме только два провода, то устанавливаются перемычки.

На обороте прибора располагается крышка, под которой размещается разъем с шестью контактами. Если в помещении тройка проводов, то контакты в панели объединяются: два нуля вместе, фазные кабеля и земляные. В покупной конструкции предусмотрены специальные перемычки, которые нужны для соединения нужных магистралей.

Вариант подключения с одной фазой

Нельзя ошибаться с разведением проводов. Земляной элемент подсоединяется к верхнему контакту розетки. Если кабелей от счетчика только два, то можно соорудить дополнительный контур с заземлением, либо не задействовать подобный вариант.

Обратите внимание! Гарантия на оборудование действительна при применении способа с заземлением.

Как подключить варочную панель самостоятельно: видео, 4 провода

В отдельных устройствах присутствует шнур, имеющий четыре провода. При этом подключение варочной панели к электросети с тремя кабелями имеет свои тонкости.

Разъемы располагаются на обратной стороне конструкции. Выход зеленой или желтой цветовой гаммы – это земля, рядом располагается перемычка на входы, с ее помощью соединяются фазные выходы. Контакты следует затянуть.

Вариант подсоединения четырех проводов

Схема подключения к трехфазной сети

Чтобы подсоединить устройства к сети с тремя фазами, понадобятся проводки из меди. При этом востребована перемычка, которая задействуется на элементах нуля. К фазам ведутся кабели. Магистраль может иметь разную окраску. Нужно четко подсоединить провода к вилке и розетке. Нельзя ничего перепутать. Ноль подсоединяется вверху, фазные провода посередине, а земля снизу. Если в механизме 4 проводника, то одну из фаз на вилке применять не стоит.

Наглядная демонстрация трехфазного подключения

Что делать с двумя фазами

Если от приборов тянется четыре провода, то следует соединить соответствующие цвета. Если проводка оснащена пятью выводами или имеет шесть выходов, то случаются трудности. При этом соединяются две фазы, а также нули. Расположение выполняется по аналогии с предыдущей схемой.

Устройство для двухфазного подсоединения

Как выбрать автоматы и кабели

От панели к щитку протягивается отдельная линия. Это же нужно сделать и при подключении индукционной варочной панели. Чтобы замаскировать провода используется короб или гофротрубу.

Схема подсоединения на примере плиты Hansa

При выборе медной магистрали, стоит учитывать, что для однофазного варианта подойдет кабель 6 мм, а для трехфазного 5 мм. На выходах из счетчика монтируется автомат. Для создания требуемой безопасности применяется УЗО. Для сети с одной фазой подойдет автомат на 40 А, а для трех фаз 16 А.

Качественные кабели влияют на функционирование всего устройства

Нюансы подбора вилки и розетки

Используются специальные силовые розетки для варочной панели. Они выполняются из качественного пластика. Показатель номинального тока не должен иметь меньший показатель, чем ток автомата.

Вариант розетки для способа с тремя фазами

Конфигурация подобных механизмов может быть разнообразной, но нужно, чтобы показатели электросети и контакты соответствовали изделию. Можно подвести провод от устройства к коробке с клеммами.

Для схемы с тремя фазами применяется коробка Schneider Electric. Она дорого стоит, но прочная. Ее применяют и для сети в 220 в. Для подсоединения фаз применяется три пары контактов. С одного края подводится провода для питания, а с другого для устройства.

Для экономии можно приобрести колодку с контактами повышенного качества и еще специальную коробку. Магистрали в клеммниках подсоединяются так: из медного кабеля выполняются колечки, в которые устанавливаются винтики с пластинками. Контакт нужно подтянуть с помощью отвертки.

Правильный монтаж розеток

Совет! Если кабель многожильный и сложно сделать кольцо, то применяются наконечники. Их обжимают при помощи специальных обжимных клещей.

С каждым варочным устройством идет специальная инструкция для проведения монтажных работ

Зная основные правила и нюансы, вы сможете самостоятельно подключить варочную панель.

Видео: как подключить варочную поверхность

Подготовка пола под ламинат

Автор: Николай Стрелковский

Ламинат – многослойное покрытие пола, основу которого составляет древесноволокнистая плита. Несмотря на то, что она изготавливается по особой технологии и благодаря этому приобретает особую прочность, при малейшем отклонении от варианта правильной укладки быстро проявятся все негативные свойства этого композитного материала.

Подготовка пола под ламинат

Видео – Подготовка пола под ламинат

Чего боится пол из ламината?

Во-первых, влаги. Это касается и влагостойких разновидностей, так как страдает незащищенная боковая часть. Хранение и эксплуатация плашек в недостаточно сухом помещении может привести к хрупкости, вспучиванию и полной потере прочности в замковом соединении. Ни в коем случае не укладывают такой пол на бетон с высокой остаточной влажностью.

Во-вторых, поперечных деформаций. Прочный в массивной части, ламинат все же может сломаться, если под ним пустота, и очень уязвим к нагрузкам в области замка, там, где слой ДВП тонок. Чередующееся движение вверх-вниз очень быстро расшатывает соединение. А это происходит, если покрытие кладут на неровный пол, и оно прогибается при движении.

В-третьих, заметных бугорков на основании. Они, как правило, проминают весь лист, и самый верхний защитный слой начинает истираться в этом месте. Появляются пятно, в дальнейшем такой ламинат может разбухнуть от влаги.

Пол из ламината следует укладывать только на сухую, выведенную в плоскость и выровненную поверхность без объемных дефектов.

Чего боится пол из ламината

Так как подобные полы отличаются особым гулким звучанием, под этот материал расстилают звукоизолирующую подложку толщиной до 3 мм. Неправильно думать, что она способна сгладить явные неровности пола. Единственное, что подложка способна закрыть – небольшие трещины в бетоне.

Основание под ламинат готовят с максимальным перепадом в горизонтальном уровне, имеющем значение 3 мм на каждые 2 метра пола. Не допускается заметной волнообразности поверхности, на бетонной стяжке не должно быть и вкраплений щебня. Добиться хорошего качества основания под ламинат, это означает сэкономить деньги на его замене.

Первый этап – оценка сложности работы и выбор способа подготовки основания

Планируя укладку ламината, оценивают необходимость проведения предварительных работ и принимают решение о способе подготовки пола, исходя из таких соображений.

1. Состояние пола.
2. Высота комнаты.
3. Необходимость звукоизоляции и утепления.
4. Выделенный бюджет.
5. Имеющееся в вашем распоряжении время.

Каждый из этих факторов может внести коррективы в избранную технологию подготовки. Если, измерив горизонтальность бетонного пола, вы заметили значительный перепад высот, то по всем правилам требуется двухслойная заливка: бетонная стяжка и самовыравнивающийся слой. Но это означает большие финансовые расходы и длительное время сушки, примерно 6-7 недель.

Можно рассмотреть более быстрый вариант укладки основания пола, сухой стяжкой или пол, поднятый на лагах. Правда, в этом случае пол станет выше, и это может оказаться неприемлимым вариантом, если высота комнаты всего 2,5 м. Тогда стоит подумать об альтернативе – выравнивании пола с помощью фанеры без использования лаг. Принять правильное решение стоит на самом раннем этапе, чтобы не усложнять последующие работы.

Способы подготовки бетонного пола под укладку ламината

Мокрая стяжка

Выполняется только там, где перекрытия способны выдержать бетонные полы. Если ремонт производится в доме старой постройки, этот способ не применяют.

Этапы выполнения мокрой стяжки

Ревизия перепада высот. Если перепад более 2 см, не обойтись без заливки первым слоем грубой цементно-песчаной смеси.

Бетонные работы.

Выполняется гидроизоляция или грунтование пола, если в основании нет щелей.

На расстоянии примерно 1 м друг от друга выставляются маяки с помощью лазерного уровня. Это могут быть отрезки брусков, профиля.

Раствор замешивается по инструкции и выливается на пол. Длинным правилом добиваются соответствия уровню, заданному маяками. Через несколько дней маяки вынимают и отверстия заполняют смесью. Ожидают набора прочности в 50%, чтобы продолжить работы с полом. Обычно приходится ждать 4 недели.

Нанесение финишного слоя. Если погрешность от горизонтальности на самом рельефном участке меньше 3 сантиметров, можно обойтись нанесением только слоя самовыравнивающейся смеси, без грубой стяжки.

Бетон тщательно очищают от сора и пыли. Если слой смеси будет большим, применяют армирование стеклохолстом. Тщательно размешивают смесь до сметанообразного состояния. Заливают, разравнивая широким шпателем. Прокатывают весь пол игольчатым валиком, прока смесь не застыла.

Контроль набора прочности. Пол можно настилать только при высыхании бетонной смеси. Существует прием, позволяющий оценить готовность стяжки к дальнейшим работам. На нее вечером устанавливают вниз горлом стеклянную банку емкостью 3 л. Если к утру на внутренней поверхности заметны капли, значит, пол недостаточно просушен. Ламинат нельзя укладывать на полиэтиленовую подложку для защиты от мокрой стяжки. Бетон будет разрушаться, под пленкой заведется плесень. Это вредно для людей, проживающих в квартире, и не идет на пользу полу.

Сухая стяжка

Выполняется как на бетонном основании, так и поверх старого деревянного пола. У этого способа подготовки к укладке ламината есть несколько преимуществ. В качестве насыпной основы обычно применяют керамзит, легкий и обладающий малой теплопроводностью материал.

Иногда используют и сухой песок крупной фракции. У песка нет таких изолирующих характеристик, и он имеет значительный вес. Поэтому песчаную подушку стоит выполнять только в малом объеме, когда пол нуждается в незначительной коррекции. Под сухую стяжку кладут слой пароизоляции или просто полиэтиленовую пленку.

Зазор между стяжкой и стеной оформляют амортизирующей и гасящей звуки прокладкой, например, из изолона. Выставляют маяки по уровню.

Сухая стяжка пола

На тщательно выровненный также с помощью правила горизонт настилают листы гипсокартона в два слоя с перехлестом швов. Между собой слои часто скрепляются саморезами. Не возбраняется применять и другие листовые материалы, можно класть фанеру, ориентированно-стружечную плиту, ДСП. Последний материал выделяет вредные соединения, поэтому нуждается в покраске.

Даже если выполнять настил из толстых плит, нельзя ограничиться одним слоем. Надо заметить, что сухая стяжка не настолько долговечна, как мокрая. Со временем керамзит и песок усаживается, на полу могут возникнуть неровности. Укладка более тонкого материала в два слоя сгладит нарушения геометрии. И при таком способе практически исключается вспучивание края листа, возможное при укладке одного слоя.

Если бюджет ограничивает применение двух слоев дорогого материала, но хочется достичь хорошего качества основания, можно укладывать нижний слой из гипсокартона, а верхний из фанеры. В этом случае достаточно крепить саморезы у швов через 10 см, с отступом в 5 см.

Подготовка деревянного пола под ламинат

В случае достаточно ровного деревянного пола с некоторыми следами износа его просто реставрируют и застилают листами ОСП или фанеры.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Перечень необходимых работ

1. Выявление скрипящих половиц. Их нужно притянуть к лагам саморезами.
2. Замена лицевой стороны самых изношенных досок. Перевернуть доски – вариант исправления ситуации, если на них есть значительные повреждения.
3. Нанесение шпаклевки на самые заметные щели и неровности.
4. Удаление выступающих шляпок гвоздей.
5. Затем на пол настилают фанеру или ОСП, обязательно укладывая листы таким образом, чтобы стык получался Т-образным, иными словами, швы должны лежать с перехлестом. Это поможет избежать ситуации вспучивания краев листов в месте их соединения под ламинатом. Под фанеру стоит проложить слой подложки, для лучшего выравнивания, тепло- и звукоизоляции.

Хуже ситуация, когда имеется заметное опускание части пола из-за плохих лаг

Хуже ситуация, когда имеется заметное опускание части пола из-за плохих лаг. Пол нужно вскрыть и провести тщательный осмотр их состояния. Возможно, некоторые расшатаны, некоторые нуждаются в замене полностью или частично. Те элементы, которые держатся не слишком надежно, укрепляют болтами. Под лаги подкладывают прокладки для достижения нужного уровня, при необходимости добавляют утепление. Доски укладывают на место, закрепляют саморезами. После этого приступают к выравниванию путем настила листового материала.

Крепкий и ровный дощатый пол тоже может быть основанием для ламината

Очень неровный, но прочный деревянный пол можно выровнять небольшим слоем сухой стяжки, обычно из песка, располагая ее прямо поверх досок. Работы проводят с подложкой из полиэтиленовой пленки, застилают такой пол фанерой в два слоя.

Настил нового пола на лагах с прокладкой теплоизоляции

Но не всегда ситуация позволяет обойтись простыми средствами. Может потребоваться настил нового пола на лагах с прокладкой теплоизоляции . Это более сложная работа, которая проходит в такой последовательности:

• укладка звукоизоляции под лаги;
• обвязка периметра комнаты брусками в горизонт;
• установка лаг на прокладках, выравнивание по заданному уровню. Их ориентируют поперек хода движения. Для горизонтальности установки применяют различные способы крепления лаг к основанию. Можно использовать регулируемый крепеж, можно просто добавлять под них дополнительный прокладочный слой;

Важно, чтобы лаги имели зазор с основанием. Он нужен для свободной циркуляции воздуха и защиты дерева от порчи.

• установка брусков в направлении, перпендикулярном лагам. Они будут служить опорам края листов фанеры или ОСП. Чтобы не уменьшать высоту пола, эти бруски можно прикрепить на той же высоте, что и лаги, с помощью уголков. Понятно, что устанавливаются бруски на расстоянии, выбранном в соответствии с размерами листов;
• укладка теплоизоляции в пространство между лагами;
• настил листов. Каждый стык должен лежать на брусках. Между листами оставляют небольшой зазор, достаточно 2 мм. Под саморезы зенкуют гнезда. Сам крепеж располагают вдоль швов с шагом около 15 см, отступ от края примерно 2 см. У стен листы должны лежать не вплотную. Допускается расстояние до 2 см, его несложно перекрыть плинтусом.

Деревянный пол по лагам

Готовое деревянное основание должно удовлетворять требованиям по горизонтальности, не проминаться при ходьбе, не иметь выступающих частей крепежа.

Укладка защитных материалов под ламинат

Подготовив ровное и прочное основание, можно приступать к укладке материалов, значительно улучшающих эксплуатацию пола из ламината. Речь идет о пароизоляции и подложке.

Укладка защитных материалов под ламинат

Укладкой слоя пароизоляции не стоит пренебрегать. Защищая основание от проникновения водяных паров, она не даст скапливаться влаге и защитит финишное покрытие от порчи. Укладку проводят, накладывая полосы с перехлестом в 15 см. И на стены нижний слой должен заходить с припуском. Класть отдельную пароизоляцию не придется в том случае, если такой слой содержит штатная подложка под ламинат. Если производители подложки не заявляют таких ее качеств, значит, придется выполнить защиту от пара самостоятельно.

Подложка из ЭППС

Амортизирует шаги, гасит звуки, препятствует потерям тепла через пол специальная подложка под ламинат. Она выпускается в виде листов и скрученная в рулон. Может быть синтетической или пробковой.

Имея пенистую структуру, синтетическая подложка нивелирует и мельчайшие неровности основания, но со временем теряет объем, и, как следствие, свои свойства. Пробковая подложка устойчивее, прекрасно сохраняет тепло, заметно уменьшает звук шагов.

Все виды подложки под ламинат монтируются встык. Зазор нужен только у стен. После укладки подложки ее аккуратно и тщательно скрепляют между собой малярным скотчем. Основание под ламинат полностью готово.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Подготовка пола под ламинат

Ламинат – отделочный материал, представляющий собой многослойную древесноволокнистую плиту. Ламинат является одним из самых популярных видов напольного покрытия, благодаря ряду преимуществ, соотношению цены и качества, широкому ассортименту, и простому монтажу, доступному даже непрофессионалу. Однако, при нарушении технологии укладки ламината, покрытие быстро приходит в негодность, теряя презентабельный внешний вид. Один из важных этапов монтажа ламината – правильная подготовка пола к укладке.

Требования к основанию под ламинат

Требования, предъявляемые к основанию под ламинат, обусловлены свойствами капризного материала. Выбирая ламинат в качестве напольного покрытия, важно помнить об особенностях материала:

• Ламинат боится влаги. Даже влагостойкие виды, защищенные от влажности снаружи, не переживут попадания жидкости на место крепления замков. Запрещено укладывать ламинат на бетон с высокой остаточной влажностью.
• Ламинат боится углублений в основании. Слабое место ламината – область замка, где плита наиболее истончена. Если на основании имеются углубления, при ходьбе по полу, плита ламината будет двигаться вниз-вверх, что приведет к поломке и порче покрытия.

• Ламинат боится бугорков на основании. Едва заметные бугорки становятся виной выпячивания части ламината над поверхностью пола. Эта часть быстро истирается, оголяя незащищенную часть плиты перед влажностью и механическим воздействием.

Чтобы покрытие длительное время сохраняло достойный внешний вид и не требовало ремонта, необходимо выполнить два условия: тщательно выровнять поверхность и дождаться конечного высыхания основания после выравнивания.

Ошибочно предполагать, что подложка под ламинат, имеющая толщину 3 мм, спасет материал от неровностей основания. Горизонтальный перепад высоты, допустимый для монтажа ламината, составляет 3 мм на каждые 2 метра пола.

Удостоверьтесь в отсутствии на поверхности точечных бугров и углублений, волнистости основания, и даже вкраплений щебня в бетон.

Подготовка бетонного пола под ламинат

Существует два распространенных способа подготовки бетонного основания под ламинат:

• Мокрая стяжка. Проверьте перепад высоты основания: если показатель превышает 2 см, предварительно залейте грубую цементно-песчаную смесь. Помните об использовании арматуры в случае толстого слоя бетона. С шагом в 1 м выставите маяки по периметру комнаты, используя строительный уровень. Уложите гидроизоляцию, залейте основание раствором, проверяя соответствие установленным маякам при помощи правила, от метки к метке. Спустя несколько дней удалите маяки, залейте отверстия раствором и ждите полного высыхания (займет не менее 4 недель). Финальный слой самовыравнивающейся смеси завершает подготовку бетонного пола под ламинат.

• Сухая стяжка. Преимущество способа в возможности использовать на деревянном покрытии. Для этого способа понадобится керамзит или песок крупной фракции. Песчаную подушку насыпайте в малом объеме, предварительно застелив оснований пленкой или другим слоем пароизоляции. После выравнивания песчаного слоя, уложите гипсокартонные листы в два слоя внахлест, соединяя между собой саморезами. Проверяйте горизонтальность при помощи уровня и правила.

Стоит обратить внимание на то, что сухая стяжка менее долговечный способ, поскольку песчаная подушка со временем дает усадку. Если позволяют возможности, финансы и время, отдайте предпочтение мокрой стяжке.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Не исключено и деревянное основание под ламинат. Но перед укладкой покрытия необходимо проверить состояние деревянного пола.

• Если деревянный пол ровный, с минимальными перепадами высоты, изношены только несколько половиц, для укладки ламината достаточно провести реставрацию. Скрипящие половицы притяните к лагам при помощи болтов, половицы с трещинами переверните изнанкой наверх, избавьтесь от торчащих на поверхности шляпок гвоздей. На основание проложите слой подложки, завершите подготовку листами фанеры или ОСП.

• Если на деревянном основании заметны существенные частичные опущения, не обойтись без вскрытия пола. Дальнейшие действия зависят от обнаруженных проблем: если лаги расшатаны или нуждаются в частичной замене, проведите их ремонт. При порче большей части лаг перед монтажом ламината замените деревянное основание, придерживаясь технологии укладки пола на деревянные лаги.

Подготовка пола под ламинат не заканчивается выравниванием основания. Не забудьте о слое пароизоляции и подложке, это обязательные этапы, влияющие на качество и долговечность финального покрытия.

Подготовка пола под ламинат: особенности подготовительных работ, монтаж своими руками, пошаговый процесс работ

Какой бы красивый и дорогой материал для пола вы ни приобрели, без качественной подготовки чернового основания удовлетворительного результата не получить. И особенно это касается ламината, по которым чувствуется каждый бугорок или впадинка. Подложка, конечно, несколько сглаживает неровности, но под ней всё равно должна быть ровная прочная опора. Подготовка пола под ламинат осуществляется разными способами, и о нескольких наиболее применяемых мы расскажем далее.

Подготовка пола под ламинат

Особенности подготовительных работ

Существует не меньше десятка различных способов, с помощью которых можно создать прочное и стабильное основание под производство любых облицовочных работ. Выбор подходящей технологии осуществляется в зависимости от конструктива пола вообще, и его состояния в частности, а так же необходимости поднятия отметки или устройства утепления (в том числе и монтажа греющей системы).

Схема пирога с плитным утеплением

Мы постараемся рассмотреть наиболее часто возникающие ситуации и рассказать, как действовать в том или ином случае.

Цены на ламинат Kronospan

Может ли служить основанием старое финишное покрытие?

Если вы желаете постелить ламинат в эксплуатируемом помещении, не затрачивая при этом времени и средств на демонтаж старого покрытия, необходимо как минимум знать, в каких случаях это возможно.

В принципе произвести новую ламинатную облицовку можно практически поверх любого покрытия, кроме ковролина. Из-за того, что его ворс приминается, доски будут «играть» и ломать замки. Так что, этот вопрос сразу отметаем.

На такой линолеум класть ламинат нельзя

Старый линолеум можно не снимать, но при условии, что в нём нет дыр, бугров, отслоений от основания – более надёжно, когда он приклеен к черновому полу. В этом случае, линолеум сыграет роль подложки, и необходимость её покупки под ламинат отпадает.

Если покрытие кафельное

Если на полу старая кафельная плитка, её тем более не хочется снимать, так как этот процесс очень трудоёмкий и грязный. Что ж, подготовить к новой облицовке можно и такой пол. Но прежде нужно произвести его ревизию.

1. Иногда новый настил хочется сделать исключительно ради обновления интерьера, потому что любоваться на старую плитку с немодным оформлением просто надоело, хотя она и держится прекрасно. Это удачная ситуация, при которой можно просто стелить подложку и монтировать ламинат.
2. Но чаще всего такое решение принимается, когда керамическое покрытие уже не выдерживает критики: плитки шатаются, на них имеются щербины или одна после падения тяжёлого предмета вообще разбита.

Старое разбито покрытие

Ремонт плиточного покрытия

Через несколько дней, когда раствор полностью затвердеет, заделанные участки желательно прогрунтовать для укрепления поверхности вашей мини-стяжки – и пол можно считать подготовленным к дальнейшей работе.

Что делать с деревянным покрытием

Нередко ламинат требуется постелить на деревянное основание. Такие ситуации возникают очень часто, ведь в большинстве старых типовых квартир полы делались либо дощатыми, либо паркетными. С годами, из-за многократного окрашивания у них становится неприглядный вид, между досками появляются щели.

Такой пол требует капитального ремонта

Удалить всю конструкцию до плиты перекрытия – значило бы значительно опустить отметку пола. Добирать её толстым слоем бетона было бы трудоёмко и дорого, а в домах с балочными перекрытиями и невозможно из-за значительного веса стяжки. Поэтому чаще всего ремонт имеющегося «пирога» остаётся единственным вариантом подготовки.

Таблица 1. Подготовка деревянного основания

Шаг 1 – ремонт покрытия

Шаг 2 – замер площади

Шаг 3 – раскрой листов

Шаг 4 – монтаж листов. Способ 1 – на клей

Шаг 5 – монтаж. Способ 2 – по подложке на саморезы

Шаг 6 – заделка швов

Шаг 7 – настил подложки для финишного покрытия

Шаг 8 – укладка покрытия из ламината

На каких основаниях можно сделать наливной слой

Если ламинатные полы планируется настилать при первичной отделке помещений в новостройке, то, скорее всего, у вас черновой пол будет бетонным. Да и в частном доме, если это полы первого этажа, они представляют собой залитую по грунту бетонную плиту. Вашей задачей в этом случае будет выравнивание их поверхности.

Выравнивание пола тонкослойным наливным полом

Тут, конечно, всё зависит от того, насколько качественно была выполнена предыдущая работа. Будем считать что нормально, и перепады составляют не более 3-х мм. В таком случае наливная стяжка – то, что вам нужно.

Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливного пола». Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы экспертов прилагаются.

Процесс работ

Пол наливного типа можно сделать не только на бетонном, но и на любом другом основании, выдерживающем нагрузки свыше 150 кг/см². Это могут быть и листовые поверхности, выполненные из гипсоволокна, ЦСП или той же влагостойкой фанеры. Но в этом случае, тонкослойная стяжка делается при подготовке под плиточную облицовку.

Таблица 2. Монтаж наливных полов

Шаг 1 – заделка щелей в полу и на стыках со стенами

Шаг 2 – очистка черновой поверхности

Шаг 3 – грунтование

Шаг 4 – устройство демпфера

Шаг 5 – определение уровня

Шаг 6 – Нахождение нулевой отметки

Шаг 8 – разметка уровня будущего пола

Шаг 9 – замешивание смеси

Шаг 10 – отстаивание раствора

Шаг 11 – заливка

Шаг 12 – распределение смеси

Вот как выглядит качественная подготовка

Несколько часов спустя по такому полу уже можно ходить, поэтому можно смело приступать к монтажу подложки и ламината.

Подробную пошаговую инструкцию по укладке ламината вы найдете в статье «Как постелить ламинат». Рассказываем о нюансах, выборе подложки и её типах, процессе укладки и как вырезать отверстия.

Цены на ламинат «Таркетт»

Видео — Выравнивание пола под ламинат своими руками

Как подготовить пол к укладке ламината

Автор: Бедрин Н. А. Обновлено: 14 марта 2018

Ламинат – недорогой, практичный и красивый материал, обладающий целым рядом преимуществ. Немаловажным является и тот факт, что его укладка проста и удобна. Но чтобы все эти положительные качества раскрылись в полной мере, нужно провести тщательную подготовку основы. Подготовка пола под ламинат является важнейшей процедурой при укладке ламината. Рассмотрим, как провести ее правильно, ведь от этого параметра напрямую будет зависеть срок службы ламината и его внешний вид.

↑ Важность подготовки основания под ламинат

Не секрет, что ламинат – прихотливый материал. И это выражается не столько в правильности эксплуатации и ухода, сколько в плане требовательности к основанию. Неустранение всевозможных щелей, бугорков в деревянном поле, трещин и неровностей в бетонной стяжке может привести к порче покрытия. Это объясняется тем, что, в местах наличия неровностей, наступая на пол, мы передаем нагрузку на замковые соединения полос ламината, которые при постоянной перегрузке вздуваются на этих участках и на них возникают трещины.

Еще одним злейшим врагом ламината является повышенная влажность, которая может попасть на него как сверху, так и из-под стяжки. Именно по этой причине опасны трещины в цементной стяжке и их надо тщательно заделать. Такую же угрозу представляют гнилые доски.

Уяснив, какие существуют изъяны бетонных и деревянных оснований и какую угрозу для нового напольного покрытия они представляют, приступаем к их устранению.

↑ Демонтаж старого покрытия

Первый этап в подготовке пола под ламинат – демонтаж старого напольного покрытия. Правда, многие полы не нуждаются в этой процедуре: паркет, плитка, массивная доска, линолеум и даже ковролин могут быть прекрасной основой под ламинат, но только в том случае, если перепады по высоте на этих напольных покрытиях не превышают 3мм на1 мкв. В противном случае их нужно снять.

Демонтаж старого пола нужно производить с осторожностью, чтобы не повредить старую стяжку, ведь она может быть в хорошем состоянии.

Демонтаж старого напольного покрытия делают осторожно, чтобы не повредить старую стяжку

Деревянный пол, плюс ко всему, должен быть прочным и не издавать скрипа при ходьбе: если имеются прогибающиеся и гнилые доски, их нужно заменить. После демонтажа старого пола основание под ламинат нужно выровнять.

↑ Выравнивание бетонного пола

Если при тщательном осмотре установлено, что состояние пола хорошее, можно только подмести, прогрунтовать его и приступить к непосредственной укладке ламината. Если же на бетонном основании были выявлены определенные неровности, стяжку придется обновить заливкой самовыравнивающейся смеси. Последовательность действий в этом случае такова:

делаем генеральную уборку поверхности, можно даже и пропылесосить;

Первый этап — уборка поверхности основания

Обработка пола грунтовкой глубокого проникновения

Смесь для стяжки должна иметь однородную консистенцию, без комочков

• заливаем самовыравнивающуюся стяжку;

Заливка самовыравнивающейся смеси

Примечание.Заливку следует начинать с наиболее высокой точки пола, и тогда масса будет самотеком распространяться по поверхности.

• равномерно распределяем раствор при помощи шпателя;

Равномерное распределение смеси при помощи шпателя

Выкатывание смеси валиком делается с целью выведения пузырьков воздуха

Нивелирующая масса высохнет примерно через сутки, но укладку ламината можно будет выполнять только через несколько дней.

Если перепады по высоте поверхности основания довольно внушительные, то в этом случае потребуется выровнять пол при помощи заливки бетонной стяжки, а это более трудоемкий процесс.

Конечный этап подготовки бетонной поверхности под ламинат – настил качественной подложки. Она обеспечит удовлетворительную тепло- и шумоизоляцию, а также предохранит от влаги нижнюю поверхность ламината. Наиболее экологичным материалом для подложки считается пробковый настил, но можно использовать и листы вспененного полиэтилена.

↑ Подготовка деревянного основания

Как правильно подготовить пол под ламинат, если основание деревянное? Первым делом пол нужно внимательно осмотреть, чтобы выяснить, насколько он прочен, имеются ли треснутые и подгнившие элементы и можно ли их заменить без полного демонтажа основания. Проверяем ровность поверхности. Перепады в 2-3 ммне страшны. Более существенные перепады придется выравнивать. Для этого нужно:

• поврежденные участки досок или доски целиком заменить;
• торчащие гвозди удалить или вбить ниже уровня пола;
• все половицы притянуть к лагам;
• произвести укладку и закрепку фанеры толщиной около10 мм.

Укладка фанеры на деревянное основание

Следует напомнить, что подготовка деревянного пола под ламинат включает в себя такую важную операцию, как защитная обработка древесины. Для этого используют обычную олифу. Для идеального выравнивания пол можно прошлифовать и замазать все щели специальным средством.

Чтобы получить идеально ровную поверхность деревянное основание можно прошлифовать и замазать щели специальным средством

↑ Выравнивание пола при помощи ЦСП листов

Выравнивание поверхности основания можно произвести, используя цементно-стружечные плиты.

Использование цементно-стружечных плит — дополнительный вариант выравнивания пола под ламинат

• по уровню основания выкладываем строительные доски. При необходимости под доски можно подложить листы фанеры;
• конструкцию надежно закрепляем;
• нарезаем цементно-стружечные плиты по размеру, располагаем их поверх конструкции;
• при помощи саморезов крепим каждый из элементов, не забывая тщательно проверять плоскостность поверхности.

В случае монтажа нагревательных систем выравнивание и подготовка пола к укладке ламината будут иметь свою специфику, поскольку это – особая технология выполнения работ.

↑ Полезные советы при подготовке основания под ламинат

1. Чтобы пол из бетона не был таким холодным, на стяжку можно наклеить фанеру, закрепляя ее дюбель-гвоздями.
2. Между листами фанеры необходимо оставить зазор (примерно 4-6 мм), чтобы при повышении влажности в помещении листы имели куда расширяться.
3. Если в стяжке проходят трубы или провода, их нужно отметить мелом на полу, а затем на листах фанеры, чтобы в процессе монтажа не просверлить их.
4. При выравнивании пола наливной смесью нужно прогрунтовать трещины в старой стяжке, отверстия вокруг труб и замазать их плиточным клеем. Это предотвратит протечку жидкого наливного пола к соседям.

↑ Резюме

Подготовка пола к укладке ламината требует тщательного выполнения всех работ, внимательного отношения к выбору стяжки, подложки для пола. Если укладка ламинат под силу человеку, не имеющего особых навыков, то подготовка пола под него – задача трудоемкая, требующая мастерства и умения. Если вы хотите выполнить ее самостоятельно, изучайте материалы, советуйтесь с профессионалами, советы знающих людей помогут во многом, ведь грамотная подготовка основания обеспечит износостойкость и долговечность ламинатного покрытия на долгие годы.