Односкатная крыша для бани: условия строительства и виды

Строим односкатную крышу для бани своими руками

Доброго времени суток, достопочтенные читатели-строители!

Давайте сегодня поговорим о крыше. А ведь и правда, какой бы не был супер классный пол, без крыши над головой он превращается в ничто. Не сочтите за рекламу, но хочу вам показать, как в небольшой сельской бане сделать тёплые водяные полы: вот ссылка на описание.

Естественно, вариантов обустройства кровли немало, что позволяет любому «банщику», подобрать именно тот, который будет максимально эффективен и удобен для использования в его конкретном случае. Односкатная крыша своими руками пошагово – именно этот вопрос я и хочу рассмотреть сегодня в этой статье.

Из этой статьи вы узнаете:

Односкатная крыша – что это?

Казалось бы, простейший вариант, подходящий скорее для сараев. Тем не менее, обладая незамысловатой конструкцией, она способна с лёгкостью решить вопрос обустройства кровли любых деревянных помещений, не зависимо от их предназначения.

Конечно, для крупных домостроений она не совсем подходит (но и не исключена), а вот для бани, например, может оказаться оптимальным вариантом. Особенно удобным подобное решение кровельного вопроса станет в случае, когда ваш участок не отличается большой площадью, и вам будет необходимо подойти к размещению бани с учётом максимальной компактности. Но это далеко не единственное преимущество подобного вида кровли.

Все плюсы и минусы подобной конструкции

Впрочем, как и любые другие строительные элементы, она имеет свои плюсы и минусы. Предлагаю рассмотреть основные из них. Начнём, как всегда, с достоинств:

  • Максимальная простота обустройства. На самом деле для проектирования и самого монтажа данного вида кровли не потребуется большой опыт и специальные знания. Вы без труда справитесь с этой задачей даже в одиночку.
  • Высокая экономичность. Для устройства односкатной кровли на бане не потребуются большие денежные вложения. Это связано с простотой конструкции и возможностью использования для её возведения практически любых кровельных материалов.
  • Надёжность. При правильном проектировании и расчёте угла наклона (естественно, с выбором качественных материалов для обустройства опорного каркаса и самого покрытия) такая крыша будет весьма устойчива к любым погодным явлениям и сможет прослужить в течение многих десятков лет.
  • Удобство. Такой вид крыши позволяет значительно экономить место на участке и материалы на изготовление бани, если вы решите, например, пристроить её к уже имеющемуся дому. В таком случае вы, как минимум, получите еще один плюс в виде возможности заходить в баню как с улицы, так и прямо из дома (это, правда, нужно учесть ещё на стадии проектирования постройки).

К основным минусам такой конструкции можно отнести:

  • Менее привлекательный вид по сравнению с двухскатной конструкцией (мне, например, нравятся низкие скандинавские варианты). Правда, удачный выбор материалов и соответствие общей концепции строений на участке с лихвой превращают этот «минус» практически в ничто. Кроме того, не стоит забывать и о дизайнерских фантазиях, способных превратить самое унылое строение в настоящий шедевр.
  • Небольшая площадь чердачного помещения. При маленьких углах наклона, полезная площадь чердака сильно сокращается. Потому, если вы планируете хранить на нём множество полезных (и не очень) вещей, то такой тип крыши вам не подойдет.

На этом минусы заканчиваются. Естественно, в зависимости от индивидуальных особенностей и запросов могут возникать и какие-либо нюансы другого плана, но, повторюсь, это все будет применимо непосредственно к вашей ситуации.

А потому можно смело сделать вывод – односкатная крыша обладает массой преимуществ, которые с лихвой перекрывают её недостатки.

Односкатная крыша своими руками

Ну что же, рассмотрев преимущества такого вида кровли, пора переходить к технологии её сооружения. Для начала необходимо подготовить весь соответствующий инструмент (извините за банальность, но не напомнить об этом нельзя).

Не стану перечислять все наименования, надеясь на то, что мои читатели понимают, что одним молотком и пилой тут не обойдешься. Поэтому рекомендую перед началом обустройства крыши подумать о необходимом инструменте заранее, чтобы в самый неподходящий момент не выяснилось, что у вас нет, например, рулетки.

Проект

Обязательным условием успешной работы станет наличие грамотного проекта. В первую очередь необходимо определить сторону наклона будущей крыши (это особенно актуально в случае устройства отдельно стоящего здания). Если же Вы решили пристраивать баню к своему жилому дому, то тут, естественно, уже необходимо исходить из имеющейся ситуации.

*Специалисты рекомендуют направлять склон в наветренную сторону, что позволит продлить сроки её эксплуатации и повысить надёжность.

Далее. Несмотря на то, что обустройство односкатной кровли предельно простое, необходимо правильно рассчитать стропильную систему с учётом возможных нагрузок на нее. Тут многое зависит от региона, где вы планируете строить баню и от количества среднегодового выпадения осадков. Согласитесь, вас вряд ли порадует проломившаяся под весом выпавшего снега кровля.

Показатель выпадения осадков влияет и на такой параметр, как угол наклона. Чем больше осадков выпадает в вашей местности, тем большим должен быть и наклон. При этом главное — не переборщить, ведь его увеличение увеличивает и парусность. Поэтому я рекомендую искать «золотую середину», которая позволит избежать сильных ветровых нагрузок и обеспечит хороший стек осадков.

*При изготовлении односкатной крыши на этот параметр будет оказывать влияние и кровельный материал, которым будет проведена финишная отделка.

Материал

Вот здесь обязательно нужно учесть все нюансы и точности. Ведь именно от правильного выбора качественных материалов будет зависеть сохранение тепла в помещении и продолжительность эксплуатации самой кровли.

  1. Мауэрлат (опорный брус). Для обустройства опорной конструкции, к которой будут крепиться стропила лучше всего подойдет брус размером 150×150 (и толще) из хвойных пород дерева.
  2. Стропила. Этот элемент кровли несет на себе практически всю нагрузку, а потому здесь наиболее уместным будет использование ровных досок из твердых пород дерева сечением 50 х 150 мм. Благодаря такому размеру, вы при необходимости легко сможете уложить утеплитель. Длину стропил необходимо предусмотреть с учетом свесов, защищающих стены от намокания.
  3. Обрешетка. Этот элемент способствует равномерному распределению нагрузки по всей площади, а также служит для закрепления кровельного материала. В случае использования легкодеформируемых материалов, обрешетка делается сплошной из влагостойкой фанеры. Во всех остальных случаях подойдут прочные рейки, толщина которых равна 25-30 мм, набиваемые с определенным шагом.
  4. Кровля. Для односкатных крыш лучше всего подойдут легкие, долговечные и прочные материалы, обладающие относительно гладкой структурой. Оптимальными вариантами считаются – металлочерепица, мягкая черепица, ондулин и профнастил.

Обратите внимание на тот факт: при любых вариантах строительства односкатной крыши для бани, потребуется качественный антисептик для обработки древесины, крепеж различного вида и в некоторых случаях пароизоляционная пленка.

Читайте также:
Нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой

Технология монтажа

По сути, конструкция кровли такого вида довольно проста и любой человек, немного разбирающийся в строительстве, почитав необходимую информацию (хотя бы даже мою статью) без труда разберется, как построить односкатную крышу. И хотя она имеет некоторые особенности, о которых я написал выше, в целом ее возведение выполнить не так уж и сложно. Итак, приступим.

  • Во время строительства бани (если вы заранее запроектировали односкатную модель кровли) одна из стен делается более высокой. Благодаря этому, у вас будет возможность использования стропильных ног без доборных частей. Это придаст стропильной системе (и конструкции в целом) большую прочность.
  • Затем производится установка стропильных ног, заготовленных в необходимом количестве по шаблону. Количество заготовок можно легко рассчитать, учитывая, что расстояние между стропилами не должно превышать 80-100 сантиметров. При помощи пазов, выпиленных в ногах, производится их установка на верхний венец, а последующее крепление стропил осуществляется при помощи жёлтых саморезов, гвоздей и металлических накладок.
  • Проводится монтаж контр-обрешетки, состоящей из реек. Она служит для крепления гидроизоляционной пленки, прикрепляемой к ней при помощи строительного степлера. Скажем честно, контр-обрешетка делается не всегда и часто игнорируется строителями.
  • После обустройства гидроизоляционного слоя производится монтаж обрешетки. Как я уже писал выше, вид обрешетки зависит от характера используемого для кровли материала. Для легких и жестких подойдет решетчатая конструкция из досок (с расстоянием между ними 15-20 см), а для тяжелых и плохо держащих форму – сплошная из фанерных листов или листов ОСП.
  • Ну и сам кровельный материал. Я уверен, что практически все знают основные принципы настилания кровли: обязательный нахлест и, естественно, правильное расположение горизонтальных швов (а то ведь кто-то может умудриться сделать так, что вода будет не стекать, а затекать под листы покрытия). Крепеж для этого этапа работ зависит от того, какой конкретно финишный материал вы выбрали (кстати, при его приобретении всегда можно ознакомиться с рекомендациями производителя).
  • Последний штрих. Зашиваем фронтоны, обустраиваем водосток и вуаля – односкатная крыша готова. Добро пожаловать в парилку!

Несколько дополнительных моментов

В общем и целом технологию я описал. По сути ничего сложного нет. Принцип работ одинаков практически для всех видов материалов, но хотелось бы обратить внимание и еще на некоторые моменты, которые могут привнести свои правки.

Во-первых, при установке стропил следует учесть расстояние между стенами. Обычно ширина бани не так велика, а потому стропильные ноги устанавливаются, просто прикрепляясь к мауэрлатам по технологии описанной выше. Если же ваше сооружение претендует на грандиозность, то вам придется предусмотреть дополнительные опоры в виде подкосов или опорных ферм (в простонародье – солдатики).

Во-вторых, утепление. Потолок можно утеплить следующим способом: раскатываете пароизоляцию, укладываете утеплитель, накрываете его гидроизоляцией, закрываете её сверху черновой доской или другим подручным материалом, который защитит плёнку от случайного разрыва. Здесь нет ничего сложного. А дальше все по схеме: обрешетка, кровельное покрытие.

В-третьих, не забудьте продумать вентиляцию. Для этого просто нужно предусмотреть небольшие зазоры между слоями изоляции и несколько технологических отверстий в торцах крыши. Это поможет значительно продлить срок службы вашего сооружения.

Анекдот в тему: — Батюшка, да у вас никак новый джип появился.
— На все воля Божья.
— В храме же крыша протекает!
— Против воли Господа идешь, отступник?

Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать вам об обустройстве односкатной крыши своими руками. С радостью отвечу на любые ваши вопросы и комментарии. До новых встреч, друзья!

Цитата мудрости: Ни одно утверждение не может быть на 100% верным. Кроме этого.

Как правильно строить баню с односкатной крышей: пошаговый инструктаж

Для бани придумать что-то лучше односкатной крыши – довольно сложно: простая в конструкции, легкая в исполнении и не притязательная к кровельным материалам. И ко всему идеально вписывается в любой ландшафтный дизайн, выгодно отличаясь от соседских теремков.

Но нельзя подходить к сооружению такой крыши с беспечностью – существуют свои правила относительно устройства такой конструкции. Просто побудьте немного архитектором, продумайте все грамотно – и ваша баня с односкатной крышей будет всем на зависть!

Содержание

Уже давно позади мода на загородные замки с колоннами шпилями: сегодня все больше строится односкатных стильных построек в самом разном исполнении: и дома, и гаражи, и беседки, и даже русские парные. Причем зачастую проекты с ними настолько необычны, что бросаются в глаза даже с высоты, и уж точно выделяются из серой массы традиционных «избушек».

Иногда такие крыши строят так, что одним углом они как бы падают в землю, как клином, а иногда так, что на крыше с почти незаметным уклоном помещается целый сад. Ведь баня – не дом, и с ней намного приятнее и экономнее экспериментировать!

Вот одна из самых популярных моделей строительства таких бань:

Главный козырь односкатной крыши бани в том, что она отводит дождевую и талую воду только в одну сторону – как раз туда, куда вы сделаете слив. Удобно, не правда ли? И не нужно теперь будет оборудовать серьезный дренаж вокруг фундамента! И еще много-много преимуществ.

Но, если вы думаете, что из-за такового выбора вам придется отказаться от летней комнаты наверху (и где теперь гостям ночевать? Где бильярд поставить?), то вы ошибаетесь. Мансарда под односкатной кровлей получается светлой, просторной и оригинальной. Хотя бы с одной нормальной высокой стеной, где замечательно разместятся мансардные окна. И никакого темного и пугающего участка под коньком, как у двускатной крыши. Только свет!

Этап I. Проектирование

Итак, переходим к проектированию. Из всех существующих крыш односкатная имеет самую простую конструкцию. Вот уж где отдыхает глаз строителя: все просто и ясно, как небо над головой. Создаете ли вы сами проект односкатной крыши дома, либо нанимаете специалиста, в нем должны быть продуманы такие пункты:

  1. Общий эскиз здания с крышей.
  2. Выполнение отдельных точек обзора такой крыши: спереди, позади дома и по бокам.
  3. Полный расчет комплексных нагрузок от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия.
  4. Составление разрезов всех важных отдельных участков крыши.
  5. Подробная схема важных узлов крыши и примыкания кровельного покрытия к стропильной системе.
  6. Описание всех сложных мест, особенно примыкания стропильной системы к несущим перекрытия и стены.
  7. Схема водоотвода и снего-очистителей (либо электрического кабеля).

Причем, как показывает практика, главную роль в окончательной стоимости крыши играет не столько метраж, сколько наличие специальных элементов: ендов, коньков, торцевых планок и им подобным. Вот почему односкатная крыша получается выгодной и в этом плане.

Читайте также:
Система выравнивания плитки как пользоваться

Этап II. Строительство фундамента и стен

Сам процесс строительства небольшой бани с односкатной крышей выглядит так:

А на практике так:

Как вы видите, для таких бань ввиду их малого веса серьезного фундамента не строят. Но, если в вашей бане будет хотя бы три-четыре помещения, задумайтесь о более солидном основании:

Этап III. Строительство крыши

Для односкатной крыши самый простой вариант – это деревянный каркас. Просто, дешево и доступно в плане ремонта. Но вполне применимы и металлические стропила, которые отличаются прочностью и долговечностью. Главное только – не допустить их коррозии. Но и в первом, и во втором случае нужно правильно выбрать угол крыши и сложность стропильных ферм.

Выбор угла наклона и высоты крыши

Угол наклона выбирается не только из эстетических или экономических соображений. Его определяют материал покрытия крыши, снеговая и ветровая нагрузка и другие важные факторы. Особенное внимание нужно обратить на снег, который на односкатной крыше накапливается намного больше, чем на двускатной. А также на ветер.

Так, если в вашей местности ветра особенно сильные, тогда стропильные балки вам лучше не выдвигать за стену – чтобы уменьшить общую парусность крыши. А для отвода дождевой воды закрепите парапеты из листового металла. Даже в самую сильную бурю в этом случае ветер сорвет только парапеты, которые вполне заменимы, согласитесь.

При строительстве бани проще всего создать угол наклона крыши за счет разной высоты стен: просто одну строим выше, другую – ниже. Далее остается положить балки перекрытия и организовать обрешетку.

А определившись с углом крыши, можете начинать изготавливать стропила. В этом вам поможет специальный шаблон:

Выбор формы и конструкции стропил

А теперь давайте решим, за счет чего вы будете устраивать уклон крыши – разницы в высоте стен или дополнительными стропильными элементами.

В первом случае достаточно доложить пару блоков или бревен, и вы получите одну более высокую стену, верхний край которой послужит одновременно и коньком. Плюс такой конструкции в том, что здесь нет необходимости обустраивать чердак, и в помещении будет немного теплее. А стропильная система получится максимально упрощенной – всего лишь пару стропильных ног, перекинутых между стенами.

Во втором случае вам придется делать стропила в виде замкнутых треугольных ферм. Здесь уже пойдет больше строительного материала, и добиться нужной прочности немного сложнее. Зато в вертикальной части стропильной системы, которая продолжит стену по высоте, вы легко сделаете небольшие окна или обустроите вентиляционные отверстия. Не нужно будет вырезать окна прямо в блоках! Для гаража и подобной ему хозяйственной постройки такая крыша – замечательный вариант.

Выбор сечения стропил и длины стропильных балок

Но в общей сложности, какой бы односкатная крыша не была, длина стропильной ноги не должна превышать 6 метров. В противном случае вам придется усиливать этот элемент, иначе такая крыша будет опасной. Почему так? Вся древесина, которая идет в продажу в виде брусков, всегда распиливается максимум на 4 и на 6 метров.

Чаще всего для односкатной крыши бани изготавливаются стропильные фермы наслонного типа. Здесь стропила опираются на две основные точки – несущие стены. Общий вес кровли при этом небольшой, а потому нагрузка будет тоже малозначительной. Но максимальное расстояние между такими стенами не должно превышать 6 метров, иначе за этим пределом прочность стропильной системы упадет в 5 раз. Если расстояние больше 6 метров, значит, посередине крыши нужно будет обязательно сделать дополнительную опору – прогон, который упрется во внутреннюю стену дома.

Но для бани из бруса или бревен крепление стропил к стенам нужно делать скользящим. Дело в том, что такие стены со временем всегда «садятся», причем довольно заметно, и плохо, если стропильная система будет при этом замкнутой и геометрически нерушимой. В итоге по всей стропильной системе возникнет напряжение и пойдут первые трещины.

Вот как оно выглядит:

Выбор уровня сложности стропильных ферм

Исходя из этого решите: нужны ли вам в стропилах дополнительные укрепляющие элементы: подкосы или стойки. Дело в том, что они позволяют использовать стропильные ноги меньшего диаметра, чем если бы вы просто скрепили три бруска в стропильную ферму. Конечно, так строительство односкатной крыши усложняется, зато сама конструкция получается более надежной, экономной и легкой. А для стен из тех же блоков это важно. Вот почему такие конструктивные элементы еще называются разгружающими.

При необходимости стропильные фермы усиливаются дополнительными подкосами и распорками. Чем больше таких элементов, тем прочнее получается крыша, но и стоимость ее возрастает. Как и количество плотницких работ:

Если пролет большой, а сама баня включает в себя еще гараж, тогда стропильную систему нужно строить такой сложности:

Вопрос энергосбережения крыши

Самым низким в плане теплопотерь считает куб. Это касается как помещения, так и здания в целом: чем компактнее геометрия, тем меньше уходит тепла, а чем сложнее архитектурная форма – тем больше. Все просто: чем больше площади плоскостей, тем больше через них уходит тепловой энергии. А двускатная крыша в этом плане – не лучший вариант.

Но есть еще кое-что. Обычно на строительство собственной бани не хочется также тратится, как на постройку целого дачного домика. Не правда? Так вот, во всем мире становится модным делать крышу отдельно взятых помещений (особенно веранды и летней спальни) полностью прозрачной, из легкого гофрированного поликарбоната!

Для строительства односкатной крыши бани поликарбонат – один из самых лучших вариантов. Если отталкиваться от того, что в России односкатные крыши устраивают преимущественно только на небольших постройках, как мастерская или сауна, то и фундамент для них слишком серьезный делать никто не хочет. В сфере бюджетного строительства главная задача – соорудить ту же парную экономной, но при этом прочной и долговечной. А поликарбонат как один из самых легких вариантов идеально подходит для сооружения крыши на хрупкие блочные или каркасные стены.

Что может быть лучше прозрачного неба над головой в комнате отдыха, банной мансарде или пристроенной беседки с барбекю? А ведь это – не только эстетический момент! Если вы когда-нибудь собственноручно строили что-либо у себя на участке, то знаете, каких хлопот стоит проведение электричества от дома. И кроты в земле перегрызают кабель, и ветер обрывает, да и обходится эта затея недешево. А с прозрачной крышей из поликарбоната вам вообще не нужно будет об этом задумываться!

Читайте также:
Разница между пенопластом и пеноплексом

Например, при строительстве небольших саун модно делать прозрачной целую стену:

Чем больше остекления в доме, бане или подобным им постройкам – тем лучше. Больше света, приятная атмосфера, уютный и легкий дизайн… Для современных архитекторов остекление – один из самых важных моментов.

Квадратный метр окна всегда обходится минимум вдвое дороже квадратного метра обычной глухой стены, не говоря уже о потере тепла, которая в 5-8 раз превышает потери через стену. А потому большие или частые окна в одной стене сводят практически к нулю весь эффект от теплых стен. Вот почему в Европе принято делать поменьше окон и северный фасад – полностью глухим. А ведь главная задача стен бани – держать тепло!

Кроме того, в банном строительстве всегда стремятся создать атмосферу уюта и релакса, и как можно дальше отдалиться от стиля темных и душных офисов. А вот поликарбонатная односкатная крыша в доме – выход из ситуации! Прозрачное небо над головой, минимум потерь тепла, отсутствие необходимости утепления и прочие преимущества! Зачем от них отказываться? Тем более, что в техническом плане все довольно просто.

По крайней мере, с односкатной крышей в бане вы можете пойти вот на такую хитрость, заменив традиционные окна поликарбонатным остеклением фасадов:

И поверьте, это намного дешевле и удобнее, чем ставить целые стеклопакеты, как в этом проекте:

На прочность и ударную стойкость поликарбоната влияет в первую вес и толщина листов. Чем больше – тем больше прочность и общая ударная стойкость. И тем выше показатели шупопоглощения и теплоизоляции.

Все металлическое крепление, которое вы будете использовать, должно быть антикоррозийным. Дело в том, что поликарбонат слишком хорошо держит тепло. Он пропускает через себя солнечные лучи, а вот невидимые инфракрасные (тепло, по сути) уже не выпускает. Для сравнения потрогайте в солнечный день подоконник – теплый, а вот стекло при этом холодное, хотя, по идее, должно было как раз нагреться первым. Или налейте в пластиковую бутылку воду и поставьте ее под солнце – жидкость быстро нагреется, а вот остывать будет долго.

То же самое и происходит с любой прозрачной крышей, под которой всегда намного теплее, чем на улице. В итоге кровельные поликарбонатные листы оказываются более холодными, чем воздух под ними, и весь невидимый водяной пар всегда устремляется к ним, вверх. И оседает в виде капель воды прямо на металлическом креплении, которое, в свою очередь, еще холоднее, чем поликарбонат. Такая вот физика! Этот процесс называется конденсатом, и для крепежа он оборачивается быстрой коррозией и окислением, если только вы не брали антикоррозийные аксессуары.

Единственная проблема, которая возникает с этим видом кровельного покрытия – утепление. Нет, проблема вовсе не в том, что поликарбонат какой-то особенный и под него нельзя класть утеплитель. И не в том, что через прозрачные листы откроется вовсе не приглядный вид, да и сама светопропускаемость будет потеряна. Проблема в том, что абсолютно все современные утеплители рассчитаны на то, что будут закрыты от солнечных лучей.

Для любопытства возьмите в магазине несколько рекламных образцов, и положите их под стекло под открытым небом. Через месяц все это превратится в труху! Потому что устойчивости к ультрафиолету такие материалы изначально не имеют – их ведь наглухо закрывают под обшивкой. Но поликарбонат держит тепло даже лучше, чем окна с тройным стеклопакетом, а потому его вообще нет смысла утеплять.

Изготовление и установка мауэрлата

На торце стен стропила принято крепить такими способами:

  1. Прямо к стене при помощи анкерных болтов или шурупов.
  2. К мауэрлату, при помощи штырей, саморезов или металлических уголков.

Стропильные фермы крепятся к несущим стенам при помощи мауэрлата – бруса 5х5 см или доски толщиной 4-5 см. Но мауэрлат нужно скачала закрепить на самой стене, и только тогда устанавливать и закреплять на нем стропильные фермы. В качестве крепежа мауэрлата к стене используйте анкерные болты, скрученную проволоку или штыри.

Постарайтесь взять для мауэрлата цельную доску или брус. Если таковых не найдете, то для небольшой постройки, как баня, можете использовать и обрезки по 1 метру длиной. Только между ними обязательно заделайте щели уплотнительным раствором. А если ваша баня будет отнюдь не миниатюрной, а с дополнительными помещениями или даже вторым этажом, тогда обязательно сделайте для мауэрлата армированный пояс:

Сборка всей конструкции

А теперь занимаемся балками. Нарезанные и хорошо высушенные брусья одинаковой длины обрабатываем специальной обработкой: антисептической и противопожарной.

Для изготовления стропильных ферм крыши используйте бруски из хвойных пород дерева. Таковые обладает нужной упругостью и устойчивостью к сжатию и растяжению. Но абсолютно все бруски должны быть без сучков – такие места более плотные по своей структуре и дают трещины при первых же нагрузках. Для всей стропильной системы это, естественно, плохо.

После всего этого теперь крепим стропильные ноги, которые станут основой для обрешетки. Для этого один край кладем на нижнюю часть крыши, а вторую – на вертикальное стропило или более высокую стену. Итак, шаг за шагом:

  • Шаг 1. На готовые стены бани укладываем наклонные балки, через каждые 60-70 см.
  • Шаг 2. Крепим эти балки-стропила к мауэрлату при помощи анкеров или «скользячек».
  • Шаг 3. Теперь кладем на эти стропила простые доски под ноги, чтобы передвигаться по ним. Потом вы их уберете.
  • Шаг 4. Под строгим прямым углом к стропилам прибиваем рейки обрешетки, используя для этого бруски 5х5 см. Рассчитываем при этом, что кровельное покрытие должно будет выступать за края реек на 15-20 см.
  • Шаг 5. Укладываем гидроизоляцию: пленку или мембрану. Обязательно внахлест по 10 см. Все стыки проклеиваем строительным скотчем, а саму изоляцию крепим степлером к обрешетке.
  • Шаг 6. Монтируем выбранное кровельное покрытие.

У обрешетки есть две главные задачи: придать жесткость стропильной системе крыши и послужить основой для укладки кровельного материала. Для этого используйте бруски 50х50 или доски по 150х20 мм.

Вот облегченная обрешетка на небольшой крыше бани:

И более сложная на бане с хорошим фундаментом:

Крепить обрешетку нужно с верхнего угла. Самое практичное расстояние – 30 см, это просто и для монтажа самой стропильной системы, и для закрепления кровельного покрытия. Важно все деревянные элементы крыши использовать сухими, иначе потом, в процессе эксплуатации, их повыворачивает. Поверьте, проблем с этим будем много.

Читайте также:
Проекты потолков из гипсокартона: размеры, разновидности листов, уровни потолка, тонкости монтажа

И, наконец, насколько бы простой вы не делали односкатную крышу, обязательно уложите на обрешетку под кровельный материал влагоизоляцию. Это – специальные пленки, устойчивые к растяжению и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Этап IV. Внутренняя и внешняя отделка

Что касается утепления такой бани, если в односкатной крыши есть чердак, тогда утеплитель в ней разложите прямо по перекрытию. Для этой цели подойдет как обычная стекловата, так и современная эковата. А стены и потолок утепляйте по традиционной схеме:

Если вы построили хорошую, прочную баню, но она мало чем напоминает русскую парную – не отчаивайтесь. Сегодня практикуются множество видов отделок, самый «русский» из которых –горбыль:

Баня с односкатной крышей. Как сделать односкатную крышу для бани своими руками?

  1. Конструктивные особенности односкатной крыши
  2. Односкатная крыша для бани: преимущества и недостатки
  3. Как сделать односкатную крышу для бани? Этапы строительства
  4. Шаг 1. Проектирование бани
  5. Шаг 2. Строительство фундамента бани
  6. Шаг 3. Строительство стен бани
  7. Шаг 4. Строительство односкатной крыши бани
  8. Выбираем угол наклона
  9. Выбираем тип стропильной системы односкатной крыши
  10. Устанавливаем мауэрлат
  11. Собираем стропильную систему
  12. Устанавливаем обрешетку
  13. Укладываем кровельный материал
  14. Делаем теплоизоляцию кровли
  15. Шаг 5. Отделка бани, расстановка мебели

Баня с односкатной крышей – это бюджетный и простой в исполнении вариант. Если вы планируете постройку небольшой бани, то не имеет смысла тратиться и строить сложную двускатную крышу, лучше сэкономить и отдать предпочтение односкатной.

Конструктивные особенности односкатной крыши

Односкатная крыша традиционно опирается на две противоположные стены постройки, различающиеся по своей высоте. При желании можно соорудить чердак, но тогда потребуются дополнительные тепло- и гидроизоляция.

Крыша находится под наклоном, величина которого может быть разной: минимум 8 градусов. Обычно угол наклона составляет 20-30. Он нужен, чтобы снег скатывался с кровли, а не копился на поверхности.

Односкатная крыша для бани: преимущества и недостатки

Такой вид крыши имеет следующие достоинства:

  • Экономичность. Возведение крыши подобной конструкции будет стоить в несколько раз меньше, чем монтаж двускатной. Такая экономия объясняется меньшим расходом материалов на сооружение стропильной системы и проведение теплоизоляции.
  • Долговечность и прочность. Правильно сделанная крыша надежно защитит баню от осадков и прослужит вам долгие годы.
  • Практичность. Односкатную крышу выбирают те, кто делает баню в качестве пристройки к дому, она также является оптимальным вариантом для построек с верандой или террасой.
  • Небольшой вес. Односкатная крыша легче, чем двускатная, поэтому нагрузка на стены и фундамент бани ощутимо меньше, что избавляет от необходимости использовать дорогостоящие материалы для строительства основания и сруба бани.
  • Простой монтаж. Построить такую крышу своими руками легко: не нужно быть настоящим профессионалом в данной сфере, достаточно обладать базовыми знаниями и уметь пользоваться строительными инструментами. Немаловажным является и то, что ему можно возвести даже в одиночку, не прибегая к помощи других.
  • Широкий выбор кровельных материалов. Для двускатной крыши подходят не все виды кровли, для односкатной выбор шире, поэтому вы сможете легко найти вариант под свои требования и в пределах бюджета.
  • Отведение дождевой и талой воды в одном направлении. При установке односкатной крыши нужно сделать слив в одну сторону, вам не придется предусматривать серьезную дренажную систему вокруг фундамента как в случае с двускатной крышей.

Несмотря на многообразие достоинств, односкатная крыша также имеет и недостатки. В частности, главным из них является невозможность построить баню с мансардой. Еще одним минусом такого типа крыши является необходимость своевременно убирать снег.

Как сделать односкатную крышу для бани? Этапы строительства

Строительство бани с односкатной крышей, как и любой другой, включает в себя стандартный набор этапов: проектирование, возведение фундамента, постройку сруба, установку крыши и отделку.

Шаг 1. Проектирование бани

Составлением проекта бани вы можете заниматься самостоятельно или обратиться в компанию, где специалисты сделают его сами за определенную плату. И тот, и другой варианты имеют свои преимущества и недостатки. Если вы собираетесь делать односкатную крышу, то вероятно, в ваших планах построить простую баню стандартной конструкции, поэтому вы легко можете подобрать готовый проект в интернете.

Выбирать проект нужно исходя из размеров участка, количества людей, которые будут ходить в баню, и вашего бюджета. Наиболее распространенными являются проекты бани 4х4 м и 4х6 м. Даже если у вас небольшой участок, нет причин отказывать себе в удовольствии иметь собственную баню, вы можете возвести постройку 2х3 м.

При составлении плана нужно определиться с количеством и расположением помещений, дверей и окон, определить толщину стен и площадь каждой комнаты. Что касается крыши, то необходимо рассчитать общую нагрузку от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия. Кроме того, нужно составить подробную схему примыкания кровли к стропилам и других важных элементов крыши, продумать систему водоотвода.

Далее на основе проекта бани составляется смета, где расписаны все необходимые материалы и их количество, на основании этого можно рассчитать стоимость постройки бани.

Как построить односкатную крышу на бане

Во время проектирования бани возникает вопрос о том, какую крышу для нее выбрать. Есть несколько вариантов, которые применяются чаще всего. Некоторые выбирают двускатную или четырехскатную крышу. Они смотрятся очень хорошо и прекрасно справляются со своими функциями. Но если бюджет ограничен, тогда возводится баня с односкатной крышей. Есть ли у нее преимущества по сравнению с другими и что необходимо для ее строительства? Об этом речь пойдет в статье.

Плюсы односкатной крыши

Односкатная крыша имеет определенные плюсы по отношению к другим видам кровли. Среди них можно выделить:

  • простота возведения;
  • меньшие растраты средств;
  • высокая прочность;
  • простота обслуживания;
  • доступность ремонта.

Двускатная крыша требует особого подхода при строительстве. Еще более сложными конструкциями являются вальмовые варианты и ломанные кровли. Односкатную крышу может собрать даже неопытный мастер, если будет точно следовать инструкциям. При этом отсутствие помощника не скажется на конечном результате. Обычно узлы стропильной системы имеют небольшой вес. Средств на односкатную крышу уйдет практически в два раза меньше, чем на двухскатную при накрытии одинаковой площади. Связано это с тем, что для односкатной крыши требуется меньше материала. Конечная конструкция получается довольно прочной. Она способна выдержать большие ветровые нагрузки и вес снега при правильном расчете угла. Благодаря односкатной крыше баню легко построить рядом с домом. Что позволит сделать переход без прохода по улице.

Выбор угла наклона

Одной из первых задач, которая встает при проектировании крыши, является выбор угла наклона. Этот ответственный этап, т. к. от него будет зависеть устойчивость всей конструкции. Угол может зависеть от широты конкретной территории, от количества осадков, а также от выбранного настила. В случае когда зимой выпадает небольшое количество осадков и территория хорошо продувается ветрами, тогда угол может быть в пределах от 8 до 20°. Даже если снег выпадет, то воздушные потоки быстро собьют большую его часть с кровли. Если рядом есть леса, а слой снега зимой может достигать метра, тогда угол лучше сделать больше 30°. В этом случае снежный покров сможет не задерживаться на кровле и не создавать дополнительного давления на стропильную систему и стены.

Читайте также:
Освещение дорожек на дачном участке. Светильники для садовых дорожек: выбор, правила монтажа

У кровельного материала, который будет выбран для настила на односкатную крышу, есть свои допустимые нормы по углу для укладки. Например, если вы решитесь применять профнастил, тогда он желательно должен быть больше 12°. Если это будет металлочерепица, тогда угол должен быть от 25°. При желании уложить шифер на односкатную крышу, необходимо будет выдержать угол от 30°. В последнее время особой популярностью пользуется мягкая черепица для банной крыши. Для нее необходимо будет соблюсти угол от 12°.

Выбор стропильной системы

После того как был выбран угол наклона односкатной кровли, необходимо определиться каким образом будет осуществляться наклон. Самым простым вариантом для односкатной крыши является строительство стен различной величины. Одна из них должна быть выше другой настолько, чтобы обеспечить требуемый угол наклона односкатной крыши. Именно такой вариант является самым дешевым. Нет необходимости в дополнительных элементах. Опорами будут служить торцы стен. Отпадает необходимость в оформлении чердачного пространства. Во втором случае добиться требуемого угла ската крыши можно за счет усложненной стропильной системы. Она подразумевает строительство ферм в форме треугольника с тупым углом. Смотрится такая крыша намного лучше, но и материала на нее пойдет больше. Если говорить просто, то она будет похожа на двускатную с одним укороченным скатом. Плюсом является возможность рационального использования укороченного ската. В нем можно разместить окна для естественного освещения или вентиляционные выходы.

Длина ската крыши

При желании сделать все как можно проще в проекте следует заложить максимальную ширину бани немногим менее 6 метров, по длине она может быть и большей. Все дело в том, что именно 6 метров – это длина стропильной ноги, которая не требует дополнительных подпорок. Также не будет необходимости скреплять два отдельных элемента для достижения требуемой длины, ведь весь распил в продаже идет максимум в 6 метров. Только в варианте с длиной ската в 6 метров получится сделать односкатную крышу наслонного типа. То есть такую, которая не требует дополнительных элементов крепления и будет смонтирована непосредственно на стены.

При ширине бани более 6 метров сооружается усложненная система односкатной крыши, которая включает в себя треугольные фермы, о которых говорилось выше, а также дополнительные подпорки. Если баня будет собираться из сруба, тогда стропила необходимо крепить к стенам на подвижные фиксаторы. Это связано с тем, что за год усадка сруба может быть очень значительной. Когда этот момент не учтен, тогда легко нарушается геометрия стропильной системы и самого кровельного настила, что сделает конструкцию негерметичной.

Дополнительные элементы стропильной системы

Дополнительными элементами односкатной кровли являются стойки или укосины, а также балка. Они могут использоваться не только в тех случаях, когда необходимо увеличит размер стропильной ноги односкатной крыши. Некоторые выбирают именно этот вариант, т. к. он обладает дополнительным запасом прочности. Кроме того, появляется возможность сэкономить на толщине стропильных ног. Процесс сборки такой конструкции односкатной крыши будет немного сложнее, но конечный результат будет меньшим по весу, поэтому будет оказывать меньшее давление на стены.

Монтажные работы

Деревянные балки нельзя просто так уложить на стену, поэтому односкатная крыша делается по тому образцу, как это установлено строительными нормами. Стропила будет сложно зафиксировать и для них не будет достаточной опоры. Именно поэтому изготавливается мауэрлат. Это сплошной брус, который укладывается по всей длине стены. Для него можно использовать элемент с высотой и шириной в 10 или 15 см. Если нет возможности обзавестись цельным брусом, тогда его можно изготовить из нескольких досок, чтобы добиться требуемой конфигурации. Крепится он к стене с использованием анкерных болтов. Через каждые 40 см делается отверстие в брусе, а также в стене. Верхнюю часть отверстия в мауэрлате необходимо рассверлить до такого диаметра, чтобы гайка анкера могла быть утоплена в него.

Мауэрлат для односкатной кровли может быть и не деревянным, а бетонным. Для этого по краям стены выставляется опалубка из досок высотой в 15 см. Внутрь желоба помещается решетка из арматуры. Она должна быть хорошо связана. После этого заливается бетонный раствор, который хорошо трамбуется глубинным вибратором или обрезком арматуры. Еще в свежий раствор можно вставить металлические пластины, которые послужат для крепления стропильных ног. После заливки необходимо выждать несколько недель до набора полной прочности поясом. Пример видно на фото выше.

Для дальнейших работ, чтобы сделать односкатную крышу для бани, понадобятся доски с размером10×15 см. Они должны быть хорошо просушены. Их предназначением будет стропильная нога. Элементы укладываются с разбежностью в 70 см друг от друга. Крепить их к мауэрлату можно посредством анкерных болтов или пластин, которые заранее были подготовлены. Спереди и сзади необходимо сделать небольшие свесы, чтобы дождевая вода не капала под фундамент. После укладки стропил односкатной кровли производится монтаж обрешетки. Каждый кровельный материал требует своего шага обрешетки. При угле наклона больше 20 градусов для металлочерепицы или профнастила он может быть от 30 см. Если угол меньше 15 градусов, тогда делается сплошная обрешетка из листов влагостойкого ОСБ.

Далее на кровлю настилается гидроизоляция. В ее качестве может выступать пленка с толщиной в 200 мкм или специальная мембрана. При ее укладке на крышу необходимо соблюдать нахлест между листами в 10 см. Крепится она к обрешетке крыши с помощью строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Сверху на гидроизоляцию кровли укладывается еще один ряд обрешетки. Последним шагом монтируется настил, который выбран для односкатной крыши. Зашиваются карнизы и торцевые планки, чтобы через них не попадала дождевая вода. Наглядно процесс монтажа односкатной кровли можно посмотреть в видео.

Утепление крыши

Утепление также является важным вопросом для бани. Через крышу может уходить большое количество тепла и можно не натопить желаемую температуру. Лучшим вариантом для односкатной крыши бани будет базальтовая или каменная вата. Она обладает паропроницаемостью, а также не впитывает влагу. До ее монтажа необходимо выдержать ее распакованной в течение 20 минут. За это время она примет свою нормальную форму. С внутренней стороны крыши к стропилам крепится пароизоляция. Ее необходимо зафиксировать к стропилам односкатной кровли таким образом, чтобы получились выемки для укладки ваты. При этом между соседними листами соблюдается нахлест в 10 см, а стыки проклеиваются скотчем, чтобы получился цельный контур.

Читайте также:
Обои для маленькой спальни дизайн

Минеральная вата помещается в предназначенные для нее желоба. Чтобы она не выпадала, ее можно временно закрепить с помощью натянутых нитей. Поверх ваты к кровле крепится еще один слой пароизоляции по примеру, который описан выше. Делается набивка деревянных реек, которые будут удерживать утеплитель на положенном месте, а также будут служить основной для отделочного материала. Стоит помнить, что вата должна заходить в предназначенные для нее пазы с небольшим усилием. Именно в таком случае она даст требуемый эффект.

Заключение

Как видно, при правильном подходе сборка односкатной крыши может занять несколько дней. При этом очень внимательно стоит подходить к выбору материала. Доски для односкатной крыши должны быть изготовлены из хвойных пород и не быть сырыми. В противном случае их может повести или они потрескаются в процессе высыхания.

Односкатная крыша для бани: строим правильно

Односкатная крыша для бани элегантно проста. Такая конструкция использовалась на протяжении нескольких тысяч лет, и хотя технически она значительно эволюционировала, принципы остались в основном теми же. Современные производства выпускают высокопрочные кровельные материалы, которые дают возможность выполнять универсальные, экономичные и визуально привлекательные проекты односкатных крыш. Когда баня пристраивается к основному строению, крышу можно выполнить, как продолжение главной крыши дома. Уклон наклона односкатной крыши для бани определяют по снеговой и ветровой нагрузке в месторасположении объекта. В снежных регионах ее выполняют с максимальным углом, начиная с 20 градусов, чтобы обеспечить полный сход снега. В ветреных районах, напротив, она более пологая, с углом не ниже 10 градусов, чтобы не собирались осадки, негативно влияющие на долговечность сооружения.

Устройство и конструктивные особенности

Крыша с одним скатом обладает простой конструкцией. Перед тем как сделать односкатную крышу на бане выбирают уклон, который обеспечивается разноуровневыми опорными стенками. Профессиональные кровельщики рекомендуют выполнять его в 20-30 градусов, для обеспечения самотечного дренаж снега и воды с ее поверхности.

Варианты, как правильно выполнить строительство односкатных крыш:

  1. Возводят одну несущую стену повыше второй, на высоту обеспечивающий уклон крыши. Закрепляют вверху стен мауэрлат, а выше монтируют стропила.
  2. Выполняют строительство кровли на стенах одного размера, а уклон выполняют отдельными стоками, размещенными на одной стене.

Второй вариант обеспечивает экономию стройматериала, однако, специалисты считают, что такая конструкция кровли требует большего утепления и уплотнения, поскольку щели будут способствовать повышенным теплопотерям.

Конструкционные элементы односкатной крыши для бани своими руками:

  1. Мауэрлат в виде верхнего бруса или верхнего венца бревен. Для него используют хвойный брус от 150 × 150 до 200 × 200 мм для большей прочности. Лесоматериал предварительно перед установкой гидроизолиуютмастикой и рубероидом, для защиты от гнили.
  2. Стропильные ноги будут удерживать всю тяжесть кровли, для них применяют доску 50 х 150 х 6 000 мм твердых пород. Параметры ширины и толщины гарантируют хороший прочностной запас.Конструкция сможет выдержать и кровельное покрытие, и материал утеплителя с толщиной 100/150 мм. Стропила устанавливают таким образом, чтобы обеспечить свесы, достаточные для защиты стен от осадков. Соединение с мауэрлатом выполняют с применением металлических уголков или путем выпила на концах стропильных ног.
  3. Обрешетка. Для того чтобы обеспечить равномерное распределение кровельного и теплоизоляционного материалов по площади обрешетку устанавливают перпендикулярно к стропильным ногам. Для материала кровли, способного к деформации ее делают сплошной из фанеры влагостойкой ФСФ, для остальных видов используют рейка с сечением 30*30 мм – для внутреннего заполнения.
  4. Кровельный материал должен быть долговечным, прочным, легким и самое главное гладким. Оптимальный выбор для этого варианта кровли – еврошифер, технониколь, или металлопрофиль.
  5. Такая конструкция требует дополнительного утепления минераловатными плитами или рулонными утеплителями низкой теплопроводности.

Как выглядит односкатная крыша для бани

Плюсы и минусы

Каркасная баня с односкатной крышей имеет свои преимущества и недостатки.
Достоинства односкатной кровли:

  1. Универсальность и форма. Простые принципы скатной кровли не ограничивают художественный замысел проекта.
  2. Целостность конструкции обеспечивает прочность при переносе и распределении нагрузки не только от веса кровельного покрытия, но и дополнительных нагрузок, вызванных фактором окружающей среды, в виде ветра, дождя и снега.
  3. Высокие гравитационные качества, позволяющие естественным образом удалять осадки с крыши.
  4. Простая схема дренажа воды с поверхности крыши от здания через желоб.
    Защита фасада дома от солнечной радиации летом, а зимой она позволяет солнцу нагревать внутреннюю часть конструкции и защищает от дождя и ветра.
  5. Высокая тепловая эффективность здания благодаря естественной вентиляции под верхним слоем крыши.
  6. Хорошая вентиляция в односкатной крыши бани, предотвращает накопление конденсата.
  7. Акустическая изоляция благодаря применению звукопоглощающих материалов.
  8. Долгий срок службы и минимальное обслуживание.
  9. Невысокие затраты на возведение конструкции.
  10. Небольшие габариты и вес. Конструкция оказывает меньшее давление на фундамент, что позволяет использовать бюджетные стройматериалы при строительстве фундамента и сруба.
  11. Простота монтажа, не требующая профессиональной подготовки.
  12. Небольшой объем строительных работ позволяет выполнить ее самостоятельно без привлечения помощи.

При многообразии преимуществ, односкатная крыша все же имеет и свои минусы, например, невозможность пристроить мансарду или необходимости своевременной уборки снежного покрова.

Понятно, что плюсы у такой конструкции значительно больше. Поэтому для бань с площадью 20 м2 односкатная крыша является оптимальным и правильным выбором.

Методика и этапы строительства односкатной крыши для бани

Перед тем как построить односкатную крышу на бане, существуют определенные шаги и процессы, которые необходимо соблюдать для получения результата. Установка крыши и выполнение кровельных работ в обязательном порядке входит в один из раздел проекта строительства бани. В нем находит отражение дизайн, чертежи, технико-экономическое обоснование выбора варианта конструкции, спецификации материалов, которые потребуются для выполнения работ. Далее следует этап подготовительных работ, который заключается в строительстве фундамента и закупке стройматериала и инструментов. После возведения стен переходят к монтажным работам.

Проектирование

Несмотря на то, что односкатная крыша обладает самой простой конструкцией для ее строительство все равно требуется проект. Он может быть выполнен самостоятельно, если застройщик имеет строительное образование или приобретен у проектной организации.

Обязательные разделы проекта:

  1. Общий чертеж земельного участка, вид сверху.
  2. Эскиз бани в одной плоскости с крышей.
  3. Обзорная схема с видами по всем 4-м сторонам.
  4. Схема защемления конькового прогона в верхней точке стропильных ног.
  5. Расчет снеговой нагрузки.
  6. Расчет нагрузки стропильной системы и кровельного покрытия.
  7. Расчет угла наклона, стропильной системы и обрешетки.
  8. Схема мест примыкания кровли, прижимной профиль.
  9. Схема водостока.
  10. Расчет количества прямых фронтонных планок/торцевых планок.
Читайте также:
Подъемник для гипсокартона: разновидности

Окончательная стоимость крыши зависит не только от метража, но также от необходимости использовать вспомогательные элементы: карнизные и торцевые планки, ендовы и коньки. Таких элементов в односкатной конструкции гораздо меньше, чем у двухскатной, в связи. с чем она по стоимости наиболее выгодна и предпочтительнее.

Инструменты и материалы

Для строительства прочной и теплосберегающей крыши используют качественные материалы, способные выдерживать все нагрузки.
Перечень и допуски на материалы для возведения кровли:

  1. Мауэрлат, прочной брус хвойных пород дерева переменного профиля 200х200, 200х150мм.
  2. Гидроизоляция, мастика, рубероид.
  3. Рулонный утеплитель, толщиной 150 мм.
  4. Стропила, доски 50×150 мм твердых пород: дуб, акация, граб.
  5. Обрешетка, оптимальным вариантом является обрезная доска 150Х30 мм, которую затем распускают на рейки 30х30 мм.
  6. Кровельный материал: черепица, ондулин, профильное железо и шифер.
  7. Влагостойкая фанера для разреженной обрешетки, с зазором между брусками от нескольких сантиметров до одного метра.
  8. Гидроизоляционные пленки или мембраны.
  9. Декоративные лакокрасочные покрытия — антисептики и антипирены.
  10. Крепеж.

Для строительства односкатной крыши для бани необходимы стропилы

  • Лобзик электрический;
  • электродрель;
  • болгарка;
  • дрель-шуруповерт;
  • набор ножей;
  • электропила;
  • пила по дереву ручная;
  • пневмостеплер;
  • рулетка и уровнемер;
  • молоток для кровельных работ;
  • молоток строительный.

Строительство фундамента

Односкатная крыша бани имеет небольшие размеры и простую конструкцию. Поэтому для нее не стоит выполнять сложный фундамент, достаточно воспользоваться бюджетным вариантом столбчатого варианта. Традиционное такое устройство не предполагает размещения подвала, но для русской парной этого и не нужно, особенно если планируется установка проливных полов.

Этапы строительства фундамента:

  1. Выполняют точный расчет с учетом массы бани и снеговой нагрузки. В Москве она принимается 100 кг на 1 м2 площади. К ней добавляют вес внутреннего наполнения объекта: мебели, топки и людей, также из расчета 100 кг на 1 м2 площади.
  2. Выполняют основание для изготовления нижней части столбов. Делают буром в 250 мм небольшие ямы – 150-200 мм. Сделанная конструкция армируется мелкой сеткой и засыпается бетоном М 200. В центральную часть отверстия вставляют по нескольку арматурен с выступами из ямы не более 100 мм. Для предотвращения попадания цементного молочка в грунт, укрывают яму полиэтиленом или рубероидом.
  3. Ожидают окончание процесса отвердения бетона около 4-5 дней.
  4. Проводят второе бурение ям буром с диаметром 300 мм, ниже глубины промерзания грунта. В них вставляют столбы, способных выдержать нагрузку бани до 11 тонн.
  5. Проводят дозасыпкуи утрамбовку ям.
  6. Выполняют ростверк из металла, бетона и даже дерева, он должен висеть над грунтом более, чем на 100мм.

Возведение стен

После выполнения фундамента переходят к изготовлению сруба. При этом используют разные материалы. Самый традиционный и любимый у россиян – это дерево.

В мире деревянный строительный материал также является историческим выбором с большим перечнем преимуществ:

  1. Прочность на растяжение. Будучи относительно легким материалом, дерево даже превышает сталь, по прочности на разрыв. Оно может лучше выдерживать собственный вес, что позволяет увеличить площадь и уменьшить количество опор.
  2. Электрическая и тепловая стойкость. Древесина обладает естественной устойчивостью к электропроводимости при содержании влаги от 7% до 12%.
  3. Звукопоглощение ее идеально, звучание эха в бани — минимально.
  4. Красота благодаря широкому разнообразию пород дерева.

В деревянных зданиях наиболее часто используемая каркасная система с несущими стенами. Она может быть построена из крупных элементов с полюсной структурой или из цельного дерева. Хорошо зарекомендовали себя бани, построенные из блоков, хотя они бывают разных видов, но имеют общий принцип построения. Блоки относятся к недорогим материалам и позволяют быстро возвести строительный объект. Тем не менее такой конструкции потребуется больше затрат на выполнение отделочных работ, по сравнению с деревянной баней.

Толщина стен бревенчатой бани обычно принимается в пределах от 15 до 35 см, они могут быть округленными или квадратными, распиленными с двух сторон и распиленными с четырех сторон. Выбор формы дерева это больше эстетическая проблема, хотя квадратные бревна автоматически увеличивают толщину стены.

Профессионалы считают, что самый важный фактор при возведении деревянных стен — качество работ по вырубке бревна и применяемые материалы. При возведении бревенчатой бани необходимо выполнять внутренние стены, чтобы сохранить устойчивость конструкции объекта. Дверные и оконные проемы устанавливают с использованием широкого спектра крепежных элементов или узлов, укрепляющих конструкцию.

Строительство односкатной крыши

Для таких крыш обычно используют конструкцию обычного деревянного каркаса, хотя в возможно применять металлические стропила. Современные металлоконструкции гарантируют надежность и долговечность такой кровли, если тщательно провести антикоррозионные мероприятия.

Строительство односкатной крыши

Угол наклона должен выдержать, климатические нагрузки. В ветряной местности не стоить выдвигать стропильные балки за стену, чтобы обеспечить низкий показатель парусности конструкции. Не зависимо от протяженности крыши, стропильная нога и не может быть больше 6.0 м. Иначе придется выполнять усиление кровли с установкой дополнительной опоры, иначе прочность крыши снизится в 5 раз. Для деревянной бревенчатой бани систему крепления стропил выполняют скользящей. Поскольку стены в процессе эксплуатации делают очень заметную усадку. Если такая система зажата, в ней возникает напряжение, с последующим и разрывом древесины.

Для разного уровня сложности системы застройщик принимает решение, требуются ли дополнительные узлы укрепления — подкосы и стойки. Их применение допускают применять стропильные ноги с меньшим сечением. Несмотря на то, что процесс возведения становится более сложным, сама крыша выходит прочной и легкой. Поэтому эти элементыназывают разгружающими. Чем больше их в стропильной конструкции, тем прочнее удается сделать кровлю.

Изготовление и установка мауэрлата

Стропильные ноги соединяются с несущими стенами с использованием мауэрлата, выполненного из бруса 50х 50 мм. Мауэрлат вначале закрепляют на стенах анкерами или штырями, и после чего устанавливают систему стропил.
Для мауэрлата небольших бань иногда применяют метровые обрезки, с уплотнением щелей раствором. Для больших бань для мауэрлата выполняют армирование.

Подготовленную и сухую доску качественно пропитывают антисептиком и противопожарной пропиткой. Для стропил применяют хвойную доску, поскольку ей присуща требуемая упругость к сжатию и растяжению. Все изделия обязаны не иметь сучков, тогда они обладают нужной структурной плотностью, не образуют губительных трещин при больших нагрузках. После выбора изделий, приступают к обустройству стропильных ног, в качестве основы перед установкой обрешетки. При этом одну часть накладывают на низкую стену, а вторую – на высокую или на специально устроенное стропило.

Читайте также:
Натяжной потолок: обход трубы - делаем вместе

Далее устанавливаю наклонные балки с шагом 600-700 мм, крепят их к мауэрлату с применением анкеров или «скользячек». Укладывают на стропила любую доску под ноги для передвижения, которую позже надо будет убрать. Рейку обрешетки в виде брусков 50х50 мм набивают под углом в 90 градусов к стропилам, таким образом, чтобы кровельный материал выступал за края реек на 150-200 мм.

Внутренняя и внешняя отделка

Для односкатной кровли также требуется выполнять утепленный свод. При наличии чердака утеплитель можно разместить по перекрытию. Для чего лучше применять не обычную стекловату, а эковату.

Выполняя кровельный пирог обычной односкатной крыши, учитывают, что они бывают вентилируемые и невентилируемые. Преимущества, конечно же, у первых, особенно если в конструкции присутствует утеплитель. Так как любая баня является повышенным источником водяных паров, проникающих в материал утеплителя, особенно если он плотно примыкает к перекрытию. Теплоизоляция начнет набирать влагу и покрываться плесенью. Во избежание этого негативного процесса, перед тем как утеплить, оставляют воздушное пространство, для циркуляции уличного воздуха и выхода излишней влаги. Когда в самых простых вариантах бани кровлю не утепляют, вентиляция не требуется.

Потолки у такой кровли выполняют подвесными или подшивными. В первом варианте до перекрытия оставляют 80-100 мм пустого пространства, где размещают утеплительный материал или устраивают естественную вентиляцию. Второй вариант подшивается непосредственно прямо к крыше для создания эстетического вида внутри помещения. Они пользуются популярностью, поскольку не забирают высоту бани. При этом не требуется выполнять его с уклоном крыши, лучше установить горизонтально.

В качестве материала самый оптимальный недорогой вариант — деревянная, натуральная вагонка, долговечная и теплостойкая. Каркас для ее обшивки выполняют из брусков либо современного металопрофиля. Направляющие устанавливают перпендикулярно отделочной вагонке.

Односкатной кровля – конструкция с традиционной русской эстетикой. Многие владельцы бань предпочитают такую крышу, потому что она имеет более простую конструкцию. Односкатная крыша гораздо эффективнее в непогоду, при сильном дожде и снегопаде. Она хорошо отводит воду от стен, не допуская образования луж около фундамента. Как видно односкатная крыша – это лучший современный вариант для русской бани.

Односкатная крыша для бани — стоит или нет? Реальные отзывы

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Сам Самыч, сегодня мы поговорим о самом оптимальном варианте кровли – односкатной крыше для бани. В прошлой статье мы обсуждали вопросы утепления потолка бани, а так же высчитывали оптимальную высоту потолка бани, если не читали, то рекомендую ознакомиться.

Односкатная крыша – плюсы и минусы

Я пришел к выводу, что односкатная крышам — это самый лучший вариант для бани небольших и средних размеров. Несмотря на множество плюсов, для своей бани я выбрал двухскатную крышу. Почему я так решил, расскажу в конце статьи.

Пример бани с одним скатом

А пока положительные стороны односкатной крыши:

  • Простота. Быстрый и простой способ укладки. Не нужно ничего придумывать, разница высот объясняется разной высотой стен.
  • Вес. Односкатная крыша имеет значительно меньший вес, следовательно, не требует возведения мощных несущих стен и сложных стропильных креплений.
  • Цена. Один из самых бюджетных вариантов кровли, требует значительно меньше строительных материалов.
  • Материалы. Для устройства односкатной крыши подойдут практически любые виды кровельных покрытий, и вы сможете выбрать самый оптимальный вариант.
  • Удобство. Планируете баню под одной крышей с домом? Односкатная крыша самый практичный вариант. Читайте так же тему – “баня и беседка под одной крышей”.

Фото пристройки бани с козырьком к дому

К сожалению, у данного вида кровли есть свои минусы. Под такой крышей не получится сделать большое чердачное помещение, и веники придется сушить в другом месте. А так же на односкатной крыше собирается много снега, потому приходится ее своевременно чистить. Минусы, которые нашли наши читатели, вы можете прочитать в конце статьи.

Совет опытного строителя . Используйте односкатную крышу только в том случае, если вы планируете пристроить баню к дому. Во всех остальных случаях я рекомендую делать двухскатную крышу.

Устройство односкатной крыши

Сама конструкция крыши проста и незатейлива. Чтобы придать наклон крыше, две противоположные стены делаются разными по высоте. Иногда, если стены уже возведены и имеют одинаковую высоту, можно поднять одну из стен на необходимую уровень с помощью специальных деревянных стоек. Данный вариант подойдет как для каркасной бани, так и для сруба.

Как я уже говорил, односкатную крышу можно сделать как с чердаком, так и без. Естественно, что полноценной мансарды там не получится, т.к. оптимальный наклон составляет 20-30 процентов, и это обстоятельство значительно сокращает размеры чердака. Если чердак не планируется, то односкатная крыша служит не только кровлей, но и потолком бани. Из чего следует, что крышу следует как следует утеплять, паро- и гидроизолировать.

Кровля в деталях

Если планируется чердак, то проводятся стандартные мероприятия по утеплению крыши, берется чуть больший уклон для кровли, что позволяет нам увеличить полезное пространство чердачного помещения. На стены укладываются специальные направляющие из бруса, которые будут служить основой будущему потолку. Как сделать и утеплить потолок в бане читайте по ссылке.

Оптимальный угол наклона крыши — 20-30% . Такой угол не даст снегу слеживаться на поверхности крыши.

При возведении крыши используются специальные деревянные направляющие (стропила), который укладываются на стены бани с шагом 0,5 — 1 метр. В свою очередь, к стропилам прибивается обрешетка, на которую укладывается непосредственно кровельный материал.

Прежде чем приступить к возведению крыши, нужно знать несколько нюансов:

  • Важно! Если в бане не планируется устройство чердака, то крыша может стать потолком бани, но только при одном условии — длина крыши не должна быть больше 4 метров. Если длина крыши больше, то нужно обязательно устанавливать горизонтальные направляющие из бруса, на которые будет опираться крыша бани по середине. Это объясняется чрезмерным весом кровли и без дополнительных опор крыша провиснет и деформируется. А представляете, если на вашу крышу выпадет 400 мм снега? Без дополнительных опор ваша крыша по центру сложится как карточный домик. Из этого можно сделать вывод — если длина крыши больше 4 метров, то обязательна установка внутренних вертикальных опор, что уже подразумевает создание чердака.
  • В качестве кровли лучше всего использовать легкие виды материалов: ондулин, рубероид, мягкая черепица. Меньше всего подойдет тяжелые виды кровли, такие как шифер или листовой металл.
  • Если вы будете делать чердак, то рациональнее утеплять потолок бани. Если планируется баня без чердака, то утепляется кровля.
  • Обязательно уделите время статье — «дымоход в бане через потолок»
Читайте также:
Расчет количества сухой смеси для стяжки пола

Вот основные моменты, которые следует знать. Перейдем к технологии строительства.

Монтаж крыши своими руками

Прежде чем приступить к строительству, нам нужно подготовить необходимые материалы. Основу всей конструкции составляют деревянные брусы и кровельный материал. Давайте рассмотрим, какие строительные материалы нам потребуются для строительства.

Подготовка

  1. Мауэрлат. Для начала разберемся, что это за зверь такой? Мауэрлат — основа кровельной системы, а точнее ее самая нижняя часть, которая лежит по периметру стен. Именно к мауэрлату крепится брус, именуемый стропилами. Для этих целей лучше всего подойдет брус из хвойного дерева, с сечением 15×15 или более сантиметров. Дерево следует предварительно обработать специальным антисептиком или кровельной мастикой.
  2. Стропила. Это именно та часть крыши, на которую будет укладываться кровельный материал. Важно помнить, что на стропила ляжет вся тяжесть кровельного материала, а так же тяжесть того, что ляжет на этот кровельный материал Потому в качестве стропил используют качественные доски без трещин и дырок, с сечением не менее 5×15 сантиметров. Длина стропил должна быть с запасом, не забывайте учитывать размер козырьков. На стропилах должны быть сделаны специальные пазы под маэурлат. Крепление мауэрлата и стропил осуществляется с помощью гвоздей или металлических уголков.
  3. Обрешетка. Обрешетка укладывается на стропила, перпендикулярно их направлению. При установке обрешетки учитывайте особенности кровельного материала, если он гибкий, например как мягкая черепица, то возможно потребуется сплошная обрешетка фанерой. Если будет использоваться, например, ондулин, то будет достаточно обычной реечной обрешетки.

Мауэрлат, схема упора на стену и схема в разрезе

Мы обсудили основные моменты подготовки к строительству. А теперь перейдем собственно к делу и узнаем, как сделать крышу своими руками.

Строительство

Мы подготовили все необходимые материалы и осталось определиться, в какой последовательности начать возведение крыши.В данном примере мы рассмотрим пример маленькой бани ( до 4 метров), для которой не потребуется возведение горизонтальных опор и в которой планируется чердак, следовательно будет производиться утепление потолка. Если вас интересует возведение односкатной крыши для большой бани, напишите пожалуйста в комментариях, мы обязательно добавим материал. Итак, по пунктам:

  1. По проекту одна из стен должна быть меньше другой, чтобы обеспечивать уклон крыши в 20-30 градусов.
  2. Укладка мауэрлата. На поверхность стены, которая должна быть заранее гидроизолирована рубероидом, укладывается мауэрлат. Брус мауэрлат служит не только креплением для стропил, но и отлично распределяет нагрузку с кровли. Для крепления мауэрлата используют специальные анкера или металлическую арматуру.

Отзывы владельцев

Статья была бы не полной и не слишком правильной, если бы я не собрал для вас отзывы владельцев данных крыш. Мне не раз присылали письма с вопросами и советами по поводу данной крыши и собрал их вместе для вас. Я остановил свой выбор на двухскатной крыше, так как хотел организовать полноценное чердачное помещение.

Оставьте отзыв в комментариях и мы добавим его в таблицу!

Читайте и анализируйте, а выбор за вами.

Имя или ник пользователя За или против Мнение
Станислав Кравчук Против Для своей бани выбрал двускатную крышу.
Если и делать, то капитально, а с односкатной
крышей одни проблемы, стоит на сарае.
Чери Против Мне вообще не понятны люди, которые
строят для своих бань односкатные крыши.
Ну для начала это совсем не красиво, а во вторых не безопасно.
Есть несколько знакомых с такими крышами, знаю о чем говорю.
Антон За Просто нужно делать нормально,
тогда односкатная крыша
отлично справляется со своими функциями.
Но то что двускатная более практичная
и удобная – это да.
Евгения За Любая крыша подойдет,
лишь бы на ней снег не скапливался.
Александр За и против Оптимальное решение для некрупных строений,
типа сарая или бани, или в
качестве пристройки к дому.
Во всех остальных случаях,
я бы выбрал двускатную кровлю!
Прораб За Отличный вариант крыши,но есть несколько особенностей.
Если уклон крыши меньше 14 градусов, то следует укладывать профнастил,
если уклон больше 15 градусов, то можно укладывать металлочерепицу.
Если уклон будет меньше 15 градусов, то в пазах металлочерепицы будет собираться вода,
а впоследствии грязь и тина.

Проекты односкатных крыш и чертежи

Представляем вам проекты бани с схематичным чертежом. Предлагаем выбрать идеальный вариант вас.

Проект бани с верандой под одной крышей 6 на 4 метра

Оптимальный вариант небольшой бани с пристроенной верандой

Лоскутное покрывало – кропотливая красота своими руками!

Лоскутное покрывало будет отлично смотреться в дачном интерьере, также оно очень пригодится для отдыха на природе. Сшить такое лоскутное покрывало своими руками не сложно, даже если вы никогда ранее не работали в технике «пэчворк».

Лоскутное покрывало из квадратов своими руками

Для пошива потребуется:

  • квадраты из х/б тканей, разных цветов, 25 см на 25 см – 20 шт.;
  • уплотнитель или флис – 105 см на 130 см;
  • ткань для изнаночной стороны – 105 см на 130 см;
  • нитки, швейный инструмент.

Как сшить одеяло

Чтобы сшить лоскутное одеяло своими руками, заготавливаем необходимое количество квадратных лоскутов.

Затем раскладываем квадраты 4 шт. на 5 шт., комбинируя их по цвету.

Начнём пошив одеяла из разноцветных лоскутков своими руками с изготовления горизонтальных полос. Для этого попарно сложим квадраты лицевыми сторонами друг к другу. Сначала будем сшивать стороны каждой пары на правой стороне стопки, потом нам останется стачать квадраты по другой стороне.

Продолжаем лоскутное шитье стачиванием готовых полосок. Из них шьётся одна общая деталь. Техника сборки лоскутного одеяла следующая: складываем полоски лицевыми сторонами, скалываем, обращая внимание на совпадение линий поперечных швов стачивания.

Сострачиваем полосы в общее полотно.

Проутюживаем все швы.

Из уплотнителя выкраиваем прямоугольную деталь, равную по размерам лоскутной. Размещаем уплотнитель на горизонтальной ровной поверхности, сверху укладываем лоскутную деталь лицевой стороной вверх.

Выкраиваем заготовку для нижней детали покрывала и кладём её на разложенные детали уплотнителя и верха лицевой стороной вниз. Скалываем трёхслойный «бутерброд», прострачиваем, оставив открытый участок.

Обрезаем лишний припуск, выворачиваем.

Аккуратно расправляем швы, уделяя особое внимание уголкам, проутюживаем изделие. При этом припуски на открытом участке подворачиваем внутрь. Зашиваем открытый участок на машинке, хотя можно прошить вручную потайными стежками.

Одеяло получается объёмное, тёплое. Учитывая многослойность, все лоскутные покрывала рекомендуется простегать. Сделаем это обычной простой строчкой. Выполняем её в швы стачивания лоскутов.

Объёмное покрывало готово!

Лоскутное одеяло: простой способ сборки квадратов (видео мк)

Лоскутное покрывало в технике «пэчворк» своими руками

Чтобы сшить покрывало в стиле пэчворк потребуется:

  • разноцветные лоскуты 6,25 см на 11,25 см – 160 шт.;
  • два отреза однотонной ткани (светлой и темной) – 120 см;
  • ткань для каймы – 45 см;
  • ватин или другой утеплитель 1,3 м на 1,4 м;
  • ткань для подкладки – 1,3 м на 1,4 м;
  • нитки, швейный инструмент.

Пошаговая инструкция по пошиву и фото мастер-класс

Для изготовления одеяла из разноцветных лоскутов своими руками светлую однотонную ткань разрежем на девять полос шириной 6,25 см. Затем каждую полосу разделим на лоскуты длиной 11,25 см. Всего необходимо 80 светлых лоскутов.

По аналогичной технологии выполняем раскрой темной ткани, получив 80 лоскутов размера 6,25 см на 11,25 см.

Для каймы заготавливаем 5 полос по 5,6 см.

Складываем попарно лицевыми сторонами друг к другу принтованные и однотонные лоскуты, стачиваем их по длинным сторонам. Получаем квадратные заготовки 11,25 см на 11,25 см, поскольку часть удвоенной ширины уйдёт на припуски шва.

Раскладываем заготовки, ориентируя их швами перпендикулярно друг к другу.

Составляя лоскутную мозаичную полосу, чередуем две заготовки со светлой каймой с двумя заготовками с тёмной. Каждая полоса должна складываться из 12-ти квадратов.

Комбинируя лоскуты для второй полосы, первый квадрат укладываем так, чтобы его шов стачивания был перпендикулярен шву стачивания первого квадрата первой полосы – см. фото.

Полностью скомпонованное своими руками одеяло из лоскутков состоит из 13-ти полос, по 12 квадратов в каждой.

Чтобы сшитое своими руками в технике пэчворк одеяло было не только красивым, но и тёплым, используем прокладку из ватина.

Материал для подкладки укладываем на пол изнаночной стороной вверх, сверху кладём утеплитель, на него – лоскутную деталь лицевой стороной вверх. Скалываем три слоя.

Простёгиваем покрывало, выполнив любой вид строчки.

Для каймы полоски шириной 5,6 см сшиваем в одну деталь, разутюживаем швы. Складываем кайму пополам изнанкой внутрь, проутюживаем. Затем срезы обеих сторон подворачиваем к центру и приутюживаем.

Срезы покрывала подравниваем, срезав неровности и лишний утеплитель. Обрабатываем периметр покрывала каймой.

Лоскутное покрывало Crumb BLOCKs: видео мастер-класс

Детское лоскутное одеяло с вышивкой в технике «трапунто»

Размеры готового изделия 125 х 125 см .

Что нужно подготовить:

  • ткань тёмная с мелким принтом, при ширине 1,1 м нужно взять 0,5 м;
  • ткань светлая однотонная, при ширине 1,1 м нужно взять 0,5 м;
  • ткань, комбинирующаяся по цветовой гамме с предыдущими, с рисунком «горох», при ширине 1,1 м нужно взять 0,7 м;
  • ткань, подходящая по цвету для нижней стороны одеяла;
  • ткань для косой бейки или готовая бейка;
  • наполнитель;
  • нитки, швейный инструмент.

Как сшить лоскутное одеяло

Шьём лоскутное одеяло из квадратных блоков, сшитых, в свою очередь, из прямоугольных и квадратных деталей.

Комбинировать лоскутные составляющие будем по схеме ирландского квадрата. Она практична и универсальна, легко пересчитывается под требуемые размеры одеяла. Цепочка, составленная из квадратов, может быть как одинарной, так и двойной или тройной. Это зависит от вашего выбора. На свободных участках отлично будет смотреться вышивка или аппликация.

Композиция ирландского квадрата гармонично сочетается с другими видами лоскутной техники, проста в реализации. Это идеальный вариант для начинающих мастеров.

Для такого одеяла не нужен пододеяльник, его можно использовать в качестве покрывала на кровать.

Используемые в раскрое ткани для удобства обозначены на фото буквами.

Из четырёх видов ткани нарезаем полоски шириной:

  • однотонная (С) – восемь полос 16,5 см на 27 см;
  • в горошек (В) – пять полос 16,5 см на 27 см;
  • остальная ткань – разрезаем на полосы шириной 6 см.

Каждый блок представляет собой квадрат со стороной 20 см. В него входят пять полос из квадратов со стороной 5 см. К этому размеру нужно прибавить припуски на шов. При использовании лапки для квилтинга достаточно припуска 7-8 мм на сторону. Соответственно, размер стороны квадратной заготовки равен 6,5 см.

Сшиваем полоски в последовательности С – А – В – А – С.

Затем из сшитой широкой полосы нарезаем полоски шириной 6,5 см.

Сошьём выкроенные полосочки так, чтобы тёмные квадраты расположились по шахматке.

Мы должны подготовить 12 одинаковых квадратных блоков.

Второй тип квадратных блоков стачивается из тканей А и В. Вырезаем из ткани В один прямоугольник 15 см на 25 см, два прямоугольника 5 см на 15 см. Из ткани А подготавливаем четыре квадрата со стороной 5 см. При этом не забываем добавить припуски на швы по 7-8 мм. Сшиваем квадраты как показано на фото.

Аналогичные блоки в количестве 8 шт. сшиваем из тканей В и С.

Ещё четыре блока изготавливаем из тканей А и В, почти как описано выше, но тёмные квадраты располагаем только в трёх углах элемента.

Из подготовленных квадратных блоков собираем верхнюю деталь покрывала, ориентируясь по фото. Сначала соединяем горизонтальные полосы, потом сшиваем их по вертикали.

Как выполнить вышивку

В данном мастер-классе использованы две схемы, выполненные прямыми строчками. Такие схемы лучше всего подходят для вышивания в технике трапунто. Это объёмная вышивка, требующая определённых навыков. Для мастериц, не сталкивающихся ранее с этим видом рукоделия, желательно предварительно изучить его.

Для выполнения работы нам кроме сшитого лоскутного полотна потребуется уплотнитель и отрывной неклеевой стабилизатор.

На каждом квадратном блоке, где будет выполняться вышивка, находим точку центра. Заправляем в пяльцы отрывной неклеевой стабилизатор и наносим на него слой клея. Если у вас прокладочный слой выполнен из ворсистой ткани, то наносить слой клея нет необходимости.

На стабилизатор приклеиваем прокладочный материал, на него сверху кладём квадратный лоскутный блок. При этом важно сориентировать участок под вышивку по центру пяльцев.

Фиксируем булавками лоскутный квадрат. Вышиваем выбранный фрагмент. Аналогично вышиваем на остальных лоскутных блоках.

Сборка

Аккуратно выстригаем наполнитель вокруг вышитых фрагментов на расстоянии 5 мм от шва.
Скалываем слои одеяла булавками. Прострачиваем одеяло, используя шагающую лапку изделие по периметру и диагонали.

Свободно-ходовая стежка

Квадраты с центральными фрагментами из ткани В простегиваем свободно-ходовой стёжкой, выполняя рисунок «мозги». Также можно выполнить ручную стёжку по контуру вышивки на расстоянии 5 мм от неё. Если захотите придать дополнительный объем вышивке, используйте микростёжку.

Обработка краёв покрывала

Подготавливаем косую бейку и обрабатываем край изделия на машинке или вручную.

Видеоуроки для новичков: стежка художественная

Окантовка лоскутного одеяла: видео инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: