Простой поручень для кирпичной печи

Простой поручень для кирпичной печи

Оглавление

Помпейские и русские печи – это классика печестроительства. Помпейская печь отличается компактностью, и в куполе гораздо лучше распределяет тепловые потоки. Но русская печь – это именно то, что должно быть построено в России, поэтому для строительства была выбрана именно она.

Начало строительства русской печи

Постройка началась по всем правилам – с ознакомления паспорта объекта. Рядом с печкой была сделана столешница для более удобного и практичного использования. Была демонтирована декоративная стенка около беседки, также были убраны столы и раковины, стоявшие около нее. Под фундамент был вырыт плодородный грунт – именно это решение показалось максимально правильным и удачным.

В получившееся после выкопки углубление был засыпан слой песка толщиной 10-15 см. Также был утрамбован щебень из такого же количества, и тоже с трамбовкой.

На сборе лома были куплены готовые сварные решётки из прутков гладкой арматуры, наподобие оградки для полисадников. Всё это было уложено на щебень через подставки из кусочков плитки, чтобы арматура находилась в середине предполагаемой бетонной плиты.

Далее все было залито бетоном с миксера. Общее количество бетона с высотой 0,15 м, вышло 0,6 куба. Но для подстраховки был заказан 1 куб. В результате, бетон остался, но он использовался для укладки дорожки на участке, все вместе бетонировалось остатками бетона. Подсчет оказался правильным.

Пока бетон затвердевал, можно было хорошо продумать основание печи. В результате среди всех вариантов был купен Лего кирпич. Он хорошо спрессован и не имеет обжига. Такой кирпич ладётся на клей для плитки и хорошо подходит для наружных работ. Если сооружать печь из красного кирпича, то следует покупать песок и месить с цементом. Щебень остался, купленного количества хватило сполна. Красного кирпича было куплено совсем немного – на первый ряд, остальные ряды будут сделаны из лего кирпича. Сначала куплено было100 штук кирпича, потом докуплено еще 75. За один выходной все 175 штук было выложено, не хватило 40 штук, пришлось докупать в итоге.

В качестве основания был куплен рубероид. Первый ряд кирпича клался на раствор цемент и песок – 1 к 3. Выровнено все было очень тщательно. На втором ряду в ход пошел лего кирпич, тоже на такой же раствор с заполнением пустот в красном кирпиче и далее на качественный кирпичный клей. С первого ряда была отсечена часть под раковину и под столешницу.

Столешницу будет залита пескобетоном с сеткой и керамогранит. Перекрытие под печь будет сконструировано в два слоя полнотелого кирпича на уголки.

Использоваться в качестве теплоизоляционного слоя будет вермикулитовый раствор толщиной 65 см, по всей толщине кирпича.

Будет также замешен семь, используемая для стяжки пола. Прочность стяжки получается 45 кг на кв.см. и теплопроводность 0,25 Ватт на метр. Далее были куплены 35 кирпичей марки М 150, напилены уголки и перекрыто полностью основание под печь.

Автор не стал пилить, уложил 100 мм – так будет намного крепче. Главные качества для строительства экологичность и температуростойкость.

В конкретном случае используются натуральные компоненты, такие как кварцевый песок, известь, вода и цемент. Для порообразования используется алюминиевая паста.

В итоге, эти качества полностью устроено, покрытие было куплено и сразу же установлено.

Свод русской печи

Теперь о своде. Изначально выбор был из двух материалов для укладки свода печи – шамот и глиняный кирпич.
Если использовать шамот, то нужно купить простой кирпич, фигурный, для арок и мертель и все сложить. Все достаточно просто, но дорого. Ставится под сомнение также экологичность шамота.
Печной кирпич – это второй вариант для кадки арки. Но самый главный вопрос был, на какую смесь класть конструкцию. Если с шамотом всё просто это «мертель», его надо купить и развести по всем правилам, но по глиняному кирпичу понимания не было, и опыта тоже. Единственное, что понятно было – смесь глины и песка (ГПС) не должна содержать цемент. Но в магазинах везде ставится кирпич. Была в наличии очень хорошая глина, по опыту она не совсем подходит конкретном случае.

Столешница русской печи

Столешница была залита бетоном, который делался самостоятельно.
Бетон для столешницы: 1 ведро цемента, 2 ведра песка и 1 ведро щебня.
Получилось слишком жидко, поэтому половина ведра песчаной смеси еще потребовалась. Когда намешанное было залито в опалубку, то немного не хватило, пришлось ведро песчаной смеси с цементом подмешивать и доливать без щебня. Но при этом хорошо, то что камешки на поверхности не торчали.

Были куплены для печи 90 штук шамотного кирпича. Необходимо уточнять и смотреть документы, из какого сырья делался шамотный кирпич – для русской печи, в которой готовится пищи, это важно. Шамотный кирпич не должен изготавливаться из боя кирпича. Были также срублены отверстия с лего кирпича, заткнуты пенопластом и уложены кирпичи на уголки.

Газоблоки были уложены насухую, сделана опалубка столешницы и залита бетоном. Под после этого также был разложен на сухую. Длина свода будет в три кирпича, 75 см. общая длина вместе с выступающим шестком получится 120 см. Надо решить, будет наклон свода или нет при существующей длине 75 см.

Что касается подъёма пода, то при определённой длине русской печи, удобнее выгребать золу. Может это обстоятельство незначительно повлиять на поступление воздуха к задней стенке. Его отсутствие не скажется на работе печи в целом и на её кулинарных качествах. Подъём задней части свода будет менять газораспределение внутри горнила, образуется дополнительный колпак для концентрации горячего воздуха и пламени.
Исторически сложилась именно такая конструкция, потому что готовили еду для скотины в огромных чугунах, грели воду для мытья и прочего в большой посуде, поэтому устье маленьким быть не могло по размерам. И чтобы минимизировать потери тепла, сооружали уклон свода.

Далее был выложен сам свод, но не хватило шамота. И к имеющимся 90 штукам было докуплено еще 48. Были примерены казан объемом 8 литров и противень 33 см шириной – вместе хорошо входят.

Далее пришло время изготовления лекала свода. Специально оно было поставлено на кирпичи, с учётом того, чтоб можно было спокойно вытащить после кладки, осторожно устранив кирпичи. Раствор был сделан из мертеля и воды. Работать с ним легко и просто – одно удовольствие по сравнению с раствором. Далее – кладка свода, и опять недостаток кирпича, не хватило 12 штук.

Оперативно были докуплен кирпичей 48 – 24 шт. и 8 – 12 шт, а также алмазные диски. Торцом пиление не получилось – искры летят, пришлось подтачивать диски, последний ряд кирпичей свода боком диска, там алмаз ещё не стёрся. Стачивать пришлось половину кирпича, пыли было очень много, но свод получился отлично.

После укладки последнего ряда свода сразу лекало вынимать не надо, надо оставить, что бы раствор отдал свою воду, после его свод был почищен. Решено было заказать распил кирпичей у профессионала, и делать конструкцию по красивому рисунку. Далее надо начинать кладку, и лекало было вытащено сразу.

Дымоходная труба

Начало дымоходной трубы было прикинуто на сухую. Дымосборник сконструироан: автор отковырял крайние половинки кирпичей, чтобы он стал немного шире, посадил их на мертель и с верху пару рядов кирпичей на ребро. Был нарезан кирпич на дымосборник. Потом стало ясно, что вырезы полукругом делал зря, надо было догонять до перекрытия дымосборника без вырезов, было потеряно время. В перекрытии были сделаны вырезы под диаметр 180 трубы. Труба пошла: для ориентира был использоан старый диск на 180 мм.

Труба сделана в четверть кирпича и установить заслонку просто нет места. Поэтому было решено уложить плиту большего размера, чем труба. Получаются выступы 8-10 сантиметров. По дизайну выступы надо делать обязательно. Были куплены 10 кг (меньше фасовки нет) жаропрочного цемента ГЦ 40 называется, они будут распилены.

Далее печь была утеплена, на нее уложена сетка, и на нее – один слой раствора.

Изготовлением трубы из кровельного б/у листа заняло один день. Расстояния до кровельных замков, как будто специально совпало с необходимым мне под 180-ый диаметр. Осталось только отпилить лист по длине и загнуть по оправке отрезанной от отвода.

Фурнитура для кирпичных печей

Как известно печники-профессионалы выделяют три основных типов кирпичных печей: отопительные , варочные и варочно-отопительные . Исходя из этого и фурнитура для кирпичных печей отличается по своему виду и назначению. В основном фурнитура для кирпичных печей включает в себя следующие изделия из чугуна и стали:

• Плиты печные.
• Решетки колосниковые.
• Дверцы печные.
• Дверцы поддувальные.
• Дверцы прочистные.
• Духовые шкафы.
• Задвижки для дымоходов.

В том или ином виде перечисленные изделия используются практически во всех типах печей. Поэтому есть смысл дать краткое описание каждому для того, чтобы посетитель сайта смог сориентироваться и приобрести в соответствующем магазине именно то, что ему нужно для сооружения печи.

Плиты печные для кирпичных печей

Чугунная плита с двумя отверстиями для конфорок

Материалом для печных плит является чугун, обладающий способностью долгое время сохранять тепло. В большинстве случаев, сохраняя традиции прошлых лет, плиты бывают одноконфорочные, двухконфорочные и сплошные, применение которых зависит от назначения печи. В настоящее время можно также приобрести печные плиты для плова (плита-пловница), барбекю, которые имеют некоторые отличительные особенности во внешнем виде и конструкции. Взять для примера плиты печные чугунные SVT изготовленные в Финляндии, отличающихся современным дизайном и высокими эксплуатационными качествами, экологически безвредными и способными выдерживать температуру до + 600 ºС.

Но вернемся к нашим отечественным печным плитам, которые может и выглядят немножко хуже, однако не уступают зарубежным аналогам так, как изготовлены из высококачественного чугуна. По своему назначению одноконфорочные плиты используются в печах малых размеров, установленных в основном на дачах. Двухконфорочные являются более универсальными и могут устанавливаться как на дачах, так и в домах постоянного проживания, а наличие конфорок различного диаметра позволяют готовить различные блюда в различной посуде. Что касается сплошных печных плит, то их используют в основном там, где необходимо лишь только тепло в помещении.

Очень важно перед сооружением печи из кирпича приобрести сначала печную плиту, как и прочую фурнитуру, для того чтобы определиться с размерами всей печи.

Решетки колосниковые для кирпичных печей

Колосниковые решетки являются важным элементом фурнитуры кирпичной печи так, как на них сгорает топливо и разделяют топку и поддувальную камеру. Изготавливаются они также из чугуна и бывают разных размеров. В зависимости от топлива колосниковые решетки могут быть различных размеров и конструкций вплоть до того, что могут заменяться отдельными колосниками, которые прочнее и служат для сгорания на них угля . Для топлива из кизяков и торфа используются сплошные колосниковые решетки с прорезями не более 1 см.

Монтируют колосниковые решетки на два кирпича ниже печных дверок. В случае когда размеры решетки меньше поддувальной камеры делают напуски из кирпича чтобы она не проваливалась. Иногда из-за небольшого размера поддувальной камеры колосниковые решетки устанавливаются поперек нее.

