Установка бойлера своими руками: видео инструкция

Установка бойлера своими руками

Современный человек давно привык к хорошим бытовым условиям. Одним из обязательных признаков «благоустроенного жилища» является непрерывная подача горячей воды. Однако, магистральная подача воды еще не дошла в каждый дом. Более того, даже в домах с магистральным горячим водоснабжением нередки случаи, когда поток горячей воды иссякает из-за аварии или ремонта. Как правило, это случается в самый неподходящий момент. Чтобы обеспечить наличие горячей воды в кране широко используются бойлеры – нагревательные устройства. Они могут быть газовыми и электрическими, накопительными или проточными. Но и те и другие являются простыми в обращении устройствами с высокой степенью автоматизации. Установка бойлера своими руками в принципе не представляет особой сложности даже для неподготовленного пользователя.

схема подводки воды при установке бойлера своими руками

Основные типы водонагревательных бойлеров

Основными типами водонагревательных бойлеров, вне зависимости от источника нагрева являются следующие модификации:

Накопительные – такие устройства имеют довольно объемный бак для воды, в котором происходит нагрев. После расходования какого-то количества нагретой жидкости бак пополняется проточной холодной водой, после чего вновь нагревается до требуемой температуры. Такие устройства могут обладать разным объемом бака для нагреваемой воды и разным по мощности нагревательным оборудованием.
Проточные – нагревают воду непосредственно в трубе холодного водоснабжения. Горячая вода сразу же поступает в краны. Вследствие того, что за небольшое время необходимо нагреть мощный поток воды – такие устройства оснащаются мощными нагревательными элементами.

Расчет необходимой мощности бойлера

Электрические водонагревательные бойлеры обладают разными по мощности ТЭНами. Следовательно, на начальном этапе установки бойлера необходимо выяснить мощность приобретенного устройства и проверить соответствие электрической проводки в вашем помещении.

Проводка, прокладываемая в жилых помещениях имеет разные максимальные допуски по проходящей силе тока. Может случиться так, что в месте установки электрического бойлера просто не будет подходящей по мощности проводки. Такие ситуации нередки в домах старой постройки. Более того, в таких домах недостаточная мощность может подходить и к распределительному устройству в квартире и к счетчику потребляемой электроэнергии.

В случае необходимости – вам придется установить отдельный автоматический выключатель на распределительный щиток вашей квартиры и, возможно, проложить новый кабель до места расположения электрического водонагревательного бойлера.

Процесс самостоятельной установки электрического бойлера

Проточный электрический водонагреватель врезается в систему холодного водоснабжения. Таким образом его разумно устанавливать непосредственно в том месте, где проходит водопроводная труба. Как правило такие проточные водонагреватели имеют очень простую установку: они просто вешаются на стену и подключаются гибкими металлизированными шлангами к водопроводной системе. Также бойлер подключается к электрической сети. Обычно современные электрические водонагреватели имеют так называемую «европейскую» вилку, так что позаботьтесь, чтобы в непосредственной близости к проточному бойлеру находилась соответствующая розетка.

подключение проточного бойлера

Важным моментом является расчет необходимого сечения электрической проводки, подающей питание к водонагревателю. В том случае, если провода будут иметь недостаточный диаметр или изготовлены из не очень хорошего проводника (что крайне часто встречается в старых домах) возможно искрение и даже возгорание мест соединения проводов, либо короткое замыкание.

Как рассчитать сечение проводки к электроводонагревателю

Для расчета необходимого сечения провода, подающего питание к электрическому бойлеру нужно помнить, что 1 квадратный миллиметр медного провода может без ущерба выдержать силу тока в 10 ампер. Сила тока вычисляется по простейшей формуле: мощность электрического нагревательного элемента в бойлере делится на напряжение в российской электрической бытовой сети (220 вольт).

схема подключения накопительного бойлера

Таким образом при установке электрического водонагревателя мощностью в 8 килоВатт на необходимо разделить 8000 на 220. Искомая цифра будет равна 36, следовательно сечение медной проводки, подающей питание к такому нагревателю должна быть не менее 3,6 квадратных миллиметров. Сечение провода обозначается в его маркировке и обычно кратно цифре «1». Таким образом нам необходим провод из меди, каждая жила которого будет иметь сечение не менее 4 квадратных миллиметров.

После планирования и монтажа электропитания можно приступать непосредственно к установке бойлера.

Способы установки проточных водонагревателей

Существуют временный и постоянный способы подключения проточных электрических бойлеров.

При временном варианте установки к трубе подачи вода прикрепляется кран-тройник и через гибкий металлизированный шланг он соединяется в входным патрубком проточного водонагревателя.

Необходимо помнить, что для того, чтобы проточный водонагреватель не вышел из строя – в нем при включении нагрева должна находиться вода. Таким образом включение и выключение проточного бойлера должно выглядеть следующим образом:

Включается подача воды в проточный водонагреватель,
Включается электрический нагрев,
Выключается электрический нагрев,
Выключается вода, поступающая в нагреватель.

Современные бойлеры могут иметь автоматическую защиту, которая предотвращает включение ТЭНов при отсутствия воды в системе, но такие модели стоять чуть дороже.

При стационарной врезке проточного водонагревателя он устанавливается параллельно имеющейся системе водоснабжения. Для этого в трубу подачи холодной воды врезается кран-тройник. Таким образом поток холодной воды делится на две части. Одна часть воды будет поступать непосредственно на холодный вход смесителя, а вторая будет поступать на вход водонагревателя, который обозначен синим цветом. Нагретая вода будет поступать в горячий вход смесителя.

Перед запуском водонагревателя в рабочем режиме необходимо проверить его герметичность. В случае отсутствия течи – включайте его в электрическую сеть.

Читайте также:

Натяжные потолки с фотопечатью

Подключение накопительного электрического бойлера

Мощность нагревательного элемента в накопительном водогрейном бойлере обычно не превышает 5 килоВатт. Таким образом для его подключения вполне хватит медного кабеля с сечением в полтора квадратных миллиметра. В таких устройствах часто устанавливают термостат, который «следит» за наличием горячей воды в баке и может, при необходимости поддерживать температуру в нем на нужном, заданном уровне. Установка и подключение накопительного электрического бойлера также не представляет собой ничего сложного, вы вполне можете обойтись без услуг мастера и сделать всё своими руками.

Учтите, что накопительный бойлер, да еще заполненный водой будет иметь приличный суммарный вес. Таким образом исключается установка таких приборов на легких гипсокартонных стенах – они просто рухнут под его тяжестью.

После покупки накопительного бойлера необходимо распаковать его и найти места крепежа. В соответствии с их расположением необходимо разметить место крепления на стене. Для этого воспользуйтесь рулеткой, карандашом и строительным уровнем. При разметке отверстий учитывайте способ подводки воды к вашему бойлеру, оставьте необходимое место для размещения кранов, шлангов и труб.

Отверстия под пробки при монтаже бойлера лучше делать перфоратором. В отверстия вставляем дюбеля, проверяем надежность их крепления. Выбирайте такие дюбеля, которые смогут выдержать суммарный вес бойлера (обычно это от 35 до 90 кг) и вес воды в баке.

Кроме того, для установки бойлера необходимо запастись дополнительным оборудованием – шаровыми кранами, сгонами (которые выравнивают диаметры труб при их соединении).

Соединение водопровода с электрическим бойлером проще всего проводить через запорную арматуру и затем через гибкую подводку. Входной патрубок для холодной воды обозначается на бойлере синей меткой. Кроме того, на входном патрубке нужно обязательно установить клапан, который будет сбрасывать лишнее давление в системе (обычно такие клапаны идут в комплекте). Как вариант – перед запорной арматурой можно установить и кран-тройник с присоединенным сливным краном. Это позволит быстро сбрасывать воду из бойлера при проведении технического обслуживания. Все места резьбовых соединений герметизируются фум-лентой или паклей.

К выходному патрубку присоединяется гибкая подводка, которая будет направлять горячую воду в соответствующую магистраль.

После подсоединения всех резьбовых соединений открываем воду и проверяем систему на герметичность, затем подключаем устройство к электрическому питанию и начинаем эксплуатацию.

Подключать накопительный бойлер лучше к отдельной электрической розетке. При подключении следим, чтобы суммарная сила тока на одной розетке не превышала возможности вашей электропроводки. Лучше, если электрический бойлер будет подключен к питанию по всем правилам – с соблюдением заземления.

После подачи напряжения на электрическом бойлере должен загореться индикатор работы. Прочитайте инструкцию и меняйте температурный режим работы по вашему желанию.

Установка бойлера своими руками: обучающее видео

Правила безопасности

Сразу после установки бойлера рекомендуется установить УЗО мокрой группы электропроводки. Это специальное устройство, которое может спасти вам жизнь в случае пробоя электрического тока через ТЭН на воду и через воду на вас или на членов вашей семьи.

Внимание! В комплекте бойлера может не идти шнур с вилкой, это нормальная ситуация! Такие приборы запитываются к сети на-прямую. Это косвенно сделано для того, чтобы подключением вашего бойлера занимался электрик, который параллельно оценит пропускную способность вашей проводки и сделает вывод, предназначена ли она вообще для таких нагрузок!

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Устройство и принцип работы накопительного электрического водонагревателя

Стандартный принцип работы накопительного электрического водонагревателя объясняется взаимосвязью между конструктивными элементами водогрейного оборудования и простыми законами элементарной физики.

Температура и скорость нагрева, а также объём воды напрямую зависят от нескольких факторов, которые обязательно должны учитываться при выборе бойлера.

Устройство электрического водонагревателя накопительного

Базовая комплектация накопительного водогрейного оборудования электрического типа представлена:

стандартным корпусом;
баком с теплоизолирующим слоем;
нагревательными элементами в виде ТЭНов;
защитным магниевым анодом;
термостатом;
блоком для управления;
системой безопасности;
индикаторным элементом;
электрическим кабелем.

В подобном типе оборудования использование горячей воды возможно исключительно после полного нагрева, поэтому предварительный процесс подготовки жидкости является обязательным.

Корпус водогрейного прибора

Электрические накопительные бойлеры, как правило, характеризуются наличием внешней оболочки, представленной стальным корпусом. Водогрейные приборы с минимальным полезным объемом, который не превышает 15 л, чаще всего выпускаются с высокопрочным пластиковым корпусом.

Горизонтальный накопительный водонагреватель

Модельный ряд, представленный водонагревательными приборами с объемом в 30 л, чаще всего имеют комбинированный металло-пластиковый корпус. По форме в настоящее время выпускаются приборы цилиндрического, прямоугольного и slim типа.

Как производится установка водонагревателя в ванной комнате, вы узнаете на нашем сайте. Общие правила и рекомендации.

Критерии выбора электрического бойлера для воды представлены здесь.

Какой водонагреватель лучше выбрать – проточный или накопительный? Сравнение этих приборов приведено по ссылке.

Особенности бака

Наиболее современные накопительные водонагреватели обладают баком, выполненным на основе стабилизированных и высокопрочных стальных сплавов, которые характеризуются устойчивостью к коррозийным изменениям.

Внутренняя поверхность покрывается слоем стеклофарфора, который подвергается высокотемпературному обжигу. Стеклофарфоровое покрытие является химически нейтральным и коррозионно-устойчивым.

Устройство накопительного водонагревателя для вертикального монтажа

Особая кристаллическая структура стеклофарфорового бака способна выдержать даже очень высокие деформирующие нагрузки. Защиту внутреннего бака осуществляет магниевый анод, который эффективно предотвращает процессы коррозии электрохимического типа.

Нагревательные элементы и магниевый анод

Одним из основных конструктивных элементов водогрейного оборудования является стальной фланец, используемый для фиксации термо-электронагревателя в виде нихромовой спирали в медном кожухе, а также магниевого жертвенного анода и термостата.

Особенностью опорного фланца съемного типа является его закрепление на корпусе оборудования посредством обычного резьбового или болтового соединения.

Блок управления

Блок, отвечающий за управление и контроль водогрейной системы, включает в себя целый набор датчиков и специальных приборов, что позволяет осуществлять выбор и последующий контроль температурного режима нагреваемой воды, а также расход холодного и горячего водоснабжения. Также посредством специальных приборов производится контроль наполненности бака водой.

Принцип работы

Рассмотрим, как работает накопительный водонагреватель электрический. Накопительное водогрейное оборудование электрического типа отличается особым принципом функционирования, основанным на перемещении наиболее горячих водяных слоев вверх, и сдвиге холодной воды, обладающей высокой плотностью, в нижнюю часть резервуара с нагревательными элементами.

Первичное подключение водонагревательного прибора к электрической сети сопровождается включением ТЭНа и подогревом воды до температурного режима, при котором термостатные контакты провоцируют размыкание электрической цепи.

Принцип работы водонагревателя

Процессу инверсии подогретой до заданных показателей воды в подающую магистральную систему препятствует установленное обратное клапанное устройство. Именно благодаря наличию такой арматуры движение водного потока происходит только в одном направлении.

Открывание расходного крана в водоразборной точке вызывает поступление горячей воды к потребителям посредством специального патрубка, что сопровождается снижением показателей давления внутри накопительного резервуара. В результате происходит заполнение водогрейного бака холодной водой из водопроводной системы.

Присутствие на входном патрубке функционального рассекателя не позволяет горячей воде смешиваться с поступающими внутрь водогрейного резервуара холодными водяными потоками. Рассекающее устройство распределяет струю и одновременно снижает скорость её перемещения. Именно по этой причине поток холодной воды равномерно распределяется по самой нижней части водогрейного прибора, что позволяет установленному ТЭНу осуществлять эффективный нагрев.

Схема работы накопительного водонагревателя

Стандартная схема работы водогрейного оборудования базируется на принципе разделения нескольких водных слоев, отличающихся разным температурным режимом. Отбор горячей жидкости из водонагревателя производится через патрубок горячего водоснабжения.

Такая трубка имеет строго определенную длину, достигающую верхнего, наиболее прогретого слоя. Законы физики не позволяют располагать параллельно водогрейный прибор вертикальной конструкции.

Электрическая схема накопительного водонагревателя

Факторы, от которых зависит скорость нагрева

В любых накопительных водогреях, функционирующих с использованием электрической энергии, процесс нагрева воды осуществляется одним или двумя нагревательными элементами, которые могут обладать различными показателями мощности.

Комплектация небольших по объёму резервуаров (не более 15 л) представлена, как правило, одним нагревательным элементом мощностью 1,0 кВт. В накопительных электрических водонагревателях полезным объёмом 50 л чаще всего устанавливается ТЭН на 1,5 кВт. Высокомощные водогрейные конструкции, имеющие резервуар на уровне 100 л, оснащаются нагревательным элементом с мощность в 2,0-2,5 кВт.

Такой вариант нагревательного элемента носит название «мокрый».

Вода нагревается при соприкосновении с нагревательным элементом.

Время нагрева воды напрямую зависит от таких факторов, как мощность бойлера, площадь поверхности нагревательного элемента, а также коэффициент тепловой отдачи.

Современные проточники очень удобны в эксплуатации. Подключение проточного водонагревателя к электросети можно произвести своими руками, нужно лишь знать некоторые тонкости.

О том, что такое магниевый анод, для чего он нужен и как его заменить, читайте в этой публикации.

Чтобы сохранить воду в нагретом состоянии в условиях уже отключенного нагревательного элемента, необходимо изолировать накопительный резервуар от тепловых потерь. Поэтому крайне важно приобретать современное накопительное водогрейное оборудование, обладающее достаточным количеством высококачественного и долговечного теплоизоляционного материала.

Принцип работы электрического бойлера и правила его подключения

Приветствую, камрады! Хотите знать, как работает электрический бойлер? Мы изучим его основные узлы, выясним, какая конструкция бойлера обеспечивает максимальную надежность и оптимальные потребительские характеристики, и узнаем, как правильно подключить прибор к водопроводу и электросети. Итак, в путь.

Электрический накопительный водонагреватель: вид в разрезе и основные узлы.

Разновидности

Российский рынок предлагает потенциальному покупателю электрические водонагреватели двух основных типов:

Проточные, то есть нагревающие воду по мере ее расхода;
Накопительные. Такой прибор способен приготовить достаточно большой объем горячей воды и поддерживать ее температуру неограниченное время.

Принцип работы электронагревателя определяет его эксплуатационные качества, поэтому я подробно остановлюсь на конструкции обоих приборов.

Проточный

У младших моделей проточников, не предназначенных для установки в разрыв водопровода, всего три основных узла:

Изображение	Узел и описание его функций
	Бачок с ТЭНами. В пластиковой или медной емкости установлены 2 или (реже) 3 трубчатых электрических нагревателя.
	Ступенчатый регулятор мощности, раздельно включающий питание каждого ТЭНа.
	Датчик давления. Избыточное давление создается за счет разницы в проходимости крана на входе и излива или душевой лейки на выходе проточного водонагревателя. При давлении ниже 0,3 кгс/см2 подача питания на ТЭНы прекращается.

In-Line водонагреватели работают при давлении водопровода, поэтому датчик давления в качестве предохранительного узла бесполезен. Его функцию выполняют два других узла:

Датчик протока воды, включающий нагрев лишь при ее расходе;
Термодатчик, исключающий перегрев ТЭНов.

В старших моделях проточников примитивный ступенчатый терморегулятор сменяется цифровым. Температура проточной воды непрерывно измеряется термопарой. Мощность нагрева регулируется в зависимости от показаний термодатчика.

Потребительские характеристики

Экономичность: максимальна. Нагрев включается лишь в процессе расхода воды. В остальное время ТЭНы простаивают, а потребление электроэнергии равно нулю.

Требования к проводке:

Модели мощностью 3,5 кВт можно подключать к евророзетке с подведенным заземлением при сечении медной проводки не менее 1,5 мм2;

Мощность в 3,5 киловатта позволяет подключить нагреватель к обычной евророзетке с заземлением.

Более мощные водонагреватели (5-7 кВт) подключаются непосредственно к электрическому щитку собственным кабелем. Линия должна быть защищена отдельным автоматом;
Приборы с мощностью свыше 8 кВт требуют трехфазного питания.

Точность регулировки температуры воды: у всех моделей со ступенчатым регулятором мощности — крайне низкая.

Отключение и включение ТЭНов обеспечивает грубую регулировку, а более точная осуществляется изменением напора воды. Поскольку мощность прибора неизменна, температура воды на выходе линейно зависит от температуры на входе: если летом прибор мощностью 3,5 кВт справляется с нагревом воды, то зимой, когда магистраль водоснабжения остынет с 20-25 до 3-5 градусов, вам придется принимать прохладный душ.

Зимой температура воды на выходе недорогого проточника снизится на 15-20 градусов по сравнению с летом.

Моделями с цифровым терморегулятором заданная владельцем температура поддерживается с точностью до градуса. Для этого, разумеется, нужен не только точный терморегулятор, но и запас мощности.

Цена: от 2000 рублей за водонагреватель мощностью 3,5 кВт с ее ступенчатым регулятором. Модель с плавной регулировкой мощности и индикацией температуры обойдется в 16-20 тысяч рублей.

На фото — проточный водонагреватель Electrolux NPX 18-24 Sensomatic Pro. Он обеспечивает точность нагрева воды в 1 градус в диапазоне 30-60 °С. Мощность прибора — 24 кВт, розничная стоимость — 16 499 рублей.

Главный недостаток мощных проточников с цифровым терморегулятором — не высокая стоимость, а большая потребляемая мощность. В большинстве квартир и частных домов максимальное энергопотребление ограничено 10 киловаттами.

Накопительный

Как устроен бойлер, или накопительный водонагреватель?

Теплоизолированный бак для воды занимает большую часть корпуса водонагревателя. Баки различаются по:

Объему. Он варьируется от 5 до 300 литров;

Младший в семействе бойлеров. Объем этого малыша — 5 литров.

При покупке бойлера объем бака подбирается из расчета 40 литров на члена семьи. Бойлер объемом меньше 40 литров уместен лишь на кухне, в качестве водонагревателя для мытья посуды.

Бойлер с верхним подключением воды установлен в тумбу под кухонной мойкой.

Входной патрубок открывается в бак бойлера чуть выше уровня его дна, выходной — под верхней стенкой. Благодаря такому расположению выходного патрубка в него попадает только горячая вода, вытесненная вверх более холодной.

Способу антикоррозионной защиты. Здесь возможны три варианта:

Изображение	Материал бака и его особенности
	Нержавеющая сталь. Наилучшее решение с точки зрения долговечности: срок службы бака ничем не ограничен.
	Черная сталь со стеклокерамическим покрытием. Покрытие долговечно и обеспечивает надежную защиту от ржавчины, но чувствительно к перепадам температуры. Продлить срок его службы поможет простая инструкция: не выставляйте температуру нагрева воды более чем на 60 °С.
	Черная сталь с эмалевым покрытием. Бюджетное решение с минимальной надежностью. Срок службы редко превышает 5-7 лет.

Трубчатый электрический нагреватель представляет собой нагревательную спираль в керамическом изоляторе, помещенную в металлическую трубку — цилиндрическую или более сложной формы. Работа бойлера на нагрев может обеспечиваться одним, двумя или тремя ТЭНами.

Суммарная мощность нагрева варьируется от 1 до 3 кВт. Большая мощность означает увеличенную нагрузку на проводку и более быстрый нагрев новой порции воды. На экономичность бойлера его мощность не влияет: расход электроэнергии определяется только расходом воды и качеством теплоизоляции накопительного бака.

Основная проблема погружных ТЭНов — постепенное образование на их поверхности известковой накипи. Накипь теплоизолирует нагреватель и со временем может привести к его выходу из строя из-за перегрева.

Типичное состояние погружного ТЭНа после нескольких лет работы бойлера.

Эта проблема полностью решена в бойлерах с сухими ТЭНами. Что это такое?

Устройство: ТЭН не контактирует с водой непосредственно, а помещен в герметичную колбу в корпусе бойлера.

Справа — сухой трубчатый нагреватель, слева — колба для его установки в корпус бойлера.

Преимущества:

Накипь на колбе не влияет на температурный режим эксплуатации ТЭНа. Постоянная рабочая температура увеличивает его ресурс;
Для замены ТЭНа не нужно сливать воду из бака;
Меньше проблем с совместимостью: все ТЭНы имеют цилиндрическую форму и отличаются только длиной.

Мощность сухого ТЭНа не превышает 1,2 кВт. При большей мощности бойлера он снабжается несколькими нагревательными элементами.

Два металла с разной химической активностью (например, сталь и медь) образуют гальваническую пару: когда они погружены в электролит, между ними возникает разность потенциалов и начинает течь слабый ток. При этом более активный металл постепенно теряет ионы и разрушается.

Проблема гальванического разрушения стенок бака решается установкой магниевого анода. Магний является более активным по сравнению со сталью металлом и становится донором ионов вместо нее.

Анод разрушается электрохимической коррозией, защищая стенки бака.

Анод нуждается в замене каждые 4-5 лет. В бойлерах с мокрыми ТЭНами он монтируется на общей с ними площадке, в бойлерах с сухими ТЭНами — отдельно.

Нагревательная группа водонагревателя с погружным ТЭНом. Сверху — магниевый анод.

Терморегулятор

Из чего состоит терморегулятор электробойлера?

Младшие модели используют электромеханические терморегуляторы, в которых включение и отключение питания обеспечивается биметаллическим выключателем — пластиной, спаянной из двух металлов с разными коэффициентами температурного расширения. Расстояние между пластиной и вторым контактом регулируется примитивным винтовым механизмом.

Биметаллический терморегулятор — дешевый и надежный прибор для поддержания заданной температуры среды.

Как это работает?

При росте температуры длина полоски металла с большим коэффициентом температурного расширения увеличивается быстрее, чем длина спаянной с ней второй полоски. В результате нарастающего механического напряжения пластина изгибается и разрывает контакт. При охлаждении она возвращается в исходное положение.

В старших моделях бойлеров чаще ставится электронный терморегулятор. Принцип действия его термодатчика основан на возникновении между двумя разнородными проводниками слабого тока, причем разность потенциалов между ними зависит от разницы температур. Возникающее напряжение регистрируется электроникой терморегулятора, управляющей подачей питания на ТЭНы.

Опыт, демонстрирующий работу термопары. В нее объединены два разнородных материала — медь и сурьма.

Потребительские характеристики

Как устройство бойлера влияет на его потребительские качества?

Экономичность: помимо собственно нагрева воды, электроэнергия расходуется на компенсацию теплопотерь через слой теплоизоляции бака. Бак объемом 80 литров теряет за сутки примерно 2 киловатт-часа тепла.

Требования к проводке: бойлер подключается к розетке. Сечение медного провода — не меньше 1,5 мм2, заземление обязательно.

Точность регулировки температуры: высокая даже у бюджетных моделей. Механические термометры показывают температуру не в градусах, а в неких условных единицах, но методом проб и ошибок можно добиться ее комфортного значения.

Термометр недорогого бойлера. Градусы в маркировке шкалы отсутствуют, поэтому нужная температура воды подбирается опытным путем.

Цена: при объеме бака 80 литров — от 6000 рублей.

Подключение к водопроводу

Как своими руками подключить водонагреватель к системе водоснабжения?

Проточный безнапорный

Входной патрубок подключается к водопроводу после водоразборного крана, выходной — к штатному изливу или душу. Если водонагреватель используется в качестве временного решения (например, на время летних плановых отключений ГВС для ремонта теплотрасс), его можно подключить к шлангу душа смесителя вместо лейки и регулировать напор краном холодной воды.

Стационарное подключение проточного нагревателя к водопроводу в моей мансарде. На борт ванны установлен водоразборный кран с керамической кранбуксой. Вход прибора соединяется с ним через переходник ДУ20-ДУ15 и гибкую подводку.

Проточный напорный

Подключается между подводками ГВС и ХВС. Какая-либо дополнительная арматура не нужна.

Atmor In-Line подключен между подводками холодного и горячего водоснабжения.

Накопительный

Бойлер тоже монтируется между водопроводами холодной и горячей воды, но ему, в отличие от проточника, нужна обвязка. Прибор комплектуется:

Шаровыми кранами на входе и выходе. Они позволят вам отключить бойлер для чистки или замены анода, не перекрывая холодную воду на весь дом или квартиру;
Обратным клапаном. Он не даст воде из бака вылиться в сброшенную для ремонта магистраль водоснабжения;
Предохранительным клапаном, сбрасывающим избыток воды в дренаж при опасном увеличении давления. Вода расширяется при нагреве, и сопутствующий рост давления может привести к повреждению бака и подводок водоснабжения.

Схема подключения накопительного водонагревателя к водопроводу.

Обратный и предохранительный клапаны обычно объединяются в одном корпусе и называются группой безопасности бойлера.

Группа безопасности накопительного нагревателя: предохранительный и обратный клапаны объединяются в одном корпусе.

Заключение

Надеюсь, что мне удалось ответить на все касающиеся устройства электрических водонагревателей вопросы. Как обычно, дополнительную информацию вы найдете в видео в этой статье. Не стесняйтесь дополнять и комментировать ее. Успехов, камрады!

Как установить водонагреватель

Содержание

На самом деле, имеется не так уж много причин на то, чтобы купить водонагреватель, но все они веские и прямо влияют на комфортность проживания. Принять волевое решение и оборудовать жилище бойлером заставят ежегодные «приветы» от коммунальщиков в виде двухнедельных профилактических работ, либо отсутствие горячего водоснабжения на даче или в загородном доме.

Новый тренд последних лет, активно набирающий популярность в сети и закрепляющийся в сознании людей — движение DIY (Do It Yourself), что в буквальном переводе означает «сделай сам». «Общество потребления» постепенно изживает себя, что подталкивает людей к выполнению несвойственной им раньше работы. И, как это ни парадоксально, многие из них успешно достигают поставленной цели. Ведь девиз настоящего мастера гласит: «Хочешь сделать что-то хорошо — сделай сам!»

Установка водонагревателя не подразумевает каких-либо неразрешимых сложностей, поэтому всю работу можно выполнить самостоятельно. Почему бы не доказать себе и своему окружению, что умеешь работать не только головой, но и руками? Начнем, как водится, с теории, а вот практическую часть читателю придется проделать самостоятельно — в соответствии с нашей инструкцией.

Задача бойлера — нагрев воды. По конструкции их можно разделить на:

полноразмерные электрические нагреватели объемом от 80 до 200 л;
электрические водонагреватели малого объема — 10-50 л;
проточные электрические нагреватели, которые, в отличие от первых двух типов, нагревают воду по мере необходимости, что называется в «прямом эфире»;
газовые бойлеры. Вода нагревается благодаря сжиганию природного газа под теплообменником устройства.

Инструкция по установке полноразмерного электрического водонагревателя

Установку электрического бойлера условно можно разделить на три этапа:

монтаж на стену;
подключение к водопроводу;
подключение к электрической сети.

Перед началом работ определяем место установки водонагревателя. Оно должно располагаться в непосредственной близости от точек водоразбора. Такой подход поможет снизить потери тепла при транспортировке нагретой воды из бака к смесителю.

На этапе монтажа водонагревателя на стену, неоценимую помощь окажут инструкция (в ней даны размеры для установки креплений) и физически крепкий помощник, способный, стоя в неудобной позе, какое-то время удерживать конструкцию на весу.

Справиться можно и в одиночку, но следует учитывать, что вес пустого водонагревателя объемом 100 л составляет порядка 30 кг.

Из инструментов потребуются: карандаш или маркер, рулетка, перфоратор, пузырьковый уровень, пассатижи или разводной ключ.

После внимательного изучения инструкции или обмера креплений водонагревателя, на стену наносят разметка будущих отверстий под крепеж, после чего пробуривают их перфоратором.

При нанесении разметки важно контролировать расстояние от верхней точки прибора до потолка. Оно должно составлять минимум 5-7 см. Зазор необходим для подвешивания водонагревателя на крюки или монтажную планку. Правило «семь раз отмерь, один раз отрежь (т. е. просверли)» здесь уместно как нельзя кстати.

Важно понимать, что заполненный бак имеет солидный вес, поэтому крепление к стене должно быть надежным! Как правило, производитель указывает в инструкции необходимые параметры крепежа. В основном, для установки 100-150 л накопительного бака применяются Г-образные крюки диаметром 12-14 мм или болты того же диаметра.

Из-за большого веса, водонагреватели объемом от 80 л устанавливают исключительно на несущие стены. Устройства меньшего объема позволительно монтировать на перегородки.

После закручивания крепежных крюков или установки монтажной планки, нелишним будет проверить «горизонт» пузырьковым уровнем.

Ровная установка накопительного бака важна для эстетического восприятия работы и станет плюсом к карме мастера.

После монтажа бойлера самое время заняться подведением воды к устройству. На этом этапе понадобится следующий инструмент: разводной ключ, аппарат для сварки пластиковых труб (если подведение производится при помощи ПВХ-трубы) и ножницы для пластиковых труб. С расходными материалами (фитинги, вентили, тройники, подмотка и т. д.) придется определиться самостоятельно, исходя из конкретных условий установки. То же касается и материалов, необходимых для организации водопроводной магистрали. Более простой вариант — использование шлангов нужной длины. Монтаж и пайка пластиковых труб более трудоемки и займут больше времени, но такое решение более надежно, практично и эстетично.

Схема подключения водонагревателя к системе водоснабжения выглядит следующим образом:

При подключении к водонагревателю в системе обязательно должен быть предохранительный клапан, защищающий накопительный бойлер от избыточного внутреннего давления во время нагрева воды, а также отсекающие вентили, необходимые для прекращения подачи воды во время обслуживания нагревателя.

Между входным штуцером подвода воды и защитным клапаном не должно быть никакой запорной арматуры! Только в таком случае клапан сбросит избыточное давление и предохранит бак от повреждений в аварийной ситуации.

Между входным штуцером холодной воды и предохранительным клапаном крайне желательно установить тройник, создающий ответвление, чтобы слить воду из бака для его обслуживания или ремонта.

Если дополнительно установить такое же ответвление на выходе горячей воды, слить воду будет еще проще. Открытый вентиль обеспечит хороший приток воздуха внутрь, что облегчит задачу.

В домах с централизованным горячим водоснабжением перед использованием нагревателя важно удостовериться, что вентиль подачи горячей воды в квартиру перекрыт. В противном случае нагретой вами водой смогут пользоваться и соседи (стояк-то общий), а оплачивать этот «праздник горячей воды и неслыханной щедрости» придется владельцу водонагревателя.

После завершения работ по подключению водопровода, нужно открыть запорные вентили водонагревателя, кран горячей воды смесителя и заполнить водонагреватель водой. После того, как воздух выйдет и из смесителя пойдет вода под обычным напором, водонагреватель готов к использованию.

В процессе заполнения бака водой надо тщательно проверить все соединения на предмет течи. В случае обнаружения протечек процесс заполнения нужно прервать и устранить течь.

Существует несколько вариантов подключения к электрической сети. Водонагреватель можно подключить непосредственно к автоматическому выключателю (для бака мощностью 2 кВт будет достаточно автомата на 10 А), либо непосредственно в розетку, подключенную к отдельной линии и защищенную индивидуальным автоматическим выключателем.

Электрический водонагреватель — мощный потребитель электроэнергии. Его питание желательно осуществлять по кабелю с сечением отдельных жил не менее 2,5 мм 2 .

Установка электрического водонагревателя малого объема

Накопительные бойлеры малого объема призваны решить локального проблему горячего водоснабжения. Как правило, место их дислокации — кухня или рукомойник ванной комнаты.

План установки маленького нагревателя остается неизменным и во многом повторяет шаги, описанные для их полноразмерных собратьев. Однако есть нюансы, которые следует учитывать:

Установка проточного электрического водонагревателя

Проточные водонагреватели готовят горячую воду по мере необходимости. Это легкие и компактные модели, они не ограничены объемом бака, поэтому могут греть воду в количествах, нужных пользователю. После того, как кран открыт, вода нужной температуры поступает примерно через полминуты.

Плата за скорость и «безлимит» горячей воды — повышенный расход электроэнергии. Проточные аппараты оснащают мощным нагревательным элементом, поэтому подключать их нужно отдельным кабелем с сечением проводника не менее 4 мм 2 , с обязательной защитой линии отдельным автоматическим выключателем.

Монтаж не вызывает особых затруднений. Во многом последовательность действий схожа с установкой накопительного бойлера за тем лишь исключением, что подача и отведение воды производятся без предохранительного клапана и отводов для слива воды. Установка запорной арматуры на входе и выходе из бака необходима. Это позволит без труда демонтировать нагреватель для обслуживания или ремонта.

Не стоит забывать о необходимости перекрыть ввод от общего стояка горячего водоснабжения!

Установка газового водонагревателя

Газовая колонка — пожалуй, самый дешевый способ получить горячую воду, а в газифицированных домах, оборудованных газовыми водонагревателями — и вовсе единственный вариант.

В частном доме для установки газового водонагревателя потребуется разрешение и проектное решение от компании, обслуживающей газовое хозяйство. Необходима организация производительного дымоходного канала, через который из помещения будут отводиться продукты горения. Также потребуется установить газоанализатор, оповещающий об опасной концентрации углекислого газа или утечки природного газа.

В многоквартирном доме, изначально оборудованном газовыми колонками, как правило, необходимо согласовать конкретное оборудование. Также придется подтвердить его соответствие действующим нормам.

В газифицированных многоэтажках (11 этажей и более) от идеи установки газового водонагревателя лучше сразу отказаться. Получить разрешение на его установку — непосильная задача.

Процедура монтажа и подключения к водоснабжению полностью повторяет действия по установке бойлера. Не требуется только установка какой-либо защиты водной магистрали (предохранительный клапан, запорный вентиль и т. д.). Зато возникает дополнительный шаг по подключению камеры сгорания к дымоходу. Подключение, как правило, осуществляется алюминиевой гофрированной трубой нужного диаметра.

Категорически запрещается самостоятельно подключать нагревательные приборы к газовой магистрали! Необходимо вызвать специалистов газового хозяйства. Это же касается и обслуживания газовой арматуры.

Устройство электрического водонагревателя накопительного

Как известно, «без воды и ни туды и ни сюды». А уж без горячей – и подавно. Ни помыться, ни посуду помыть, ни умыться.

Особенно остро ощущается нехватка горячей воды летом, когда практически в каждом городе на пару недель встают котельные для профилактического ремонта и проведения обслуживания соответствующей инфраструктуры. В этот период спасет водонагреватель (или как их еще называют — бойлер), который вернет ощущение комфортной жизни. В тоже время, он будет незаменим для жителей загородных домов.

Какие бывают водонагреватели? Виды и типы устройства

Существуют довольно много видов устройств для нагрева воды, среди которых нагреватели газовые, дровяные и прочие – эти водогрейный устройства применимы исключительно в загородных домах. Или, например, газовые, используются в некоторых старых многоквартирных домах. Но там отключение горячей воды не бывает – эти дома просто не подключены к сетям горячего водоснабжения и изначально проектировались для использования с газовыми «колонками», как мы привыкли их называть.

Рассмотрим более универсальные водонагреватели – электрические. Их можно поставить практически в любой квартире доме или на даче.

Электрические водонагреватели по способу нагрева подразделяются на 2 типа:

Накопительный водонагреватель
Проточный водонагреватель

Чем отличается проточный водонагреватель от накопительного?

Во-первых, размерами. Проточный водонагреватель гораздо меньше по размерам.
Во-вторых, ценой. Накопительный водонагреватель дороже, иногда на порядок, чем проточный.
Ну и наконец – принципом работы.

Давайте рассмотрим устройство каждого типа водонагревателя в отдельности.

Устройство накопительного водонагревателя электрического

Типичная конструкция водонагревателя накопительного типа представлено на изображении ниже.

Устройство накопительного водонагревателя электрического

Устройство накопительного водонагревателя:

Корпус водонагревателя. Он закрывает все внутренности нагревателя и может быть выполнен из различных материалов: пластик, металл, нержавеющая сталь или, алюминий (в дорогих моделях). Корпус может быть дополнительно декорирован любым образом.
Теплоизоляция водонагревателя. Используется для того, чтобы исключить потери тепла. Чем лучше теплоизоляционный слой – тем более эффективно работает водонагреватель и тем экономнее обходится его эксплуатация. Таким образом, получается термос, который сохраняет теплую воду длительное время.
Внутренний бак водонагревателя.
Труба для подачи горячей воды потребителю. Как известно из курса физики, горячая вода всегда будет находится выше холодной. По этой причине забор происходит в верхней точке нагревателя.
Трубка подачи холодной воды.
Анод для сбора накипи. Изготовлен из материала, содержащего большое количество магния. Предназначен для защиты тэна. Накипь, которая будет оседать на тэне, собирается анодом, а ТЭН (Тепло-электро-нагреватель) сохраняется чистым.
Нагревательный элемент. Составлен из ТЭНа и термостата. ТЭН, как ясно из названия, нагревает воду, а термостат контролирует температуру нагрева воды и включает или отключает ТЭН.
Термостат. Предназначение описано в 7-м пункте.
Указатель нагрева воды. Бывает стрелочным или цифровым. По показаниям стрелочного указателя можно лишь примерно ориентировать о температуре воды в баке. Цифровой указатель – атрибут более дорогих нагревателей и позволяет точно узнать значение температуры воды.
Защитная крышка.

Внимание! Для подключения водонагревателя требуется напряжение 220 В, поэтому обязательно нужна защита, предотвращающая поражение человека электрическим током.

Устройство проточного водонагревателя электрического

Внутреннее устройство водонагревателя показано на рисунке

Устройство проточного водонагревателя электрического

Устройство проточного водонагревателя:

ТЭН;
Выключатель (в некоторых моделях – ступенчатая регулировка мощности нагрева);
Клеммы подсоединения электропитания;
Роторный компрессор (не во всех нагревателях);
Кран подачи холодной воды;
Выход нагретой воды;
Отверстия для крепления прибора к стене.

Читайте также:

Пристрой к деревянному дому

Принцип действия водонагревателя

Как видно из изображений, устройство проточного и накопительного водонагревателя имеет один общий элемент – ТЭН. В остальном – это очень различные приборы. Соответственно и принцип работы проточного и накопительного водонагревателей разный.

Осуществляется путем увеличения (вода более холодная) или уменьшения (вода более горячая) напора воды – ведь чем больше напор воды, тем больше потребуется мощность, чтобы ее нагреть. Также, в некоторых приборах предусмотрена ступенчатая регулировка потребляемой мощности.

Принцип действия проточного водонагревателя (следует из названия) нагревает проточную воду моментально, а накопительный – работает по принципу электрочайника – нагрел необходимый объем воды и выключился. Отсюда видно уже первое различие – это потребляемая мощность, а следовательно, объем потребленной электроэнергии.

Также несложно понять и еще одно очевидное различие – это размеры. Проточные водонагреватели редко бывают больше размеров чемодана от электродрели. А вот накопительные – бывают и размером с футбольный мяч (объем около 5 литров), и размером со шкаф (тут уже никак не меньше 150 литров). Значит, обязательно надо продумать, как и где будет крепиться нагреватель и сколько будет места для размещения.

Какой водонагреватель выбрать – проточный или накопительный?

Нагрузка на электросеть

Первое, на что надо обратить внимание, это электропроводка в доме, котором вы живете. Если проводка достаточно новая или в вашей квартире установлена электрическая плита, то смело можно брать проточный водонагреватель. С очень большой вероятностью, проводка в вашем доме (квартире) выдержит и 5 и 6 кВт, которые могут потреблять проточные водонагреватели. Проточные нагреватели бывают и менее мощные (2-3,5 кВт), но на выходе будет идти тоненькая струйка теплой воды.

Если вы не уверены в состоянии проводки (скажем, в старых домах проводка редко бывает в хорошем состоянии, да и не была рассчитана на подключение мощных приборов) или у вас установлена газовая плита, то следует остановить выбор на накопительном водонагревателе. Можно выбрать прибор с небольшой потребляемой мощностью – он все равно нагреет воду. Тут только вопрос времени – чем более слабый по мощности прибор приобретается, тем дольше он будет греть воду.

Как рассчитать количество обоев на комнату?

С чего начать?
Размеры рулонов
Способы расчета
По периметру
По площади
С рисунком
Таблица
Жидкие покрытия
Небольшая зона
Рекомендации
Лучшие материалы

Облицовка стен обоями требует внимательности и тщательной подготовки. Важно правильно определить количество необходимого материала, чтобы его хватило на отделку вертикальных плоскостей и не приходилось доделывать отделку остатками либо докупать рулон, который может не совпадать по тону с имеющимися обоями. Рассчитать количество обоев на комнату не так сложно, как это может показаться на первый взгляд.

С чего начать?

Обои, представленные к продаже торговыми марками, имеют разную длину и ширину. Они могут быть рулонного или пакетированного типа, иметь рисунок или рельефную фактуру. В каждом конкретном случае имеют значение параметры обоев, подгонка рисунка, особенности вертикальных поверхностей, высота потолка. Помимо этого, понадобится замерить размеры дверных и оконных проемов: так исключается площадь, не нуждающаяся в оклейке.

Если планировка комнаты предусматривает наличие выступов, арок, ниш или панелей, это также необходимо измерить, определяя потребность отделочного сырья. Может показаться, что легче подчитать количество обоев по старому покрытию, однако рисунок новых полотен будет совсем иным, поэтому не стоит рассчитывать, что расход будет идентичным.

Если при проведении оклейки планируется акцентирование потолка обоями, следует определить параметры площади поклейки, воспользовавшись строительной рулеткой. В любом случае, изначально измеряют периметр комнаты, проверяя каждый показатель дважды и записывая данные в схематический рисунок дизайна стен: так проще представить будущий декор стен и подобрать наименьшее количество облицовки за минусом необрабатываемых поверхностей.

Измерения проводят от потолка и до уровня пола, не откидывая припуск на напольный плинтус. Поскольку стены в большинстве случаев имеют кривизну, нужно проводить их в нескольких участках, выбирая для отметки наибольший показатель.

Важно не забывать, что большая кривизна стен может стать причиной использования горизонтальной оклейки, а это уже другой расчет материала.

Размеры рулонов

На сегодняшний день вниманию покупателей представлены разные параметры обоев. В силу состава, декора, способа производства они могут иметь разные параметры: так производители предусматривают простоту и удобство оклейки, сведение к минимуму количества стыков. При этом востребованными материалами являются настенные покрытия большей ширины и длины, которая указывается на каждом материале, имея минимальную погрешность и соответствуя существующим стандартам.

Эти данные занесены в онлайн-калькуляторы, посредством которых в магазине можно узнать необходимое количество сырья. Сегодня ширина рулонных обоев составляет 53, 60, 74, 106, 120, 150 см. Не менее разнообразна длина рулонов: в зависимости от конкретного типа материала, используемого при создании полотна, она может составлять 5, 8, 10 (10,05), 12, 15, 18, 20, 25 м.

Больший показатель особенно удобен тем, что при наличии в обоях рисунка не придется оклеивать стены остатками, подклеивая недостающие фрагменты с подгонкой принта на всю длину. Самыми востребованными параметрами облицовки являются обои с размерами:

53х105 см – оптимальный вариант материала, удобный при оклейке для новичка либо в местах с выступами, углами;
106х105 см – распространенный размер, применяемый мастерами, который ускоряет облицовку;
74х100 см – европейский размер, являющийся золотой серединой между первыми двумя, удобный для работы одному.

Помимо этого, имеет значение толщина обоев. Например, тонкие разновидности способны давать усадку после того, как на их тыльную сторону наносят клей. Плотные материалы могут варьироваться по длине, поэтому небольшой запас материала обязателен к каждой полосе для выравнивания верха и низа полотнища. Его добавляют к произведенному расчету либо каждой полосе (около 5 см).

Нельзя брать обои впритык: иногда в работе возможен брак или неправильно вырезанный фрагмент, что должно быть заложено минимум в небольших остатках с каждого рулона либо в одном большом по метражу.

Остатками можно выполнять отделку коротких участков стен (например, над окнами или дверным проемом).

Способы расчета

Рассчитать обои на облицовку комнаты правильно можно несколькими способами, которые зависят от количества стен. В некоторых случаях плоскости обшивают панелями, ламинатом, нередко их выкладывают кирпичом, камнем, плиткой, декоративной штукатуркой. Количество рулонов можно вычислить по формуле, зная периметр стен, используя площадь, по рисунку либо акцентным зонам. Рассмотрим варианты, когда облицовка стен обоями осуществляется на 4 стены, выбрав для отделки обои с длиной 10 м при ширине 53 и 106 см.

По периметру

Проще всего узнать необходимое количество настенной облицовки по периметру оклеиваемых поверхностей. Это значит, что нужно измерить длину каждой стороны с учетом возможных расхождений на кривизну стен либо замеряя две стороны, умножая результат на два. Другими словами, сначала складывают сумму длин всех сторон. Например, если большие показатели составляют 4 м, меньшие равны 3 м, формула выглядит так: 4+3+4+3 или (4+3) х2=14 м.

Узнав периметр комнаты, замеряют высоту стен. Это позволит узнать, сколько полос материала получится из одного рулона. Для этого метраж рулона делят на высоту стен: если, например, данный показатель составляет 2,7 м, метраж равен 10 м, количество полос узнают так: 10: 2,7 = 3,703 (3 целых полосы и остаток, равный около 1,9 м). Остается подсчитать, сколько нужно рулонов определенного типа, чтобы обоев хватило на обрабатываемые стены. Для этого периметр оклеиваемой комнаты делят на ширину рулона: в нашем случае 14: 0,53 = 21,415 или 14: 1,06 = 13,2 (округляя, получаем 22 полосы при узкой ширине и 14 полос – при широкой). Затем остается подсчитать количество рулонов: расход равен общему количеству полос, поделенному на число полос в рулоне: 22: 3 = 7,3 (8 рулонов) или 14: 3 = 4,6 (округляем до 5).

По площади

Существует не менее точный метод подсчета обоев для оклейки, опирающийся на площадь оклеиваемого помещения, если материалом оклеивают всю комнату. Чтобы точность измерений была максимально верной, стоит замерить общий метраж комнаты: измеряя длину, ширину и высоту стен в нескольких местах каждой стены, выявляя наибольший показатель строительной рулеткой. Узнав большие замеры длины и ширины, их метраж складывают, умножают на два (две больших и две меньших стены), затем умножают на высоту. Например, если длина стен составляет 4 м, ширина – 2 м, высота равна 2,5 м, площадь находим по формуле: ((4+2) х2) х2,5 = 12х2,5=30 кв. м.

Другими словами, площадь оклеиваемой поверхности составляет 30 квадратных метров.

Теперь нужно высчитать, какой объем площади стен закроет 1 рулон. Для этого необходимо длину рулона умножить на его ширину. Например, при ширине 53 см и длине 10 м получаем: 10х0,53 = 5,3 кв. м. Используя широкие метровые обои, площадь будет больше: 10х1,06 = 10,6 кв. м.

Для того, чтобы посчитать, сколько нужно купить рулонов отделочных обоев для стен, останется разделить показатель площади поверхности на параметр площади рулона: 30 кв. м: 5 кв. м (округленное 5,3 с одного рулона) = 6 рулонов при ширине 53 см. Количества широких обоев понадобится меньше: 30: 10 = 3 рулона. Расчет данного метода дает идентичные результаты, как если бы измерения проводились по периметру.

С рисунком

Количество однотонных обоев рассчитывать проще, но разновидности с рисунком требуют другого подхода. Дело в том, что каждый принт отличается длиной раппорта, что сказывается на каждой полосе и зачастую увеличивает расход с одного полотнища до 40 см и более. Если расчет предыдущих обоев можно осуществлять дома, в этом же случае придется узнавать расход непосредственно на месте (в магазине). Неудобством данного метода является тот факт, что зачастую вблизи раппорт обоев не всегда виден, поэтому при невнимательном произведении расчетов можно допустить ошибку. Изначально нужно развернуть полосу обоев и отойти минимум на два метра: так будет лучше видно, где заканчивается раппорт.

Недостатками обоев с принтом является масса остатков. К тому же в процессе работы с углами могут возникнуть несовпадения рисунка за счет кривизны стен и перепада их высоты, при этом далеко не всегда получается максимально точно совместить узор полотнищ. Важно осуществлять оклейку предельно аккуратно, совмещая каждый элемент рисунка, не натягивая и не перекашивая обои. В данном случае ключевым показателем расчетов является индивидуальный раппорт узора. Как правило, в разновидностях с цветочным принтом он меньше, нежели в изделиях с вензелями и геометрическими фигурами. Обычно при покупке обоев с принтом расход отделочного материала увеличивается примерно на 2 рулона.

Иногда производители указывают величину раппорта или подгона на информационной этикетке каждого рулона. Это упрощает расчеты материала с подгонкой, которые можно проводить на основе двух первых способов: по периметру либо по площади (как при вычислениях однотонных разновидностей). Однако ключевым отличием является подгон: он может смещаться на величину целого раппорта либо его половину.

В таких случаях на пиктограмме (схематичном рисунке) товарного ярлыка указывают дробное число, числитель которого указывает на величину целого раппорта, знаменатель определяет смещение рисунка (например, 53/26,5 см).

В таком случае при расчете готовых длин полотен важно прибавлять к длине полосы длину раппорта.

Таблица

Если проведение расчетов ставит в тупик, можно воспользоваться готовой таблицей, которая укажет, какое количество рулонов потребуется на облицовку стен при разной высоте потолка и периметре комнаты. Она содержит приблизительные данные, поэтому при отделке важно добавлять к каждой полосе небольшие припуски, чтобы исключить образование зазоров. При этом имеет смысл не резать все обои сразу на полосы одинаковой длины: зачастую верхний край обоев с рисунком или рельефной фактурой отличается на несколько мм, что связано с кривизной стен. Не стоит резать сразу больше одной полосы, намечая срез второй: лучше обрезать верхний срез полотнища тогда, когда приклеено первое, чем доклеивать недостающие миллиметры, либо натягивая боковой край, чтобы рисунок совпал.

При сушке материал может перекосить, что испортит безупречный монолитный вид настенного покрытия. Посмотрев табличные данные, нужное количество определяется высотой потолка и периметром комнаты. Обратите внимание, что данные высоты разнятся на 15 см: это означает, что брать материал впритык нецелесообразно, нужен небольшой запас. Нередко ремонт не делается сразу после покупки, подобрать нужные обои впоследствии будет непросто, ведь каждая партия отличается оттенком и насыщенностью узора.

Жидкие покрытия

Жидкие обои являются пакетированным облицовочным материалом, это своего рода альтернатива рулонным аналогам, которой присуща бесшовная технология. Данная отделка имеет три разновидности (целлюлозные, шелковые и шелково-целлюлозные), каждая из которых имеет свои нюансы и объем. Жидкие обои продаются в фасовках весом 1 кг в двух вариациях: на основе порошка, похожего на опилки с клеевой пропиткой, и густой смеси, готовой к применению, за что вторые и получили название «мокрые обои». Разбавляясь водой, материал представляет собой пастообразную массу, которую наносят на поверхность обрабатываемых стен подобно декоративной штукатурке.

Жидкие обои намазывают на стену шпателем, раскатывают строительным валиком, распыляют специальным пистолетом. В каждом случае расход материал различен, ведь отличается и сама толщина облицовочного слоя, которая может составлять от 2 до 6 мм.

Обычно каждая торговая марка указывает примерный расход материала на упаковке жидких обоев. Примерный показатель расхода на 1 кв. м равен 0,3 кг густой массы или порошка. Получается, что одной упаковки весом 1 кг хватит на 3,3 кв. м. рабочей поверхности. Нередко для того, чтобы данный расход соответствовал реальным потребностям отделочного материала, производители добавляют в массу пакета еще 10% сырья.

Часто на просторах Интернета можно встретить мнения, что расход жидких обоев гораздо экономичнее указанного. Действительно, используя краскопульт с большим соплом, его уйдет меньше. Применение валика также позволит сократить количество необходимого сырья. Однако не стоит рассчитывать, что его понадобится в два раза меньше: экономия на толщине приведет к тому, что стены будут просвечивать, масса будет нанесена неравномерно, что испортит внешний вид всего интерьера. В целом, если нужно качественно оклеить комнату метражом 18 м за минусом оконных и дверных проемов, стоит вес массы на 1 кв. м умножить на количество требуемых квадратов облицовки.

Другими словами, 18х0,3 = 5,4 кг или 6 пакетов при округлении.

Не стоит переживать, что остатки облицовки могут пропасть. Во-первых, их не будет много, так как материал объемный и при выполнении отделочных работ не исключен брак. Во-вторых, остатки можно высушить на открытом воздухе, после чего переложить в чистый пакет и хранить до момента корректировки вплоть до нескольких лет. Они не пропадут, зато в случае замены проблемного загрязненного участка позволят избежать полного снятия обоев с поверхности стен, продлив срок их эксплуатации.

Как клеить обои в углах: инструкция, поклейка внешнего, внутреннего угла, стыковка

В статье можно найти ответ на вопрос, как клеить обои в углах. Стоит отнестись к процессу отделки со всей ответственностью, неровности могут бросаться в глаза, тем самым испортят впечатление от свежесделанного ремонта.

Пошаговая инструкция поклейки внутренних углов
Как клеить внешний угол (наружный)?
Что делать если углы неровные?
Особенности поклейки метровыми обоями
Как стыковать в углах?
Как подгонять рисунок в углах?
Особенности подрезки обоев в углах

Пошаговая инструкция поклейки внутренних углов

При отделке главной проблемой могут стать неровные стены и получившиеся в результате этого складки на обоях. Так же нужно учитывать, что при кривых стенах стыки обойных полотен могут расходиться.

Отрезается полоса равная получившейся цифре с учетом припуска.

Клеем обрабатываются поверхности. В зависимости от типа покрытия это может быть только стена или обе поверхности.

Полоса клеится самостоятельно отрезанной стороной к стене. Обои должны заходить на другую плоскость.

Читайте также:

Переделка хрущевки двушки

Если наклеенные обои сморщились, нужно сделать несколько небольших надрезов перпендикулярно складкам.

Уровнем или откосом на смежной стене проводится вертикальная линия. Расстояние от угла равно ширине предыдущей отрезанной полосе, без учета добавок.

Поверхности промазываются клеем, после чего покрытие клеят к стене ровной стороной к отмеченной линии. Отрезанная сторона заходит на смежную стену.

Если покрытие толстое, то обои отрезаются по линии наложения.

Как клеить внешний угол (наружный)?

Выступающий угол нужно обклеивать по аналогии с внутренним, однако есть небольшие отличия, которые так же нужно учитывать при работе.

Измеряется расстояние, оставшееся от наклеенных обоев до смежной стены. К полученной цифре добавляется 20-25 миллиметров.
Отрезается сегмент с учетом добавленных 20-25 миллиметров.
Перед тем как клеить обрабатываются поверхности клеящим составом.
Ровный край нужно клеить к уже зафиксированным на стене обоям, собственноручно обрезанная сторона «заходит» на смежную плоскость.

При необходимости в месте заходящих на другую стену обоев делаются небольшие разрезы, разглаживаются и прижимаются к стене.

Чертится вертикальная полоса на смежной стене на расстоянии только что наклеенной отрезанной полосы плюс 6-10 миллиметров.

После нанесения клея полоса прикладывается к стене ровной стороной к отмеченной линии, заходя на край уже наклеенной полосы.

Стыки промазываются клеем и проглаживаются валиком. После чего верхний слой отрезается по линейке и два слоя стыкуются между собой.

Что делать если углы неровные?

Неровные стены частая проблема старых домов. Перед тем, как начать клеить финишное покрытие, желательно провести подготовительные работы и привести поверхности «в порядок». Если визуально углы ровные и не требуют капитального ремонта, будет достаточно пройтись жесткой тканью, удаляя небольшие неровности и пыль. Если же неровности заметны невооруженным взглядом, то лучше провести небольшую работу перед тем как начать клеить обои.

При проведении работ по финишной шпаклевке, вкладывается пластиковый уголок и фиксируется шпаклевочной смесью. Их можно приобрести в строительном магазине.

После высыхания поверхность выравнивается шпаклевкой или штукатуркой.

После высыхания стены обрабатываются грунтовкой.

После проделанной работы на стены можно клеить финишную отделку.

Особенности поклейки метровыми обоями

Широкие полотна удобны тем, что позволяют выполнить отделку с меньшим количеством швов на поверхности. Клеить их сложнее, но результат того стоит.

При работе с флизелиновыми метровыми изделиями клей наносится только на стену.

Для широких обоев требуется предварительная подготовка поверхностей.

Для оклейки углов нужно разрезать полотно на части и клеить внахлест. После чего обрезаются излишки верхнего слоя.

После прикладывания полосы к стене еще некоторое время остается возможность выровнять покрытие, аккуратно двигая.

Как стыковать в углах?

Казалось бы, такая мелочь как клеить углы в помещении может полностью испортить всю работу при неправильном выполнении. А если на обоях еще и рисунок, который нужно подгонять, то стоит подойти ответственно к отделке.

При помощи пластмассового шпателя выравнивается угол.

Следующий сегмент клеится внахлест.

Для того чтобы ровно обрезать излишки наложения, к середине нахлеста прикладывается правило и одним движением канцелярским ножом отрезается лишний край. Чтобы полоса отреза была ровной стоит воспользоваться уровнем.

Как подгонять рисунок в углах?

Важно, чтобы рисунок был непрерывным и ровным по всему периметру комнаты. Для этого нужно правильно совмещать узор, и обрезать излишки.

Полосы так же клеят внахлест. Оставляется припуск на обе стены.
Пластмассовым шпателем обои прижимаются к углу.
После наклеивания второго полотна обои подрезаются по рисунку. Этот метод относится к обоям с мелким рисунком. Для крупного узора может потребоваться подрезка по краям.

Перед тем как клеить, предварительно нужно обязательно подготовить материал для работы, расстелив покрытие на полу и изучив рисунок. Сегменты отрезаются после подбора рисунка по высоте.

Особенности подрезки обоев в углах

Для того, чтобы получить идеально ровный шов в углу нужно правильно произвести подрезку излишков.

После того, как обои наклеены к стене прикладывается ровная металлическая линейка, так же это может быть шпатель или правило. Чтобы линия отреза была ровной можно воспользоваться уровнем.
Острым канцелярским ножом отрезаются излишки по краю линейки, после чего верхний слой обоев отойдет.
Аккуратно поддевается и достается нижний слой обоев, удаляется тем же способом.
Полотна промазываются клеем и плотно прижимаются к углу. В результате для покрытия плотно прилегают друг к другу.

Клеить обои в углах не так уж и сложно, однако требуется особая внимательность и аккуратность. Сегодня существует способ отделки, который позволяет выполнять работу вообще без стыков, а именно жидкие обои. Они наносятся ровным слоем и не требуют таких сложностей, как подгонка рисунка, ширины, точности в закругленных местах и других нюансов.