На кухне лучше устраивать натяжной потолок, изготовленный из ПВХ.

Какие натяжные потолки лучше для кухни

Известно, что полимерные материалы чувствительны к изменениям температуры. При нагревании они расширяются, при охлаждении — сжимаются. На этом свойстве и основана технология монтажа натяжных потолков. Но это же качество имеет «обратную сторону». Многие не рискуют использовать натяжные потолки для кухни, аргументируя отказ тем, что они начнут провисать под воздействием горячего воздуха от плиты или варочной поверхности.

Можно ли делать натяжной потолок на кухне с газовой плитой

Действительно, при монтаже ПВХ полотно нагревают до 60-70°C, а температуру воздуха в помещении поддерживают не ниже 40°C. При этом оно не только увеличивает свои линейные размеры, но и становится более пластичным, что позволяет без проблем завести и «зафиксировать» края в монтажных профилях. А после того, как температура воздуха в помещении снизится до нормальной, пленка «сожмется» и натянется до идеального состояния.

Нормальной для эксплуатации полотна считается температура воздуха до 40°C, но это средняя величина — благодаря конвекции воздуха, у пола она ниже, а у потолка выше. Поэтому вверху реально она может достигать и 50°C, без видимого ущерба для «ровности» покрытия. А чтобы пленка опять провисла, ее надо разогреть до тех же 60-70°C.

При монтаже натяжного потолка профессионалы обычно используют газовые пушки мощностью 30 или 50 кВт. Им отдают предпочтение из-за автономности и небольших размеров (без учета баллона) по сравнению с электрическими. К тому же заявленная мощность точно соответствует реальной, а у электрических моделей часть энергии уходит на принудительный наддув. И даже при такой серьезной мощности, чтобы поднять температуру воздуха до «рабочей» необходимо 20-30 минут (зависит от объема помещения).

Мощность одной газовой конфорки около 2 кВт (величина средняя, зависит от производителя и размеров горелки). Если это плита, то еще надо добавить духовку.

И в самом экстремальном варианте, на кухне с газовой плитой, у которой одновременно включены на полную мощность все горелки, речь может идти о 10-12 кВт. И это в 3-4 раза меньше мощности тепловой пушки.

Мощность электроплиты в большинстве случаев не превышает 10 кВт, и это касается зарубежных торговых марок. Отечественные производители ограничиваются 6 кВт. Например, Мечта 12-06 при установленном общем показателе 7.3 кВт, указывает, что одновременно потребляемая мощность не более 5,8 кВт.

Варочная поверхность и натяжной потолок

Газовые варочные поверхности имеют меньшую мощность, чем плиты. А у встраиваемых духовых шкафов своя система вентиляции и отвода продуктов горения, поэтому на температуру воздуха у потолка влияют только горелки конфорок.

Электрические варочные поверхности также имеют предел потребляемой мощности на уровне 7.5 кВт. И он в полтора раза меньше, чем у электроплит.

А главный аргумент — это вытяжка, которая принимает большую часть восходящего теплового потока. За счет принудительного всасывания и естественной тяги канала (из-за разницы высот точек входа и выхода), работающая плита, а тем более панель, не сможет поднять температуру воздуха в помещении до 60°C. И даже натяжной потолок на маленькой кухне — это нормальный вариант, если есть хорошая приточно-вытяжная вентиляция.

Бойлер и натяжной потолок

Электрический ТЭНовый котел или бойлер не представляет опасности для натяжных потолков. Нагревательный элемент стоит внутри бака с водой, у которой, даже при выходе на полную мощность устройства, температура не выше 60°C. А на поверхности корпуса она еще ниже, так как на емкости есть еще и термоизоляция. Если учесть, что котел или бойлер висят на уровне «глаз», то любое тепловое воздействие от них на ПВХ пленку или ткань исключено и по условиям размещения.

Но если кухня с газовой колонкой, то в этом случае необходимы меры по защите натяжного потолка от высокой температуры на поверхности трубы, по которой отводят продукты сгорания.

Обычно вход в вытяжной канал от газовой колонки или котла находится в стене на одном уровне с таким же отверстием для вытяжки. А для помещений с низкими потолками он расположен на расстоянии 20-30 см от плиты перекрытия. Минус технологический зазор (с учетом светильников до 15 см), и в результате часто остается 5-10 см от трубы до полотна.

Но наличие колонки также не аргумент против того, можно ли делать натяжной потолок на кухне. В таких случаях вместо обычной гофрированной трубы используют дымоход-сэндвич из нержавейки с внутренней теплоизоляцией.

Виды натяжных потолков — нюансы выбора

Если не касаться вопросов монтажа и крепления, то есть два вида материалов: ткань и ПВХ пленка.

Все вышеперечисленные аргументы в пользу стоит ли делать на кухне натяжной потолок относились именно ко второму варианту, как более «капризному», А ткань хорошо переносит условия эксплуатации в кухне практически без всяких условий.

Какой лучше — вопрос не совсем корректный. Оба вида имеют общие достоинства:

• «чистый» монтаж, самая пыльная работа — крепление к стенам (или потолку) профилей;
• антистатические свойства — не притягивают пыль и хорошо чистятся;
• скрывают все дефекты перекрытия;
• возможна установка шумоизоляции и прокладка инженерных сетей (проводов, кабелей, воздуховодов).

Но кроме рабочих температур, у них есть еще отличия. Которые и определяют как выбрать лучший для конкретных условий.

Тканевый потолок

В отличие от пленки полотно изготавливают из нитей, но плетение аналогично трикотажу, благодаря чему оно эластичное и хорошо тянется при монтаже без нагрева. Из-за этой особенности такой вид натяжного потолка называют «холодным».

Основой материала служат нити из полиэстера, а полотно затем пропитывают защитным составом на базе полиуретана. Полимерная ткань по определению прочнее пленки, но кроме этого преимущества, она не боится низких температур. Поэтому такие потолки можно устанавливать в неотапливаемых помещениях — например, на кухнях загородных домов с сезонным проживанием.

К высоким температурам тканевое полотно также более устойчиво. И температура 60-70°C для них не критична.

Еще одно достоинство — паропроницаемость. Мелкое трикотажное плетение сродни мембране, которая не пропускает воду, но позволяет свободно циркулировать влажному воздуху.

Благодаря этому свойству, пространство между основным и тканевым потолком хорошо вентилируется, и не создаются условия для появления грибка и плесени.

К недостаткам (в сравнении с ПВХ полотном) причисляют «скупую» цветовую гамму, только матовую степень глянца и высокую стоимость. Хотя у каждого пункта есть и обратная сторона:

• ограниченную палитру можно компенсировать за счет окрашивания или нанесения широкоформатной печати;
• матовый потолок светлых пастельных оттенков лучше подходит большинству стилей дизайна;
• более продолжительный срок эксплуатации оправдывает высокую стоимость.

ПВХ потолок

Виниловая пленка не такая прочная, как ткань из полиэстера, но она вполне способна выдержать вес нескольких ведер воды. Для кухни это свойство важно, так как протечка от соседей сверху здесь не редкость. И если вовремя ее заметить, то можно успеть перекрыть воду и спасти от затопления мебель и технику, а также напольное покрытие (если это паркет или ламинат). А при условии, что вода была холодной, ПВХ полотно можно помыть, просушить, установить заново. То есть снизить расходы на ремонт кухни.

Кроме ограничения верхней температуры эксплуатации, у виниловой пленки есть рекомендованный нижний предел — +10°C. При отрицательных значениях, за счет уменьшения линейных размеров и потери эластичности, сила натяжения приводит к разрыву потолочного покрытия. Поэтому область применения — только отапливаемые помещения на всем протяжении холодного времени года.

Как устанавливают натяжные потолки

Оба вида натяжного потолка крепят к стенам (реже к перекрытию) с помощью монтажных профилей.

Есть два больших класса фиксации полотна — гарпунный и безгарпунный.

Первый относится только к ПВХ пленке и используется для помещений с простой геометрией. Вначале максимально точно снимают размеры потолка, в цеху вырезают заготовку с запасом в меньшую сторону (минус 5-7% на тепловое расширение) и обшивают контур уплотненным кантом («гарпуном»). Затем на объекте крепят профили, нагревают полотно, заводят его края в пазы и дают остыть пленке — за счет уменьшения размеров и силы натяжения происходит окончательная фиксация потолочного покрытия.

Второй метод используют при монтаже и ПВХ, и тканевого потолка. Его используют при сложной геометрии комнаты. Полотно вырезают с запасом в большую сторону, а излишки обрезают после монтажа.

Виниловое полотно нагревают, натягивают между профилями (алгоритм немного отличается от гарпунного метода) и зажимают в пазах с помощью клина (планки или шнура).

Тканевый потолок обычно крепят в специальном багете — сам профиль сделан в виде клипсы, в который надо с помощью шпателя с закругленными краями завести полотно.

Уход за натяжным потолком в кухне

В жилых комнатах стандартная процедура регулярного ухода — это сухая чистка (пылесос, протирка мягкими салфетками). Для кухонь периодичность и методы могут отличаться.

В кухне используется исключительно влажная уборка. Испарения и «масляный» туман вытяжка улавливает не полностью, да и ее не всегда включают. Поэтому поверхность натяжного потолка надо мыть. Периодичность определяют «на глаз», но желательно это делать хотя бы раз в месяц во время генеральной уборки.

Моют чуть теплой водой, с добавлением мягких моющих средств или стирального порошка (универсального или для синтетики).

Если вы еще не решили какой потолок лучше сделать на кухне, то остановите свой выбор на любом виде натяжного.

Какие натяжные потолки лучше для кухни: глянцевые или матовые

Натяжные потолки перестали быть предметом роскоши. Это один из современных и долговечных видов отделки. Благодаря многообразию материала применяются в разных помещениях, в том числе на кухне. Но из-за специфических условий подходят не все материалы и фактуры. В этой статье расскажем о нюансах, которые нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.

Виды натяжных потолков

Конструктивно натяжной потолок — это полотно, натянутое на профиль, который прикреплён к стенам. В качестве материала используется:

1. Плёнка из поливинилхлорида.
2. Ткань (полиэстер), пропитанная полиуретаном для прочности.

У каждого из них есть достоинства и недостатки. Плёночные потолки проще очищать от загрязнений. Они водонепроницаемы. Если соседи устроят потоп, плёнка удержит воду. После того как её сольют, потолок вернётся к прежнему виду.

Не стоит опасаться, что тонкая пленка деформируется или провиснет от высокой температуры. ПВХ при монтаже разогревают до 70°C. Температура на кухне даже в зоне приготовления пищи ниже, поэтому плёнка не растянется и не расплавится.

У виниловых полотен довольно большая цветовая гамма, включающая тёмные, светлые и яркие тона. По стоимости потолки из ПВХ дешевле тканевых.

Плёнка не лишена минусов. Полотно легко повредить при ударе острым предметом. Часто такие потолки повреждаются резко вылетевшей пробкой от шампанского. Не переносят и отрицательных температур: теряют эластичность и трескаются. Ширина полотна сравнительно невелика: чуть больше 3 метров. На маленькой кухне такого размера достаточно. А для больших, особенно объединённых со столовыми, приходится сваривать полосы. При этом образуется шов на потолке.

ПВХ не пропускает воздух. При недостаточном проветривании в помещении становится душно.

Ткань более прочная, а также переносит отрицательную температуру. Ширина полотна — до 5 метров, что позволяет делать бесшовные потолки. Она более экологична, пропускает воздух.

Но тканевые потолки менее устойчивы к протечкам. Их нельзя мыть, применяется только сухая чистка. Ассортимент цветов заметно ниже (около 20). Ещё одно отличие — в стоимости. Цена за квадратный метр тканевого полотна выше приблизительно в 2-3 раза.

На кухне в квартире или частном доме для постоянного проживания никогда не бывает так же холодно, как на улице. Зато на потолке скапливается жир и грязь. Поэтому более практичный выбор — плёнка. А ткань подойдёт для дачного домика, в котором живут в тёплый сезон.

Плюсы и минусы натяжных потолков на кухне

• отсутствие необходимости в подготовке основания (выравнивание, заделывание щелей и т. п.);
• долговечность (гарантийный срок службы — 10-15 лет, реальный — 20-30 и даже больше);
• водонепроницаемость и защита от затопления соседями сверху;
• легкость чистки от жира и копоти (это особенно важно, если на кухне газовая плита);
• быстрота монтажа (одноуровневый потолок ставится за 2-3 часа);
• минимальное количество строительного мусора;
• многообразие расцветок, возможность нанесения узора или изображения;
• нетокстичность (производители, для которых важна репутация, готовы подтвердить безопасность материала сертификатами);
• лёгкость и минимальная нагрузка на несущие конструкции;
• отсутствие необходимости подкрашивать или как-то ещё подновлять (поверхность не желтеет).

К недостаткам относятся:

• снижение высоты помещения;
• воздухонепроницаемость (для плёночных);
• более высокая цена по сравнению с оштукатуренными, покрашенными или подвесными потолками (для тканевых).

Отзывы потребителей

В целом мнения о кухонных натяжных потолках положительное. Большим плюсом считают то, что полотно спасает от затопления соседями. Отмечают такие преимущества, как долговечность и удобство эксплуатации.

Негативные отзывы возникают, если монтаж был произведён некачественно. Тогда полотно может растягиваться и обвисать или плавиться (когда осветительные приборы слишком мощные или находятся на недостаточном расстоянии). Поэтому нужно выбирать только надёжных и проверенных производителей.

Ещё одна потенциальная причина проблем — неправильный уход. Потолок нельзя чистить абразивными средствами. Рядом с поверхностью нужно соблюдать осторожность с колющими и режущими предметами.

Глянцевый или матовый — какой лучше?

Ещё одна классификация потолков основана на фактуре полотна. Она может быть:

1. Матовой. Рассеивает свет, внешне напоминает оштукатуренную поверхность.
2. Глянцевой. Называется также лаковой или зеркальной. Свет и предметы обстановки отражаются в потолке.
3. Сатиновой. Занимает промежуточное положение между двумя предыдущими.

Реже можно встретить фактурные натяжные потолки. Поверхность полотна покрыта узором или тиснением, часто имитирует другой отделочный материал. Потолок с текстурой для кухни не подходит, так как в микроуглублениях скапливаются частицы жира, пыли и копоти. Очищать такую поверхность сложнее. Сатиновые потолки тоже имеют небольшой рельеф. Поэтому для кухни сатин не рекомендуется.

Остаются первые два типа фактур. Чтобы понять, какие натяжные потолки для кухни лучше — глянцевые или матовые, сравним их плюсы и минусы.

Глянцевые

Лаковые полотна делают только из ПВХ, сохраняются достоинства и недостатки материала. Кроме того, зеркальная поверхность — самая гладкая. Чтобы очистить, её нужно просто помыть с неагрессивным средством. Но из-за блеска материала заметнее разводы и следы загрязнений.

Глянцевый потолок на кухне делает её более светлой и зрительно увеличивает пространство. Применяется в маленьких помещениях. По стилю больше подходит к современным интерьерам.

Матовые

Матовые потолки делают и из ткани, и из плёнки. Поверхность ровная, но менее гладкая, чем зеркальная. Плёночные очищаются от загрязнений, но немного сложнее глянца. Зато пыль и разводы на них не так заметны. А тканевые полотна не подходят — их можно чистить только сухим способом.

Матовые натяжные потолки на кухне сочетаются с классическим стилем интерьера. Они смотрятся более уютно и традиционно. В белом цвете поверхность сложно отличить от окрашенной.

Из всех фактур в кухонном помещении предпочтительнее использовать гладкую и матовую плёночную. Первая лучше подходит для кухни скромного размера или с газом, так как при сгорании образуется копоть, которую тяжело отмыть. Вторая — для большой с электрической плитой. Возможно и сочетание.

Как выбрать натяжной потолок для кухни

В этом случае имеет значение не только практичность и фактура. Чтобы дом был красивым, нужно соблюдать общую стилистику интерьера. Потолочное покрытие подбирают так, чтобы оно подходило к полу, стенам и мебели. Важно учитывать и размеры помещения.

Дизайн

Натяжные потолки не обязательно делать плоскими. Они могут состоять из нескольких уровней, которые расположены на разной высоте. Так пространство делится на отдельные зоны. Например, на столовую и место для приготовления пищи.

Многоуровневые потолки подходят только большим кухням. Каждый ярус отнимает высоту помещения. К тому же чересчур сложный дизайн смотрится несовременно и не вписывается в интерьер маленькой комнаты. Чаще всего в двухуровневых потолках сочетаются разные фактуры и цвета.

В низких кухнях (до 2,7 метров) устанавливают только одноуровневые конструкции. Помещение не перегружается и не теряет объём.

Традиционно делают белые потолки, но натяжные могут быть оригинальнее. Поливинилхлоридная плёнка выпускается более, чем в 150 оттенках. При выборе цвета учитывают следующие особенности:

• чем темнее поверхность, тем сильнее отражается обстановка;
• тёплые тона «согревают» кухню, но потолок зрительно приближается и кажется более низким;
• с холодными цветами помещение видится просторнее;
• светлые тона тоже расширяют объём, а тёмные уменьшают.

Для кухонь часто выбирают бежевые и желтоватые тона. Так практически не заметны загрязнения.

Ещё один способ сделать потолок необычным — фотопечать. На плёнку наносится любой узор или рисунок. Со временем изображение не выцветает и не стирается.

Освещение

Лампы накаливания для натяжных потолков не подходят. При сильном нагреве плёнка плавится. Поэтому используются осветительные приборы, которые не выделяют большое количество тепла. Температура должна быть не выше 60°C. Монтируют светодиодные ленты, люминесцентные или энергосберегающие лампы. Но даже для них требуется соблюдать определённое расстояние до полотна.

По типу расположения подсветка для кухни делится на встраиваемую и накладную. Мощность каждой лампы — не более 40 Вт. Стекло должно быть матовым, чтобы полотно не выгорело от прямого светового потока.

На маленькой кухне достаточно одной люстры в центре. На больших пространствах лучше расположить источник освещения в каждой зоне. Они могут быть одинаковыми или разными, главное — чтобы вписывались в общую стилистику.

На кухне монтируют:

• люстры (с энергосберегающими лампами);
• точечные светильники;
• светодиодные ленты (по краю или всему периметру потолка);
• люминесцентные лампы.

Если потолок тёмный, особенно матовый, приборов потребуется больше. Часто сочетается несколько видов. Например, центральная люстра, точечная подсветка над плитой и рабочей столешницей и светодиоды вдоль стен. Ленты могут быть цветными и даже менять оттенок. Режим освещения выбирается на пульте. Их нельзя монтировать около открытого огня или источников влаги (быстро придут в негодность).

Точечную подсветку располагают в ряд, группами или хаотично. Лампы могут быть поворотными. Это позволяет точнее регулировать световой поток.

Размер люстры подбирается под кухню. В небольшой крупная будет смотреться слишком громоздко, наоборот — даст мало света.

Рекомендуемые производители

На рынке представлены натяжные потолки, произведённые в Китае, России и европейских странах. Первые значительно дешевле, но сильно уступают в качестве. Материал может даже выделять токсичные вещества. Лучше выбирать полотна от известных производителей и проверять сертификаты. Это подтверждение безопасности.

Среди компаний, выпускающих натяжные потолки, хорошо зарекомендовали себя такие:

• Clipso;
• NewMat;
• Barrisol;
• Extenzo;
• Carre Noir.

Правила ухода за натяжным потолком

Полотно нужно чистить по мере загрязнения. В жилых комнатах такая необходимость возникает около двух раз в год или даже реже. А на кухне потолок пачкается сильнее, и уборка требуется чаще.

Перед началом работ с рук снимают все украшения. Камень или металл могут повредить полотно. Это особенно опасно для поливинилхлоридной плёнки.

Способ зависит от материала. Для ткани подходит только сухой. Мягкой щёткой аккуратно сметают грязь. При этом не нужно сильно надавливать на потолок.

• мыльной водой;
• жидкостью для пластиковых окон;
• другими моющими средствами без ацетона и абразивных частиц.

Для очищения используется мягкая губка и тряпочка (лучше без ворса или хотя бы с коротким). После мытья потолок вытирают насухо, чтобы не было разводов. Глянцевый дополнительно полируют раствором нашатырного спирта (его разбавляют водой в пропорции 1:9). Высохший потолок промокают салфеткой. После такой процедуры он блестит, как новый.

Ухаживать за натяжным потолком несложно. Но хлопоты можно сократить, если установить на кухне вытяжку. На окружающих поверхностях оседает меньше брызг жира и копоти. Уборка понадобится реже.

Натяжные потолки для кухни: плюсы и минусы матовой и глянцевой поверхности

Повышенная влажность воздуха, резкие перепады температур – такие условия наблюдаются практически на всех малогабаритных кухнях. Желание жильцов квартиры сделать место готовки красивым и стильным побуждает к установке натяжного потолка. Но страхи относительно безопасности и надежности подобной конструкции так и оставляют переделку в мечтах.

Разновидности натяжных потолков, устанавливаемых на кухне

Натяжные потолки в кухню изготовленные из виниловой пленки наилучшим образом подойдут для монтажа. Винил отличается хорошими влагоотталкивающими свойствами, а, значит, способен выдержать повышенную влажность. Доступная цена и высокие термоизоляционные показатели делают его лучшим материалом для обустройства кухни. Но ПВХ-пленка может реагировать на перепады температур вибрацией.

На видео – натяжные потолки на кухне:

Тканевые потолки также будут уместно смотреться на современной кухне в классическом стиле. Монтируются без разогрева и отличаются устойчивостью к механическим повреждениям. Высокая цена, отсутствие возможности придания сложной формы являются недостатками этого материала.

Натяжные потолки делятся на основные четыре группы:

Глянцевые

Потолки с таким покрытием отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, привлекательным внешним видом. Помимо зеркальности и блеска, такая поверхность зрительно расширяет пространство если добавить освещение, что особенно актуально на маленьких кухнях.

Широкая цветовая гамма также делает этот вид наиболее предпочтительным для потребителей, поскольку имеется возможность подобрать цвет в тон к кухне.

Выбранный цвет на зеркальность потолка не влияет. В любом цветом решении его отражательные свойства одинаково хороши.

За глянцевым потолком легко ухаживать, жир на нем практически не скапливается и при регулярном очищении он будет украшать помещение долгое время.

Матовые

Шершавый потолок станет отличным дополнением к кухне в классическом исполнении. Потолок дает равномерное нежное свечение, не отражает предметы и свет. Смотрится такая поверхность солидно и сдержанно, но за внешний вид придется заплатить практичностью. Загрязнения на таком покрытии более заметны, жир буквально «прилипает», поэтому чистка займет немного больше времени и сил, чем в предыдущем варианте.

Такие поверхности не имеют швов, зато выбор цветов невелик. Матовый потолок лучше использовать для других помещений: зал, спальня, коридор. Но если очень хочется украсить кухню, важно своевременно производить его очистку и тогда он будет гордостью хозяйки, а не обузой.

Сатиновые

Такие потолки отличаются повышенной прочностью (до 100 л. на кв. м.), долговечностью, устойчивостью к высоким температурам и безопасностью. Поверхность имеет идеально ровный, белый цвет. Такой потолок подойдет к кухне любого цвета и стиля.

Ухаживать за такой поверхностью несложно, она не боится воды. С течением времени полотно не деформируется и не провисает. Отлично подходит для создания многоуровневых конструкций.

Художественные

Потолки такого типа могут быть изготовлены как из винила, так и из натуральных волокон со специальной пропиткой. Материал не имеет значения, главную роль играет способ нанесения изображения.

• Ручная роспись, художественное панно. Художник создает шедевр, покрывает специальным защитным раствором, предотвращающим повреждение нанесенного рисунка.
• Печать на широкоформатном принтере. Лучше использовать винил, при нагреве которого, краска углубится в толщину материала и надежно зафиксируется.
• Использование проектора с набором карточек. Так можно создать пушистые кроны деревьев, звездное небо, облака.

Для большего эффекта такие потолки украшают декоративными элементами, бра, фигурными багетами, соответствующими их стилю. Также можно установить звуковое оборудование, скрыть динамики за поверхностью и наслаждаться шумом дождя, пением птиц.

Натяжные потолки с фотопечатью

Для тех, кто не любит скучные, монотонные решения подойдет этот оригинальный вид потолка. Вы сами можете выбрать какое изображение будет красоваться в вашей кухне. Природа, цветы, животные, леса, поля, машины, города, портрет, да хоть инициалы или фразы – любое желание можно воплотить в жизнь.

Есть возможность выбрать рисунок из имеющихся у фирмы либо принести свою фотографию или картинку. Чем лучше разрешение снимка, тем качественнее получится изображение на полотне. Поэтому выбирать нужно четкую, яркую фотографию.

Материал полотна можно выбрать любой, поскольку рисунок не влияет на его качество.

Плюсы и минусы

Натяжные потолки – удачное решение для кухни. Какие преимущества перед другими вариантами они имеют? А в чем уступают?

Достоинства

• Просты в уходе – протирания влажной тряпочкой будет достаточно.
• Коммуникации и кухонные балки можно спрятать за потолком.
• Возможность вмонтировать освещение потолка по всему периметру комнаты.
• Большое разнообразие узоров, расцветок.
• Идеально ровная поверхность, позволяющая спрятать островную вытяжку на кухне.
• Легкий вес конструкции и быстрота монтажа.
• Перед установкой натяжного потолка поверхность не нужно обрабатывать: выравнивать, шпаклевать.
• После работ мусора практически нет.
• Есть возможность со временем заменить полотно на другое.
• Если соседи сверху зальют вас, потолок задержит жидкость. После откачки воды он вернется в прежнюю форму.

На видео – возможные недостатки:

Винил – слабо горючий материал. Он может выдержать кратковременное попадание огня и даже замыкание в проводке.

Недостатки

• Можно легко повредить колющим или режущим предметом. Но если вы не собираетесь подбрасывать ножи в кухне – проблем нет.
• Установка такого потолка – дело затратное. Поскольку оборудование, использованное для монтажа, стоит очень дорого.
• «Съедает» высоту.

Как правильно ухаживать

Для того чтобы новый натяжной потолок прослужил вам долго и беспроблемно важно правильно и регулярно за ним ухаживать. Такие потолки отличаются стойкостью к химическому воздействие, а, значит, мыть их можно практически любым моющим средством. Исключением являются порошкообразные средства, содержащие твердые частицы. Такие средства могут повредить поверхность, и она уже не будет выглядеть идеально ровной и гладкой.

Очистку поверхности можно осуществлять тряпочкой, губкой или шваброй. Лучше делать это хотя бы раз в месяц, чтобы предотвратить скапливание жира на покрытии. Влажная уборка вначале и сухая в конце – самый эффективный вариант.

Протирать потолок достаточно губкой, смоченной в воде. Для удаления сильных загрязнений можно воспользоваться моющим средством или мыльным раствором.

На видео – как мыть такого вида потолка:

Исключено использование режущих предметов для очистки загрязнений. Даже незначительное усилие острым лезвием может повредить натяжной потолок. Никакого соскабливания и сдирания, только аккуратное оттирание.

Покрытие из ткани требует более аккуратного ухода. Движения должны быть вперед – назад, нельзя долго тереть на одном месте. Для чистки таких поверхностей необходимо использовать специализированные средства, например, для мытья сатина. Лучшим образом очистит такую поверхность пар.

Как выбрать

Выбирать потолок нужно такого цвета, который наиболее удачно впишется в вашу кухню, будет сочетаться с гарнитуром, стенами и полом.

Стоит помнить, что яркие тона способствуют напряжению, красный и зеленый потолки зрительно уменьшают пространство. Для потолка лучше выбрать мягкие, пастельные тона либо расслабляющие пейзажи.

Еще одним важным аспектом при выборе потолка является место производства.

Производитель

Россия, Франция, Германия, Китай – на рынке можно найти потолок любого производителя. Но как выбрать среди этого многообразия?

На видео – как выбрать натяжные потолки на кухне:

Россия

Потолки отличаются низкой стоимостью, повсеместной доступностью. Но поскольку в России недавно начали заниматься производством подобной продукции, качество не всегда может быть удовлетворительным: посторонний запах, неравномерный окрас.

Выбирать нужно у тех производителей, которые давно занимаются этим делом (Казань, Нижний Новгород).

Франция

Лучшими по праву считаются потолки из Франции. Именно там впервые начали заниматься производством подобных поверхностей.

Качество, надежность и безопасность – основные характеристики французских потолков. Бренды «Alkor», «CTN» и «Draka».

Германия

Высокое качество, разнообразие цветов, соответствие экологическим стандартам – все это по адекватной цене, рассчитанной на российских потребителей со средним достатком.

Германские потолки уступают по цене французским, но в качестве принципиальной разницы нет. Официальные представители «Pongs» и «Renolit»

Китай

Материалы для отделки потолка китайского происхождения, нужно в крупных магазинах и желательно, чтобы вам предоставили гарантию. Товары из Китая отличаются более низкой ценой, хотя фактура и рисунки могут соперничать с европейскими производителями.

Красивые подделки не всегда отличаются хорошим качеством, а, значит, риск, приобретения товара из небезопасных материалов, не прошедший сертификацию, имеется.

Качество

Даже если вы приобрели товар известной марки, важно проверять его качество, чтобы не нарваться на подделку. Покупку полотна совершать рекомендуется в специализированных магазинах. Там вам предоставят сопроводительные документы, подтверждающие соответствие изделий заявленным характеристикам. Наличие сертификата ИСО – обязательно.

Качественное полотно доставляется упакованным в коробке. Размеры его соответствуют площади комнаты. Никаких лишних манипуляций по подгону размера мастерами совершаться не должно. Хороший потолок равномерно окрашен, не имеет посторонних запахов.

Установка

• Сначала крепят профили для потолка, они бывают алюминиевыми и пластиковыми, первые, конечно, надежнее. Профили бывают потолочными, универсальными и стеновыми.
• Методы крепления бывают гарпунными, клиновыми для пленочного потолка, клипсовыми для тканевого. Гарпунный метод крепления позволяет менять полотно.
• После установки профилей комнату прогревают до сорока градусов. После крепят пленку параллельно разогревая ее до 60 градусов.
• При отделке потолка своими руками из ткани пушка не нужна. Крепится полотно от центра, а по краям фиксируется в самом конце.

На видео – как правильно установить натяжные потолки:

Лучше, чтобы установкой натяжного потолка занимались специалисты, но, если у вас есть необходимые инструменты можно выполнить работу самостоятельно.

Монтаж натяжного потолка не только разрешается на кухне, но и рекомендуется. Главное, подобрать подходящее полотно и следить за его чистотой. Натяжной потолок с подсветкой создаст уют при готовке и доставит удовольствие во время обеда. Красивый, надежный и безопасный потолок установят за несколько часов, а радовать он будет много лет, пока не решите поменять картину.

Какая должна быть глубина заложения фундамента?

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

• глубокого заложения;
• мелкого заложения или незаглубленные.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Что такое глубина заложения фундамента

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый “сухой” участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

• При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
• Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
• Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания

D_fn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

• для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
• для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
• для сыпучих песков 0,28;
• для глин и суглинков он равен 0,23;

M_t — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

1. M_t=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
2. D_fn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамен

При этом учитывайте следующие рекомендации:

• Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
• Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
• Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
• Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют “плавающими”. Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

Какая должна быть глубина заложения фундамента?

Основа строения – надежное основание. Оно воспринимает действующие нагрузки, равномерно распределяет их по поверхности грунта, а также теплоизолирует помещения и защищает их от проникновения влаги. В результате обеспечивается долговечность и устойчивость здания, а также исключается вероятность растрескивания коробки. На этапе проектирования важно квалифицированно выбрать тип основания, определить характеристики. Определяющий параметр – глубина фундамента, зависящая от типа основания и ряда других факторов. Остановимся на этих вопросах детально.

Глубина заложения фундамента здания

Что такое глубина заложения фундамента

Планируя постройку дома, не всегда имеется возможность воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков. Частным застройщиком самостоятельно приходится решать комплекс вопросов, связанных с проектированием. На этом этапе важно правильно выбрать фундаментную базу, а также определить ее параметры, в том числе и глубину фундамента.

Глубина заложения фундамента – это уровень расположения подошвы основы относительно нулевой отметки. Определяя величину параметра, изучите особенности строительной площадки, проанализируйте характер грунта, рельеф местности, учтите конструкцию возводимого здания и климатические условия.

От правильно выполненных расчетов зависит:

• срок эксплуатации строения;
• концентрация влаги в помещении;
• устойчивость коробки здания;
• целостность стен;
• комфортный микроклимат внутри постройки.

При поверхностном подходе создается впечатление, что определение глубины заложения – простая задача. Однако существует определенная методика, с которой следует детально ознакомиться.

Стандартная формула для расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

• Hн — глубина промерзания грунта.
• mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен.
• m – 1,1, коэффициент условий работы.

Расчет глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундамента – определяющие факторы

Определяя тип будущего фундамента, и принимая решение о заглублении опорной конструкции, учтите условия, в которых будет эксплуатироваться здание.

Важно обратить внимание на следующие моменты:

• геологические аспекты;
• воздействие климатических факторов на глубину фундамента;
• влияние конструктивных особенностей здания на уровень заложения фундамента.

До начала выполнения расчетов и выбора типа фундамента необходимо:

• выполнить мероприятия по анализу почвы на участке строительства;
• изучить ландшафт, а также тщательно расчистить строительную площадку;
• разработать план строения и рассчитать массу строительных конструкций.

На стадии сбора информации об особенностях строительной площадки следует проанализировать ряд факторов:

• характер грунта на различной глубине;
• среднестатистический объем осадков на протяжении года;
• уровень расположение водоносных слоев;
• глубину замерзания почвы;
• колебания высоты и особенности рельефа на стройплощадке.

Виды фундаментов по способу заглубления

Решение о виде фундамента и уровне его закладки принимают с учетом следующих моментов:

• особенностей здания, заложенных в проекте;
• массы строения;
• наличия цокольного помещения;
• уровня расположения подземных коммуникаций.

Средняя температура в этой местности на протяжении года и особенности климата также влияют на размер приямка под основание.

Определяя, от чего зависит глубина закладки опорных конструкций, следует обратить внимание на климатические факторы:

• для зданий, строительство которых планируется в южных широтах, необходимо обеспечить минимальное смещение подошвы траншеи от уровня почвы на 0,6 м;
• при выполнении строительных мероприятий в условиях холодного климата уровень заглубления фундаментной подошвы в почву может достигать 1,5 м.

Характер почвы оказывает серьезное влияние на глубину заложения фундамента. Чтобы правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента следует квалифицированно определить тип почвы.

Для каждого вида грунта уровень замерзания отличается:

• сильнопучинистые грунты, к которым относятся супесчаные, суглинистые и глинистые почвы, промерзают до уровня 0,5–1 м;
• среднепучинистые песчаные почвы, содержащие включения глинистых частиц и песчаной фракции замерзают на глубину 0,6–2 м;
• не склонные к пучению почвы, содержащие песчаные частицы, супесь, суглинки и глинистые включения имеют повышенный до 1–3 м уровень промерзания.

Фактор глубины промерзания земли при закладке фундамента

На склонность грунта к морозному пучению влияют следующие факторы:

• концентрация влаги в почве;
• уровень расположения подземных вод во время промерзания.

Ошибка в выполнении расчетов может привести к деформации основания.

В результате этого возможны отрицательные моменты:

• усадка строения;
• появление трещин на стенах;
• нарушение общей устойчивости здания.

Наряду с характером грунта и уровнем промерзания, немаловажным фактором является рельеф местности. В строительных нормах содержатся требования по выравниванию площадки до начала строительства. Однако для участков, расположенных на наклонной местности, а также на скалистой почве не всегда имеется возможность разровнять участок застройки. В данной ситуации минимальный уровень заложения основания определяется по нижней точке наклонной площадки. Для таких условий отдают предпочтение свайной основе, а также винтовой, которая также не боится перепадов высот.

Проанализировав природные факторы, особенности здания и определив характер грунта, необходимо определиться с конструкцией фундаментной основы для будущего дома.

Факторы воздействующие на фундамент здания

Возможны следующие варианты:

• мелкозаглубленный или глубокозаглубленный ленточный фундамент;
• столбчатое основание в виде свай или железобетонных колонн;
• плитная конструкция основы строения.

При правильном определении уровня закладки основы, данные виды оснований имеют повышенные показатели надежности, и обеспечивает высокую несущую способность. Рассмотрим особенности различных типов оснований, и изучим рекомендации профессионалов.

Глубина заложения фундамента – рекомендации для различных видов оснований

Каждый вид фундамента имеет свои конструктивные особенности. Фундаментные основы предназначены для строительства зданий на определенных видах грунтов с разной степенью пучинистости. Вместе с тем для различных видов фундаментных оснований имеются проверенные на практике общие рекомендации. Они помогут правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента для одноэтажного строения, двухэтажного дома, подсобной постройки, гаражного помещения или бани.

Минимальная глубина заложения фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

• минимальное расстояние от нулевой отметки до фундаментной подошвы должно составлять 50 см. При осуществлении строительства на скальных породах допускается уменьшенная глубина заложения;
• одинаковый уровень расположения фундаментных подошв рядом находящихся строений. Это обеспечивает устойчивость зданий и предотвращает непредвиденные деформации;
• высотный перепад между подошвой основания и несущим слоем почвы должен составлять не меньше 10–20 см. Это позволит передать нагрузку от массы строения на твердую грунтовую основу;
• желательно производить закладку фундамента выше зоны прохождения водоносных слоев. В таком случае отпадет необходимость в сооружении дренажной системы;
• при выполнении строительных мероприятий на площадках со слоистыми грунтами, основание должно опираться на почвенные слои с одинаковой степенью сжатия. Это предотвратит неравномерную осадку частей здания;
• глубина заложения фундамента должна превышать уровень замерзания почвы на 15–20%. Это позволит избежать отрицательного влияния на фундаментную основу морозного пучения и предотвратит усадку строения.

Нецелесообразно рыть котлован, траншею или приямок с повышенной глубиной. Это не повысит надежность основы, вызовет перерасход строительных материалов, а также увеличит площадь поверхности, на которую будет оказывать отрицательное влияние подземные воды и пучинистые почвы.

Остановимся детально на особенностях каждого вида фундамента.

Основа ленточного типа

Основание ленточного типа пользуется популярностью в частном строительстве. По сравнению с цельными железобетонными плитами, ленточная конструкция требует меньших денежных расходов и трудовых затрат. Основа ленточного типа выполнена в виде бетонного контура, усиленного стальной арматурой. Он повторяет конфигурацию стен и внутренних перегородок здания. Железобетонная лента воспринимает нагрузки от массы здания и равномерно распределяет их на почву через поверхность фундаментной подошвы.

Пример заложения ленточного основания

Область применения данной конструкции:

• однородные почвы;
• слабопучинистые грунты.

На влагонасыщенных и неоднородных грунтах, а также глинистых почвах не рекомендуется сооружать основу ленточного типа.

Глубину заложения железобетонной ленты определяют по следующим параметрам:

• степени промерзания грунта;
• уровню подземных вод;
• концентрации влаги в почве.

С повышением глубины промерзания и близости расположения водоносных слоев повышается вероятность морозного пучения грунта, оказывающего отрицательное влияние на прочность основы.

С целью уменьшения влияния этих факторов производится заложение фундамента на различную глубину:

• низ мелкозаглубленной основы, расположенной на малопучинистых почвах, располагается на расстоянии 50–60 см от нулевой отметки;
• подошвы среднезаглубленного и глубокозаглубленного оснований располагаются на уровне от 75 см до 150 см в зависимости от типа почвы.

В условиях холодного климата и северных районов предельный уровень заглубления не превышает 1,8–2 м.

Фундамент столбчатой конструкции

Столбчатая основа используется для одноэтажных строений, имеющих небольшой вес. Ей отдают предпочтение в ситуациях, когда необходимо при небольшом уровне затрат соорудить легкий фундамент. Конструкция представляет собой группу опорных колонн, которые изготовлены из железобетона. Они устанавливаются на угловых участках здания, а также в зонах пересечения капитальных стен и внутренних перегородок. Для повышения нагрузочной способности оголовки опор объединяются железобетонным ростверком.

Достоинства конструкции:

• дешевизна;
• простота обустройства;
• возможность сооружения на проблемных почвах.

Столбчатые опоры формируются из кирпича или путем бетонирования. В нижней части опорных колонн формируется песчано-гравийная подушка.

Имеются определенные ограничения:

• не рекомендуется сооружать столбчатую основу на почвах, склонных к сдвигам;
• запрещается использовать железобетонные столбы для опор тяжелых строений;
• нельзя строить здания на слабонесущих торфяных и глинистых почвах.

Глубина заложения столбчатых опор – 0,2–0,3 м ниже уровня промерзания. Средняя глубина столбчатой основой для одноэтажного строения из кирпича, сооружаемого на стабильном грунте, составляет 80 см.

Плитное основание

Цельная железобетонная плита отличается повышенным запасом прочности, высоким уровнем надежности и длительным периодом эксплуатации. Однако она требует повышенных трудовых и денежных затрат на ее сооружение. Плитный фундамент снижает воздействие массы здания на грунт и популярен на слабых почвах.

Уровень заглубления монолитной плиты из армированного бетона различный:

• мелкозаглубленная плита закладывается на предварительно уплотненную гравийно-песчаную подушку на глубину 0,2–0,5 м;
• расстояние от нулевой отметки до нижнего края глубокозаглубленной фундаментной плиты может достигать одного метра.

Принятие решения о глубине фундамента производится индивидуально, с учетом массы строения, особенностей почвы и климатических условий.

Подводим итоги

Самостоятельное определение глубины заложения фундамента – серьезная и ответственная задача. Главное правило при выполнении расчетов – грамотный подход, который обеспечит устойчивость оснований и долговечность строений. Желательно воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков и опытных строителей, которые учтут все факторы и правильно рассчитают глубину фундамента.

Как правильно рассчитать фундамент под дом

Фундаменты и основания проектируют так, чтобы они были устойчивыми и прочными. Расчет фундамента делается с учетом несущей способности и деформации грунта для определения оптимальной конструкции и размеров. Опора под действием нагрузок несколько смещается, что недопустимо по нормам эксплуатации строения. Из-за этого фундаменты рассчитываются методом предельных состояний, так, что малое увеличение усилий приводит к разрушению.

1. Влияние грунта на глубину заложения фундамента
2. Что включает в себя расчет фундамента
3. Расчет по несущей способности грунта
4. Расчет на деформацию грунта
5. Основные этапы расчета
6. Определение веса конструкций дома
7. Определение размеров фундамента
8. Корректировка размеров фундамента
9. Как самому определить тип грунта на участке
10. Пример расчета ленточного фундамента

Влияние грунта на глубину заложения фундамента

При расчете фундамента необходимо знать характеристики грунта и будущие нагрузки

Углубленность в грунт зависит от типа строения и его конструкции. Для расчета собираются нагрузки, действующие на основание. Геологические условия, степень пучения почвы, осаждение и промерзание являются важными показателями для расчета фундамента. Глубина заложения принимается не меньше 0,5 м (исключая скальные породы).

В каждом случае углубление рассчитывается по индивидуальным правилам так, чтобы принять минимальную величину для снижения объема выемки грунта, уменьшить работы по реструктурированию почвы ниже подошвы котлована. Упрощается водоотведение с участка при выборе оптимальной степени заглубления основания в грунт.

Правила определения глубины заложения:

• подошва опускается в толщу несущего слоя на 10 – 15 см;
• не допускается присутствие под подошвой основания грунта небольшой толщины, если его технические характеристики уступают свойствам подкладываемого слоя;
• закладку делают выше отметки подъема грунтовой жидкости для исключения работ по водопонижению при строительстве.

Величина углубления оснований назначается без учета степени промерзания под внутренними стенами в строениях с отоплением, если грунты предохраняются от увлажнения с начала строительства и до ввода в работу.

Что включает в себя расчет фундамента

Проектировщик собирает нагрузки с наземного строения и подбирает конструкцию основания. Подземная часть здания работает совместно с грунтом, поэтому характеристики почвы также учитываются, например, ее возможность выдерживать предельные усилия.

Расчет фундамента состоит из таких частей:

• расчет по сопротивлению нагрузкам (несущая способность);
• расчет по деформации почвы.

Проектирование проходит отдельной фазой или в составе проекта «под ключ». Используются следующие конструкции фундаментов:

• ленточная (монолитная или сборная железобетонная);
• столбчатая с балками или без;
• свайная;
• из плит;
• другие виды.

До начала расчета у конструктора должны быть строительные условия возведения, геодезические и инженерные характеристики объектной площадки, климатические показатели в районе. Специалист работает с архитектурными чертежами и детальными разрезами узлов, использует сведения о технологических и конструктивных особенностях строения.

Конструктор приводит перечень нагрузок, воспринимаемых фундаментом, и в письменной форме предлагает варианты при выборе его типа. В составе проекта прилагаются общие и деталировочные чертежи с описанием основания, отметками заглубления, габаритными размерами. Приводится спецификация материалов, расчет бетона на фундамент, требования к арматуре и проект опоры.

Расчет по несущей способности грунта

В процессе рассчитывается ширина, высота, давление на подошву и другие критерии. Основание считается надежным, если произведение нижней площади на несущую способность будет больше, чем нагрузки от веса здания.

Формула S · H > P, где:

• S — площадь подошвы, м²;
• H — несущая способность, кг/м²;
• P — масса строения со всеми нагрузками, кг.

Расчет фундамента для дома ведется по следующей методике:

• определяется показатель сопротивления грунта нагрузкам;
• высчитывается общий вес строения;
• находится величина давления на почву;
• сравнивается нагрузка и несущая способность земли, вносятся исправления в размерные параметры.

Снеговую массу на кровле можно высчитать по удельному весу покрова. Например, в средней полосе показатель составляет 100 кг/м². Если в здании есть нестандартный объект, например, бассейн, его вес прибавляется к общей массе.

Вес людей для загородного дома, квартиры в городе и коттеджа считается по формуле Рл. = 400 кг/м² · Sп., где:

• Рл. — вес людей, кг;
• Sп. — площадь дома, м².

В результате выбирается правильное равновесие показателей для обеспечения устойчивости и прочности дома. Расчет исключает сдвиг подошвы и опрокидывание конструкции.

В проекте учитывается направление нагрузок, например, наклонные, вертикальные или горизонтальные. Для этого применяются коэффициенты, которые есть в справочниках конструктора и проектировщика.

Расчет на деформацию грунта

При расчете учитывается проектное сопротивление почвы на уровне размещения фундаментной подошвы. При заглублении на 1,5 метра и ниже показатель грунта берется из таблиц.

• гравий с песчаным или глинисто-пылеватым заполнителем — 4 — 5 кг/см²;
• щебень с аналогичным наполнителем — 4,5 – 6 кг/см²;
• крупные и средние пески средней и высокой плотности — 2,5 – 4,5 кг/см²;
• пылеватые и мелкие пески маловлажные и влажные — 1,5 – 2 кг/см².
• супеси (пористость 0,3 – 0,7) — 2 – 4 кг/см²;
• суглинки — 1 – 4 кг/см²;
• глины — 1 – 9 кг/см².

Если фундамент углубляется меньше 1,5 м, плотность под нижней границей будет отличаться. Для расчета применяется формула R = 0.005 · Ro · (100 + h / 3), где:

• Rо — значение из таблицы для глубины 1,5 м;
• H — расчетная глубина.

Деформации опор строений бывают осадочными и просадочными. Первый вид включает понятия: полное, среднее или дополнительное оседание под нагрузкой, что определяется количеством измененных участков. Дополнительные деформации бывают от увлажнения дождем и талым снегом, при неправильно выполненной отмостке вокруг дома. Основания осаждаются из-за динамического действия оборудования, протечек канализации, водопровода.

Просадки – провальные деформации, при которых грунт изменятся коренным образом. Для их предупреждения лессовидные и рыхлые песчаные почвы уплотняются, мерзлые грунты оттаиваются.

Основные этапы расчета

Карта глубины промерзания грунта

При проектировании подразумевается, что нагрузка от веса строения распределяется равномерно по площади опоры. Во влажных суглинистых и глинистых почвах жидкость замерзает быстро, грунт вспучивается. Такая особенность этих типов негативно сказывается на несущей способности.

Аналогично действует высокая отметка почвенных вод, если глубина замерзания находится значительно ниже. Неравномерность такого процесса ведет к перекосу фундамента и появлению трещин, в результате дом требует ремонта уже через 2 – 3 года.

Расчет ленточного фундамента предполагает проведение этапов:

• нахождение массы строения путем сбора полезных и вредных нагрузок на конструктивные элементы дома;
• выбор размеров опоры;
• корректировка габаритов после окончательного расчета и проверки параметров.

Ошибки проектирования заключаются в том, что глубина примыкающего основания делается больше, чем подошва существующей опоры строения. Прочность фундамента страдает, если он делается на мелкой глубине (50 см) от уровня пола из газобетона, что часто встречается в гараже или подобных строениях. Нельзя допускать, чтобы на основание дома перераспределялись усилия, которые больше, чем несущая характеристика опорной части.

Определение веса конструкций дома

Нагрузка стен и перекрытий на фундамент

Для начала определяется вид грунта и высота стояния почвенных вод для региона строительства. Учитываются материалы, которые применяются для конструкции каркаса здания, кровли, наружной и внутренней отделки. Планировка строения, его этажность и вид крыши берется из архитектурных и строительных чертежей.

Приблизительная масса дома складывается из постоянной и временной нагрузки. К постоянной относится собственный вес стен, кровли, перекрытий. Учитывается давление земли и почвенных вод на боковые стенки основания.

Временная нагрузка бывает:

• длительная;
• кратковременная;
• особый вид.

К длительному давлению относится усилие, передаваемое от оборудования, воздействие веса материалов, хранящихся на складе, мебели. Кратковременное усилие возникает при нахождении людей, нагрузка включает вес подъемных механизмов в производственных цехах, действие снега и ветра на крышу.

Особый вид включает аварийные ситуации, сейсмические воздействия, изменение усилий при просадках грунта от горных выработок. Правильно рассчитать ленточный фундамент можно только после сбора нагрузок в наиболее неблагоприятных сочетаниях, которые показывают максимально опасные позиции.

Определение размеров фундамента

Площадь основания определяется так, чтобы в процессе эксплуатации не наблюдалась осадка грунта. Нагрузка на почву уменьшается, если квадратура и периметр подошвы увеличивается. Для ленточного типа делают больше ширину по всей протяженности, а для столбчатого повышают число опор, увеличивая их габариты (до 500 мм по ширине и длине).

Размер фундамента принимается стандартный (500 мм) для двухэтажных или одноэтажных дачных строений, т.к. нагрузка от здания небольшая и грунт не осаживается со временем. Специалисты рекомендуют столбчатые опоры без существенного увеличения горизонтальных размеров. Если требуется увеличить несущую способность, расширяется нижняя часть опоры и столб приобретает вид перевернутого стакана.

В остальных случаях габариты основания зависят от толщины стен дома и глубины замерзания почвы в зимний период. Под тяжелое здание из кирпичных стен (500 мм) и железобетонного перекрытия делают ленточный монолитный фундамент с армированием или применяют сборные блоки. В строении с подвалом также делается ленточный тип, но основание заглубляется ниже подполья. Толщина ленты делается аналогично размеру стены.

Корректировка размеров фундамента

Исправление и подгонка размеров делается для выбора наиболее выгодного варианта, чтобы правильно рассчитать бетон на фундамент по выбранным габаритам основания. Если полученная несущая способность превышает расчетную нагрузку от строения на 15 – 20%, в целях экономии габариты опоры можно уменьшить.

Откорректированные размеры по ширине и длине проверяются новым расчетом. Учитывается обстоятельство, что при сборе нагрузок следует брать изменившуюся кубатуру фундамента и его уменьшенный вес.

Окончательный подсчет ведется по формуле Н > к · Р / (d · R), где:

• Н — несущая способность, зависит от размеров основания;
• к — коэффициент расчета надежности, постоянно равен 1,2;
• Р — нагрузка дома, посчитанная сбором усилий;
• d — табличный коэффициент, зависит от вида почвы и типа строения;
• R — сопротивление грунта, принимается по таблице.

Площадь подошвы ленточного основания считается умножением ширины полосы на общую протяженность конструкции. При корректировке длину опорной ленты уменьшить не удастся, поэтому работают с размером по ширине. Корректировка столбчатого типа означает подбор числа стаканов и изменение их габаритов.

Как самому определить тип грунта на участке

Классификация почвы – сравнение механических и физических параметров искомого грунта с характеристиками, используемыми в нормативах. Самостоятельная оценка является ориентировочной и приблизительной, поэтому при расчете несущая способность берется с некоторым запасом.

Визуальный метод определения:

1. Глинистая почва при растирании в сухом состоянии дает ощущение порошка, комья трудно раздавливаются. Увлажненная глина остается мягкой и пластичной, мажется на пальцы, скатывается в колбаску. Лепешка при сдавливании получается без краевых трещин.
2. Суглинки в сухом виде дают ощущение песчаных крупинок, комья легко рассыпаются при ударе. Влажная масса скатывается в колбаску, но при сгибании дает трещины, а лепешка получается с разломами по краям.
3. Супесчаный грунт в сухом состоянии напоминает муку или пыль. Влажная масса образует комья малой прочности, которые рассыпаются. У влажной массы отсутствует пластичность, она не скатывается в кольцо, не расплющивается в лепешку.

Песок представляет собой рыхлую массу без связи между мелкими частицами. В сухом состоянии просыпается между пальцами, а во влажном виде отсутствует пластичность, липкость и связность.

Пример расчета ленточного фундамента

Для расчета выбирается участок протяженностью 1 м. Определяются усилия, действующие на этот кусок путем деления общей нагрузки от здания на требуемую площадь. В результате расчета получится ширина основания, проверится соотношение удельного давления на почву под участком ленты и сопротивления земли.

Пример: Рассчитывается нагрузка здания сбором усилий. Показатель расчетного сопротивления содержится в таблице ДБН В.1.2. – 10 — 2009. Общая масса строения 238 т делится на площадь основания участка ленты 21,4 м2 и находится давление под подошвой, равное 11,12 т/м2. Из таблицы видно, что аналогичный расчетный показатель грунта составляет 20,0 т/м2, значит фундамент с выбранными габаритами будет надежно работать и не осядет под нагрузкой, при этом задается необходимый запас прочности.

Глубина заложения фундамента

Информацию про глубина заложения фундамента, вычисление глубины заложения, СНИП, Вы узнаете как определить глубину заложения фундамента, мелкозаглубленного и ленточного фундамента и глубины их заложения. Вопрос от клиента:

Виктор, 26 лет, Москва! “Добрый день, уважаемые специалисты. Я планирую заняться строительством двухэтажной дачи из сруба в Подмосковье. Работы сейчас на стадии проектирования. Я пытаюсь рассчитать все самостоятельно, но не обладая достаточным количеством опыта часто сталкиваюсь с необходимостью сторонней помощи. Так и в этот раз. Инженеры, подскажите пожалуйста, как рассчитать глубину заложения фундамента. В интернете много противоречивой информации – не знаю чему верить. Заранее спасибо.”

Мы решили развернуто ответить на вопрос клиента, и предлагаем ему целую информационную статью по данной тематике.

• Что нужно учесть при вычислении глубины заложения фундамента
• Геологические условия на строительном участке
• Глубина промерзания почвы
• Конструктивные особенности возводимой постройки
• Глубина заложения фундамента СНИП
• Как и чем определить глубину заложения фундамента
• Определяем расчетную глубину промерзания почвы под конкретным зданием
• Определяем глубину заложения основания
• Ленточный фундамент глубина заложения
• Мелкозаглубленный фундамент глубина заложения

Определение глубины заложения фундамента – первоочередной этап проектирования всех видов железобетонных оснований.

Совет эксперта! Величина ГЗФ измеряется как расстояние между уровнем почвы на строительной площадке и отметкой нижней точки подошвы основания.

Из данной статьи вы узнаете, что необходимо учитывать при определении глубины заложения фундамента, на какую глубину принято заглублять ленточные основания разных типов и как самостоятельно рассчитать ГЗФ согласно требованиям действующих “Строительных норм и правил”.

Рис. 1.1: Классификация фундаментов согласно уровню заглубления

Что нужно учесть при вычислении глубины заложения фундамента

В строительной практике глубина заложения ЖБ оснований – ленточных, плитных и столбчатых, рассчитывается на основании трех определяющих факторов:

• Геологических условий на строительном участке;
• Конструктивных особенностей возводимой постройки;
• Глубины промерзания почвы.

Расчет глубины заложения производится по каждому из 3-ех вышеперечисленных факторов, и в качестве проектной глубины принимается наибольшая из полученных величин ГЗФ.

Геологические условия на строительном участке

Анализ геологический условий стройплощадки необходим для определения глубины размещения несущего слоя почвы, на который должна опираться подошва основания.

Совет эксперта! В качестве несущего слоя выступает прослойка грунта, величина расчетного сопротивления которой превышает 150 кПа.

• В несущий слой почвы подошва основания должна быть заглублена как минимум на 20 сантиметров;
• Общая глубина заложения основания, при любых условиях, не должна быть меньше 50-ти сантиметров;

Также выполняется определение уровня грунтовых вод . В идеале, основание должно закладываться выше этого уровня, однако нередко встречаются ситуации, когда глубина промерзания грунта и УГВ одинаковы, либо грунтовые воды вообще поднимаются выше уровня промерзания.

Рис. 1.2: Дренажная система для отвода грунтовых вод

Если заложение фундамента выше УГВ невозможно, вокруг основания обустраивается дренажная система из труб, опоясывающих периметр фундамента. Наличие дренажной системы позволяет отвести воду от расположенного рядом с фундаментом грунта, благодаря чему уменьшаются силы морозного пучения почвы, возникающие в холодное время года.

Глубина промерзания почвы

Ключевым фактором, влияющим на величину ГЗФ, является глубина промерзания почвы. Особенно важным данный фактор становится в условиях строительства на склонной к пучению почве, к которой относится:

• Влагонасыщенный песчаный грунт;
• Пылистая и мелкая песчаная почва;
• Высокопластичная глинистая почва;
• Глинистый суглинок.

Совет эксперта! Сила пучения – это выталкивающее воздействие, оказываемое грунтом на расположенное в нем основание здания.

Рис. 1.3: Воздействие сил пучения на фундаменты разной глубины заложения

В холодное время года, при промерзании почвы, влага, которой она пропитана, превращается в лед, увеличивая свой объем на 3-9%.

Из-за огромной плотности нижних пластов грунта, увеличившаяся в объеме почва не может расширятся вниз, и она начинает давить вверх, оказывая на основание выталкивающие нагрузки вертикального и касательного воздействия.

Следствием пучения являются деформации оснований – ленточные и плитные фундаменты перекашиваются, стены покрываются трещинами, выпирают оконные и дверные рамы.

Совет эксперта! Глубина заложения основания в пучинистой почве всегда должна быть большей глубины промерзания грунта – на фундамент, расположенный ниже ГПГ, не действуют силы вертикального пучения.

Конструктивные особенности возводимой постройки

Глубина заложения фундамента определяется с учетом следующих конструктивных особенностей возводимого строения:

• Наличие цокольного этажа либо подвального помещения;
• Наличие оснований под отдельно стоящее оборудование;
• Характер и сила нагрузок, которые здание будет оказывать на несущий фундамент (ветровые, снеговые и от массы сооружения);

Рис. 1.4: Ленточный фундамент подвального помещения и воздействие на него грунтовых вод

Совет эксперта! Ленточные фундаменты, если будет возводится подвальное помещение, заглубляются на 50 сантиметров ниже крайней точки его пола, столбчатые фундамента – ниже на 150 см.

Глубина заложения фундамента СНИП

Требования и правила по определению глубины заложения железобетонных фундаментов приведены в нормативном справочнике СНиП № 20201-83 “Фундаменты зданий и сооружений”.

В пункте 2.25 данного документа приведены формулы и таблицы, с помощью которых на практике можно рассчитать глубину заложения ЖБ фундаментов. Для этого потребуются такие исходные данные:

• Тип почвы;
• Ежемесячная и среднегодовая температура в регионе;
• Технический проект постройки;
• Глубина размещения грунтовых вод.

Рис. Глубина заложения ленточного фундамента исходя из глубины промерзания

Как и чем определить глубину заложения фундамента

Основное влияние на ГЗФ оказывает глубина промерзания почвы, так что расчеты по выявлению ГЗФ требуют предварительного определения данной величины и сопоставления полученного результата с нормативной таблицей.

Рис. 1.5: Схема ленточного фундамента под дом из сруба

Для примера произведем расчет глубины заложения основания под дом из сруба, место строительства – Москва.

Рассчитываем нормативный показатель глубины промерзания почвы

Делается это по формуле:

• Dfn = d0√Mt

Где d0 – коэффициент, величина которого отличается для разных видов почвы:

• Глинистый и суглинистый грунт – 0,23;
• Супесь, мелкий песчаный грунт – 0,28;
• Средняя и крупная песчаная почва – 0,30;
• Скальной грунт – 0,34;

√Mt – это квадратный корень всех минусовых месячных температур в регионе за один календарный год. Узнать среднемесячные температуры в конкретных регионах России можно в приложении 5.1 к СниП №23-01-99 “Строительная климатология”.

Для Москвы среднемесячные температуры будут следующими:

На основании таблицы определяем √Mt (суммируем только минусовые температуры): √5,6+1,1+1,3+7,1+7,8 = 4,78.

Теперь мы можем рассчитать основную формулу нормативного промерзания:

• Dfn = d0√Mt = 0,23*4,78 – 1,1 м.

Коэффициент 0,23 взяли для глинистой почвы и суглинка, которые преобладают в столице России.

Определяем расчетную глубину промерзания почвы под конкретным зданием

Расчетная ГПП, на основании которой будет определятся глубина заложения фундамента, высчитывается по формуле:

• Df = Kh*Dfn

В которой, Dfn – уже рассчитанная нами величина нормативного промерзания, а Kh – коэффициент, который отличается для отапливаемых и неотапливаемых зданий.

Для неотапливаемых помещений, если они расположены в регионах с плюсовой среднегодовой температурой (в Москве – +5,4) он всегда равен 1.1.

Коэффициент Kh для отапливаемых помещений вы можете узнать из нижеприведенной таблицы.

Таблица 1.2: Коэффициенты Kh при разных температурах внутри помещения

Теперь мы можем определить расчетную глубину промерзания почвы в Москве под разными сооружениями:

• Отапливаемая постройка с неотапливаемым подвалом: Df = 1×1.1 = 1.1 м;
• Отапливаемая постройка с утепленным цоколем, без подвала: Df = 0.7×1.1 = 0.8 м;
• Неотапливаемая постройка, без подавала: Df = 1.1×1.1 = 1.21 м.

Определяем глубину заложения основания

Пользуясь данными таблицы соотношения уровня грунтовых вод и ГПГ мы можем определить оптимальную глубину заложения ЖБ основания, которая позволит свести к минимуму воздействующие на фундамент в холодное время года силы пучения.

Таблица 1.2: Глубина заложения фундамента в разных условиях

Совет эксперта! Точную глубину грунтовых вод и показатель текучести почвы можно узнать только в результате геологических изысканий на строительном участке. Если у вас нет возможности провести такие работы, рекомендуется брать глубину фундамента с запасом – “не менее величины Df”.

Ленточный фундамент глубина заложения

В зависимости от глубины заложения классифицируют два вида ленточных фундаментов – глубокого и мелкого заложения.

Ленточный фундамент глубокого заложения обустраивается на склонной к морозному пучению почве, из-за выталкивающих нагрузок которой любой другой фундамент бы деформировался. На таком фундаменте могут возводится тяжелые кирпичные дома, здания из сруба либо многоэтажные газобетонные постройки.

Рис. 1.6: Ленточный фундамент глубокого заложения с цокольным этажом

Совет эксперта! Нижняя точка опорной подошвы фундаментов глубокого заложения всегда размещается на 20-25 сантиметров ниже глубины промерзания грунта.

Существует два вида сил пучения:

• Вертикальные – наиболее мощные воздействия, которые исходят от слоев почвы, расположенных под опорной подошвой фундамента;
• Касательное – выталкивающие воздействия, оказываемые в результате трения расширяющейся почвы и боковых стенок основания.

Благодаря такому размещению опорная подошва, расположенная в непромерзающем грунте, не подвергается вертикальным выталкивающим силам пучения. Остаются лишь касательные воздействия, которые нивелируются давлением, оказываемым на основание массой постройки, и никакого серьезного вреда не приносят.

Рис. 1.7: Схема ленточного фундамента глубокого заложения

Наибольшая экономически обоснованная глубина размещения в грунте ленточных оснований – два с половиной метра. При необходимости превышения этой глубины рационально отказаться от ленточного фундамента и отдать предпочтение основаниям из забивных либо буронабивных свай.

Мелкозаглубленный фундамент глубина заложения

Мелкозаглубленное основание – подвид ленточного фундамента, при обустройстве которого не учитывается величина ГПГ.

Такой фундамент применяется для возведения легких домов из дерева, каркасных панелей, пенобетона либо небольших кирпичных зданий на непучинистой почве с низким уровнем расположения грунтовых вод.

Рис. 1.8: Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленное ленточное основание противопоказано строить на:

• торфяных и иловых грунтах;
• неоднородной почве;
• на любых видах сильнопучинистой почвы;
• на подтапливаемой местности.

Совет эксперта! Минимально допустимой глубиной заложения мелкозаглубленного ленточного основания принято считать 50 сантиметров.

В регионах со скальным грунтом, где делать углубления в почве экономически не выгодно, такое основание может размещаться прямо на поверхности грунта.

Рис. 1.9: Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Для глинистой и суглинистой почвы оптимальная глубина заложения мелкозаглубленного основания составляет 80-90 сантиметров.

При строительных работах в условиях низкоплотного верхнего слоя почвы, мелкозаглубленный фундамент нужно заглублять до уровня пластов плотного грунта со стабильными несущими характеристиками.

Наши услуги

Компания “Богатырь” занимается забивкой свай и лидерным бурением. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.