Накладки на двери: входные, металлические, межкомнатные, декоративные из мдф

Накладки на двери: входные, металлические, межкомнатные, декоративные из мдф

ТОЛЩИНА МДФ 8ММ 10ММ 16ММ

ДОБОРЫ / НАЛИЧНИКИ / ФРАМУГИ

СРЕЗ ПОД ПЕТЛИ

ДОСТАВКА / ЗАМЕНА / МОНТАЖ

Самовывоз
мкр.Кучино ул.Южная д.11Б

ДВЕРНЫЕ НАКЛАДКИ МДФ ЦЕНЫ:

Накладки мдф ПЛЕНКА ПВХ:

МДФ 8 мм гладкая: 4300 р.
МДФ 8 мм фрезерованная: 4550 р.
МДФ 10 мм гладкая: 4650 р.
МДФ 10 мм фрезерованная: 4850 р.
МДФ 16 мм гладкая: 5000р.
МДФ 16 мм фрезерованная: 5350 р.
МДФ 16 мм под зеркало: 9250 р.

Фрамуга мдф ПЛЕНКА ПВХ за 1 шт свыше 500 мм стоимость как за одну панель

МДФ 10 мм до 500 мм гладкая: 4350 р. / МДФ 10мм фрезерованная: 4550р.
МДФ 16 мм до 500 мм гладкая: 4650 р. / МДФ 16мм фрезерованная: 4900р.

Наличники мдф ПЛЕНКА ПВХ:

МДФ 10 мм за комплект 2,5 шт 2650 р.
МДФ 16 мм за комплект 2,5 шт 2900 р.

Доборы мдф ПЛЕНКА ПВХ максимальная длина 2250 мм :

до 100 мм: 3550 р.
до 150 мм: 4400 р.
до 200 мм: 5250 р.
до 300 мм: 6950 р.
до 400 мм: 8900 р.






все цвета пвх >>

ПВХ ВИНОРИТ ДЛЯ УЛИЦЫ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 3-5 ДНЕЙ

*ВИНОРИТ- влагостойкая, морозостойкая пленка для внутренних и уличных дверей, производство Израиль

Накладки мдф ПВХ ВИНОРИТ:

МДФ 8 мм гладкая: 5150 р.
МДФ 8 мм фрезерованная: 5950 р.
МДФ 10 мм гладкая: 5650 р. / влагостойкий МДФ: 6950 р.
МДФ 10 мм фрезерованная: 6350 р. / влагостойкий МДФ: 7350 р.
МДФ 16 мм гладкая: 6500 р. / влагостойкий МДФ: 7500 р.
МДФ 16 мм фрезерованная: 7000 р. / влагостойкий МДФ: 7950 р.
МДФ 16 мм фрезерованная с зеркалом: 10700 р. / влагостойкий МДФ: 11700 р.

Доборы мдф ПВХ ВИНОРИТ:

до 100 мм: 4550 р. / влагостойкий мдф: 6750 р.
до 150 мм: 5550 р. / влагостойкий мдф: 7000 р.
до 200 мм: 6950 р. / влагостойкий мдф: 8950 р.
до 300 мм: 9550 р. / влагостойкий мдф: 11300 р.
до 400 мм: 12050 р. / влагостойкий мдф: 13700 р.

Наличники мдф ПВХ ВИНОРИТ:

максимальная длина наличников 2250 мм комплект 2.5 шт.

МДФ 10 мм: 2800р. / влагостойкий МДФ: 4700 р.
МДФ 16 мм: 3450р. / влагостойкий МДФ: 6450 р.

Фрамуга мдф ПВХ ВИНОРИТ:

до 500 мм, если свыше 500мм стоимость как за одну панель

МДФ 10 мм гладкая: 6550 р. / МДФ 10мм фрезерованная: 6850р.
МДФ 16 мм гладкая: 7250 р. / МДФ 16мм фрезерованная: 7600р.






все цвета винорит >>

КРАШЕННЫЙ МДФ ПО RAL ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТ 7 ДНЕЙ

НАКЛАДКИ КРАШЕННЫЙ МДФ:

МДФ 8 мм гладкая: 8600 р.
МДФ 8 мм фрезерованная: 9150р.
МДФ 12 мм гладкая: 8900р. / влагостойкий МДФ 12мм: 14300р.
МДФ 12 мм фрезерованная: 9400р. / влагостойкий МДФ12мм: 14900р.
МДФ 16 мм гладкая: 9800р. / влагостойкий МДФ16мм: 15000р.
МДФ 16 мм фрезерованная: 10300р. / влагостойкий МДФ 16мм: 15900р.
МДФ 16 мм фрезерованная с зеркалом: 14200р. / влагостойкий МДФ16мм: 15150р.

Доборы КРАШЕННЫЙ МДФ ПО RAL:

до 100 мм: 4650р. / с влагостойким МДФ: 6900р.
до 150 мм: 5850р. / с влагостойким МДФ: 8600р.
до 200 мм: 7500р. / с влагостойким МДФ: 10200р.
до 300 мм: 10800р. / с влагостойким МДФ: 13450р.
до 400 мм: 14100р. / с влагостойким МДФ: 16800р.

НАЛИЧНИКИ КРАШЕННЫЙ МДФ:

МДФ 10 мм: 2850р. / влагостойкий МДФ: 4550 р.
МДФ 16 мм: 3150р. / влагостойкий МДФ: 5000 р.

Фрамуга КРАШЕННЫЙ МДФ ПО RAL:

до 500 мм, если свыше 500мм стоимость как за одну панель

МДФ 10 мм гладкая: 5050 р. / МДФ 10мм фрезерованная: 6500р.
МДФ 16 мм гладкая: 5700 р. / МДФ 16мм фрезерованная: 6150р.

влагостойкий МДФ 10 мм гладкая : 6100 р. / МДФ 10мм фрезерованная: 6500р.

влагостойкий МДФ 16 мм гладкая: 6800 р. / МДФ 16мм фрезерованная: 7350р.

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ:

Установка дверной панели мдф с одной стороны: 2500 р.
Замер панели мдф по г Железнодорожный 800 р.
Доставка панели мдф по г Железнодорожный 600 р.
Замер и доставка за пределами г Железнодорожный: область 60р/км по Москве 80р/км
Установка доборов: до 150 мм: 3000р. до 250 мм: 3850р. до 400 мм: 4700р.

Размер панели превышает по высоте (2060мм) 2350мм или по ширине 930мм (1150мм): + 500 р.

Рисунок по эскизу Заказчика: цена договорная; Рисунки ЭЛИТ + 500 р.
Окраска тыльной стороны панели (улица): 300 р.
Снять старый дермантин: 1000 р.
Замена уплотнителя: 250 р.
Выпил под петли: 500р.
Выпил под замок 1шт.: 300р.

Накладки на двери из МДФ: особенности конструкции

  1. Особенности
  2. Свойства
  3. Виды
    • Ламинированный
    • Шпонированый
    • Окрашенный
    • Слоистый Пластик
  4. Реставрация своими руками
  5. Порядок облицовки панелями

Стремление защитить жилище от несанкционированного проникновения на вашу территорию является абсолютно естественным. Входная дверь должна быть надежной и долговечной. Крепкие металлические двери на протяжении многих десятилетий не теряют своей актуальности. Но если раньше внешнему виду двери не уделялось должного внимания, то теперь каждый владелец стремиться придать входу в свое жилье респектабельности и изыска. В первую очередь дверь – это лицо дома, красота и благородство отделки которой расскажет о вкусе владельца.

Особенности

В настоящее время довольно популярно облицовывать двери декоративными панелями.

Читайте также:
Обустраиваем место для костра на даче: уличный очаг своими руками

Накладки выполняются из:

  • МДФ;
  • дерева;
  • фанеры;
  • пластика.

Панели из МДФ имеют широкое распространение среди потребителей, они также зарекомендовали себя как красивый и надежный материал.

