Грунтовка: расход на 1 м2 - как правильно рассчитать пропорции

Расчет расхода для разных типов грунтовки

Грунтовка стен – это процесс, который является предшественником всех последующих работ по отделке поверхностей. Поклейка обоев, нанесение штукатурки, всевозможные действия с гипсокартонными конструкциями – все эти работы нельзя проводить без грунтовки. Несмотря на незаметность такого вида работ, она является обязательной. Для того чтобы понять сколько смеси понадобится на ту или иную поверхность, а также какое количество необходимо приобретать, важно понимать расход грунтовки на 1 м2.

Назначение грунтовки

Предназначением грунтовых смесей является укрепление обрабатываемых стен либо потолка, а также повышение уровня их плотности. Они дают возможность сэкономить средства на расходные материалы, благодаря минимизации поглощаемости материала. После обработки грунтовыми смесями происходит уменьшение расхода краски либо обойного клея. Плюс ко всему она обладает влагозащитными свойствами и способностью предотвращения возникновения трещин.

Некоторые виды грунтовок имеют в своем составе элементы, способствующие предотвращению грибка, причем эффективность таких элементов настолько высока, что грибок и бактерии не проникают на поверхность. Данная смесь является отличным способом сохранения обновленного жилища, причем на длительный срок.

Для каждого вида грунтовых растворов отведена своя определенная роль, а множество их разновидностей позволяет расширить область применения. Отличаются они по своему составу, который может быть дополнен маслами, смолами, лаками и пр. Для дерева и для металла существуют отдельные типы. Также широко представлены специальные и универсальные грунтовые смеси.

Все виды имеют отличительные особенности, среди которых:

степень вязкости;
различный уровень плотности;
цветовая гамма;
разное время высыхания.

Именно исходя из этих особенностей грунтовых средств, необходимо правильно рассчитывать расход грунтовки на м2.

От чего зависит расход?

Существует множество факторов, которые влияют на количество расходования грунтовой смеси на 1 м2 поверхности:

качественные характеристики;
тип материала;
вид смеси;
способы нанесения;
влажность воздуха;
температурный режим.

Для каждого типа поверхности: металл, дерево, кирпич, гипс и пр. предназначен определенный состав смеси. Их изготовление производится в соответствии с требованиями ГОСТов и отличаются они фактурой, цветом, плотностью, вязкостью и временем высыхания. Определение расхода на метр квадратный происходит с учетом всех без исключения факторов. Профессионалы советуют брать коэффициенты и умножать стандартную норму на 1,15. Стандартные нормы расхода указаны на этикетке канистры с грунтовкой.

Важно запомнить! Для каждого вида грунтовых растворов отведена своя определенная роль, а множество их разновидностей позволяет расширить область применения. Отличаются они по своему составу, который может быть дополнен маслами, смолами, лаками и пр. Для дерева и для металла существуют отдельные типы. Также широко представлены специальные и универсальные грунтовые смеси.

Нормы расхода

Обычно нормы расхода грунтовки, производитель приводит в виде наглядной инструкции, размещенной на упаковке. Однако, не смотря на это, расчеты эти ориентировочны, и четко руководствоваться ними не нужно. В зависимости от поверхности и последующих действий грунты могут наносить в два, а то и в три слоя. Первый слой полностью впитывается основой. А следующие слои грунтовки станут базовыми при последующих отделках.

На нормы влияют также опыт мастера и техника, которой он пользуется при нанесении грунта на поверхность. Это может быть кисточка, валик, пульверизатор либо самодельное устройство.

Пропорции расхода основных видов

Как уже говорилось, эталонных показателей расхода грунтовых смесей не существует, а есть всего лишь средние пропорциональные данные, которыми необходимо руководствоваться. Основные виды расходуются в зависимости от множества параметров, которые указаны выше в статье. Здесь же речь пойдет о примерных цифрах расхода на 1 м2, которые помогут мастеру избежать лишних растрат при выполнении работ:

бетон-контакт – 350 г;
алкидная – 120 г;
водно-дисперсная – 100 г;
под декоративную штукатурку – 200 г;
под обои – 120 г;
универсальная – 120 г;
тип «Оптимист» – 135-250 мл;
антикоррозийная – 10 г;
ВЛ-20 – 120 г.

Внимание! Эти нормы являются ориентировочными, и эталонных показателей калькулятора расхода грунтовых смесей не существует, а есть всего лишь средние пропорциональные данные, которыми необходимо руководствоваться. В зависимости от степени повреждения поверхности, количество грунтовки, накладываемой на поверхность, меняется.

Пропорции для грунтовок глубокого проникновения

Грунтовку с таким составом широко применяют для обработки различных конструкций: дерево, металл, кирпич и бетон. Очень хорошо она зарекомендовала себя при работах со стенами с пористой структурой. Благодаря тому, что грунт глубокого проникновения обладает более высокими адгезическими показателями, «склеивание» материала отделки с обработанной стеной будет максимально прочным.

На пенобетоне, шлакоблоке, ДВП, ДСП либо другой пористой поверхности смесь с таким составом показывает высокие показатели сцепки. Улучшение процесса обработки пористой основы происходит за счет того, количество клеящих, штукатурных и лакокрасочных материалов требуется меньше. Однако если сравнивать смесь глубокого проникновения с остальными, грунтовка расход на 1 м2 одного слоя составляет от 90 до 180 г.

Опять же, нормы расхода указываются производителем на упаковке, но это не точные цифры, а только примерные. Реальный расход смеси глубокого проникновения зависит от климатических условий и степени повреждения стены либо потолка. Кроме того, важную роль играет сама поверхность. Для пола, стен или потолка необходимо определенное количество.

Пропорции расхода акрилового состава

Акриловая грунтовая смесь представлена на рынке в двух вариантах. Ее можно приобрести как в готовом виде (жидкость), так и в виде порошка. Если речь идет о порошке, то для работы смесь необходимо приготовить самостоятельно. Для этого необходимо порошок высыпать в сухую чистую емкость и разбавить его значительным количеством воды. Информация о том, сколько воды необходимо добавить, указана на упаковке.

Когда раствор готов, его можно использовать для нанесения на стены. Единственное ограничение – поверхность не должна быть темных цветов, поскольку акриловая смесь обладает структурой побелки. При нанесении на темные участки, очень сложно будет впоследствии избавиться от разводов белесого оттенка, которые проявляются после высыхания раствора.

Акриловый грунт широко применяется для обработки гипсовых, шпаклеванных и оклеенных обоями поверхностей. Причем, не имеет значения тот факт – потолок это или стены. Также весьма правильным будет использование такого типа грунтовки для обработки поверхности под покраску акриловыми красками.

Норма расхода опять-таки зависит от множества показателей, но примерно можно сказать – на 1 м2 понадобиться не меньше 130-150 г готового раствора. Необходимо учитывать особенности обрабатываемой поверхности.

Расход грунтовки по металлу на 1 м2

При выборе грунтовки для обработки металлических поверхностей необходимо учитывать тот факт, что главным предназначением ее станет антикоррозийный эффект. Поэтому сразу же необходимо забыть о грунтовках с акриловым составом, поскольку они вряд ли сберегут поверхность от коррозийных процессов. Прекрасным отлично подходящим вариантом станет грунтовка «ГФ-021».

Ее расход на метр квадратный напрямую зависит от качественно подготовленной основы. Металлическая основа всегда содержит ржавую «корочку», которая как губка будет впитывать грунтовку, тем самым уменьшая слой, нанесенный на нее, а также увеличивая расход. С помощью щетки по металлу или специального раствора необходимо провести очистку поверхности, а уж потом наносить на нее грунтовку.

Такая смесь, благодаря тому, что она изготавливается на основе эпоксидной смолы, прекрасно «работает» не только с металлом, но и на бетонных поверхностях, а также на других плотных и малопористых поверхностях.

Обычно достаточно от 60-ти до 110-ти грамм на квадратный метр смеси «ГФ-021», причем это не так уж и много. Но только поверхность должна быть тщательно обработана и подготовлена к этому процессу. В противном случае данные показатели могут изменить в большую сторону, а это негативно скажется на стоимости работ и обеспечит дополнительные расходы.

Работая с грунтовкой необходимо четко придерживаться правил ТБ. Только внимательно изучив инструкцию по применению, можно приступать к процессу. Обязательное использование средств защиты: перчатки, респиратор, очки, обеспечат безопасность во время проведение работ. Хранить ее необходимо вдали от детей, поскольку она токсична.

Подводя итог, стоит еще раз напомнить о том, что экономить на грунтовании поверхностей не стоит, а пропускать этот момент при выполнении отделочных работ – категорически нельзя. Грунтовая смесь – это не тот материал, на котором нужно экономить, хотя и экономить совсем уж не на чем. Цена грунтовки не настолько велика. Наоборот, обработка поверхностей грунтовкой позволяет уберечь от возможных дополнительных затрат при ремонте.

Производители строительных смесей и жидкостей выпускают целые серии продуктов: начиная от грунтовки и заканчивая обойными клеями. Поэтому использование всей серии от одного производителя повышает эффективность ремонтных работ.

Рейсмус для разметки из обычной пластиковой линейки своими руками!

Здравствуйте друзья, представляю вашему вниманию хорошее приспособление для разметки различных деталей. Приспособление очень помогает, если Вам нужно несколько деталей одинаковых размеров или одинаковой шириной. Данная самоделка помогла мне при разметки листового плоского шифера на полоски шириной 150 мм. Самоделка пригодится строителям, домашнему мастеру, сварщику, слесарю, и не только ! Сделать приспособление можно практически из бросового материала, который валяется под ногами. Понадобится навыки работы с инструментами, минимум инструментов и конечно же желание, куда без него!

Читайте также:

Размер плинтуса напольного пластикового

Сделать её может практически каждый, это не займёт много времени и материалов, а пользы будет много. Сделайте не пожалеете ! Данная самоделка облегчит жизнь каждому самоделкину. На эту самоделку у меня ушло немного времени, а пользы от неё много, что значительно уменьшает время разметки деталей. Если Вам понравилась самоделка предлагаю посмотреть процесс изготовления более детально в видеоролике:

Инструменты и материалы :

– Болгарка
– Дрель или сверлильный станок
– Лист стали толщиной 3.5 мм
– Пластиковая линейка
– Болт с барашком
– Метчики для нарезания резьбы
– Карандаш

Приступим, для начала возьмём лист стали толщиной 3.5 мм и нарисуем на нём прямоугольник 3.5 см * 3 см

Вырезаем его с помощью болгарки

Обрабатываем напильником, чтобы убрать заусенцы

Из листа такой-же толщины вырезаем два кусочка

Чтобы получилось примерно так

Далее сверлим отверстие дрелью и нарезаем резьбу м6

Из тонкого швеллера вырезаем с помощью болгарки уголок

И привариваем его к первой заготовке так, чтобы край уголка соприкасался с краем заготовки

Далее той-же сталью завариваем получившиеся отверстие

Подбираем болт с барашком вставляем пластиковую линейку купленную в магазине и наша самоделка готова

Пользоваться её очень легко, уголок работает как направляющая, а мы просто прислоняем карандаш и ведём!

Тонкости разметки рейсмусом: устройство, настройка, советы по работе. Бонусом — рассказываем, как сделать рейсмус своими руками

Что такое разметочный рейсмус?

Столярный рейсмус — это ручной инструмент для нанесения разметки на деревянных заготовках. Его используют для прочерчивания прямых линий параллельно краям деталей как вдоль, так и поперек волокон. Главные преимущества рейсмуса — быстрота, точность и аккуратность разметки, которая наносится стальной шпилькой. Правильно настроенный рейсмус оставляет линию, не толще человеческого волоса, с которой намного удобней работать, чем с карандашной разметкой. В свою очередь у разметочного ножа или шила рейсмус выигрывает в удобстве и точности, поскольку отпадает необходимость в использовании линеек и угольников. Наконец, разметочный рейсмус просто незаменим, когда нужно выполнить одинаковую разметку на серии деталей.

Для чего используют ручной рейсмус?

изготовление гнезд, шипов и проушин;
создание «ласточкиных хвостов»;
разметка фальцев;
нанесение линий для роспуска досок;
разметка кромок для фугования и т. д.

В чем рейсмус выигрывает у других разметочных инструментов?

Шпилька рейсмуса дает очень тонкие, но одновременно четкие и хорошо заметные линии.
Линии разметки стабильные и одинаковые по всей толщине, что не всегда получается, например, с тем же карандашом. И что немаловажно: разметка не стирается.
Правильно заточенная и отрегулированная игла рейсмуса оставляет чистые линии и не рвет древесину, даже когда чертят поперек волокон.
Линии, нанесенные рейсмусом, позволяют точно позиционировать режущую кромку стамески или полотно пилы — это предупреждает сколы и «съезжание» инструментов с линии реза.

С рейсмусом отпадает необходимость в постоянных измерениях, частом использовании линейки и угольника (без них можно обойтись и вовсе, если на штанге есть измерительная шкала).
Инструмент колоссально экономит время при изготовлении серийных деталей, например, тех же шипов, гнезд, проушин и т. д.
Наконец, существуют столярные операции, перед которыми пасуют все разметочные инструменты кроме рейсмуса. Например, речь может идти о нанесении разметки на кромках криволинейных деталей.

Изготовление ручки для обушковой пилы. Чтобы вырезать аккуратный паз под полотно, необходимо нанести разметку на криволинейную кромку, и здесь способен помочь только рейсмус.

Как устроен разметочный рейсмус

Сегодня можно встретить разные варианты столярных рейсмусов, но несмотря на это, их конструктивная суть остается неизменной. Инструмент состоит из четырех базовых деталей: штанги, подвижной колодки, фиксатора в виде винта или клиновидного зажима и иглы, которую все же корректнее называть шпилькой (ниже мы объясним почему).

Как работает это приспособление, думаем, понятно даже интуитивно. Колодку перемещают вдоль штанги и фиксируют в необходимом положении. Таким образом устанавливают нужное расстояние до шпильки рейсмуса. Далее колодку прижимают к кромке деревянной заготовки и ведут вдоль доски — шпилька прорезает тонкую линию на отложенном расстоянии. Длина штанги в стандартных рейсмусах составляет 20-30 см.

Помимо классического варианта с одной шпилькой существуют т. н. гнездовые рейсмусы, которые, как несложно догадаться из названия, предназначены для быстрой разметки гнезд. Они имеют две шпильки: фиксированную и подвижную. Перемещая подвижную шпильку вдоль штанги, можно регулировать ширину размечаемого гнезда. Как правило, все современные рейсмусы — это комбинированные модели: на одной стороне штанги они имеют одну шпильку, а не второй — парную.

А вот как эволюционировала конструкция разметочного рейсмуса в течение нескольких веков (листайте вправо):

Заточка и настройка разметочной шпильки

Чтобы рейсмус работал правильно — давал четкую линию, не рвал волокна и не съезжал в сторону — важно сосредоточиться на самой невзрачной детали — стальной шпильке. Ее настройка предусматривает три основных момента: правильную заточку, регулировку вылета и угла наклона.

Форма шпильки. Некоторые рейсмусы имеют острие с конической заточкой — это неправильно. Такая игла оставляет ворсистый след, когда ей чертят поперек волокон. Шпилька должна иметь двускатную заточку (см. на фото). В этом случае она будет не царапать, а разрезать волокна, оставляя аккуратную линию, вне зависимости от того чертите вы вдоль или поперек.

Вылет шпильки. Чем короче шпилька, тем лучше контроль рейсмуса и меньше вероятность перекоса резца. Оптимальный вылет иглы из штанги — 2-3 мм.

Ориентация шпильки. Резец можно установить так, чтобы его режущая кромка была развернута под небольшим углом (порядка 5°) относительно колодки (см. фото). Тогда, когда вы будете вести рейсмус на себя, шпилька будет сама прижимать колодку к краю доски, препятствуя таким образом съезжанию инструмента. В свою очередь, мы бы рекомендовали не заморачиваться с этими тонкостями для посвященных, и устанавливать шпильку так, чтобы ее режущая кромка была параллельно колодке.

Советы по работе с рейсмусом

Неважно, какой у вас рейсмус: будь то современная электронная модель или раритет из дедушкиного столярного ящика, чтобы инструмент давал аккуратную и четкую линию, важно соблюдать ряд моментов.

Точную разметку вы получите только на подготовленных досках, у которых все стороны ровные: пласти проструганы, а кромки отфугованы.
Приучите себя делать пробную разметку на ненужном обрезке перед тем как браться за основную деталь.
Следите за состоянием шпильки: поддерживайте ее остроту, настраивайте вылет и наклон (об этом говорилось выше).
Во время работы старайтесь вести рейсмус на себя. Так удобнее прижимать колодку к кромке доски, за счет чего лучше контролируется процесс разметки.
Проводите линии легкими непрерывными движениями, обязательно наклоняя инструмент слегка от себя. Так вы приоткроете режущую кромку шпильки, и резец не будет оставлять ворсистый след.

Разметочный рейсмус своими руками — чертеж

Завершить наш разговор логичнее всего проектом самодельного рейсмуса. Мы выбрали самую простую вариацию этого инструмента: с клиновидным фиксатором и одной разметочной шпилькой.

Начните с изготовления штанги. По указанным в чертеже размерам подготовьте деревянную рейку и скруглите ее верхнюю грань. Проще всего это сделать на фрезерном столе, используя фрезу для скруглений. В таком случае удобнее и безопаснее работать с длинной рейкой, и уже потом обрезать ее до необходимой длины.

На конце штанги просверлите отверстие для шпильки. В качестве резца проще всего использовать обычный тонкий гвоздь. Отрегулируйте вылет шпильки на 2-3 мм и проверьте ее ориентацию, придерживаясь рекомендаций, описанных выше. Затачивать резец лучше в последнюю очередь, когда он уже будет установлен в штанге рейсмуса.

Используя контурный шаблон, вырежьте из 16-мм заготовки фиксирующий клин. Здесь принципиально важно подобрать деревянный обрезок с продольной ориентацией волокон, как на схеме. Когда клин будет готов, гладко отшлифуйте деталь.

Колодку имеет смысл изготавливать в последнюю очередь, и уже под нее подгонять все остальные детали рейсмуса. По указанным в чертеже размерам выпилите исходную заготовку. Чтобы сделать квадратное отверстие под штангу проще всего сначала просверлить круглое отверстие, после чего аккуратно подрезать края стамеской. Обратите внимание, край, в который будет вставляться клин, скошен под углом.

Свод отверстия аккуратно обрабатывают полукруглым напильником, держа под рукой штангу и постоянно проверяя плотность подгонки.

Рейсмус готов, но остался финальный аккорд — нанесение декоративной отделки. Здесь необходимо использовать покрытия, не образующие пленки — воск, морилку или льняное масло.

Рейсмус для разметки из обычной пластиковой линейки своими руками!

Самодельный разметочный рейсмус. 8 вариантов изготовления.

Ручной инструмент в столярной мастерской никто не отменял и один из важных инструментов является разметочный рейсмус. Вещь надежная и практичная. Понятное дело, что сейчас можно спокойно купить любой инструмент, но это не всегда выгодно, когда балансируешь между ценой и качеством. Вполне можно изготовить рейсмус у себя в мастерской.

Вот 8 вариантов различных рейсмусов как источник идей для полёта фантазии и обретения опыта:

Разметочный рейсмус от Юрия Раевского

Сделан из обрезков вяза. Как пишет автор — это оказалось несложно сделать своими руками. Для фиксации колодки используется латунный винт с врезной гайкой. Для предотвращения заминов от винта на штанге сделана латунная пластина, которая закреплена в проушине колодки. В качестве разметочного органа использована пилка для лобзика. Покрытие: тиковое масло.

Видео с канала Юрия Раевского

Изготовление разметочного рейсмуса от Михаила Рэбитатора

Корпус (колодка) рейсмуса сделана из дуба, рейки — из ореха. Для зажима используется дюралевая шайба с мебельным болтом и барашком. Всё это из того, что найдено в мастерской, т.е. специально не приобреталось.

Видео с канала «HeARTwood»

Криволинейный ручной рейсмус от «Voxa 54»

Конструкция этого рейсмуса кардинально отличается от классической. Такой рейсмус позволяет вести разметку по криволинейным поверхностям за счет замены опорной колодки на подшипник. В качестве разметочного органа здесь применен карандаш.

Видео с канала «Voxa 54»

Первоначальная версия со струбцинкой в качестве зажима

Доработка с линейкой и ползуном для карандаша

Столярный рейсмус-циркуль для разметки заготовок от «Древо Woodwork»

В данном случае предложено усовершенствование описанного выше криволинейного разметочного рейсмуса таким образом, что его стало возможно использовать еще и как циркуль.

Видео с канала «Древо Woodwork»

Самодельный разметочный рейсмус от Сергея Петреева

Разметочный рейсмус из ясеня выполнен приближенным к классической технологии с аккуратной и красивой отделкой.

Здесь было видео с канала «ТРУДЫ Мастеров», но канал пропал с ютуба, поэтому осталась только заставка.

Как сделать разметочный рейсмус за 5 минут от Сергей Сергеича

Вариант «на скорую руку», на случай, когда надо «прямо сейчас». Конечно, он не прослужит десятилетия, но для решения текущих задач можно рассматривать и такой вариант.

Видео с канала «Сергей Сергеич»

Рейсмус из металлических деталей от Ильи Гончара

Пример изготовления разметочного рейсмуса полностью из металла. Разметочный нож вытачивался из клапана от двигателя тепловоза, опорная «площадка» выполнена из бронзовой заглушки. В качестве штанги использована направляющая от старого принтера.

Видео с канала Ильи Гончара

Самодельный разметочный рейсмус на основе рейлинговой трубы от «AlfFisher»

Как оказывается, очень удобно использовать для штанги рейсмуса рейлинговую трубку. За счет никелированного покрытия она хорошо скользит в пазу каретки. С другой стороны в ней удобно монтировать зажимные винты для ножей или карандаша.

Видео с канала AlfFisher

1 Часть: Устройство рейсмуса на основе рейлинговой трубы

2 Часть: Дополнительный функционал рейсмуса на основе рейлинговой трубы

Рейсмус для разметки из обычной пластиковой линейки своими руками!

Инструменты и материалы :

— Болгарка
— Дрель или сверлильный станок
— Лист стали толщиной 3.5 мм
— Пластиковая линейка
— Болт с барашком
— Метчики для нарезания резьбы
— Карандаш

Приступим, для начала возьмём лист стали толщиной 3.5 мм и нарисуем на нём прямоугольник 3.5 см * 3 см

Вырезаем его с помощью болгарки

Обрабатываем напильником, чтобы убрать заусенцы

Из листа такой-же толщины вырезаем два кусочка

Чтобы получилось примерно так

Далее сверлим отверстие дрелью и нарезаем резьбу м6

Из тонкого швеллера вырезаем с помощью болгарки уголок

И привариваем его к первой заготовке так, чтобы край уголка соприкасался с краем заготовки

Далее той-же сталью завариваем получившиеся отверстие

Подбираем болт с барашком вставляем пластиковую линейку купленную в магазине и наша самоделка готова

Пользоваться её очень легко, уголок работает как направляющая, а мы просто прислоняем карандаш и ведём!

Разметочный столярный рейсмус своими руками

За один вечер можно превратить несколько обрезков в аккуратный и удобный рейсмус, которым очень просто пользоваться.

Трудно найти другой разметочный инструмент, с помощью которого удавалось бы с неизменной точностью получать четкие линии. Проверенный веками рейсмус, состоящий из штанги, подвижной колодки, которая фиксируется небольшим клинышком, и иглы, называемой царапкой, очень быстро настраивается. Как пользоваться этим инструментом, описано в разделе «Разметка рейсмусом».

При изготовлении такого рейсмуса сначала сделайте штангу, острогав деревянный брусок до указанных на рисунке внизу размеров. Чтобы верхняя грань была выпуклой, закрепите в цанге фрезера, установленного в стол, фрезу для скруглений радиусом 13 мм и сделайте частичные скругления, используя только часть профиля фрезы. Затем просверлите у одного из концов штанги отверстие для царапки, которую можно изготовить из тонкого гвоздя. Для этого вставьте в отверстие гвоздь так, чтобы его острие выступало снизу примерно на 3 мм, и удалите шляпку, оставив сверху также около 3 мм. Напильником с мелкой насечкой или надфилем заточите оба конца царапки.

Для изготовления клина наклейте контурный шаблон на 16-миллиметровую дощечку (направление волокон должно быть продольным, а заготовка с большим припуском обеспечит безопасность при формировании клина). Ленточной пилой выпилите клин по контуру и гладко отшлифуйте, чтобы он легко скользил в просвете между колодкой и штангой.

Чтобы сделать колодку, сначала выпилите ее по контуру, используя наклеенный шаблон. Затем просверлите сквозное отверстие диаметром 19 мм в указанном месте. С помощью стамески, плоского и полукруглого напильников обработайте отверстие, придавая ему форму в соответствии с сечениями штанги и клина. Обратите внимание, что один край отверстия скошен под углом. Чаще проверяйте результат, вставляя в отверстие клин и штангу.

Чтобы защитить древесину, нанесите пару слоев масляного отделочного средства.

Разметка рейсмусом

Для разметки соединений или распилов нет ничего лучше простого, но аккуратного рейсмуса. Чтобы познакомить вас с приемами работы, мы проконсультировались у известного мастера Фрэнка Клауса. Он показал, как можно добиться максимума от этого нехитрого разметочного инструмента.

Чем полезен рейсмус

С помощью рейсмуса можно размечать линии параллельно краю детали как вдоль, так и поперек волокон. Одно из преимуществ рейсмуса перед карандашом заключается в наличии иглы-царапки, которую Фрэнк остро затачивает в форме косого ножа, оставляющего очень тонкие, но четкие нестирающиеся линии, и надрезающего древесные волокна, предупреждая появление сколов при работе стамеской и пилении. Вот несколько примеров использования рейсмуса:

■ разметка середины доски для роспуска;

■ разметка кромки доски для фугования;

■ разметка соединений, например «ласточкиного хвоста» или шипа с гнездом.

Конструкция рейсмуса

Простой рейсмус состоит из четырех деталей: штанги длиной 200-300 мм, колодки, фиксатора и иглы-царапки (рис. 1). Колодка передвигается вдоль штанги, что позволяет менять расстояние от нее до царапки, и ее положение фиксируется с помощью винтового или клинового зажима. В некоторых рейсмусах игла- царапка вынимается, если нужна заточка или замена. Штанга может иметь измерительную шкалу, с помощью которой удается настроить рейсмус на требуемый размер, не прибегая к измерениям.

Одна из разновидностей — так называемый гнездовой рейсмус (фото внизу) — имеет одну иглу-царапку для обычной разметки параллельных линий и дополнительную пару игл на противоположной стороне штанги для разметки гнезд. Одна из этих игл зафиксирована неподвижно, а другая перемещается по штанге для настройки ширины гнезда.

Точность на кончике иглы

Чтобы рейсмус работал правильно, объясняет Фрэнк, сосредоточьте внимание на самой маленькой детали-царапке. Убедитесь, что она имеет правильную форму, вылет и установлена под нужным углом.

Форма. Часто новые иглы-царапки имеют коническое острие, которое разрывает древесные волокна, а не перерезает их. Заточите кончик царапки с двух сторон для получения острой режущей кромки (рис. 1а).

Вылет. Для лучшего контроля устанавливайте царапку с минимальным вылетом из штанги (около 1,5 мм).
Угол. Так как обычно рейсмус ведут вдоль кромки доски по направлению к себе, установите режущую кромку иглы под углом около 5° относительно колодки (рис. 1b). Тогда царапка при разметке будет автоматически прижимать колодку к кромке доски.

Как своими руками сделать универсальный фуговальный рейсмус

Выполнив универсальный в использовании рейсмус своими руками, можно будет существенно упростить обработку пиломатериалов, сэкономив на покупке профессионального инструмента. Рейсмусы используются для строгания пиломатериалов и придания поверхностям идеальной ровной формы. Самодельные станки отличаются универсальностью в использовании, позволяя гарантировать качественную обработку пиломатериалов и придание им необходимой формы.

Описание инструмента

Рейсмусы — это станки для обработки древесины, которые позволяют осуществлять строгание выравнивание поверхности пиломатериалов с выполнением досок заданной толщины. Такая обработка древесины выполняется при использовании пиломатериалов в строительстве и изготовлении из них различных конструкций. Строгальное оборудование востребовано на рынке и пользуется популярностью у обычных домовладельцев, которые самостоятельно занимаются строительством на даче и в собственном доме.

Самостоятельно изготовленные рейсмусы отличаются простотой конструкции, что позволяет выполнить их, используя в качестве основы электрорубанок, болгарки и другой аналогичный электроинструмент. Необходимо лишь позаботиться о наличии соответствующей схемы, придерживаться которой следует при выполнении самодельного оборудования.

Преимущества самодельных станков

Фуговальный станок своими руками отличается универсальностью использования. Функциональных возможностей такого оборудования будет достаточно для качественной обработки древесины. На самодельных станках можно не только строгать пиломатериалы, но и выполнять финишную обработку досок, придавая им необходимую толщину и идеально ровную поверхность.

К преимуществам изготовленных своими руками рейсмусов можно отнести следующее:

Простота устройства рейсмусового станка по дереву.
Функциональность и универсальность использования.
Доступная стоимость используемых компонентов.
Возможность последующей модернизаций.
Надежность и ремонтопригодность техники.

Для изготовления самодельного рейсмуса своими руками можно использовать электрорубанок, на основе которого выполняется станок, позволяющий осуществлять качественную обработку древесины, в том числе строгание, обработку кромок и снятие фаски. Необходимо лишь подобрать качественный проект изготовления самодельного рейсмуса, что и станет залогом выполнения надежного и универсального в использовании оборудования.

Изготовление рейсмуса своими руками

В интернете можно найти различные схемы исполнения самодельных фуганков, которые отличаются функциональностью и простотой в изготовлении. В последующем следует придерживаться имеющейся на руках схемы, подбирая соответствующие компоненты и правильно собирая станок, функционал которого будет полностью отвечать требованиям домовладельцев.

Необходимые материалы

Существует множество вариантов изготовления самодельных строгальных станков, которые будут отличаться своей основой. Проще всего такой инструмент выполнить на основе электрорубанка или электролобзика.

Для выполнения рейсмуса потребуется следующее:

Электрорубанок.
Отвертки и ключи.
Линейка и уголок.
Шуруповёрт.
Приводные звездочки.
Велосипедная цепь.
Брусья и планки из дерева.
Лист фанеры толщиной 15 миллиметров.
Длинные резьбовые винты.

Фанера и брус потребуются для изготовления основы станка и ручного стола, на который в последующем будет крепиться электрорубанок и другие элементы, отвечающие за функционал и безопасность использования оборудования.

Необходимо использовать качественную древесину, которую дополнительно рекомендуется обработать пропитками от гниения.

Пошаговая инструкция

Изготовление рейсмуса не представляет сложности, поэтому с выполнением такого оборудования справится практически каждый.

Необходимо будет выполнить следующую работу:

Лист фанеры толщиной 15 миллиметров обрезается прямоугольником с шириной в 400 миллиметров и длиной в 500 миллиметров.
В середине прямоугольника выполняют крепление-подставку, к которой в последующем будет крепиться электрорубанок. Подставка под рейсмус делается из куска фанеры и с тыльной стороны к основе крепится шурупами, что позволит гарантировать прочность и надёжность выполненного своими руками станка.
Выполняется платформа под электрорубанок. В платформе выполняют проём, который по своим размерам идентичен форме электрорубанка. Используемый электроприбор крепится к платформе шурупами и зажимами.
На основе платформы монтируется приводной механизм, который отвечает за подъем и опускание платформы с рейсмусом. В углах основы крепятся винты, имеющие крупную резьбу. В последующем на установленных винтах крепятся четыре звёздочки.
Из фанеры выполняются небольшие подставки, на которые устанавливается платформа с верхней частью рейсмуса. Подставки крепятся к платформе шурупами или аналогичным крепежом. Необходимо продумать грамотное расположение кабеля от электрорубанка, который должен находиться на небольшом удалении от рабочей пилы рейсмуса.
Фиксируют ручку, которая предназначается для регулировки расположение платформы. Проще всего зафиксировать ручку на длинный винт с крупной резьбой или закрепить её сразу несколькими саморезами.
На заключительном этапе работы устанавливается индикатор и мерная планка.
С помощью мерной планки можно будет измерить толщину обрабатываемых пиломатериалов. Её можно выполнить из небольшого куска пластмассовой или деревянной линейки. Индикатор можно сделать из указки или жестяной полоски.

Это самая простая конструкция рейсмуса, выполнить которую можно в домашних условиях. В сети можно найти различные чертежи рейсмуса из электрорубанка своими руками, которые будут отличаться своим функционалом и способом изготовления.

В последующем можно модернизировать выполненную базовую конструкцию станка, добавив дополнительные инструменты, что расширяет функциональные возможности оборудования.

Безопасное в использовании оборудование

Выполняя любой деревообрабатывающий самодельный станок, необходимо позаботиться о безопасности работы на оборудовании. Фреза по возможности должна быть закрыта защитными приспособлениями, а работа на станке, где рабочий режущий элемент не имеет какой-либо защиты, запрещается. Большинство самодельных схем изготовления рейсмуса имеют качественную защиту электрорубанка, что позволяет исключить травмы при работе с таким оборудованием.

Работая с самодельным инструментом, необходимо использовать защитные очки и рабочие перчатки. В особенности последние потребуются при работе с грубыми плотными заготовками, когда отмечается биение самодельного рейсмуса из электрорубанка при обработке материала.
Используемые шпильки не должны иметь трещин, дефектов и повреждений. При обнаружении трещин и повреждений следует заменить дефектные части станка.

При соблюдении простейших мер безопасности работа на рейсмусе не будет представлять какой-либо сложности, а сам станок прослужит в течение многих лет. на самодельных станках можно будет выполнять качественную обработку древесины, сэкономив на приобретении промышленных фрезеров.

Правила работы на фрезерах

Знание правил работы на рейсмусе позволит повысить качество обработки пиломатериалов, избавив домовладельца от каких-либо сложностей с эксплуатацией сделанного им инструмента.

Правила работы следующие:

Шпильку станка устанавливают в правильное положение.
В зависимости от размеров обрабатываемых деталей задают ход рейсмуса, для чего фиксируют направляющий брусок.
Станок слегка наклоняют, что открывает режущую часть шпильки, закладывают внутрь обрабатываемый пиломатериал, после чего инструмент натягивают на себя, это позволяет режущей головке снять тонкий слой древесины.
Раз за разом выполняют поступательные движения головкой рейсмуса, снимая слой древесины с обрабатываемых пиломатериалов, добиваясь их идеально ровной поверхности.

Правильно собранный рейсмусный фрезер на основе электрорубанка по функциональным возможностям, эффективности и производительности не будет уступать дорогому заводскому оборудованию. Потребуется лишь отыскать в интернете качественную схему изготовления рейсмуса и в последующем следовать чертежам, собирая электрический станок. Проще всего такой инструмент выполнить на основе электрического рубанка, который монтируется на фанерной основе. Простейшей рейсмус, изготовленный самостоятельно, будет отличаться функциональностью в использовании, гарантируя качественную обработку древесины.

Originally posted 2018-03-28 15:17:32.

Разметочный столярный рейсмус своими руками

Чтобы защитить древесину, нанесите пару слоев масляного отделочного средства.

Разметка рейсмусом

Чем полезен рейсмус

Читайте также:

Прозвонка проводов мультиметром

■ разметка середины доски для роспуска;

■ разметка кромки доски для фугования;

■ разметка соединений, например «ласточкиного хвоста» или шипа с гнездом.

Конструкция рейсмуса

Точность на кончике иглы

Форма. Часто новые иглы-царапки имеют коническое острие, которое разрывает древесные волокна, а не перерезает их. Заточите кончик царапки с двух сторон для получения острой режущей кромки (рис. 1а).

Вылет. Для лучшего контроля устанавливайте царапку с минимальным вылетом из штанги (около 1,5 мм).
Угол. Так как обычно рейсмус ведут вдоль кромки доски по направлению к себе, установите режущую кромку иглы под углом около 5° относительно колодки (рис. 1b). Тогда царапка при разметке будет автоматически прижимать колодку к кромке доски.

Изготовление профильной линейки своими руками

BOSSCAR.RU

Бампер из стекловолокна. Сделать симметрию.

Обычно красота требует жертв, а тут хозяин автомобиля предложил пожертвовать красотой ради практичности. Вот в такую неудобную ситуацию я попал как дизайнер на тюнинге переднего бампера американского автобуса Шевроле Экспресс.

01.Видимо, американский фермер не пользуется этим полноприводным автобусом в люкс- исполнении, поэтому кузов украшает низкий массивный обвес. А вот покупатели в России ожидают от автобуса универсальных способностей, в том числе и уверенного передвижения по проселочной дороге.

02. В результате бамперы всех автобусов снизу разодраны в клочья. Косметический ремонт «бакситкой» помогает до первого ухаба и престижный алигарховоз снова превращается в побитого чемпиона.

«Отрезать снизу бампер по нижнюю кромку номера»- решение замученного бампером хозяина прозвучало для меня как приговор.

03. Я растерялся. В моем представлении статусный представительский автомобиль, а тем более автобус, должен «прилипать» к асфальту, а высокий бампер похож на закатанные штанины делового костюма. Ну был бы внедорожник … а тут? Ладно, бумага все стерпит. Несколько вариантов формы и выбор хозяина падает на знакомый изгиб бампера BMW X5. «Усатый» бампер с большими ксеноновыми фарами придется запускать в серию- у нас есть еще немало настрадавшихся от Старкрафтовского низкого обвеса.

04. Снятый с автомобиля стальной заводской бампер хорошо держит форму и послужит нам жесткой основой для пластилина и стеклопластика. Недолго думая, я «сдуваю» болгаркой нижнюю кромку накладной пластмассовой облицовки бампера, а заодно и приржавевшие глазки противотуманок.

05. Чем мне «нравится» американское отношение к автомобилям, так это простотой решения сложных и не очень технических задач. Следуя их примеру мы не станем заменять заводской стальной бампер новым, а изготовим лишь внешнюю накладку, используя бампер как внутренний усилитель. Причем верхнюю часть нынешней тюнинговой пластмассовой корки я использую без изменений в своей модели.

06. По старой макетной привычке я маскирую поверхности под пластилин малярным скотчем. Теплый пластилин втираю тонким слоем в скотч и потом наваливаю основную массу крупными кусками холодного пластилина. Приминаю или срезаю шпателем сильно выступающие комки, скрепляя их размятым в руках или расплавленным в духовке мягким пластилином. Такой способ укладки предварительного объема экономит время, но требует от работника повышенного внимания. Недавно, отвлекаясь на разговоры, я вывихнул себе палец о глыбу твердого пластилина.

07. Большие, по проекту гладкие, поверхности можно ровнять половинкой широкой метровой линейки. На одной стороне я делаю неглубокие (2мм) пропилы тонким кругом болгарки. «Зубастой» линейкой легче снимать неровности твердого пластилина. Борозды от «зубов» разглаживаются ровной стороной линейки.

08. Так постепенно накрываем толстым слоем пластилина те поверхности бампера, где планировали изменить его форму. Пластилину придаем приблизительные контуры как на рисунке проекта. Верхнюю часть бампера я заклеиваю скотчем- зачем царапать поверхность, которую хотим оставить без изменений?

09. Построение правильной геометрии любого бампера я всегда начинаю с его основания, т.е. с контура нижней кромки. Переворачиваю бампер «вверх ногами», т.е. нижним фланцем (отворотом) кверху. Ориентируясь на стальную кромку заводского бампера вылепливаю форму нижнего фланца будущей пластиковой накладки с одного края.

10. Малярным скотчем делаю шаблон этой формы и переношу на другой край бампера. От точности построения формы угла нижнего края бампера будет зависеть точность построения всего бампера.

11. Окончательную проработку формы лицевой поверхности начинают с одной из сторон до середины бампера. На этом этапе еще можно поискать пластику линий и пропорции объемов формы. Используя скребки, линейки и шпатели я уточняю кривизну натяжения и контуры всех поверхностей пластилиновой модели. Причем, углы сопряжения поверхностей должны быть острыми и четко простроенными. «А как же можно представить каким будет готовый бампер по этой забинтованной скотчем и залепленной пластилином с острыми краями болванке?»

17. А так. Если Вы сомневаетесь в своей художественной интуиции, то отклейте скотч, скруглите острые грани на пластилине и поставьте бампер в его естественное положение. Лепите одну сторону до тех пор, пока не найдете подходящего решения или не устанете от поиска идеальной формы. Когда наконец окончательное решение будет принято, придется вернуться к позиции 11.

11. На скотче, с обоих краев бампера (смотри также фото 14) размечаем сечения линиями через каждые 10-15см. По этим линиям я буду переносить конфигурацию сечений с готовой стороны бампера на ту, которую собираюсь строить.

12. Андрей показывает как это можно сделать при помощи линейки с подвижными спицами. Он переламывает линейку в шарнире на угол, достаточный для того чтобы, длины спиц хватило на копирование сечения. Затем, он ставит линейку спицами на линию разметки и нажимает на линейку, смещая тем самым спицы по профилю сечения. Снимать линейку с места копирования нужно слегка покачивая, т. к. спицы залипают в пластилине. Если под рукой не оказалось такой линейки, то можно делать шаблоны из картона.

13. Полученный профиль Андрей переносит на другую сторону бампера и пытается приложить к соответствующей линии сечения. Понятно, что с первого раза ему это не удается, так как мы навалили слишком много пластилина на этот край бампера. Рабочий процесс. снова скребком и шпателем я ковыряю пластилин, расчищая борозду на линии разметки. Так, то убирая то наращивая пластилин, я нахожу форму похожую на профиль линейки. Приложенная линейка беспристрастно демонстрирует все погрешности нашей подгонки. Я называю ее психотерапевтом- только психически уравновешенный человек способен выдержать ее издевательства.

14. Мы с Андреем оставляем мелкие неточности сечений (порядка 0,5 мм) и приступаем к разглаживанию поверхности этой стороны бампера. Глубокие борозды сечений говорят о том, что мы сильно перестарались наваливая массу и теперь весь лишний пластилин необходимо соскребать.

15. Снова возвращаемся к готовой стороне бампера. На этот раз снимаем шаблон-выкройку с пластилиновой боковины, ориентируясь на острый угол нижнего края бампера. Малярный скотч, который всегда у макетчика под рукой наклеиваем на всю поверхность пластилина и обрезаем по контуру. Теперь понятно для чего нужны острые углы пластилиновой модели- как бы вы искали границы выкройки?

16. Отрываем бумажный шаблон от пластилина и прикладываем к другой стороне бампера, совмещая нижний край выкройки с углом нижней кромки бампера. По границам шаблона уточняем линии углов сопряжения поверхностей, повторяя на этой стороне пластику стороны-эталона.

17. Используя шаблон, уже несложно наметить и вылепить конусы отверстий для противотуманных фонарей. Но шаблоны шаблонами, а симметрию стоит оценить глазом. Устанавливаем бампер в его естественном положении и сравниваем обе стороны, очертания и положение граней, выпуклость и раскрытие поверхностей.

18. В последнюю очередь скругляем острые углы сопряжения поверхностей. А что это за пятна на блестящей поверхности накладки бампера? А это пластилиновая «шпаклевка», которой мы все-таки решили выровнять хоть и блестящие, но волнистые поверхности Старкрафтовской корки.

19. Законченную модель я выставляю на подставке в положении, удобном для формования матрицы.

Рейсмус для разметки из обычной пластиковой линейки своими руками!

Инструменты и материалы :

Приступим, для начала возьмём лист стали толщиной 3.5 мм и нарисуем на нём прямоугольник 3.5 см * 3 см

Вырезаем его с помощью болгарки

Обрабатываем напильником, чтобы убрать заусенцы

Из листа такой-же толщины вырезаем два кусочка

Чтобы получилось примерно так

Далее сверлим отверстие дрелью и нарезаем резьбу м6

Из тонкого швеллера вырезаем с помощью болгарки уголок

И привариваем его к первой заготовке так, чтобы край уголка соприкасался с краем заготовки

Далее той-же сталью завариваем получившиеся отверстие

Подбираем болт с барашком вставляем пластиковую линейку купленную в магазине и наша самоделка готова

Пользоваться её очень легко, уголок работает как направляющая, а мы просто прислоняем карандаш и ведём!

LiveInternetLiveInternet

–Рубрики

АЗИАТСКАЯ КУХНЯ (236)
АНИМАЦИЯ (2)
АЭРОГРИЛЬ (6)
БИБЛИОТЕКА (45)
ВИДЕО (40)
ВСЕ ДЛЯ ДНЕВНИКА (54)
ВСЕ ДЛЯ ПК (500)
ВСЕ ПОД РУКОЙ (81)
ВЯЗАНИЕ (2509)
ДЕСЕРТ (1482)
ДИЗАЙН (11)
ДОМАШНИЙ САЛОН КРАСОТЫ (421)
ЗАГОТОВКИ И КОНСЕРВЫ (110)
ЗАКОН И ПОРЯДОК (106)
ИГРЫ КАЗУАЛЬНЫЕ (2)
ИДЕИ ДЛЯ ШИТЬЯ и РУКОДЕЛИЯ (221)
ИЗОТЕРИКА (297)
ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (171)
ИНТЕРЕСНО (216)
ИНТЕРЬЕР (152)
КИНО (118)
КИНОЗАЛ (66)
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (1573)
КУЛИНАРИЯ (4714)
КУХНИ НАРОДОВ МИРА (379)
ЛАНШАФТ (4)
МИКРОВОЛНОВКА (106)
МУЗЫКА (117)
НАДО ЗНАТЬ (292)
НАПИТКИ (76)
ОБРАЗОВАНИЕ (57)
ПАРОВАРКА (15)
ПЕРЕДЕЛКА (80)
ПОЛЕЗНОСТИ (839)
ПОЛЕЗНЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ССЫЛКИ (156)
ПОЛИТИКА (357)
ПРИКОЛЫ (82)
ПСИХОЛОГИЯ (79)
ПУТЕШЕСТВИЯ (85)
ПЭЧВОРК (6)
РЕМОНТ (111)
РУКОДЕЛИЕ (448)
САД И ОГОРОД (55)
СВАДЬБА (6)
СКРАПБУКИНГ (37)
СОФТ (88)
СТИЛЬ И МОДА (67)
СТИХИ (103)
ТЕХНИКА НА КУХНЕ (42)
ФОТО (1)
ФОТОГАЛЕРЕЯ (28)
ЦВЕТОВОДСТВО (122)
ШИТЬЕ (866)

–Музыка

–Поиск по дневнику

–Подписка по e-mail

–Интересы

–Постоянные читатели

–Статистика

Как сделать линейку закройщика своими руками за 10 минут.

Вторник, 24 Октября 2017 г. 22:18 + в цитатник

Как сделать линейку закройщика своими руками за 10 минут.
Линейка закройщика предназначена для построения выкройки в масштабе, моделирования одежды и расчета расхода ткани при раскрое.
Линейка закройщика, кроме обычной шкалы, имеет специальную шкалу, где каждый сантиметр разделён на несколько делений (каждое деление — это сантиметр в масштабе).
Классическая линейка закройщика имеет масштаб 1:4, но в современной литературе встречаются чертежи, выполненные в масштабе 1:6, а выкройки небольших деталей (манжеты, воротники) в масштабе 1:3.
Поэтому есть необходимость иметь универсальный комплект масштабных линеек.
Изготовить такой комплект портновских линеек совсем не сложно.

Распечатайте pdf файл в масштабе 1:1 (убедитесь, что в настройках печати установлена печать листов в фактическом размере).