Дверцы печные для кирпичных печей

В зависимости от размера кирпичных печей и их назначения печные дверцы имеют разнообразные габариты и внешний вид. Основными требованиями к печным дверцам является: повышенная огнеупорность, пожаробезопасность, герметичность. Последнее условие особенно важно так, как лишний «сквозняк» приводит к ухудшению сгоранию топлива, а следовательно, к его перерасходу. В большинстве своем дверцы изготавливаются из высокопрочного чугуна, но существуют варианты замены части конструкции огнеупорным стеклом что позволяет наблюдать за языками пламени, успокаивая, таким образом, свои нервы. Однако, стекло со временем покрывается копотью и подлежит периодической чистке.

Для защиты от ожогов детей и животных существуют печные дверцы с тепловым щитком, который нагревается лишь до + 40 ºС. Кроме того, для повышения пожаробезопасности устанавливают двойные дверцы где внутренние задерживают искры и не сгоревшие угли. При монтаже печных дверок не допускается прямое воздействие на них кирпичной кладки, используя при этом металлические перемычки.

Дверцы поддувальные для кирпичных печей

Дверца поддувальная с арматурной проволокой для крепления в кладке печи

Поддувальные дверцы бывают различных размеров, но не больше печных дверок и предназначены для выгребания золы из поддувальной камеры, а также для регулировки подачи кислорода в топочную камеру. Однако, размер дверок должен обеспечивать удобное извлечение золы из поддувальной камеры. Устанавливают поддувальную дверцу в рамку, которую закрепляют на втором ряду кирпичной кладки. Оттого насколько открыта или вообще закрыта поддувальная дверца зависит подача воздуха в камеру топки: чем больше открыта дверца тем лучше будет сгорать топливо. Но если в помещении слишком жарко поддувальную дверцу прикрывают, топливо сгорает медленнее и температура понижается. Изготавливают поддувальные дверцы также из чугуна.

Дверцы прочистные для кирпичных печей

Дверцы прочистные служат для прочистки дымохода в печи поэтому их еще называют «сажечистки». Требования к прочистным дверцам заключаются в повышенной герметичности поэтому часто их заменяют половинкой кирпича, который при необходимости извлекается и после прочистки дымохода закладывается и замазывается вновь.

Духовые шкафы для кирпичных печей

Духовка металлическая для печи

Духовые шкафы или «духовуки» являются неотъемлемой частью фурнитуры при устройстве варочной печи. Многие не представляют наличие кирпичной печи без строенной в нее духовки. И действительно, в духовом шкафу можно варить, запекать пищу, печь пироги, делать из молока различные продукты, сушить обувь и просто погреться. Стоить заметить что установкой духового шкафа должны заниматься люди, имеющие в этом деле определенный опыт, иначе духовка будет либо сильно нагреваться либо наоборот – в ней ничего нельзя будет приготовить.

Материалом для духовок может служить как чугун, так и обыкновенная сталь. Монтируют духовые шкафы так же как и плиточные дверцы, не допуская использовать их как опору для кирпичной кладки. Размеры духовок зависят от потребностей владельцев жилья и имеют в большинстве случаев стандартные размеры различной величины. Однако, если кто-то решил сварить духовный шкаф самостоятельно нужно обращать особое внимание на качество швов: они должны быть герметичными и не пропускать угарные газы в помещение.

Задвижки для дымоходов в кирпичных печах

Основное назначение задвижек для дымоходов заключается в регулировке тяги и отходящих дымовых газов. Конструктивно задвижки выполнены в виде рамки по которой передвигается задвижка. Применяются также поворотные заслонки, позволяющие регулировать тягу в более широком диапазоне. Устанавливаются задвижки и заслонки в заранее подготовленный паз в дымоходе. После того как печь погасла необходимо полностью закрыть задвижку чтобы сохранить более длительное время теплую печь. Материалом для задвижек служит чугун.

Монтаж топочной дверцы в кирпичную кладку

Для кирпичной печи подходят топочные дверцы из чугуна, железа и стекла.

• Чугунные популярностью не пользуются, так как они очень тяжеловесные, а значит, не слишком удобные. Кроме того, их установка также доставляет немало хлопот. Обладает не слишком хорошей устойчивостью к воздействию экстремально высоких температур.
• Группа железных элементов для печи включает в себя изделия из нержавеющей стали. Преимущественно устанавливаются в печах для бани, так как не боятся контакта с водой.
• Модели стеклянные или со стеклом распространены в наше время. Панорамное стекло является термостойким материалом, а кроме того дарит возможность наблюдать за пламенем.

Принципы установки топочной дверцы из стекла, чугуна или нержавейки идентичны. Однако сложнее всего монтировать стеклянную деталь в силу ее хрупкости. Поэтому лучше проявить предельную осторожность.

Способы монтажа: выбирай любой!

Проверьте, насколько просто открывается и закрывается дверца. Если деталь новая и тугая, ее нужно разработать до установки.

Существует несколько путей, как можно «внедрить» деталь в кладку: на уголок, с помощью короба из нержавейки и т.д. Опишем самые популярные.

Монтаж топочной дверцы на проволоку

Опытные печники рекомендуют использовать нихромовую проволоку, так как эта марка стали обладает одновременно пластичностью и хорошей жаропрочностью. Она прослужит вам верой и правдой несколько десятилетий.

К раме топочной дверцы нужно присоединить проволоку, диаметр которой в 2-3 раза меньше толщины швов в кирпичной кладке. Обычно в дверцах уже есть специальные отверстия под проволоку, поэтому этот этап монтажа не вызовет трудностей. Но если готовых отверстий нет, не беда. Просверлить дырочки в чугунном изделии легко, со стеклом придется повозиться дольше.

«Минус» способа в трудоемкости, так как приходится замуровывать натяженную проволоку в кирпичную печь на серьезную длину (обычно не меньше, чем на 2 кирпича), а это большой участок кладки под переборку.

Монтаж на элементы из листовой нержавейки

Эти способы более прогрессивные. Элементы для монтажа из нержавейки представляют собой или пластины с отбортовкой, или цельную обечайку. Между нержавейкой и кладкой обязательно укладывается термоизолирующий негорючий материал, например, кремнеземное волокно. Это одновременно и защита от высоких температур, и обеспечение демпфирования линейных повторяющихся расширений металлических изделий во время интенсивного нагрева.

Пластинки с отбортовкой держат деталь, цепляясь за кирпичную кладку. Причем эти пластины нужно ставить на саморезы, а отверстия просверлить заранее.

Цельная обечайка ставится на раму топочной дверцы. Толщина металлического листа в этом случае должна быть меньше, чем при использовании пластин.

Если вы хотите добиться максимальной надежности, можно использовать установку на полосу металла в сочетании с первым способом монтажа на проволоку.

Монтаж дверцы на саморезы или болты

Довольно сомнительный в плане надежности вариант монтажа чугунных, металлических и стеклянных деталей для топки.

Ни в коем случае не ставьте изделие в кладку плотно. Также следует избегать герметизации щелей раствором из глины и песка. Деталь нагревается быстро и сильно, а значит, при расширении способна вызвать растрескивание кирпича и разрушить кладочные швы.

Обратите внимание, что предложенные варианты можно использовать как для установки детали в новую печь, так и при ремонте старой.

Самые нужные и распространенные аксессуары для печи

В холодное время года существует много способов сохранять и поддерживать тепло в доме. Но ни одно из них не сравнится, по тому чувству уюта и умиротворения, которое дарят камины и печи. Около камина можно собраться в непогожее время всей семьей, рассматривая пляшущие языки пламени, греться в обнимку с любимым человеком, сидеть в кресле, читая любимую книгу.

• Виды аксессуаров для печей
• Совки
• Предтопочные листы
• Кочерга
• Быки для дров
• Ведра для угля
• Аксессуары для барбекю
• Дверцы для печей
• Дверцы для зольников
• Дровницы
• Задвижки
• Решетки
• Колосники
• Ящики для золы
• Прочистные дверцы
• Экраны
• Выгребало
• Ухваты
• Термометры
• Плиты
• Посуда
• Где купить?
• Вывод

Однако одной печи недостаточно, чтобы беззаботно проводить у нее время, ведь данный предмет интерьера нуждается в тщательном уходе. Без него и внешний вид не будет дарить эстетического наслаждения, и сама его функциональность будет действовать не в полную силу. Именно для этого, были созданы различные аксессуары для печи, которые значительно повышают удобство обладанием данным устройством.

Ниже будут рассмотрены различные виды дополнительных аксессуаров, которые облегчают уход за печью, а также действуют в качестве дополнительных предметов интерьера.

Виды аксессуаров для печей

Совки

Совки – одна из самых важных принадлежностей, без которых тяжело обойтись. Необходимость наличия совка заключается в том, что он значительно облегчает процесс очищения печи от золы и пепла. Конечно можно подумать, что вместо того, что потратить деньги на данный аксессуар – достаточно воспользоваться обычной лопатой. Но на практике это очень непрактичный способ, ведь она не предназначена для такого вида работ, из-за чего процесс уборки превращается в разбрасывание отходов продуктов горения. Совки всегда входят в каминные наборы.

Предтопочные листы

Предтопочные листы – еще одна вещь, без которой пользование печью не столько неудобно, сколько небезопасно! Ведь данный аксессуар служит устройством защиты дома от пожара, в случае если угольки выпадают из камина, что может привести к возгоранию. Данный лист кладется перед топочными дверцами, а изготавливается, обычно, из нержавеющей стали. Средняя цена в 1500 рублей – небольшая цена за безопасность дома и членов семьи.

Кочерга

Кочерга – используется для удобства в процессе перемешивания углей, для обеспечения лучшего прогорания дров. Этот аксессуар также неизменно входит в печные наборы.

Быки для дров

Быки, подставки для дров – отличный аксессуар, благодаря которому не нужно заботиться о постоянном перебирании дров. Быки для каминов ставятся внутрь топливного отсека печи, обеспечивая сразу несколько важных функций в работе камина. Так, помимо чисто эстетического наслаждения от игры пламени по быкам, они также обеспечивают удобство как в процессе самого начала растапливания печи, так и в поддержании пламени и тепла.

Ведра для угля

Ведра для угля – данное устройство играет важную роль при отоплении дома камином. Дело в том, что для эффективного отопления дома и полного прогорания дров, требуется время от времени подкидывать новые дрова. И иногда возникает необходимость прочистить топливный отсек от еще горячих углей и золы, которые сильно затрудняют горение, перекрывая своими мелкими частицами доступ кислорода к пламени. Вот для того, чтобы не было трудностей в данном процессе, и существуют ведра для угля. Также с ними в комплекте часто идут совок и кочерга.

Аксессуары для барбекю

Аксессуары для барбекю – наличие печи позволяет выйти на новый уровень готовки. Ведь для готовки гриля и барбекю с ней больше не потребуется дополнительные устройства, кроме нескольких аксессуаров, которые позволят вести такой вид готовки прямо дома, без необходимости уходить на улицу. Более того, вертельницы и другие аксессуары для барбекю, подходящие для каминов и печей – также подходят и для пикников, таким образом являясь универсальным инструментом.

Дверцы для печей

Дверцы для печей – интерес в данном средстве находится в том, что дверцы для печей могут как использоваться для замены старой дверцы и, соответственно, улучшения внешнего вида камина, так и для обеспечения безопасности в печах, которые изначально не имеют дверей. Данный аксессуар имеет множество видов и форм, что позволяет выбрать оптимальный вариант для своего удобства и красоты интерьера комнаты с печью.

Дверцы для зольников

Дверцы для зольников – такой вид дверей для печей и каминов отличается от вышеупомянутого тем, что в них имеются специальные отверстия, обеспечивающие дополнительную циркуляцию воздуха. Помимо того, что они улучшают теплообмен, да и сами по себе они просты в установке, они позволяют превратить обычную печь в самое настоящее устройство для приготовления различных видов блюд, требующих высоких температур и хорошей обдувки, таких как пицц.

Дровницы

Дровницы, тележки – это часть интерьера благодаря которой не нужно постоянно ходить в помещение, где хранятся дрова. А его наличие создает красивый интерьер, ведь дрова не разбросаны на полу, а аккуратно укладываются внутрь подставки. Есть возможность выбрать быки для каминов из различных видов материалов, подбирая модель, подходящую к внутреннему обустройству комнаты, в которой находится печь.

Задвижки

Задвижки – нужное устройство, носящее также название «зольный короб», которое помещается под топливный отсек. Используется, для легкой очистки от золы, которая образуется в процессе горения дров. Благодаря ему меньше приходится работать руками во время чистки печи, ведь большая часть пепла попадает в него, и достаточно просто вытащить коробку, высыпать ее содержимое и прочистить только то, что осталось в камере сгорания.

Решетки

Решетки – данный аксессуар используется при отоплении дома посредством печи. Каминная решетка служит средством декора, который создает эстетичный внешний вид на местах выхода труб, по которым тепло поступает в различные участки дома. Они специально устроены так, чтобы теплый воздух беспрепятственно поступал в помещение, также служа отличным элементом украшения.

Колосники

Колосники – это решетки, которые служат выходом для отходов продуктов горения в секцию, где располагается ящик для золы. Помимо данной функции, они также обеспечивают подачу воздуха в топливный отсек, продувая дрова и тем самым помогая им сильнее разгореться и эффективнее проводить тепло. Это происходит, в том случае, если в камине предусмотрена подача воздуха из нижней части отопительной камеры.

Ящики для золы

Ящики для золы – еще одна разновидность емкости для сбора пепла и золы. Устанавливается в топливной камере, в тех случаях, когда не предусмотрен разъем для задвижников. Функционально не отличается от них и служит для тех же целей.

Прочистные дверцы

Прочистные дверцы – это устройство служит важным элементом, который помогает в очистке дымохода печи, обеспечивая доступ к ней, без необходимости ее разборки. Обычно они устанавливаются на дымовой трубе и в районе каминного кожуха. Это позволяет легко провести очистку печи от различных видов нагара и сажи, которые негативно влияют на работу отопления и могут привести к пожару.

Экраны

Экраны – это конструкция, представляющая собой прозрачную перегородку с отличными свойствами сопротивления высоким температурам. Экраны для каминов служат дополнительным средством защиты от пожара, которое хорошо сочетается с предтопочными листами. Также они могут заменять собой дверцы для печи. Помимо своих защитных свойств – каминный экран является красивым элементом интерьера, создавая особый внешний вид.

Выгребало

Выгребало – дополнительное устройство для очистки печи от золы. Используется в сочетании с совком и также входит в комплекты для каминов.

Ухваты

Ухваты – это специальные устройства, которые служат для помещения чугунков и другой посуды в печь. Они, обычно, имею на одном из концов крюк либо два прута, а на другом конце – деревянную рукоятку. Не рекомендуется использование ухватов с рукояткой из других материалов.

Термометры

Термометры – трудно представить себе готовку в печи при незнании температуры внутри нее, ведь при слишком высокой температуре проще простого спалить пищу. В то же время некоторые блюда требуют для приготовления крайне высоких температур, иначе они либо не приготовятся, либо получится совершенно иная пища, чем задумывалась. А в печах и каминах, в отличие от обычных духовок, температура может достигать до 500 градусов по Цельсию. Поэтому следует подбирать термометр с щупом, который способен показывать температуру с максимальным диапазоном в 400-500 градусов.

Плиты

Плиты – очень интересная модернизация для печей, позволяющая одновременно не только отапливать дом, но еще и готовить, не прибегая к дополнительным затратам газа или электричества. Подобный настил, в сочетании с набором аксессуаров для барбекю позволяет практически полностью отказаться от обычных плит и заменяя специальные виды печей, придавая еде аромат дыма. Однако при выборе данного устройства следует провести тщательные замеры внутренней полости печи.

Посуда

Посуда – при готовке в печи, следует учитывать, что посуда, которая используется при обычной готовке, не подходит под такие температуры, до которых растапливается воздух внутри камина. Поэтому следует озаботиться подбором специальной посуды, выполненной из жаропрочных материалов, таких как чугун или нержавеющая сталь. Важно, чтобы в комплекте шла крышка, которая не будет оставлять зазоров. И итоге такая посуда прослужит многие годы, а блюда, приготовленные в ней будут сохранять тепло долгое время.

Где купить?

Б/у можно найти на досках объявлений, типа Avito. Новые аксессуары лучше искать на market.yandex.ru, там вы сможете оценить поставщика и найти отзывы, а также сравнить цены.

Вывод

Из данной статьи можно понять, что печь или камин – служит не просто для отопления дома и не является просто местом посиделок в теплой компании. Они нуждаются в уходе, а при правильном подборе аксессуаров – дают неповторимый интерьер. Помимо того, при использовании дополнительных устройств – они служат прекрасной заменой для кухонных плит, ведь позволяют применять куда больше методов готовки, давая возможность приготовить блюда, которые невозможно сделать в обычной духовке.

Красивый элемент кирпичной печки. Печурка.

Почему в дымоходе бывает много сажи.

Армирование печи.

Красивый элемент кирпичной печки. Печурка.

Красивый элемент кирпичной печки. Печурка.

Печурка это не маленькая печечка.

Печурка – углубление, ниша на внешнем контуре печи.

Печурки в теплоёмкой печи делаются, чтобы местами уменьшить толщину стенки печи, для лучшей теплопередачи.

Наиболее часто элемент печурка устраивают:

1. В Русской печи на уровне топливника.
2. В отопительном теплоёмком камине выше топливника на уровне камеры дожига.
3. В отопительных щитках над плитой.

В теплоёмком камине печурку устраивают над топкой, в зоне камеры дожига.

Камера дожига должна футероваться огнеупором, без футеровки огонь разрушит керамический кирпич.

С футеровкой толщина стенки до огня становится 19,5 см. Толщина внешнего корпуса печи 12 см. + толщина футеровки (огнеупорный кирпич на ребро) 6.5 см. + Прокладка между керамическим и огнеупорным кирпичом 1 см.

Делая в этом месте печурку, мы уменьшаем расстояние до огня и соответственно, это место будет нагреваться быстрее и сильнее.

Кладка печурки.

Внимание! Я расшиваю печь отдельно от процесса кладки, поэтому оставляю небольшую незаполненность швов на внешней стороне лицевой кладки.

Этапы создания печурки.

1. Кладка полочки.
2. Проектирование печурки.
3. Подготовка элементов печурки.
4. Кладка трёх внешних рядов печи с проёмом для печурки.
5. Кладка двух вертикальных и одного среднего элемента печурки.
6. Кладка второго и третьего среднего элемента печурки.
7. Кладка наклонных элементов.
8. Кладка двух внешних рядов печи, до уровня верхнего среза печурки.
9. Кладка замкового элемента печурки.
10. Кладка накрывающего (закрепляющего) печурку ряда.

Полочка.

Мы будем делать печурку над полочкой поэтому сначала нужно выставить полочку с выпуском 6 см.

Задача эта не сложная.

Выставляем необходимое количество трёхчетвёрок (кирпич с отрезанной четвертью) тычком вперёд.

Полочка под печуркой.

Проектирование печурки.

Для проектирования этого элемента важно понимать его полную высоту и высоту всех его элементов.

Можно сложить печурку на полу в соответствии с высотой рядов вашей печи.

Но, я подготавливаю элементы по месту.

Сначала складываю необходимое количество рядов печи с проёмом под печурку и затем подгоняю элементы в этот размер.

И один и второй путь непростой и требуют терпения и точности.

Очень важно чтобы изломы линий совпадали с рядами кирпичной кладки.

Декоративный элемент печурка.

Обратите внимание, вершина первого вертикального элемента и вершина наклонного элемента печурки совпадают со швами кирпичной кладки.

Подготовка элементов печурки.

Для данной печи мы срезаем у кирпичей одну грань на скос, это не обязательно просто так красивее.

Первый вертикальный элемент печурки.

На этом этапе нужно определить угол для соединения вертикального и наклонного элемента.

Желательно чтобы на обоих элементах срезались одинаковые углы, иначе длина среза не совпадёт и это будет видно в изделии.

Я вычисляю углы на этапе проектирования эмпирическим путём, но уверен что можно просчитать с помощью какой то формулы.

Начало кладки печурки.

Выставляя вертикальные элементы очень важно соблюдать вертикальный уровень.

Для уточнение вертикалей используем уровень.

Приклеиваем симметрично правый и левый вертикальный элемент.

Вершина элемента должна совпадать с верхним краем третьего ряда проёма.

Выдерживаем шов между элементами печурки и кирпичами проёма такой же как на всей кладке печи.

Средним элементом у меня служит кирпич поставленный на ребро.

Его длину пришлось подрезать на 1 см., целый не помещался.

Кладка средних элементов печурки.

Эти кирпичи будут служить опорой для наклонных и замкового элементов.

Главное здесь запилить необходимый угол на который будет опираться наклонный элемент.

К сожалению отдельного фото этих кирпичей нет, в запарке забыл щёлкнуть. Извините.

Наклонные элементы.

Высота этого элемента должна совпадать с высотой кладки пятого ряда проёма.

Наверно это будет самый сложный кирпичик из всех.

У него должна совпасть высота и у него ещё и два спила на угол.

При этом ряд его прижимающий ставится только после полной сборки печурки.

Придётся городить и подгонять кирпичи по месту.

Кладка рядов печи до уровня верхнего края печурки.

Обратите внимание на кирпич примыкающий к наклонному элементу.

Вымеряем и запиливаем необходимую длину и угол совпадающий с наклоном печурки.

Очень важно чтобы верхний срез этого элемента совпал с рядами кирпичной кладки.

Замок печурки.

Здесь я так радуюсь потому что вся эта возня с печуркой на этом заканчивается.

Выпиливаем “алмазик” и вклеиваем его в верхнюю часть.

Всё, печурка сложена, дальше ведём кладку как обычно.

Вот так выглядит элемент печурка после завершения всей кладки печи и её расшивки.

Важные нюансы при устройстве печурки.

1. Печурки устраиваются только в местах где толщина стенки до огня более 120 мм.
2. Высота элементов печурки должна совпадать с рядами кирпичной кладки.

Лично я чаще устраиваю печурки в местах где за внешним контуром располагается огнеупорное ядро печи, таким образом не нарушая противопожарных требований можно добиваться улучшения теплопередачи и добавить эффектного декора на печь.

Сколько сохнут различные виды обоев

Оклейка стен обоями остается одним из самых популярных способов оформления поверхностей в жилых и нежилых помещениях. Технология проведения работ довольно проста, поэтому все можно сделать без привлечения специалистов. Но существует ряд нюансов, которые нужно учесть, чтобы ремонт завершился успешно. Например, если не знать, сколько сохнут обои, и открыть окна раньше времени, то все работы могут пойти насмарку.

Факторы, влияющие на скорость высыхания

Существуют определенные правила того, как должны сохнуть обои.

1. В первую очередь на скорость высыхания влияет материал основания. Чем лучше он впитывает влагу, тем быстрее высыхает клей. Например, гипсовые поверхности сохнут быстрее, чем бетонные. Кроме того, у каждого типа клея есть номинальное время высыхания, что также важно учесть.
2. Влажностный режим. Высокая влажность (более 60%) приведет к тому, что материал будет высыхать дольше. Кроме того, некоторые изделия довольно гигроскопичны, они начнут впитывать лишнюю влагу, что также может повредить покрытие. Слишком низкая влажность приведет к ускоренной сушке.
3. Температурный режим. Производить оклейку можно минимум при +7 градусах, а сушить – при +15…+25. В помещении не должно быть резких перепадов температур, сквозняки недопустимы, запрещено использовать нагревательные приборы во время высыхания материала.

Внимание! Попытки ускорить процесс могут разрушить связь между компонентами клея, и обои просто отвалятся от стены.

По окончании наклеивания необходимо прекратить все работы в помещении. Если возник вопрос, когда можно открывать окна после поклейки обоев, то лучше делать это когда материал полностью высохнет.

Как быстро сохнут обои разных видов

На то, сколько времени сохнут обои, влияет и материал, из которого они изготовлены. Современный рынок предлагает огромное количество различных моделей, поэтому лучше уточнить у продавца срок высыхания конкретного изделия.

Флизелиновые

Итак, чтобы выяснить, сколько сохнут флизелиновые обои, необходимо для начала обратиться к инструкции по их оклейке: там указано, что потребуется не менее суток. В это время нельзя открывать окна или проводить какие-либо отделочные работы. Но это актуально только в том случае, если материал используется при подходящих условиях. Если будет ниже температура или выше влажность, то срок высыхания увеличится вдвое.

При температуре от +15 и невысокой влажности флизелиновые обои будут сохнуть примерно сутки

Виниловые

Рассмотрим, сколько сохнут виниловые обои на флизелиновой основе. В зависимости от условий сушки процесс может занять от 24 до 48 часов. При этом важно помнить, что если влажность в помещении высокая, то придется дополнительно подождать день или два. Нельзя открывать окна после поклейки обоев, лучше выждать около недели, особенно если ремонт проводится в холодное время года.

Если виниловые изделия изготовлены на бумажной основе, то высохнут они быстрее – примерно за 18–24 ч.

Время высыхания виниловых обоев напрямую зависит от основы: на флизелиновой основе сохнут дольше чем на бумажной

Бумажные

Чтобы ответить на вопрос, сколько сохнут бумажные обои, необходимо учесть ряд факторов. А именно, насколько качественно было подготовлено основание, использовалась ли грунтовка перед оклейкой, соблюдена ли технология приготовления клея. Если все было сделано правильно, то период высыхания составит 18–72 часа. Такая разница связана с тем, что верхний слой обоев может отличаться. Например, флизелиновые изделия на бумажной основе высохнут за 2–3 суток, обои виниловые – за сутки. Если же речь идет о простых однослойных изделиях из бумаги, то потребуется 12 часов.

Бумажные однослойные обои являются самыми быстросохнущими, время высыхания составляет около 12 часов

Жидкие

Производители указывают, сколько сохнут жидкие обои, на упаковках материала. Очень часто эти данные не совпадают с реальностью. Дело в том, что тесты проводятся при идеальных, практически лабораторных, условиях на безупречных основаниях. Такое редко встречается в реальной жизни, поэтому на вопрос, сколько должны сохнуть данные изделия, ответить сложно.

Точно известно, что первые 24 часа идет обмен влагой с основанием и воздухом, поэтому чем суше в помещении, тем быстрее будет готово покрытие. Можно проверить его, приложив ладонь. Если кожа не прилипла, значит поверхность схватилась и можно проводить дальнейшие работы по отделке. Но злоупотреблять такими тестами нельзя, иначе на стене останутся следы рук.

На упаковке производитель указывает, что при температуре не ниже +15 и нормальной влажности время высыхания обоев около 2 суток

В зависимости от состава, жидкие обои по-разному отдают влагу:

• С растительными компонентами (хлопок и целлюлоза) сохнут быстрее всех, но чувствительны к сквознякам.
• С полимерными добавками высыхают долго, но не боятся сложных условий.
• С минеральными веществами требуют больше всего времени. Через сколько они высохнут зависит от равномерности нагрева поверхности, поэтому важно, чтобы окна не открывались на протяжении всей сушки.

Лучше всего материалы просыхают на тонком слое известковой штукатурки, листах гипсокартона или силикатном кирпиче. Обычно требуется не больше двух суток до схватывания покрытия. Хуже всего ситуация с бетонными стенами без наружной теплоизоляции. Также очень важно нанести правильное количество грунтовки. Если ее мало, то материал будет плохо впитываться в поверхность, если много – влага будет испаряться очень долго.

Дольше всего сохнут жидкие обои, нанесенные на голые бетонные стены

Как ускорить процесс

Согласно технологии, ускорять сушку нельзя, причем это касается обоев на основе бумаги, флизелина, винила и даже жидких составов. Но если правила были сознательно нарушены, то нужно быть готовым к таким неприятностям, как неровные стыки, деформация полос, вздутые или отошедшие от стены фрагменты материала.

Снизить влажность

Открытые окна и проветривание могут пагубно сказаться на состоянии покрытия, поэтому можно использовать специальное устройство – осушитель воздуха. Он поможет удалить лишнюю влагу и значительно ускорит процесс. Его использование актуально в тех случаях, когда на стену предварительно было нанесено несколько слоев штукатурки или применялись жидкие составы для обустройства напольного покрытия. Осушителем рекомендуется пользоваться до начала оклейки, затем провести работы и снова включить его.

Важно! Не стоит стараться максимально снизить влажность, лучше остановиться на отметке 55–60%.

Повысить температуру

Этот способ подойдет в том случае, если отделка проводилась в неотапливаемом помещении или температура воздуха ниже той, которая необходима для нормальной сушки покрытий. Для этого нужно прогреть помещение перед началом работ, а затем просто поддерживать температуру 20–25 градусов. Это можно сделать с помощью бытовых обогревателей. Использовать тепловые пушки или фены, направляя их непосредственно на стены, запрещено. Также нельзя резко начинать отапливать комнату.

Просушивание обоев – это довольно важный этап, как подготовка стен или их оклейка. Необходимо строго следовать вышеприведенным правилам и рекомендациям, чтобы поверхность получилась качественной и прослужила максимально долго.

Сколько дней сохнут разные виды обоев после поклейки

Проведение ремонтных работ своими руками требует знаний по их технологии. Например, важно знать, сколько дней сохнут обои после поклейки — это поможет планировать ремонт. Значение имеет и основание, на которое клеятся полосы. На гипсокартонной основе или по гипсовой штукатурке просушка длится недолго потому, что гипсовое покрытие поглощает влагу.

Условие простого проведения настенного оклеивания — качественная подготовка стены: чем она ровнее и правильно нанесена шпатлевка и грунтовка, тем проще проводить работу.

1. Время высыхания
2. Флизелиновые
3. Виниловые
4. Бумажные
5. Жидкие
6. Как ускорить процесс высыхания

Время высыхания

24 часа при комфортных условиях от +18° до +25°и влажности 50% — это время, которое требуется, чтобы высохли наклеенные полосы.

В комнате не должно быть сквозняков. Если на момент работ включено отопление, температура должна быть не выше +25°, потому что не произойдет склеивание поверхности с полосой, она упадет. Такой же эффект сползания получится при низкой температуре.

Важно! Перед поклеечными работами основание, штукатурка, шпаклевка и грунтовка должны полностью высохнуть.

Время ожидания зависит от некоторых факторов:

• показания тепла и влажности;
• настенное покрытие;
• вид основания обоев;
• плотность полотен;
• качество и правильное разведение клея.

Разводится клей водой строго по инструкции, если будет меньше нормы, клей тяжело наносить на стену, и он дольше сохнет, больше нормы — обои сползут.

Настенное покрытие — важный элемент интерьера комнаты, занимающее большие площади. Пока обойные полосы не поклеены и не высохли, другие ремонтные работы приостанавливаются.

Флизелиновые

Время сушки флизелинового покрытия указывается в инструкции к наклейке. Но правильным будет подождать 38 часов перед тем, как приступать к покраске флизелинового материала. Краска наносится в два слоя, с разницей между нанесением 4 часа.

Важно! Ни в коем случае не торопите время сохнущих полос с помощью нагревательных приборов, тяжелые полотна съедут.

Для наклеивания используется специальный клей с быстрым склеиванием полос со стеной и стыков.

Виниловые

От суток до двух сохнет поклеенное виниловое покрытие, это основной параметр, который зависит от влажности, теплого воздуха в помещении.

Опытные рабочие, которые часто занимаются ремонтами, советуют проводить поклеечные работы при закрытых окнах и дверях, потом еще ожидать 4-5 суток — тогда гарантированно тяжелые полосы не отвалятся.

Виниловые на бумажной основе сохнут недолго. Если они нанесены на гипсокартонное основание, в течение суток они высохнут, но потом лучше подождать для перестраховки еще 24 часа.

Виниловые на флизелиновой основе, толстые и тяжелые — просыхают 4-5 дней. Но если есть работы, которые требуют срочности, работать можно через двое суток, при этом окна и двери не открывают.

Бумажные

Легкое бумажное покрытие сохнет быстрее всего, структура клея проще, чем для поклейки тяжелых полотен. Время приклеивания 12 часов, но полное высыхание — 48 часов. В это время все закрывается на сутки, а чтобы перестраховаться, закрытое помещение стоит еще день.

Бумажное многослойное покрытие дуплекс имеет другие правила поклейки и время высыхания. Клей подбирается специально для вида многослойных или полос с тисненым рисунком по инструкции. Он наносится на стену однородным слоем без комков. Наклеенное полотно сохнет 48 часов.

Жидкие

Шелковая штукатурка или жидкие обои популярны, но не каждый человек сможет ее сделать самостоятельно. Как долго будет сохнуть жидкое нанесение, зависит от некоторых факторов:

• толщина нанесенного слоя;
• температура воздуха +15° минимум;
• идеально ровная поверхность основания;
• влажность воздуха;
• вентиляция.

Также время зависит от площади комнаты — чем она больше, тем быстрее испарится влага. Сохнет шелковая штукатурка около трех суток, готовность проверяется прикосновением руки. Холодная сырая поверхность свидетельствует о неготовности, теплая и сухая — о полном высыхании.

Как ускорить процесс высыхания

Перед началом работ нужно понизить показатель влажности в помещении до минимума с помощью бытового осушителя. Оштукатуренные и прогрунтованные стены следует просушить полностью, а также оставить осушитель еще на сутки. При поклеечных работах и после них оставлять осушитель работающим не следует.

Для хорошей вентиляции в комнате, где сделана шелковая штукатурка, открываются окна и двери, создается сквозняк. Можно подключить приборы, которые имеются: вентилятор, калорифер, бытовые осушители воздуха. Бытовые осушители могут за сутки убрать сырость в комнате, удалить 12 л воды из воздуха. Такие меры принимаются в случае необходимости, но если это не срочно, пусть штукатурка высохнет естественным путем.