МДФ – это древесноволокнистая плита, получаемая методом прессовки средней плотности. Если проще, то это пропитанные смолой измельченные опилки и стружка. Отсюда название – мелкодисперсная фракция, сокращенно МДФ. В результате получается достаточно прочная плита.

При изготовлении накладок для дверей необходимо несколько подобных плиток. Если между ними проложить изолирующий материал, получается панель, обладающая повышенными термозащитными свойствами.

Такие накладки называют термопанелями и применяются в основном для обшивки входных дверей, так как помогают сохранить температуру в жилище на определенном уровне. Панели из МДФ устанавливают как на входные, так и на межкомнатные двери. Ими облицовывают не только новые свежеустановленные двери, но декорируют старые, потерявшие вид. Накладками из МДФ легко скрыть внешние повреждения на двери, а так же придать ей респектабельный, изысканный вид.

Свойства

Не удивительно, почему так популярен этот материал.

Он обладает такими важными свойствами как:

  • Красота. Основным преимуществом панелей из МДФ является то, что их покрытие позволяет сымитировать любую породу дерева и фактуру. Кроме того, богатый выбор расцветок, от стандартных, древесных, до эксклюзивных ярких, делает их особо популярными среди потребителей.
  • МДФ – довольно легкий в работе материал, он мягок и пластичен, что позволяет выполнить на нем абсолютно любые узоры и орнаменты. Сейчас очень популярна фрезеровка. Поверхность плиты фрезеруют до нанесения ламинирующей пленки или окраски.

Это дает возможность нанести на плиту рельефное изображение, от линий и простейших геометрических орнаментов до сложнейших витиеватых картин. Также распространено тиснение.

  • Устойчивость к повреждениям и длительный срок эксплуатации. Материал способен выдерживать физические нагрузки и повреждения. Не выцветает под воздействием солнечных лучей.

  • Огнеупорность и влагостойкость. В отличие от своего собрата – ДСП, не набухает от влажности и не теряет внешний вид.
  • Звукоизоляция. Возможность применения минеральной ваты и других изолирующих материалов повышает изоляционные свойства двери
  • Работа по обшивке не требует больших затрат по времени и материалам.
  • Низкая стоимость.

Вместе с тем, эти панели изготавливаются любых размеров по желанию заказчика, от типовых классических, до нестандартных, имеющих эксклюзивные размеры. Отделка красивой панелью из МДФ легко придаст парадный вид любой входной двери.

Существует несколько видов изготовления панелей МДФ и каждый из них обладает определенными свойствами, что существенно влияет на место их дальнейшей установки.

Ламинированный

Ламинированный МДФ. Плита покрывается поливинилхлоридной ламинирующей пленкой. Данная технология позволяет имитировать любую фактуру, хотя существует и гладкий вариант покрытия. За счет фрезеровки, цветных вставок и зеркал этот вид МДФ очень ценится потребителем. Высокая прочность материала позволяет использовать его на протяжении десятилетий.

Шпонированый

Шпонированый. За счет технологии изготовления, в которой поверхность плиты покрывается тонким спилом натурального дерева, этот вид МДФ самый красивый внешне и максимально натурально выглядит.

Поверхность, получаемая при таком методе изготовления, имитирует древесину не только по цвету, но и по структуре.

Его популярность объясняется благородным внешним видом. Панели, покрытые экошпоном, подходят для входных квартирных и уличных дверей, так как по устойчивости к повреждениям уступают лишь ламинированным.

Окрашенный

Окрашенный. Этот вид МДФ подходит для отделки как межкомнатных, так и наружных дверей. Поверхность плиты покрывается специальной краской, устойчивой к солнечным лучам и механическим повреждениям.

Слоистый Пластик

Покрытый слоистым пластиком МДФ. Так называемое антивандальное покрытие. Самое прочное покрытие, выдерживающее не только УФ-лучи, удары, но и воздействие химических веществ. Такое покрытие считается практически идеальным по устойчивости к физическим воздействиям. Кроме того, это покрытие максимально влагостойкое, относительно остальных.

Реставрация своими руками

Процесс реставрации двери декоративными накладками не так уж сложен. Но небольшие навыки работы с инструментами не будут лишними.

Для начала вам нужно определиться с расцветкой и дизайном, чтобы ваша обновленная дверь гармонировала с фасадом вашего жилища, если вы оформляете парадный вход. Для правильного подбора верхнего покрытия важно не забыть и о климатических условиях. При реставрации или обновлении внутренней двери важно, чтобы она гармонично вписывалась в стилистику интерьера.

Накладку на дверь можно купить готовую, однако, сейчас в цене индивидуальность оформления и дизайна жилья.

Богатый выбор расцветок, фактур и оформления позволит вам создать панель на свой вкус, по вашему индивидуальному проекту.

Для самостоятельной работы по обшивке двери панелями вам потребуются инструменты и материалы:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • клей или жидкие гвозди;
  • наждачная бумага;
  • торцевой профиль;
  • рулетка;
  • зажимы.

Порядок облицовки панелями

Перед началом обшивки необходимо снять дверь с петель, демонтировав фурнитуру, и положить на ровную поверхность. Осуществлять все манипуляции на весу не рекомендуется во избежание перекосов. Если производится замена старого покрытия, полностью удаляем его.

Далее необходимо зашлифовать всю поверхность полотна. Если дверь железная, ее рекомендуется окрасить или оклеить виниловой пленкой для идеального прилегания панели к двери. Если дверь деревянная, то с нее нужно удалить старый лакокрасочный слой и тщательно зачистить всю поверхность.

На дверях необходимо наметить места будущей фурнитуры, а также перенести эти метки на панели и просверлить отверстия.

Начать следует с внутренней стороны двери. Поверхность двери промазывается специальным клеем или жидкими гвоздями. Наносится клеящий состав волнами и укладывается панель. Важно ее прижать как можно сильнее. Для этого применяют зажимы или струбцины.

Читайте также:
Садовые фигуры своими руками – дачные забавы из подручных материалов

По всей площади просверливаются отверстия с наружной стороны, с шагом 40 см. С их помощью будет осуществляться крепление на саморезы. Важно подобрать саморезы такой длины, чтобы они не прошли насквозь накладку и не испортили декор. Вкручиваем их насквозь прямо в декоративную накладку и снимаем зажимы.

Дальше предстоит установить наружную панель. Клеящего состава потребуется чуть больше, чем в случае с внутренней карточкой. Закрепляем панель зажимами. Дальше отличие действий лишь в том, что просверливать отверстия необходимо по периметру, максимально близко к краю, с шагом 10-12 см. Вкручиваем саморезы и удаляем струбцины.

Закрываем торцы декоративным уголком в тон двери, это скроет шляпки саморезов. Для этого замеряем пагонаж двери и отрезаем необходимые рейки из торцевого профиля. Устанавливаем на дверь всю фурнитуру и замок. Навешиваем дверь на петли.

Таким же образом оформляем и проем.

При обивке дверными панелями межкомнатных дверей, возникает несколько вопросов, которые придется решить.

Из-за толщины накладок с обеих сторон, меняется и толщина самой двери. Петли, а так же защелка больше не встанут на свое место.

Фурнитуру точно придется менять, а вместе с ними всю коробку, так как дверь больше не будет правильно «сидеть» в дверном блоке.

Правда, есть вариант установить накладки с минимальной толщиной. Это панели толщиной порядка 2-3 мм, но они не отличаются долговечность и прочностью. Такие панели быстро выходят из строя.

Если в процессе обновления двери у вас возник вопрос, стоит ли обновлять дверной проем, однозначно стоит. Идеально подойдут те же панели МДФ, которыми обшивалась дверь. Идеальным решением будет выполнить откосы и наличники из того же самого материала, что и сама дверь. Так, обновленный дверной блок будет выглядеть аккуратно и гармонично.

Для обновления дверного проема необходимо осмотреть его на предмет трещин и щелей и, если они есть, провести бетонные работы.

Затем на поверхность крепятся направляющие деревянные рейки. Их монтаж проводится с применением уровня. Получить идеальные грани при скреплении панелей можно только при помощи декоративного уголка. Чтобы наличник максимально плотно прилегал к стене, прикладываем его к стене и определяем толщину зазора. Если необходимо, уголок можно подрезать и точно подогнать к стене.

Первым подгоняется и устанавливается с помощью мелких гвоздиков верхний откос. Крепим его к верхней рамке. Затем выполняем замеры для установки откоса с левой стороны. Замеряем длину от верхнего откоса до пола, и ширину от дверной рамы до внешних углов, верхнего и нижнего. Откос крепится с помощью саморезов, а у дверной рамы лучше применить мелкие гвоздики. В конце это место прикроется планкой. Затем нужно с помощью затирки или шпатлевки устранить щели между откосами. Осталось прикрепить наличники. Подбираем их в цвет нашей двери.

Ниже можно увидеть, как происходит реставрация/замена МДФ-панелей двери.

Легкое и элегантное решение: использование накладки на входную дверь

Существует несколько широко распространённых способов декорирования входных дверей. Среди наиболее популярных методов такой отделки можно назвать обработку с использованием различных структурных красок, декор деревянными рейками и даже ламинатом (если обшивается внутренняя часть двери). Такие работы являются достаточно трудоёмким процессом, требующим изрядного мастерства и скрупулёзности. Декоративную отделку двери по-настоящему качественно и эстетично может сделать только настоящий мастер своего дела. Совсем иначе дело обстоит с накладками на входные двери.

Они представляют собой цельные декоративные изделия, с помощью которого в короткий срок можно украсить входную дверь. В то же время, результат отделки с помощью накладки не сильно зависит от мастерства исполнителя. Если металлическая дверь потеряла эстетическую привлекательность, актуальным становится вопрос о замене конструкции или реставрационных работах. Или после осуществления ремонта в квартире или доме становится понятно, что визуально дверь изнутри жилища абсолютно не гармонирует с интерьером помещения.

Безусловно, в качестве решения этих проблем можно выбрать отделку двери дерматином. Но, срок эксплуатации такого материала существенно короче, чем у качественных накладок. Конечно, если позволяют финансовые возможности, можно немного потерпеть шум и мусор в своём доме и дождаться установки новой качественной двери. Правда, в этом случае необходимо подготовиться к дополнительным затратам.

Например, если входной дверной проём собственно жилища имеет нестандартные размеры. В таком случае цена изготовления и установки новой конструкции вырастет сразу на 30%. Кроме того, на новую дверь, скорее всего, будет установлена ламинированная накладка средней ценовой категории, которая прослужит ненамного дольше дерматина.
В данной ситуации целесообразным видится оставить существующую металлическую дверь и подобрать к ней качественную и долговечную накладу. Тем более, если сама конструкция по-прежнему прочна и надёжна. Ниже будут описаны основные разновидности накладок на двери, разобраны их достоинства и недостатки, а также изложен принцип установки этих элементов собственными руками.

Накладки на двери: разновидности и их особенности

Все накладки на входные двери разделяются сугубо по двум критериям — материалу, из которого изготовлена та или иная накладка и по внешнему виду. От того, какой материал применялся в процессе производства накладки, зависит качество этих изделий, срок службы и эстетичность изделия. Далее будут рассмотрены наиболее часто используемые для изготовления дверных накладок материалы.

Читайте также:
Отопительно-варочная печь - видео и фото лучших проектов и нюансы их постройки

Деревянные

Из древесины, как правило, производится несколько видов накладок, которые между собой отличаются способом декорирования материала. В этом смысле такие изделия можно поделить на лакированные, покрашенные, отделанные ламинатом или шпоном. То, какой именно материал использовался для обработки двери, влияет не только на внешний вид конструкции, но и на ряд характеристик самих дверных накладок.

Например шпон — недостаточно влагостойкий материал. По этой причине использование такой отделки не рекомендуется в дверях, установленных в частном доме. Такие накладки великолепно смотрятся и эксплуатируются на квартирных дверях, которые не имеют прямого контакта с улицей. Аналогичными качествами обладают и деревянные ламинированные накладки. Правда, не они подвержены влиянию влаги не в такой высокой степени. В целом, можно объективно утверждать, что наиболее подходящими накладками для входных дверей в сооружения в частном секторе являются окрашенные изделия или лакированные. По прошествии определённого количества лет данное покрытие, скорее всего, придётся восстанавливать, но это значительно проще и дешевле, чем просто выбросить изделие, как это происходит с ламинированными или покрытыми шпоном накладками.

Вместе с тем, стоит отметить, что и накладки, изготовленные из ламината и шпона, поддаются реставрации, но на эту операцию понадобятся значительные средства и время.

Из фанеры

Накладки из фанеры сильно напоминают подобные изделия из древесины. Разница, пожалуй, заключается лишь в стоимости материала и некоторых технических характеристиках. Необходимо напомнить, что фанера является производным от древесины материалом. Проще говоря, это шпон, склеенный тонкими слоями. Такой материал при перманентном воздействии на него внешних факторов постепенно расслаивается.

Притом этот процесс не зависит от влагостойкости конкретного вида фанеры. Рано или поздно такой материал приходит в негодность. Это не значит, что фанера не годится для отделки входных дверей. Этот материал отлично зарекомендовал себя при использовании в квартирах. Накладку из фанеры можно покрыть лаком, краской, плёнкой для ламинирования или декоративным шпоном. Но, в частных домах его всё же использовать не рекомендуется.

МДФ также в каком-то смысле является производной от древесины. Этот материал изготавливается из соединённой между собой с помощью новейших полимерных соединений мелкой древесной пыли. Именно благодаря применению в составе полимеров подобная накладка, устанавливаемая на входную дверь, является достаточно влагостойким видом отделки. Это характерное качество изделий из МДФ. В то же время, без дополнительной защиты в виде дополнительного слоя ламината опилки и полимерные соединения не могут нейтрализовать воздействие влаги.

Кроме того, этот дополнительный слой защиты, как правило, выполняется очень тонким, что приводит к вероятности возникновения повреждений покрытия. Тем не менее, если аккуратно эксплуатировать такие накладки, они могут эффективно использоваться в условиях улицы. При этом одним из условий долговечности таких изделий является обустройство навеса над дверью и минимизация контакта с водой. Несмотря на то, что накладки из МДФ допускается применять для отделки входной двери в частный дом, наиболее эффективно они показали себя при использовании в квартирах.

Пластиковые

Именно дверные накладки из пластика лучше всего подходят для использования в качестве отделки для входных дверей в частный дом. Несмотря на перманентный контакт с водой, этот материал будет эксплуатироваться долгие годы. Кроме того, пластик выгодно отличается от других отделочных материалов отсутствием верхнего декоративного слоя. Точнее сказать, он является структурным компонентом самого материала и не портится под воздействием атмосферных явлений.

Важно помнить, что на рынке представлено большое количество изделий, изготовленных из пластмасс разного качества. Именно от этого фактора зависит долговечность накладки на дверь. Дешёвые пластики быстро выгорают под воздействием солнечных лучей, их легко поцарапать. Более качественные изделия, в процессе изготовления которых используются разнообразные модификаторы, не обладают подобными недостатками.

Как самостоятельно установить накладку

Прежде всего, следует отметить, что накладки на входные двери бывают двух видов: внутренние и наружные. Обычно эти изделия отличаются размерами и методом монтажа. Различия в установке двух видов накладок станут понятны в процессе выполнения работ, но для этого необходимо понять общую технологию отделки двери с помощью данных изделий.

Первым делом необходимо демонтировать с дверного полотна фурнитуру и замок. Затем на внутреннюю накладку наносится клеящий состав, который выполняет функцию дополнительного крепления и придаст конструкции надёжности. Использование клея является своего рода страховкой. После этого необходимо приложить накладку к дверному полотну, выставить его ровно и зафиксировать четырьмя струбцинами. Под крепления следует подложить мягкие тряпочки с целью защитить накладку. Теперь необходимо снаружи просверлить в дверном полотне отверстия, располагающиеся вертикально вряд. Всего должно получиться четыре ряда по пять отверстий в каждом.

Затем требуется прикрутить через подготовленные отверстия внутреннюю накладку с помощью саморезов для дерева. При этом важно точно рассчитать длину креплений, ведь в противном случае они могут пробить и испортить накладку с лицевой стороны. Теперь необходимо снять струбцины и перенести их на наружную часть дверного полотна в соответствии с отверстиями и прорезями.

Монтаж наружной накладки на входную дверь практически идентичен установке внутренней. Разница заключается в расположении крепёжных саморезов. Их необходимо вкручивать в дверное полотно строго по периметру накладки в тех местах, где стальной лист выходит за пределы рамки полотна. Саморезы следует вкручивать с шагом 20-25 см. Конкретный интервал вкручивания выбирается в зависимости от веса накладки. Чтобы закрыть шляпки саморезов после завершения закрепления, используются уплотнительные прокладки, которые препятствуют проникновению воздуха между дверным полотном и коробкой.

Читайте также:
Наклейки на обои: декоративные, декор стен, фото, принты флизелиновых обоев, виниловые, основа, видео, детские своими

В заключение можно отметить, что монтаж накладок на входную дверь для частного дома не составляет особого труда. В процессе выполнения работ вполне можно обойтись собственными силами, не привлекая к установке специалиста. Достаточно подготовить заранее требуемый инструмент и материалы, понимать принцип и последовательность установки дверных накладок.

Накладки из МДФ – отличный выбор и для металлической входной, и для межкомнатной двери

Оглавление
  • Дверные МДФ-накладки: преимущества
  • Какого размера бывают эти накладки на дверь?
  • Особенности накладок из МДФ
  • Возможна ли самостоятельная установка дверных накладок?
  • Накладки МДФ: видео

Накладки из МДФ пользуются большой популярностью. Ведь это отличный вариант как для металлических входных дверей, так и для межкомнатных проемов. Не последнюю роль в их востребованности играют доступные цены и довольно простая установка. Просматривая фото, можно увидеть, насколько многообразен этот материал по фактуре и цветовой палитре.

Дверные МДФ-накладки: преимущества

Крепкая входная дверь надежно защищает жилище от проникновения извне. Дверная конструкция, выполненная из металла, соответствует своему основному функциональному предназначению самым наилучшим образом. Но времена, когда в квартиры их устанавливали без внешней отделки, давно уже отошли в прошлое. Сейчас это выглядит довольно непрезентабельно. Большинство людей желает видеть у себя не просто дверное полотно, пусть даже и очень прочное, а привлекающий внимание, декоративный элемент интерьера, гармонично сочетающийся с общей стилистикой помещения. Для облицовочных работ сегодня может использоваться самое разнообразное сырье. Одним из удачных вариантов отделки являются накладки на двери из МДФ – современного и достаточно легкого в обработке материала.

Декоративная накладка МДФ

МДФ – это древесноволокнистая плита, получаемая с помощью метода сухого прессования. Дверные панели из этого материала востребованы среди покупателей, они прочно удерживают свои позиции по популярности уже не первый год. Такие накладки устанавливают не только на новые металлические двери, с их помощью можно легко скрыть недостатки и небольшие повреждения старых, уже требующих некоторой реставрации. К несомненным преимуществам этого отделочного покрытия относят такие свойства материала, как:

  • отличная огнеупорность;
  • длительный срок службы;
  • хорошая влагоустойчивость.

Важным плюсом является то, что МДФ-накладки на двери позволяют имитировать практически любое, даже самое дорогое покрытие, например, какую-либо ценную породу древесины. А главное, что приобрести такие панели можно по вполне доступной цене, получив за невысокую стоимость самого изделия изысканный и стильный вариант декоративного элемента интерьера.

Виды накладок МДФ

Но эстетической составляющей все достоинства дверных накладок из МДФ вовсе не исчерпываются. Они обладают множеством других плюсов:

  • экологической чистотой, отсутствием вредных выделений, полной безопасностью для человека;
  • хорошей устойчивостью к микроорганизмам;
  • отменной прочностью к механическому воздействию;
  • отличной переносимостью жары и мороза без разрушения и потери своей формы;
  • сохранением свойств и своего первоначального вида вне зависимости от температурных колебаний и изменений влажности.

Помимо этого, МДФ-панели прекрасно держат тепло в помещении, повышают защиту от взлома и значительно улучшают показатели по шумоизоляции.

Какого размера бывают эти накладки на дверь?

МДФ достаточно прост в обработке. Режется он легко, без каких-либо значительных усилий. Поэтому возможно сделать даже сложный, изогнутый рез на изделии – ‘то не представляется неразрешимой задачей. Благодаря пластичности материала, дверные панели могут быть изготовлены любой формы. МДФ-накладки обычно делают под заказ по размеру проема двери. Их изготовление возможно не только для типовых, но и для имеющих нестандартные размерные параметры.

Особенности накладок из МДФ

МДФ-панели могут быть установлены на любые двери. Прочность, долговечность и богатая цветовая палитра материала позволяют использовать их в самых разных условиях. Такие накладки можно поставить как на дверное полотно, выходящее непосредственно на улицу, например, в загородном доме, так и для межкомнатного проема. Большое разнообразие фактур поверхности дают прекрасную возможность установить их внутри помещения, оптимальным образом подобрав цвета и текстуру материала наиболее соответствующими интерьеру квартиры, без нарушения уже устоявшейся гармонии.

Накладки МДФ украсят двери в любом интерьере

Но наиболее красиво и эстетично накладки из МДФ смотрятся все-таки именно на входных дверях. Этот материал прекрасно поддается и дополнительной обработке поверхности. Поэтому для еще лучшей защиты и усиления качеств сверху на него можно нанести такие покрытия, как:

  • пленка ПВХ (поливинилхлорид);
  • шпон;
  • специальная краска.

Защита МДФ с помощью пленки ПВХ позволяет добиться еще более высоких показателей по износостойкости и устойчивости изделия к неблагоприятному воздействию. К тому же появляется возможность имитации фактуры натуральной древесины. Еще больший результат может дать шпонирование поверхности под особо ценные породы дерева. А при помощи окраски МДФ специальным составом есть возможность получения самых неожиданных визуальных эффектов.

Накладки МДФ могут быть любых, даже нестандартных размеров

Возможна ли самостоятельная установка дверных накладок?

Если имеются в наличии необходимые приспособления и инструмент, а также присутствуют хотя бы небольшие знания и навыки относительно работ по монтажу, можно попробовать установить дверные накладки своими силами.

Читайте также:
Обои в прихожую под двери

Совет. Не стоит рисковать и браться за монтаж накладок, если соответствующие инструменты и минимальные навыки таких работ полностью отсутствуют.

Действовать нужно в определенной последовательности, освободив предварительно от замков и фурнитуры дверное полотно.

  1. Нанести на панель, предназначенную для внутренней стороны, клей для подстраховки, приставить к полотну двери и зафиксировать специальными зажимами.
  2. Высверлить необходимое количество отверстий с наружной стороны двери, закрутить через них саморезы прямо во внутреннюю накладку.
  3. Снять зажимы с внутренней панели и перенести их на уже приставленную к дверному полотну наружную накладку.
  4. Наружная панель устанавливается аналогичным образом, как и внутренняя, за исключением мест крепления саморезами, которые необходимо вкручивать по периметру полотна двери в выступающую часть металла.

Внимание! Длину саморезов нужно подобрать таким образом, чтобы они не выступали из лицевой части панелей.

Декоративная МДФ-накладка – это настоящее украшение для дверной конструкции. Подобрав наиболее предпочтительный вариант по фактуре и цвету, можно создать гармоничное сочетание в доме с уже имеющим интерьером, в соответствии с общей стилистикой помещения. При наличии необходимого опыта возможна и самостоятельная установка таких панелей, в противном же случае есть смысл обратиться к специалисту.

Накладки МДФ: видео

Пароизоляция и гидроизоляция в чем разница

В современном жилищном строительстве паро- и гидроизоляция является неотъемлемым компонентом любого здания. Для того чтобы избежать ошибок в процессе строительно-монтажных работ, необходимо четко представлять, чем отличается гидроизоляция от пароизоляции, и для чего они применяются. Бытует мнение, что паро- и гидроизоляция это одно и то же, на самом деле это не так. В данной статье будут рассмотрены принципиальные различия между этими материалами.

Что такое пароизоляция?

Прежде чем рассмотреть отличия между пароизоляцией и гидроизоляцией, необходимо дать четкое определение обоим материалам.

Пароизоляция – это специальные материалы, обеспечивающие надежную защиту минерального утеплителя и строительных конструкций от воздействия водяных паров.

Конденсация пара, попавшего в минеральный утеплитель приводит к резкому снижению его теплоизоляционных свойств. При постоянном воздействии водяных паров на утеплитель и строительные конструкции происходит их преждевременное разрушение. Кроме того, существенно увеличивается вероятность появления плесени и грибка.

Область применения

Повышение энергоэффективности зданий и сокращение расходов на энергоносители непосредственно связаны с наличием теплоизоляционного слоя. Везде, где используются теплоизоляционные материалы необходим пароизоляционный барьер. Особенно это актуально для:

  • крыш. Наличие пароизоляционной пленки особенно важно, если в качестве кровельного материала используется профнастил или металлочерепица;
  • потолков или межэтажных перекрытий. Поскольку теплый воздух, насыщенный водяными парами, поднимается вверх, потолок является одним из наиболее уязвимых мест в доме;
  • фасадов и стен. Только качественная пароизоляция сможет предотвратить появление плесени и грибка как на внутренней поверхности, так и снаружи;
  • полов. Особенно это касается подвалов, цокольных и первых этажей, где наблюдается повышенная влажность. Применение специальных пленок позволяет обеспечить в помещении сухой комфортный микроклимат;

Таким образом, практически все ключевые элементы здания нуждаются в пароизоляции.

Материалы

На строительном рынке пароизоляционные материалы представлены в самом широком спектре. Они могут различаться стоимостью, эксплуатационными характеристиками и длительностью службы. К наиболее распространенным пароизоляторам относятся:

  • полиэтиленовая пленка. Материал отличается доступной стоимостью и высокими изоляционными свойствами. К недостаткам можно отнести малую механическую прочность и небольшой период эксплуатации;
  • армированная полиэтиленовая пленка. В качестве арматуры выступают полимерные волокна. Материал непроницаем ни для влаги, ни для воздуха. Не желательно использовать армированную пленку для обработки всех поверхностей (стен, пола и потолка), поскольку в этом случае высока вероятность возникновения эффекта термоса. Стоимость пленки вполне доступна, однако период эксплуатации невелик;
  • пароизоляционные мембраны. Основными достоинствами диффузионных мембран являются длительный срок службы, устойчивость к механическим воздействиям и экологическая безопасность. Мембраны могут быть одностороннего и двухстороннего действия. Первые пропускают водяные пары в одном направлении. Двухсторонние обеспечивают свободную циркуляцию воздуха. Недостаткам можно считать высокую стоимость мембран;
  • фольгированные пленки. Считаются универсальным, поскольку помимо пароизоляции обеспечивают звуко-, тепло-, и гидроизоляцию. Поскольку фольгированная пленка не боится высоких температур, она широко применяется при отделке бань и саун. Основными достоинствами таких изоляторов являются простота монтажа, длительный период эксплуатации, высокая эффективность и устойчивость к высоким температурам. Существенный недостаток фольгированных покрытий – высокая стоимость.

Существуют и другие виды пароизоляции, получившие менее широкое распространение. К ним относятся жидкая резина и полимерная мешковина.

Что такое гидроизоляция?

Прежде чем перейти к рассмотрению различных технологий, определим, что такое гидроизоляция.

Гидроизоляция – это комплекс мероприятий, направленный на защиту строительных конструкций от вредного воздействия влаги.

Под воздействием влаги эксплуатационные характеристики строительных конструкций резко ухудшаются. При замерзании, попавшая в поры вода начинает расширяться, что приводит к разрушению даже особо прочных конструкций. Кроме того, высокая влажность является основной причиной появления плесени и развития других микроорганизмов.

Для того чтобы гидроизоляция полностью выполняла свои функции, применяемые материалы должны отвечать следующим требованиям:

  • иметь высокую степень гидростойкости;
  • обладать достаточной механической прочностью;
  • сохранять эластичность при значительном снижении температуры;
  • сохранять свои эксплуатационные свойства в широком температурном диапазоне;
  • обладать устойчивостью к ультрафиолету и воздействию агрессивных химических соединений.
Читайте также:
Парад роскоши и стиля – потрясающие интерьеры пентхаусов в фотографиях

Только своевременная и качественная гидроизоляция сможет защитить строительные конструкции от атмосферных воздействий.

Разновидности гидроизоляции

В зависимости от условий эксплуатации гидроизоляционный материал может быть:

  • противонапорным. Относится к категории наружной изоляции. Может выдерживать значительное давление воды. Может применяться для обработки подвальных помещений при высоком уровне залегания грунтовых вод;
  • безнапорным. Такие материалы не рассчитаны на работу в условиях повышенного давления;
  • поверхностным. Такая гидроизоляция широко представлена рулонными и листовыми материалами на битумной или полимерной основе;
  • антикапилярным. Используется для обработки пористых материалов. Принцип действия основан на закупоривании пор материала специальными гидрофобными составами. Такая обработка предотвращает проникновение влаги вглубь структуры;
  • комплексным. Такие материалы обеспечивают наиболее полную защиту зданий и сооружений от вредного воздействия влаги. Главным недостатком таких материалов является их высокая стоимость.

Прежде чем сделать окончательный выбор гидроизоляции, необходимо оценить рабочий диапазон температур и интенсивность механических воздействий. Кроме того, большое значение имеет наличие ультрафиолетового излучения и контакта с агрессивными химическими соединениями.

Чем отличается гидроизоляция от пароизоляции?

Само определение гидроизоляции подразумевает постоянный непосредственный контакт поверхности с водой. Это может быть давление грунтовых вод на фундамент или дождь, поливающий крышу, в данном случае, источник влаги принципиального значения не имеет.

Важнейшими характеристиками гидроизоляционных материалов являются их механическая прочность и эластичность. Именно от этих показателей зависит как долго тот или иной материал сможет противостоять воздействию влаги и обеспечивать надежную защиту строительных конструкций.

Пароизоляция предусматривает защиту строительных конструкций и утеплителя от проникновения в структуру материала водяных паров. Непосредственного контакта с жидкой средой не происходит. Опасность заключается в том, что проникшие внутрь пары могут конденсироваться, вызывая тем самым разрушение утеплителя или самой конструкции.

Вывод. Гидроизоляция предохраняет конструкцию или утеплитель от активного воздействия воды. Пароизоляция – от влаги, содержащейся в потоках теплого воздуха, конденсирующейся внутри теплоизоляционного слоя или на элементах конструкции. В этом и состоит основное отличие.

Можно ли использовать гидроизоляцию вместо пароизоляции?

Применение гидроизоляционных материалов в качестве пароизоляции вполне допустимо, однако нецелесообразно. Судите сами: прочность и толщина, а соответственно и стоимость, гидроизоляции значительно выше, чем стоимость полиэтиленовой пленки, которая вполне справляется со своей задачей.

Кроме того, монтировать легкие пароизоляторы можно с помощью обычного мебельного степлера. Технология укладки гидроизоляционных материалов гораздо сложнее. Если использовать мастику или напыление может возникнуть эффект термоса, что отрицательно скажется на микроклимате внутри помещения.

Как видно из изложенного выше, принципиальное отличие между гидро- и пароизоляцией состоит не в назначении. Оба вида обработки предназначены для защиты строительных конструкций от влаги. Разница состоит в том, что гидроизоляцию можно считать защитой от активного воздействия влаги. Пароизоляция предотвращает конденсацию водяных паров внутри теплоизоляционного слоя и на элементах конструкции.

Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции: обзор технических и технологических аспектов

Защиту слоя утепления в кровельном пироге выполняют два разных по структуре и назначению вида изоляционных материалов. Неграмотное их применение, неверный подбор по техническим показателям, неправильная установка приводит к намоканию теплоизоляции и к утрате заложенных производителем качеств. В итоге вместо сокращения теплопотерь мокрый утеплитель станет способствовать увеличению утечек, в обустроенных подобным образом помещениях будет чрезмерно сыро и холодно.

Чтобы избежать описанного негатива, выясним, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, как с использованием этих защитных пленок сооружается система утепления кровли.

Содержание

Тонкости сооружения кровельного пирога

Пирог утепленной кровельной системы представляет собой многослойную конструкцию, каждый компонент которого обязан безукоризненно выполнять доверенную ему работу. Основная его составляющая представлена утеплителем, для защиты которой от намокания сверху и снизу устанавливаются изоляционные пленки, устраиваются вентиляционные каналы.

Верхний и нижний защитный слой кровельной теплоизоляции выполняют разную по характеру работу:

  • Уложенный сверху барьер оберегает теплоизоляцию от атмосферной воды, выпадающей в формате жидких осадков и формирующейся при таянии снежных залежей. Этот слой называется гидроизоляцией, он препятствует проникновению влаги с внешней стороны системы утепления, но не мешает приникшей с внутренней стороны влаги свободно выйти из утеплителя.
  • Устроенная снизу изоляция защищает утеплитель от бытовых испарений, образующихся в ходе эксплуатации помещений, при приготовлении пищи, приеме гигиенических процедур и т.д. Это пароизоляция, предназначенная для предотвращения попадания пара в теплоизоляционную толщу.

Пароизоляционный барьер не пропускает совсем или пропускает минимум пара. Гидроизоляция по функциональному назначению обязана проводить поступающую снизу парообразную воду. Отсюда и разница в строении, и отличия в выполняемой материалами работе.

Паропроницаемость как основной показатель

Паропроницаемость – одна из главенствующих характеристик изоляционных кровельных пленок, оказывающая влияние на выбор и определение места для их установки. Она указывается производителями материалов в технической документации, обозначается в граммах или долях грамма, которые за сутки может проводить 1 м 2 рулонной изоляции (мг/м² в сутки).

Опираясь на способность защитных материалов пропускать пар, их делят на два основных класса:

  • Паропроницаемые. Включает все типы гидроизоляционных мембран. Способность проводить пар исчисляется сотнями и даже тысячами миллиграммов.
  • Паронепроницаемые. Включает полипропиленовые и полиэтиленовые пленки, антиконденсатные мембраны. Их способность пропускать пар равна долям миллиграмма, нескольким единицам или десяткам миллиграммов.

Согласно строительным предписаниям компоненты кровельного пирога подбирают так, чтобы их способность пропускать испарения нарастала от внутренней стороны к внешней стороне. Т.е. наименьшими показателями по паропроницаемости должна обладать нижняя пленка.

Читайте также:
Силикатный белый кирпич и его применение

Утеплитель должен быть наделен бóльшими возможностями пропускать пар, чем пароизоляция, но они должны быть меньше, чем у гидроизоляции. Описанная структура кровельного пирога необходима для того, чтобы вся влага, которая может оказаться в толще теплоизоляции, не задерживалась там и свободно выводилась за пределы кровельной системы.

В грамотно устроенном пироге все, чему удалось прорваться через пароизоляционный барьер, устремлялось через утеплитель к гидроизоляции, которая беспрепятственно пропускает пар за пределы конструкции, но исключает проникновение в теплоизоляцию дождевых капель и талой воды.

Аналогичный принцип соблюдается при обустройстве перегородок и перекрытий, установленных между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. Проще говоря, между отапливаемыми комнатами и холодным чердаком должна быть устроена теплоизоляционная система, развернутая пароизоляционной защитой к жилью.

Если в пределах одного этажа помещение со стандартными эксплуатационными условиями соседствует, к примеру, с парильней русской бани, то между ними утепляют перегородку, установив первой от парилки пароизоляционную пленку.

Однако для безупречной организации кровельной системы мало делить материалы на классы по способности не пропускать или легко расставаться с паром. Надо обязательно выяснить, какие материалы используются в качестве подковельных пленок, в чем разница между способами устройства пароизоляции и гидроизоляции, как реализуется технология их укладки.

Виды паронепроницаемых вариантов и их характеристики

Раньше единственным пароизоляционным вариантом был пергамин, пропускающий в среднем около сотни мг/м² за сутки. Для устройства пароизоляционного барьера из него кровельщику требовалось проявлять чудеса ловкости, т.к. материал легко повреждался в процессе монтажа. Была проблема при соединении полос пергамина в единое полотно и при оборачивании конструкций непростой формы.

На смену пергамину пришел полиэтилен, позже в пароизоляционную сферу внедрился полипропилен, точнее, изготовленная из него пленка. Они-то и стали основой для разработки обширной линейки полимерных мембран, используемых в паро- и гидроизоляции. Новое поколение изоляционных материалов опережает предшественников по прочностным показателям, по устойчивости к УФ и нестабильным температурам.

В списке полимерных пароизоляционных видов числятся:

  • Фольгированные мембраны. Материалы с металлической оболочкой, устроенной с рабочей стороны. Применяются в обустройстве гигиенических помещений, требующих сохранения полученной при обогреве температуры: саун, парилок. Фольгированная поверхность может служить отражателем тепловых волн, если между ней и обшивкой оставлен зазор без вентиляции.
  • Антиконденсатные пленки. Рулонные материалы, одна сторона которых имеет шероховатую текстуру, вторая – гладкую. Шероховатая поверхность исключает формирование росы на пароизоляционном барьере, гладкая препятствует обратному току влаги, проникшей или образовавшейся в утеплителе.
  • Пленки из полипропилена и полиэтилена. Чаще всего это армированные аналоги устаревших полиэтиленовых и полипропиленовых вариантов. Используются в бюджетном строительстве, хотя по цене за 1 м 2 не слишком сильно отличаются от новых полимерных пароизоляционных материалов.

Пароизоляционные материалы с паропроницаемостью, составляющей несколько десятков мг на 1 м 2 за сутки, по сей день используются в системах теплоизоляции холодных чердаков, утепляемых засыпным материалом, например, керамзитом. Если есть реальные ограничения в бюджете строительства, то этот вид может применяться в обустройстве отапливаемых мансард.

Однако разница между стоимостью полиэтилена с пропиленом и мембранных барьеров такова, что особого смысла нет в подобной экономии. К тому же новые виды пароизоляционной защиты существенно прочнее, их сложно повредить при неосторожных движениях в период монтажа. Служат антиконденсатные мембраны практически столько же, сколько кровельные покрытия, т.е. во все время эксплуатации крыши не нужно будет проводить капитальный ремонт.

Свойства и виды паропроницаемых мембран

Главное отличие полимерных мембран для гидроизоляции от материалов для пароизоляции заключается в том, что они свободно пропускают наружу пар и конденсат, образованный в толще утеплителя из-за разницы температурных показателей под системой утепления и над ней. Пока не изобретен материал, способный предупредить появление влаги в теплоизоляции. Однако есть технологии, позволяющие избавляться от воды в кровельном пироге, и материалы для реализации подобных схем.

Как уже упоминалось, гидроизоляцию кладут поверх утеплителя. Располагают ее под кровлей. Между ней и теплоизоляционным слоем устраивают или не устраивают вентиляционный зазор в зависимости от материала, использованного в организации системы.

К востребованным в строительстве видам паропроницаемым, иначе именуемым паропрозрачным материалам относятся:

  • Перфорированные пленки. Рулонные материалы с отверстиями особой формы, которые обеспечивают отвод пара, но не пропускают воду с внешней стороны. Служат в основном изоляцией скатов над холодными чердаками, т.к. не могут полноценно выполнять гидроизоляционные и ветрозащитные функции.
  • Пористые мембраны. Материалы с волокнистой структурой, по строению схожие с фильтром. Показатели паропроницаемости этого вида зависят от диаметра пор и способности волокнистой ткани пропускать испарения. Этот вид гидроизоляции не используется там, где есть возможность засорения пор от избыточного содержания пыли.
  • Супердиффузионные мембраны. Тончайшие многослойные мембранные системы, каждый слой которых выполняет определенную работу. В их строении нет отверстий, которые могут забиваться пылью, потому материалы указанной группы обладают наивысшей сопротивляемостью всевозможным загрязнениям.

Супердиффузная мембранная изоляция бывает двух- и трехслойной. Двухслойные разновидности уступают трехслойным собратьям по критериям прочности, т.к. в их строении удалена одна из армирующих подложек. По стоимостным аспектам оба варианта не слишком различаются, потому при возможности выбирать предпочесть лучше трехслойный материал.

Читайте также:
Ремонт колодца: из бетонных колец, деревянного, кирпичного и пластикового, восстановление своими руками

Пористые и супердиффузионные материалы вместе с водозащитными обязанностями играют роль ветрозащиты. Они предотвращают «вымывание» ветрами тепла из легких волокнистых ватных утеплителей. Перфорированные пленки эту работу не делают, потому при использовании для изоляции скатов минеральных ват требуют устройства дополнительного ветрозащитного ковра, что порой сводит к нулю первоначальную экономию.

Укладку подкровельной гидроизоляции обязательно сопровождает устройство вентиляционной системы, которая бывает:

  • Одноуровневой. Предопределяющей организацию вентиляционных каналов, продухов, между гидроизоляционным барьером и кровельным покрытием. Устраивается при использовании супердиффузионных и пористых мембран, которым не запрещено вплотную контактировать с любым типом утеплителя.
  • Двухуровневой. Полагающей организацию двух уровней вент. каналов, находящихся между теплоизоляцией и гидробарьером, затем между ним и покрытием. схема характерна при использовании перфорированных пленок

Продухи – вентиляционные каналы, расположенные параллельно скатной кровле, устраивают путем установки деревянной рейки с высотой стенки не менее 4 см. Для двухуровневой системы реку крепят в два яруса: над утеплителем и над гидроизоляцией. Сформированная с ее помощью обрешетка заодно фиксирует рулонную изоляцию, а также служит основой для кладки кровли или сплошного настила под мягкие виды покрытий.

Нюансы укладки подкровельных пленок

Мы выяснили, что укрывающие пирог от атмосферного негатива гидроизоляционные материалы могут укладываться с одним либо двумя вентиляционными зазорами. Они нужны для того, чтобы в многослойной кровельной системе не накапливалась влага, а свободно выводилась потоком воздуха по сформированным рейками продухам.

Равнозначную функцию выполняют вентиляционные зазоры, сопровождающие укладку пароизоляционных пленок. Независимо от структуры и состава материала их устанавливают с двумя ярусами вентиляции, находящимися с обеих сторон паробарьера. Из-за низкой паропроницаемости этому слою требуется усиленное проветривание.

Большинство подкровельных пленок не обладает способностью растягиваться при натяжении. Поэтому на стропильный каркас их укладывают так, чтобы рулонная изоляция несколько провисала в пространстве между стропилинами. Провисание необходимо, чтобы материал не треснул при натяжении во время стандартных подвижек, свойственных деревянным системам.

Полотнища гидроизоляции расстилают в зависимости от крутизны конструкции. На крутых крышах материал кладут вдоль стропильных ног, на пологих крышах располагают параллельно коньковому прогону. Полосы пароизоляционной защиты устанавливают исключительно параллельно коньку.

Укладка полос производится с нахлестом, величина которого обозначена производителем изоляционной продукции. На рулонах обязательно указывается сторона, согласно которой должен производиться монтаж полос. Менять стороны категорически запрещено, т.к. в итоге изменятся паро- и водоизоляционные свойства.

При устройстве гидрозащиты, укладываемой параллельно коньковому ребру, стартуют от линии карниза. Для правильного обустройства край стартовой гидроизоляционной полосы должен выступать за край карниза на 10 см по минимуму. Его потом выводят под капельник или карнизную планку. Полосы кладут так, чтобы нахлест верхнего полотнища перекрывал край нижнего.

Пароизоляционный барьер начинают сооружать, стартуя от конькового ребра. Каждое следующее полотнище обязано закрыть нахлестом край предыдущего. Если соблюдать описанную методику в устройстве обоих видов изоляции, в утеплитель попадает минимум воды.

Видео об отличиях паро- и гидробарьеров

Как отличать материалы для устройства паро- и гидроизоляции:

Правила применения подкровельных пленок марки Изоспан:

Принцип действия защиты от испарений и атмосферной воды:

Сведения о различиях в назначении, структуре и правилах укладки изоляционных кровельных материалов помогут грамотно устроить кровлю и защитить его компоненты от всех видов воды.

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение

Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях суровых российских зим главным будет, пожалуй, качественное утепление, которое и на отоплении поможет сэкономить немалую сумму.

В качестве утеплителя пола, стен и перекрытий обычно применяется минеральная вата, которая является хорошим теплоизолятором. Однако, есть у минваты как минимум один существенный недостаток — способность вбирать в себя влагу как губка, из-за чего она в разы теряет свои свойства сохранять тепло. Для защиты минеральной ваты от намокания служат такие материалы, как гидро- и пароизоляция.

При обустройстве кровли необходимо брать в расчет максимально возможные перепады температур снаружи и внутри помещения, а также осадки в любом виде и ветра вплоть до ураганных. Ведь крыша дома является по сути границей, разделяющей воздух внутри помещения и снаружи. Как мы знаем по законам физики: тот воздух, который имеет более высокую температуру, всегда будет подниматься вверх — под потолок. Поэтому под любое кровельное покрытие закладывается утеплитель, чтобы удержать в доме тепло. Но для того, чтобы утеплитель служил дольше и не утратил своих теплоизоляционных свойств, его необходимо оградить от попадания влаги.

Конечно, и сами кровельные материалы неплохо защищают утеплитель от прямого попадания влаги внутрь, но от образования конденсата в подкровельном пространстве они вряд ли спасут — не настолько они герметичны, чтобы не пропускать водяной пар. В данном случае на помощь придет качественная гидроизоляция, которая не пропустит водяной пар из окружающей среды в утеплитель.

Стоит отметить тот факт, что многие горе-строители пренебрегают гидроизоляцией подкровельного утеплителя, покупают дешевые материалы, а то и вовсе заменяют гидроизоляционные пленки обычным полиэтиленом с огорода или даже пароизоляцией, не находя между ними никакой существенной разницы. Мол, пленка она и в Африке пленка. Как ни крути.

Читайте также:
Сайдинг под брус: виниловый, пластиковый, цокольный, плоский, корабельный, железный, видео-инструкция по монтажу своими руками, цветовая гамма, имитация, фото и цена

В результате таких «мелких» недочетов получается, к примеру, что после год назад выполненного монтажа новой кровли с крыши мансарды вдруг начинает течь вода, на потолке появляются мокрые разводы. Хозяева недоумевают. Начинают искать повреждения и места протечек кровельного покрытия, но, так и не выявив в нем никаких дефектов, приходят к извечным вопросам — кто виноват и что делать? И тут начинают вспоминаться законы физики и приходят умные мысли, что находящаяся в воздухе влага, оказывается, теоретически может конденсироваться внутри самого помещения, образуя потеки на потолке…

Но почему же до ремонта даже признаков конденсата на потолке не было? Можно предположить, что снизу под утеплитель была заложена гидроизоляция вместо пароизоляции, как результат — уже утеряны свойства забившегося водяными парами пористого утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если же и вовсе никакие изоляционные пленки не использовались, то влага будет «гулять» по всей конструкции, повреждая не только теплоизоляцию, но и способствуя разрушению стропильной системы и даже внутренней отделки.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?

В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов — в ваших силах и интересах.

Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.

Для чего нужна гидроизоляция?

Основная функция гидроизоляционной пленки состоит в предотвращении попадания влаги с улицы. «А для чего нам это нужно, особенно на крыше, где кровля итак не пропустит внутрь никакую воду? Лишние затраты да и только» — скажете вы. И, возможно, окажетесь правы, если вам нужно просто заменить кровлю над отапливаемой частью помещения, например, на обычном чердаке.

Гидроизоляция кровли необходима в том случае, когда предполагается закладка слоя минераловатного утеплителя, что в случае с мансардой делается обязательно, поскольку кровля может задержать лишь падающие осадки в виде снега и дождя, но не обеспечит защиты от проникновения паров воды после летнего дождика или тумана. Этот пар при отсутствии изолирующего слоя попадет напрямую в подкровельный утеплитель, в качестве которого в основном применяется минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «закупорены», что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах. А это будет особенно заметно в зимний период, когда кристаллизуются пары влаги в порах материала утеплителя. Поэтому, теплоизоляционный слой нужно защитить от влаги извне. И поможет нам в этом пленочный гидроизоляционный материал.

Для чего нужна пароизоляция?

Пароизоляционные пленки, в отличие от гидроизоляции, предназначены для укладки их снизу под слой кровельного утеплителя для его защиты от теплых, просачивающихся с потолка паров, которые присутствуют в любом помещении даже при изумительной вентиляции, а все потому, что мы дышим, пользуемся паровыми утюгами или готовим пищу, моемся в душе, поливаем цветы и т.п. Таким образом, парозащита перед слоем теплоизоляции — очень нужная вещь.

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар в одном направлении (при правильном монтаже — наружу из утеплителя), при этом препятствуя проникновению воды снаружи.

Защита утеплителя кровли от намокания с использованием гидроизоляционной мембраны и пароизоляции

Стоит отметить, что слой пароизоляции, если смотреть изнутри помещения, всегда выполняется последним слоем (перед окончательной отделкой, разумеется). Например, если это пол над неотапливаемым подполом (подвалом), то пароизоляция монтируется не по перекрытию (внизу), а сверху, прямо под чистовой «одежкой» пола. Со стенами то же самое.

Внешние отличия пароизоляции от гидроизоляции

Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав структуру обоих материалов.

Структура пароизоляционных пленок

Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе ее стороны полностью водонепроницаемы. Пароизоляция не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обычный полиэтилен. Однако применять его в роли пароизоляции кровельного «пирога» не рекомендуется ввиду того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет сильно греться, что приведет к ее вытягиванию и, возможно, к повреждению. А поскольку кроем крышу не на один год, то оптимально использовать пленку из нескольких слоев с полимерным армирующим каркасом, который препятствует вытягиванию пленки.

Монтаж пароизоляции выполняется с внутренней стороны сровли

Обшивка внутренней поверхности мансардной кровли пленкой, покрытой фольгой с одной из сторон, обойдется в несколько дороже использования разного рода пароизоляционных материалов, однако, помимо создания надежного паронепроницаемого барьера, удастся еще и задержать в доме тепло. Монтаж данной пленки выполняется фольгированной поверхностью внутрь помещения, что способствует отражению от нее инфракрасного излучения, с которым и улетучивается основная доля тепла из жилища. Таким образом, применение такой пароизоляции позволяет убить двух зайцев, сведя теплопотери через кровлю дома к минимуму, что в свою очередь позволит весьма неплохо сэкономить на отоплении.

Читайте также:
Самодельный зажим для обработки мелких деталей

Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что она именно пароизоляционная, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке.

Структура и виды пленок гидроизоляции

Дилетанту вполне может показаться, что, если пароизоляция обладает полной водонепроницаемостью, то она вполне может послужить заменой слою гидроизоляции. Можно предположить даже по незнанию, что пароизоляция лучше гидроизоляции, что в корне не правильно.

Как пароизоляционные, так и гидроизоляционные пленочные материалы, служат строго для достижения определенной цели, и, если вы замените одно другим, это может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.

Основные функции гидроизоляции состоят в следующем:

  • защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
  • выведение случайно попавших паров воды из утеплителя.

Но как в утеплителе может вдруг оказаться пар? Все дело в том, что ни одна в мире пленка, казалось бы, герметично закрывающая утеплитель с обеих сторон, не обладает абсолютной паронепроницаемостью. Доля водяного пара, пусть и незначительная, так или иначе проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, а значит необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу. Этой цели и служат пленки гидроизоляции, иначе именуемые мембранами.

Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:

  • устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;
  • стойкостью к скачкам температур;
  • высокими прочностными характеристиками.

Однако, это все второстепенно. Наиболее важное свойство пленки гидроизоляции заключается в пористой структуре этого материала. Смысл задумки состоит в том, чтобы дать возможность той части водяного пара, которая так или иначе попала в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в подкровельное пространство. Этому как раз и способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых пар выходит из утеплителя. Узкая же часть пор при правильном монтаже должна быть обращена наружу, что препятствует проникновению в поры влаги в виде жидкости из атмосферы, поскольку объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран важно именно не перепутать и положить пленку правильной стороной к утеплителю.

По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:

  • диффузионные;
  • супердиффузионные.

Данные структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно, значительно ниже и уровень паровыведения. Такую пароизоляцию нельзя класть непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровельным покрытием и гидроизоляцией, но также и между пленкой и утеплителем. В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронок» гидроизоляции минватой и потери ее функциональных свойств.

Супердиффузионные мембраны значительно превосходят по уровню выведения паров диффузионные пленки, и создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.

Организация же вентиляционного зазора между кровельным покрытием и мембраной обязательна в любом случае, чтобы дать возможность водяному пару выходить с воздушным потоком в атмосферу.

Однако, использовать мембранные гидроизоляционные пленки рекомендуется не с любыми типами кровельных покрытий, а лишь с теми, которые стойки к разрушающему воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Так, например, в случае покрытия крыши металлочерепицей, необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает пару выйти наружу из утеплителя, а аккумулирует его посредством огромного количества расположенных на ее тыльной поверхности мельчайших ворсинок, откуда влага уходит с потоками воздуха по вентиляционному зазору.

Гидроизоляция настилается поверх утеплителя кровли

Выбор пароизоляции и гидроизоляции

При выборе типа паро- и гидроизоляции необходимо прежде всего учитывать их характеристики. Рассмотрим, к примеру, какие бывают модификации парогидроизоляции Изоспан.

ИЗОСПАН «А» — пленка паропроницаемая, предназначенная для защиты утепляемых снаружи стен, кровель и вентилируемых фасадов от воздействий ветров и влаги.

ИЗОСПАН «В» — обладает одновременно гидро- и пароизолирующими свойствами. Применяется при парогидроизоляции кровель, установка выполняется изнутри. Также может применяться и при утеплении перекрытий и стен, монтаж осуществляется с обращенной внутрь помещения стороны теплоизоляции.

ИЗОСПАН «С» — самый плотный материал, применяемый в целях гидроизоляции.

ИЗОСПАН «D» — универсальная, прочная паропроницаемая гидроизоляция, может монтироваться как с наружной, так и с внутренней стороны утеплителя.

ИЗОСПАН «FB» — материал, предназначенный исключительно для гидро- и пароизоляции бассейнов, саун и бань.

Наглядно весь процесс утепления, пароизоляции и гидроизоляции кровли показан на видео.

Только грамотное использование пленок гидроизоляции и пароизоляции способно обеспечить сохранение тепла в доме и предотвратить появление сырости и плесени помещениях.

Один комментарий на “ Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение ”

судя по классификации, всё же значительная часть плёнок может применяться для обеих целей?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: