Пенобетон: быть или не быть? Статья - Журнал

Пенобетон: быть или не быть?

Постоянные читатели forumhouse.ru хорошо знают, как сложно выбрать стеновой материал для строительства дома.

Необходимо учесть множество нюансов. Зачастую выбор осложняется из-за массы противоречивой информации. Как не запутаться при выборе? Необходимо учесть все положительные и отрицательные стороны того или иного материала, а затем сформировать своё собственное мнение.

О том, как это сделать, мы расскажем на примере пенобетона.

Среди преимуществ этого материала можно отметить:

быстроту монтажа и лёгкость обработки; пенобетон хорошо пилится, фрезеруется и сверлится;
экологичность; блоки из ячеистого бетона не выделят токсичных веществ;
хорошие теплоизоляционные свойства, обусловленные тем, что поры в блоке заполнены воздухом;
шумоизоляция – поэтому пенобетон часто используется при монтаже внутренних перегородок в доме.

Основные недостатки пенобетона:

хрупкость; при перевозке зачастую часть блоков повреждается;
долго набирает необходимую прочность; при нарушении технологии производства в материале со временем происходят структурные изменения, что может привести к усадке и появлению трещин в стенах;
недостаточная несущая способность; для того чтобы повесить тяжёлые предметы на пенобетонных стенах, необходимо использовать специальный крепёж;
гигроскопичность; пенобетон может накапливать воду, что требует его защиты от атмосферной и грунтовой влаги;
возможность приобретения недосушенных блоков или блоков с плохой геометрией; расхождения могут достигать от 1 до 3 см, что исключает кладку пенобетона на клеевой раствор.

Так стоит ли возводить дом из пенобетона, и какие особенности есть у этого материала? Обратимся к опыту форумчан.

Особенности пенобетона

Свойства и качество пенобетона напрямую зависят от особенностей его производства. Рассмотрим их подробнее.

Cepera:

– Пенобетон – это искусственный каменный материал на основе минерального вяжущего вещества и кремнезёмистого компонента, с равномерно распределёнными по объёму порами.

Пенобетонный блок состоит из смеси песка, цемента, воды и пенообразователя.

Технология изготовления пенобетона заключается в следующем: в цементно-песчаную смесь добавляется пенообразователь и под давлением смешивается в барокамере.

После перемешивания компонентов из полученной смеси формуют различные строительные изделия: стеновые блоки, перегородки, перемычки и плиты перекрытия.

В условиях же кустарного, так называемого «гаражного» производства, рабочие разливают смесь в готовые формы.

При этом велико влияние «человеческого фактора». Если смесь неравномерно размешана, она даёт усадку. Блоки, изготовленные с нарушением технологии, имеют неравномерную плотность, у них нарушена геометрия, а прочностные характеристики материала значительно снижены.

При естественном способе сушки необходимо не менее 28 дней, чтобы пеноблок набрал необходимую прочность.

Зачастую многие начинающие застройщики путают между собой два материала – пенобетон и газобетон.

Leo060147:

– Есть пеноблок, а есть газосиликатный блок. Технология производства у этих блоков разная, что оказывает влияние на свойства этих материалов.

При производстве газобетона или газосиликата используется автоклавная технология. Это требует больших денежных вложений, что при мелкосерийном производстве экономически невыгодно.

Автоклав – это специальная печь, в которой длительное время поддерживается высокая температура и давление.

При автоклавном методе обработки блоки проходят тепловую обработку паром в автоклаве при высокой температуре и давлении. Автоклавная обработка ускоряет процесс твердения смеси, за счёт чего повышается прочность блока, а также уменьшается его усадка.

При изготовлении пенобетона чаще всего применяется более простая – неавтоклавная технология. Поэтому производство пеноблоков обходится дешевле, чем изготовление газосиликатных блоков, а пеноблок имеет более низкую цену.

Теплотехнические свойства пенобетона

Свойства стенового материала напрямую влияют на уровень комфортности проживания в доме. В связи с постоянным ростом цен на энергоносители всё большее распространение получает строительство энергоэффективных домов. Может ли пенобетон послужить основой для однородной стеновой конструкции, отвечающей всем требованиям по теплотехническим свойствам?

Leo060147:

– Наружные ограждающие конструкции, в том числе и стены, должны иметь тепловое сопротивление, равное или большее, чем нормируемое сопротивление теплопередачи для той местности, где строится здание.

Например, для Москвы и Московской области значение Rreq=3,15 м.кв*С /Вт.

Rreq – коэффициент нормируемого сопротивления теплопередачи для ограждающих конструкций.

Значение теплопередачи стены из пеноблока зависит от объёмного веса этого блока.

Объёмный вес блока может составлять от 300 до 1000 кг/м.куб. Чаще всего продаётся блок объёмным весом в 400 или 600 кг/м.куб.

Блок объёмным весом в 400 кг/м.куб. и толщиной в 300 мм имеет Rreq = 2,158 м.кв.*С/Вт, что меньше чем требуется по нормам.

Если объёмный вес блока находится в пределах 600 кг/м.куб, то тепловое сопротивление стены толщиной в 300 мм имеет Rreq = 1,312 м.кв.*С/Вт, что тоже недостаточно.

Следует учитывать, что данные верны, если блок хорошо высушен. Если блок переувлажнён, то это негативно сказывается на его теплоизоляционных свойствах.

Согласно расчётам, для удовлетворения теплотехнических нормативов, толщина однородной стены из пеноблоков должна составлять не менее 500-600 мм с поправкой на процент влажности блоков.

В реальности стена из пенобетона представляет собой не монолитную, а неоднородную конструкцию. Кладочные швы, армпояса, железобетонные каркасы – всё это мостики холода, увеличивающие показатель коэффициента теплопроводности. Поэтому для достижения приемлемых показателей толщину стены приходится увеличивать ещё больше.

Irkutsky:

– Чем выше плотность блоков, тем он прочнее на сжатие (т.е. его можно использовать для кладки несущих стен). Обычно такие блоки имеют плотность в 600-900 кг/м3. И чем этот показатель выше, тем прочнее блок, но при этом выше и его теплопроводность.

Блоки такой плотности обычно используются для возведения одно- и двухэтажного дома.

Юрий С:

– Чтобы соответствовать всем теплотехническим нормам, толщина несущей стены дома из пенобетона марки D800 для Москвы должна составлять 1150 мм, что весьма дорого.

Вывод: экономически целесообразнее не увеличивать толщину стену из пенобетона, а дополнительно утеплить её.

Например, использовать блок D600- D800 толщиной в 400 мм и слой минеральной ваты (снаружи) в 100 мм.

Если взять марку D300, то по нормам толщина стены составит 400 мм, но такой блок имеет невысокую несущую способность и годится только как материал для строительства ограждающих, а не несущих конструкций!

Особенности строительства дома из пенобетона

В зависимости от конструкции и проекта дома, необходимо выбрать соответствующую марку пенобетона.

Есть три вида пенобетона:

1. Теплоизоляционный – D200-D500. Используется для теплоизоляции несущих стен.

В этом случае блоки используются как заполнитель монолитного железобетонного каркаса, например, в промышленном строительстве.

2. Теплоизоляционно-конструкционный – D600-D800. Применяется для кладки несущих стен, обладающих достаточными теплоизоляционными показателями.

3. Конструкционный – D800-D1200. Используется для кладки несущих стен, зачастую требующих дополнительного утепления.

У качественного пенобетона поры на изломе имеют однородную структуру, их диаметр не должен превышать 3 мм. Качественный пенобетон влагостоек.

В конструкционных пеноблоках прочность, как правило, увеличивается добавлением песка. Кроме прочностных характеристик, необходимо обратить внимание на показатель морозостойкости пенобетонного блока.

Irkutsky:

– Среднее значение морозостойкости у блоков составляет 25 циклов.

Эта цифра говорит о том, что блоки выдержат 25 циклов замораживания и оттаивания в естественной влажности без потери первоначальных характеристик. Потом блоки, хоть и не начнут разрушаться, но потеряют свои свойства.

25 циклов получаются при испытаниях материла в лабораторных условиях. Т.е. блок до предела наполняют водой, потом замораживают при определённой температуре, затем размораживают и смотрят, когда в нём начнётся процесс разрушения.

Чтобы дом, сложенный из пенобетона, получился качественным, можно воспользоваться советами форумчанина с ником usa:

– Чтобы избежать появления трещин в пенобетоне:

1. Нельзя использовать «свежие» блоки. Блок должен выстояться при температуре +10С и выше две-три недели. Блок должен быть упакован в плёнку.

2. При кладке блоков обязательно использовать кладочную сетку через три, а лучше – через два ряда.

3. Штукатурить стены из пенобетона можно через 3-4 месяца после завершения кладки, поскольку блок даёт определённую усадку.

Лучше всего пенобетон подходит для возведения одно- и двухэтажных домов с деревянными перекрытиями.

Также особое внимание при строительстве дома из пенобетона следует уделить возведению армопояса.

Армопояс – это монолитная железобетонная рама, распределяющая нагрузку по периметру всего здания, например, между первым и вторым этажом.

Армопояс необходим, т.к. блоки не любят точечную нагрузку, и при его отсутствии пеноблок может треснуть и разрушиться.

Maxsmax:

– Для того чтобы пеноблок не разрушался от давления ЖБ плиты перекрытия, в том числе через армопояс, под армопояс я советую положить несколько рядов кирпича.

Армопояс оказывает неравномерное давление на сравнительно крупные пенобетонные блоки, вследствие чего могут возникнуть трещины. Кирпич же распределят нагрузку более равномерно.

Считается, что в пеноблоке затруднительно крепить тяжёлые элементы или оборудование. С этой целью используются специальные дюбели, анкерные болты и крепёж. Например, для крепления металлической двери или решёток на окнах, по периметру проёма можно установить металлические уголки.

Подведем итоги. Качество пенобетона, а значит и стен, во многом зависит от соблюдения технических регламентов при его изготовлении. Поэтому пенобетон следует покупать только у проверенных производителей. Кроме этого, дом из пенобетона необходимо возводить строго по проекту, с тщательным расчётом всех нагрузок и выбором блока соответствующей прочности.

Узнать больше о строительстве каменных домов пользователи forumhouse.ru могут в этом разделе нашего форума. Подробный рассказ нашей форумчанки о строительстве дома из пенобетона читайте здесь. Обсуждение вопроса, из какого материала возводить стены, ведётся тут.

Детальное описание всех этапов возведения дома из монолитного пенобетона доступно по этой ссылке.

А ознакомившись с этим видеосюжетом, вы узнаете, как правильно подойти к строительству дома из газобетона.

Что такое пеноблоки, их преимущества и недостатки, как выбирать материал

Производство блоков из пенобетона принято называть новой технологией в строительстве. По сравнению с возрастом бетона это, конечно, верно, но не совсем отвечает представлениям современного общества о новом.

Так, пенобетон используют в строительной индустрии чуть больше 100 лет. Материал уступает классическому бетону по прочности (в первые десятки лет эксплуатации, но об этом ниже), зато по стоимости куда привлекательнее.

Крупные размеры пенобетонных блоков и отличные теплоизоляционные качества обеспечили им большую популярность в сфере строительства частных домов и функциональных построек (гаражей). На растущий спрос откликнулось и предложение. А простая технология открыла массу возможностей для производителей, не всегда готовых следовать правилу «цена обоснована качеством». В итоге на рынке появилась масса материалов, не отвечающих заявленным характеристикам ни по размеру, ни по прочности, ни по весу.

Чтобы отличить хорошее изделие от сомнительного, нужно понимать, что такое пеноблоки, и каковы их преимущества с недостатками. Об этом и пойдет речь ниже.

О пенобетонных блоках

Блоки из пенобетона – популярный стройматериал, относится к классу ячеистых бетонов благодаря специфике производства. Для их изготовления используют стандартную цементно-песчаную смесь с водой (как для бетона), но с добавлением пенообразующих веществ. Это позволяет снизить количество цемента в 2–4 раза.

В качестве пенообразователей могут выступать:

синтетические составы (не рекомендованы при производстве блоков для строительства жилых объектов, из-за токсичности синтетических пенообразователей, к тому же прочность изделий с ними ниже);
белковые – органические – добавки (экологически чистые, дают хорошую прочность и стоят недорого).

Для увеличения прочности материала в его состав могут добавлять строительное микроармирующее волокно или золы-уноса (сухая/летучая зола). Все компоненты смешиваются под давлением, пенообразование осуществляется в самом конце процесса, после чего смесь разливается в формы (большие и малые). Крупные пенобетонные куски впоследствии нарезают, добиваясь более точной геометрии по сравнению со штучным формованием в отдельных емкостях.

Основные характеристики (в том числе и то, каких размеров бывают пеноблоки) определяет ГОСТ 25485–89, ГОСТ 21520–89 и ГОСТ 5742–76. Опираясь на эти нормативы, несложно посчитать, сколько изделий потребуется для строительства будущей бани, например, или гаража.

Это важно. В рецептурах пенобетонных блоков применяют цементные вяжущие вещества, потому их (блоков) прочность формируется не сразу и продолжает увеличиваться с годами (уже в конструкции постройки). Как показывает экспертиза, прочность пенобетона через 30–40 лет может превышать изначальную в 4 раза.

Технические характеристики пеноблоков

При выборе рекомендуется обращать внимание на следующие технические характеристики пеноблока:

Морозостойкость. Определяется количеством циклов (замораживание/размораживание, 1 цикл – 1 смена сезонов с понижением среднедневной температуры до граничного отрицательного значения), которую выдерживает материал. Морозостойкость пенобетона отличается в зависимости от качества применяемых компонентов и типа пенообразователя. Минимум – F15, максимум – F75 b F100. Блоки с морозостойкостью 75 циклов могут использоваться за Полярным кругом.
Плотность. Она определяет марку материала, измеряется в кг на кубометр и варьирует в пределах 300–1200 кг/м3.
Теплопроводность. Зависит от марки изделий и колеблется в пределах 0,09–0,38 Вт/м* °C.
Вес. При нормальной влажности 1 блок весит от 8,5 до 47 кг в зависимости от плотности.
Размер пеноблока. В длину он составляет до 600 мм, в ширину – от 200 до 400, в толщину – 90–300 мм. Здесь стоит отметить, что технология производства позволяет выполнять изделия любого размера, но в частном мало- или многоэтажном строительстве рекомендуется опираться на таблицу размеров ГОСТ 21520–89. Подробнее типовые размерные показатели разберем чуть ниже.

Это важно. Основная характеристика пенобетона, которая определяет его назначение, – плотность, рассчитываемая как отношение массы к объему блока. В маркировке она обозначается буквой D.

Виды пеноблоков

В зависимости от плотности, которая зависит от количества пор (чем их меньше, тем прочнее и тяжелее материал, тем выше его стоимость), пенобетоны делят на 3 основных класса.

Самый бюджетный вид – теплоизоляционный. Это блоки D300, 350, 400 и 500. Они легкие, недорогие, отлично теплоизолируют помещения, но не имеют достаточной прочности, чтобы использоваться в несущих конструкциях. Такие материалы применяют для устройства внутренних перегородок, звуко-, теплоизоляции и облицовки фасадов зданий.
Конструкционно-теплоизоляционные виды пеноблоков имеют плотность D600, 700, 800, 900. Эти изделия уже могут применяться для строительства внутренних несущих и наружных стен.
Конструкционные – самые прочные, плотные и крепкие блоки марок D1000, D1100 и D1200. Применяются для строительства короба частного дома или любой другой ответственной постройки.

Размеры пеноблоков

Стандартными считаются следующие размеры пеноблока для строительства.

Для перегородок, которые не являются несущими, а также в наружной конструкции облицовки фасадов – 600*300*100 мм (соответственно, длина, высота и толщина). При этом в зависимости от расположения блока параметры ширины и толщины (которая определяет толщину стены) могут варьировать.
Для несущих стен внутри помещений – 600*300*200 мм.
Для несущих стен короба здания – 600*400*200 мм.

Самый распространенный формат для частного строительства (дом, гараж, баня) – 600*300*200 мм – по размеру идентичен 18,5 единицы одинарного кирпича. Такое сопоставление наглядно демонстрирует одно из безусловных преимуществ пенобетона – экономию средств на стройматериалах. Если же взять для внешней стены блок толщиной 400 мм, можно получить кладку с уровнем изоляции, которую кирпич может выдать только при толщине в 1,7 м.

Кроме стандартных, используются и большие размеры пеноблока для стен. Их называют блок-панелями, а их размеры следующие:

длина – 1000 мм;
высота – 600 мм;
толщина – от 300 до 600 мм.

Наиболее распространенный типоразмер в серии крупного формата –1000*600*500 мм. Существуют также модели 1000*600*400, 1000*600*500 и 1000*600*600 мм.

Это важно. При выборе пенобетонного блока надо смотреть не только на его размер, но и на форму – геометрию – изделий. Материалы, изготовленные в кустарно-гаражных условиях, отличает неравномерность ширины и толщины по всей длине.

Вес пеноблоков

Вес пеноблока, в отличие от его размера, напрямую зависит от марки (то есть плотности, количества ячеек в бетонной структуре). Чем ниже плотность, тем легче изделия. Диапазон – от 8,5 до 43,2 кг. Рассчитать вес конкретного изделия, зная его марку и размер, достаточно просто.

Нужно определить объем блока (перемножить длину, высоту и толщину, предварительно переведя их в метры). Для стандартного изделия 600*300*200 мм, например, это будет 0,6*0,3*0,2 = 0,036 м3.
Плотность нужно умножить на объем. Например, для марки D1000 это будет 0,036*1000 = 36 кг. А блок такого же размера, но из класса конструкционно-теплоизоляционных материалов, D600 будет весить 0,036*600 = 21,6 кг.

Поскольку пенобетонные блоки обычно отпускают кубометрами (по 1000 м3 в пачке), то определять их вес тоже принято из расчета 1 куб. м. В таком случае он будет равен или чуть больше заявленной плотности (марке). Для приведенных примеров в условиях нормальной влажности (55–65%) это 1000 и 600 кг.

Отклонения в большую сторону объясняются допустимыми неточностями в размерах, неизбежными при отливе блоков в штучных формах. Кроме того, вес изделий сильно зависит от уровня влажности (если она равняется 75% и выше, параметр будет варьировать в пределах 11,7–47,5 кг). На сайтах производителей обычно можно посмотреть таблицу с точными параметрами веса кубометра материала для каждой марки.

Плюсы и минусы пеноблоков

Уже из того, что сказано выше, несложно вывести основные плюсы и минусы пенобетонных блоков. Так, к их преимуществам для частного строительства домов и других функциональных сооружений относят:

экологичность (изделия с органическими пенообразователями);
низкую теплопроводность;
отличные звукоизоляционные свойства;
морозоустойчивость;
долговечность при воздействии негативных факторов (не гниет, не плесневеет);
небольшой вес (минимальная нагрузка на фундамент);
универсальный характер (от фасадов до стен частного дома);
удобные размеры пенобетонного блока для стен;
пожаробезопасность (I степень огнестойкости).

Недостатки

К недостаткам материала можно отнести его простой вид (нужна дополнительная отделка), несовершенство геометрии отдельных блоков, из-за которого растет расход укладочного клея (минимальная толщина 2 мм) и большое количество материалов, выполненных в кустарных условиях. Кроме того, стены из пенобетона в многоэтажном сооружении нуждаются в армировании.

Довольно сложно закрепить относительно тяжелую конструкцию (например, облицовочную панель) на поверхность ячеистого бетона. Хотя крепежи входят в него так же легко, как в дерево, держатся они из-за хрупкости хуже. Для фиксации элементов используют специальные анкеры и другие приспособления именно для пенобетонных оснований.

Это важно. Простая технология изготовления позволяет делать пеноблоки прямо на стройплощадке. Но сразу пускать их в строительство недопустимо. Для достижения пенобетоном марочной прочности он должен сохнуть минимум 27 дней и применяться на 28-е сутки (срок хранения надо проверять и при закупке материала с производственных площадок).

Сфера использования пеноблоков

Пенобетонные блоки универсальны и могут применяться:

для изоляции помещений – жилых и нежилых;
утепления технических сооружений (в том числе колодцев);
устройства межэтажных перекрытий (с целью снижения нагрузки на фундамент многоэтажного строения);
перегородок в больших высотных зданиях;
строительства несущих стен (пеноблоки стандартных размеров марок D1000–D1200) и многого другого.

Из пенобетонных блоков строят одно- и двухэтажные частные дома для постоянного проживания, гаражи на 1–2 машино-места, бани, мастерские, загородные цеха, склады, ангары.

Резюме

Перед тем как сделать вывод относительно главных характеристик пеноблоков, стоит отметить, что данный строительный материал часто идентифицируют с газобетоном. Что логично: технологии их производства схожи, свойства тоже, даже госстандарты, которые регламентирует требования к их качеству, одинаковые. Отличается только структура и процесс их производства.

При создании пеноблочных материалов пенообразователь добавляется в уже готовую смесь для увеличения ее размера (образуется пена, материал заполняется закрытыми ячейками). Газобетон же получают посредством химической реакции – пенообразующий компонент (алюминиевую стружку) добавляют сразу, при смешивании (песка, цемента и воды) он ее газифицирует. В результате тоже образуются ячейки, но они не столь однородны, как у пенобетона.

Возвращаясь к разновидностям пеноблока, стоит отметить, что его размеры и вес – это не только важные характеристики при выборе изделий (под конкретный проект). Будучи стандартизованными величинами, они позволяют точно определить потребность в стройматериалах:

посчитать количество изделий в ряду кладки (длина всех сторон коробки дома, разделенная на длину блока);
определить количество рядов в стене (поделить высоту стены на высоту блока);
перемножить количество изделий в ряду и число рядов, добавить 10–15% запаса – и можно заказывать полный комплект.

Единственное важное уточнение: вес изделий может отличаться в зависимости от уровня влажности и технологии производства, а размеры не у всех точны. Поэтому перед покупкой всегда полезно убедиться, что вы имеете дело с проверенным надежным поставщиком, который предлагает только качественные стройматериалы и гарантирует соответствие их характеристик заявленным параметрам.

Плюсы и минусы пенобетонных блоков: отзывы

Пенобетонные блоки зачастую применяются для возведения малоэтажных построек. Именно по этой причине этот материал так популярен при строительстве одно – или двухэтажных домов. Также пеноблоки иногда используются для возведения несущей стены, перегородки высокой прочности и для теплоизоляции. Потребителей привлекает достаточно низкая стоимость, относительная простота монтажа и скорость работ. Но так ли хорош этот материал и стоит ли отдавать ему предпочтение при выборе в строительном магазине? В данном материале рассмотрены пенобетонные блоки: плюсы и минусы, отзывы экспертов.

Преимущества пенобетона

О преимуществах этого строительного материала можно говорить только в том случае, если пенобетонный блок изготовлен при соблюдении всех государственных стандартов и является высококачественным изделием. Серьезными достоинствами относительно аналогичных продуктов можно выделить следующие:

Пенобетон – это сравнительно прочный строительный материал, плотность которого может достигать до 1200кг/м?. Также он отличается долгим сроком службы – практически 50 лет. При этом интересным фактом является то, что первое десятилетие этот материал все еще набирает марочную прочность.
Пеноблоки обладает небольшой массой, что значительно сказывается на процессе строительства, упрощая монтаж и сокращая длительность возведения стеновой конструкции. Помимо прочего, стены, выстроенные при помощи пеноблоков, создают гораздо меньше давления на фундамент.
Пористая структура этого материала обладает малой теплопроводимостью. Например, если сравнивать с кирпичной стеной, то показатели будут одинаковые.
Качественно изготовленные пенобетонные блоки по экологичности и безопасности составляют конкуренцию деревянным материалам.

Этот строительный материал будет крайне актуален для строительства жилого помещения, расположенного возле железной дороги или аэропорта. Дело в том, что пеноблоки создают высокую звукоизоляцию.

Одним из ключевых критериев часто выступает стоимость материалов. В этом случае пенобетонные блоки также имеют весомое преимущество, которое заключается в демократической стоимости материала. Также стоит заметить, что с этим материалом легко работать: пенобетонные блоки легко поддаются шлифовке, сверлению и обрезке. Возможно строительство конфигураций различной сложности – из пенобетонных блоков не сложно возвести арки, изломы и другие конструкции.

Серьезным преимуществом перед другими строительными материалами выступает возможность прокладки кабелей, проводов, труб и других различных коммуникаций непосредственно внутри блока.

Кроме этого, дом из пенобетонных блоков будет иметь хороший микроклимат. Это объясняется наличием большого количества пор в материале. Благодаря этим отверстиям владелец не столкнется со многими распространенными проблемами, вроде плесени и грибка. Однако пористая структура одновременно относится к плюсам и минусам пенобетона в строительстве. Также весомым критерием выступает то, что этот строительный материал полностью пожаробезопасен.

Если в процессе производства задействуют натуральный пенообразователь и компоненты, тогда потребитель получит экологически чистый и безопасный для здоровья продукт.

Недостатки пенобетона

Однако при всех положительных характеристиках, присутствует ряд недостатков пенобетона, на которые нужно обратить внимание при выборе подходящего материала. Стоит заметить, что одним из главных минусов пенобетона выступает мошенничество частных производств. В целях экономии нечестные производители иногда используют низкокачественный песок и цемент, а также добавлять значительное количество синтетических веществ. Такие вещества крайне негативно влияют на здоровье людей, проживающих в доме из пенобетона низкого качества. Кроме этого, выделяют и другие недостатки этого строительного материала:

При возведении стен из пенобетонных блоков применяется каркасный метод постройки, что также усложняет процесс строительства. Этот процесс крайне трудоемкий и выполняется, как правило, человеком с необходимой квалификацией.
Пористая структура материала позволяет строению «дышать», но при этом пенобетонные блоки также вбирают влагу.

Обязательно потребуется дополнительная облицовка: внешняя и внутренняя.
Небольшая масса может быть плюсом и минусом пеноблоков. При строительстве большого сооружения стоит учитывать, что пеноблоки обладают более низкой прочностью, чем кирпич.
Отделочными работами желательно заниматься только спустя несколько месяцев. Такой установленный срок обусловлен реакцией компонентов, входящих в этот строительный материал. При этом пенобетонные блоки требуют покрытия специальной штукатуркой и лакокрасочными средствами.
В процессе строительства обязательно потребуется использование арматуры. В противном случае дальнейшие работы будут считаться ненадежными.

В преимуществах этого строительного материала утверждалось, что пенобетонные блоки длительное время продолжают набирать прочность. Это тоже одновременно относится к преимуществам и недостаткам пеноблоков.

Для набирания достаточной прочности необходимо выждать как минимум 28 суток. Дело в том, что недобросовестные производители для ускорения процесса торговли, могут не выжидать установленный срок.

Главный минус пеноблоков заключается в том, что из-за недостаточной прочности материал иногда дает сильную усадку, которая впоследствии приведет к возникновению трещин в здании. Пенобетонные блоки рекомендуется укладывать только на прочный фундамент. Однако при этом все равно сохраняется опасность того, что материал растрескается или просядет из-за грунтовых вод.

Технические характеристики пенобетонных блоков

Этот строительный материал характеризуются многими важными параметрами, определяющими достоинства и недостатки пенобетона. Теплоизоляция, звукоизоляция, постоянная вентиляционность и прочность непосредственно зависят от технических характеристик и показателей.

Характеристика	Показатель
Вес	Полностью зависит от плотности и размеров. Средний показатель – блок 200х300х600 весит до 20 кг. Масса пеноблоков варьируется от 6 до 24 кг.
Плотность	Показатель плотности отмечается буквой D. Значение варьируется от 500-1300 кг/м?.
Размеры	Пенобетонные блоки имею разные размеры. Длина одного блока, как правило, составляет 600 мм, но ширина и высота – разные. Стандартным размером считается блок 200х300х600 мм.
Поглощение воды	15% от всей массы
Теплопроводность	0, 1 – 0, 5 ВтМ*к
Предел прочности при сжатии	2,0 – 7 МПа
Состав	Песок, вода, цемент и специально изготовленная пена
Шумоподавление	Один пенобетонный блок, толщиной в 100 мм поглощает шум до 40 Дб
Стоимость	От 3 до 4 тысяч рублей

При строительстве и ремонте преимущества и недостатки пенобетона обусловлены серьезными показателями, такими как предел прочности и состав.

Отзывы экспертов и застройщиков

Учитывая плюсы и минусы пеноблоков, отзывы экспертов во многом сходятся с мнением простых потребителей. Обе стороны утверждают, что использование пенобетонных блоков при возведении сооружений – это относительно просто и выгодно. Однако все качественные характеристики возможны лишь в том случае, если применялась правильная технология изготовления этого строительного материала. И, разумеется, вопрос строительства лучше доверить профессионалам, которые разбираются во всех тонкостях и нюансах этого дела.

Кроме прочего, эксперты считают весомым минусом то, что пеноблоки имеют небольшой срок эксплуатации. Технологически правильно выполненная постройка выдерживает не больше 70 лет, а также 25 циклов замораживания, оттаивания. При этом еще отмечаются трудности в транспортировке, во время которой строительный материал иногда повреждается – часто отбиваются уголки пеноблока.

Застройщики рекомендуют не прибегать к сильным нагрузкам на стены и желательно использоваться дополнительные поддерживающие материалы при возведении жилого здания. Также предпочтение стоит отдавать только отшлифованным блокам, чтобы в результате избежать проблем со стыковкой и обработкой щелей.

Снижение давления в газовом котле:10 основных причин и способы устранения неполадок

Норма и контроль
Виды давления в системе
Приборы, контролирующие давление воды
Узлы группы безопасности
Почему падает давление в газовом котле: причины и способы устранения неполадок
Дефекты расширительного бака
Падает давление в системе при включении горячей воды
Падает давление из-за протечек
Узлы, которые стоит осмотреть и проверить в первую очередь
Воздушные пробки
Неисправность измерительного оборудования
Трещины на теплообменнике в котле
Кран сброса теплоносителя не закрыт плотно
Дефект предохранительного клапана
Неправильно подобранный предохранительный клапан или простое загрязнение
Утечки в системе отопления
Когда следует однозначно вызывать мастера
Проблемы с измерительным оборудованием
Поднятие давления в котле
Профилактика образования воздушных пробок
Что проверить в первую очередь
Заключение

Газовый котел, как в индивидуальном жилом помещении, так и в частном доме, нужен для обеспечения теплоснабжения и подогрева воды. С этой целью чаще всего устанавливают газовые котлы с замкнутой циркуляцией теплоносителя. Для установки и эксплуатации газового котла необходимо наличие проходящего рядом газопровода. Но, если сети газоснабжения поблизости отсутствуют, существует альтернативный вариант — сжиженный нефтяной газ в баллонах. Его также можно использовать для отопления. Двухконтурная конструкция позволяет увеличивать напор рабочей среды в контуре системы. Когда давление снижается, возникают проблемы при работе отопительной системы. Определим детально, почему падает давление в газовом котле отопления, и какими способами можно устранить эту неприятную проблему.

Норма и контроль

Процесс эксплуатации через какое-то время может давать сбои в работе котла. Это происходит под воздействием негативного влияния на систему теплоснабжения. Таким негативным влиянием можно назвать, как чрезмерно высокое, так и низкое давление, измеряемое в атмосферах. При этом нормальный уровень составляет 1,5-2 атмосфер. А почему падает давление в газовом котле?

Если говорить о частном домовладении, то здесь, как правило, применяются автономные системы отопления с питанием от одноконтурных и двухконтурных котлов. Особое распространение получили двухконтурные котлы. Помимо обогрева такие агрегаты обеспечивают подогрев воды. Один контур в них нагревает циркулирующий по трубам теплоноситель, а другой обеспечивает работу системы горячего водоснабжения.

Виды давления в системе

Благодаря замкнутому контуру, увеличивается давление в системе, а это повышает ее безопасность, так как при более высоком давлении температура закипания жидкости повышается.

В двухконтурных системах отопления давление подразделяется на следующие виды:

статическое — возникает под воздействием гравитационных сил на теплоноситель; повышается на 0,1 бар с увеличением высоты на один метр;
динамическое — происходит посредством принудительной работы насосного агрегата либо повышения температуры при движении рабочей среды;
рабочее — совокупность статического и динамического;
избыточное — разница между атмосферным и измеряемым;
абсолютное —совокупность избыточного и атмосферного;
номинальное — указывается производителем в технических документах к газовому котлу;
максимальное — предельно допустимое, пороговое значение, которое способен вынести прибор;
предельное (опрессовочное) — значение, при котором производится испытание устройства; может превышать рабочий уровень в полтора раза.

Приборы, контролирующие давление воды

Для того чтобы контролировать оптимальное давление жидкости в газовом котле применяются манометры и термоманометры. Газовые котлы содержат в себе различные элементы, которые отвечают за регулирование параметров оборудования и поддержание его в рабочем состоянии. Данная система работает при постоянном контроле. В некоторых системах вместо обычных стрелочных манометров используются электронные датчики. Они нужны для передачи и получения сведений на электронный блок, который их обрабатывает и выводит на экран. Также возможен другой подход – если отопительный агрегат лишён манометра, он оснащаетсяается группой безопасности.

Узлы группы безопасности

Существуют следующие узлы группы безопасности :

Манометр или термоманометр – для контроля температуры и давления в отопительном контуре;
Автоматический спускник воздуха – препятствует завоздушиванию контура;
Предохранительный клапан – сбрасывает давление теплоносителя при его чрезмерном повышении.

Почему падает давление в газовом котле: причины и способы устранения неполадок

Почему опасно падение давления в газовом котле? Все дело в том, что оно может отрицательно сказаться на нормальной работе системы теплоснабжения. В этой ситуации вода перестаёт поступать в агрегат, что приводит к его автоматическому отключению. Поэтому важно предусмотреть своевременное техническое обслуживание, осмотр и ремонт. Теперь рассмотрим, какие бывают причины падения давления, с детальным описанием наиболее распространённых из них.

Дефекты расширительного бака

К одной из причин падения давления в газовом котле относят проблемы с расширительным резервуаром. Тут причин может быть несколько, например: разрыв в конструкции или разгерметизация ниппеля, из-за чего он стал пропускать воздух. Если у вас котел «Навьен», то понадобится приобрести новый бак, выполнить замену.

Однако до момента приобретения нужно удостовериться, что проблема связана с этим фактором. Не стоит исключать и случаи протечки труб, радиаторов или завоздушивания отопительного контура. В случае повреждения мембраны расширительный бак перестает справляться со своими задачами, а уровень давления понижается. Обнаружить этот факт поможет постукивание по конструкции (звучание станет глухим). А если быстро нажать на ниппель – прольется вода.

Падает давление в системе при включении горячей воды

Падение давления в системе при включении горячей воды — первая и часто встречающаяся неполадка. Такое явление объясняется особой конструкцией котельных агрегатов. По утверждению специалистов, на самом деле это просто манометр отражает некорректное значение. Падению давления может способствовать подсос воздуха в контур или неправильная работа трёхходового клапана.

Падает давление из-за протечек

Чтобы обнаружит и устранить данный вид неполадки, владельцу необходимо провести тщательный осмотр и диагностику всей отопительной системы, поскольку жидкость может выходить через любой узел. Причиной протечки может являться неплотно зажатое соединение, изношенность теплообменников, трещины в трубах и батареях. Чаще всего уровень герметичности проверяется при запуске контура в работу. Однако, герметичность может нарушиться и при самой эксплуатации.

Узлы, которые стоит осмотреть и проверить в первую очередь

При падении давления из-за протечек следует осмотреть и проверить следующие узлы:

соединительные фитинги;
радиаторы;
расширительные баки;
двухконтурные котлы.

Воздушные пробки

Такое образование может быть вызвано разгерметизацией системы теплоснабжения. Это может привести не только к утечкам, но и к противоположному эффекту — засасыванию воздушных масс в контур. В итоге образуются воздушные пузырьки. Пузырьки также образуются при некорректном заполнении контура, поэтому в нём появляются воздушные пробки, вызывающие существенное падение давления.

Данная проблема решается посредством спускников. Они помогают выпустить лишний воздух из системы.

При сбрасывании давления после первого запуска беспокоиться по поводу выхода из строя отопительной системы не стоит. Такая естественная реакция связана с присутствием в контуре большого количества воздуха. При нормальной работе оборудования пузырьки выйдут из трубопровода, а характеристики контура стабилизируются. С целью выведения пузырьков нужно будет задействовать ручной механизм для стравливания воздуха.
Вам понадобится специализированное оборудование для того, чтобы найти источник проблемы, в случае если был поврежден теплообменник из-за интенсивной эксплуатации и износа.

Неисправность измерительного оборудования

Иногда, проверка системы на предмет целостности её составных элементов может не дать результатов. В этом случае, когда так и не удалось обнаружить причину падения давления в газовом котле, стоит задуматься о проверке исправности работы автоматики котла и контрольно-измерительной аппаратуры. Поскольку вышеперечисленное оборудование может сломаться и выдавать неправильные показания.

Определить данный вид неисправности самостоятельно достаточно сложно, поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам. Проблема решается путём замены контрольно-измерительных приборов.

Трещины на теплообменнике в котле

С течением времени на стенках теплообменников образовываются микротрещины, пропускающие воду из системы теплоснабжения. За счет быстрого испарения воды в котле, эту проблему, в отличие от предыдущей ситуации выявить весьма не просто. Кроме того, трещины могут возникать при промывке, которая проводится для профилактики или вследствие заводского брака. Данная проблема устраняется благодаря герметизации обнаруженного участка с трещиной.

Кран сброса теплоносителя не закрыт плотно

Порой ответом на вопрос: почему падает давление в газовом котле, может быть такое простое явление, как недостаточно плотно зажатый кран. В результате чего снижается уровень давления в агрегате. Устранить неполадку легко и быстро способом закручивания крана.

Дефект предохранительного клапана

Задача предохранительного клапана в котле «Навьен» заключается в защите отопительной системы от избыточного давления. Если допустить превышение показателей деталь открывается и начинает сбрасывать лишнюю воду. Стандартный порог срабатывания составляет 2,5 бара.

Неправильно подобранный предохранительный клапан или простое загрязнение

Неправильно выбранный клапан, приводит к большому количеству ложных срабатываний, из-за чего давление будет постоянно падать. Чтобы устранить эту проблему, необходимо заменить клапан на новый.
Еще одним моментом является скапливание под седлом частичек грязи. В процессе использования этого элемента также можно заметить скопление окалина и прочего мусора, предотвращающие его свободное закрытие. Избавиться от этого мусора можно попытаться самостоятельно. Нужно просто прокрутить крышку клапана в заданном направлении.
Дальше следует в течение 1-2 часов контролировать показатели давления с помощью манометра. Если ситуация не изменилась, понадобится найти другую причину поломки.

Утечки в системе отопления

Довольно распространенная проблема — утечки в отопительном контуре. Что объясняет почему падает давление в газовом котле. Скорость снижения показателей определяется степенью поломки. В одних случаях давление сбрасывается мгновенно, в других случаях — медленно и постепенно. Если утечка остается в видимом диапазоне, ее можно будет определить по водяным лужам или появлению конденсата на поверхности ст
Утечки в трубах и радиаторах не требуют замены этих приборов, поскольку теплоноситель способен испаряться при работе оборудования. Включая котел, обратите внимание – есть ли утечка, если да, то под ним появится лужа.

Когда следует однозначно вызывать мастера

В случае, когда не ясно почему падает давление в газовом котле, вам понадобится помощь опытного специалиста. Он подтвердит, что утечек нет и выполнит ремонт газового котла «Аристон», «Бакси» или другой модели. Если вам никогда раньше не приходилось восстанавливать котловое оборудование своими руками, не стоит заниматься самостоятельным ремонтом. Самодеятельность без знаний схем и принципов работы агрегатов, может вывести из строя всю систему.

Для того, чтобы отремонтировать оборудование, нужно провести ряд комплексных мероприятий. В первую очередь, важно определить из-за чего в котле падает давление в двухконтурной установке. Если проблема связана с неисправностями в расширительном баке, значит был выбран неподходящий объем или произошло повреждение мембраны. Ремонт будет требовать проведения повторных расчетов или замены бачка. Вам понадобится специализированное оборудование для того, чтобы найти источник проблемы, в случае если был поврежден теплообменник из-за интенсивной эксплуатации и износа

Для предотвращения многочисленных проблем в работе системы отопления, куда входит и снижение давления, важно выполнять комплексную профилактику и соблюдать ряд правил использования. Обязательно следите за правильностью подключения трубопровода и обогревательных элементов, поскольку многие ошибки допускаются еще на этапе монтажа.

Проблемы с измерительным оборудованием

Иногда манометры дают ошибочные показатели. Низкое давление на показателях измерительного оборудования можно объяснить неисправностью самого прибора. При отсутствии видимых дефектов, стоит проверить автоматику и контрольно-измерительные приборы. В процессе эксплуатации они могут выйти из строя и отображать неверные значения.
Весьма непросто найти подобную ошибку самостоятельно, поэтому рекомендуется воспользоваться профессиональной помощью специалистов.
Как решить проблему падения давления в котле, и как его поднять.

Поднятие давления в котле

Если причина заключается в неисправности расширительного бака, то неверно был подсчитан его объём либо повреждена мембрана. В таком случае следует либо более точно вычислить требуемый объём, либо просто заменить бачок

Не переживайте по поводу того, что давление начало сбрасываться сразу после первичного запуска – это нормально. В контуре, совсем недавно заполненном водой из водопровода, присутствует большое количество воздуха. Со временем он превратится в пузырьки и выводится из трубопровода, а параметры контура придут в норму. Чтобы вывести пузырьки более быстрым способом, следует использовать ручной спускник воздуха. Перед комплексом действий по повышению давления в системе, необходимо убедиться в её герметичности. Для этого нужно осмотреть следующие её части:

отопительные приборы — часто протечки появляются в местах стыковки с трубами, возможны и протечки, возникающие между раздельными секциями;
трубы — даже совсем мелкие трещины часто могут приводить к утечке теплоносителя;
фитинги — нередко являются причиной протечек;
котлы — модели с двумя контурами имеют сложное внутреннее строение: так, следует внимательно произвести осмотр циркуляционного насоса, трехходового клапана и теплообменника.

Профилактика образования воздушных пробок

Применяются следующие профилактические меры против появления воздушных пробок:

Правильность установки труб и подключения отопительных приборов. Большинство проблем вызваны именно ошибками, которые совершены на данной первоначальной стадии.
Верный ввод оборудования в эксплуатацию, для предупреждения попадания воздушных пробок.
Проверка на предмет работоспособности. Выполняется с помощью компрессора. Нужно подать давление, уровень которого на ¼ выше его нормального рабочего значения. Если за 30 минут оно не ослабнет, то всё в порядке и система подготовлена к работе. Если же давление резко снижается, то возможны протечки, которые следует оперативно выявить и устранить перед тем, как начать эксплуатировать.

Что проверить в первую очередь

Если вы знаете, какое нормальное давление в газовом котле должно быть, и заметили периодические скачки, необходимо удостовериться в работоспособности отдельных частей блока безопасности на теплообменнике. Проверке подвергают следующие элементы:

манометр;
воздухоотводящий клапан;
предохранительный клапан (его желательно подключить к системе канализации, чтобы кипяток не капал на пол в случае срабатывания);
автоматику.

Заключение

Итак, с вопросом: «почему падает давление в газовом котле», разобраться совсем не сложно. Важно знать, что если вы используете автономное отопление, то рабочее давление в системе должно составлять примерно 0,7-1,5 Атм. В других случаях многое зависит от этажности здания, а также степени износа батарей и радиаторов. Еще одна тема: образование воздушных пробок. Чтобы избежать их образования в обогревательном контуре, важно грамотно закрепить рабочие узлы, убедиться в работоспособности клапанов и соединений, кроме того провести диагностику.

Давление подается с помощью компрессора на ¼ больше стандартного значения. Засекаете время и если через 30 минут показатели не упадут, это будет свидетельствовать о том, что ошибка устранена и можно приступать к эксплуатации котла в прежнем режиме.
При любом раскладе стоит позаботиться об установке расширительного бака, он исключит возникновение гидроударов и при необходимости понизит давление. Помните о том, что желательно хотя бы 1 раз в 2-3 года перед отопительным сезоном осуществлять прочистку труб от накипи и других продуктов распада.

Почему падает давление в газовом котле: причины, признаки и способы устранения

Чтобы нагреваемая вода полноценно циркулировала в закрытой системе, нужно определенное давление. Обычно для котлов домашнего использования эти значения варьируются от 1,5 до 2 бар.

Снижение этих показателей приводит к тому, что теплоноситель не успевает нагреваться и передвигаться по системе, создавая внушительную разницу температур на входе и выходе. Это приводит к автоматическому выключению котла и прекращению работы системы отопления. Почему это происходит и как можно бороться с проблемой, разберем поэтапно.

Как проверить давление?

Давление можно посмотреть по манометру

В каждом котле имеется манометр, который отображает давление системы отопления. Начальную настройку проводит представитель компании, с которой был заключен договор на установку и обслуживание газового оборудования. При повышении температуры теплоносителя повышается и давление. Если газ добавлен, а давление не растет (сама система не держит выставленное давление), то нужно искать причины.

В каждом котле датчики давления отличаются, так же, как и рекомендуемые параметры. В руководстве по эксплуатации можно найти все рекомендации относительно норм значений манометра.

Датчик контроля может быть выведен на общий дисплей или находиться внутри конструкции. В любом случае, он выполняет единственную функцию – контроль давления в системе, и если оно низкое, то отопление, а точнее отсутствие тепла, даст о себе знать.

Открытый кран подпитки

Если в системе отопления отсутствует расширительный бак и залив воды осуществляется непосредственно из водопровода, важно не забывать закрывать кран. Как только давление в системе дошло до нужного уровня (зависит от котла), вентиль крана закрывают.

Что происходит, если этого не сделать? Пока вода в водопроводе есть, создается давление в системе и все нормально. Стоит только отключить подачу воды, и она может уйти из контура через незакрытый кран, что приведет к остановке работы котла.

Аналогичная ситуация и с двухконтурными котлами. Отсутствие воды при закрытом кране мало заметно, но, если открыть вентиль горячей воды, то теплоноситель уйдет, что приведет к резкому падению давления.

Как распознать?

Последовательность действий следующая:

Проверьте наличие холодной воды в трубопроводе.
Обратите внимание на запах горячей воды (при эксплуатации двухконтурного котла). Если она неприятно пахнет ржавчиной и затхлостью, имеет желтоватый или серый оттенок, то эта вода точно из системы отопления.
Проверьте, закрыт ли вентиль крана на подпитку системы.

Что делать?

Если вода ушла и вы упустили этот момент, единственное, что можно сделать – это дождаться ее включения. После этого следует наполнить систему и запустить котел, проверив, перекрыт ли вентиль. Если давление постепенно падает, обязательно проверьте исправность самого крана. Он может пропускать небольшое количество воды, которая просочится в трубопровод при первом же отключении воды.

Утечка теплоносителя

Утечка предполагает разгерметизацию системы на любом ее участке (особенно в стыках), что приводит к выходу воды и снижению ее количества. Это приводит к падению давления, восстановить которое можно, восполнив дефицит. С проблемой чаще сталкиваются владельцы алюминиевых радиаторов, которые в процессе эксплуатации быстро окисляются.

Как распознать?

Чтобы найти утечку, а это бывает не так просто, нужно провести ревизию. Для этого:

Возьмите салфетку и промокните все стыки труб от котла к завершающему радиатору. Если есть течь, салфетка отобразит капли жидкости.
Внимательно осмотрите радиаторы и пол под ними. Наличие разводов, сухих и ржавых пятен – это признаки течи. Проведите рукой по нижней части и посветите фонариком. Никаких деформаций и изменений цвета быть не должно.
Проверьте краны. Иногда они пропускают жидкость, хоть и в малых количествах, но со временем это приводит к необходимости добавления ее в систему.

Не забывайте проверить и сам котел на наличие течи. Все стыки должны быть полностью сухими.

Что делать?

Проблема решается путем добавления жидкости в систему, но прежде нужно устранить саму течь.

Для этого следуйте таким подсказкам:

Течь в секции радиатора – отключите отопление, максимально спустите воду, после чего отсоедините батарею. Обозначьте место течи, просушите его, зачистите и заделайте с помощью холодной сварки. Если дырка слишком большая, то можно просто убрать эту секцию, разъединив их между собой.
Течь в панельном радиаторе – можно попытаться заделать течь холодной сваркой, но в большинстве случаев придется заменить панель на новую.
Течь в стыках – паянные конструкции обрезаются, а из нового куска трубы делается заготовка, подходящая по размерам. Пайка выполняется с помощью специального паяльника.
Течь в кранах – замена элемента на новый.

Неисправность расширительного бака

Иногда проблема падения давления связана именно с расширительным бачком. Он может быть вмонтирован в корпус котла, а может находиться за его пределами (тогда вода заливается вручную через резервуар). Если есть признаки неисправности этого элемента, потребуется прокачка с замерами давления.

Как распознать?

Есть два основных признака:

Вам часто приходится доливать воду в систему, а утечек по контуру нет.
Резкое и скачкообразное изменение давления на циферблате манометра при использовании горячей воды (только для двухконтурных котлов).

Расширительные бачки имеют примитивное строение, но и тут могут возникать неисправности, которые способны снижать давление в котле и провоцировать его выключение.

Что делать?

Последовательность действий следующая:

Закройте краны подачи и вывода воды из системы.
Слейте воду из системы до тех пор, пока показатели манометра в котле не будут равны нулю.
Зафиксируйте показатели давления в расширительном бачке при открытом штуцере.
Подсоедините обычный ручной насос и качайте давление до тех пор, пока из бачка не пойдет самотеком вода.
Выкачайте всю воду и бака.
Выпустите воздух, после чего запустите теплоноситель в систему, выровняв давление до рекомендованных 1,1-1,3 бар (на расширительном бачке).

Завоздушивание системы

Попадание воздуха в систему – неизбежность. Как бы качественно не была произведена работа по монтажу, всегда в контуре есть немного воздуха. Чаще всего причиной выступает не трещины в радиаторах, а использование алюминиевых батарей.

Мало кто знает (да и продавцы не всегда об этом говорят), но алюминий при контакте с водой вступает в реакцию окисления, результатом которой является выделение водорода.

В результате имеем следующее: теплоносителя становится меньше, водород выходит через клапаны на радиаторе, давление в системе падает.

Перед использованием системы отопления обязательно проверяйте радиаторы на наличие завоздушенности. Минутное дело поможет избежать серьезных проблем с оборудованием и защитит от дорогостоящего ремонта.

Как распознать?

Признаками наличия большого количества воздуха в системе являются:

Слишком горячие батареи на минимальных значениях котла – воздух греется быстрее, чем вода.
Часто тухнет котел – создается разница температур, при которой срабатывает автоматика.
Давление на манометре изменяется скачкообразно.

Завоздушенность приводит к скоплению воздуха в определенных частях радиаторов, формируя воздушные пробки. Из-за них отдельные части батарей остаются более холодными, чем другие. А если прислонить ухо к батарее, то отчетливо можно услышать бульканье и хлюпанье.

Что делать?

Проблема решается очень просто: нужно выпустить лишний воздух и добавить воды в систему. Для этого:

С помощью ключа аккуратно откройте спускные механизмы на верхних точках радиаторов. Делать это следует, начиная с замыкающей батареи по направлению к котлу.
Подставьте под них емкость, так как вместе с воздухом выйдет часть воды.
Приготовьтесь, что в ходе проведения процедуры будет шипение и горячая вода вместе с паром могут привести к образованию ожога. Дайте остыть системе 15-20 минут.
Закройте ключом спускники и откройте кран наполнения системы водой или долейте теплоноситель вручную.
Проверьте давление, после чего запустите отопление.

Такая нехитрая манипуляция выровняет давление и позволит решить проблему.

Неисправности манометра и автоматики котла

Если все возможные причины снижения давления в системе устранены, а котел продолжает тухнуть от низких значений на манометре, нужно убедиться в его исправности. Протестировать этот измерительный прибор можно только на специальном оборудовании, поэтому без вызова специалистов не обойтись.

В некоторых случаях проблема кроется в центральной плате управления, которая формирует неправильные сигналы, влияющие на давление в системе. Потребуется полная диагностика, которая ответит на все вопросы.

Профилактика снижения давления в котле

Чтобы отопительная система правильно функционировала и была безопасной для жизни, нужно:

Перед покупкой котла обязательно правильно рассчитать его мощность. Для двухэтажного дома маленького парапетного котла на 7 кВт будет явно недостаточно.
Монтаж и установку, а также первый пуск должны делать профессионалы, имеющие специальное разрешение.
Выставление давления производится с учетом норм и требований, указанных производителем в руководстве по эксплуатации.
Не игнорируйте периодическую чистку системы и самого котла с использованием специальных средств.
Ежегодно проходите плановую проверку газового оборудования, что исключит развитие поломки в самый неподходящий момент.

И запомните главное: если давление падает постоянно, то нужно искать причину, которая кроется глубже завоздушивания системы и неисправности расширительного бачка. Вам помогут специалисты, которые сделают диагностику и помогут в решении этого вопроса.

Вопросы и ответы

Нужно проверить на работоспособность расширительный бак. Для этого нужно сделать прокачку насосом с фиксацией данных его давления. Если он по каким-то причинам не держит давление даже при отсутствии воды, потребуется замена.

Если падает давление на манометре и в системе недостаточно жидкости, нужно искать течь. Возможно, это небольшие дырочки, вода из которых сразу же испаряется, поэтому вы не видите ожидаемых луж. Проверьте все стыки и радиаторы, после чего продиагностируйте сам расширительный бак.

Такие признаки указывают на спуск воды из системы в центральный водопровод. Проверьте, закрыт ли кран подпитки и исправен ли он.

Видео-обзор причин падения давления в газовом котле

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Основные неисправности газового котла: причины и способы их устранения

Течет вода из газового котла: причины, предрасполагающие факторы, способы устранения

Неисправности и коды ошибок котлов Ферроли: расшифровка, причины, способы устранения

Коды ошибок и неисправности газовых котлов Бакси: самые распространенные проблемы и способы устранения

Неисправности и коды ошибок котлов Электролюкс: типичные и нетипичные, способы устранения

Основные неисправности и коды ошибок газовых котлов Вайлант — расшифровка, причины появления, способы устранения

Причины падения давления воды в газовых котлах

Стандартным рабочим давлением в закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией является значение в пределах 1,5-2 бар. Если в газовом котле падает давление, работа как отопительного контура, так и контура ГВС сильно затрудняется или становится невозможной, автоматика некоторых моделей приостанавливают работу котла.

Причин почему это происходит достаточно много, но диагностировать их самостоятельно не сложно. В статье мы рассмотрим все возможные причины в порядке убывания вероятности, а также обозначим, что стоит или не стоит делать в каждом из случаев и как поднять давление в газовом котле.

Читайте в статье

Нормы и способы контроля

Для начала кратко рассмотрим виды давления и способы его измерения, что поможет лучше понять как оно образовывается в отопительном контуре и контуре горячего водоснабжения (ГВС).

Виды давления и его нормы в газовом котле

Как в одноконтурных, так и в двухконтурных системах отопления давление бывает:

статическим – естественное давление, образуемое гравитацией, действующей на теплоноситель (каждый метр высоты стояка системы создает примерно 0,1 бар);
динамическим – искусственное давление, создаваемое принудительно в закрытом контуре (насосом либо расширением нагретого теплоносителя), зависит от параметров насоса, температуры теплоносителя и герметичности системы.
рабочим – реальное давление (статическое + динамическое), именно оно замеряется контрольно-измерительными приборами, нормальными считаются значения 1,5 или 2 бар;
максимальным – максимально допустимое для работы системы, даже кратковременное его превышение (гидроудар) с большой вероятностью может привести к аварийной разгерметизации системы (проще говоря разрыву труб, радиаторов или теплообменника котла).

Чем оно измеряется

В большинстве моделей настенных и напольных газовых котлов предусмотрен встроенный манометр, измеряющий рабочее давление воды в отопительном контуре. Но даже при его наличии рекомендуется устанавливать дополнительный: в составе группы безопасности (манометр/термометр, предохранительный клапан, клапан для стравливания воздуха).

Дело в том, что даже стрелочный заводской манометр со временем может выйти из строя и неправильно измерять давление или показывать его скачки, не говоря уже об электронных датчиках. Дополнительный контрольно-измерительный прибор, установленный на подаче котла, позволит быстро проверить и сравнить показания, чтобы сразу же исключить неполадку основного манометра.

Наиболее частые причины, почему падает давление в газовом котле

Неисправность крана подпитки (заполнения)

Наиболее распространенная, известная многим владельцам причина среди двухконтурных моделей, особенно с пластиковым, ненадежным краном подпитки. Он может быть неплотно закрыт или неисправен. Тогда контур отопления сообщается с системой водоснабжения, где давление обычно выше, между двумя системами происходит выравнивание давления. Однако как только открывается кран горячей воды, давление быстро падает.

Снижение наблюдается только при ГВС, именно по этому признаку можно определить неисправность, как только кран горячей воды закрывается, давление резко восстанавливается до прежних значений.

Неисправность крана подпитки опасна не только возможным нарушением работы системы, но и приводит к повышенному окислению внутренней поверхности труб, стремительному оседанию внутри труб и змеевика теплообменника котла солей, в дальнейшем приводящих к полному засорению. Цена вопроса: 1200-3500 рублей.

Утечка теплоносителя

Течь может быть не только через кран подпитки, но и в местах соединения труб и патрубков, радиаторах отопления, расширительном баке. Поэтому, если низкое давление при работе котла наблюдается постоянно, а не только при использовании ГВС, необходимо проверить всю систему на герметичность. Нужно снять и лицевую крышку котла, проверить все узлы внутри него, даже если из закрытого котлоагрегата не капает вода.

Обычно на герметичность систему проверяют перед началом отопительного сезона, но нельзя исключать износ прокладок и уплотнителей, возможную коррозию металла, ослабление соединительных фитингов и т.д. во время эксплуатации системы отопления.

Наличие воздушных пробок

Причиной образования завоздушенности в системе может быть множество факторов: засасывание воздуха через негерметичные участки, неправильное заполнение контура теплоносителем и ввод его в эксплуатацию, высокая температура воды (свыше 85-90°C), что приводит к повышенному выделению воздуха. Характерным признаком завоздушенности часто бывает прерыв передачи тепла на каком-либо участке системы (после воздушной пробки).

Тем не менее, проблема легко решается. Достаточно стравить воздух через спускной клапан группы безопасности или кран Маевского на радиаторах.

Проблемы с расширительным баком

Давление в расширительном баке газового котла соответствует давлению во всей системе и зависит от модели котла. Нормальными рабочими значениями, как мы уже говорили ранее, являются показатели 1,5-2 бар. Некоторые модели нормально работают при 1-1,2 бар.

Внутри закрытые расширительные баки разделены на 2 отделения: теплоноситель и воздух. Разделены они специальной мембраной, которая при расширении теплоносителя изгибается, увеличивая объем камеры для теплоносителя и снижая объем камеры для воздуха. Но чтобы изначально, при запуске системы, установить мембрану в должном положении и отрегулировать давление в системе, воздух закачивается в бак через ниппель сверху.

Со временем он может пропускать и при расширении теплоносителя стравливать воздух с камеры расширительного бачка, из-за чего давление на мембрану не оказывается, бак не держит оптимальное давление.

Заменить ниппель отдельно обычно невозможно, поэтому требуется замена всего бака. Перед этим стоит убедиться, что вся остальная система герметична и воздух стравливается именно через ниппель расширительного бачка. Цена вопроса: 1 500-6 000 руб.

Трещины на теплообменнике

Микротрещины на теплообменнике трудно заметить, тем более вода просачиваясь наружу быстро испаряется и высыхает в виду высокой температуры элемента. Во многих моделях настенных котлов теплообменник находится в закрытой камере сгорания, доступ к нему можно получить сняв переднюю ее крышку.

Если давление воды падает в двухконтурном газовом котле, не забудьте обратить внимание на вторичный теплообменник, он расположен рядом с первичным. Некоторые модели оснащены битермическим теплообменником, представляющим единый элемент. Незначительная разгерметизация решается заделыванием либо заваркой повреждений, при серьезной течи придется заменить теплообменник.

Неисправность сбросного клапана

Сбросной (предохранительный) клапан находится в составе группы безопасности или устанавливается отдельно, он необходим для стравливания чрезмерного давления в системе отопления. Принцип его работы таков: пружина давит на затвор, который перекрывает поток теплоносителя, но как только давление превышает допустимые границы, пружина сжимается, открывая затвор и выпуская излишки воздуха либо теплоносителя.

После 7-10 циклов пружинные сбросные клапаны выходят из строя в виду износа пружины, которая уже не держит прежнее давление: оно скачет или снижается. При этом наблюдается постоянная течь.

Разбирать и ремонтировать сбросной клапан самостоятельно настоятельно не рекомендуется, лучше просто заменить механизм. Цена вопроса всего 500-900 руб.

Неправильная работа контрольно-измерительных приборов

Если все предыдущие возможные причины обнаружить не удалось, дело моет быть в манометре. Иногда неисправность можно определить, когда давление согласно прибору упало до 0, что редко бывает в виду как минимум статического давления теплоносителя. Лучшим выходом, как мы уже писали ранее, является установка дополнительного манометра на подаче котла. Если это не было произведено, диагностировать неполадку самостоятельно трудно, необходимо вызывать мастера.

Давление постоянно скачет в новом газовом котле после первичного запуска

Если давление постоянно меняется при первом запуске оборудования – это норма, в контуре может присутствовать достаточный объем воздушных масс, которые при наличии соответствующих спускных клапанов скоро выйдут и показатели нормализуются.

В заключение, хотим напомнить о необходимости проводить проверку всей системы отопления на герметичность перед каждым отопительным сезоном, чтобы не прерывать работу газового котла в холодные времена и не допустить замерзания теплоносителя.

Почему в газовом котле падает давление? Частые причины и способы устранения

Для обеспечения теплоснабжения и подогрева воды в индивидуальном жилом доме владельцы чаще всего устанавливают газовые котлы с замкнутой циркуляцией теплоносителя. Для установки и эксплуатации газового котла необходимо, чтобы рядом проходил газопровод. Если же сети газоснабжения поблизости отсутствуют, для отопления можно использовать сжиженный нефтяной газ в баллонах.

Двухконтурная конструкция позволяет увеличивать напор рабочей среды в контуре системы. Снижение давления способствует возникновению проблем при работе отопительной системы. Рассмотрим подробнее, какие бывают причины, и какими способами можно устранить эту неприятную проблему.

Норма и контроль

На систему теплоснабжения пагубно влияет как чрезмерно высокое, так и низкое давление, измеряемое в атмосферах. При этом нормальный уровень составляет 1,5-2 атмосфер.

Полезно! В многоэтажных домах с центральным отоплением данная норма чуть выше, поскольку здесь трубы должны выдерживать к тому же и гидравлические удары.

Виды давления в системе

В двухконтурных системах отопления давление подразделяется на следующие виды:

статическое — образуется под воздействием гравитационных сил на теплоноситель; повышается на 0,1 бар с увеличением высоты на один метр;
динамическое — создаётся посредством принудительной работы насосного агрегата либо повышения температуры при движении рабочей среды;
рабочее — статическое+динамическое;
избыточное — разница между атмосферным и измеряемым;
абсолютное — избыточное+атмосферное;
номинальное — указывается производителем в технических документах к газовому котлу;
максимальное — предельно допустимое, пороговое значение, которое способен вынести прибор;
предельное (опрессовочное) — значение, при котором производится испытание устройства; может превышать рабочий уровень в полтора раза.

Приборы контроля

Газовые котлы содержат в себе различные компоненты, отвечающие за регулирование параметров оборудования и поддержание его в рабочем состоянии. Данная система требует постоянного контроля функционирования системы. Для контроля давления жидкости применяются манометры и термоманометры.

Интересно! Термоманометры позволяют дополнительно контролировать уровень температуры.

В некоторых системах вместо обычных стрелочных манометров используются электронные датчики. Датчики передают полученные сведения на электронный блок, который их обрабатывает и выводит на экран.

Если в отопительном агрегате отсутствует манометр, то он предусматривается группой безопасности, которая состоит из следующих узлов:

Сам манометр либо термоманометр.
Спускник воздуха для обеспечения препятствия завоздушивания контура.
Предохранительный клапан для сброса давления теплоносителя при его сильном увеличении.

Причины падение давления и варианты решения

Падение давления может отрицательно сказаться на нормальной работе системы теплоснабжения. В данной ситуации вода перестаёт поступать в агрегат, и он автоматически отключается. Поэтому важно предусмотреть своевременное техническое обслуживание, осмотр и ремонт.

Причины падения давления могут быть разными, рассмотрим наиболее распространённые из них.

Падает давление в системе при включении горячей воды

Данная неполадка является довольно распространённой. Такое явление объясняется особой конструкцией котельных агрегатов.

Как утверждают специалисты, что в действительности это просто манометр отражает некорректное значение. Падению давления может способствовать подсос воздуха в контур или неправильная работа трёхходового клапана.

Для сведения! Если при открытии крана с горячей водой нормальная работа системы со временем не восстанавливается, значит, давление снижается, и проблема действительно существует.

Падает давление из-за протечек

Для устранения данного вида неполадки владельцу необходимо провести диагностику и осмотр всей отопительной системы, поскольку жидкость может выходить через любой узел.

Причиной протечки может являться неплотно зажатое соединение, изношенность теплообменников, трещины в трубах и батареях. Чаще всего уровень герметичности проверяется при запуске контура в работу, однако, герметичность может нарушить и при самой эксплуатации.

Узлы, которые нужно осмотреть и проверить в первую очередь:

соединительные фитинги;
радиаторы;
расширительные баки;
двухконтурные котлы.

Обнаруженные неполадки необходимо устранить, после этого система будет подпитываться жидкостью до восстановления нормального уровня давления.

Воздушные пробки

Образование трещин и разгерметизация системы теплоснабжения приводит не только к утечкам, но и к противоположному эффекту — засасыванию воздушных масс в контур. Итогом этого служит образование воздушных пузырьков.

Пузырьки также образуются при некорректном заполнении контура, поэтому в нём появляются воздушные пробки, вызывающие существенное падение давления.

Рекомендация! Данная проблема решается посредством обыкновенного развоздушивания системы, благодаря установке спускников.

Проблема с расширительным баком

Встречаются случаи возникновения проблем с расширительными баками. Здесь образуется разрыв либо ниппель может пропускать воздух. Внутренняя сторона бака состоит из двух отделений, разделённых мембраной. В одном отделении находится воздух, а другое заполнено теплоносителем. При нагреве жидкой рабочей среды происходит её расширение, и она с большей силой давит на мембрану. Мембрана, в свою очередь, влияет на сжатие смеси газов.

Когда оборудование функционирует длительное время, ниппель изнашивается и начинает пропускать воздух, что и приводит к снижению давления.

Единственным разрешением данной неполадки является полная замена бака, однако, перед этим следует убедиться, что проблема кроется именно в этом, а не в протечке труб, радиаторов и завоздушивании системы.

Неисправность измерительного оборудования

Иногда диагностика системы на предмет целостности её составных компонентов может не дать результатов. Если вам так и не удалось обнаружить видимой причины, значит, следует задуматься о проверке исправности работы автоматики котла и контрольно-измерительной аппаратуры. Данное оборудование может сломаться и выдавать неправильные показания.

Определить данный вид неисправности самостоятельно достаточно сложно, поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам. Проблема решается путём замены контрольно-измерительных приборов.

Трещины на теплообменнике в котле

На стенках теплообменников по истечении времени способны образовываться микротрещины, пропускающие воду из системы теплоснабжения. Поскольку вода в котле быстро испаряется, данную поломку выявить самим так же, как и в предыдущей ситуации, отнюдь не просто. Помимо этого, трещины могут возникать при промывке, которая проводится для профилактики либо вследствие заводского брака. Данная проблема устраняется благодаря герметизации обнаруженного участка с трещиной.

Кран сброса теплоносителя не закрыт плотно

Порой причина может крыться в совершенно простом моменте, таком как недостаточно плотно зажатый кран, из-за которого снижается уровень давления в агрегате. Устраняется неполадка легко и быстро закручиванием крана.

Как поднять давление в котле

Если давление стало сбрасываться сразу после первичного запуска, то это нормально. В контуре, совсем недавно заполненном водой из водопровода, присутствует большое количество воздуха. Со временем он превратится в пузырьки и выводится из трубопровода, а параметры контура придут в норму. Для более быстрого выведения пузырьков используется ручной спускник воздуха.

Перед проведением мероприятий по повышению давления в системе необходимо убедиться в её герметичности. Для этого нужно осмотреть следующие её части:

отопительные приборы — часто протечки появляются в местах стыковки с трубами, возможны и протечки, возникающие между раздельными секциями;
трубы — даже совсем мелкие трещины часто могут приводить к утечке теплоносителя;
фитинги — нередко являются причиной протечек;
котлы — модели с двумя контурами имеют сложное внутреннее строение: так, следует внимательно произвести осмотр циркуляционного насоса, трехходового клапана и теплообменника.

Профилактика образования воздушных пробок

Профилактические меры против появления воздушных пробок следующие:

Обращайте внимание на правильность установки труб и подключения отопительных приборов. Многие проблемы вызваны именно ошибками, которые совершены на данной первоначальной стадии.
Для предупреждения попадания воздушных пробок необходим правильный ввод оборудования в эксплуатацию, перед которым важно предварительно проверить все компоненты и соединения.
Перед пуском устройств в работу проверьте их на предмет работоспособности. С помощью компрессора нужно подать давление, уровень которого на ¼ выше его нормального рабочего значения. Если за 30 минут оно не ослабнет, то всё в порядке и система подготовлена к работе. Если же давление резко снижается, то возможны протечки, которые следует оперативно выявить и устранить перед началом эксплуатации.