Реставрация пластиковых окон

Ремонт окон в Москве — качественно и недорого

Появление конденсата, продувание в зимний период, окончание срока эксплуатации (обычно он составляет около 10 лет) — эти и другие сигналы многие воспринимают, как повод заменить стеклопакет полностью. Однако гораздо выгоднее и быстрее будет заказать ремонт пластиковых окон — в компании «Оконный друг» эта услуга обойдется по небольшой стоимости, но поможет продлить использование стеклопакета на несколько лет.

Основные проблемы, с которыми можно столкнуться

Столкнуться с проблемами иногда получается даже при въезде в новую квартиру. Застройщик может выбрать изначально некачественную дешевую модель, которая покажет свои недостатки при первой же непогоде. Иногда же новые владельцы квартиры встречаются с противоположной проблемой — окна уже давно используются и имеют небольшие недочеты.

Одна из основных проблем, из-за которой может потребоваться ремонт окон — продувание. Ее причинами могут быть:

  • слишком маленькое количество запирающих устройств;
  • окно недостаточно сильно прижато к уплотнителям;
  • монтажные швы выполнены некачественно;
  • неправильно установлен подоконник — если продувание ощущается снизу;
  • если воздух чувствуется из петель, то, скорее всего, они неправильно установлены;
  • неправильная обработка откосов или отслаивание герметика образуют зазор, через который в квартиру может проникать ветер.

Не менее часто клиенты жалуются на то, что окно очень плохо открывается. Это происходит из-за:

  • слишком сильного нажатия на механизмы открывания;
  • попытки взлома;
  • срабатывания блокиратора;
  • неисправности ручки — она может проворачиваться, из-за чего окно нельзя открыть вовсе. Иногда ее достаточно смазать, чтобы она продолжила свою работу.

Подоконники также могут быть неисправны. Часто они начинают раскачиваться, если на них поставить какой-либо предмет. В этом случае основной проблемой может стать установка подоконника на монтажную пену. Появление грибка объясняется разгерметизацией окна или плохой вентиляцией.

Однако каждую из этих проблем можно оперативно устранить. И пусть на сегодняшний день достаточно много мастеров, которые не умеют грамотно работать с пластиковыми окнами, в компании «Оконный друг» каждый сотрудник знает об этом на практике. В штате нет неопытных специалистов — каждый мастер работает в сфере более 5 лет. Мы сможем работать как с окнами отечественных производителей, так и с продукцией иностранных брендов. Наш ремонт пластиковых окон в Москве — возможность получить надежный результат недорого (наша цена одна из наиболее доступных во всем регионе).

Особенности конструкции пластиковых окон

Конструкция такого типа окон довольно сложная. Для того, чтобы грамотно и быстро определить проблему, важно знать все особенности таких стеклопакетов. Наш специалист выезжает на объект в день обращения, обсуждает с заказчиком проблему, анализирует ее и находит причину. В дальнейшем с использованием необходимых инструментов происходит ремонт пластиковых окон – цена зависит от сложности проводимых работ.

Из чего же состоят пластиковые окна? Их конструкция включает в себя несколько главных элементов:

  • рама — основа любого окна. Обычно они выполнены из ПВХ-профиля — этот материал легче и прочнее, чем деревянный аналог. При этом его не нужно подкрашивать. Он выпускается в различных оттенках, но большинство клиентов предпочитает традиционный белый профиль;
  • количество камер внутри профиля зависит от особенностей климата. Дело в том, что большое количество не всегда означает качество. Иногда теплоизоляционную функцию лучше выполняет уплотнитель;
  • ручка для окон. Они выпускаются различных форм и цветов. Чаще всего состоят из нескольких материалов: пластика, алюминия, древесины. В зависимости от условий помещения могут устанавливаться разные варианты такой фурнитуры. Так, в стесненном пространстве будет уместно использовать съемные ручки — рычаг отсоединяется от сердцевины, а для сохранения эстетического вида устанавливается специальная накладка. Надежными и безопасными считаются противовзломные конструкции, ручки с замком;
  • оконные уплотнители обеспечивают уровень тепла в комнате. Наиболее популярными вариантами являются модели из резины — они устойчивы к любым температурам и обладают высокими прочностными свойствами. Не менее интересны щеточные уплотнители. В этом случае тканевый материал покрывается полипропиленовым слоем, из-за чего конструкция становится более влагостойкой. В обоих вариантах доступны разные цветовые вариации;
  • оконные петли также бывают разных форматов: разъемные и неразъемные, поворотные, откидные. Их закрывают декоративной деталью;
  • дополнительные элементы фурнитуры. К ним относятся планки, уголки, ножницы, запоры.
Читайте также:
Регулировка дверей шкафа купе с рельсовым ходом, как выровнять

Любая деталь может выйти из строя. Сотрудники компании «Оконный друг» смогут выполнить весь комплекс услуг, которые будут связаны с ремонтом пластиковых окон, по доступной цене. Наша главная цель — провести работы качественно и объективно оценить собственные вложения. Отрегулировать окна и двери, заменить уплотнитель, отремонтировать фурнитуру, провести монтаж откосов, отливов, подоконников и даже установить жалюзи — наша команда выполнит любую задачу на высшем уровне.

Как сохранить окно после ремонта?

Любую проблему гораздо легче предупредить, чем решить. Даже самый качественный ремонт окон по самой высокой стоимости не может гарантировать целостность стеклопакета, если неправильно с ним обращаться. Именно поэтому мы рекомендуем придерживать следующих правил после обновления компонентов окна:

  1. Постоянно очищайте окно от загрязнений. Это касается не только основных элементов, но и деталей фурнитуры. Так, те же резиновые уплотнители нужно очищать от пыли и грязи, а также смазывать их специальными составами с глицерином. Важно следить за тем, чтобы никакой сор не попадал в детали фурнитуры.
  2. Как можно чаще проветривайте комнату, чтобы уменьшить влажность и не дать накопиться конденсату. Предотвратить это поможет также постоянное поступление теплого воздуха к окну — его можно получить от батареи. Для того, чтобы избежать любых механических повреждений, не стоит открывать окна в сильный ветер (также желательно установить оконные решетки).
  3. Не ставьте на подоконник большое количество объектов. Особенности его материала не поддерживают горячие предметы, поэтому горячий чайник или утюг могут даже привести к возгоранию.

И, конечно, для сохранения своего окна в хорошем состоянии надолго важно провести изначально качественный ремонт. Компания «Оконный друг» с 2011 года помогает жителям Москвы и Московской области жить в квартирах комфортно. Цена ремонта окон определяется количеством затраченных материалов и сложностью поломки. Узнать конкретную стоимость для своего объекта можно, связавшись с нашими менеджерами.

Мы гарантируем, что все работы будут проведены аккуратно. Наши специалисты оставляют минимальное количество строительного мусора, а также могут его убрать! За все время работы у нас в портфолио набралось множество удачных проектов различной сложности. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

Знаем нюансы ремонта и обслуживания окон российского и импортного производства

Реставрация пластиковых, деревянных окон

Реставрация окон в Москве, то есть восстановление внешнего вида и функциональных характеристик всех видов светопрозрачных конструкций – наша основная специализация.

Чаще всего такое понятие, как реставрация окон отождествляют с ремонтом обычных деревянных окон советского периода. Но помимо реставрации старых деревянных окон мы восстанавливаем также внешний вид и функциональные характеристики современных деревянных и пластиковых конструкций.

При реставрации деревянных окон проводятся работы по подгонке и регулировке створок, собственно утеплению пазовым методом по шведской технологии ЕВРОСТРИП, герметизации стёкол для шумоизоляции, установке вспомогательного межрамного противопылевого уплотнения, а также замены фурнитуры – ручек и стяжных болтов.

Стоимость реставрации деревянных окон зависит от ряда факторов: цена может включать необходимые малярные работы – в варианте капитального ремонта, когда старая краска снимается до дерева, или в варианте косметическом. Мы также можем выполнить замену или окраску подоконников, вставку разбитых стёкол, замену отливов, сливов, фрезеровку стоков, изготовление форточек и прочие работы.

При реставрации деревянных или пластиковых окон со стеклопакетами, можно восстановить прилегание створок, заменить поврежденные уплотнители, разбитые стеклопакеты.

Часто приходится восстанавливать и утраченный внешний вид евроокон – мы осуществляем окраску не только деревянных рам со стеклопакетами и без, но и пластикового профиля – ведь не секрет, что профиль ПВХ со временем желтеет.

Читайте также:
Парник своими руками: чертежи, как сделать, варианты

Впрочем, чаще окраска пластика требуется по рекомендации дизайнера. При ремонте квартиры менять окна не обязательно. Функционал легко восстанавливается, а окраска возможна в любой цвет по RAL. Так же можно поступить и в том случае, если ваши окна не соотвествуют фасаду дома и архитектор дома или управляющая компания требуют от вас срочной замены окон, так как вы с вашими окнами портите им фасад здания. Окраска уличной стороны оконных рам решит эту проблему и это будет существенно дешевле замены окон.

Также красим и алюминиевые окна. Возможна окраска алюминия в любой цвет по RAL.

Окраска деревянных, пластиковых и алюминиевых окон со стеклопакетами и дверей из массива начинается с приезда замерщика. Мастер осматривает подлежащие реставрации поверхности окон и дверей и в зависимости от имеющегося покрытия и требуемого результата продумывает технологию выполнения работ и просчитывает стоимость. Выезд мастера на осмотр бесплатно. Приступить к работам мастер может, как правило, через 2-3 дня после осмотра, так как материалы закупаются индивидуально, потому что окраска окон со стеклопакетами и дверей из массива требует индивидуального подхода и по материалам и по технологии выполнения работ.

Стараемся предлагать по возможности и более экономичные альтернативные варианты покраски окон, когда опускаются какие-то технологические операции, это позволяет экономить бюджет заказчика.

Конечно, всегда лучше делать ремонт сразу капитально, но если у вас стоит вопрос сделать окраску окон немного дешевле или не делать вообще, то лучше всё-таки делать – так как не окрашенное вовремя деревянное окно просто сгниёт. А деревянные окна нужно стараться сохранять, так как на наш взгляд самое простое деревянное окно лучше любого пластикового.

всегда

Вот пример реставрации окна. Так оно выглядело до ремонта:

Ремонт пластиковых окон

Ремонт и обслуживание пластиковых окон – это комплекс работ по замене стеклопакетов, сработанных или поломанных деталей, реставрации, регулировке плотности закрывания, смазке запчастей, которые нуждаются в таковой, установке дополнительной фурнитуры, с предоставлением в последующем официальной гарантии минимум на год.

К слову говоря, наша компания в среднем дает ее на период в 2 года, в чем можете убедиться лично, заказав услугу ремонта у нас. К слову говоря с примерами готовых работ можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Ремонт пластиковых стеклопакетов: этапы работ

Позвоните нам или заполните фору обратной связи

Мы приедем в удобное для Вас время

Сделаем замер / определим поломку

предложим вариант устранения поломки

Получите отремонтированные окна

Ремонт ПВХ окон в Москве: алгоритм работ

Наша фирма по ремонту пластиковых окон работает по заявительскому принципу — это значит, что заказчик должен вызвать мастера, который:

  • Оценит фронт работ;
  • Уточнит необходимый перечень расходного материала и требуемого инструмента;
  • Окажет услугу.

Причем для мастера принципиального значения не имеют причины, по которым оконная конструкция вышла из строя. Как вариант, это

  • просчеты строителей
  • нарушение правил установки
  • низкопробный материал конструкции
  • неправильная эксплуатация

Как ремонт ПВХ стеклопакетов выполняем мы

Квалифицированных специалистов отличает то, что они способны отремонтировать любую коробку, стеклопакет, фурнитуру. В числе чаще всего возникающих проблем:

  • Перекос конструкции;
  • Накладка при закрывании дверей;
  • Трещины рамы, подоконника, откосов;
  • Разбитый или растрескавшийся стеклопакет;
  • Снижение эксплуатационных свойств утеплителя;
  • Неисправная или загрязненная фурнитура;
  • Постоянное запотевание стекол.

Все это должна быстро установить и качественно устранить служба ремонта пластиковых окон. Перед тем, как выбрать компанию «Окна-Тепло», мы рекомендуем ознакомиться с отзывами о работе наших мастеров, просмотреть оценки и отклики реальных клиентов.

Цены на ремонт пластиковых стеклопакетов

Вашему вниманию представлены актуальные цены на ремонт окон в Москве и области.

Наименование работ Цена
Выезд замерщика (Москва, Подмосковье) Бесплатно (При условии заключения договора)
Покраска пластиковых окон от 900 руб./п.м
Регулировка оконной/дверной створки от 300 руб.
Замена стеклопакетов от 3900 руб.
Замена уплотнителя на окнах и дверях от 150 руб./п.м
Комплексное утепление створки от 1500 руб.
Ремонт фурнитуры от 900 руб.
Замена фурнитуры от 3400 руб.
Установка ручки/ручки с замком от 350 руб./от 1200 руб.
Установка гребенки от 300 руб.
Ограничитель открывания (для детей) от 800 руб.
Герметизация швов от 150 руб./п.м
Москитная сетка от 900 руб.

Типы ремонта пластиковых окон

В зависимости от характера поломки или диагностированной проблемы сервис может быть предоставлен двумя типами — капитальный ремонт окон ПВХ и текущий, а также услуги могут оказываться в рабочем порядке либо срочно.

Например, если есть трещины откосов, то их можно устранить и через 1-2 месяца, а вот замена стеклопакета должна быть осуществлена в день оформления заявки.

Капремонт заключается в полной замене несущих конструкций – рам, стеклопакетов и подоконников. Второй тип ремонтных работ подразумевает регулировку, смазку, реставрацию, замену запчастей и фурнитуры.

О том, какие услуги нужно предоставить в каждом конкретном случае подскажет мастер, которого вы можете вызвать прямо сейчас. Нередко встречается смешивание типов ремонта, когда нужно заменить стеклопакет, устранить трещины пластика и смазку фурнитуры.

Срочный ремонт пластиковых окон подразумевает то, что заказчик рассчитывает на быструю диагностику проблемы и ее устранение, буквально в течение одного дня. Если по характеру предоставляемых услуг возникают вопросы, то можете задавать их нашим специалистам.

Как оформить заказ?

При заказе услуг мастера по ремонту пластиковых окон мы рекомендуем оформлять правоотношения письменно. Такое соглашение включает:

  • Перечень работ, которые нужно произвести;
  • Объем услуг (с учетом количества конструкций);
  • Список прав и обязанностей сторон;
  • Сроки предоставления сервиса;
  • Стоимость.
  • С прейскурантом услуг наших мастеров вы можете ознакомиться на сайте.

Обратите внимание! Минимальный заказ по Москве составляет 2500 рублей, а по Подмосковью – 3000 рублей.

Не всегда заказчик в состоянии сам обрисовать те проблемы, с которыми он столкнулся, поэтому специалист, прежде, чем ремонтировать, должен провести тщательный осмотр конструкции, ее открывание и закрывание, дабы установить характер неисправности.

Недорогой ремонт пластиковых окон (пвх)

Нажмите здесь, чтобы узнать стоимость ремонта и обслуживания

Наименование работ/услуг Единица Цена, руб.
1 Замена уплотнителя (Россия) п. м. 150
2 Замена уплотнителя (Германия) п. м. 200
3 Регулировка фурнитуры створки окна + смазка шт. 350
4 Регулировка фурнитуры створки двери + смазка шт. 500
5 Регулировка створки окна стеклопакетом (восстановление геометрии) шт. 500
6 Регулировка створки двери стеклопакетом (восстановление геометрии) шт. 750
* Вызов мастера включен в стоимость заказа, в случае, если после консультации нашего мастера на месте вы раздумали обращаться за нашим услугами, то выезд и консультация будут стоить вам 1000 рублей.

Наша компания предлагает в Москве и Московской области услуги по ремонту пластиковых окон с выездом мастера к Вам на дом или офис. Мы обслуживаем много известных частных и государственных компаний. Пластиковые окна поддаются ремонту легче, чем алюминиевые или деревянные. Окна ПВХ занимают более 80% всего остекления Москвы и Московской области.

Как правильно отремонтировать окно

В первую очередь до начала ремонта потребуется определить производителя профиля, для того чтобы подобрать фурнитуры для пластикового окна и выбрать подходящие запчасти, и материалы для ремонта оконной конструкции. В Москве и Московской области чаще всего встречаются следующие производители:

Для того что бы начать ремонт окна необходимо:

  1. Понять какой профиль у вас установлен;
  2. Выяснить приблизительно срок эксплуатации;
  3. Постараться узнать какая фурнитура стоит на пластиковом окне.

Непосредственно приступая к ремонту, устанавливаем откуда конкретно дует. Для это можно воспользоваться обычной зажигалкой и пройтись с ней по периметру створки, при этом накрыв отопительный прибор (бывает, что жар от батареи колышет пламя), либо вставить лист бумаги между рамой и створкой окна и закрыть. Если прижим слабый, то листок спокойно можно вынуть.

Открываем створку и начинаем искать причину.

Причины продувания пластикового окна

Причин может быть много. Только сертифицированный специалист сможет быстро и точно установить ее. Самые популярные причины:

  • высох уплотнитель (потребуется замена уплотнителя)
  • не хватает деталей фурнитуры
  • разболтались детали фурнитуры (потребуется регулировка фурнитуры)
  • нарушена геометрия створки пластикового окна (необходимо произвести восстановление геометрии створки)
  • отсутствуют задний прижим
  • люфт ручки
  • не до конца закрывается створка
  • створка открылась в двух положениях (створка висит на одной петле)

Когда нужно менять уплотнители?

Если оконной конструкции более 7-8 лет, уплотнитель необходимо менять однозначно. Во-первых, он скорей всего пропускает холод и шум. Во-вторых, он становиться жёсткий и при закрывании створки увеличивается нагрузка на фурнитуру всей конструкции.

При замене уплотнителя на пластиковом окне необходимо устанавливать только оригинал. Ни в коем случае не рекомендуем использовать аналоги.

Как выбрать уплотнитель?

В данном видео мы расскажем Вам как выбрать уплотнитель для ремонта пластикового окна и как его заменить. Напоминаем, что самостоятельная попытка замены без необходимых навыков, может только усугубить ситуацию, что в последующем удорожит ремонт специалистом.

Замена фурнитуры

Если завод-производитель сэкономил на деталях фурнитуры в процессе изготовления, и вы заметили, что дует между петлями пластикового окна, то можно просто установить недостающие элементы. На данный момент уже есть образцы фурнитур, к которым невозможно найти запчасти. Это фурнитура старого образца. Их заводы-производители поменяли технологию производства фурнитуры на более технологичную и усовершенствованную.

Поэтому к «старой» фурнитуре практические невозможно найти запасные части.

В этом случае, к сожалению, придётся производить полную замену фурнитуры с дополнительными элементами.

Регулировка фурнитуры ключом (своими руками) производиться очень легко. Если вы уже установили, какой производитель вашей фурнитуры на пластиковом окне, то берём соответствующий фурнитуре ключ.

Далее находим на фурнитуре пластикового окна эксцентрики. У них конусный механизм. Выглядят они примерно вот так:

Их нужно крутить так что бы между эксцетриком и уплотнителем уменьшилось расстояние. Тогда увеличиться прижим створки.

Есть регулировочные винты и на петлях.

Они крутятся вправо либо влево , в зависимости от того в какую сторону нам нужно подвинуть створку.

Регулировка створки окна ключом является самым простым способом трегулировать пластиковое окно, но к сожалению не всегда это даёт отличный результат.

Как правило в 80% случаев, продувание из створок пластикового окна происходит из-за нарушения геометрии створки. Для того что бы понять как лучше устранить продувание пластикового окна и что это такое, можно посмотреть наше видео ремонт пластиковых окон:

Если установлено окно с поворотной створкой, и дует между петлями пластикового окна, то со стороны петель должен быть установлен задний прижим. Существует два вида заднего прижима: внутренний и наружный.

Более эффективным является наружный прижим. Он лучше устраняет продувание между петлями пластикового окна, потому что видно на сколько он прижимает уплотнитель. Если рама пластикового окна установлена криво, то внутренний прижим, сколько его не регулируй, всё равно будет продувание между петлями.

Если установлен наружный прижим, то достаточно добавить регулирующие пластины между стеклопакетом и рамой, что бы устранить продувание пластикового окна.

Задние прижимы должны стоять через каждые 60 см . Они устанавливаются на поворотные рамы со стороны петель.

Разболталась ручка в пластиковом окне? Тогда нужно открыть створку, прижать накладку ручки двумя пальцами, покрутить за неё либо вправо либо влево, раскрывая винты. Обычной отвёрткой можно избавиться от этой проблемы.

Не до конца закрывается ручка пластикового окна. Причина этого может быть в заводе – изготовителе, либо нарушена геометрия окна и плюс к этому грязь и пыль которая осела после ремонта либо за весь срок службы окна.

В этом случае поможет полная переборка замка, чистка и смазка фурнитуры пластиковых окон.

Часто случается так, что створка открылась в двух положениях (в двух плоскостях), то есть створка висит на одной петле, это может означать:

  • неправильно открыли пластиковое окно;
  • либо сломалась верхняя петля на пластиковом окне.

Если вы неправильно открыли пластиковое окно, то такой ремонт окна будет заключаться только в техническом вмешательстве. А если сорвана ножница, то её придётся менять.

Но и в том и другом случае створка окна открывается одновременно в двух положениях:

Для того что бы закрыть створку пластикового окна нужно прижать створку окна со стороны петель.

Слева на право: как было, как стало.

Повернуть ручку в горизонтальное положение.

И створкой можно пользоваться в обычном режиме.

Заклинила ручка на пластиковом окне. Что делать?

Виной этому – микролифт, а в народе – блокиратор створки окна. Именно он отвечает за открывание створки в двух положениях. Что бы створка не открывалась в двух плоскостях, микролифт устанавливают на фурнитуре окна. Он иногда даёт сбой. Что бы повернуть ручку в горизонтальное положение, на него нужно нажать и после начать крутить ручку до горизонтального положения.

Если после наших рекомендаций по ремонту пластиковых окон, у вас не получилось его самостоятельно произвести, тогда вы можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультацией или вызвать специалиста по телефону.

Авторские права защищены. Автор Коломыченко С.С.

Ремонт пластиковых окон

Ремонт пластиковых окон с гарантией качества

  • Оперативный ремонт любой сложности.
  • Качественный ремонт вместо замены окна — ваше окно как новое.
  • Выгодные цены.

Основные проблемы и способы их устранения

Наша специализация — оконные системы отечественного и зарубежного производства. Работаем со стеклопакетами любых марок, в том числе REHAU, Kaleva, VEKA, Schuco. Применяем высокоточные инструменты и оборудование — гарантируем высокое качество ремонта окон ПВХ. Им занимаются мастера со стажем от 5 лет, отлично разбирающиеся в конструкциях разных типов, способны оперативно выявить, устранить любые неполадки.

Цены на ремонт пластиковых окон

Одна створка без расстекления

Одна створка с расстеклением

(Регулировка,чистка,смазка фурнитуры) без снятия створки

(Регулировка,чистка,смазка фурнитуры) со снятием створки

Замена уплотнителя, Россия

Замена экструдированной резины на ремонтную

Замена створки АЛ РАЗДВИЖНОЙ

Когда нужен ремонт окна

Если есть возможность обойтись регулировкой фурнитуры, мы так и делаем, экономя клиенту время и деньги. Оконный ремонт необходим в следующих случаях:

  • повреждена ручка;
  • сломался ограничитель открывания;
  • не открываются створки;
  • деформирован оконный профиль;
  • появились трещины или разбито стекло;
  • нарушена геометрия конструкции.

Не откладывайте решение проблемы на потом. При раннем обращении, когда повреждения минимальны, цена ремонта пластиковых окон будет существенно ниже.

Виды ремонта пластиковых окон

  • Реставрация или замена стеклопакета — конкретное решение принимает мастер после диагностики.
  • Чистка, переборка створки, обработка подвижных элементов смазочными материалами.
  • Замена поворотных или откидных механизмов на поворотно-откидные.
  • Установка новой фурнитуры (ручек, планок, вспомогательных элементов).
  • Обновление уплотнителя — полная или частичная.
  • Монтаж защелок, доводчиков, москитных сеток.
  • Восстановление герметичности монтажного шва.
  • Реставрация стеклопакета.
  • Чистка и регулировка фурнитуры.

Также занимаемся восстановлением геометрии, демонтажем с последующей переустановкой (если при монтаже допущены серьезные нарушения), заменой откосов, подоконников, установкой москитных сеток.

Особенности сотрудничества

Для вызова мастера позвоните нам по телефону на сайте или оставьте заявку в онлайн-форме. Основные этапы:

  • согласование времени визита — если надо, специалист приедет в выходной или праздничный день по возможности;
  • онлайн-консультация, при необходимости приезд техника по замерам (замена стеклопакета, подоконников, откосов, прочих элементов);
  • доставка материалов и комплектующих;
  • ремонт ПВХ-окон, если требуется — регулировка фурнитуры, чистка механизмов, установка нового уплотнителя;
  • подписание акта о приемке работы.

После оказания услуги мастер проконсультирует по вопросам обслуживания оконных систем, предоставит гарантию.

Предлагаем комфортное сотрудничество: консультация в день обращения, подбор оптимального решения — по цене, срокам, качеству. Плюсы обращения к нам:

  • Гарантия на выполненные работы составляет 12 месяцев (за исключением расходных материалов).
  • Выполним ремонт пластиковых окон быстро — в течение 1-3 дней с момента обращения.
  • Приезд мастера в удобное для клиента время — вам не придется отпрашиваться с работы на целый день или откладывать важные дела.
  • Используем оригинальные комплектующие, материалы, рекомендованные производителем.
  • Бережно относимся к имуществу заказчика — демонтаж, монтаж, другие работы выполняем предельно аккуратно.

Стоимость ремонта окон из пластика рассчитывается индивидуально. На цену влияет трудоемкость работ, цена деталей и расходных материалов. Для заказа услуги звоните или оставляйте заявку на сайте.

Обрешетка под шифер – выбор шага и сечения реек

Несмотря на широких ассортимент современных кровельных материалов, крыши из шифера остаются вполне востребованным конструктивным решением, используемым для перекрытия хозяйственных или производственных построек, а также садовых домов. Монтаж этого недорого покрытия для односкатной или двухскатной кровли вполне можно выполнить своими руками, если знать, как устроена обрешетка под шифер. В этой статье мы расскажем, из чего состоит основание для настила асбестоцементных листов, как правильно выбрать размеры реек и расстояние между ними, чтобы получить прочную и долговечную конструкцию.

Устройство и виды

Монтаж односкатной или двухскатной шиферной крыши начинается с организации обрешетки, прочного, ровного основания, на который фиксируется кровельный материал. Она представляет собой настил из досок, выполняющий 2 задачи: равномерное распределение веса финишного покрытия между стропилами и поддержка асбестоцементных листов. Различают 2 вида оснований:

  • Сплошное. Монтаж сплошной обрешетки под шифер выполняют только для односкатной крыши с маленьким углом наклона ската. Для ее изготовления используются обработанные доски или влагостойкая фанера, уложенные сплошным слоем.
  • Разреженная. Разреженная обрешетка нужно делать из обрезной или необрезной доски. Для этого бруски, толщина которых составляет не менее 25 мм, укладывают перпендикулярно стропилам. Расстояние между досками – это шаг обрешетки, он зависит от веса материала и уклона ската.

Важно! Если для устройства односкатной или двускатной крыши своими руками применяется плоский или волновой шифер с усиленным профилем, размеры которого больше обычного чтобы сделать основание, используют бруски 50х50 мм или доски сечением не менее 40 мм.

Требования к материалу

Обрешётка под шифер – важный элемент кровельного пирога односкатной или двухскатной крыши, с которого начинается настил финишного покрытия. От прочности и несущей способности основания, на которое укладывают асбестоцементные листы зависит долговечность, надежность крыши. Потому делать обрешетку рекомендуется из материала, соответствующего следующим требованиям:

  1. Влажность древесины, из которой выполняется монтаж основания для укладки шиферных листов, не должен превышать 12 градусов. Сухое дерево меньше подвержено гниению и короблению.
  2. Рекомендуется делать монтаж обрешетки из древесины твердых пород. Лучше изготавливать ее из доски хвойных деревьев (ели, сосны, лиственницы).
  3. Древесина, из которой изготавливают каркас для односкатной или двухскатной крыши, обязательно обрабатывается антисептическими препаратами, предотвращающими гниение в условиях повышенной влажности.

Учтите, если здание имеет повышенный риск возникновения возгораний, доски, используемые для монтажа каркаса своими руками, также необходимо пропитать антипиреном, который блокирует распространение огня.

Выбор сечения

Плоский и волновой – достаточно тяжелый кровельный материал, вес каждого листа которого может превышать 25 кг, поэтому он оказывает на стропила интенсивное давление. Чтобы равномерно распределить нагрузку от этого покрытия, необходимо сделать прочную обрешетку. На сечение ее элементов оказывает влияние шаг между стропилами, размер асбестоцементных листов и уклон крыши. Опытные мастера рекомендуют следовать следующим рекомендациям:

  • Монтаж обрешетки для настила шиферных листов стандартного размера выполняют с помощью бруса сечением 5х5 см или обрезной доски толщиной 25 мм.
  • Для обрешетки под шифер с усиленным профилем, длина которого больше, чем у обычного, применяют бруски сеченым 7х7 см или обрезную доску толщиной 4 мм.

Обратите внимание! Для настила шифера практически всегда используется разреженная обрешетка, шаг которой составляет 50-60 см. Организовывать сплошное основание с использованием влагостойкой фанеры или ОСП целесообразно только в тех случаях, когда кровля имеет очень маленький уклон, или регион строительства характеризуется интенсивными осадками.

Выбор шага

Устройство обрешетки под шифер определяется нагрузками, которым она будет подвергаться в процессе эксплуатации. Чтобы правильно определить сечение и шаг между ее элементами, необходимо выполнить расчет, учитывающий вес материала, уклон кровли, расстояние между стропилами и климатическую зону. Чтобы сделать надежную конструкцию, обладающую высокой несущей способностью, необходимо учитывать рекомендации производителей:

  1. Шаг между брусками разреженной обрешетки под волновой или плоский шифер стандартного размера должен составлять 50-60 см.
  2. Шаг между брусками разреженной обрешетки под шифер с усиленным профилем должен составлять 75-80 см.

Важно! Элементы обрешетки располагают с таким расчетом, чтобы каждый лист имел хотя бы 3 точки опоры: одну посредине листа и 2 по краям. Монтаж такой конструкции позволяет минимизировать внутреннее напряжение материала и предотвратить деформации.

односкатная крыша под шифер

Обрешетка под шифер – выбор шага и сечения реек

Несмотря на широких ассортимент современных кровельных материалов, крыши из шифера остаются вполне востребованным конструктивным решением, используемым для перекрытия хозяйственных или производственных построек, а также садовых домов. Монтаж этого недорого покрытия для односкатной или двухскатной кровли вполне можно выполнить своими руками, если знать, как устроена обрешетка под шифер. В этой статье мы расскажем, из чего состоит основание для настила асбестоцементных листов, как правильно выбрать размеры реек и расстояние между ними, чтобы получить прочную и долговечную конструкцию.

Устройство и виды

Монтаж односкатной или двухскатной шиферной крыши начинается с организации обрешетки, прочного, ровного основания, на который фиксируется кровельный материал. Она представляет собой настил из досок, выполняющий 2 задачи: равномерное распределение веса финишного покрытия между стропилами и поддержка асбестоцементных листов. Различают 2 вида оснований:

  • Сплошное. Монтаж сплошной обрешетки под шифер выполняют только для односкатной крыши с маленьким углом наклона ската. Для ее изготовления используются обработанные доски или влагостойкая фанера, уложенные сплошным слоем.
  • Разреженная. Разреженная обрешетка нужно делать из обрезной или необрезной доски. Для этого бруски, толщина которых составляет не менее 25 мм, укладывают перпендикулярно стропилам. Расстояние между досками – это шаг обрешетки, он зависит от веса материала и уклона ската.

Важно! Если для устройства односкатной или двускатной крыши своими руками применяется плоский или волновой шифер с усиленным профилем, размеры которого больше обычного чтобы сделать основание, используют бруски 50х50 мм или доски сечением не менее 40 мм.

Требования к материалу

Обрешётка под шифер – важный элемент кровельного пирога односкатной или двухскатной крыши, с которого начинается настил финишного покрытия. От прочности и несущей способности основания, на которое укладывают асбестоцементные листы зависит долговечность, надежность крыши. Потому делать обрешетку рекомендуется из материала, соответствующего следующим требованиям:

  1. Влажность древесины, из которой выполняется монтаж основания для укладки шиферных листов, не должен превышать 12 градусов. Сухое дерево меньше подвержено гниению и короблению.
  2. Рекомендуется делать монтаж обрешетки из древесины твердых пород. Лучше изготавливать ее из доски хвойных деревьев (ели, сосны, лиственницы).
  3. Древесина, из которой изготавливают каркас для односкатной или двухскатной крыши, обязательно обрабатывается антисептическими препаратами, предотвращающими гниение в условиях повышенной влажности.

Учтите, если здание имеет повышенный риск возникновения возгораний, доски, используемые для монтажа каркаса своими руками, также необходимо пропитать антипиреном, который блокирует распространение огня.

Выбор сечения

Плоский и волновой – достаточно тяжелый кровельный материал, вес каждого листа которого может превышать 25 кг, поэтому он оказывает на стропила интенсивное давление. Чтобы равномерно распределить нагрузку от этого покрытия, необходимо сделать прочную обрешетку. На сечение ее элементов оказывает влияние шаг между стропилами, размер асбестоцементных листов и уклон крыши. Опытные мастера рекомендуют следовать следующим рекомендациям:

  • Монтаж обрешетки для настила шиферных листов стандартного размера выполняют с помощью бруса сечением 5х5 см или обрезной доски толщиной 25 мм.
  • Для обрешетки под шифер с усиленным профилем, длина которого больше, чем у обычного, применяют бруски сеченым 7х7 см или обрезную доску толщиной 4 мм.

Обратите внимание! Для настила шифера практически всегда используется разреженная обрешетка, шаг которой составляет 50-60 см. Организовывать сплошное основание с использованием влагостойкой фанеры или ОСП целесообразно только в тех случаях, когда кровля имеет очень маленький уклон, или регион строительства характеризуется интенсивными осадками.

Выбор шага

Устройство обрешетки под шифер определяется нагрузками, которым она будет подвергаться в процессе эксплуатации. Чтобы правильно определить сечение и шаг между ее элементами, необходимо выполнить расчет, учитывающий вес материала, уклон кровли, расстояние между стропилами и климатическую зону. Чтобы сделать надежную конструкцию, обладающую высокой несущей способностью, необходимо учитывать рекомендации производителей:

  1. Шаг между брусками разреженной обрешетки под волновой или плоский шифер стандартного размера должен составлять 50-60 см.
  2. Шаг между брусками разреженной обрешетки под шифер с усиленным профилем должен составлять 75-80 см.

Важно! Элементы обрешетки располагают с таким расчетом, чтобы каждый лист имел хотя бы 3 точки опоры: одну посредине листа и 2 по краям. Монтаж такой конструкции позволяет минимизировать внутреннее напряжение материала и предотвратить деформации.

Односкатная крыша из шифера – самый бюджетный вариант для небольшой постройки

Задумав строительство на своей территории, начинать всегда приходится с проекта здания, будь то беседка, сарай, баня, а уж тем более жилой дом. Для грандиозной постройки нужны точные расчеты, а для совсем небольшой достаточно будет и простого чертежа. Но считать все равно придется – сколько уйдет стройматериалов на стены, сколько на крышу, даже если стены из дерева, а крыша из шифера. Из дерева сейчас даже беседки стараются не строить, а вот шифер все еще остается актуальным кровельным материалом.

Содержание

Самым бюджетным покрытием в строительстве считается односкатная крыша. Она хоть и не создает вид замка или дворца, так как смотрится не слишком эстетично, но свою функцию защиты строения выполняет исправно. А в некоторых случаях и довольно удобна – например, у постройки меньшего размера рядом с другим зданием даже двухскатная будет некстати, да и на технических вполне достаточно этого минимума.

Определяемся с углом ската крыши ↑

Угол наклона ската такой крыши варьируется от 5 до 60 градусов в зависимости не только от желания застройщика, но и от погодных условий в зимнее время. Чем больше вероятное количество снежной массы выпадает в данном регионе, тем круче строится крыша. Но и материал кровли добавляет свои условия – если предполагается покрытие крыши шифером, то угол наклона должен быть не менее 20 и не более 35 градусов. При почти плоской снег может не сползать с крыши и продавить листы, а при крутой – сам шифер поедет вместе со снегом.

Монтаж стропильной системы односкатной крыши ↑

Теперь рассмотрим технологию постройки односкатной крыши. Для ее устройства стены здания должны быть возведены определенным образом – одна выше другой на столько, чтобы получился тот угол наклона между ними, который необходим. Ну или хотя бы примерно. Затем строится стропильная система.

Для большого дома надо заливать сейсмопояс, чтобы сделать уровень стен ровным, а на него уже класть мауэрлат. Он скрепляется со стеной для жесткости проволокой или штырями с нарезанной резьбой, которые предварительно заделывают в сейсмопояс или в кладку. Для малых строений все проще, можно обойтись и одним мауэрлатом, но тоже обязательно с креплением со стенами.

Укладываются стропила, прикрепляемые с одной стороны к мауэрлату на верхней стене, а ногой крепятся с нижним. Для большей устойчивости в ногах стропил делаются пазы по форме мауэрлатной балки.

Крепление между ними может быть:

  • Двумя гвоздями, вбитыми крест накрест;
  • Одним гвоздем, вбиваемым сверху в ногу стропила так, чтобы он прошел в мауэрлат;
  • Металлическими пластинами – уголками;
  • Металлической скобой.

Важно : Часто в статьях объясняется, что в мауэрлате надо вырубить гнезда для стропил. Так вот этого делать нельзя, он кладется именно для жесткости стропильной системы. Если его рубить – жесткость понижается, у мауэрлата появляется возможность лопнуть или расколоться. И тогда вся стропильная система может рухнуть.

При ширине между стен до 4-5 метров стропила вполне обойдутся без подпорок, а при более широких пролетах они могут прогибаться, и их необходимо подпереть подкосами. Если же расстояние даже больше 6 метров, то делают систему подпорок – бабку с двумя подкосами для каждого стропила.

Обрешетка крыши производится брусом 50х50 мм, оставляя зазоры между ними в 50 см. Это расстояние как раз чуть меньше, чем половина листа шифера.

Покрытие крыши шиферным листом ↑

Завершающим этапом является покрытие крыши шифером. Его начинают укладывать с нижнего ряда, последующим листом накрывая одну волну предыдущего. Выкладывают весь нижний ряд и только затем уже следующий. В том месте, где соединяются углами внахлест все четыре листа, просверливают отверстия и скрепляют.

Для этого не используют обычные гвозди, так как они могут не удержать листы во время сильного ветра, а применяют шиферные гвозди. Это вид специального крепежа для данного кровельного материала, имеющий увеличенную оцинкованную шляпку до 14 мм и разную длину. Гвоздь вбивается на гребне волны, чтобы предотвратить попадание под шифер воды.

Важно : Шиферные гвозди подбираются с таким расчетом, чтобы длина его превышала сумму толщины балки обрешетки и высоты волны шифера. Торчащие из под обрешетки снизу гвозди загибать нельзя.

Покраска старого шифера ↑

Вот и готова односкатная крыша из шифера. Банька, веранда или другая постройка стоит новехонькая, поблескивая радужным ярким цветом крыши, рядом с другим похожим зданием, построенным раньше. И хозяин, посмотрев на дело рук своих, вдруг увидит, как «облезло» смотрится старый шифер по сравнению с этим. Но не беда, можно все исправить в два счета. Ну не в два, так в четыре, но ведь можно.

Существует специальный состав, с помощью которого покраска шифера своими руками не доставит особых хлопот, правда, придется немного повозиться с подготовкой шифера к этой процедуре:

  • Проверить листы шифера на дефекты от времени, заменить непригодные, проверить крепеж;
  • Очистить кровлю от наростов, грязи и мха;
  • Обработать специальной антигрибковой грунтовкой, дать высохнуть;
  • Покрыть очень жидким цементным раствором;
  • После полного просыхания цемента еще раз загрунтовать всю площадь.

Важно : Листы, которые покрасили весной в сухую, но не особо жаркую погоду – менее подвержены порче защитного слоя краски, она дольше держится и остается яркой.

Краска хорошо защищает шифер от старения, растрескивания и образования наростов. Даже новые листы, если они не покрашены на производстве, стоит сразу покрыть этим составом, чтобы предотвратить рост на шифере лишайника и мха. Паразитные растения не только портят вид крыши, разрушают структуру шифера, но и хорошо впитывая влагу, дают дополнительную нагрузку на него.

Наносить слои краски можно разными приспособлениями. Малярной кистью работать придется долго, так как площадь обработки этим инструментом, сами понимаете, маленькая, да еще ложатся слои неравномерно. Для небольшой поверхности это подойдет, а вот на просторе придется несладко. Существуют пневматические распылители, которые предназначены для нанесения жидкости на поверхность, но краска подобного типа густовата для приспособлений, а разбавлять ее более чем на 5 процентов производители не советуют.

Самый быстрый и удобный способ – безвоздушное распыление профессиональным покрасочным аппаратом. К нему чаще всего прилагается в комплекте и специалист, работу которого придется оплачивать, зато все этапы будут произведены быстро, эффективно и без участия хозяина, которому останется только восхищаться качеством новой крыши.

Как сделать односкатную крышу своими руками

Вот возьмем, к примеру, односкатную крышу. Ее стропильная система и конфигурация существенно отличается от привычной двухскатной крыши. А в Европе, где достаточно много горных ландшафтов, издревле строят дома, пристроенные к отвесным горным склонам. У всех этих домиков односкатная крыша.

Не будем долго рассуждать об истории появления этого архитектурного элемента, а сразу рассмотрим возможность возведения такой кровли своими руками.

Итак, ключевым моментом в возведении односкатной крыши является расчет! А именно, правильный расчет высоты противоположных стен. Главное, чтобы высота двух противоположных стен была разной. Задняя стена должна быть ниже стены лицевого фасада. Эта разница нужна для создания необходимого уклона для строительства односкатной крыши.

Возникает вопрос, – а каким должен быть угол уклона? Отвечаем: угол зависит от типа выбранного кровельного материала. Для крыш из металлочерепицы достаточно 8%, а рубероид и иные материалы на основе битума позволяют придерживаться 5%. Важно придерживаться необходимого угла уклона, так как небольшая ошибка может привести к тому, что лист металлочерепицы может погнуться под снежным покровом.

Односкатная крыша из шифера своими руками

Рассмотрим самый простой и привычный тип односкатной крыши: крышу из шифера. Что нам потребуется, чтобы построить ее самостоятельно? Брус, доска и, собственно сам, шифер.

Шифер проверенный временем строительный материал, поэтому многие дачники и владельцы загородных домиков не отказываются полностью от его применения в пользу современных кровельных материалов.

Главный элемент любой односкатной крыши – это стропильные ноги, опирающиеся на направляющий брус (мауэрлат). Обычно берется брус сечением 120 на 120 мм. Рекомендуемое сечение стропильных ног – 50 на 150 мм. или 100 на 150 мм. А сам направляющий брус крепится анкерными крепежами к стенкам здания.

Для установки стропил в мауэрлате прорубаются специальные «гнезда». В случае, если длина ската крыши более четырех метров, необходимо укрепить стропильную ногу, подперев ее. Это предотвратит ее прогиб.

Наиболее рекомендуемый шаг для установки стропил – 600-1200 мм. Первое значение (600 мм.) считается более экономичным для раскроя облицовочного материала и утеплителя. Гипсокартон, OSB- плиты, ЦСП и другие материалы удобнее всего раскраивать под такую установку стропил. Чтобы уберечь стены от воды, стекающей с крыши, края балок необходимо вынести на 50-60 см. за стены.

Далее под прямым углом к стропильной системе монтируется обрешетка из брусков. Чтобы правильно выбрать сечение и шаг установки бруска, необходимо знать вес и метод крепления гидроизоляционного ковра. Чтобы обрешетка выдержала тяжелый и массивный «ковер», придется выбрать массивную обрешетку с маленьким шагом.

Для предотвращения гниения и придания огнезащитных свойств крыше, все деревянные конструкции односкатной крыши обрабатываются антисептическим и огнезащитным составом. Это продлит срок эксплуатации всей конструкции. Для утепления крыши между стропилами укладываем слой теплоизоляции. Это может быть базальтовая вата или стекловолокно. Со стороны помещения крепится слой пароизоляции, а со стороны улицы – тонкая гидроизоляционная мембрана.

Устройство нашей односкатной крыши завершается укладкой кровельного материала. В нашем случае – это шифер или еврошифер (андулин). Саму технологию самостоятельного крепления кровельного материала подробно рассмотрим в других статьях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: