График набора прочности бетона в зависимости от температуры
Когда необходимо изготовить определенную конструкцию, то порой бывает невозможно этого сделать без заливки бетона. Этот материал очень активно используется в области строительства. Главной его характеристикой является прочность на сжатие. Причем устанавливать определенную нагрузку на конкретный элемент запрещено, пока бетон полностью не наберет необходимую прочность. При осуществлении данного процесса имеется ряд факторов, которые так или иначе оказывают свое влияние: состав смеси, внешние условия.
Как это происходит
Процесс схватывания может происходить сразу после того, как была выполнена заливка бетона. Длительность напрямую зависит от температурного режима окружающего воздуха. При ее значении 20 градусов, для схватывания может понадобиться примерно час. Так как этот процесс не носит мгновенный характер, то бетоны, чтобы набрать прочностные характеристики может понадобиться пару месяцев.
Каков состав бетона м 400 на 1 м-3 можно узнать из таблицы в статье.
Очень часто бетон начинает твердеть уже по прошествии двух часов с того момента, как были соединены цемент и вода. А вот для окончательного схватывания нужно подождать 3 часа. Увеличить время твердения помогают специальные добавки в бетон.
Схватывание бетона подразумевает под собой подвижность раствора на весь период, благодаря чему удается воздействовать на смесь. При этом механизм тиксотропии, который указывает на снижение вязкости бетона, твердение и высыхание не происходят. Это условие необходимо учитывать в ходе доставки раствора на бетоносмесители. В этом случае раствор должен перемешиваться в миксере, в результате чего удается сохранить все его важные качества.
Как использовать бетон марки м200, указано в статье.
На видео показывают проверку бетона на прочность сжатия.
Какова пропорция бетона м200 на 1 куб указано здесь.
Благодаря вращению миксера удается предотвратить высыхание бетона, а также набора твердости. Но в этом случае может произойти другая неприятная ситуации – это сваривание материала, в результате чего все его положительные характеристики снижаются. Происходит такое явление чаще всего в летнее время.
Временные рамки
Этот график несет в себе информацию, которая показывает кривую роста прочности на протяжении 28 дней. Именно этого времени будет достаточно, чтобы бетон сумел просохнуть при естественных условиях.
Время, которого будет достаточно, чтобы раствор набрал вес необходимые эксплуатационные качества, носит название период выдерживания бетона. График набора прочностных характеристики показывает время, которые необходимо раствору, чтобы добиться максимальной отметки по прочности.
Каковы технические характеристики по ГОСТу бетона м 200 можно узнать из данной статье.
На видео – набор прочности бетона в зависимости от температуры:
Какова прочность бетона в15 указано здесь.
При нормальных условиях созревание бетона осуществляется в течение 28 дней. Первые 5 дней – это интенсивное твердение материала. Когда позади неделя, то бетон уже набрал 70% всей прочности для выбранной марки. Но приступать к дальнейшим строительным мероприятиям можно после того, как прочность достигал 100%, а это не ранее 28 дней.
Этот период для определенного случая свой. Чтобы точно определить период застывания раствора необходимо выполнять контрольные испытания образцов материала. При проведении работ летом в монолитном домостроении в целях оптимизации процесса для обретения раствору всех физических свойств требуется выполнение следующих условий:
- Выдерживание в опалубке раствора.
- Дозревание состава после того, как опалубка была удалена.
Условия
Когда необходимо, чтобы раствор приобретал необходимые показатели прочности, требуется придерживаться конкретных условий. Например, самой оптимальной температурой для его твердения считается 20 градусов. Но это далеко не все параметры.
Какова характеристика бетона класса в 25 указано в статье.
Температура
Чем ниже температурные показатели на улице, тем медленнее происходит набор прочности бетона. Если температурный режим предполагает отрицательные показатели, то процесс приостанавливается по той причине, что застывает жидкость, которая обеспечивает гидратацию цемента. Когда температура воздуха начинает повышаться, то процесс набора прочности снова в действии.
Если в составе раствора имеются различные модификаторы, то длительность твердения может во много раз уменьшиться, а температура, которая необходима для установки процесса, снизиться. Изготовители предлагают разнообразные быстротвердеющие составы, благодаря которым удается набирать прочностные характеристики уже по прошествии 14 дней.
Какова таблица набора прочности бетона, можно узнать из данной статьи.
При повышении температуры воздуха процесс созревания раствора начинает ускоряться. Если на улице 40 градусов, то установленная маркой прочность будет достигнута через 7 дней. По этой причине процесс заливки бетона на приусадебном участке в целях сокращения сроков строительства необходимо выполнять в летнее время года.
Если работы осуществляются зимой, то здесь понадобиться ряд дополнительных мероприятий, например, таких как подогрев бетона. Осуществить такие действия очень непросто, ведь для этого нужно обладать подходящим оборудованием и знаниями в этой области. Кроме этого, нужно понимать, что нагрев материала нельзя проводить выше температуры 90 градусов.
Как сделать бетон для отмостки пропорции, указано в статье.
Для того чтобы определить, какое влияние оказывает температурный режим на процесс твердение, необходимо снова обратиться к графику набора прочности. Присутствующие на нем линии с учетом данных, которые собраны с бетона М400 при различных значениях температуры. Согласно этому графику удается понять процент прочности, который будет достигнут по прошествии конкретного количества дней. Для каждой кривой характерна своя температура. Первая линия – это 5 градусов, а вторая – 50 градусов.
При помощи графика удается понять длительность распалубки монолитной конструкции. Демонтаж опалубки ожжет происходить после того, как показатели прочности увеличились на 50% от заданного маркой значения. Кроме этого, важно обращать внимание на то, что при температуре ниже 10 градусов значение прочности, заданное конкретной маркой, не будет достигнуто даже по прошествии 14 дней. Если присутствуют такие погодные условия, то нужно предпринимать меры по прогреванию заливаемого раствора.
Каков график прогрева бетона в зимнее время, можно узнать из данной статьи.
Время
Чтобы определить нормативно-безопасное время начало строительных мероприятий применяется специальная таблица. Она содержит в себе данные марки бетона и его среднесуточные температурные показатели. На основании этих данных удается отыскать информацию, как происходит набор прочности по прошествии конкретного количества суток.
Таблица 1 – Набор прочности в зависимости от количества дней
| Марка бетона | Среднесуточная температура бетона в °C | Срок твердения в сутках | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 28 | ||
| Прочность бетона на сжатие | ||||||||
| М200–300, замешанный на портландцементе М 400–500 | -3 | 3 | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| 5 | 12 | 18 | 28 | 35 | 50 | 65 | ||
| +5 | 9 | 19 | 27 | 38 | 48 | 62 | 77 | |
| +10 | 12 | 25 | 37 | 50 | 58 | 72 | 85 | |
| +20 | 23 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | |
| +30 | 35 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | – | |
После того, как нормативно-безопасный срок поставлен на уровне примерно 50%, то обозначить безопасный срок начала мероприятий можно 72-80% от значения, установленного маркой бетона.
Состав и характеристики бетона
Так как после заливки бетон способен приобретать прочность по причине своего выделения тепловой энергии, то после замерзания жидкости этот процесс останавливается. По этой причине на момент проведения всех работ в зимнее время необходимо задействовать смеси, в составе у которых имеются противоморозные добавки. Цемент марки М-400 необходимый для приготовления бетона изготавливают согласно жестким техническим нормам ГОСТ 31108.
Глиноземистый цемент после его укладки может выделить тепловую энергию в 7 раз большую, чем при использовании обычного портландцемента. По этой причине полученная смесь на его основе начинает набирать прочностные параметры даже, когда на улице отрицательные показатели температуры. На скорость набора прочности немаловажную роль играет марка бетона. Чем она ниже, тем выше максимальная прочность.
Влажность
Если на улице уровень влажность повышен, то это отрицательно влияет на процесс набора прочности. Однако и полное отсутствие влаги делает невозможным процесс гидратации цемента и как результат, твердение полностью останавливается.
Если присутствует максимальная влажность и высокая температура, то скорость набора прочности во много раз повышается. При таком режиме происходит пропаривание материала в автоклавах паром высокого давления.
Влияние таких высоких температурных показателей при минимальной влажности приведет к высыханию. Раствора и снижению скорости твердения. Чтобы можно было избежать такой ситуации, стоит производить увлажнение. В результате таких действий в жаркое время года удастся набрать прочность в минимально возможные сроки.
Специальные добавки
Чтобы бетон смог быстрее набирать прочность, нужно задействовать особые вспомогательные компоненты. Их добавляют при приготовлении раствора. Дозировка зависит от количества цемента. Благодаря таким добавкам бетон способен набрать прочность, соответствующую выбранной марки, всего за 2 недели.
Но достичь таких показателей реально при условии, что процесс твердения осуществляется в летнее время. Для холодной поры необходимо задействовать противоморозные добавки. Благодаря им можно поддерживать в бетоне положительный температурный режим на момент набора прочности.
Электропрогрев
Для ускорения набора прочности бетона в зимнее время задействуют такой метод, как электропрогрев. Еще он носит название контактного обогрева термоопалубкой. При обычных и высоких температурных режимах длительность влияние электропрогрева может достигать 3-8 часов. После этого конструкция уже самостоятельно способна набирать прочностные показатели.
Согласно ГОСТ
Необходимая марка и класс бетона определяется с учетом составленного проекта. Необходимые показатели прочности могут меняться в зависимости от применяемых строительных материалов. Например, при возведении дома на основе легких бетона для основания нет необходимости применять бетон высокой прочности. Когда стены строения будут выполнены из кирпича, то бетон должен иметь высокие прочностные характеристики. Например, для этого используют тяжелый и мелкозернистый бетон по стандарту 26633 ГОСТ.
Для определения прочности применяется ГОСТ 18105-86. В этом случае необходимо подготовить проект или же посмотреть информацию со схожего.
Прочность – это главный показатель качества для бетона ГОСТа любого уровня. Процесс его затвердения начинает происходить уже в первые часы после того, как соединили воду и цемент, а вот его длительность зависит от различных факторов: температуру, влажность, состав бетона. Если вес необходимые условия были соблюдены точно, то процесс набора прочности будет окончен по прошествии 28 дней, а вы сможете приступить к необходимым работам.
Таблица набора марочной прочности бетонного раствора по дням
Твердение бетона представляет собой сложный поэтапный процесс, время достижения требуемых характеристик определяется целым рядом факторов: от правильности подбора состава и пропорций компонентов до условий окружающей среды. Контроль за всеми стадиями бетонирования и ухода обязателен, нормы выдержки в сутках в каждом случае свои, особенно в зимнее время. Исключить риски помогают графики и таблицы прочности, отражающие изменения по часам и в сутках в зависимости от температуры воздуха и других внешних факторов.
Понятие прочности, стадии ее набора
Эта характеристика является самой важной, именно она определяет соответствие качеств конструкций ожидаемым условиям эксплуатации. Прочность задается марками (отражающим предельные нагрузки на сжатие в кг/см 2 ) и классом (доверительной вероятностью обеспечения заявленных свойств в 95%). В нормальных условиях ее максимальное марочное значение достигается на 28 сутки после начала бетонирования, за этот промежуток раствор проходит все стадии гидратации цемента, а именно: схватывание и твердение.
Время первой стадии полностью зависит в первую очередь от состава и температурных условий и варьируется от 20 минут до 1 дня. На этом этапе начинается образование внутренних связей, но смесь еще сохраняет подвижность и поддается механическим воздействиям. На практике это означает возможность предотвращения появления крупных трещин в течение первых 1-2 часов после бетонирования путем виброобработки, выравнивания поверхности заливаемых монолитов и поправки формы изготавливаемых изделий.
В зимнее время сама стадия удлиняется на 15-20 часов и затягивается ее начало (в особо сложных условиях – до 10 ч), в жаркую погоду – наоборот. При необходимости ее продления (например, в ходе доставки или заливке большого объема) смесь перемешивают с целью сохранения подвижности и качества в полной мере.
Стадия твердения начинается по окончании схватывания и длится вплоть до 100% вывода из раствора влаги, в ряде случаев она занимает несколько лет. Интенсивность процесса экспоненциальная: максимальная скорость набора прочности наблюдается в первые 3 дня (до 30% от марочной), до 70 % – в течение 7-14 и до 100 % на 28 сутки. Далее он замедляется, но не останавливается никогда, искусственный камень относится к материалам с упрочняющейся со временем структурой. При расчетах и проектировании используются величины, соответствующие выдерживаемой нагрузке на сжатие на 28 день, на практике они могут быть выше на 20 и более %.
График набора прочности
Взаимосвязь между значением этой характеристики и условиями внешней среды отражена в таблице:
| Время застывания, сутки | Процентное соотношение прочности в сравнении с нормативом, достигаемым на 28 день в зависимости от температуры окружающего воздуха, °С | ||||||
| +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | ||
| 1 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 39 |
| 2 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 |
| 3 | 30 | 35 | 41 | 45 | 50 | 52 | 56 |
| 4 | 34 | 40 | 46 | 50 | 55 | 58 | 63 |
| 5 | 39 | 44 | 51 | 55 | 60 | 63 | 68 |
| 6 | 42 | 48 | 54 | 59 | 64 | 68 | 72 |
| 7 | 45 | 52 | 58 | 63 | 68 | 72 | 76 |
| 10 | 53 | 60 | 67 | 72 | 77 | 82 | 85 |
| 14 | 60 | 68 | 74 | 81 | 86 | 690 | 95 |
| 21 | 70 | 76 | 83 | 91 | 97 | > 100 | > 100 |
| 28 | 75 | 83 | 90 | 100 | > 100 | > 100 | > 100 |
Набор прочности бетона в зависимости от температуры можно отследить визуально, по специальному графику, но табличными значениями пользоваться удобнее. Чаще всего эти данные используются с целью вычисления сроков выдерживания в опалубке и дозревания состава после ее демонтажа. Также они помогают отследить влияние изменений температуры на достигаемые характеристики.
Оптимальными условиями признаны +20° C, в этих пределах и с уровнем влажности не ниже нормы ЦПС набирает марочную прочность равномерно, без создания зон внутреннего напряжения и без растрескивания.
Факторы влияния и ускорения
К главным критериям относят:
- Внешние условия среды в ходе схватывания и застывания. Помимо температуры воздуха на величину итоговой прочности оказывает влияние влажность (чем она будет выше, тем лучше) и состояние основания (опалубка и грунт не должны быть холодными, зимой их рекомендуется предварительно подогревать).
- Бетонный состав: тип, доля и активность вяжущего, пропорции сухих компонентов, соотношение В/Ц. Качество заполнителей на скорость набора марочной прочности влияет слабо, но итоговое значение от этого фактора зависит напрямую.
- Степень уплотнения и однородность. Наличие сухих участков нарушает процессы гидратации; растворы, уложенные с применением виброоборудования, имеют лучшие показатели прочности и застывают точно по графику.
- Время от начала заливки. Игнорирование нормативно-безопасных и оптимальных сроков последующих строительных работ влияет на целостность заливаемых конструкций.
Лучшие результаты достигаются при выдержке при оптимальной температуре и влажности в пределах указанной временной нормы, но в ряде случаев набор прочности требуется ускорить. Чаще всего такая ситуация возникает зимой из-за риска замерзания воды. Среди принимаемых мер выделяют ввод ускорителей и противоморозных добавок, обгорев опалубки, грунта или самого бетона электрокабелем, установку тепловых пушек, снижение В/Ц соотношения без потерь пластичности.
Процесс и стадии набора прочности бетона
Показатель прочности — основная характеристика бетона как конструкционного материала. Одним из его свойств является набор прочности бетона со временем. Только после полного затвердевания можно сделать оценку качества, поскольку показатель достигает максимальных значений.
- Как бетон набирает прочность?
- Сколько бетон набирает прочность?
- От чего зависит набор прочности?
Как бетон набирает прочность?
После укладки в смеси начинают происходить физико-химические процессы по превращению его в прочную основу для строительной конструкции. Как только под их влиянием вода и цемент вступают во взаимодействие, раствор постепенно теряет свою подвижность и изменяет свойства. Формирование новой структуры происходит в течение определенного времени. Вызревание бетона предполагает прохождение раствором двух стадий: начальной — схватывания, и завершающей — затвердевания. Их прохождение дает возможность получить прочностные свойства соответствующие бетону определенного класса и марки.
Стадия схватывания
Во время транспортировки в автобетоносмесителе смесь остается подвижной благодаря постоянному перемешиванию и тиксотропным ее свойствам. Прекращение механического воздействия на раствор после заливки увеличивает его вязкость, и он начинает схватываться. Все выявленные дефекты нужно устранять в начале первой стадии вызревания, она начинается сразу после заливки бетонной смеси и длится недолго.
Время схватывания зависит от температуры воздуха. Постоянная температура +20°С считается идеальным условием для первой стадии застывания раствора, позволяющим ему схватиться за 3 часа. При изменении этого условия длительность схватывания может уменьшиться или увеличиться. Дольше всего эта стадия длится при температурных значениях окружающего воздуха близких к 0 градусов.
Стадия твердения
После окончательного схватывания раствора начинается стадия твердения. На начальном этапе заполнитель, скрепленный кристаллизованными частицами цемента, не обеспечивает требуемую прочность. Но с началом реакции гидратации, твердение становится наиболее динамичным. Бетонная основа за 7 суток становится намного прочнее. За этот небольшой отрезок времени бетон набирает 70 процентов прочности. После происходит замедление этого процесса и еще 25% твердости набираются на протяжении трех недель. Полное затвердевание происходит через несколько лет.
Сколько бетон набирает прочность?
Если марка раствора определяется через 28 дней после заливки, то это и есть ответ на интересующий многих вопрос, за сколько бетон набирает твердость. Но не стоит забывать о некоторых особенностях набора прочности бетона в зависимости от температуры:
- При низких температурах воздуха значения прочности растут медленнее;
- При нулевой отметке вовсе не твердеет, поскольку гидратация цемента из-за замерзшей воды становится невозможной, потепление активизирует набор твердости;
- Влажная среда помогает бетонному основанию становиться прочнее;
- При пониженной влажности набор замедляется и даже может прекратиться, из-за нехватки воды, которая нужна для гидратации вяжущего.
Зависимость времени набора прочности от температуры
По приведенным в таблице данным видно, что временной показатель затвердевания бетонной основы зависит от марки и температурных условий.
Нужно иметь в виду, что скорость затвердевания раствора – величина непостоянная. На графике хорошо видно, что набранная скорость в первую пятидневку затем начинает постепенно уменьшаться. Временной интервал, в котором происходит ускоренное твердение раствора, принято называть периодом выдерживания. В это время важно обеспечить залитому раствору необходимые температурные и влажностные условия.
Хотя график набора прочности бетона составлен на месяц, данный процесс выходит за рамки этого временного периода (СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции). Для окончательного затвердевания конструкции могут потребоваться годы.
От чего зависит набор прочности?
Если созданы благоприятные условия, то бетонное основание затвердевает за 28 дней. Но под влиянием некоторых факторов время набора прочности может увеличиваться или наоборот сокращаться. Срок затвердевания бетонного камня зависит от:
- Постоянства температурных показателей во время вызревания бетона;
- Уровня влажности;
- Возможных атмосферных осадков и их интенсивность;
- Марки цемента;
- Времени выполнения заливки.
Температура
Если говорить о влиянии температуры окружающей среды на набор прочности бетона, то здесь действует следующее правило: чем холоднее, тем больше времени займет затвердевание бетонного основания. При отрицательной температуре процесс останавливается, из-за чего время окончательного затвердевания увеличивается. Поэтому на севере, где вызревание бетонного камня проходит в условиях низких температур, процесс может длиться годами.
Такой большой срок обусловлен тем, что вода, необходимая для реакции гидратации не может испаряться, поскольку постоянно замерзает. Но при наступлении тепла и повышении температуры воздуха до положительных значений, процесс затвердевания бетонной конструкции возобновляется.
Время
При определении сроков проведения работ по бетонированию основания строительной конструкции пользуются таблицей набора твердости. В ней приведены прочностные показатели, которых достигает бетонный камень через определенный отрезок времени после заливки при разных температурных значениях.
Влажность
Понижение влажности окружающего воздуха в месте бетонирования отрицательно сказывается на процессе твердения бетонного камня. В сухом воздухе испарение воды из раствора происходит намного быстрее, поэтому скорость набора необходимой прочности бетона достаточно высокая. Но ускоренная гидратация цемента недостаточно скрепляет компоненты, и бетонная основа получается непрочной.
Оптимальный показатель влажности 66-70%.
Летом время застывания заливки зависит от влажности основы. При максимальной влажности повышается скорость нарастания твердости.
Цемент и добавки
Использование при замесе раствора портландцемента разных марок приводит к изменению времени его твердения. Поскольку, чем выше марка цемента, тем меньше дней требуется бетону, чтобы набрать марочную прочность. Существенное влияние на скорость застывания смеси оказывает ее состав и характеристики исходных материалов.
Зимой в раствор добавляют противоморозные смеси. Поскольку сразу после заливки он сможет немного затвердеть благодаря тепловыделению, а вот после замерзания воды процесс прекращается.
Летом наоборот лучше замедлить испарение влаги, чтобы защитить конструкцию от преждевременного пересыхания. Это несложно сделать с помощью специальных добавок, которые также улучшат прочностные показатели бетона.
Если в составе будут пористые материалы, то испарение влаги будет происходить медленнее.
Для быстрого нарастания твердости бетона и получения качественной конструкции нужно обеспечить надлежащий уход. Причем начинать ухаживать следует сразу после заливки, и продолжать до момента снятия опалубки. Полная нагрузка конструкции возможна только после получения бетоном расчетной прочности.
Важная величина: как узнать время схватывания бетона
Бетон – один из наиболее применяемых в современном строительстве материалов благодаря прочности, доступности, разнообразию видов и методов обработки.
Замешанное из цемента и воды с добавлением заполнителей «тесто» может принимать любую заданную форму и, в результате твердения, образовывать прочный, долговечный материал – цементный камень.
Стадии набора прочности бетона
Как происходит превращение подвижного раствора в твердое вещество?
Чтобы понимать этот процесс, нужно представлять состав бетона.
Главным компонентом бетонной смеси является портландцемент. Это вяжущее составляющее, в основе которого 4 минерала:
C2S двухкальциевый силикат,
C3S трёхкальциевый силикат,
C3A трёхкальциевый алюминат,
C4AF четырёхкальциевый алюмоферрит.
Для приготовления бетонной смеси портландцемент смешивается с водой и заполнителями (шлак, гравий, щебень, песок). Иногда в смесь добавляются те или иные присадки, в зависимости от желаемых свойств бетона.
Минералы, входящие в состав цементного клинкера, при смачивании водой вступают в реакцию гидратации, в процессе которой образуются новые соединения, и бетон образует кристаллическую структуру.
Таким образом, твердение бетона – это кристаллохимический процесс.
В твердении бетона выделяют две стадии:
Бетон начинает схватываться уже через 2 часа, а через 60 минут после начала процесса он уже схватится. Пока бетон не схватился, его подвижность сохраняется.
Иногда, при невозможности немедленно заняться укладкой бетона, смесь слишком долго перемешивают, чтобы она не схватывалась. Это влияет на качество бетона не лучшим образом.
После того, как бетон схватился, начинается процесс твердения.
Сколько времени требуется на застывание
Полное отвердевание бетона может продолжаться многие месяцы, но во время строительных работ нужны определенные ориентиры, которых можно придерживаться.
Преждевременная нагрузка на бетон ную конструкцию может разрушить не набравший достаточной прочности бетон , а передерживание бетона в опалубке удорожает строительные работы и увеличивает продолжительность строительства.
Расчетной прочностью бетона называют ту прочность, которую бетон определенного класса достигает при нормальных условиях через 28 дней.
Срок твердения бетона без добавок
Как быстро бетон наберет прочность, зависит от многих факторов. В нормальных условиях скорость отвердевания бетона без добавок зависит от класса бетона.
В быту до сих пор встречается словосочетание «марка бетона». Оно ошибочно: по маркам классифицируется цемент, а бетон подразделяется на классы.
Таблица 1. Старая и новая маркировка бетона
Факторы, влияющие на твердение цементного раствора
Срок застывания бетона зависит от различных факторов:
качества исходных материалов;
температуры и влажности воздуха;
обработки бетона (утрамбовывание, виброобработка);
ухода за бетоном;
использования специальных добавок.
Согласно ГОСТ, нормальными условиями твердения бетона являются:
температура воздуха 18–22°С;
относительная влажность воздуха 100%.
При изменении температуры меняется и скорость затвердевания бетона. При повышении температуры в диапазоне 0°С – 100°С каждые 10°С повышения температуры увеличивают скорость протекающих процессов в 2–4 раза.
График твердения бетона при разных температурах
Когда температура становится выше, схватывание и отвердение бетона ускоряются; при понижении температуры – замедляются. При температуре ниже 5° С процесс набора прочности резко замедляется, а при отрицательных температурах прекращается.
Уменьшение влажности воздуха замедляет процесс застывания, поскольку бетон быстрее сохнет, и воды становится недостаточно для гидратации.
Способы регулирования скорости отвердевания бетона
В зависимости от задач, может потребоваться увеличить или снизить скорость твердения бетона. Можно повлиять на процессы температурно или химически.
Ускорение твердения
Для увеличения скорости твердения, применяют:
снижение водоцементного соотношения (повышение жесткости смеси, что снижает удобоукладываемость);
добавление в бетон специальных добавок-ускорителей.
Замедление твердения
Когда может понадобиться замедление отвердевания:
при изготовлении высокомарочных смесей, которые застывают очень быстро из-за повышенного содержания вяжущего компонента;
при необходимости транспортировки готовой смеси на дальние расстояния;
при заливке бетона в несколько этапов.
В этих случаях применяют специальные добавки, которые замедляют реакцию гидратации и гидролиза минералов клинкера, откладывая процесс схватывания на несколько часов.
Как узнать точное время затвердевания бетона?
Сроки полного отвердевания разных видов бетона варьируются в зависимости от состава. Примерное представление о продолжительности процессов твердения бетона с использованием марок цемента М200, М250, М300, М400, М500 и так далее, можно узнать из статей, графиков, специальных таблиц.
Таблица 2. Время застывания бетона на портландцементе М400, М500
Для того чтобы точно узнать, сколько времени понадобится, чтобы получить расчетную прочность бетона, используются два метода:
Узнать точные данные в лаборатории производителя.
Вызвать технолога на объект для взятия проб. Для образцов используют кубические отливки со стороной 10 см, которые должны твердеть в тех же условиях, что и основная конструкция. Затем проводятся испытания разрушающими методами, которые точно показывают марочную прочность бетона и сроки его схватывания и полного отвердевания.
Время застывания бетона в опалубке
Своевременная распалубка бетона повышает оборачиваемость оборудования для опалубки и оптимизирует сроки строительства.
Распалубочной прочностью называют прочность, достаточную, чтобы снять опалубку и дать стартовую нагрузку. Обычно она составляет 70% от расчетной прочности (или другую величину, оговоренную в проектной документации).
Для не ответственных конструкций, например, стяжек, отмостк и и других конструкций , работающих только на сжатие, допустима распалубка на 3–5-й день, по достижении прочности 30–40% от расчетной.
Современные бетоны с добавками могут достигать распалубочной прочности за 1–2 дня.
Сколько времени бетон застывает в воде
Твердение в воде – лучшие условия для набора прочности бетона. Непрерывное выдерживание в воде способствует более интенсивному увеличению модуля упругости, чем твердение на воздухе.
При выдерживании бетона на воздухе, на его поверхности, в результате обезвоживания, прекращается реакция гидратации, и образуются ячейки и поры; застывший на воздухе цементный камень имеет больше дефектов структуры, меньшую плотность и более высокую подверженность коррозии.
Уход за бетоном после заливки
Уход за бетоном имеет цель создать такие условия твердения, при соблюдении которых бетон будет набирать заданную прочность с нужной скоростью, а его структура будет максимально качественной.
Для оптимизации процесса отвердевания решающее значение имеет обеспечение правильной температуры и высокой влажности.
После укладки бетонной смеси и ее уплотнения (если таковое производилось), проводятся специальные мероприятия по уходу за бетоном.
Защита от испарения влаги
Отвердевание бетона внешне похоже на высыхание, но на самом деле, это реакция, которая происходит с обязательным участием воды. При застывании бетона на воздухе, его поверхность быстро высыхает, и реакция гидратации прекращается. Образуется разность давления в толще бетона и на его поверхности, что приводит к появлению дефектов в виде трещин .
Для защиты от пересыхания поверхность бетона закрывают водонепроницаемыми материалами, такими, как пленка, брезент, в некоторых случаях, слой опилок или песка, который постоянно смачивают.
Обеспечение равномерной температуры
При заливке массивных конструкций (например, плит фундамента) возникает еще одна проблема – температурный градиент.
Реакции гидратации происходят с выделением тепла. В массивных конструкциях возникает разница между температурами в толще бетона и на его поверхности. В толще слоя бетона температура может достигать 50–80°С. Если разница с температурой поверхности превышает 20–30°С, может произойти разрыв структуры бетона, что влечет интенсивное образование трещин на внешней стороне конструкции и потерю прочности.
Чтобы предотвратить градиент температур, необходимо снизить температуру всей конструкции. Для этого, после укрытия паро- или водонепроницаемым материалом, на поверхность бетона льют холодную воду, меняя ее после нагрева.
Снижение температуры не должно быть резким. Допускается снижать ее на 1–2° С в час, а для некоторых типов конструкций не более, чем на 12–13°С в сутки (эта информация указывается в регламенте).
Для проведения этих мероприятий необходимо знать точную температуру в толще бетона; по регламенту, ее необходимо измерять в первые сутки каждые 1–2 часа, а затем 1 раз в 8 часов и фиксировать полученные данные в специальных журналах . Для того, чтобы иметь возможность измерять температуру, при заливке в бетон вставляют трубочки на расстоянии не более 8 м друг от друга.
Защита от охлаждения
В зимнее время возникает задача сохранить тепло в бетоне , поскольку при температуре ниже плюс 5 ° С затвердевание прекращается. Главной задачей становится обеспечение твердения до приобретения бетоном критической прочности.
Критической прочностью называют прочность в зимнее время, по достижении которой замерзание воды в порах бетона уже не носит разрушающий характер (обычно 30-50% от расчетной прочности).
Используются разные методы сохранения тепла:
Прогрев электродами или инфракрасным излучением (последнее технологически сложно).
Установка тепляков с прогретым воздухом.
Использование сохраненного тепла реакции гидратации («тепловой осмос» или «метод термоса), для которого поверхность бетона укрывают теплоизоляционными материалами, такими, как минераловатные плиты, рулонные материалы в несколько слоев.
Противоморозные добавки. Если раньше использовался хлорид кальция, сейчас его применение, как и других хлоридов, не рекомендуется из-за агрессивного воздействия на арматуру. Чаще используют формиат кальция или натрия и другие соли-электролиты, снижающие температуру замерзания воды либо готовые комплексные добавки, обладающие не только противоморозным, но и пластифицирующим действием.
Применение добавок-ускорителей совместно с тепловой обработкой. В этом случае добавки нужны для быстрого достижения критической прочности, затем, при помощи согревающих или сохраняющих тепло мероприятий, обеспечивается оптимальная температура до достижения расчетной прочности бетона.
Надо ли поливать бетон водой?
Поскольку водная среда оптимальна для завердевания, полив бетона водой целесообразен, но только в летнее время, особенно, в жаркую погоду. Интенсивное обеспечение влажности позволяет снизить вероятность появления дефектов.
Набор прочности бетона – сложный химический процесс, который зависит от множества факторов. Для оптимизации строительных работ используются методы тепловлажностной обработки бетона. Современное решение – использование специальных добавок, регулирующих скорость отвердевания.
Все, что нужно знать о прокладке кабеля в траншее
Чтобы передать электрическую энергию от поставщика к потребителю, она должна пройти через специальную линию по кабелю.
Для защиты кабеля, сохранения от внешнего воздействия и вандализма, его укладывают в траншеи.
Ранее широко применялся метод укладки над землей, но сегодня этот способ устарел и на смену ему пришла закладка коммуникационных сетей под грунт. Технология копки и особенности прокладки кабеля подскажут, как не допустить ошибку во время выполнения работы.
Нормативно-правовые акты процесса и технологии
Для правильной укладки провода в траншеи используется СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», а также СНиП 12-03-99. В данных сборниках указаны положения, регулирующие проведение электромонтажных работ, способы копки траншеи и стандарты, которые необходимо соблюдать при выполнении процедуры.
Дополнительно в строительстве используется Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изучением данного вопроса занимается 7 издание ПУЭ. Здесь подробно описаны условия прокладки силовых кабелей под землей.
Например, в пункте 2.3.17 ПУЭ-7 рассказано, как рассчитать массу провода, грунта и дорожного покрытия, отталкиваясь от этого, спроектировать подземное сооружение. В пункте 2.3.83 из ПУЭ-7 допускается не защищать дополнительно кабель кирпичами или другими конструкциями, если его напряжение не превышает 1 кВ.
Нормы и требования
Есть несколько требований к прокладке провода в колее:
- Глубина должна быть такой, чтоб не было возможности раскопать траншею лопатой. Степень залегания регулируется типом грунта, степенью его промерзания и уровня грунтовых вод.
- Провод должен быть защищен от повреждений механического типа.
- В окоп необходимо подсыпать песок: песочная подушка не даст возможности проводу контактировать с твердой почвой.
- При прокладке под дорогой используется толстостенная металлическая труба. Это позволяет снизить риск повреждений из-за чрезмерной нагрузки на покрытие.
Согласно требованиям ПУЭ не рекомендуется прокладывать 2 кабеля параллельно в одной трубе. В случае повреждения одного провода, есть риск повреждения второго. Запрещена прокладка в одной траншеи кабелей с разным напряжением. Расстояние между ними при одновременной прокладке должно быть не менее 15 см.
Механизмы и инструменты
Рытье окопа для прокладки провода производится вручную или с помощью механизированной техники.
При ручной копке применяют штыковую лопату для забора грунта и совковую – для подачи разработанной земли на поверхность.
Если объем работы большой – используют технику: ковшовые и цепные экскаваторы.
Если грунт обладает высокой степенью промерзания или работы выполняются зимой, нужна большая глубина траншеи — целесообразнее использовать цепной экскаватор.
Обычный ковшовый агрегат подойдет если надо сделать много работы за небольшой промежуток времени.
Ручной труд будет актуален, если на участке уже проложены коммуникации и копать нужно осторожно. Этот способ также пригодится, если невозможно обеспечить комфортный подъезд транспорта на объект.
Глубина колеи
Глубину для прокладки силового кабеля выбирают в соответствии с мощностью провода.
Несколько примеров:
- электропровод мощностью до 20000 Вт – не менее 70 см;
- кабель до 35000 Вт – 100 см;
- оживленные площадки и пересечения дорог – не менее 100 см.
Чем больше мощность, тем больше должна быть глубина вырытой траншеи. Если линия прокладывается на пахотных участках, а также в случае мощности кабеля свыше 110 кВ – глубина траншеи должна быть не менее 1,5 метра. На вводах в здание кабельную траншею можно вырыть на глубину 50 см.
Схема прокладки кабеля в траншею:
Минимальное расстояние между кабелями, проложенными в одной траншее – 100 мм. Исходя из этого показателя, необходимо выкопать траншею определенной ширины.
Процесс копки
Перед началом рытья траншеи необходимо составить или получить схему участка с прокладкой всех коммуникационных сетей под землей.
После этого можно воспользоваться пошаговой инструкцией:
- Определить тип траншеи – с откосами, с отвесными стенками или смешанный.
- Подготовить поверхность. Освободить участок от мусора, удалить камни и ветки, выкорчевать пни.
- Произвести разметку. Установить колышки или столбики в начале и конце траншеи, между ними натянуть шнур.
- Произвести рытье. Механизированным или ручным способом. Землю из траншеи лучше складывать по одну сторону от окопа. Рекомендуемое расстояние – 50 см.
В последствии будет удобнее и легче засыпать траншею, если грунт будет находиться недалеко. После копки стенки нужно укрепить, если используется траншея с отвесными стенками.
На конечном этапе можно перекинуть мостики для ходьбы, если траншея широкая. Также рекомендуется установить освещение и ограждение, если копка осуществляется на проезжей части.
Технология и процесс устройства постели на дне колеи для проводов
Когда траншея под кабель выкопана, приступают к организации постели. Это своеобразная «подушка» для силового провода. Это песчаный слой определенной высоты, который располагается на дне траншеи. Постель или подушка укладываются по всему периметру раскопанной траншеи. Слой должен быть равномерным, а песок хорошо утрамбованным.
Зачем и когда это нужно?
Песчаная постель необходима в том случае, когда нужно защитить кабель от внешних повреждений. Из-за слоя песка силовой провод не сможет контактировать с твердыми частицами почвы.
Еще одно назначение – сохранение кабеля от излома. Так как грунт твердый, то провод в нем может ломаться, изгибаться.
Песок обеспечивает мягкость. Грунт может сдвинуться или продавиться под весом провода, а песок убережет от последствий ремонта. Если в грунт просочиться вода, песок впитает ее, что не нарушит технику безопасности.
При нахождении в подушке, кабель очень легко раскопать, но, если бы он лежал просто в грунте, работы осложнялись: провод можно было легко повредить при ремонте и демонтаже.
Материалы и техника
Песчаная постель используется при слишком твердом грунте. Если земля в траншее мягкая и рыхлая, допускается не укладывать на дно песок. Тогда провод обязательно нужно заключить в защитный кожух, который убережет его от повреждений.
Процесс укладки песчаной постели требует использования обычного речного песка, так как иное не сказано ни в СНиП, ни в ПУЭ. Подвоз песка осуществляется заранее на строительную площадку.
Песчаная постель делается на протяжении всей траншеи и трассы для укладки кабеля. Песок насыпают на глубину не менее 10 см совковой лопатой и разравнивают. В конце необходимо обязательно утрамбовать подушку. Для этого используют ручной вибратор.
Если инструмент достать сложно, можно создать самодельную трамбовку: взять брус по ширине траншеи и приделать к нему ручки. После засыпки песка проходиться брусом по поверхности.
Процесс устройства подушки
Подстилающий слой способен отгородить кабель от повреждений и контакта с грунтовыми водами. Это помогает создать многолетнюю безаварийную эксплуатацию силового провода. Для этого используется просеянный песок без посторонних частиц и мусора.
Технология:
- После рытья траншеи и укрепления стенок, где это нужно приступают к организации песчаной постели.
- С помощью совковых лопат равномерно разбрасывают песок по всей длине трассы.
- Песок разравнивают для достижения слоя в 10-11 см.
- Песок утрамбовывают с помощью ручного вибратора или других инструментов.
Можно использовать любой песок, главный нюанс – он не должен содержать строительный мусор, камни. Хорошо подойдет речной или песок с карьера.
Укладка провода
Чтобы провод не подвергался повреждениям и прослужил долго, в процессе его укладки руководствуются правилами:
в одной траншее допускается размещать не более 6 проводов с напряжением от 6 до 10 кВ;- допускается прокладка двух кабелей напряжением на 35 кВ в одной траншее;
- рядом с этими кабелями можно проложить не более 1 пучка контрольных проводов;
- ширина траншеи для одного провода при напряжении до 10 кВ – 20 см, при напряжении до 35 кВ – 30 см;
- при наличии вредно действующих грунтовых условий, провод прокладывают на эстакадах;
- прокладка осуществляется с небольшим запасом расстояния;
- допускается волнообразная прокладка или «змейкой».
в одной траншее допускается размещать не более 6 проводов с напряжением от 6 до 10 кВ;Расстояние между проводами разной силовой нагрузки составляет:
- 100 мм для проводов до 10 кВ;
- 250 мм для проводов от 20 до 35 кВ;
- 500 мм для кабелей от 110 до 220 кВ.
Укладка происходит в определенную погоду. Нормой считается проведение работ в сухую, ясную погоду при отсутствии осадков. Зимой кабель подвергается предварительному нагреву. При температуре от -20 работы на улице ведутся не более 1 часа.
Процесс укладки одного кабеля мощностью до 35 кв
Чтобы уложить электропровод мощностью до 35 кВ придерживаются пошаговых действий:
- Приемка трассы. Трасса кабельной линии должна быть принята по акту от строителей.
- Подготовительные работы. Когда траншея выкопана, а песчаная постель обустроена, необходимо проверить установку опорных стоек для концевых муфт, отсутствие воды в траншее, проходимость блочных труб, если провод будет размещен в кожухе.
- Установка барабана. Вывоз барабана осуществляется не ранее, чем за 1 день до начала работ. Производится его внешний осмотр, установка, обеспечивается плавный ход, расставляют линейные ролики.
- Укладка. На прямых участках не требуется большое количество людей. Если кабель прокладывается под углом, там должен находиться рабочий. Один работник следит за раскаткой и подачей кабеля, несколько работников сопровождают конец и начало провода. Скорость прокладки не превышает 30 метров в минуту.
В конце кабель присыпается слоем песка или мягким грунтом. В случае риска повреждений кабель дополнительно защищают кирпичом. Также прокладывается сигнальная лента на расстоянии 25 см от поверхности провода. На конечном этапе траншею засыпают и через каждые 200 мм делают уплотнения.
Прокладка взаиморезервируемых проводов
Согласно пункту 2.1.16 ПУЭ в одной трубе, рукаве или замкнутом пространстве запрещено прокладывать взаиморезервируемые кабеля мощностью до 42 В с проводами мощностью свыше 42 В.
Они могут быть проложены в одной траншее только в разных отсеках со сплошными продольными перегородками. Такие короба должны быть огнеупорными.
Согласно нормативным документам прокладка взаиморезервируемых кабелей разрешается в одной траншее только при условии разных коробов с расстоянием не менее 1 метра между ними.
Если нет возможности проложить кабели отдельно, допускается совместная прокладка, при условии обеспечения защиты провода при возникновении короткого замыкания.
Прокладка двух проводов
Два кабеля могут быть уложены в траншею, если они имеют равноценную мощность. При этом ширина между ними будет варьироваться. Для проводов мощностью до 10 кВ она составит 11 см, а для кабелей мощностью 20-35 кВ – 26 см.
При этом важно соблюсти пересечение с другими инженерными сетями. Расстояние между ними должно быть не менее 60 см. На таком же расстоянии должен находиться кабель от фундамента.
Прокладка линии свыше 35 кв
Высоковольтные кабели напряжением от 35 кВ прокладываются в соответствии с требованиями безопасности ПУЭ. Глубина заложения такого кабеля – не менее 1 метра. Маслонаполненные кабельные линии прокладываются на глубину 1,5 метра.
Допускается укладка только 1 слоя высоковольтного кабеля от 35 кВ, а в трубах не более двух. Укладывать провода высокого вольтажа под проезжей частью нельзя. Такой кабель обязательно подвергается защите бетонными плитами толщиной не менее 50 см.
Нужна ли защита и для чего?
Самой частой проблемой при прокладке кабеля траншейным методом считается их повреждение. Они происходят при разработке грунта на месте засыпки траншеи: кабель повреждается лопатами или механизированной техникой из-за неудачной копки ковшом. Чтобы избежать этого используют защиту проводов.
Если не защитить кабель от механического повреждения, это приведет к длительному нарушению электроснабжения. Как следствие – предстоит долгий и дорогостоящий, к тому же, трудоемкий ремонт. Из последствий – возникновение несчастных случаев, поражение людей током, выход оборудования из строя.
Способы защиты
Существует несколько способов защиты:
- железобетонные плиты;
- керамические кирпичи;
- короба и трубы;
- защитно-сигнальные ленты.
Железобетонные плиты укладывают поверх засыпки кабельной линии. Кирпичи используют специальные, изготовленные из керамики и полнотелые внутри.
Короба могут быть изготовлены из прочного пластика, а трубы делают из металла.
Защитно-сигнальные ленты бывают двух типов:
- из полиэтилена высокой прочности;
- из полимерного материала, они выпускаются большими пластами.
Сами ленты имеют толщину 3,5-5 мм. Они могут быть армированы стекловолоконной лентой. По их поверхности проходит яркая и заметная надпись. Бетонные плиты используются для кабеля от 35 кВ, а кирпичи и сигнальные ленты – для кабелей меньшей мощности.
При помощи кирпича, бетона
Железобетонные плиты должны иметь толщину не менее 50 мм. Они укладываются на высоковольтные кабели после устройства траншеи и подсыпки песчаной подушки. Кирпичная защита используется на проводах с меньшим вольтажом.
Слой кирпича кладут над траншеей в продольном и поперечном направлении. Способ укладки зависит от ширины траншеи. Нельзя использовать пустотелый кирпич. Материал из глины имеет характерный красный цвет, что станет отличным сигналом при раскопке траншеи.
При помощи сигнальной ленты
Защитно-сигнальная лента используется при прокладке 2 линий в одной траншее. Их мощность должна быть не выше 20 кВ. Это гибкий полимерный материал, который укладывается на высоте 25 см от верхней оболочки провода.
С боков лента должна выступать на 50 мм. Такой способ защиты нельзя использовать если кабельная линия имеет напряжение выше 1 кВ и обеспечивает потребителей 1 категории. Также ленту не укладывают при пересечении трассы с другими коммуникациями.
Засыпка колеи землей
На конечном этапе траншею засыпают землей:
- используется выкопанный из траншеи грунт;
- земля должна быть чистой, без больших камней и примесей;
- в городских условиях используют песок;
- засыпка происходит поэтапно;
- каждый слой имеет толщину 20 см, он увлажняется и утрамбовывается.
Перед засыпкой все распорки и вспомогательные элементы удаляются. Лучше использовать бульдозер для засыпки – это сэкономит время и позволит разровнять площадку.
Проблемы и ошибки
Самые распространенные ошибки и чего нельзя делать:
- Закапывать в траншею кабель, не предназначенный для наружной прокладки.
- Копать траншею вплотную к фундаменту.
- Делать глубину траншеи менее 900 мм.
- Не обустраивать песчаную подушку.
- Не утрамбовывать песок, укладывая провод на рыхлый грунт.
- Укладывать кабель кольцами.
- Использовать силикатный или пустотелый кирпич для защиты.
Все перечисленные ошибки можно исправить, если заранее придерживаться правильной технологии укладки кабеля.
Полезное видео
Предлагаем посмотреть видео по теме статьи:
Заключение
Технология копки и укладки провода в траншею регулируется СНиП и ПУЭ. Существуют нормы и требования к данной процедуре, которых следует придерживаться. Для копки применяют ручной труд и или технику.
В траншее обязательно должна быть песчаная подушка, а провод дополнительно защищен от повреждений. Засыпка траншеи происходит песком или рыхлым грунтом, выкопанным ранее.
ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7
Раздел 2. Канализация электроэнергии
Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ
Прокладка кабельных линий в земле
2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. ¶
Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ – плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля – вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается. ¶
При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений. ¶
Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м. ¶
* По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент. ¶
Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей – края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты – смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм. ¶
При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей. ¶
2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м. ¶
Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м. ¶
Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах). ¶
Прокладка кабельных линий 6-10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы. ¶
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. При прокладке транзитных кабелей в подвалах и технических подпольях жилых и общественных зданий следует руководствоваться СНиП Госстроя России. ¶
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее: ¶
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; ¶
2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями; ¶
3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи; ¶
* Согласовано с Министерством связи СССР. ¶
4) 500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи. ¶
Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в п. 2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т. п.). ¶
Расстояние между контрольными кабелями не нормируется. ¶
2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки. ¶
При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками указанные расстояния допускается уменьшить до 0,75 м. ¶
2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) – не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) – не менее 2 м; до теплопроводов – см. 2.3.89. ¶
В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается. ¶
2.3.89. При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м или теплопровод на всем участке сближения с кабельной линией должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы дополнительный нагрев земли теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года не превышал 10 °C для кабельных линий до 10 кВ и 5 °C – для линий 20-220 кВ. ¶
2.3.90. При прокладке кабельной линии параллельно с железными дорогами кабели должны прокладываться, как правило, вне зоны отчуждения дороги. Прокладка кабелей в пределах зоны отчуждения допускается только по согласованию с организациями Министерства путей сообщения, при этом расстояние от кабеля до оси пути железной дороги должно быть не менее 3,25 м, а для электрифицированной дороги – не менее 10,75 м. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний, при этом кабели на всем участке сближения должны прокладываться в блоках или трубах. ¶
При электрифицированных дорогах на постоянном токе блоки или трубы должны быть изолирующими (асбестоцементные, пропитанные гудроном или битумом и др.)*. ¶
* Согласовано с Министерством путей сообщения. ¶
2.3.91. При прокладке кабельной линии параллельно с трамвайными путями расстояние от кабеля до оси трамвайного пути должно быть не менее 2,75 м. В стесненных условиях допускается уменьшение этого расстояния при условии, что кабели на всем участке сближения будут проложены в изолирующих блоках или трубах, указанных в 2.3.90. ¶
2.3.92. При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными дорогами категорий I и II (см. 2.5.145) кабели должны прокладываться с внешней стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 м от бордюрного камня. Уменьшение указанного расстояния допускается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующими управлениями дорог. ¶
2.3.93. При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м. ¶
Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется. ¶
Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м. ¶
На территориях электростанций и подстанций в стесненных условиях допускается прокладывать кабельные линии на расстояниях не менее 0,5 м от подземной части опор воздушных связей (токопроводов) и ВЛ выше 1 кВ, если заземляющие устройства этих опор присоединены к контуру заземления подстанций. ¶
2.3.94*. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей. ¶
* Согласовано с Министерством связи СССР. ¶
2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах. ¶
При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой. ¶
2.3.96. При пересечении кабельными линиями до 35 кВ теплопроводов расстояние между кабелями и перекрытием теплопровода в свету должно быть не менее 0,5 м, а в стесненных условиях – не менее 0,25 м. При этом теплопровод на участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону от крайних кабелей должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы температура земли не повышалась более чем на 10 °C по отношению к высшей летней температуре и на 15 °C по отношению к низшей зимней. ¶
В случаях, когда указанные условия не могут быть соблюдены, допускается выполнение одного из следующих мероприятий: заглубление кабелей до 0,5 м вместо 0,7 м (см. 2.3.84); применение кабельной вставки большего сечения; прокладка кабелей под теплопроводом в трубах на расстоянии от него не менее 0,5 м, при этом трубы должны быть уложены таким образом, чтобы замена кабелей могла быть выполнена без производства земляных работ (например, ввод концов труб в камеры). ¶
При пересечении кабельной маслонаполненной линией теплопровода расстояние между кабелями и перекрытием теплопровода должно быть не менее 1 м, а в стесненных условиях – не менее 0,5 м. При этом теплопровод на участке пересечения плюс по 3 м в каждую сторону от крайних кабелей должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы температура земли не повышалась более чем на 5 °C в любое время года. ¶
2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги. ¶
При пересечении кабельными линиями электрифицированных и подлежащих электрификации на постоянном токе* железных дорог блоки и трубы должны быть изолирующими (см. 2.3.90). Место пересечения должно находиться на расстоянии не менее 10 м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей. Пересечение кабелей с путями электрифицированного рельсового транспорта должно производиться под углом 75-90 ° к оси пути. ¶
* Согласовано с Министерством путей сообщения. ¶
Концы блоков и труб должны быть утоплены джутовыми плетеными шнурами, обмазанными водонепроницаемой (мятой) глиной на глубину не менее 300 мм. ¶
При пересечении тупиковых дорог промышленного назначения с малой интенсивностью движения, а также специальных путей (например, на слипах и т. п.) кабели, как правило, должны прокладываться непосредственно в земле. ¶
При пересечении трассы кабельных линий вновь сооружаемой железной неэлектрифицированной дорогой или автомобильной дорогой перекладки действующих кабельных линий не требуется. В месте пересечения должны быть заложены на случай ремонта кабелей в необходимом количестве резервные блоки или трубы с плотно заделанными торцами. ¶
В случае перехода кабельной линии в воздушную кабель должен выходить на поверхность на расстоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки полотна. ¶
2.3.98. При пересечении кабельными линиями трамвайных путей кабели должны прокладываться в изолирующих блоках или трубах (см. 2.3.90). Пересечение должно выполняться на расстоянии не менее 3 м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей. ¶
2.3.99. При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи и т. д. прокладка кабелей должна производиться в трубах. Таким же способом должны быть защищены кабели в местах пересечения ручьев и канав. ¶
2.3.100. При установке на кабельных линиях кабельных муфт расстояние в свету между корпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем должно быть не менее 250 мм. ¶
При прокладке кабельных линий на крутонаклонных трассах установка на них кабельных муфт не рекомендуется. При необходимости установки на таких участках кабельных муфт под ними должны выполняться горизонтальные площадки. ¶
Для обеспечения возможности перемонтажа муфт в случае их повреждения на кабельной линии требуется укладывать кабель с обеих сторон муфт с запасом. ¶
2.3.101. При наличии по трассе кабельной линии блуждающих токов опасных величин необходимо: ¶
1. Изменить трассу кабельной линии с тем, чтобы обойти опасные зоны. ¶
2. При невозможности изменить трассу: предусмотреть меры по максимальному снижению уровней блуждающих токов; применить кабели с повышенной стойкостью к воздействию коррозии; осуществить активную защиту кабелей от воздействия электрокоррозии. ¶
При прокладках кабелей в агрессивных грунтах и зонах с наличием блуждающих токов недопустимых значений должна применяться катодная поляризация (установка электродренажей, протекторов, катодная защита). При любых способах подключения электродренажных устройств должны соблюдаться нормы разностей потенциалов на участках отсасывания, предусмотренные СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» Госстроя России. Применять катодную защиту внешним током на кабелях, проложенных в солончаковых грунтах или засоленных водоемах, не рекомендуется. ¶
Необходимость защиты кабельных линий от коррозии должна определяться по совокупным данным электрических измерений и химических анализов проб грунта. Защита кабельных линий от коррозии не должна создавать условий, опасных для работы смежных подземных сооружений. Запроектированные мероприятия по защите от коррозии должны быть осуществлены до ввода новой кабельной линии в эксплуатацию. При наличии в земле блуждающих токов необходимо устанавливать на кабельных линиях контрольные пункты в местах и на расстояниях, позволяющих определять границы опасных зон, что необходимо для последующего рационального выбора и размещения защитных средств. ¶
Для контроля потенциалов на кабельных линиях допускается использовать места выходов кабелей на трансформаторные подстанции, распределительные пункты и т. д.¶
Как проложить кабель в земле
Провести кабель по участку можно под землей. Это более трудозатратный процесс, но более надежный в плане сохранности — меньше шансов, что его кто-то позаимствует. Особенно актуален данный момент на дачных и садовых участках. Но прокладка кабеля в земле производится согласно определенных правил, прописанных в ПУЭ. Эти нормы и пояснения к ним и изложены дальше.
Какие кабели использовать
Если говорить о ГОСТе, то в нем сказано, что в землю необходимо укладывать бронированные кабели, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. То есть, подземный ввод в дом от столба, при достаточно большой выделенной мощности желательно делать бронированным кабелем. Это АВБбШв (бронированный с алюминиевыми жилами и броней из двух стальных оцинкованных полос, поверх покрытых защитным слоем) или ВБбШв (тот же, но с медными жилами), ПвБШв — тоже бронированный, но с изоляцией из сшитого полиэтилена и теми же стальными лентами в качестве брони. Подойдут ААШп, ААШв, ААБ2л, ААП2лШв, АСШл и проч. Эти виды кабельной продукции используются на землях с нормальной кислотностью.
Не предназначенные для подземной укладки кабели лучше не использовать
Прокладка кабеля в земле с повышенной химической активностью — солончаки, болота, большое количество строительного мусора, шлака — требует наличия свинцовой брони или алюминиевой оболочки. В этом случае можно использовать ААБл, ААШв, ААБ2л, АСБ, ААПл, АСПл, ААП2л, ААШп, АВБбШв, АВБбШп, АПвБбШв и другие.
Если же подключить надо небольшую дачу, в которой электроприборов всего ничего, баню, сарай или другие хозпостройки (свинарник, курятник и т.п.), использовать можно обычный кабель в ПВХ оболочке, так как он достаточно прочный и точно герметичный. Для разводки освещения на участке часто используют NYM, СИП, на несколько лет хватает ВВГ. Но эта продукция не предназначена для укладки под землей и они быстро выходят из строя.
Более серьезные кабели стоят, конечно, дороже, но служат они намного дольше. Если принять во внимание трудоемкость работ по их укладке, целесообразнее использовать специальные кабели, а это ААШв, ААШп, ААП2л, АВВГ, ААБл, АПсВГ, АСБ, ААПл, АПвВГ, АПВГ, АСПл и т.д.
Бронированный кабель имеет три оболочки, обычный — одну
В регионах Крайнего Севера для подземной прокладки используют специальную продукцию с повышенной стойкостью к морозам — ПвКШп.
Основные правила и технология
Сначала необходимо разработать трассу прокладки кабеля. Понятное дело, что при прокладке по прямой его потребуется меньшее количество. Но, к сожалению, это далеко не всегда возможно. При прокладке трассы желательно избегать:
- Прохождения вблизи больших деревьев. Желательно прокладывать трассу на расстоянии не менее метра от крупных деревьев. Если дерево стоит прямо на трассе, его желательно обойти по дуге или близкой к ней траектории. В принцип Оптимальное расстояние — 1,5 м. Если такая дуга не вписывается в участок, можно выкопать с двух сторон от дерева небольшие траншеи, загнать в грунт между ними металлическую трубу, а кабель протянуть в нее.
Если есть больше растения, их надо обходить
Если не удалось избежать всех сложных мест — нестрашно. В этих зонах можно уложить кабель не в землю, а в гофротрубу, трубу ПНД или в металлическую. Их и называют футлярами. При использовании нескольких кусков металлических труб подряд, их необходимо сваривать. Это делают, чтобы в местах соединения они не повредили оболочку.
Порядок и технология укладки кабеля в землю
По намеченной трассе копают траншею. Глубина ее — 70-80 см, ширина при прокладке одного кабеля — 20-30 см, при укладке двух и более, расстояние между нитками, уложенными на дне траншеи, должно быть не менее 10 см. Вот по этим критериям и определяйтесь. После того как траншея выкопана необходимо:
- Удалить все твердые и острые предметы, корни, камни и т.д. Они могут повредить изоляцию и могут стать причиной выхода линии из строя.
- Выровнять дно и немного его утрамбовать. В уровень выводить не требуется, но резких перепадов быть не должно.
- Насыпать слой песка в 10 см, разровнять его. Песок можно использовать дешевый, карьерный, но его необходимо просеивать — чтобы не попали посторонние предметы — камни, куски стекла и т.п. Песок тоже утрамбовать. Можно просто примять ногами. Явных горбов и впадин быть не должно.
- Проверить целостность изоляции, если где-то есть повреждения, отремонтировать. На кабель предварительно надевают футляры (куски труб), перетаскивают их в места повышенной нагрузки.
- Дальше и начинается собственно прокладка кабеля в земле — его укладывают в траншею с песком. Натягивать его нельзя — должен лежать легкими волнами. В нужных местах трассы размещают футляры.
Волны позволят линии не порваться при морозном пучении или при других подвижках грунтов
Сигнальная лента предупредит при возможных земельных работах
И последний этап — проверка электрических параметров перед подключением к нагрузке. На этом прокладка кабеля в земле завершена. Еще раз весь порядок работ можно посмотреть в видео.
Нюансы и особенности
Прокладка кабеля в земле — трудозатратный процесс. Чего только стоит выкопать траншею, да и потом таскать кабель тоже нелегко. Закапывать немного легче, но тоже не самое приятное занятие. Если через пару лет изоляция прохудится, придется все повторять снова, что мало кого обрадует. Понятное дело — лучше сделать все один раз и более надежно. Дело в том, что укладывать кабель в траншею можно без защитной оболочки. Это не будет противоречить нормативу. И если вы уложите бронированный качественный кабель, служить он будет долго.
Но если вы кладете обычный ВВГ или NYM, для большей надежности, лучше укладывать его в двустенном гофрошланге ДКС на всем протяжении. В нужных местах дополнительно надеваете футляры из более жестких труб или тот же ДКС но большего диаметра. Часто также используют асбоцементные или пластиковые толстостенные трубы. При такой прокладке кабеля в земле риск его преждевременного выхода из строя намного ниже — большая часть нагрузок приходится на трубы, а не на защитную оболочку и токопроводящие жилы.
У прокладки кабеля в земле в пластиковых или асбоцементных трубах, гофрошланге есть еще один плюс: велика вероятность того, что при необходимости, его заменить можно просто затянув его на место старого. Новый привязывают к старому, старый вытягивают, на его место «заползает» новый. Но это возможно далеко не всегда: со временем и труба и гофрошланг могут разрушится — воздействие льда, нагрузок от грунта способствуют разрушению защитных оболочек.
Так может выглядеть кабель, не предназначенный для укладки в землю, через несколько лет
Из всего этого следует, что хоть нормативам не противоречит укладка кабелей в бумажной изоляции, лучше использовать изоляцию пластиковую — ПВХ или сшитый полиэтилен. Бумага, пусть и со специальными пропитками, разрушается намного быстрее полимеров, что приближает срок замены. Прокладка кабеля в земле все-таки требует значительных усилий и трудозатрат, так что лучше укладывать более долговечные материалы.
Как соединять два куска
Более надежна прокладка кабеля в земле целыми кусками — без соединений. Если один кусок нужной длины найти не удалось, для соединения выводите обе части на поверхность, поставьте герметичную монтажную коробку и в ней соединяйте проводники. Делать муфты без опыта и спецоборудования, закапывать их под землю не стоит — они быстро выйдут из строя,придется раскапывать, переделывать. А обслуживаемое соединение всегда удобно — можно если надо перезаделать контакты.
Так выглядит нормально сделанная муфта
Как ввести в дом
При вводе в дом, баню, хозпостройку, прохождение кабеля под фундаментом недопустимо. Даже если это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Вообще, при заливкеленты, для ввода кабеля в дом, в нее замуровывают закладные. Это отрезок трубы, который на несколько сантиметров выступает за фундамент. В него просовывается кабель.
Сечение этой закладной должно быть больше в 4 раза сечения кабеля. А чтобы в оставшийся зазор не лезла живность, после укладки закладную герметизируют. Для герметизации можно воспользоваться старым дедовским методом — ветошью, намоченной в цементном молочке, или залить все монтажной пеной.
Ввод подземного силового кабеля через фундамент
Если при строительстве закладную не сделали, придется в фундаменте сверлить отверстие, вставлять и заделывать трубу. Далее вся технология такая же.
Еще один вариант: в металлической трубе поднять кабель на некоторую высоту вдоль стены дома. Подымают обычно до той отметки, где висит вводный шкаф. На этой высоте установить закладную в стене (та же металлическая труба с теми же параметрами и правилами) и через нее завести кабель в дом. Этот способ подходит, если фундамент у вас — монолитная плита или просто не хочется нарушать монолитность ленты.
Как вводить подземный кабель в дом через стену
При использовании бронированного кабеля его броню надо заземлить. Для этого к броне приваривают/припаивать провод в оболочке, его заводят на «ноль» в щитке. Если этого не сделать, при пробое фазы, она, скорее, всего, окажется на броне. Если к броне кто-то прикоснется, в лучшем случае получит электротравму, в худшем возможен летальный исход. Если же защитная металлическая оболочка заземлена (вернее, занулена), пробой вызовет срабатывание автомата, который отключит электропитание до выявления и устранения причин.
Если кабелей несколько
Если укладывается под землю одновременно несколько кабелей, расстояние между ними должно быть не менее 10 см. Если укладывать решили в трубах иди гофрошланге, для каждого — отдельный.
Если кабелей несколько, их укладывают каждый в свою оболочку или располагают просто параллельно на расстоянии 10-15 см один от другого
Как затянуть в гофру или трубу
Есть два типа гофры для подземной укладки кабеля — с зондом и без. Проще брать с зондом. Это тонкая проволока, к которой привязывают проводку чтобы затянуть внутрь. Проволоку вытягивают, на ее место затягивается кабель. Все просто.
Прокладка кабеля в земле: гофрированная ПНД труба с зондом для более легкой протяжки
Если труба или гофра без зонда, могут возникнуть проблемы. Если кабель достаточно жесткий, его вполне можно просто заправить внутрь. Обычно это несложно, но занять может достаточно много времени.
С мягким проводником такой фокус не пройдет — он будет скручиваться и цепляться за стенки. Но и в этом случае тоже есть выход. Сначала в трубу заправляют бечевку или тонкую веревку. К ней привязывают кабель и затягивают его внутрь.
Как заправить бечевку? При помощи пылесоса. Один край бечевки хорошо фиксируете, остальное в развернутом виде, но без комков и петель укладываете в трубу. С другой стороны подключаете пылесос, закрываете второе входное отверстие. За счет создания разреженной атмосферы бечевка вылетает с другой стороны.
Прокладка кабеля под дорогой
Если трасса расположена так, что проводить ее надо под дорогой, придется брать разрешение в организации, на чьем балансе находится эта дорога. Этот пункт обязателен в населенных пунктах, так как под дорогой могут находится другие коммуникации и самовольными работами их можно повредить. Если же речь идет о даче и дачном поселке, то согласовывать надо с администрацией поселка.
Прокол под дорогой делают при помощи специального оборудования
Правила прокладки кабеля под дорогой не меняются — глубина траншеи 70-80 см, песчаная подушка и засыпка, желательна прокладка в асбоцементной трубе или двустенной гофре ДКС. В общем, отличий нет, все нормы и правила такие же.
Сложности могут возникнуть при необходимости прокладки кабеля под асфальтом. Если это солидная трасса, разрушать покрытие вам вряд ли позволят, а если позволят, то восстановление асфальта — дорогое удовольствие. В этом случае тоже есть выход — есть специальное оборудование при помощи которого делают прокол под дорогой. Услуга тоже недешевая, но стоит намного меньше затрат на восстановление асфальта.
