На какую глубину опускать насос в скважину практические советы

На какую глубину опускать насос в скважину: полный цикл — от определения глубины до подключения

При организации бытового водоснабжения на участке, бурение скважин на воду в качестве водозаборного источника является оптимальным вариантом — они намного дешевле колодцев и позволяют добывать воду со значительных глубин. При монтаже насосного оборудования в колонну из обсадных труб, часто возникает вопрос, на какую глубину опускать насос в скважину.

Для правильного решения поставленной задачи следует учитывать множество факторов, связанных не только с техническими характеристиками погружного электронасоса, но и параметрами скважины — ее дебитом, статическим и динамическим уровнем, которые подвержены сезонным изменениям.

Точное определение глубины погружения позволит сэкономить финансовые средства при приобретении глубинного электронасоса, ведь модификации, рассчитанные на работу под давлением большого столба воды, стоят значительно дороже приборов с небольшими пределами спуска под водный горизонт.

Рис. 1 Схема подключения скважинного насоса

1. Виды и глубины скважин
2. Абиссинская скважина
3. Скважина на песке
4. Артезианская скважина
5. Пределы глубин размещения электронасоса в скважине
6. На какую глубину опускать насос в скважину — методы определения
7. Как опустить насос в скважину
8. Подготовка насоса к погружению
9. Присоединение трубы к электронасосу и правильное закрепление троса
10. Рекомендации по размещению насоса и выбору его положения

Виды и глубины скважин

Глубина погружения насоса в скважину в большой степени зависит от ее параметров, при бурении различают три основных типа: абиссинскую, на песке, и артезианскую.

Абиссинская скважина

Абиссинка является самым доступным вариантом с финансовой точки зрения, глубина ее залегания редко превышает 10 метров, забор осуществляется из первого водоносного слоя (верховодки). Бурение абиссинки часто проводят своими руками самодельными бурами, обычно ее канальная труба имеет малый диаметр в 1,5 — 3 дюйма и рассчитана на водозабор поверхностным электрическим или ручным механическим насосом.

Трубы, опускаемые в абиссинку, оснащены фильтром на конце в форме иглы, из-за легкого веса он располагается непосредственно в водоносном слое, не опускаясь на песчаное илистое дно — благодаря этому вода в абиссинке не имеет песчаных и глинистых примесей. Хотя в абиссинском источнике довольно чистая вода, скважину редко используют для обеспечения постоянного водоснабжения жилого дома — ее дебит слишком мал.

Скважина на песке

Если на участке не обнаружены водоносящие пласты на небольшой глубине, бурят песчаную скважину до обнаружения воды, глубина которой лежит в диапазоне от 15 до 60 м со средним показателем около 30 метров. Данный тип наиболее распространен в индивидуальном водоснабжении, при бурении в шахту опускается колонна из пластиковых или стальных труб диаметром 100 — 160 мм, которая вследствие высокого веса опирается на дно водоносящего пласта.

На конце колонны устанавливается перфорированный водяной фильтр для очистки воды от песчаных и глинистых частиц, но во многих случаях этого недостаточно и в трубопровод устанавливают дополнительные элементы, которые фильтруют воду (фильтры песка, грубой и тонкой очистки).

Применение насосного оборудования для забора обязательно должно учитывать этот фактор (большое количество частиц песка), поэтому обычно выбирают модификации для работы с загрязненной водой. Скважина на песке, в отличие от абиссинки, имеет более высокий дебит и главное — пригодна для водоснабжения индивидуального жилого дома, правда срок ее службы невелик (зависит от размера песочных фракций) и в среднем составляет около 5 лет.

Рис. 2 Виды скважин для установки погружного насоса

Артезианская скважина

При поиске источников артезианской воды бурение производится до водоносного горизонта с известковым дном, при этом глубина скважинного канала при бытовом бурении может доходить до 200 м, а в промышленных источниках порог в районе 300 м и более считается нормальным. При монтаже обсадная колонна со специальным фильтром для крупных частиц упирается в прочное известковое дно, на котором отсутствуют глина и песок. Благодаря этому вода с больших глубин отличается кристальной чистотой и единственным недостатком — высоким содержанием железа. Чем глубже находится водоносный слой, тем большее давление на него оказывают расположенные выше пласты земли — вследствие этого артезианские источники имеют наивысший дебит и неизменный статический уровень.

Пределы глубин размещения электронасоса в скважине

Определение глубины опускания электронасоса всегда связывают с динамическим и статическим уровнем источника. Под статическим уровнем понимают расстояние между поверхностью грунта до водного горизонта источника при отсутствии водозабора, при составлении паспорта скважины он определяется спустя час после прокачивания.

Динамический уровень колодцев и скважин фиксируют при включенном на полную мощность электронасосе, который осуществляет водозабор в данном источнике, он также равен расстоянию между поверхностями земли и воды. Динамический порог фиксируется в точке равновесия пребывающего и откачиваемого потока, когда водное зеркало находится на постоянной отметке.

Рис. 3 Показатели уровня воды

Понятно, то при определении глубины спуска необходим учет динамической характеристики скважины, то есть электронасос должен располагаться ниже динамического порога не менее чем на 1 — 3 м — это является первым неоспоримым условием.

Если насос монтируют в скважину на песке, то следует учитывать тот фактор, что в придонной области фильтра повышенная концентрация взвешенных частиц песка и глины — их всасывание электронасосом приведет не только к его поломке, но и быстрому забиванию фильтров и последующему выходу всей водопроводной системы из строя.

К тому же такая вода станет непригодной не только для питья, но и для хозяйственных нужд. Поэтому правильно рассчитанная глубина опускания должна учитывать этот фактор, расстояние до дна не должно падать ниже, чем на 0,5 — 1 м., для мощных электронасосов выбирают наивысший предел и даже увеличивают это расстояние.

На какую глубину опускать насос в скважину — методы определения

Самым простым способом определить, на какую глубину следует погрузить электронасос, является измерение расстояния от верха грунта до скважинного дна. Можно его предварительно померить, опустив в канал на тросе тяжелый предмет до соприкосновения с донной поверхностью, а затем измерив длину троса рулеткой.

Более простой вариант — погружение в источник уже привязанного к тросу и подсоединенного к напорному трубопроводу и линии электропитания насоса. При опускании до соприкосновения с дном электронасос затем приподнимают на 1 метр, определяя таким образом выбор положения устройства в скважинном источнике при дальнейшей эксплуатации.

Рис.4 Размерные параметры расположения погружного электронасоса в скважинном канале

Данный способ имеет ряд недостатков, о которых будет рассказано ниже, более рациональной и эффективной является другая методология, основанная на замерах статического и динамического порога. Обычно данные о статическом и динамическом уровне, а также о дебите скважины, содержатся в ее паспорте и рассчитаны на использование насоса с определенными напорными и объемными характеристиками.

Необходимо помнить, что при использовании другого насосного агрегата динамический порог и дебит (не все знают, что скорость притока воды в скважину связана с объемом оттока) изменятся, и замеры придется делать заново.

Статический уровень можно определить измерением расстояния от поверхности земли до водного зеркала при отсутствующем в скважине электронасосе, для этого проще использовать длинную рулетку или капроновый шнур с привязанным легким предметом — после провисания его извлекают и замеряют длину опущенного участка.

Для определения динамического порога насос опускают в скважину и включают на полную мощность в течение 1 часа, если подача воды прекращается, глубину погружения увеличивают на несколько метров. По окончании отведенного времени опущенный электронасос извлекают на поверхность, уровень определяют по расстоянию от водного отпечатка на трубопроводе до точки его соприкосновения с поверхностью земли.

Рис. 5 Глубинный насос для водоснабжения в кессонном колодце – примеры подключения

Зная динамический уровень, определить глубину спуска насоса не составит труда — он опускается ниже найденной отметки на 1 — 3 м. После этого его окончательно фиксируют в скважинном оголовке, обрезая лишний отрезок пластиковой трубы и подсоединяя к нему водопроводную магистраль. Методика размещения глубинного насоса с учетом динамического водного уровня имеет следующие преимущества:

1. Всасываемая с поверхностных слоев вода, в отличие от придонной области, имеет минимальное количество взвешенных частиц песка и глины.
2. Более высокое расположение позволяет сэкономить некоторое количество материалов (трос, кабель, трубы ПНД), снизить общий вес конструкции и облегчить ее обслуживание.
3. Выпускаемое промышленностью погружное насосное оборудование устанавливается на различные глубины от поверхности воды, максимальные значения которых указываются в паспортных данных. Стоимость агрегата напрямую связана с глубиной его погружения под воду (на электронасос давит столб воды высотой от точки его расположения до статического уровня), поэтому, чем выше в скважинной шахте расположена модель, тем более бюджетный вариант можно выбрать.
   Использование недорогих российских и китайских моделей становится более безопасным при малых глубинах, ведь нередко встречаются случаи, когда корпус отечественного или китайского прибора не выдерживает давление водного столба, и масло из его внутренней ванны попадает в скважинный источник.

Рис. 6 Скважинные оголовки и адаптеры — внешний вид

Как опустить насос в скважину

Существует две основные технологии опускания насоса в скважину — первый традиционный заключается в использовании оголовка, который одевают на выходную обсадную трубу, при этом вся система находится в кессонной яме (кессоне). Более экономичный и сложный способ опускания глубинного электронасоса — использование скважинного адаптера, который врезают в боковую стенку обсадной трубы под землей на отметке ниже глубины промерзания грунта.

В обоих случаях к электронасосу привязывают трос (трос должен быть качественным, исключающий обрыв и застревание насоса в шахте скважины), крепят при помощи фитингов напорный трубопровод и соединяют их вместе со шнуром питания, который при необходимости удлиняют.

Подготовка насоса к погружению

Обычно погружные глубинные насосы, используемые для водозабора, готовы к работе после подачи на него питающего напряжения, иногда перед запуском производят следующую подготовку к их монтажу:

1. В некоторых моделях в верхней части корпуса около выходного патрубка отсутствует обратный клапан — в этом случае приобретается отдельный элемент, установленный в фитинг с подходящей к насосу внутренней или наружной резьбой, который прикручивается к его выходному патрубку.
2. Многие модели укомплектованы коротким питающим электрокабелем, перед спуском его придется удлинять, для этого используют специальные термоусадочные муфты, которые надевают на соединенные провода. После их нагревания феном, соединение полностью герметизируется и становится защищенным от проникновения влаги.

Рис. 7 Подготовка к монтажу скважинного насоса в источник

Скважина на даче – способы и этапы бурения, обустройство. Читая статью про то, на какую глубину опускать насос в скважину, возможно будет интересно более подробно узнать про виды скважин на даче, возможные варианты бурения, а также, способы их обустройства

Присоединение трубы к электронасосу и правильное закрепление троса

После подготовки электронасоса приступают к его установке в скважинную шахту, операции проводят в следующем порядке:

• Перед работой нужно знать глубину опускания электронасоса, которая определяет основные размеры. Вначале отрезают водопроводную трубу ПНД и трос необходимой длины, протяженность электрокабеля питания рассчитывают заранее на этапе подготовки агрегата к спуску.
• Вкручивают в выходной фитинг электронасоса переходную муфту для подсоединения к трубе ПНД, при отсутствии в приборе обратного клапана его должен иметь переходник.
• При помощи компрессионного фитинга производят подключение трубы ПНД к электронасосу, если используют оголовок, через него предварительно протягивают трубу и шнур электрического питания.
• Протягивают трос из нержавейки, или более дешевый стальной в пластиковой изоляции, через ушки в корпусе насоса, фиксируют его специальными зажимами в двух местах, сталь на торце покрывают водонепроницаемым клеем.
• Обматывают изолентой все фиксаторы и торцы троса.
• Соединяют вместе электрический кабель, трубопровод и трос при помощи стяжек или изоляционной ленты с шагом 1 — 2 м.
• Подвешивают трос на карабин к оголовку и спускают электронасос в колодец скважинного канала, выступающий отрезок напорной трубы обрезают и подключают через компрессионные фитинги к трубопроводной магистрали, после чего система готова к эксплуатации.

При размещении электронасоса в скважине посредством адаптера, все подготовительные процедуры и его присоединение к тросу и напорному трубопроводу выполняют приведенным выше способом, установка адаптера производится с помощью фитинга соединением ласточкин хвост, который крепится к концу пластиковой трубы при помощи компрессионной зажимной гайки с конусным кольцом.

Для спуска используют отрезок трубы с наружной резьбой, который прикручивают к ответной части адаптера, после ее спускания и соединения со вторым элементом, расположенным на стенке обсадной колонны, монтажную трубу выкручивают.

Верх скважины закрывают крышкой, к которой есть возможность привязать трос и протянуть через корпус шнур питания.

Рис. 8 Подключение насоса посредством адаптера

Рекомендации по размещению насоса и выбору его положения

При расчете на какую глубину погружать насос в скважину и расположении насоса в скважине полезно соблюдать следующие рекомендации:

1. Электронасос не должен соприкасаться со стенками колонны, поэтому его подвешивают строго по центру оголовка.
2. При опущенном электронасосе в скважину на песке ниже динамического уровня, расстояние от поверхности воды лучше сделать немного больше рекомендуемого, к примеру, 5 метров. Это поможет избежать неприятных последствий ситуации, когда в процессе эксплуатации происходит заиливание источника, снижается его дебит и соответственно динамический порог. Чтобы в дальнейшем опустить электронасос поглубже, придется удлинять или менять водопроводную трубу и трос, обрезанные под оголовок — это приведет к неоправданным финансовым расходам.
3. Если по параметрам скважины электронасос приходится располагать в придонной области, лучше использовать винтовые виды — они лучше справляются с перекачкой загрязненной воды, а замена их простых деталей обходится дешевле.

Рис. 9 Спуск насоса в скважину

При размещении электронасоса в скважине желательно применять такие характеристики, как динамический и статический уровень. Опускание насосного оборудования чуть ниже динамической отметки способствует меньшей нагрузке на корпус и рабочий механизм агрегата, забору более чистой воды из источника, позволяет сэкономить материалы и упрощает обслуживание.

До какой глубины необходимо опускать насос в скважину?

Во многих частных домовладениях для получения чистой артезианской воды устраиваются буровые скважины, глубиной, достаточной, чтобы пробить глубокий водоносный горизонт, но без использования грунтовых вод высокого залегания. Глубина шахты может быть различной, в зависимости от геологической структуры почвы.

Подачу воды обеспечивает глубинный насос большой мощности, установленный в водоносном горизонте. На какую глубину опускать насос в скважину, зависит от параметров скважины, типа устройства, глубины водоносного горизонта, структуры почвы, вида обсадной трубы.

• Этапы бурения скважины
• Определение глубины опускания
• Динамическая характеристика скважин
• Опускание насоса в скважину
• Видео

Этапы бурения скважины

Бурение скважин осуществляется в несколько этапов:

1. Геологическая разведка. Ее часто заказывают для каждого конкретного объекта с целью рассчитать максимально допустимую глубину расположения водоносного горизонта и получения грунтового среза. Стоимость разведки в различных регионах неодинакова, но без нее не обойтись.
2. Бурение скважины. Во время бурения одновременно опускается обсадочная труба с пористыми стенками на оголовке. Она опускается по мере бурения, соединяется сваркой или скруткой со следующей трубой и так по мере достижения заданной глубины. Внутренний диаметр трубы должен быть немного больше диаметра насоса, причем не должно быть ни одного препятствия на внутренней стороне трубы чтобы устройство не заклинило.
3. Опускание насоса. Необходимо помнить о правилах эксплуатации глубинных приборов – они должны быть покрыты водой на уровень не менее метра выше граничной глубины погружения. Также прибор нельзя укладывать на дно или устанавливать на расстоянии до 30 см от нижней кромки трубы. В противном случае, устройство быстро забивается илом и перегорает.
4. Наличие или отсутствие отстойника, его конструкция, степень перфорации, характеристики. Отстойник – специальная емкость, оснащенная фильтрами, которая обеспечивает приток очищенной воды в насос, препятствует попаданию грязи.

За максимально допустимую глубину погружения глубинного насоса принимается величина, равная разнице длины отстойника с учетом толщины водоносного слоя. Во время бурения, толщина слоя вычисляется обычными наблюдениями за ростом давления водного стержня.

Определение глубины опускания

На какую глубину опускать насос в скважину можно определить практически либо математическими вычислениями. Практики, с целью экономии средств, поступают следующим образом:

1. Привязывают к устройству стальной трос с полиэтиленовой оплеткой или мощный капроновый шнур;
2. Опускается откачивающее устройство на максимально доступную глубину;
3. Затем, как только устройство легло на дно, его поднимают на расстояние от дна до 2 метров. Этой высоты достаточно, чтобы расположить прибор строго посередине водоносного горизонта;
4. Затем после фиксации троса насос запускается чтобы проверить его в работе;
5. Если скорость закачки, мощность, производительность, качество воды и ее чистота отвечает нормам, шнур фиксируется и шахта закрывается.

Данная методика имеет право на жизнь, если шахта глубиной до 15 метров. Но для шахт глубиной в 60-70 метров нужно знать, как правильно опустить насос в скважину, ведь в этом случае механическим способом просто не реально рассчитать оптимальную глубину. Если учесть, что такие шахты бурят исключительно после длительных расчетов, то в них уже указанно, какая максимальная глубина погружения насоса в скважину должна быть.

Динамическая характеристика скважин

Есть такой термин, который называется «динамический уровень скважины». Это параметр, который отражает расстояние между поверхностью земли и верхним уровнем главного водоносного слоя. Грунтовый слой не учитывается из-за своего высокого загрязнения и дорогой очистки. Причем динамический уровень учитывает высоту подъема воды в трубе при запущенном глубинном насосе. Рассчитывается параметр по сезонным показателям, за максимальный применяют летний период.

Параметр показывает как правильно опустить насос и на какую глубину чтобы в жаркие летние дни была полноценная подача воды в систему. Причем, учитывая региональные особенности, помпа опускается ниже расчетного уровня на 1 м. Это минимальный показатель уровня залегания питьевой воды в сухой период года, а в другие поры года уровень будет выше расчетного.

Но если устанавливать промышленный глубинный прибор, то его мощность настолько большая, что при максимальной нагрузке он откачает воду ниже динамического уровня. Если уровень воды упадет до уровня забора, тогда устройство выйдет из строя за счет попадания большого количества ила.

Динамический уровень скважины – это эталон, по которому рассчитывается глубина погружения насоса в скважину. Но это возможно при условии владения всеми необходимыми данными о скважине, например:

1. Статический уровень воды;
2. Динамический уровень по самому жаркому летнему месяцу;
3. Продуктивность скважины с учетом мощности помпы.

При установке насоса нужно учитывать ряд рекомендаций:

• Производительность должна соответствовать производительности скважины;
• Внимательно читать эксплуатационные документы;
• Оставить зазор между устройством и дном не менее 1,5-2 м;
• Установить на верхнем ходу датчики сухого хода или покупать насосы с защитой от проседания водоносного слоя.

Опускание насоса в скважину

Опускание насоса в скважину – схема

Технология установки и глубина опускания насоса для разных скважин отличается, особенно для тех, которые имеют рабочую длину обсадной трубы до 10 метров. Перед тем, как опустить насос в шахту, необходимо ознакомиться и придерживаться следующего алгоритма:

1. Изучить паспорт скважины, получить данные об устанавливаемом устройстве;
2. Проконтролировать расстояние от водного горизонта до поверхности с помощью рефлектора или грузила;
3. Подготовить стальной трос с полиэтиленовой оболочкой, кабель, водоподъемный шланг, страховочный трос большей длины. Соединить трос, кабель питания и шланг хомутами, страховочный трос должен быть свободным;
4. Если глубина шахты до 15 метров, то на конце троса устанавливается амортизационная пружина, гасящая вибрации;
5. Затем конец троса прикрепляется к насосу, соединяются все патрубки, проверяется герметичность гнезда шнура электропитания;
6. Учитывая общую массу всей конструкции с тросами, шнуром питания и шлангом, прибор аккуратно опускается в скважину, используя механическую или автоматическую лебедку;
7. После опускания устройства фиксируется трос на оголовке и проводится первичный запуск;
8. Если мощность недостаточна или отличается от расчетной по мерному цилиндру, тогда стоит проверить герметичность всех соединений. Также следует поднять насос для проверки на наличие механического загрязнения, а затем правильно опустить.

Видео

На какую глубину опускать насос в скважину от дна

Содержание:

Грамотное определение глубины погружения насоса в скважину, обеспечивает не только бесперебойную подачу воды из нее, но и непосредственно влияет на срок эксплуатации насосного оборудования, а также на качество функционирования и срок службы собственно скважины. Как правило, это касается только погружного насосного оборудования, так как насосы вибрационного типа специалисты не рекомендуют устанавливать в скважинах.

2 условия оптимального уровня погружения насоса от дна

До погружения насоса в скважину требуется максимально точно определить длину троса. Это необходимо, чтобы установить оборудование на конкретной глубине. Данное условие обусловлено тем, что, только выбрав правильный уровень установки насоса, можно добиться полноценного и стабильного водоснабжения.

Условие #1: Насосное оборудование, опущенное в середину водного пласта, должно располагаться таким образом, чтобы над ним было не меньше 1,0 м воды.

Данный фактор определяется принципом функционирования погружного насосного оборудования и его конструкцией:

он не всасывает воду, а откачивает и подает наверх тот водный объем, который поступает в насос под давлением верхнего водного слоя;

конструкция насосного погружного оборудования предполагает его охлаждение за счет окружающих водных слоев, в противном случае, перегрев насоса приводит к его полному выходу из строя.

Условие #2: Насосное оборудование не должно касаться скважинного дна.

Данный фактор обусловлен наличием в нижнем слое (у дна скважины) взвесей частиц песка, глины, которые не только загрязняют выкачиваемую воду, но, проникая внутрь конструкции насоса, способны его засорить, что существенно снижает срок его службы.

Способы определения максимальной глубины всасывания насоса

Конечно, чтобы определить оптимальную глубину, на которую нужно погружать насос в скважинное пространство, необходимы исследовательские и изыскательские мероприятия, тщательные расчеты, основанные на прогнозировании возможных изменений водного уровня в процессе работы скважины, состава воды, и, обязательно от типа выбранного насосного оборудования.

При этом существует два основных способа, чтобы определить, на какую оптимальную глубину необходимо опустить насосное оборудование, чтобы обеспечить качественное водоснабжение, и длительный срок службы скважины.

Способ #1: Практический способ

Первый способ очень прост, и основан на практическом опыте, полученном при установке насоса в скважину, и состоит из нескольких этапов:

• насос опускают до самого дна скважины;
• поднимают насос приблизительно на 2,0 м;
• выполняют временную фиксацию оборудования, после чего проверяют его функционирование, а, также качество воды;
• если не были зафиксированы недостатки, насос окончательно закрепляют.

Способ #2: Способ, основанный на показателях динамического уровня

Главной характеристикой – параметром, определяющим глубину опускания насосной техники в скважинное пространство, специалисты считают динамический уровень. Это показатель расстояния от уровня земли до водного зеркала (водной поверхности), который указывает, насколько возможно опускание воды в разные сезоны года, в различные годы, и по определенных причинах.

При высоком отборе воды, длительной засухе, снижается внутрипластовое давление в водном слое, что вызывает понижение уровня.

Работа скважинного насоса с расходом, превышающим дебитные показатели скважины, также вызывает понижение динамического уровня.

Исходя из вышеуказанных причин возможного снижения водного уровня, можно смело утверждать, что насос требуется опустить в скважину ниже более чем на метр от расчетного значения динамического уровня.

• глубина опускания насоса большой производительности больше.
• при прокачке скважин насосное оборудование опускают почти на дно, для возможности выкачать песок, ил, глину.
• положение насосного оборудования необходимо постоянно контролировать.

На какую глубину рекомендуется опускать насос в скважину: методы определения оптимальных показателей

• Границы глубины установки насоса в скважине
• Определение оптимальных глубин установки насоса
• Практический метод
• Метод использования динамической характеристики скважины

В случае отсутствия на земельном участке природного источника воды самостоятельно организовать бесперебойное водоснабжение возможно, выкопав колодец либо пробурив скважину. Водяная скважина обеспечивает сравнительно большую водоотдачу, более продолжительный срок эксплуатации и постоянный уровень воды. Однако при монтаже скважинного оборудования часто возникает вопрос, на какую глубину опускать насос в скважину.

Границы глубины установки насоса в скважине

При установке погружного оборудования важно учитывать следующие ограничения:

• насосный прибор, погруженный в середину водного пласта, должен иметь над собой не менее 1 метра воды;
• устройство не должно соприкасаться со скважинным дном.

Схема расположения уровней различных подземных вод.

Первое ограничение обусловлено принципом работы погружного насосного оборудования и его устройством. Скважинный насос не всасывает окружающую воду. Отбор и подача ее наверх осуществляется за счет объема воды, которая под давлением попадает в устройство. Кроме того, охлаждение оборудования происходит за счет окружающей среды. Недостаточное количество жидкости чревато перегревом прибора и его быстрым выходом из строя.

Ограничение по расположению насосного оборудования над дном связано с тем, что в нижнем водном слое присутствует большое количество твердых частиц грунта. Особенно это касается песчаной выработки. Попадая внутрь механизма насоса, взвеси могут повредить его. Также частицы песка и глины загрязняют выкачиваемую воду, и она становится непригодной для использования в быту или питья.

Учитывая необходимость размещения устройства в нескольких метрах от дна и наличия воды над ним, легко рассчитать оптимальную глубину установки насоса в скважине.

Определение оптимальных глубин установки насоса

Практический метод

Практический метод позволяет определить необходимую глубину погружения насоса в ходе монтажных работ по его установке.

Данный метод реализуется следующим образом:

• оборудование опускается на всю глубину водяной скважины на страховочном тросе;
• достигнув дна колодца, после соприкосновения устройство поднимается вверх на 1,5-2 м;
• зафиксировав насос в данном положении, производят проверку его работы, а также качества подаваемой воды;
• при необходимости высота поднятия прибора повторно корректируется;
• при отсутствии недостатков устройство закрепляют в данном положении для последующей эксплуатации.

Несмотря на свою очевидную простоту, практический метод применяется на средней глубине до 15 м и не подходит для глубинных скважин.

Метод использования динамической характеристики скважины

Для правильной установки насосного оборудования руководствуются динамическим уровнем — одним из главных параметров скважины. Этот показатель определяет расстояние от поверхности земли до водяного слоя. Причем подразумевается значение, на котором находится вода во время эксплуатации устройства в сезон максимального потребления влаги. Количество выработки непостоянное и может меняться в разные сезоны года и по многим причинам, будь то большие объемы потребления или длительная засуха.

Данный параметр определяет максимально возможное опускание водяного слоя, ниже которого вода не должна опускаться даже в случае наибольшего забора жидкости. Динамическая характеристика указана в паспорте скважины и может меняться в зависимости от типа используемого насосного оборудования.

Контрольные параметры скважины.

Для создания достаточного давления на устройство и его нормальной работы необходимо опускать прибор ниже расчетного динамического уровня не менее чем на 1 м. Чем выше мощность используемого насоса, тем большей должна быть глубина его погружения. В противном случае уровень воды упадет до уровня забора, и устройство может выйти из строя из-за попадания песка, ила или глины.

Использование характеристики динамического уровня является наиболее точным методом, по которому определяется рекомендованная глубина погружения насоса в скважину.

Но для его применения необходимы основные данные, которые указываются в паспорте скважины:

• динамический уровень;
• статический уровень (расстояние от поверхности земли до поверхности устоявшейся воды);
• дебит (производительность скважины, которая должна быть меньше мощности насосного оборудования).

Данный метод нежелателен при эксплуатации слишком мощного погружного оборудования, а также связан с ограничениями по забору в засушливые периоды.

Устанавливая насосное оборудование, необходимо учитывать ряд стандартных рекомендаций:

• производительность погружного насоса не должна превышать дебита скважины, что чревато ее иссушением;
• при «верхней» установке прибора желательно использование датчиков сухого хода, что позволяет отключить насос при проседании водяного слоя;
• при «нижней» установке важно соблюдать необходимую границу между насосом и дном в 1,5-2 м.

Это позволит не только организовать стабильное водоснабжение, но и обеспечить долгий срок эксплуатации оборудованию.

Как выбрать люстру для гостиной

Параметры гостиной комнаты, которые влияют на выбор люстры. Влияние размера и типа люстры на выбор. Мощность и количество лампочек для люстры в гостиной. Стили люстр для гостиной комнаты. Заключительные рекомендации по выбору люстры для гостиной.

В статье мы расскажем:

• Параметры гостиной комнаты, которые влияют на выбор люстры
• Влияние размера и типа люстры на выбор
• Мощность и количество лампочек для люстры в гостиной
• Стили люстр для гостиной комнаты
• Заключительные рекомендации по выбору люстры для гостиной

Правильно выбрать люстру для гостиной не менее важно, чем сделать качественный ремонт самой комнаты. И этому есть две причины. Первая – важность освещения как такового, ведь недостаточная или избыточная яркость сведет на нет многие дизайнерские изыски и сделает нахождение в помещении некомфортным.

Вторая причина заключается в соответствии люстры стилю гостиной. Непопадание в дизайн комнаты сделает ее инородным элементом, яркой кляксой в безупречном интерьере. В нашей статье мы расскажем, как выбрать люстру для гостиной, чтобы она была на своем месте.

Параметры гостиной комнаты, которые влияют на выбор люстры

Перед покупкой люстры внимательно учтите параметры комнаты, в которой требуется освещение. Обратите внимание на следующие критерии выбора люстры перед приобретением:

• Высота потолка

Размер люстры не должен мешать свободному проходу под ней. Обычно на это закладывается 190 см, которые нужно вычесть из общей высоты комнаты. Полученное число и будет максимальной длиной светильника. При выборе люстры опирайтесь на полученные цифры, присмотритесь к светильникам такой же или меньшей высоты. Тогда прибор не будет давить на головы проходящих под ней людей.

Обратите внимание также на мощность освещения – если высота потолков больше 3-х метров, то этот показатель нужно увеличить в 1,5 раза. Таким образом, вы точно будете уверены, что в комнате светло. Обязательно правильно подберите мощность лампочек и не забудьте о числе плафонов, мы расскажем подробнее об этом чуть ниже.

• Размеры помещения

На яркость освещения вашей комнаты большое влияние оказывают ширина и длина стен. Не стоит выбирать огромную люстру, если площадь гостиной небольшая – это зрительно уменьшит помещение и сделает его теснее. Маленький светильник будет странно смотреться в центре потолка, затемнит углы и добавит ненужных теней.

Также следует посчитать нужное количество плафонов для новой люстры. В небольших комнатах подойдут светильники с 1-3 рожками. В большой же гостиной не обойтись уже без 5-7 лампочек.

Обратите внимание также на форму вашей комнаты. В вытянутых прямоугольных помещениях нецелесообразно размещать 1 светильник по центру – удобнее будет расположить несколько небольших точек освещения в ряд по длине комнаты. Короткие стены гостиной можно дополнить подсветкой.

• Роль светильника

Решите для себя, какую роль будет выполнять люстра: будет ли она единственным источником света в гостиной или нет. Если вы решили выбрать несколько точек освещения в помещении, то обратите внимание на эксклюзивные модели. Многие дизайнерские люстры, хотя и стоят они порой недешево, станут центром вашей комнаты, создадут уют или, наоборот, добавят эффекта и оригинальности в интерьер.

Чтобы хватало света, необходимо совместить центральную люстру и несколько других видов света, например, точечные споты на потолке, настенные бра и отдельные торшеры для чтения. Проследите, чтобы все источники совпадали по стилю.

• Дизайн

Очень важно сочетать люстру с остальным интерьером комнаты. Суперсовременный светильник не подойдет для классического стиля с канделябрами на стенах, и наоборот. Подбирайте освещение исходя из дизайна помещения, в противном случае люстра будет смотреться чужеродно.

Учитывайте стиль будущей гостиной. Большое значение имеет форма, цвет и материал, из которого изготовлен светильник. Определитесь, какая люстра подойдет лучше – простая минималистичная или шикарная с хрустальными подвесами.

Не забудьте про цвет! Он должен подходить к стенам и мебели комнаты, или, наоборот, сделать главный акцент в интерьере.

Влияние размера и типа люстры на выбор

Люстры разделяются на 2 больших вида по типу крепления: подвесные и потолочные.

• Подвесные (классические) фиксируются на потолке цепью, подвесом. Они очень красивые и становятся центром гостиной.
• Потолочные закрепляются на потолке и занимают мало места. Они могут быть скромного дизайна или ультрасовременными.

В стандартных современных квартирах со стенами 250-270 см стоит выбрать потолочный вариант, чтобы под люстрой оставался проход не меньше 2-х метров, тогда она точно не будет мешать проходящему под ней человеку. Если же высота потолков больше 300 см, то выбор светильника неограничен – можно выбрать любую подвесную люстру для гостиной.

Если вы выбираете люстру на кухню, то стоит обратить внимание на модели на подвесах. Такие светильники обычно располагаются над обеденным столом. Подвесы регулируются по длине и могут свисать довольно низко. Такая люстра обычно не является основным освещением и ее дополняют другие светильники, споты или даже диодные ленты над кухонным гарнитуром.

• Размер светильника

Высота комнаты не единственный фактор при выборе светильника. Необходимо также соизмерять площадь помещения с размером люстры. Обращайте внимание на параметры гостиной. В маленькой комнате будет невыгодно смотреться большой светильник, и наоборот.

Специалисты по освещению давно пользуются известной формулой для расчета размера люстры:

D = 10 см * (длина комнаты в метрах + ширина комнаты в метрах)

Например, для большой гостиной с длиной стен 6 и 4 метра будет уместна люстра диаметром 100 см.

Если комната узкая и длинная, выбирайте люстру не круглой, а вытянутой формы, он будет смотреться более уместно. Также обязательно добавляйте дополнительные источники по краям помещения – торшеры, настенные бра и диодные ленты.

Мощность и количество лампочек для люстры в гостиной

Специалисты по освещению также пришли к единому мнению, как рассчитать мощность люстры для гостиной. Это помещение используется для совсем разных нужд, поэтому идеальным количеством Вт (единица мощности электрического тока) принято считать 20 Вт на каждый квадратный метр комнаты. Зная длину и ширину комнаты, можно рассчитать мощность люстры:

Мощность люстры = площадь комнаты * 20 Вт

Если высота комнаты больше 3-х метров, то необходимо умножить полученное число на 1,5, так как света может не хватить.

Пример: имеется гостиная со стенами 5 и 4 метра, высотой стен 3,5 метра. По формуле высчитываем необходимое количество Вт:

Мощность люстры = 4 * 5 * 20 * 1,5 = 600 Вт.

Это означает, что в комнату необходимо установить люстру с 6 лампочками по 100 Вт, либо с 10 плафонами по 60 Вт.

Очень важно выбирать люстру с подходящими требованиями для лампочек – они обычно указаны в описании товара.

Существует несколько видов ламп, на характеристики которых тоже нужно обратить внимание:

1. Лампа накаливания.
2. Галогенная лампа. Она дает в 1,5 раза больше света, чем лампа накаливания. Значит, в нашем примере необходимая мощность люстры уже будет 400 Вт.
3. Люминесцентная лампа. Дает в 5 раз больше света, чем лампа накаливания. Мощность люстры уменьшится до 120 Вт.
4. Светодиодные лампы. Они экономичнее на 95%, чем лампы накаливания и на 50%, чем люминесцентные.

Все виды лампочек можно комбинировать в одном помещении. Например, для комнат с натяжным потолком в люстрах лучше использовать люминесцентные лампы, которые не нагреваются. В настенные бра вставляются галогенные, а в светильники для чтения можно установить обычные лампы накаливания.

Очень важно выбирать лампочки сразу при покупке люстры. Многие плафоны или торшеры сделаны из плотного материала, который снижает уровень света.

Обращайте также внимание на патроны и материал, из которого они изготовлены – он должен выдерживать высокие температуры, например, керамика или термопластик. Старайтесь покупать универсальные патроны Е27 и Е14, которые подходят к большинству люстр.

Стили люстр для гостиной комнаты

Обратите внимание на стиль вашей комнаты, люстра обязательно должна перекликаться с ним. Многие дизайнеры шутят, что можно сначала купить красивый, уникальный светильник, а только потом выстраивать образ будущей комнаты вокруг нее. Но модный интерьер требует стильную люстру, подобрать которую не всегда просто. Обратите внимание на эти виды светильников, чтоб точно знать, какую выбрать люстру для гостиной:

1. Классический.

Этот стиль отличает большое количество подвесных элементов, классические формы и хрустальные детали. В таких люстрах зачастую используется дерево, металл и стеклянные плафоны. Они используются в адаптации традиционных стилей под современность. Если высота комнаты стандартная – 2,5-3 метра, то лучше использовать плоский светильник со стеклом и рифлеными узорами.

1. Модерн.

Часто используется черный металл в сочетании с белым матовым стеклом. Форма может быть любой, например, необычные загнутые линии стержней в сочетании с плафонами, на которых нарисованы различные изображения крупных цветов, насекомых и т.д.

1. Готический.

Обычно это тяжелые массивные конструкции с цепями и коваными элементами. Чаще всего используется темный металл в сочетании с лампочками-свечками. Такие люстры также могут дополняться хрустальными или стеклянными деталями, что больше адаптирует их для современных дизайнов помещений. Цвета таких светильников обязательно темные – черные, коричневые, фиолетовые. Намного реже используется светлый металл.

1. Другие.

Люстра в гостиную сейчас представляет собой необычный геометрический прибор, в котором используются необычные, но в тоже время максимально простые формы.

Чтоб избежать «скучности» таких светильников, дизайнеры используют смену цвета освещения или теплоту ламп. Люстры, дающие разноцветный свет, должны идеально вписываться в будущий дизайн помещения. Нужно тщательно подбирать цвет всех деталей интерьера, поэтому любой светильник нужно выбирать еще на этапе ремонта, а не подыскивать прибор уже после его завершения.

Заключительные рекомендации по выбору люстры для гостиной

Ваша люстра должна соответствовать таким параметрам:

• Она не должна быть тяжелой.
• Произведена из качественных и безопасных материалов.
• Экономична.
• У нее хватает мощности для освещения комнаты.
• Соответствует стилю и дизайну помещения.

Обратите также внимание на эти факторы:

• Определите мощность люстры до ее покупки – вы должны четко представлять задачи светильника.
• Выбирайте светильники со стандартными патронами, чтоб в будущем не пришлось разыскивать конкретные лампочки, а можно было выбрать их в любом магазине.
• Присмотритесь к люстрам с нейтральной цветовой гаммой, если в вашем интерьере присутствуют много разных фактур и деталей.

Определитесь, какую форму люстры вы бы хотели видеть в своей комнате. Круглые небольшие светильники часто используются в спальнях и детских, длинные светильники подойдут для холлов и коридоров, громоздкие используются в гостиных и кухнях над обеденным столом.

Не делайте подобных ошибок в выборе люстр:

• Мощность люстры не подходит для данной комнаты.
• Цвет ее не подходит к общей гамме интерьера.
• Светильник установлен на неправильной высоте.
• Прибор куплен случайно и стиль его не подходит к дизайну помещения.
• Люстра несовместима с натяжным потолком (он выдерживает нагрев только до 60 градусов).

Теперь вы точно знаете, как выбрать люстру в гостиную, которая подойдет именно вашей комнате, не будет нарушать ее дизайна и идеально впишется в интерьер. Попытайтесь избежать грубых ошибок при ее покупке, учитывайте все факторы и параметры будущего прибора освещения – высота потолков, размеры комнаты, дизайн интерьера и тип помещения. Обращайте внимание на материал самой люстры и ее плафонов, не забывайте о мощности лампочек в ней.

Как выбрать люстру в зал: размеры, мощность, форма, лампочки и интерьер

Люстра в гостиной ― это не только красивая конструкцию. Чтобы не терять время ― возьмите бумагу, ручку, вспомните высоту и площадь помещения, где будет красоваться новая люстра. Начнем с мат. части и перейдем к дизайну.

Размеры люстры: высота, глубина, ширина

Покупая люстру, вы столкнетесь с ее размерными характеристиками: высота, глубина, ширина (диаметр). В этих обозначениях есть нюансы. Например, некоторые производители обозначают максимальную и минимальную высоту люстры, а ширину называют диаметром.

• Макс. высота светильника/люстры ― это расстояние от точки крепления на потолке до низа конструкции, т. е. с ножкой, цепью и т. д.;
• Мин. высота люстры ― это высота конструкции без ножки, цепи и чащи крепления. Такой разброс по высоте говорит, что «ножка» люстры регулируется по высоте. Если же длина указана без шага, то, скорее всего, ножка не регулируется;

Максимальная и минимальная высота люстры

Ширина и диаметр люстры

• Ширину люстры часто обозначают диаметром;
• С глубиной люстры тоже существуют нюансы. Например, ширина и глубина симметричной люстры равны, а вот асимметричной ― различны.

Высота люстры и высота потолков

Чтобы определить допустимую высоту люстры для вашей гостиной, ориентируйтесь на макс. высоту люстры. Помните, что длину цепи можно отрегулировать, а вот стационарную ножку меньше сделать нельзя. Поэтому размеры проверяйте дважды.

После подвешивания люстры оставшаяся высота ― это расстояние от низа конструкции до пола.

Стандартно, 190 см от низа люстры до пола считаются удобными. Формула такая: высота потолка ― 190 см = максимальная длина люстры. Так, вы не ударитесь макушкой о люстру или случайно не собьете ее рукой.

Как рассчитать высоту люстры. Схема

Еще один способ вычислить допустимую длину люстры ― ориентироваться на высоту дверного проема, который составляет примерно 2 метра. Т. е. выбирать люстру не ниже верхней части дверного проема.

Но лучше не доверять формулам и стандартным величинам, а примерить люстру под себя, учитывая личные предпочтения, рост самого высокого члена семьи, площадь и высоту потолков и т. д.

ВАЖНО: Люстра не может быть одним источником света, дополняйте функциональные зоны бра, торшерами, акцентными светильниками и т. д.

190 см или высота дверного проема ― ровно столько свободной высоты потолка должно остаться после установки люстры.

Низкие потолки ― ниже 2,5 м

Стандартная высота потолков в жилых помещениях согласно требованиям СНИП должна быть не ниже 2,5 м. В случае если потолки 2,5 м или ниже (например, из-за неправильно рассчитанных навесных конструкций), то присмотритесь к потолочным многоламповым люстрам ― для большой гостиной. Или однолампомповым светильникам для маленького зала. Они крепятся без «ножки» и съедают всего лишь от 5 до 35 см высоты потолка.

ВАЖНО: Подбирайте свет в комнату под план расстановки мебели с учетом всех размеров. На схеме сразу будет видно с чем вы имеете дело и на какой сегмент люстр время тратить не стоит.

Потолочная люстра в маленькой гостиной с низким потолком

Высокие потолки ― больше 3 м

Для высоких потолков подойдут классические многоламповые люстры на ножке, от 60 см и выше. А также дизайнерские асимметричные конструкции.

ВАЖНО: помните, высокие потолки «съедают» свет, поэтому мощность лампочек увеличивается на 1,5 раза от рекомендуемой стандартной мощности. Про это ниже.

Дизайнерская ассиметричная люстра в большой гостиной с высоким потолком

Мощность люстры в гостиной и количество лампочек

Формула для расчета мощности люстры

Мощность люстры влияет на степень освещенности в комнате. Чтобы рассчитать комфортную степень освещенности в гостиной вам нужны две величины: площадь помещения, высоты потолка и необходимое кол-во Вт на квадратный метр (СНиП 23-05-95). Гостиная ― помещение многофункциональное, поэтому стандартная величина Вт на квадратный метр больше, чем в ванной или спальне ― 20 Вт ( единица мощности электрического тока) .

Мощность люстры = площадь комнаты * стандартная величина Вт на квадратный метр (в гостиной ― 20 Вт).

Высота потолка в этой формуле важна только тогда, когда потолки выше 3 метров. Т. к. высокие потолки съедают свет, получившуюся цифру нужно умножить на 1,5.

На практике это выглядит так: гостиная площадью 20 м2 и высотой потолка 3,5 м. Т. е. (20*20)*1,5=600 Вт ― понадобится, чтобы осветить гостиную, не создав темных углов.

Отсюда, становится понятно, что в эту конкретную гостиную подойдет люстра с 6 плафонами для ламп накаливания мощностью 100W, или 10 ламп накаливания по 60W. Либо комбинировать несколько осветительных приборов (люстру, торшер и т.д), чтобы в сумме они создавали 600 Вт.

ВАЖНО: Подбирайте мощность лампочек по возможностям люстры. Эта информация указана в характеристиках товара или известна консультанту.

Потолочная люстра в серой гостиной с натяжным потолком

Тип лампочек в люстре

Расчет количества ламп зависит еще от типа ламп: лампы накаливания, галогенные, люминесцентные энергосберегающие или светодиодные, LED лампы.

• Так, галогенная лампа 40 Вт идентична обычной лампе накаливания в 60Вт. Т. е. галогенная лампа дает примерно в 1,5 раза больше света, чем лампа накаливания.

Отсюда значит, что в гостиной, понадобится мощность не 600 Вт, а 400 Вт.

• Люминесцентная лампа дает примерно в пять раз больше света, чем лампа накаливания. Т. е. понадобиться не 600 Вт, а уже 120 Вт.

ВАЖНО: Помните, что материал абажура может съедать мощность света. Например, плафон из темного, светозадерживающего материала снижает степень освещенности. Поэтому первый раз подбирать лампочки под новую люстру лучше сразу в магазине.

Что касается люстр со светодиодными лампочками, то в сравнении с люминесцентными вариантами светодиоды на 50% экономичнее. А если использовать их вместо ламп накаливания, то можно снизить расходы на 95%.

Типы лампочек для люстр их характеристики и различия схема

Типы ламп между собой можно комбинировать. Например, для люстры из 3–4 рожков на натяжном потолке подойдут люминесцентные лампы (они не нагреваются) или светодиодные, для бра у стены галогенная и для торшера лампа накаливания.

ВАЖНО: При выборе ламп важно обращать внимание и на патроны и их материал. Лучше покупать универсальны ― Е27, Е14. Для остальных сложно подобрать лампочки на замену. Также материал должен переносить высокие температуры. Подойдёт термопластик или керамика.

Как правильно выбрать люстру?

Освещение в помещении играет довольно важную роль в восприятии интерьера, но в отличии от светового эффекта, сам потолочный светильник воспринимается постоянно, как неотъемлемая составляющая комнаты. От правильного соотношения параметров осветительного прибора и окружающего пространства будет зависеть и комфорт от времяпрепровождения, и гармоничность вашего жилища или офиса.

Именно поэтому во время ремонта многие задаются вопросом, как выбрать люстру для украшения своего дома. Увы, процедура выбора не ограничивается простым алгоритмом, так как следует учитывать много факторов, но вердикт выносится из личных предпочтений владельца.

Стиль

Потолочные люстры можно выбирать по отношению как к уже имеющемуся, так и только к планируемому стилю помещения:

• Люстра и комната выбираются в одном стиле – в такой ситуации они будут составлять единую композицию друг с другом.
• Люстра ярко отличается от окружающей обстановки, к примеру, цветным плафоном в классическом интерьере – здесь акцент перейдет к светильнику.
• Люстра теряется на фоне комнатного пространства – подходит в ситуациях, когда вы хотите перенести акцент на всю комнату, а не на одну зону.

Теперь рассмотрим наиболее распространенные стили, в которых вы встретите комнатные приборы освещения.

Классический

Люстра в классическом стиле отличается прямыми линиями, витиеватыми изгибами, усеченными абажурами. Особенно яркими представителями являются модели с мелким и крупным стеклярусом, а в дорогих вариантах с хрустальным. Для украшения могут использоваться орнаменты и узоры на поверхности абажуров и плафонов.

Рис. 1: люстра в классическом стиле

Современный

В связи с широким внедрением минимализма в современные интерьеры для их украшения применяются люстры с минимальным количеством деталей. Такие модели не содержат лишних декоративных элементов, в том числе и элементы подвешивания, рассеивания, фокусировки и перенаправления света лишены любых намеков на украшение. Чаще всего это строгие выдержанные светильники, но и среди них встречаются необычные варианты, способные удивить даже самых прихотливых покупателей.

Рис. 2: люстра в современном стиле

Этнический

Сюда относятся люстры из природных материалов – ткань, дерево, бумага. В цветовом исполнении стиль этно придерживается спокойных тонов. По количеству деталей и элементов декора модели не имеют особых ограничений. На плафонах преимущественно используются цветочные, растительные или природные мотивы, в некоторых ситуациях украшения вообще не используются. Люстры в этническом стиле –это и бумажные варианты под японский интерьер, и деревянные потолочные модели, и тканевые макраме.

Рис. 3: люстра в стиле этно

Хай-тек

Люстры хай-тек представляют собой футуристические элементы интерьера с ярко выраженной оригинальностью плафона или всей конструкции. Здесь встречаются как геометрически идеальные фигуры, так и сложные витиеватые плафоны, космическая или просто необычная тематика. Сюда же относятся и световые приборы в стиле модерн, они также ориентированы на последние научные достижения.

Рис. 4: люстра в стиле хай-тек

Нео-барокко

Представляет категорию люстр с богатым оформлением, такие модели характеризуются помпезностью, напоминая все о принадлежности к высокой богеме. Дизайнеры интерьеров применяют такие светильники в качестве центрального элемента любого помещения, так как редко что-либо из окружающих деталей может сравниться с ними в красоте и изяществе.

Рис. 5: люстра в стиле нео-барокко

Размер

Габаритные размеры определяют внешнюю уместность относительно комнаты и расположенной в ней мебели или техники. К примеру, для небольшой прихожей нецелесообразно устанавливать массивную люстру, поскольку она будет выглядеть нелепо. То же можно сказать и о чрезмерно малом светильнике в зале, он потеряется на общем фоне, а световой поток не будет охватывать всю площадь, из-за чего подвесной светильник не будет выполнять свои основные функции. Для протяженных комнат, люстру лучше подбирать такого же размера и протяженности.

Рис. 6: протяженная люстра

В части богатства цветов плафонов, несущих конструкций и оттенков светового потока современные люстры удовлетворяют любые запросы потребителей. При выборе конкретного цвета стоит отталкиваться от окружающих деталей, если интерьер будет в одной композиции, получится оригинальный симбиоз.

По цветам следует выделить следующие особенности:

• Черные — помогают подчеркнуть строгость и стиль, но визуально уменьшают пространство;
• Белые — добавляют изящества и яркости помещению, помогают сделать комнату светлее, но крайне марки и требуют постоянного ухода;
• Зеленые – привносят ненавязчивую природную яркость в дизайн;
• Золотые – отлично подходят для богатого украшения потолка;
• Серебряные и стальные – холодные тона, наиболее актуальны для офисных и производственных помещений;
• Яркие желтые, синие и красные – привносят новизну в комнату, не зависимо от стороны света, в полупрозрачных плафонах обеспечивают цветное освещение потолка.

Тип люстры

В зависимости от места расположения источника освещения люстры могут находиться как при потолке, так и на определенном расстоянии от него. От этого будут зависеть и условия их эксплуатации.

Подвесная

Отличается удалением осветительного прибора от элемента подвешивания и самого потолочного крюка. Такие модели подходят для помещений с высотой от пола до потолка не менее 3м. В противном случае подвесная конструкция может стать настоящим препятствием для гостей или хозяев с внушительным ростом и будет смотреться неуместно. Как правило, в подвесных моделях используется гибкая система электроснабжения, так как питающий провод прокладывается по струнам или цепям подвешивания. В подвесных моделях довольно просто менять лампы.

Потолочная

Элемент освещения устанавливается непосредственно на поверхность потолка и практически не удаляется внутрь комнаты. Такие люстры актуально устанавливать при низком потолке от 2 до 2,5м. Крепление производиться за счет потолочных конструкций, которые скрываются верхней юбкой светильника.

Мощность ламп в люстре

Этот параметр выбирается в зависимости от потребности жильцов и назначения самой комнаты. К примеру, мощное освещение актуально для залы или гостиной, но совершенно не актуально для спальни или коридора.

Более примерный расчет мощности осуществляется в соответствии с площадью конкретной комнаты:

• 10 – 12 Вт на квадратный метр для спален, коридоров и санузлов;
• 15 – 20 Вт на квадратный метр для кабинета, кухни, детской;
• 20 и более для гостиной или залы.

Данное соотношение справедливо для электрических ламп с нормальной производительностью, но может значительно отличаться в зависимости от их конструкции и типа.

Применяемые лампы

В зависимости от типа среды, генерирующей световой поток, различают несколько наиболее популярных видов люстр, отличающихся и габаритными параметрами, и типом патрона под них.

Накаливания.

Лампы накаливания – это классический источник света, применяемый в осветительном оборудовании. Они характеризуются относительно низким КПД, так как большая часть электроэнергии в люстре будет перерабатываться для выработки тепла. В связи с этим размещать их возле натяжных потолков может быть опасно для пленочного материала.

Галогенные.

Галогенные лампочки используют в качестве светогенерирующей среды газовую смесь, разогреваемую нитью накала. Но в отличии от ламп накаливания они служат дольше и меньше разогревают пространство вокруг. Галогеновые лампочки характеризуются приятным спектром свечения, более длительным сроком эксплуатации, в сравнении с накаливания и выделением гораздо меньшего количества тепла.

Светодиодные.

Наиболее современный тип осветительного оборудования, светодиодные лампы обладают самым высоким КПД – генерируют максимальный световой поток по отношению к расходуемой мощности. Светодиодные лампочки достаточно долговечны и не боятся разгерметизации колбы. Но в связи с объемными габаритами, в некоторых люстрах устанавливаются светодиодные ленты.

Люминесцентные.

Люминесцентные лампы занимают промежуточную позицию между накаливания и галогенными лампами по эффективности. Они также освещают пространство за счет разогрева газовой смеси на основе паров ртути. Но, в отличии от галогеновых ламп имеют более привычную форму для бытовых плафонов в люстрах, поэтому их применяют чаще.

Конструкция

Конструктивно люстры могут иметь форму шара, параллелепипеда или любой другой геометрической фигуры. По количеству составных частей конструкция бывает монолитной или сборной. Сегодня большую популярность приобретают монолитные смарт-люстры, выпускаемые в форме плоского диска, также можно встретить абстракцию без конкретной геометрической формы.

Рис. 9: смарт-люстра

Любителям классики придутся по вкусу модели с абажуром, а ценителям высокого искусства и дороговизны стоит обратить внимание на модели с роскошными рожками.

Дополнительно устройства могут комплектоваться интересной подсветкой с различными цветовыми эффектами из светодиодов, светодиодных лент или маленьких лампочек. Также в конструкции могут использоваться элементы, не задействованные в освещении, а использующиеся только в качестве украшения.

Материал

В зависимости от материала плафона, несущих и подвесных элементов люстры подразделяются на несколько категорий. Наиболее популярными на рынке являются следующие видя.

Стеклянные

Довольно популярные за счет привлекательного внешнего вида, интересной игры света на ограненных деталях и многообразия форм. Относятся к средней ценовой категории, за исключением хрустальных люстр, благодаря чему они достаточно востребованы. Главным недостатком стеклянных плафонов является хрупкость материала и потребность в постоянном уходе, так как осевшая пыль значительно снижает качество светопередачи и ухудшает эстетику деталей интерьера.

Рис. 10: стеклянная люстра

Металлические

Самые надежные в эксплуатации, даже при механическом воздействии такие люстры не ломаются, но могут деформироваться. Выпускаются в различных цветовых вариациях, но отличаются довольно высокой ценой, особенно кованые люстры. К недостаткам металлических светильников следует отнести их большой вес.

Рис. 11: металлическая люстра

Деревянные

Люстры из дерева не имеют сплошных плафонов, основная часть, как правило, собирается из нескольких отдельных деталей, которые выполняют декоративную роль и на яркость освещения влияют слабо. Модели из натуральной древесины стоят дорого, поэтому их часто заменяют искусственными. Основным недостатком является воспламеняемость материала, из-за чего к выбору ламп и месту установки следует относится с особой осторожностью.

Рис. 12: деревянная люстра

Текстильные

В преимущественном большинстве представлены люстрами с абажуром. Характеризуются богатым разнообразием цветов, материй, но крайне требовательны к условиям эксплуатации – боятся высоких температур и острых предметов. Очень плохо чистятся при загрязнении материала. При большом размере абажура могут устанавливаться только в просторных помещениях.

Рис. 13: текстильная люстра

Пластиковые

Один из самых популярных материалов, за счет физических свойств пластиковые плафоны обладают хорошей прочностью, из них легко можно изготовить любую форму и окрасить в нужный цвет. Такие люстры довольно легкие и практичные, но боятся ударов , а со временем, могут выгорать и терять изначальный цвет.

Рис. 14: пластиковая люстра

Подбор в зависимости от помещения

Еще одним определяющим фактором при выборе люстры является тип помещения, в котором она будет устанавливаться.

Кухня

Зона кухни отличается большим количеством пищи, которая готовится здесь ежедневно. Из-за чего весь пар с жиром и прочими засорителями поднимается вверх и оседает на люстру. Поэтому для кухонного помещения лучше использовать легко моющиеся модели, однозначно не подойдут текстильные и бумажные варианты, светильники с ячейками, порами или деталями, которые трудно отмываются. Также устройства в этой комнате должны иметь класс защиты не ниже IPx4.

Рис. 15: люстра в кухне

Гостиная

В гостиную лучше повесить эффектную люстру с мощными лампочками, дающими яркое освещение. Для большинства обывателей это комната, где вся семья проводит достаточно много времени, как за активной игрой, чтением, так и за просмотром телевизора, поэтому в гостиной удобно устанавливать многофункциональные модели – с подсветкой или несколькими режимами свечения.

Рис. 16. Люстра в гостиной

Спальня

Люстра для комнаты отдыха должна иметь спокойную расцветку без лишней помпезности, без мощных ламп и ярких деталей. Ее задача – помочь человеку подготовиться ко сну, поэтому лучше применять устройства с матовыми плафонами, дающими приглушенный рассеянный свет.

Рис. 17: люстра в спальне

Детская

Для детской подойдет люстра в веселых ярких тонах, это место веселья и не стоит омрачать его строгим стилем и выдержанными линиями. Для самых маленьких следует выбирать интересные модели со сказочными персонажами, зверюшками или с интересными деталями (звездочки, машинки и прочие фигурки).

Рис. 18: люстра в детской

Коридор

В коридоре вы не проводите много времени, поэтому достаточно небольшой маломощной люстры, которая отлично впишется в интерьер помещения. Если у вас есть прихожая, где вы разуваетесь и снимаете одежду, можно установить модель с направленным потоком для этой зоны. А для экономии электроэнергии в нее стоит установить светодиодные источники освещения, особенно если свет используется в дежурном режиме.

Рис. 19: люстра в коридоре

Ванная комната

Из-за большого количества влаги в ванную лучше устанавливать закрытые люстры без лишних деталей. Так как большого количества света в ванной не нужно, лучше использовать матовые стекла, рассеивающие поток по комнате. По степени влагозащищенности такие модели должны соответствовать классу IPx4 при их расположении в стороне от источника испарения и IPx7 при расположении непосредственно над ванной или душем.

Рис. 20: люстра в ванной комнате

Подбор по площади комнаты и высоте потолков

Для гармоничного расположения люстры в комнате, обязательно соотносят ее габариты с габаритами соответствующего помещения. Для этого рекомендуется рассчитать подходящий диаметр осветительного оборудования по такой формуле:

где, D – диаметр люстры в сантиметрах;

a и b – ширина и длина комнаты в метрах.

Данный расчет является рекомендательным, поэтому каждый покупатель должен выбирать конкретную модель, исходя из личных предпочтений и особенностей своей квартиры. В зависимости от высоты потолков выбирается оптимальная точка расположения для источника света.

Видео по теме