Ремонт мягкой кровли – устранение повреждений своими руками

Ремонт мягкой кровли своими руками

Ремонт мягкой кровли — это сложный рабочий процесс, который выполняется при повреждении кровельного покрытия определённой структуры и подразумевает набор операций, направленных на устранение недостатков в текущей крыше здания. Ремонт кровли должен выполняться с соблюдением всех требований. Выполнить работы можно своими руками, следуя определенной технологии.

  • Характеристики дефектов мягкой кровли
  • Своевременное обнаружение проблем с материалом
  • Оборудование для строительства и ремонтных работ
  • Технологический процесс ремонта кровли
  • Последовательность работ своими руками
  • Инновационные тенденции в технологии
  • Оценка стоимости работ

Характеристики дефектов мягкой кровли

Перед началом всех ремонтных работ вы должны тщательно проверить поверхность крыши на предмет серьёзного повреждения. Следует иметь в виду, что большинство из них проявляются в виде следующих нарушений кровли:

  • хорошо различимые трещины, а также заметное расслаивание вдоль линии склеивания кровельного материала;
  • небольшие впадины с накопленной дождевой водой в них;
  • влажные места, которые спровоцировали распад покрытия и его загрязнение в этих местах грибком или мхом;
  • характерные вздутия, вызванные проникновением влаги непосредственно под покрытие;
  • значительный износ и хорошо заметные следы образуются в результате механического повреждения.

После тщательной проверки и идентификации всех увиденных дефектов вы сможете определить, какие ремонтные работы необходимы для полного их устранения (мелкий или капитальный ремонт).

Своевременное обнаружение проблем с материалом

Популярность мягких крыш, представленных как рулонами, так и другими изделиями, занимает лидирующие позиции в рейтинге материалов. Для производства кровельных листов используются стекловолокно и битум, благодаря чему увеличивается уровень гибкости полотна, что облегчает установку сложных элементов крыши. Кроме того, кровельный материал характеризуется высокой звукоизоляцией и прочностью, он устойчив к проникновению огня и влаги.

Чтобы предотвратить ухудшение характеристик крыши, рекомендуется провести своевременную проверку конструкции, а также если есть какие-либо недостатки, выполнить ремонт мягкой крыши самостоятельно или обратиться к специалистам. Неважно проводится капитальный или частичный ремонт мягкой кровли, технология должна соблюдаться.

Опытные эксперты советуют каждые два-три года выполнять проверку крыши на различные трещины и вздутия, а не дожидаться проникновения влаги внутрь помещения. Если вы придерживаетесь этого правила, вам не придётся долгое время ремонтировать мягкую крышу. Выполняя осмотр и выясняя проблему вовремя, вы можете ограничить себя обычным микроремонтом и, таким образом, сэкономить время и финансы.

Согласно типичной классификации, утечки могут быть сформированы за определённый период. Проявление утечки первого типа указывает на наличие механического повреждения кровли, неправильной установки или использования некачественных материалов. Второй тип утечки происходит из-за трещин в смежных элементах, переплетения частей, а также в случае нарушения технологии установки заборов и дренажных систем.

Наличие микротрещин, некачественных парапетов, использование коротких фартуков в конструкции приводит к «мерцающим» утечкам. Часто бывает выполнена неграмотно конструкция крыши или выбраны не те материалы. Бывает, что не соблюдена технология монтажа. Это все приводит к неполадкам.

Благодаря периодическим сезонным исследованиям можно полностью отремонтировать крышу или отдельные ее части, тем самым увеличить время ее дальнейшего использования.

Когда приходит весна, рекомендуется сосредоточиться на следующих неполадках:

  • формирование пятен на поверхности потолка верхних этажей;
  • образование вздутий на потолке;
  • ухудшение гидроизоляционного слоя на стыке;
  • плохая надёжность крепления элементов и их герметичность;
  • появление пузырьков;
  • большая глубина трещин на поверхности.

Оборудование для строительства и ремонтных работ

Прежде чем приступить к ремонту, вы должны тщательно рассчитать количество необходимых кровельных материалов и составить подробный рабочий план. Это значительно сократит время ремонта.

Для восстановления крыши вам понадобятся:

  • газовая горелка, редуктор;
  • резак;
  • труба;
  • шпатель;
  • строительная рулетка;
  • мастика битумная.

Если необходимо провести капитальный ремонт плоской крыши, вам может потребоваться цементно-песчаная стяжка в местах. В таком случае нужна земля, песок, цемент и вода.

Современный рынок строительных материалов предлагает большой выбор рулонных покрытий для крыши.

Материалы бывают для устройства:

  • верхнего уровня;
  • нижнего слоя.

Материалы верхнего слоя покрыты минеральными связующими частицами, которые защищают от солнечного света. Толщина рулонных материалов нижнего слоя составляет 4,5−5 мм.

Технологический процесс ремонта кровли

Регулярное обслуживание крыши обеспечивает комфорт в доме. Ремонт и устройство качественной мягкой кровли лучше провести в сухом и теплом сезоне. И он не требует особого труда и времени. Оборудование, используемое для ремонта мягких крыш, может перевозиться без проблем на автомобиле.

Прокладка верхнего слоя мягкого рулона осуществляется с использованием битумно-полимерного материала, который образует одно эластичное покрытие, способное выдерживать механическую и температурную деформацию подложки. Мастика для ремонта качественной мягкой кровли может использоваться как в холодном, так и в горячем виде.

Холодная мастика (битум) используется для ремонта внутренних слоёв крыши, горячего материала (смолы) — в качестве внешнего покрытия. Обязательным условием всегда является содержание битума и смеси порошкообразного типа в мастике, например, гипса, извести и золы.

Подготовив крышу своими руками, вы можете изготовить битумную мастику. Холодная рабочая смесь образуется путём смешивания одной порции наполнителя с двумя партиями битума и с таким же одним количеством бензина. Смешивающие компоненты могут быть выполнены только после того, как вода полностью испарится в нагретом битуме до 180 градусов. Затем массу охлаждают и принимают непосредственно в работу.

Чтобы подготовить горячую мастику, вам нужен котёл, в котором битум необходимо нагреть до 200 градусов, медленно добавив наполнитель. Во время процесса смешивания температура не должна быть ниже 160 градусов, в противном случае масса битума будет низкого качества.

Следует помнить, что нагретый битум следует выливать в бензин, но не бензин в битум. Смешайте содержимое котла с деревянной палочкой. Битумная мастика не предназначена для длительного хранения, необходимо сразу начать работу с ней после подготовки.

Последовательность работ своими руками

Последовательность ремонта кровли зависит от используемого кровельного материала. Это могут быть как прокатываемые плавкие материалы, так и гибкие плитки. Технологически их укладка зависит от варианта самой крыши.

Любой ремонт поверхностей начинается с приготовления субстрата. Очень важно всегда выполнять эту задачу, иначе даже самые современные кровельные материалы не будут служить долго.

Текущий ремонт может быть выполнен двумя способами:

  • частичная замена кровельного покрытия;
  • настил новых слоёв по всей площади покрытия.

Если вы собираетесь просто залатать крышу, вам нужно сократить все повреждённые места. Поверхность под камерами тщательно очищается и грунтуется. Налейте горячую мастику и наклейте рулонное покрытие. Площадь пата должна быть больше, чем поверхность, которая должна быть восстановлена, по крайней мере, на треть. Края тщательно закрыты.

Читайте также:
Наслонные стропила: конструкция, система, узлы, правила монтажа

Такой ремонт оправдан с очень небольшим количеством повреждений кровли. В лучшем случае ваш пат будет служить 3−4 года.

На небольших крышах вполне возможно заложить новую кровлю из депонированных материалов, не снимая старую. Если такой ремонт уже выполнен, следует отметить, что каждый слой кровли увеличивает нагрузку (около 1,5−2 кг на квадратный метр).

Убедившись, что ваша крыша способна противостоять этому, и что старый кровельный материал не находится в плачевном состоянии, вы можете начать готовить материал. После устранения дефектов и очистки его, закройте новую мягкую крышу двумя слоями обычным способом.

Капитальный ремонт обычно включает не только демонтаж старой крыши, но и ремонт всех частей крыши — ограждений, парапетов, желобов и водоприёмников. При необходимости производится частичная стяжка или стяжка общей площади крыши.

Вы можете удалить старое покрытие с помощью специальной машины, или вы можете использовать метод ручной реставрации — с топором и металлическим шпателем или скребком. Основание, независимо от того, что вы будете делать дальше, должно быть очищено от пыли, грязи и обезжирено. Если на нем нет сильных дефектов — ям, больших выбоин, вы можете обойтись без стяжки. Но по-прежнему необходимо частично восстановить основание — желательно, чтобы поверхность была плоской, сухой и чистой.

Сегодня каменные плавкие кровельные материалы изготовлены из прочных составов (полиэфир, стекловолокно) с добавлением специальных модификаторов. Обе стороны покрыты полимерно-битумным составом. Верхний слой обычно защищён минеральными наполнителями, а нижний слой покрыт специальной плёнкой. Срок службы покрытия, в зависимости от модификатора, составляет от 10 до 30 лет. Хорошо сделанный ремонт даст вашей крыше простоять ещё пару десятилетий и защитит дом от осадков. Крыша на плоском основании выполняется в несколько слоёв.

Установка рулонных материалов довольно проста: газовая горелка нагревает нижний битумный слой, приклеивают лист к основанию и все прокатывают. Рулоны выкатываются с перекрытием 15 см, швы тщательно склеены. Второй слой монтируется поверх первого. В результате вы получите практически полное покрытие. Особое внимание при установке крыши следует придавать герметизации.

Инновационные тенденции в технологии

Сезонные изменения температуры приводят к катастрофическим последствиям для мягкого покрытия, что приводит к растрескиванию, набуханию и голым участкам крыши. Применяя устаревшие методы, потребность в частичном или капитальном ремонте кровельного листа происходит каждые 1−2 года, что приводит к дополнительным расходам на демонтаж старого и приобретение нового материала. Технология качественного ремонта мягких крыш с использованием жидкого каучука является относительно новым и безопасным методом, широко используемым в современном строительстве.

Инновационная технология позволяет полностью исключить текущий и капитальный ремонт крыши в течение примерно 30−50 лет из-за таких показателей качества, как:

  • безопасность — двухкомпонентная эмульсия на водном полимерно-битумном основании применяется специальным оборудованием способом холодного напыления, что исключает возникновение пожара во время строительных работ, вещество не содержит вредных летучих соединений;
  • долговечность — материал, нанесённый на всю поверхность почти сразу затвердевает, образуя надёжную прорезиненую мембрану, стойкую к высоким и более низким температурам;
  • высокая эластичность — коэффициент конечного удлинения покрытия составляет более 100%, что даёт этому материалу способность «самовосстановления».

Новая технология ремонта крыши дома давно уже завоевала популярность среди иностранных строительных компаний из-за неимения недостатков, присущих старому методу, основанному на использовании мягких битумных покрытий. Жидкая резина может использоваться как на плоских, так и на скатных структурах, а простота применения холста позволяет выполнять всю работу, не прибегая к помощи профессионалов.

Оценка стоимости работ

Если вы делаете ремонт, перед началом работы стоит выполнить предварительную оценку. Зная, какой кровельный материал будет использоваться для ремонта и его цену, вы можете с высокой точностью определить стоимость будущего ремонта.

Если вы не являетесь профессиональным строителем, вы вряд ли сможете учесть транспортные расходы и цену расходных материалов, но это немного увеличивает стоимость ремонта. В среднем ремонт обойдётся в 60−80 рублей за кв. метр. Услуги строителей увеличивают затраты в 2−2,5 раза.

Ремонт небольших площадей мягких крыш может быть выполнен без найма профессиональных кровельщиков. Установка таких покрытий довольно проста, но при выполнении работ вам потребуется тщательность и точность. Ещё одним обязательным условием является страхование. Не забывайте, что любые кровельные работы делают на высоте. Поэтому делать ремонт своими руками или обращаться к специалистам — это ваш выбор.

Технология ремонта мягкой кровли

Мягкая кровля является одним из популярных видов покрытия крыши. Он успешно используется как при строительстве частных домов, хозяйственных построек, так и для многоэтажных зданий. Материалы этой группы изготавливаются на основе битума и стекловолокна. Они имеют такие достоинства, как: простота укладки, повышенные шумо-, гидро- и теплоизоляционные свойства. При этом даже для ремонта особых затрат не потребуется. И все работы можно выполнить самостоятельно.

Документация по ремонту крыши

При проведении ремонтных работ на мягкой кровле руководствуются следующими документами:

  • смета (документ производства работ). В ней учитываются все запланированные ремонтные мероприятия на данной крыше. Например, демонтаж кровли, подготовка основания, монтаж нового материала и герметизация швов, создание гидроизоляционного слоя. В смету включается стоимость расходных и горючих материалов, а также затраты на их доставку. Этот документ поможет оценить бюджет будущего ремонта и принять решение о самостоятельном его проведении или о предоставлении возможности сделать это специалистам;
  • СНиП (строительные нормы и правила). Во время ремонта важно следовать требованиям, которые изложены в документе СНиП «Ремонт мягкой кровли» под номером 11–26–76. В нём указаны все необходимые материалы для гидроизоляции, типы мастики, кровельные материалы и требования к порядку выполнения работ;
  • ППР (проект производства работ). Этот документ важен, если выполняется ремонт на крыше многоквартирного дома. В нём указывается обоснование ремонтных работ, результаты обследования крыши, её характеристика, способы организации и методы производства кровельных работ.

Типы повреждений и виды ремонта

Мягкая кровля нуждается в периодическом осмотре. Он поможет вовремя выявить все нарушения целостности кровельного покрытия и своевременно выполнить работы по восстановлению. Частыми проблемами мягкой кровли считаются:

Вздутие мягкой кровли может появиться в результате нарушения технологии укладки материалов

гниение, появление грибка и мха в результате образования трещин со скопившейся водой;

Мох на мягкой кровле появляется в результате нарушения технологии укладки

расслоение материала на стыках полотен;

Расслоение материала кровли можно отремонтировать, заклеив концы и укрепив шов заплаткой

Читайте также:
Причины возникновения обратной тяги в дымоходе и как от неё избавиться (+ 2 видео)

механические повреждения — появляются из-за возможного контакта кровли с антеннами, ветками;

Мягкая кровля может рассыпаться после окончания срока эксплуатации или при неблагоприятных условиях использования

Битумная черепица со временем может изменить цвет и даже расслоиться

  • загнутые края плиток битумной черепицы.
  • Проводить профилактический осмотр следует не реже двух раз в год. При этом рекомендуется регулярно чистить крышу от веток, мусора и снега. Эти мероприятия позволят увеличить срок эксплуатации и минимизировать расходы на ремонт.

    В зависимости от типа повреждения существует три вида ремонтных работ мягкой кровли:

      Локальный или текущий — подразумевает устранение небольших дефектов кровельного полотна.

    Локальный ремонт наплавляемой кровли обеспечивает быстрое восстановление покрытия с небольшими затратами

    Капитальный — выполняется в случае, когда локальный ремонт не дал результата по обеспечению должной водонепроницаемости крыши. Или если площадь повреждения превышает 40% от площади кровли.

    Капитальный ремонт кровли заключается в снятии старого покрытия и укладке нового материала

    Аварийный — чаще всего выполняется в результате серьёзной протечки либо после непредвиденного нарушения целостности кровли (когда повреждается небольшая часть покрытия).

    Аварийный ремонт проводится сразу же после непредвиденного нарушения кровельного покрытия, чтобы избежать ещё больших проблем

    Видео: локальный ремонт кровли из битумной черепицы

    Текущий ремонт

    Текущий ремонт выполняется при обнаружении незначительных дефектов мягкой кровли. Решение проблемы зависит от её типа. Например, для рулонной кровли применяются следующие варианты ремонта:

      вздутие материала — место вздутия проколоть и сделать крестообразный надрез. Концы отогнуть, материал изнутри вычистить, высушить и всю внутреннюю часть промазать мастикой. Далее края материала наложить на основание крыши и хорошо прогладить. При необходимости сверху наклеить заплатку и ещё раз замазать мастикой;

    Место вздутия на мягкой кровле можно закрыть одной или двумя заплатками, в зависимости от величины и сложности нарушения покрытия

    отслоение места стыка — материал немного приподнять, крышу под ним подсушить горелкой или строительным феном. Только после этого на повреждённый участок нанести битум, опустить материал, крепко прижать его или прокатать роликом. Проблемное место рекомендуется поверх шва обработать мастикой;

    На стыках материала требуется проведение более качественного закрашивания мастикой

    крыша с неровной поверхностью, в некоторых местах скапливается вода — залить всю поверхность крыши водой и отметить места, где вода задержалась. После этого воду удалить, крышу просушить, отмеченные места замазать горячей мастикой или покрыть дополнительным слоем рубероида толщиной более одного миллиметра, чтобы выровнять поверхность. Затем уложить верхний слой кровли и покрыть его специальным составом, предотвращающим негативное влияние внешней среды.

    Если вовремя не выровнять поверхности мягкой кровли, то застаивание воды приведёт к трещинам в материале, а затем крыша начнёт протекать

    Повреждённый участок битумной черепицы тоже поддаётся замене. Для этого следует мастерком аккуратно приподнять все повреждённые пластины, а также соседствующие с ними, чтобы вытащить дефектные. Гвозди удалить гвоздодёром. Уложить новые куски кровельного материала, закрепляя гвоздями, а места стыков дополнительно обработать силиконовым герметиком.

    Для локального ремонта битумной черепицы нужно заменить лишь повреждённые плитки

    Видео: частичный ремонт мягкой кровли гаража

    Капитальный ремонт

    Капитальный ремонт мягкой кровли выполняется в такой последовательности:

    1. Старое покрытие снять. Очистить поверхность от мусора, пыли и остатков строительных материалов.
    2. При необходимости удалить слой тепло- и гидроизоляции.
    3. Сделать цементно-песчаную стяжку. Если есть проблемы с разуклонкой, то выполнить и её, используя керамзит или другой материал. Если крыша была утеплённая, то на повреждённом участке следует уложить новый утеплитель и выполнить гидроизоляцию.

    При необходимости нужно обновить цементно-песчаную стяжку

    Уложить новый кровельный материал. Мягкая рулонная кровля укладывается горячим или холодным способом. В первом случае нижний слой материала разогревается газовой горелкой, а затем прижимается к основанию крыши. При монтаже холодным способом используется специальный клей или телескопические крепежи. В случае использования битумной черепицы материал монтируется на самоклеящееся основание и фиксируется гвоздями. Укладка материала происходит с нахлёстом в 10–15 см.

    При повреждении большой площади кровли её нужно полностью заменить

    Видео: пошаговое выполнение капитального ремонта наплавляемой кровли

    Аварийный ремонт

    Аварийный ремонт кровли подразумевает срочное восстановление нарушенной части покрытия. Например, создание большой заплаты в месте повреждения материалов.

    Эта мера может предотвратить образование протечки, но является эффективной лишь в том случае, если площадь повреждённого участка не превышает 20% от общей площади крыши.

    Для установки заплат необходимо:

    1. Удалить все видимые дефекты путём срезания или зачистки острым строительным ножом.
    2. Очистить эту часть поверхности крыши от грязи, пыли, мусора.
    3. Повреждённый участок залить битумной мастикой. При желании можно использовать и герметик.
    4. На обработанный участок наложить кусок рубероида, размеры которого больше, чем площадь повреждённой области.

    Срочно удалить течь и восстановить поверхностный слой кровельного покрытия поможет заплата

  • Сверху рубероид покрыть ещё одним слоем битума: распределить его валиком по всей поверхности заплатки, особое внимание уделяя её краям.
  • Наложить заплату можно и на крышу из битумной черепицы. Способ ремонта аналогичный, только для приклеивания используется специальный раствор или силиконовый герметик.

    Этот метод ремонта эффективен лишь в том случае, если причиной протечки стал видимый дефект.

    Видео: замена повреждённых участков на кровле из битумной черепицы

    Необходимые материалы

    Для ремонта мягкой кровли используются разные материалы. Выбор зависит от того, какой слой кровельного пирога предполагается ремонтировать:

    • для верхнего слоя — «Унифлекс», «Линокром», «Изопласт». Их срок эксплуатации более 10 лет;
    • для нижнего слоя — «Берипласт», «Стеклоэласт», «Техноэласт». Они отличаются повышенной эластичностью и способностью создавать дополнительную теплоизоляцию.

    Материалы верхнего слоя кровли должны содержать минеральную посыпку, которая служит для защиты от солнечного излучения. Толщину такого полотна стоит выбирать в диапазоне от 4,5 до 5 мм. А для нижнего слоя рулонный рубероид может быть тоньше.

    Мастика для укладки холодным способом

    Чаще всего используется мастика, подходящая для укладывания рубероида без разогрева. Применяется она для ремонта внутренних слоёв кровельного пирога. Выбирать нужно только ту мастику, в состав которой входит битум и смесь пылевидного типа, например, гипс или известь.

    Мастику можно приготовить самостоятельно, имея нужные составляющие

    При желании мастику можно изготовить и самостоятельно.

    Для этого потребуется смешать одну порцию наполнителя и по две порции битума и бензина. Но соединять компоненты нужно после того, как битум нагреется до 180 o C и из него полностью испарится вода. Перед ремонтом полученную смесь нужно охладить.

    Способ применения такой мастики следующий:

    1. Поверхность крыши тщательно очистить от грязи и пыли.
    2. Всю площадь просушить и прогреть.
    3. Валиком или кистью нанести мастику на ремонтируемый участок. После полного высыхания можно нанести второй слой.

    Наносить мастику на крышу можно обычным валиком для краски

    Видео: срочный ремонт кровли жидкой мастикой

    Жидкая резина

    Иногда для ремонта мягкой кровли используют жидкую резину. Она способна создавать бесшовное покрытие, что практически исключает проникновение воды в кровельный пирог. Жидкая резина применяется для заделки небольших щелей и трещин и для капитального ремонта.

    Особенность её в том, что наносить материал можно двумя способами:

    • с помощью распыления из пульверизатора — этот метод актуален при ремонте крыш большой площади;
    • валиком или кисточкой — требует более длительного времени, поэтому подходит только для локального ремонта или маленьких построек.

    Если нет опыта работы со специальным оборудованием, то для самостоятельного ремонта крыши лучше выбирать второй способ.

    Жидкая резина наносится в несколько слоёв. Причём каждый последующий слой можно наносить только после того, как предыдущий полностью высох. Обычно это делается с интервалом в 7–10 минут.

    Сама технология нанесения заключается в следующем:

    1. С поверхности убрать все посторонние предметы, мусор и пыль. Удалить жирные и масляные пятна. Крышу промыть и просушить.
    2. Нанести холодный раствор жидкой резины слоем в 3–4 мм. Если проводится капитальный ремонт, то обрабатывать не сразу всю поверхность, а последовательно небольшие участки.

    Наносить жидкую резину на крышу можно и без специального инструмента, но тогда важно соблюдать толщину наносимого слоя и равномерность распределения

    Видео: напыление жидкой резины на рубероид

    Гидроизол

    Рулонный гидроизол обычно используется для капитального ремонта мягкой кровли. Для этого требуется полный демонтаж старого покрытия.

    Этот наплавляемый материал имеет следующую структуру:

    • основа (стеклоткань или стеклохолст);
    • модифицированное битумное покрытие с двух сторон основы;
    • сланцевая присыпка в качестве защитного слоя.

    Стелится гидроизол в два слоя. Применяется как холодный, так и горячий способ монтажа. Технология укладки методом наплавления следующая:

    1. Рулон раскатать по поверхности крыши, отрезать нужную длину, затем свернуть его с краёв.
    2. Прогревая нижнюю поверхность, рулон постепенно раскатать и тщательно прижать к основанию. Для разогрева используется газовая горелка.

    Рулонный гидроизол обладает высокой горючестью, поэтому при наплавлении нельзя допускать его перегрева

  • Каждый последующий рулон стелить аналогичным образом, но с нахлёстом в 10–15 см.
  • Помните, что излишний нагрев приведёт к порче материала или возгоранию. Гидроизол также выпускается и в виде холодной мастики.

    Гидроизол в виде мастики состоит из полимерных битумов и применяется как защитный кровельный слой

    Видео: как правильно наплавлять рулонный кровельный материал

    Оборудование для ремонта

    Перед началом работ подготавливается не только материал, но и необходимое оборудование. Вам понадобятся:

    • газовая горелка — но её можно заменить паяльной лампой, если выполняется локальный ремонт на небольшом участке крыши;

    Работая с газовой горелкой, нужно соблюдать технику безопасности и иметь рядом огнетушитель

  • топор для демонтажа старого покрытия — его функции может выполнять монтажный резак;
  • строительный нож;

    Строительный нож делается с загнутым лезвием для удобства работы

    кисть-макловица — для нанесения грунтовки и холодной мастики;

    Наносить составы для ремонта можно макловицей: её рабочая поверхность должна быть широкой и с прочным ворсом

  • веник.
  • Если выполняется аварийный ремонт в зимнее время, то потребуется лопата для очистки крыши от снега.

    Ремонтные работы проводятся в специальной рабочей одежде: перчатках, ботинках, штанах из плотной ткани, защитных очках.

    Перед работой по восстановлению мягкой кровли важно учитывать, насколько сильно повреждено покрытие. На основании данных осмотра легко принять решение о предстоящей работе. А затем уже определить: какие использовать материалы, насколько объёмным получится ремонт (потребуется ли замена всего кровельного покрытия или только реставрация некоторых слоёв кровельного пирога).

    Ремонт мягкой кровли: практические рекомендации и технология работ

    На чтение: 5 минут Нет времени?

    В каких случаях требуется ремонт мягкой кровли? Технология работ имеет различия в зависимости от типа крыши. В целом, такая кровля способна просуществовать без ремонта полтора десятка лет. Она может прослужить и гораздо дольше, если постоянно контролировать состояние покрытия и своевременно ремонтировать даже самые небольшие дефекты. О том, на что необходимо обратить внимание, как не пропустить необходимость ремонтных работ и как правильно исправить все дефекты – в этом материале от редакции HouseChief.

    Читайте в статье

    Как определить, что кровля нуждается в ремонте

    Мягкая кровля – это современное и очень качественное покрытие, которое не гремит во время дождя и не боится града или толстого снежного покрова. Но могут сложиться обстоятельства, которые всё же приведут к её повреждению. Часто причиной является неосторожное передвижение по крыше, неаккуратная чистка от снега и ураганный ветер.

    Какие дефекты могут обнаружиться на поверхности мягкой кровли:

    • материал может треснуть и порваться;
    • если под кровлю здания попала вода, поверхность основания может вздуться пузырём;
    • на участках, где застаивается влага, развивается плесень;
    • возникают неровности от механической нагрузки в местах соприкосновения с тяжёлыми деталями.

    Иногда такой сигнал появляется уже в первый же дождь после монтажа, а это говорит о том, что проектирование кровли или работы по её монтажу были выполнены с нарушением.

    Самыми распространёнными ошибками в проектировании является неправильный крепёж, слишком большая или малая толщина утеплителя, недостаточное количество клея.

    Что кроме протечки может свидетельствовать о повреждении кровли? Влажные стропила, пятно на потолке – это очевидные сигналы. И имейте в виду: совсем не факт что там, где образовалось пятно, и есть место повреждения кровли. Не исключено, что протечка произошла в другом месте, а влага, путешествуя между слоями кровельного пирога, нашла себе выход именно в этой точке.

    Чтобы своевременно производить ремонт, не дожидаясь катастрофического разрушения материала, нужно не реже четырёх раз в год, после каждого сезона, проводить подробный осмотр кровли снаружи и стропильной системы изнутри
    ФОТО: espacerenovert.ca

    Какие материалы необходимы для ремонта мягкой кровли

    Чтобы ремонтировать кровлю, вам потребуется тот же материал, из которого она состоит. Мягкие кровли бывают битумными, мембранными, рубероидными или покрытыми бикростом. Так что начать нужно с изучения основного покрытия. Если повреждения коснулись слоя утепления или гидроизоляции, то нужно подобрать соответствующий заменитель.

    Кроме того, для ремонта нужен скрепляющий состав. Это может быть обычный битум или специальная мастика на основе битума. Лучше выбирать современные клеевые составы, которые можно наносить в любую погоду и при любой температуре.

    Некоторые составы наносятся в разогретом виде, обратите на это внимание
    ФОТО: legkovmeste.ru

    Необходимый инструментарий

    Для ремонтных работ на мягкой кровле потребуется газовая горелка или паяльная лампа, если дефект не очень большой. Кроме того, пригодится строительный нож, топорик, кисти для нанесения битума, щётка для удаления пыли и грязи.

    Если возникла необходимость в срочном ремонте в зимнее время, вам, помимо перечисленных инструментов, пригодится деревянная лопата для очистки снега.

    Для работы на кровле нужно обязательно использовать страховку и защитную рабочую одежду, а также очки для защиты глаз
    ФОТО: krovmart.ru

    Новые технологии в ремонтных работах

    Использование традиционных способов ремонта даёт гарантированный, но сравнительно недолговечный результат, А вот применение жидкой резины – может значительно продлить срок эксплуатации кровли до 30-50 лет.

    Это двухкомпонентная эмульсия, которая наносится методом распыления в холодном виде. Такая методика монтажа исключает риск возникновения пожара. Работа с этим материалом не приводит к образованию токсичных летучих соединений. А само покрытие очень долговечно и прочно. Жидкая резина после застывания не боится перепада температур и при этом сохраняет эластичность.

    Этот полимерный состав можно использовать на крышах плоского или скатного типа
    ФОТО: rostehpolymer.ru

    Особенности текущего ремонта мягкой кровли

    Текущий ремонт необходим, когда повреждения кровли незначительны и практически не нарушают общей герметичности. Он касается локальных отслоений, небольших трещин и прорывов. Всё это можно починить, не трогая основной пласт покрытия. Но если мелкие дефекты занимают больше 40% площади кровли – профессионалы рекомендуют производить капитальный ремонт.

    Для самого экстренного и небольшого ремонта, например, при обнаружении единственной трещины, можно использовать специальную клейкую ленту, которую можно приклеивать даже на влажную поверхность
    ФОТО: aliance.online

    Текущий ремонт мягкой кровли подразумевает срезание участков вздутия, замену приёмных устройств, карнизов и свесов и наплавление нового материала, если речь идёт о рулонном покрытии, или замене деталей битумной черепицы.

    Общий алгоритм текущего ремонта таков:

    • кровля очищается от пыли и грязи, удаляется плесень и проросший мох;
    • все прогнившие и повреждённые участки покрытия срезаются ножом, включая некоторое окружающее пространство;
    • срезанные участки покрываются грунтовкой и заполняются цементной или другой штукатуркой;
    • когда штукатурка подсохнет, поверх неё накладывается латка и заливается мастичным клеем. Клей должен захватить и окружающее покрытие;
    • в заключение, сверху латки накладывает кусок нового покрытия, идентичного основной кровле.

    Весь этот процесс требует времени и аккуратности.

    Накладывая латки, нужно помнить, что послойная конструкция увеличивает вес кровли, так что нужно правильно рассчитать нагрузку для основания
    ФОТО: goldkryshi.ru

    Основные правила капитального ремонта

    Капитальный ремонт – это масштабная замена части покрытия в случае, если повреждения кровли занимают более 40%. При этом старое покрытие настолько повреждено, что нет смысла латать его, увеличивая общий вес крыши. Здесь алгоритм работ таков:

    • участок повреждённой кровли демонтируется полностью. Часто вручную без специальных инструментов сделать это очень сложно. У профессионалов для этих целей есть специальный механизм, срезающий материал и сразу сворачивающий его в рулон. Самостоятельно это делается топориком;
    • после удаления покрытия производится ремонт основания или частичная его замена. После этого, основание заново покрывается пароизоляционными материалами;
    • на готовое основание накладывается новая мягкая кровля, начиная с нижнего уровня с нахлёстом от 15 см. Чем меньше скат крыши, тем больше должен быть нахлёст;
    • все уложенные слои новой кровли щедро проклеиваются мастикой;
    • если есть такая необходимость, на этот слой накладывается второй по той же технологии;
    • для рубероида или других подобных материалов необходимо посыпать готовую поверхность гранитной крошкой и утрамбовать её катком;
    • последний этап – проверка кровли на предмет задержки воды. Для этого не стоит ждать осадков, нужно полить крышу из шланга. Если вы увидите, что такие места есть, на этих участках нужно нанести ещё один слой покрытия и обильно залить его мастичным составом.

    Новые материалы по умолчанию имеют такой защитный слой
    ФОТО: stroy-podskazka.ru

    Вы можете пойти и другим путём: наплавить новое покрытие прямо поверх старого, при этом, кровля значительно увеличит свой вес, и нет никакой гарантии, что материал под новым слоем не продолжит разлагаться, прорывая со временем новое покрытие.

    Как ремонтировать мембранную кровлю

    Для ремонта кровли, порытой ПВХ-мембраной, потребуется специальный инструмент, который с помощью высокой температуры оплавляет пластик.

    Ремонт мягкой кровли: технология работ жидкой резиной

    Крышу, изначально залитую битумным составом, лучше всего ремонтировать жидкой резиной – полимерной мастикой. Технология такова:

    Капитальный ремонт рубероидной кровли

    Рубероид – сравнительно недорогой вариант мягкой кровли, который, тем не менее, способен прослужить очень долго. Ремонтировать такую кровлю непросто. В большинстве случаев приходится полностью менять всё покрытие. Порядок работы таков:

    Как правильно наплавлять рулонный материал, вы можете посмотреть в этом видео:

    Особенности ремонтных работ на мягкой кровле в зимний сезон

    Дефект кровли может возникнуть в любой момент. Такие проблемы не возникают в хорошую погоду. Они, как раз, проявляются в самый неподходящий момент. А предположить более неподходящий, чем зима, трудно. Когда снег немного подтаивает от тепла дома снизу, талая вода ищет выход и находит его, если есть хоть какой-то дефект. Протекающая крыша не будет ждать, когда наступить тепло. Ремонтировать её придётся немедленно.

    Но для успешного процесса всё же необходимо, чтобы температура воздуха прогрелась хотя бы до 5ºС
    ФОТО: sovetkorolev.ru.

    Крышу нужно очистить от снега и максимально просушить перед нанесением базового слоя. Зимой мягкая кровля становится хрупкой, поэтому её стоит прогреть грелкой.

    Важно! Использование газовых горелок на крыше допустимо только в случае, если уложен негорючий утеплитель, такой, как каменная вата или стекловолокно.

    Чтобы снегопад не застал вас в работе, нужно использовать тент.

    Как видите, ремонт мягкой кровли в частном доме имеет свои особенности и специфические требования. Вместе с тем, нет ничего невозможного, и вполне реально самостоятельно устранить небольшие дефекты.

    А вам приходилось ремонтировать мягкую кровлю? Поделитесь своим опытом в комментариях!

    Сборка сварочного аппарата постоянного тока своими руками

    Как считают специалисты, [изготовление сварочного аппарата] постоянного и переменного тока своими руками не отнимет много времени и сил.

    Главное условие его создания – четкое представление о том, какие именно сварочные работы оно должно выполнять и инструкция.

    Особенности работы аппарата

    Чтобы проводить сварку, необходимо устройство, которое работает от переменного и постоянного тока.

    Аппаратом тока сваривают тонкие металлические листы. Этот метод сваривания не требует применения определенного вида электрода, а электродная проволока может быть и без керамической обмазки.

    Схема сварочного аппарата состоит из 5 частей. Цепочка тока проходит через сварочный аппарат, сначала попадая в трансформатор.

    Оттуда ток поступает в выпрямитель, диоды которого преобразуют переменный ток в постоянный, и дроссель. Последние элементы протекания тока – держак и электрод.

    Присоединение держака электрода к выпрямителю осуществляется с помощью дросселя. Так сглаживается пульс напряжения.

    Дроссель – это катушка с проводами из меди, наматываемая на сердечник. А выпрямитель – это деталь аппарата, соединенная с трансформатором через вторичную обмотку.

    К сети подключается трансформатор — главная деталь аппарата. Его можно либо специально приобрести, либо воспользоваться ранее уже эксплуатируемым, но годным трансформатором.

    Он по закону Ома преобразовывает напряжение переменного тока.

    Так показатель напряжения, вырабатываемого на вторичной обмотке, понижается, но при этом в 10 раз увеличивается сила тока. Сваривание происходит при силе тока в 40 ампер.

    Электрическая цепь замыкается в тот момент, как появляется дуга между электродом и свариваемыми кусками металла.

    Дуга должна гореть стабильно, тогда сварной шов будет выполнен качественно. В установлении нужного характера горения поможет регулятор мощности электрической энергии.

    Самая элементарная схема агрегата

    Лучше, если электрическая схема агрегата будет самой элементарной.

    Простой в сборке аппарат, собранный своими руками, надо подключать к сети с напряжением переменного тока в 220 Вольт.

    Напряжение 380 Вольт требует более сложной конструкции сварочного аппарата.

    Самая простая схема – это схема для импульсного способа сварки, который придуман радиолюбителями. Такая сварка применяется, чтобы прикрепить провода к плате из металла.

    Чтобы соорудить данное приспособление своими руками, не нужно делать ничего сложного, потребуется только пара проводов и дроссель. Дроссель можно вынуть из люминесцентной лампы.

    Регулятор силы тока вполне можно заменить плавкой вставкой. Проводами лучше запастись в большом количестве.

    Чтобы подключить электрод к плате, берется дроссель. Электродом может послужить зажим типа «крокодил». Готовый агрегат нужно подсоединить к сети, воткнув в розетку вилку.

    Зажимом, связанным с проводом, нужно быстро коснуться свариваемого участка на плате.

    Так появляется сварочная дуга. Во время ее возникновения существует опасность, что сгорят предохранители, расположенные в электрощите.

    От этой опасности предохранители оберегает плавкая вставка, сгорающая быстрее.

    В итоге провод остается по-прежнему приваренным к своему месту.

    Такое устройство постоянного тока – это и есть самый простой сварочный аппарат. С держаком электрода он соединяется проводами.

    Но работать с ним представляется возможным только в домашних условиях, так как данная схема лишена важных деталей – выпрямителя и регулятора тока.

    Комплектация агрегата для сварки

    В сравнении с традиционными аппаратами трехфазный агрегат инверторного типа компактен, удобен в применении, надежен. Только один нюанс заставляет задуматься во время покупки – немаленькая цена.

    Даже поверхностные подсчеты подсказывают, что смастерить сварочный аппарат своими руками выйдет дешевле.

    Если подойти к выбору нужных элементов со всей серьезностью, то самодельный инструмент для сварки прослужит длительный период времени.

    Вообще схема сварочного аппарата состоит из трех блоков: блока выпрямителя, блока питания и блока инвертора.

    Самодельный аппарат постоянного и переменного тока можно укомплектовать так, что он может быть легким на вес и иметь небольшой размер.

    Самодельный сварочный аппарат легко сооружают своими руками, пользуясь доступными всем предметами.

    Все нужные для создания сварочного агрегата детали есть в электрической технике или в приборах, где некоторые элементы отказали в работе.

    Можно соорудить простой регулятор тока из части нагревательной спирали, используемой в электрической плите.

    Если какие-то необходимые детали вообще не получилось найти, то ничего страшного – их можно сделать своими руками.

    Кусок медной проволоки может послужить материалом для создания такого важного элемента сварочного агрегата постоянного и переменного тока, как дроссель.

    Конкретно для его сборки понадобится магнитопровод, который имеет старый пускатель. Еще нужны 2-3 провода из меди с сечением 0,9 — и вы сможете получить дроссель.

    Трансформатором для агрегата сварки может стать автотрансформатор или та же деталь, изъятая из старой микроволновой печи.

    Доставая из нее необходимый элемент, нужно быть аккуратнее, чтобы не испортить первичную обмотку.

    А вторичную так и так придется переделать, количество новых витков зависит от того, какой мощности конструируется агрегат.

    Выпрямитель собирают на плате, выполненной либо из гетинакса, либо из текстолита.

    Диоды для выпрямителя должны соответствовать выбранной мощности агрегата. Чтобы они охлаждались, используют радиатор из сплава алюминия.

    Последовательная сборка всех деталей

    Все элементы агрегата для сварки должны располагаться на базе из металла или текстолита строго на своих местах.

    По правилам выпрямитель граничит с трансформатором, а дроссель находится на одной плате с выпрямителем.

    Регулятор силы тока устанавливают на панель управления. Сам каркас для конструкции агрегата создается из листов алюминия, для этого подойдет и сталь.

    Также можно воспользоваться уже готовым корпусом, который до этого защищал содержимое системного блока компьютера или осциллографа. Главное, он должен быть прочным и твердым.

    На большом расстоянии от трансформатора размещают плату с тиристорами. Так же не близко к трансформатору устанавливают выпрямитель.

    Причина такого расположения – сильное нагревание трансформатора и дросселя.

    Тепло от дросселя отводят тиристоры, устанавливаемые на радиаторах из алюминия. Они сводят на нет даже тепловые волны, исходящие от проводов.

    К наружной панели прикрепляют держак электрода, а к задней – провод с вилкой для подключения агрегата к бытовой сети.

    Как собрать своими руками агрегат для сварки, демонстрирует видео в нашей статье.

    Ни в коем случае нельзя фиксировать элементы агрегата вплотную друг к другу, так они должны подвергаться обдуву.

    На сторонах каркаса необходимо проделать дырочки, откуда будет поступать воздух. Это нужно и для установки системы охлаждения.

    Если агрегат для сварки постоянно находится на одном и том же месте, то с ним вряд ли что-то случится.

    Долгое время сможет работать регулятор тока, если точнее, его ручка, зафиксированная на наружной стенке.

    Но переносные мини инверторы, которые берут на выездные работы, могут подвергаться механическим ударам. В основном, от этого страдает корпус изделия, но существует риск отпадения дросселя.

    Изделие собрано – пора проверить, как оно функционирует. При тестировании работы агрегата для сварки нельзя пользоваться временными проводами.

    Проверять изделие нужно уже со штатными контактными кабелями.

    Во время самого первого подключения к сети смотрят на регулятор силы тока. Важно проследить, не осталось ли незафиксированных деталей.

    Если агрегат исправен и лишен дефектов, то можно приступать к сварке на различных режимах.

    Как собрать сварочный аппарат своими руками?

    В виду того, что в быту обывателям часто требуется работать с металлом, многие используют сварочные агрегаты. Но далеко не всем по карману приобретение дорогостоящего оборудования, из-за чего и возникает вопрос, как собрать сварочный аппарат своими руками. Процесс изготовления будет отличаться в зависимости от типа и конструктивных особенностей сварочного устройства.

    Типы сварочных аппаратов

    Современный рынок наполнен достаточно большим разнообразием сварочных аппаратов, но далеко не все целесообразно собирать своими руками.

    В зависимости от рабочих параметров устройств различают такие виды устройств:

    • на переменном токе – выдающие переменное напряжение от силового трансформатора напрямую к сварочным электродам;
    • на постоянном токе – выдающие постоянное напряжение на выходе сварочного трансформатора;
    • трехфазные – подключаемые к трехфазной сети;
    • инверторные аппараты – выдающие импульсный ток в рабочую область.

    Первый вариант сварочного агрегата наиболее простой, для второго понадобиться доработать классическое трансформаторное устройство выпрямительным блоком и сглаживающим фильтром. Трехфазные сварочные аппараты используются в промышленности, поэтому рассматривать изготовление таких устройств для бытовых нужд мы не будем. Инверторный или импульсный трансформатор довольно сложное устройство, поэтому чтобы собрать самодельный инвертор вы должны уметь читать схемы и иметь базовые навыки сборки электронных плат. Так как базой для создания сварочного оборудования является понижающий трансформатор, рассмотрим порядок изготовления от наиболее простого, к более сложному.

    На переменном токе

    По такому принципу работают классические сварочные аппараты: напряжение с первичной обмотки 220 В понижается до 50 – 60 В на вторичной и подается на сварочный электрод с заготовкой.

    Перед тем, как приступить к изготовлению, подберите все необходимые элементы:

    • Магнитопровод – более выгодными считаются наборные сердечники с толщиной листа 0,35 – 0,5мм, так как они обеспечивают наименьшие потери в железе сварочного аппарата. Лучше использовать готовый сердечник из трансформаторной стали, так как плотность прилегания пластин играет основополагающую роль в работе магнитопровода.
    • Провод для намотки катушек – сечение проводов выбирается в зависимости от величины, протекающих в них токов.
    • Изоляционные материалы – основное требование, как к листовым диэлектрикам, так и к родному покрытию проводов – устойчивость к высоким температурам. Иначе изоляция сварочного полуавтомата или трансформатора расплавится и возникнет короткое замыкание, что приведет к поломке аппарата.

    Наиболее выгодным вариантом является сборка агрегата из заводского трансформатора, в котором вам подходит и магнитопровод, и первичная обмотка. Но, если подходящего устройства под рукой нет, придется изготовить его самостоятельно. С принципом изготовления, определения сечения и других параметров самодельного трансформатора вы можете ознакомиться в соответствующей статье: https://www.asutpp.ru/transformator-svoimi-rukami.html.

    В данном примере мы рассмотрим вариант изготовления сварочного аппарата из блока питания микроволновки. Следует отметить, что трансформаторная сварка должна обладать достаточной мощностью, для наших целей подойдет сварочный аппарат хотя бы на 4 – 5кВт. А так как один трансформатор для микроволновки имеет только 1 – 1,2 кВт, для создания аппарата мы будем использовать два трансформатора.

    Для этого вам понадобится выполнить такую последовательность действий:

    • Возьмите два трансформатора и проверьте целостность обмоток, питаемых от электрической сети 220В.
    • Распилите магнитопровод и снимите высоковольтную обмотку, Рис. 1: распилите сердечник

    Рис. 2: уберите высоковольтную обмотку

    оставив только низковольтную, в таком случае намотку первичной катушки уже делать не нужно, так как вы используете заводскую.

    • Удалите из цепи катушки на каждом трансформаторе токовые шунты, это позволит увеличить мощность каждой обмотки. Рис. 3: удалите токовые шунты
    • Для вторичной катушки возьмите медную шину сечением 10мм 2 и намотайте ее на заранее изготовленный каркас из любых подручных материалов. Главное, чтобы форма каркаса повторяла габариты сердечника. Рис. 4: намотайте вторичную обмотку на каркас
    • Сделайте диэлектрическую прокладку под первичную обмотку, подойдет любой негорючий материал. По длине ее должно хватать на обе половинки после соединения магнитопровода. Рис. 5: сделайте диэлектрическую прокладку
    • Поместите силовую катушку в магнитопровод. Для фиксации обеих половинок сердечника можно использовать клей или стянуть их между собой любым диэлектрическим материалом. Рис. 6: поместите катушку в магнитопровод
    • Подключите выводы первички к шнуру питания, а вторички к сварочным кабелям. Рис. 7: подключите шнур питания и кабели

    Установите на кабель держатель и электрод диаметром 4 – 5мм. Диаметр электродов подбирается в зависимости от силы электрического тока во вторичной обмотке сварочного аппарата, в нашем примере она составляет 140 – 200А. При других параметрах работы, характеристики электродов меняются соответственно.

    Во вторичной обмотке получилось 54 витка, для возможности регулировки величины напряжения на выходе аппарата сделайте два отвода от 40 и 47 витка. Это позволит осуществлять регулировку тока во вторичке посредством уменьшения или увеличения количества витков. Ту же функцию может выполнять резистор, но исключительно в меньшую сторону от номинала.

    На постоянном токе

    Такой аппарат отличается от предыдущего более стабильными характеристиками электрической дуги, так как она получается не напрямую с вторичной обмотки трансформатора, а от полупроводникового преобразователя со сглаживающим элементом.

    Рис. 8: принципиальная схема выпрямления для сварочного трансформатора

    Как видите, делать намотку трансформатора для этого не требуется, достаточно доработать схему существующего устройства. Благодаря чему он сможет выдавать более ровный шов, варить нержавейку и чугун. Для изготовления вам понадобится четыре мощных диода или тиристора, примерно на 200 А каждый, два конденсатора емкостью в 15000 мкФ и дроссель. Схема подключения сглаживающего устройства приведена на рисунке ниже:

    Рис. 9: схема подключения сглаживающего устройства

    Процесс доработки электрической схемы состоит из таких этапов:

    • Установите полупроводниковые элементы на радиаторы охлаждения. Рис. 10: установите диоды на радиаторы

    В связи с перегревом трансформатора во время работы, диоды могут быстро выйти со строя, поэтому им нужен принудительный отвод тепла.

    • Соедините диоды в мост, как показано на рисунке выше, и подключите их к выводам трансформатора. Рис. 11: соедините диоды в мост

    Для подключения лучше использовать луженные зажимы, так как они не потеряют изначальную проводимость от больших токов и постоянной вибрации.

    Рис. 12: используйте луженные зажимы

    Толщина провода выбирается в соответствии с рабочим током вторичной обмотки.

    • Подключите силовые конденсаторы и дроссель во вторичную цепь диодного моста. Рис. 13: подключите силовые конденсаторы
    • Подсоедините к выводам сглаживающего устройства сварочные шлейфа, установите держатели для электродов – сварочный аппарат постоянного тока готов.

    При сварке металлов таким аппаратом всегда следует контролировать нагрев не только трансформатора, но и выпрямителя. А при достижении критической температуры делать паузу для остывания элементов, иначе сварочный агрегат, сделанный своими руками, быстро выйдет со строя.

    Инверторный аппарат

    Представляет собой довольно сложное устройство для начинающих радиолюбителей. Не менее сложным процессом является подборка необходимых элементов. Преимуществом такого сварочного аппарата являются значительно меньшие габариты и меньшая мощность, в сравнении с классическими устройствами, возможность реализовать точечную сварку и т.д.

    Рис. 14: принципиальная схема импульсного блока

    В работе такая схема преобразует переменное напряжение из сети в постоянное, затем, при помощи импульсного блока, выдает ток большой амплитуды в область сварки. Этим и достигается относительная экономия мощности аппарата по отношению к его производительности.

    Конструктивно инверторная схема сварочного аппарата включает в себя такие элементы:

    • диодный выпрямитель с магазином емкостей, балластным резистором и системой плавного пуска;
    • система управления на основе драйвера и двух транзисторов;
    • силовая часть из управляющего транзистора и выходного трансформатора;
    • выходная часть из диодов и дросселя;
    • система охлаждения из кулера;
    • система обратной связи по току для контроля параметра на выходе сварочного аппарата.

    Для изготовления сварочного инвертора вам понадобится самостоятельно намотать силовой трансформатор, трансформатор тока на базе ферритового кольца. Для моста лучше использовать готовую сборку из быстродействующих полупроводниковых элементов.

    К сожалению, большинство других элементов вряд ли найдутся под рукой в гараже или у вас дома, поэтому их придется заказывать или приобретать в специализированных магазинах. Из-за чего сборка инверторного блока своими руками обойдется не дешевле заводского варианта, а с учетом затраченного времени, еще и дороже. Поэтому для инверторной сварки лучше приобрести готовый аппарат с заданными рабочими параметрами.

    Видео инструкции



    Сварочный инвертор своими руками: схемы и инструкция по сборке

    Изготовить сварочный инвертор своими руками, даже не обладая глубокими знаниями в электронике и электротехнике, вполне возможно, главное – строго придерживаться схемы и постараться хорошо разобраться в том, по какому принципу работает такое устройство. Если сделать инвертор, технические характеристики и КПД которого будут мало отличаться от аналогичных параметров серийных моделей, можно сэкономить приличную сумму.

    Самодельный сварочный инвертор

    Не следует думать, что самодельный аппарат не даст вам возможности эффективно проводить сварочные работы. Такое устройство, даже собранное по простой схеме, позволит вам выполнять сварку электродами диаметром 3–5 мм и на длине дуги, равной 10 мм.

    Характеристики самодельного инвертора и материалы для его сборки

    Собрав сварочный инвертор своими руками по достаточно простой электрической схеме, вы получите эффективное устройство, обладающее следующими техническими характеристиками:

    • величина потребляемого напряжения – 220 В;
    • сила тока, поступающего на вход аппарата, – 32 А;
    • сила тока, формируемого на выходе устройства, – 250 А.

    Схема сварочного аппарата инверторного типа с такими характеристиками включает следующие элементы:

    • блок питания;
    • драйверы силовых ключей;
    • силовой блок.

    Прежде чем начать собирать самодельный инвертор, надо подготовить рабочие инструменты и элементы для создания электронных схем. Так, вам понадобятся:

    • набор отверток;
    • паяльник для соединения элементов электронных схем;
    • нож;
    • ножовка для работы по металлу;
    • резьбовые крепежные элементы;
    • листовой металл небольшой толщины:
    • элементы, из которых будут формироваться электронные схемы;
    • медные провода и полосы – для намотки трансформаторов;
    • термобумага от кассового аппарата;
    • стеклоткань;
    • текстолит;
    • слюда.

    Для домашнего использования чаще всего собирают инверторы, работающие от стандартной электрической сети с напряжением 220 В. Однако при необходимости можно сделать устройство, которое будет работать от трехфазной электрической сети с напряжением 380 В. Такие инверторы имеют свои преимущества, наиболее важным из которых является более высокий КПД, по сравнению с однофазными аппаратами.

    Блок питания

    Одним из важнейших элементов блока питания сварочного инвертора является трансформатор, который мотается на феррите Ш7х7 или 8х8. Это устройство, обеспечивающее подачу стабильного напряжения, формируется из 4 обмоток:

    • первичной (100 витков провода ПЭВ диаметром 0,3 мм);
    • первой вторичной (15 витков провода ПЭВ диаметром 1 мм);
    • второй вторичной (15 витков провода ПЭВ диаметром 0,2 мм);
    • третьей вторичной (20 витков провода ПЭВ диаметром 0,3 мм).

    Чтобы минимизировать негативное влияние перепадов напряжения, регулярно возникающих в электрической сети, намотку обмоток трансформатора следует выполнять по всей ширине каркаса.

    Процесс намотки силового трансформатора

    После выполнения первичной обмотки и изоляции ее поверхности при помощи стеклоткани, на нее наматывают слой экранирующего провода, витки которого должны ее полностью перекрывать. Витки экранирующего провода (он должен иметь такой же диаметр, как и провод первичной обмотки) выполняются в том же направлении. Такое правило актуально и для всех остальных обмоток, формируемых на каркасе трансформатора. Поверхности всех обмоток, наматываемых на каркас трансформатора, также изолируются друг от друга при помощи стеклоткани или обычного малярного скотча.

    Чтобы величина напряжения, поступающего от блока питания на реле, находилась в пределах 20–25 В, необходимо подобрать резисторы для электронной схемы. Основной функцией блока питания сварочного инвертора является преобразование переменного тока в постоянный. Для этих целей в блоке питания используются диоды, собранные по схеме «косого моста».

    Схема блока питания инвертора (нажмите для увеличения)

    В процессе работы диоды такого моста сильно нагреваются, поэтому их обязательно надо монтировать на радиаторах, в качестве которых можно использовать охлаждающие элементы от старых компьютеров. Для монтажа диодного моста необходимо использовать два радиатора: верхняя часть моста через слюдяную прокладку крепится к одному радиатору, нижняя через слой термопасты – ко второму.

    Выводы диодов, из которых сформирован мост, должны быть направлены в ту же сторону, что и выводы транзисторов, при помощи которых постоянный ток будет преобразовываться в высокочастотный переменный. Провода, соединяющие эти выводы, должны быть не длиннее 15 см. Между блоком питания и инверторным блоком, основу которого и составляют транзисторы, располагается лист металла, прикрепляемый к корпусу аппарата при помощи сварки.

    Закрепление диодов на радиаторе

    Силовой блок

    Основой силового блока сварочного инвертора является трансформатор, за счет которого снижается величина напряжения высокочастотного тока, а его сила – увеличивается. Для того чтобы сделать трансформатор для такого блока, необходимо подобрать два сердечника Ш20х208 2000 нм. Для обеспечения зазора между ними можно использовать газетную бумагу.

    Обмотки такого трансформатора выполняются не из провода, а из медной полосы толщиной 0,25 мм и шириной 40 мм.

    Каждый ее слой для обеспечения термоизоляции обматывается лентой от кассового аппарата, которая демонстрирует хорошую износоустойчивость. Вторичная обмотка трансформатора формируется из трех слоев медных полос, которые изолируются между собой при помощи фторопластовой ленты. Характеристики обмоток трансформатора должны соответствовать следующим параметрам: 12 витков х 4 витка, 10 кв. мм х 30 кв. мм.

    Многие пытаются сделать обмотки понижающего трансформатора из толстого медного провода, но это неверное решение. Такой трансформатор работает на токах высокой частоты, которые вытесняются на поверхность проводника, не нагревая его внутреннюю часть. Именно поэтому для формирования обмоток оптимальным вариантом является проводник с большой площадью поверхности, то есть широкая медная полоса.

    Самодельный выходной дроссель инвертора

    В качестве термоизоляционного материала можно использовать и обычную бумагу, но она менее износоустойчива, чем лента от кассового аппарата. От повышенной температуры такая лента потемнеет, но ее износоустойчивость от этого не пострадает.

    Трансформатор силового блока в процессе своей работы будет сильно нагреваться, поэтому для его принудительного охлаждения необходимо использовать кулер, в качестве которого может быть применено устройство, ранее использовавшееся в системном блоке компьютера.

    Инверторный блок

    Даже простой сварочный инвертор должен выполнять свою основную функцию – преобразовывать постоянный ток, сформированный выпрямителем такого аппарата, в переменный ток высокой частоты. Для решения этой задачи применяются силовые транзисторы, открывающиеся и закрывающиеся с высокой частотой.

    Принципиальная схема инверторного блока (нажмите для увеличения)

    Инверторный блок аппарата, отвечающий за преобразование постоянного тока в высокочастотный переменный, лучше собирать на основе не одного мощного транзистора, а нескольких менее мощных. Такое конструктивное решение позволит стабилизировать частоту тока, а также минимизировать шумовые эффекты при выполнении сварочных работ.

    В электронной схеме сварочного инвертора также присутствуют конденсаторы, соединенные последовательно. Они необходимы для решения двух основных задач:

    • минимизации резонансных выбросов трансформатора;
    • снижения потерь в транзисторном блоке, возникающих при его выключении и обусловленных тем, что транзисторы открываются гораздо быстрее, чем закрываются (в этот момент и могут возникать потери тока, сопровождаемые нагреванием ключей транзисторного блока).

    Собранная электронная часть инвертора

    Система охлаждения

    Силовые элементы схемы самодельного сварочного инвертора сильно нагреваются в процессе работы, что может привести к их выходу из строя. Чтобы этого не произошло, кроме радиаторов, на которых монтируют наиболее нагревающиеся блоки, необходимо использовать вентиляторы, отвечающие за охлаждение.

    Если у вас имеется в наличии мощный вентилятор, можно обойтись и им одним, направив поток воздуха от него на понижающий силовой трансформатор. Если же вы используете маломощные вентиляторы от старых компьютеров, их потребуется порядка шести штук. Одновременно три таких вентилятора следует установить рядом с силовым трансформатором, направив поток воздуха от них на него.

    Мощный вентилятор обеспечит хорошее охлаждение элементов устройства

    Для предотвращения перегрева самодельного сварочного инвертора следует также использовать термодатчик, установив его на самый нагревающийся радиатор. Такой датчик в случае достижения радиатором критической температуры отключит поступление электрического тока на него.
    Чтобы система вентиляции инвертора работала эффективно, в его корпусе должны присутствовать правильно выполненные заборщики воздуха. Решетки таких заборщиков, через которые внутрь устройства будут поступать потоки воздуха, не должны ничем перекрываться.

    Сборка инвертора своими руками

    Для самодельного инверторного устройства необходимо подобрать надежный корпус или сделать его самостоятельно, используя для этого листовой металл толщиной не менее 4 мм. В качестве основания, на котором будет смонтирован трансформатор сварочного инвертора, можно использовать лист гетинакса толщиной не менее 0,5 см. Сам трансформатор крепится на таком основании при помощи скоб, которые можно изготовить своими руками из медной проволоки диаметром 3 мм.

    Раздвижной корпус заводского изготовления

    Для создания электронных плат устройства можно использовать фольгированный текстолит толщиной 0,5–1 мм. При монтаже магнитопроводов, которые в процессе работы будут нагреваться, надо предусматривать зазоры между ними, необходимые для свободной циркуляции воздуха.

    Для автоматического управления работой сварочного инвертора вам потребуется приобрести и установить в него ШИМ-контроллер, который будет отвечать за стабилизацию силы сварочного тока и величины напряжения. Чтобы вам было удобно работать с вашим самодельным аппаратом, в лицевой части его корпуса необходимо смонтировать органы управления. К таким органам относятся тумблер включения устройства, ручка переменного резистора, при помощи которой регулируется сварочный ток, а также зажимы для кабелей и сигнальные светодиоды.

    Пример компоновки передней панели инвертора

    Диагностика самодельного инвертора и его подготовка к работе

    Сделать инверторный сварочный аппарат – это половина дела. Не менее важной задачей является его подготовка к работе, в процессе которой проверяется корректность функционирования всех элементов, а также их настройка.

    Первое, что требуется сделать при проверке самодельного сварочного инвертора, – это подать напряжение 15 В на ШИМ-контроллер и один из охлаждающих вентиляторов. Это позволит одновременно проверить работоспособность контроллера и избежать его перегрева в процессе выполнения такой проверки.

    Проверка выходного напряжения тестером

    После того как конденсаторы аппарата зарядились, к электрическому питанию подключают реле, которое отвечает за замыкание резистора. Если подать на резистор напряжение напрямую, минуя реле, может произойти взрыв. После того как реле сработает, что должно произойти в течение 2–10 секунд после подачи напряжения на ШИМ-контроллер, необходимо проверить, произошло ли замыкание резистора.

    Когда реле электронной схемы сработают, на плате ШИМ должны сформироваться прямоугольные импульсы, поступающие к оптронам. Это можно проверить, используя осциллограф. Правильность сборки диодного моста устройства также необходимо проверить, для этого на него подают напряжение 15 В (сила тока при этом не должна превышать 100 мА).

    Фазы трансформатора при сборке устройства могли быть неправильно подключены, что может привести к некорректной работе инвертора и возникновению сильных шумов. Чтобы этого не произошло, правильность подключения фаз необходимо проверить, для этого используется двухлучевой осциллограф. Один луч прибора подключается к первичной обмотке, второй – ко вторичной. Фазы импульсов, если обмотки подключены правильно, должны быть одинаковыми.

    Использование осциллографа для диагностики инвертора

    Правильность изготовления и подключения трансформатора проверяется при помощи осциллографа и подключения к диодному мосту электрических приборов с различным сопротивлением. Ориентируясь на шумы трансформатора и показания осциллографа, делают вывод о том, что необходимо доработать в электронной схеме самодельного инверторного аппарата.

    Чтобы проверить, сколько можно непрерывно работать на самодельном инверторе, необходимо начать его тестировать с 10 секунд. Если при работе такой продолжительности радиаторы устройства не нагрелись, можно увеличить период до 20 секунд. Если и такой временной промежуток не сказался негативно на состоянии инвертора, можно увеличить продолжительность работы сварочного аппарата до 1 минуты.

    Обслуживание самодельного сварочного инвертора

    Чтобы инверторный аппарат служил длительное время, его необходимо правильно обслуживать.

    В том случае, если ваш инвертор перестал работать, необходимо открыть его крышку и продуть внутренности пылесосом. Те места, где осталась пыль, можно тщательно почистить при помощи кисточки и сухой тряпки.

    Первое, что необходимо сделать, проводя диагностику сварочного инвертора, – это проверить поступление напряжения на его вход. Если напряжение не поступает, следует продиагностировать работоспособность блока питания. Проблема в этой ситуации также может заключаться в том, что сгорели предохранители сварочного аппарата. Еще одним слабым звеном инвертора является температурный датчик, который в случае поломки подлежит не ремонту, а замене.

    Часто выходящий из строя термодатчик, находящийся обычно на диодном блоке или дросселе

    При выполнении диагностики необходимо обращать внимание на качество соединений электронных компонентов аппарата. Определить некачественно выполненные соединения можно визуально или при помощи тестера. Если такие соединения выявлены, их необходимо исправить, чтобы не столкнуться в дальнейшем с перегревом и выходом из строя сварочного инвертора.

    Только в том случае, если вы уделяете должное внимание вопросам обслуживания инверторного устройства, можно рассчитывать на то, что оно прослужит вам долгое время и даст возможность выполнять сварочные работы максимально эффективно и качественно.

    Делаем сварочные аппараты своими руками

    Сварочные работы в домашних условиях давно стали обычным делом. Доступность аппаратов и расходных материалов, возможность недорого обучиться на курсах сварщиков, различные методички для получения самостоятельных навыков. Все эти факторы дают возможность сэкономить на оплате труда профессионального сварщика, и повысить оперативность работ.

    Однако, если внимательно изучить рынок сварочных аппаратов, выясняются неприятные моменты:

    • Качественные сварочники имеют высокую стоимость, выгоднее несколько раз нанять специалиста (если, конечно, вы не занимаетесь этими работами постоянно).
    • Доступные по цене агрегаты имеют ряд недостатков: низкая надежность, плохое качество шва, зависимость от питающего напряжения и типа расходников.

    Отсюда вывод: если необходимо высокое качество оборудования по доступной цене, придется сделать сварочный аппарат из доступных материалов своими руками.

    Прежде чем рассматривать варианты самодельных сварочников, разберем принцип их работы

    В основе работы любого агрегата лежит закон Ома. При неизменной мощности, имеется обратная зависимость между током и напряжением. Для нормальной работы требуется сила тока 60–150 А. Только в этом случае металл в зоне сварки будет плавиться. Представим себе сварочный аппарат, который работает напрямую с напряжением 220 вольт. Для достижения требуемой силы тока, потребуется мощность 15–30 кВт. Во-первых, для этого надо будет прокладывать отдельную линию энергоснабжения: большинство вводов в жилые помещения ограничены техническими условиями на уровне 5–10 кВт. Кроме того, для такой силы тока потребуется проводка сечением не менее 30 мм². Варить придется с соблюдением мер защиты при работе в электроустановках до 1000 вольт: резиновые боты, перчатки, ограждение рабочего места, и прочее.

    Разумеется, обеспечить такие условия в реальности невозможно.

    Поэтому любой сварочный аппарат преобразует напряжение (в сторону понижения): на выходе получаем искомый ток при сохранении разумной мощности.

    Оптимальное значение напряжения — 60 вольт. При сварочном токе 100 А, это вполне приемлемые 6 кВт мощности. Как преобразовать напряжение?

    Существуют четыре основных типа сварочных аппаратов

    1. Трансформатор. Устройство работает на переменном токе. Основной узел ничем не отличается обычного блока питания: на входе 220 вольт, на выходе требуемые 60 вольт. За счет возможности механического перемещения вторичной обмотки по сердечнику, меняется значение рабочего тока.Преимущества: простота и дешевизна конструкции, ремонтопригодность.Недостатки: большие размер и вес, переменный ток приводит к нестабильному формированию сварочного шва, для работы требуется высокая квалификация специалиста.
    2. Выпрямитель. По сути, это тот же трансформатор, только с диодным (тиристорным) выпрямителем в цепи вторичной обмотки.После преобразования напряжения на трансформаторе (с традиционным механическим регулятором силы тока), вторичное переменное напряжение выпрямляется одним из способов. В примитивных (недорогих) конструкциях применяется диодный мост. Более продвинутые схемы работают на тиристорной схеме, с возможностью регулировки параметров.Преимущества: стабильные параметры сварки, возможность работать с различными металлами, не требуется высокая квалификация мастера.Недостатки: более высокая стоимость, сложность в ремонте и обслуживании.Некоторые мастера переделывают простейший трансформаторный сварочник в аппарат постоянного тока. Для этого необходимо лишь собрать мощный выпрямитель, и подключить его к выходу вторичной обмотки. Для этого потребуются мощные диоды (собираем мост) и радиаторы для рассеивания тепла.

    Общий недостаток рассмотренных схем — зависимость выходных параметров от качества электросети. Если есть просады напряжения (при сварке — это нормальное явление), меняются характеристики выходных напряжения и тока. За счет этого страдает качество сварочного шва. Поэтому ручная регулировка силы тока (перемещением обмоток) обязательна.

    Любой из перечисленных аппаратов можно собрать самостоятельно. Проведем обзор технологий изготовления по моделям:

    Трансформаторы (с выпрямителем или без него)

    Сердце трансформатора — сердечник. Он набирается из пластин трансформаторной стали, изготовить которые вручную довольно проблематично. Правдами и неправдами исходный материал добывается на заводах, в строительных бригадах, на пунктах сбора металлолома. Полученная конструкция (как правило, в виде прямоугольника) должна иметь сечение не меньше, чем 55 см². Это довольно тяжелая конструкция, особенно после укладки обмоток.

    При сборке обязательно надо предусмотреть регулировочный винт, с помощью которого можно двигать вторичную обмотку относительно неподвижной первички.

    Чтобы не вдаваться в сложности расчетов сечения проводов, возьмем типовые параметры:

    • сила тока на вторичке 100–150 А;
    • напряжение холостого хода 60–65 вольт;
    • рабочее напряжение при сварке 18–25 вольт;
    • сила тока на первичной обмотке до 25 А.

    Исходя из этого, сечение провода первички должно быть не менее 5 мм², если делать с запасом — можно взять провод 6–7 мм². Изоляция должна быть жаростойкой, из материала, не поддерживающего горение.

    Вторичная обмотка набирается из провода (а лучше медной шины), сечением 30 мм². Изоляция тряпичная. Пусть толщина вас не пугает, количество витков на вторичке небольшое.

    Количество витков первичной обмотки определяется по коэффициенту 0.9–1 виток на вольт (для наших параметров).

    Формула выглядит так:

    W(количество витков) = U(напряжение) / коэффициент.

    То есть, при напряжении в сети 200–210 вольт, это будет порядка 230–250 витков.

    Соответственно, при напряжении вторички 60–65 вольт, количество ее витков составит 67–70.

    С технической точки зрения трансформатор готов. Для удобства использования рекомендуется выполнить небольшой запас по вторичной обмотке, с несколькими ответвлениями (на 65, 70, 80 витках). Это позволит уверенно работать в местах с пониженным напряжением сети.

    Прятать агрегат в корпус, или оставлять открытым — это вопрос безопасности использования. Типовой изготовленный сварочный трансформатор своими руками выглядит так:

    Оптимальный материал для корпуса — текстолит 10–15 мм.

    Добавляем выпрямитель

    Самодельный мощный сварочный трансформатор с точки зрения схемотехники — обычный блок питания. Соответственно выпрямитель устроен так же просто, как в сетевом заряднике для мобильного телефона. Только элементная база будет выглядеть на несколько порядков массивнее.

    Как правило, в простую схему из диодного моста добавляют пару конденсаторов, гасящих импульсы выпрямленного тока.

    Можно собрать выпрямитель и без них, но чем ровнее ток, тем качественней получается сварочный шов. Для сборки собственно моста применяются мощные диоды типа Д161–250(320). Поскольку при нагрузке на элементах выделяется много тепла, его нужно рассеивать с помощью радиаторов. Диоды крепятся к ним с помощью болтового соединения и термопасты.

    Разумеется, ребра радиаторов должны либо обдуваться вентилятором, либо выступать над корпусом. Иначе вместо охлаждения они будут греть трансформатор.

    Мини сварочный трансформатор

    Если вам не нужно варить рельсы или швеллера из стали 4–5 мм, можно собрать компактный сварочник для спайки стальной проволоки (изготовление каркасов для самоделок) или сварки тонкой жести. Для этого можно взять готовый трансформатор от мощного бытового прибора (идеальный вариант — микроволновка), и перемотать вторичную обмотку. Сечение провода 15–20 мм², потребляемая мощность не более 2–3 кВт.

    Расчет схемы производится также, как и для более мощных агрегатов. При сборке выпрямителя можно использовать менее мощные диоды.

    Микросварочник

    Если сфера применения ограничена спайкой медных проводов (например, при монтаже распределительных коробок), можно ограничиться конструкцией размером с пару спичечных коробков.

    Выполняется на транзисторе КТ835 (837). Трансформатор изготавливается самостоятельно. Фактически — это высокочастотный повышающий преобразователь.

    В отличие от традиционных сварочников, в данной схеме используется высокое напряжение, до 30 кВ. Поэтому при работе следует соблюдать осторожность.

    Трансформатор мотаем на ферритовом стержне. Две первичные обмотки: коллекторная (20 витком 1 мм), базовая (5 витков 0.5 мм). Вторичная (повышающая) обмотка — 500 витков 0.15 проволоки.

    Собираем схему, припаиваем по схеме резисторную обвязку (чтобы трансформатор не перегревался на холостом ходу), аппарат готов. Питание от 12 до 24 вольт, с помощью такого аппарата можно сваривать жгуты проводов, резать тонкую сталь, соединять металлы толщиной до 1 мм.

    В качестве сварочных электродов можно использовать толстую швейную иглу.

    Инвертор (импульсный блок питания для сварки)

    Самодельный инверторный сварочный аппарат нельзя изготовить просто «на коленке». Для этого потребуется современная элементная база и опыт работы с ремонтом и созданием электронных устройств. Однако, не так страшна схема, как ее малюют. Подобных устройств сделано великое множество, и все они работают не хуже фабричных аналогов. К тому же, чтобы создать импульсный сварочный аппарат своими руками, не обязательно приобретать десятки дорогостоящих радиодеталей и готовых узлов. Большинство из них, особенно высокочастотные элементы для блока питания, можно позаимствовать у старых телевизоров или БП от компьютера. Стоимость близкая к нулю.

    Рассматриваемый инвертор имеет следующие характеристики:

    • Ток нагрузки на электродах: до 100 А.
    • Потребляемая мощность от сети 220 вольт — не более 3.5 кВт (ток порядка 15 А).
    • Используемые электроды до 2.5 мм.

    На иллюстрации изображена готовая схема, которая неоднократно опробована многими домашними мастерами.

    Конструктивно инвертор состоит из трех элементов:

    1. Блок питания для схемы преобразователя и управления. Выполнен на доступной элементной базе, с применением оптрона от старого блока питания компьютера. При самостоятельном изготовлении трансформатора стоимость практически нулевая: детали копеечные. Номиналы и названия радиоэлементов на иллюстрации.
    2. Блок задержки заряда конденсаторов (для стартовой дуги). Выполнен на базе транзисторов КТ972 (абсолютно не дефицит). Разумеется, транзисторы устанавливаются на радиаторы. Для коммутации достаточно обыкновенного автомобильного реле с токовой нагрузкой на контактах до 40 А. Для ручного управления установлены обычные защитные автоматы (пакетники) на 25 А. Выходные 300 вольт — холостой ход. При нагрузке напряжение 50 вольт.
    3. Трансформатор тока — самый ответственный узел. При сборке особое внимание следует обратить на точность катушек индуктивности. Некоторую подстройку можно выполнить с помощью переменного резистора (на схеме выделен красным цветом). Однако если параметры не буду согласованными, требуемой мощности дуги достичь не удастся.ШИМ реализуется на микросхеме US3845 (одна из немногих деталей, которую придется покупать). Силовые транзисторы — все те же КТ972 (973). Некоторые элементы на схеме импортные, однако их легко можно заменить на доступные отечественные, поискав аналоги на сайте datasheet.Высокочастотный блок выполнен из частей строчного трансформатора от телевизора.

    На выход сварочного инвертора подключаются рабочие провода длиной не более 2 метров. Сечение не менее 10 квадратов. При работе с электродами до 2.5 мм, падение тока минимальное, шов получается гладкий и ровный. Дуга непрерывная, не хуже заводского аналога.

    При наличии активного охлаждения (вентиляторы от того-же компьютерного блока питания), конструкцию можно компактно упаковать в небольшой корпус. Учитывая высокочастотные преобразователи, лучше использовать металл.

    Где купить

    Максимально быстро приобрести прибор можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

    Чем сложнее самодельный сварочный аппарат, тем ощутимей экономия. Именно простые трансформаторы обходятся дороже, по причине использования дорогостоящей меди в обмотках или трансформаторного железа. Импульсные блоки питания, особенно при наличии в запасе старых деталей от типовых электроприборов, обходятся практически бесплатно.

    Видео по теме

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: